Вартість пристрою основи для будь-якої будівлі складає не менше чверті загальної кошторисної вартості, а у випадках будівництва на складних ґрунтах та обводнених територіях навіть більше – понад одну третину сумарних витрат належить на фундамент. За останні десять років малоповерхове індивідуальне будівництво переживає бум, і тому потрібні сучасні економічні варіанти фундаментів. У фундаменту з пластикових труб- дотепного варіанта влаштувати основу під будинок з нового недорогого та міцного полівінілхлориду як опалубку буронабивної палі, є чимало прихильників.
Плюси фундаментів із пластикових труб ПВХ:
- Усе монтажні роботиз трубами ПВХ можливі самотужки, не потрібно залучати важку спецтехніку, обладнання та бригаду. Для влаштування найпоширенішого типу фундаменту під каркасні та легкі будинки – стовпчастого – не потрібно виконувати великі обсяги земляних робіт.
- За технологією буронабивні фундаментивважаються одними з найпростіших, причому застосовуються для будь-яких ґрунтів основи, у тому числі проблемних - пучинистих, слабких, обводнених, насипних. При будівництві на ділянці зі складним рельєфом, схилах, перепадах – пальові фундаменти також успішно застосовуються.
- Технологія не вимагає масштабних земляних робіт, всі дії можна виконати в зоні безпосередньо плями будівлі. Якщо поруч знаходяться будівлі, ділянка насичена інженерними підземними комунікаціями, не можна пошкоджувати кореневу систему розташованих поблизу зелених насаджень, то пальовий фундаментіз труб також буде практичним рішенням.
- Фундамент із труб дозволяє варіювати висоту підйому будівлі над рівнем ґрунту при мінімумі додаткових фінансових вкладень, за потребою. Для ділянок, що затоплюються паводками або верхівкою у весняний період, це важлива перевага.
- Під будівлею можливе прокладання необхідних трубопроводів та інженерних комунікацій.
- За термінами будівництва цей фундамент є одним із найшвидших. Нарізати труби потрібної довжини можна звичайними побутовими інструментами, без додаткового обладнання.
- За вартістю цей фундамент дає зниження більше, ніж удвічі. Переваги полівінілхлориду перед іншими будівельними матеріалами – абсолютна нейтральність до агресії природного середовища, до хімічних речовин, що містяться у ґрунтах, до води – гідроізоляція не потрібна. Теплоізоляція пластику також не потрібна, оскільки температурних деформацій в умовах експлуатації у ґрунті ПВХ не відчуває. Таким чином, відпадає необхідність закуповувати для фундаменту ізоляційні матеріали, і крім того, транспортування легких труб із пластику суттєво дешевше.
Мінуси застосування труб з ПВХ для пальової основи:
- Облаштування цокольного або підвального приміщення можливе лише за чималих додаткових витрат на утеплення стін, крім того, у цьому випадку знадобиться пристрій ростверку, що працює спільно з пальовою основою.
- Термін експлуатації даного фундаменту найчастіше менше, ніж для інших видів фундаментів, але це пов'язано з вагою споруди. Каркасні будинки набагато менш масивні, ніж цегляні та блокові. При якісному монтажі стовпчастий фундамент із застосуванням пластикових труб прослужить понад 30 років.
- Обмеження за масою будівлі, і як наслідок - всі матеріали вибираються за принципом найменшої ваги: несучі блоки для стін, покрівля, підлога, оздоблення та облицювання.
Область застосування фундаменту із пластикових труб
- Дачний будиночок.
- Господарські споруди - гараж, літня кухня, лазня, альтанка чи тераса, малі архітектурні форми та інші.
- Швидкомонтовані будинки з великих легких блоків. Буронабивні палі в опалубці з труб можна навантажувати раніше, ніж стовпчастий фундамент, оскільки бетон в опалубці паль швидше набирає міцність (до 70% на 14 день з дня бетонування за нормальних умов твердіння).
- Легкі каркасні будинки.
- Печі, масивні котли та каміни
Послідовність робіт з влаштування основи з труб ПВХ
Першим етапом готують майданчик: вирівнювання не потрібно, виконують тільки зрізання родючого ґрунту. Попередньо очищають ділянку від каміння, сміття та рослинності - дерев, чагарників, коріння.
Другим етапом виконують розмітку паль. Основу з пластикових труб монтують з розрахунком, щоб усі пальові опори розташовувалися по периметру стін і внутрішніх перегородок, в кутах і примиканнях зовнішніх і внутрішніх стін стін палі повинні бути точно центровані. Найбільша відстань між центрами пальових опор – 250 см.
Третім етапом бурять свердловини. Для фундаменту цього виду зазвичай використовують каналізаційну трубу ПВХ невеликого діаметру (200 або 250 мм, значно рідше 400 або 500 мм), тому є можливість застосування ручного бура. При ручному бурінні може виникнути складність з витримкою вертикальності шурфів, тому їх роблять більшого діаметру, ніж переріз труби - для подальшої рихтування і розкріплення опори пальової у вертикальному проектному положенні. По дну свердловин виконують щебеневу (піщану, піскогравійну) подушку та гідроізоляцію для захисту бетону підошви палі.
Четвертим етапом монтують у свердловини пластикові труби, вирівнюють їх під позначку та забезпечують горизонтальність площини верхніх обрізів паль. Потім зміцнюють палі в свердловинах зовнішнім обсипанням з ретельним пошаровим ущільненням. Обсипання роблять із дрібнофракційного щебеню або гравію, проливаючи кожен шар цементним розчином, верх лунок закидають ґрунтом.
П'ятим етапом армують та бетонують палі у пластиковій опалубці. Кількість поздовжніх стрижнів та діаметри робочої арматури залежать від ваги майбутньої споруди, зазвичай застосовують арматуру періодичного профілю перетином 8-10мм. Можливі варіанти встановлення вертикального армокаркасу в трубу перед бетонуванням, або установки в трубу ПВХ одного – трьох стрижнів арматури безпосередньо після того, як труба буде забетонована та бетон ущільнений штыкуванням. Випуски робочих стрижнів із труб слід залишати обов'язково - для з'єднання з обв'язкою ростверку або безпосередньо з перекриттям першого поверху.
Бетонна суміш для заповнення пластикової опалубки зазвичай готується на ділянці, оскільки потреба у суміші невелика. Застосовують портландцемент марки М400 і дрібнофракційний заповнювач, оскільки переріз труб невеликий, і заповнювати трубу слід щільно і видаляти з бетону повітря.
Декілька нюансів з влаштування фундаменту з пластикових труб:
Надійним та економічним варіантом облаштування основи під споруди різного призначення є стовпчастий вид фундаменту із пластикових труб. Його зазвичай зводять у тих місцях, де спостерігається високий рівеньзалягання ґрунтових вод, а значить вирити котлован чи траншею там неможливо.
На сьогоднішній день існує кілька видів фундаментів і кожен із них відрізняється своїми особливостями, пов'язаними зі способом монтажу, матеріалами виготовлення та використанням спеціального обладнання у процесі проведення робіт.
До якості підстав під будівлі пред'являються серйозні вимоги. Вони повинні бути міцними і при цьому споруджуватися в найкоротші терміни. Також бажано, щоб вартість матеріалів була доступною.
Конструкційні особливості спорудження стовпчастого фундаменту
Конструкція такого виду основи під будівництво відрізняється простотою пристрою і це перевага перед іншими варіантами. Споруджувати такий фундамент можна на будь-якому ґрунті, оскільки він збереже цілісність будови навіть на складних ґрунтах, наприклад, піщаних.
Основна його частина складається з труб, які заглиблюють у землю через попередньо підготовлений отвір. Щоб забезпечити надійність фундаменту, розташовуватись стовпи повинні на глибині 150 сантиметрів з урахуванням точки промерзання ґрунту.
При зведенні будівлі всі навантаження на основу діють у всіх напрямках і це перешкоджає розхитування та занурення труб. При облаштуванні фундаменту його виконують на таку глибину, яка не допустить занурення будівлі під дією всіх можливих факторів, а стовпи не впадуть на землю.
Незважаючи на те, що основи під будівлю із пластикових труб мають чимало переваг, є й недоліки:
- Вони підходять виключно для будівництва невеликих споруд, оскільки не витримують значних навантажень. Такий фундамент із труб ПВХє одним із найкращих варіантів для зведення господарських об'єктів, невеликих будинків, гаражі.
- Терміни служби подібних підстав не перевищують 70 – 80 років, що для гаражної споруди достатньо, а для повноцінного домоволодіння немає.
- Через конструкційні особливості стовпчастий фундамент не дає можливість побудувати підвальне приміщення.
- При спорудженні таких основ на сильно рухливих ґрунтах та на ґрунтах з перепадами висот виникає безліч проблем, тому від подібних ідей бажано відмовитись – краще вибрати інший варіант або по можливості перенести будівництво будинку в інше місце.
Переваги конструкції
Плюси стовпчастого фундаменту із ПВХ труб:
- Доступна вартість будівництва. Матеріали та використання обладнання для його облаштування обійдуться дешевше приблизно в 2 рази порівняно із заливкою монолітної основи. Ця обставина найчастіше є причиною вибору фундаменту з труб, особливо, якщо планується зведення господарського будівництва, невеликого каркасного будиночка, гаража і т.д.
- Виконання земляних робіт зведено до мінімуму, потрібно лише викопати отвори під труби.
- Побудувати стовпчастий фундамент із труб своїми руками можна за 6 – 8 днів. Для порівняння, на облаштування стрічкової основи потрібно не менше місяця. Таким чином, швидкість будівництва відіграє важливу роль.
- Завдяки конструкційним особливостям - будинок після завершення будівництва виходить піднятим над землею приблизно на 20 -30 сантиметрів - забезпечується захист від повені, яка може виникнути внаслідок танення снігів або злив.
- Наявність вільного простору полегшує роботу з прокладання інженерних комунікацій, у тому числі каналізаційної та водопостачальної систем. Їхню працездатність у цьому випадку можна перевіряти відразу ж після завершення монтажу. Якщо виникає потреба у проведенні ремонтних робіт, не потрібно розбирати елементи будівництва чи копати ями.
Таким чином, зроблений своїми руками фундамент із труб ПВХ, навіть з урахуванням недоліків вигідніший у порівнянні з іншими варіантами спорудження основи.
Пояснюється це простотою облаштування, наявністю доступних будматеріалів.
Умови для будівництва трубного фундаменту із пластикових труб
Немає особливих складнощів із самостійною спорудою стовпчастої основи з труб. Але при цьому слід дотримуватись деяких правил. Насамперед, необхідно визначитися з ділянкою для зведення будівлі – вона має бути рівною і не мати значних перепадів висоти.
Ґрунт очищають – прибирають сміття та зайві елементи, після чого приступають до розмітки пального поляза допомогою кілочків і шнур. Щоб визначитися з кількістю опор (паль) потрібно враховувати площу споруди, особливості ґрунту та передбачувані навантаження. Бажано мати висновки фахівців щодо геологічних особливостей місцевості, де планується будівництво.
З використанням ручного бура, а краще за мотобур роблять отвори (свердловини) під стовпи з труб, які потрібно розташовувати на відстані від 1,5 до 2,5 метрів один від одного. Одночасно в місцях, де надаватиметься додаткове навантаження, слід додатково забезпечити посилення – мається на увазі встановлення несучих стін, печей, камінів тощо.
Опорні стовпи при будівництві фундаменту слід занурювати в ґрунт приблизно на 30 сантиметрів нижче точки промерзання ґрунту. Як правило, глибина ям становить від 1,4 до 1,7 метра. Цей параметр залежить від типу ґрунту та наявності/відсутності ґрунтових вод. Діаметр свердловини для труб залежить від їхнього діаметра, але зазвичай він становить 150 –250 міліметрів.
Опори повинні височіти над поверхнею землі приблизно на 40-50 сантиметрів. Ця відстань не може бути меншою за 20 сантиметрів.
Матеріали для створення стовпчастого фундаменту
Трубчастий фундамент відноситься до різновидів пальової конструкції. Матеріалами для стовпів крім пластику може бути азбестоцемент або метал (докладніше: ""). Але найкращим виборомзараз вважаються палі із пластикових труб.
Технологія монтажу нескладна:
- У підготовлену свердловину містять труби, що мають діаметр 200 міліметрів. Їх занурюють на глибину близько 150 сантиметрів. Над поверхнею ґрунту залишають шматок виробу завдовжки 30-40 сантиметрів.
- Всередину труби вставляють лозини з металу і заповнюють бетоном вільну порожнину. Така конструкція стовпчастого фундаменту характеризується підвищеною міцністю та стійкістю до найбільш несприятливих експлуатаційних умов.
Більшою надійністю відрізняється основа під будівництво, збудована з металевої трубної продукції, але така конструкція виходить дорогою. При спорудженні фундаменту потрібно дотримуватися високої точності при встановленні опор з металу, обробляти їх антикорозійними засобами. Якщо цього не зробити, лише через два десятки років підстава стане непридатною.
Коли встановлюють металеві опори, можна використовувати такі способи заливання бетоном:
- на дно ями укладають піщано-гравійну подушку і в неї вбивають трубу, всередину якої поміщають лозини з металу або труби меншого діаметра, а потім приступають до заливання;
- металеві стовпи занурюють на глибину 50-100 сантиметрів, для чого використовують вироби діаметром від 15 до 20 сантиметрів, а на завершення конструкцію заливають бетонною сумішшю.
Для міцності встановлюють ростверк.
Облаштування фундаменту із труб ПВХ своїми руками
Найбільш простим у спорудженні та недорогим вважається стовпчастий фундамент, який роблять із застосуванням пластикової трубної продукції. Для цього підійдуть каналізаційні полівінілхлоридні труби, довжина яких становить 200 сантиметрів, а розмір внутрішнього діаметра -20 сантиметрів. Якщо ви не знаєте, як рівно відрізати трубу, варто прочитати додаткову інформацію.
Також буде потрібна металева арматура – на кожну з опор потрібно 4 двометрові відрізки діаметром – 8 –10 міліметрів.
Послідовність проведення монтажних робіт:
- Спочатку необхідно пробурити потрібну кількість свердловин із розширеним дном діаметром близько 21 сантиметра.
- Потім у ями поміщають подушку з гравію та піску.
- Опори із труб з одного боку закривають пробкою, щоб не допустити проникнення ґрунтових вод усередину. Потім трубу фіксують на подушці.
- Всередину опор поміщають 4 арматурні стрижні і виконують заливання бетоном.
Палевий фундамент із пластикових труб безпечний і надійний, він не схильний до корозійних процесів і екологічно безпечний, на нього не впливають ґрунтові води і вартість його будівництва невелика.
У цій статті опишемо ще один різновид стовпчастого фундаменту із застосуванням незнімної опалубки із пластикових труб (ПВХ) для зовнішньої каналізації.
Переваги стовпчастого фундаменту із пластикових труб (ПВХ) для зовнішньої каналізації
- Довговічність опалубки. Якщо розглядати трубу ПВХ для зовнішньої каналізації, то її термін служби зі слів виробників не менше 50 років.
- Висока стійкість до агресивним середовищам. Морозостійкість.
- Легкі, але при цьому мають достатню жорсткість та міцність
- Велика різноманітність розмірів. Діаметр 110 мм – 630 мм. Довжина 1 м – 6м.
- За рахунок гладкої поверхні грунт під час пучення ковзатиме по поверхні ПВХ труби (теоретично має бути так).
Якщо використовувати пластикові труби для внутрішньої каналізації (сірі), вони трохи дешевші від помаранчевих ПВХ труб, але при цьому і в грунті вони прослужать значно менше. Це логічно, так як даний тип труб призначений для внутрішньої каналізації в приміщенні. Загалом, якщо міркувати логічно, то головне призначення незнімної опалубки це формування стовпа. А безпосередньо термін служби стовпа із залізобетону 150 років. www.сайт
Недоліки опалубки із ПВХ труб
- Дорожче, ніж опалубка із руберойду.
Сірі труби ПВХ для внутрішньої каналізації мають максимальний можливий діаметр 110 мм. (Помаранчеві труби для зовнішньої каналізації мають більш багатий діапазон діаметрів від 110 до 630 мм.)
Середні ціни ПВХ труб для зовнішньої каналізації (СПб)
| Діаметр труби (мм) | Товщина стінки (мм) | Довжина труби (мм) | Ціна, руб./шт |
|---|---|---|---|
| 110 | 3,2 | 1000 | 130 |
| 110 | 3,2 | 2000 | 250 |
| 110 | 3,2 | 3000 | 370 |
| 110 | 3,2 | 6060 | 730 |
| 160 | 4 | 1000 | 240 |
| 160 | 4 | 1200 | 290 |
| 160 | 4 | 2000 | 470 |
| 160 | 4 | 3000 | 680 |
| 160 | 4 | 6080 | 1360 |
| 200 | 4,9 | 1200 | 400 |
| 200 | 4,9 | 2000 | 660 |
| 200 | 4,9 | 3000 | 960 |
| 200 | 4,9 | 6090 | 1910 |
| 250 | 6,2 | 1000 | 600 |
| 250 | 6,2 | 2000 | 960 |
| 250 | 6,2 | 3000 | 1400 |
| 250 | 6,2 | 6130 | 2800 |
| 315 | 7,7 | 1200 | 840 |
| 315 | 7,7 | 2000 | 1360 |
| 315 | 7,7 | 3000 | 2010 |
| 315 | 7,7 | 6140 | 4010 |
| 400 | 9,8 | 1000 | 1550 |
| 400 | 9,8 | 2000 | 2530 |
| 400 | 9,8 | 3000 | 3700 |
| 400 | 9,8 | 6150 | 7410 |
| 500 | 12,3 | 3000 | 5950 |
| 500 | 12,3 | 6160 | 11810 |
Середні ціни ПВХ труб для внутрішньої каналізації (СПб)
| Діаметр труби (мм) | Товщина стінки (мм) | Довжина труби (мм) | Ціна, руб./шт |
|---|---|---|---|
| 110 | 2,2 | 1000 | 110 |
| 110 | 2,2 | 1500 | 160 |
| 110 | 2,2 | 2000 | 200 |
| 110 | 2,2 | 3000 | 290 |
| 110 | 3,2 | 1000 | 130 |
| 110 | 3,2 | 1500 | 190 |
| 110 | 3,2 | 2000 | 240 |
| 110 | 3,2 | 3000 | 370 |
Як бачимо, ціна на пластикову трубу для зовнішньої (помаранчеві) та внутрішньої (сірі) каналізації практично не відрізняється, а ось переваги помаранчевих ПВХ труб для використання у вигляді незнімної опалубки в ґрунті незаперечно ().
Інструкція будівництва стовпчастого фундаменту із пластикових труб
Пропонуємо до вашої уваги інструкцію з встановлення стовпчастого фундаменту із пластикових труб (ПВХ). Більш детальну інструкцію ви можете вивчити у статті: Стовпчастий фундамент своїми руками.
План робіт
1. Проектування стовпчастого фундаменту. Розрахунок кількості стовпів, їх розташування, глибина розміщення в грунті. Детальну інструкціюпо розмітці фундаменту можна прочитати у статті: . Для стовпчастого фундаменту: .
Якщо нижня обв'язкау вас буде і бруса, то для її зв'язку зі стовпчастим фундаментом будемо використовувати шпильки-анкери, залиті в стовп.
4. Буримо свердловини на глибину нижче за промерзання грунту.
Для розрахунку глибини промерзання ґрунту можна скористатися нашим калькулятором: .
5. Робимо розширення внизу наших свердловин.
6. Вставляємо незнімну опалубку з труб ПВХ в нашу свердловину і формуємо розширення.
Усі стовпи робимо на одному рівні. Для цього завдання потрібно буде відбити горизонталь за допомогою гідро або лазерного рівня і натягнути за рівнем мотузку. По мотузці виводитимемо всі стовпи. Щоб опалубка у нас не просідала, робимо пристрій у вигляді захоплення як на малюнку. Для захоплення нам потрібно 3 бруски, 2 саморізи та мотузка.
Якщо складно опалубку виставити по мотузці, то можна в процесі заготовки зробити її довшою і потім уже всі палі обрізати в один рівень. Головне зробіть позначку на опалубці - до кого рівня ви заливатимете бетон.
7. Вставляємо арматурний каркас в опалубку. Розгортаємо арматуру для армування п'яти стовпа.
8. Заливаємо стовп бетоном.
Для розрахунку складу бетону пропонуємо користуватися нашим сервісом: .
9. Кріпимо шпильку-анкер зверху стовпа.
10. Все, фундамент із пластикових труб ПВХ готовий. Також можна порадити створити гідроізоляцію верхньої частини стовпа за допомогою руберойду або бітумної мастики.
Більш детальну поетапну інструкціючитаємо у статті:
У сучасному будівництві споруд та будівель вибір фундаменту визначається декількома нюансами. Для будівництва каркасних будівель, лазень, гаражів та літніх споруд оптимальним варіантомє стовпчастий фундамент із пластикових труб, завдяки невисокій вартості робіт та матеріалів. Міцність та надійність основи визначає термін служби споруди.
Фундамент стовпчастого типу не підходить для будівництва капітальних житлових будівель за рахунок відсутності всередині основи підвальних приміщень. Переважно його застосовують для будівництва негабаритних споруд.
До основних особливостей трубних фундаментів належить низька вартість будматеріалів. Можливість виконання будь-якої глибини для опори та її діаметр забезпечується достатнім вибором стандартної комплектації матеріалу.
Пластикові труби як незнімна опалубка забезпечують правильну геометрію всіх опор. 
При зведенні такого типу фундаменту земельні роботи мінімальні за рахунок можливості використовувати ручний бур, що суттєво заощаджує кошти, а також немає необхідності кладки. Такий вид основи можна збудувати за тиждень.
Переваги стовпчастої основи
До основних переваг фундаменту стовпчастого типу, в основі якого використовують матеріал із пластику, відноситься:
- Простий та швидкий спосіб монтажу;
- Можливість зведення на будь-яких видах ґрунту;
- Мінімальні витрати на витратні будматеріали;
- Стійкість до корозії та перепадів температур;
- Водонепроникність пластику;
- Підвищена захищеність від повеней та паводків;
- Швидкий доступ до системи каналізації;
- Невелика вага матеріалу із пластику.
Пластик вважається універсальним матеріалом, який широко використовується в багатьох галузях будівництва та промисловості за рахунок універсальних характеристик. Вони представлені великим вибором, а вартість залежить від габаритних розмірів та якості пластику. Діаметр труби може становити від 110 до 630 мм, довжина від 1 до 6 м, а товщина стінки від 3,2 до 12,3 мм.
Процес та етапи будівництва основи
Перед безпосереднім початком будівельних робіт необхідно розробити проект фундаменту, що зводиться. Для розробки проекту враховується максимальне навантаження та склад ґрунту, а також вага майбутньої будівлі з урахуванням тимчасового навантаження (сніг, вітер тощо).
Після складання проекту з урахуванням усіх факторів виконується розрахунок необхідного матеріалу, кількість опор з певним діаметром та потрібна марка бетону. 
Для стовпчастого фундаменту із пластикових труб немає необхідності копати канави, необхідно лише пробурити свердловини у місцях для опор. Діаметр свердловин зазвичай становить не менше 30 см, а відстань повинна бути не більше 2,5 м один від одного. Пластикові опори розташовуються на кутах споруди, а також у місцях перекриттів.
Свердловини буряться на глибину, яка перевищує рівень промерзання ґрунту за допомогою бензинового або ручного бура. При виборі опор із пластику великого діаметра необхідно враховувати, щоб полімер був стійкий до низьких температур.
На дно свердловин розміщують вологостійкий матеріал, шар пісочно-кам'яної суміші з метою уникнути просідання опор.
Перед розміщенням їх у свердловину слід на її дно помістити щільний поліетиленовий пакет, щоб унеможливити вбирання вологи грунтом з розчину.
Пластикова труба поміщається в ґрунт таким чином, щоб її верхня частина на 40 см знаходилася над рівнем поверхні. Використання лазерного рівня забезпечує точний зріз всіх опор, виключаючи нерівності та можливий перекіс будівлі. 
Армування бетону всередині пластикової опори виконується такими методами:
- Два прути з арматури вбиваються всередину, а відстань між ними та стінками має бути однаковим. Пруття забиваються в ґрунт на 30 см глибше, ніж пластикова основа і на такому ж рівні вони повинні знаходитись над поверхнею землі. Такий спосіб забезпечує додаткову стійкість опор. Потім усередину заливають бетонний розчин, який має найвищу міцність;
- При використанні другого методу в трубу спочатку наливається бетон для створення міцної основи, а потім поміщають у неї прути.
Зверху фундаменту стовпчастого типу на опорах із пластику рекомендується розміщувати ростверк, який є силовою конструкцією, що з'єднує всі частини основи в єдине ціле.
Ростверк може бути на землі та над нею. Для виконання ростверку над землею використовуються металеві балки, а для безпосереднього розміщення його на ґрунті необхідне застосування залізобетону.
Недоліки пластику для зведення фундаменту
Незважаючи на значну кількість позитивних характеристик, пластикові опори для стовпчастої основи мають свої недоліки. 
До яких належить:
- Здатність витримувати незначні навантаження;
- відсутність можливості для будівництва підвалу;
- Нестійкість пластику до низьких температур;
- Невеликий термін експлуатації, який становить приблизно до 80 років.
Для того щоб побудувати надійний і якісний стовпчастий фундамент із пластикових труб слід дотримуватись правильну технологіюбудівництва та дотримуватися деяких рекомендацій. 
Існує кілька різновидів такої основи (глибоке, середнє та незаглиблене), вибір якого залежить від типу ґрунту та ваги споруджуваної.
Глибокий фундамент закладає на рівні нижче за промерзання ґрунту, середній – на 50-60% від глибини промерзання, а незаглиблений розташовується на 40 см над поверхнею землі. Максимальне підвищення пластикових опор над поверхнею землі повинно бути не більше 0,5 м.
Відео на тему статті:
Стовпчастий тип фундаменту застосовують при приватному будівництві на заміських та дачних ділянках. Для зведення дерев'яного чи каркасного одноповерхового будинку,
лазні, гаража, господарських будівель, стаціонарних огорож підійде фундамент із простих металевих труб.
Такий метод формування опор дозволяє зменшити обсяг земляних робіт, заощадити кошти на кількості бетону та спорудженні опалубки.
Оптимальний вибір діаметра та кількості стовпів дає можливість значно скоротити кошторисну вартість та терміни будівництва.
Переваги стовпчастого фундаменту
Стовпчаста основа відрізняється простотою та швидкістю виконання робіт. Установка несучих стовпів не вимагає залучення важкої техніки для копання котловану або траншеї.
Бетон для заповнення опалубки можна приготувати на ділянці у невеликому міксері та виконати заливку самостійно. 
Фундамент із труб є різновидом стовпчастої основи і закладається по загальним правиламустановки несучих опор.
Такий метод забезпечує точну геометрію стовпів, що гарантує рівномірне розподілення внутрішніх навантажень. Гладка зовнішня поверхня незнімної опалубки допомагає протистояти силам, що виникають під час зимового пучення ґрунту.
Стовпи формують із труб, які щільно вганяють у ґрунт і заповнюють бетоном.
Для розподілу постійної та тимчасової навантаження попри всі стовпи поступово, їх пов'язують ростверком.
Фундамент із труб ПВХ своїми руками
Надійна конструкція ростверку знижує ризик перекидання будови через пучення ґрунту.
Особливості закладання опор із труб
Обмеженням для стовпчастої основи є значна вага будівлі. Використання металевих труб дозволяє збільшити несучу здатність фундаменту.
Металевий корпус захищає бетонний стовп від проникнення вологи та руйнування. Такі стовпи не потребують додаткового армування. 
Залежно від ваги будівлі, кліматичної зони, складу та вологості ґрунту на будівельному майданчику, існує два способи встановлення металевих опор як стовпчастий фундамент: дрібнозаглиблений і заглиблений.
На сухих непучинистих ґрунтах глибина закладки не перевищує 0,8 м-коду.
Опори вдавлюють у свердловини меншого діаметру, заливають бетоном та обв'язують металевим швелером або дерев'яним брусом на відстані 30-40 см від землі. 
Важливо! На майданчиках із високим заляганням водоносних шаріві нестійким ґрунтом типу дрібного піску, супісків (суміш піску та глини), суглинків, глини, несучі стовпи необхідно заглиблювати нижче відмітки промерзання ґрунту. У середній смузі ця позначка становить 1,2-1,5 м-коду.
Свердловини бурять на глибину 1,8 м діаметром, що перевищує розмір незнімної опалубки.
На дно ями засипають крупнозернистий пісок і вставляють металеву трубу, яку заливають бетоном. Бетон просочує піщану подушку, утворюючи стійку основу.
Розрахунок кількості стовпів основи
Щоб закласти фундамент з простих металевих труб, необхідно визначити здатність грунту, що несе, і виконати розрахунок передбачуваних навантажень на основу.
Але спочатку необхідно обчислити площу однієї опори: при діаметрі труби 30 см, вона складе приблизно 700 см2. 
Найбільш часто зустрічається тип ґрунту (щільний пісок, супіски, суглинки, суха глина) має опір 2,5 кг/см2.
Несуча здатність одного елемента основи на такому ґрунті становить 2,5*700=1750 кг.
На вологому грунті (дрібні та пилуваті піски середньої щільності) з опором 1,5 кг/см2, один стовп витримує навантаження 1050 кг.
Опір 1 кг/см2 вологих суглинків і глини дозволяє розподілити на кожну опору по 700 кг.
Розрахунок постійних навантажень на основу можна виконати за усередненими довідковими величинами, знаючи кількість і питома вагаматеріалів. 
До постійних відносяться навантаження від будівельних конструкцій(стін, перекриттів, покрівлі, фундаменту) оздоблювальних та ізоляційних матеріалів, сантехніки, інженерних систем, меблів та побутової техніки.
Тимчасова напруга на основі будинку створюють сезонні опади.
Визначивши необхідна кількістьопор, їх розміщують на плані в місцях перетину несучих стін та по периметру з кроком від 1 до 2 м.
Виконання робіт із закладки стовпчастого фундаменту
Майданчик для заснування будинку готують за заздалегідь розробленим планом.
Намічають периметр будівлі, місця майбутніх опор стовплять кілочками. Знімають родючий шар ґрунту та вирівнюють поверхню. 
Свердловини роблять за допомогою ручного бура. Глибина ями залежить від обраного способу закладання стовпів. Діаметр отвору має трохи перевищувати розмір незнімної опалубки.
Для будівництва житлових будинків як несучі опори обирають сталеві трубидіаметром понад 250 мм.
У механічному чи ручному міксері готують бетон. На 1 частину цементу М500 додають 6 частин піщано-гравійної суміші.
Важливо! Додавання розчин пластифікатора допоможе поліпшити рухливість бетону, що виключить утворення порожнеч в монолітній конструкції.
Технологія встановлення стовпів заглибленого фундаменту:
- На дні свердловини щільно утрамбовують піщану подушку;
- Корпус металевої опори ізолюють бітумною мастикою;
- Трубу заглиблюють у піщану подушку та фіксують вертикально;
- Заливають розчин так, щоб він просочив піщану подушку;
- Опалубку закріплюють у вертикальному положенні і витримують час, щоб основа застигла;
- Для збільшення міцності основи всередину труби вставляють прут арматури, який повинен пройти бетонну основу;
- Металевий корпус наповнюють бетоном до верхнього краю;
- Простір навколо стовпа утрамбовують піском та ґрунтом.
У процесі виконання робіт з будівництва фундаменту з металевих труб стежать за однаковим рівнем всієї несучої системи.
Висота надземної частини опор повинна становити 40-50 см. Після того, як бетон застигне, можна приступати до спорудження ростверку.
Роботи можна виконувати за будь-яких погодних умов. Але дуже важливо виконувати все правильно. 
- Металевий корпус захищають від корозії бітумною мастикою чи кількома шарами руберойду;
- За відсутності труб необхідного діаметра одну свердловину можна закласти кілька труб меншого розміру;
- У верхню частину стовпа до застигання бетону закладають шпильку з різьбленням для зручного кріплення елементів ростверку;
- Після заливання бетону будівництво продовжують уже за 7 днів;
- Як обв'язування опор можна використовувати дерев'яний брус, сталевий швелер, куточок або труби;
- Готові опори необхідно завантажити до початку промерзання ґрунту;
- Не встановлюйте додаткові опори для запасу міцності.
При невеликій вазі будови та пучинистому ґрунтізбільшена площа основи сприяє видавлюванню підземної конструкції.
Корисне відео на тему статті:
Вдалого будівництва!
Самостійне зведення стовпчастого фундаменту із пластикових труб
Пластикові труби для будівництва колонного типу
Вибір фундаментів залежить від багатьох факторів: ваги структури, характеристик ґрунту та матеріальних можливостей.
Вони ідеально підходять для ванних кімнат, літніх кухонь, будинків для будинків, будинків у рамці, підставки із пластикових труб. Цей бюджетний варіантдозволяє скоротити витрати на будівництво в 2,5 рази та побудувати будівлі майже на кожній землі, у тому числі на скелястому схилі.
- пільги
- Ціна:
- Фази будівництва
- Поради та рекомендації
Дизайн простий та простий у встановленні.
Необхідно встановити труби, щоб розмістити вежу в свердловинах. Немає необхідності рити канави чи розкопки. Обладнання для розміщення такого субстрату за доступною ціною. Проте, якщо немає мініатюрної рамки, всі виключатимуть інші типи закладок протягом тривалого часу.
слабкі сторони
1. Пластикові труби у фундаменті форми колони виключають можливість підвалу, підвалу, підсобного будинку під будинком.
З іншого боку, якщо в заданій області ґрунтових вод вона занадто висока, вона, як і раніше, не може бути побудована.
2. Труби менш надійні, ніж інші матеріали, які обговорюватимуться нижче. Крім того, вони нестабільні за низьких температур: при -15° можна знести. Тому слід враховувати, що конструкція на цій основі буде відносно легкою (не більше 4 тонн на базу), а частина над підлогою повинна бути ізольована, а потім вирівняна.
Трубчастий дизайн взуття дуже точний, з урахуванням характеристик підлоги, яка не повинна бути мобільною. Якщо частина підтримки має місце, конструкція нахилу та спотворення можуть спричинити тріщини і, як наслідок, руйнування квартир.
4. На жаль, конструкція, побудована на ПВХ-барах, недовговічна. Він не служить понад 50-80 років без ремонту порівняно з монолітним соколом, який працює 100-150 років.
Пластмаси - універсальний матеріал, який часто використовується у будівництві завдяки спеціальним властивостям.
Він стійкий до корозії, високих температур, світла, водостійкості та недорого. Ви можете вільно закласти фундамент труб із ПВХ своїми руками. Пластик легко різати, і вам не потрібно брати напрокат вантажівку для перевезення.
1. Основна колонка пластикових трубок для каркасного будинкуабо арбері різниться залежно від рівня ерекції.
Тільки через тиждень будівництво може бути встановлене, і будівництво житлової будівлі може початися за короткий час.
2. Витрати на будівництво майже втричі порівняно з монолітними витратами через економію видаткових будівельних матеріалівта будівельних послуг.
Він також може бути встановлений на гірській або горбистій місцевості. Посилення не потребує додаткової обробки через корозію, оскільки захищене від вологи.
3. Будівля на опорах, що знаходиться на відстані 30-50 см від поверхні землі, захищена від весняних паводків та повеней у сезон дощів. Передача повідомлень до будинку на сцені відбувається швидше та простіше, але у разі ремонту немає необхідності демонтувати будівлю — все ще є каналізаційні та водопровідні труби.
Вартість будівництва
- отвір для фонтанів - 1600 рублів;
- будівельний вібратор - від 1500;
- сталеві труби - 800 руб. / м;
- азбестоцементні плити - 700 руб. / м;
- Труби ПВХ - 50/200 об/м;
- арматура 8-10 мм - 15-25 руб. /м.
Як зробити трубку з ПВХ
Перед початком роботи ви повинні підготувати сайт: видалити траву по периметру, знищити скелі, видалити залишки та верхній шар землі на 25-30 см.
Потім ви повинні зробити позначку для стовпців на відстані 1,5-2,5 м. Вони повинні розташовуватися в кутах будинку та на перетині перегородок, стін. Також бажано встановити опори, де передбачається додаткове навантаження: під несучими стінами, кутами та піччю (у ванній).
Технологія встановлення проста.
Їм знадобляться каналізаційні труби Ø 20 см та довжина 2 м, арматура Ø 10 мм. Вперше буріння становить близько 25 см у глибину, а глибина нижче замерзання ґрунту (зазвичай 1,4-1,7 м, іноді більше). Дно бажано розширити. Він має бути заповнений піском з галькою 5 см, яка є подушкою.
Перед встановленням трубки до нижньої частини трубки прикріплюється гвинт, щоб запобігти попаданню води та ґрунту, а також гідроізоляції на подушці, наприклад покрівельний матеріал.
Потім носії втягуються в лунки, які не повинні виступати за підлогу понад 50 см і не менше 20 см. Труби повинні бути вирівняні та притиснуті до суміжного ґрунту.
Тепер покриття заповнене готовим розчином приблизно на третину.
Якщо знизу немає шторки, можна обережно підняти шланг так, щоб з нього виходив трохи цементу. Отже, внизу є розширена база, яка твердне, що фундамент буде надійнішим. Тільки після цієї процедури необхідно переконатись, що верхня частина всіх опор залишається на одному рівні.
Тепер встановлена арматурна коробка. Після поступового заповнення контейнера бетоном. Рішення стискається. Ви можете зробити це зі структурним вібратором чи арматурним елементом.
Після виконання роботи залишається чекати, поки бетон замерзне в полюсах.
Потім бажано встановити ґрати. Він дозволяє прикріплювати полюси в горизонтальній площині та рівномірно розподіляти навантаження несучих стін.
Він виконаний із залізобетону чи металу (для величезних конструкцій) або з дерев'яної балки (для легких будівель).
Корисні поради
Труби для стовпів використовуються не тільки з ПВХ, але також з бетону (азбесту) та металу.
Технологія монтажу конструкції з інших будівельних матеріалів не відрізняється. Він має лише свої особливості. Наприклад, для азбестоцементу потрібна арматурна арматура.
Металеві скоби додатково обробляються, тому менш агресивні. В іншому випадку база не триватиме понад 20 років. Метал складніше вирізати та вирівняти із пластику – вам потрібен зварювальний апарат.
Усі ці недоліки збільшують витрати.
Колони часто виготовляються із цегли. Для будинку дуже ненадійні, але для підсобного приміщення або тимчасова ванна дуже зручна.
Щоб встановити базу колонок власноруч із пластикових труб, вам потрібен тільки проект, обладнання для покупки та найму 2-3 помічників.
Тут перевага очевидна.
Перш ніж збудувати будь-яку капітальну споруду, необхідно звести фундамент. Їх існує кілька різновидів і вам доведеться вибирати якийсь із них. Цей вибір залежить насамперед від того, що саме вам необхідно звести.
Якщо це невеликий і легкий будиночок, лазня, гараж або будь-яка інша немасивна споруда, тоді найпростіше закласти стовпчастий фундамент із труб.
Що являє собою стовпчастий фундамент?
Такий фундамент є вритими в землю, з проміжками в 1.5-3 м один від одного, опори.
Стовпи при цьому повинні в обов'язковому порядку розташовуватися по кутах будівлі та в точках перетину стін та перегородок (якщо вони передбачені проектом).
Безперечна перевага стовпчастого фундаменту – це його низька ціна і швидкість споруди. У порівнянні з іншими видами, стовпчаста основа потребує набагато меншої кількості арматури і бетону. До того ж, пробурити свердловини значно простіше і швидше, ніж рити траншеї або котлован.
Незважаючи на простоту конструкції, міцність такого фундаменту досить висока, але тільки в тому випадку, якщо весь комплекс робіт було проведено правильно.
Порада від майстра!
Зверніть увагу на те, що цей вид підстав виключає можливість облаштування підвальних приміщень.
Тому, правильним виборомстовпчастий фундамент буде тоді, коли будівля зводиться на схилі чи на слабкому ґрунтіякий не дозволяє скористатися іншим видом основи.
Опорні стовпи можуть робитися з різних матеріалів: бетону, металу, азбестоцементу, цегли, деревини. Який із них вибрати, вирішувати вам, але фахівці зазначають, що найкращі варіанти, все-таки бетон та азбестоцемент.
- Опори з цих матеріалів є найбільш міцними
- Вони не розтріскаються під впливом маси будинку чи морозів
- Роботи з їх монтажу найшвидші
Спорудження основи будівлі
Перше, що вам необхідно буде зробити - це скласти проект будівництва з усіма необхідними розрахунками та кресленнями.
Ці документи повинні включати правильний план фундаменту, за яким ви і працюватимете. Далі вам потрібно вибрати місце під будівлю, і можна розпочинати будівництво.
На майданчику, де розташовуватиметься фундамент, необхідно зрізати дерн і видалити верхній шар грунту, глибиною близько 30 см. Після цього, вам треба буде розмітити майбутню основу і позначити місця під опори. За допомогою бура або ручного грейфера просвердлите свердловини, діаметр яких повинен бути 25 см, а глибина приблизно 150-170 см.
Якими точно мають бути свердловини, залежить від глибини промерзання ґрунту у вашому регіоні.
На дно кожної із свердловин необхідно буде насипати гравій або щебінь на висоту 20 см.
Простежте за тим, щоб усі труби стояли строго вертикально, за необхідності зміцніть їх горизонтальними опалубками.
Після встановлення опалубки приготуйте бетон.
Порада від майстра!
Не слід економити на марці цементу, чим вона буде вищою, тим краще. Використовуйте М400, а ще краще М500.
Співвідношення цемент: щебінь: пісок бажано 1:3.5:2.5. Після того, як бетон схопиться, його потрібно поливати перші 3-4 доби.
Заповніть на третину внутрішні порожнини в трубах бетоном.
Стовпчастий фундамент із пластикових труб своїми руками
В результаті, внизу свердловин виходять розширені основи, це робить фундамент міцнішим і стійкішим до негативних впливів.
Труби треба піднімати до того рівня, який значиться у плані. Цю висоту ви повинні відзначити, натягнувши шнур при розмітці будівельного майданчика.
Після цієї операції залийте в отвори бетонний розчин майже повністю, не доходячи до верхнього краю труб лише 10-15 см.
Коли суміш буде залита, вставте в порожнини стрижні армуючі.
Тепер залишилося лише чекати, коли всі стовпи висохнуть. Тут багато залежить від погодних та кліматичних умов: температури, вологості повітря, наявності або відсутності вітру. У сонячну погоду розчин може повністю затвердіти протягом 2-3 тижнів, але часто потрібно більше - до 1 місяця.
В основному фундамент стовпчастого типу вже готовий.
Якщо хочете, то можете його зробити ще міцнішим, якщо з'єднайте всі опори між собою за допомогою ростверку. Фундаменти з ростверком унеможливлюють нахилу опорних стовпів, а, отже, споруда буде ще більш стійкою.
З метою економії, замість труб для стовпчастих основможна використовувати і руберойд чи пергамін. Матеріал згортається в циліндр, що має два шари та потрібний діаметр.
Три скріпки утримують внутрішній край, а три інші – зовнішній.
Дріт можна замінити і на будівельний скотч. Далі опалубка встановлюється у свердловини, які заливаються бетонним розчином за вищеописаним принципом.
Щоб ущільнити суміш, використовуйте будівельний вібратор.
При варіанті з металевими трубаминеобхідно захистити їх від появи іржі.
Можете обмазати їх бітумною мастикою або використовувати якийсь спеціальний промисловий склад. Можна також посилити опір металу корозії, обернувши труби у два шари руберойдом.
Як зробити ростверк та забірку?
Ростверк з'єднує стовпи в горизонтальній площині, є більш надійною опорою для несучих стін, а також рівномірно розподіляє навантаження.
Зазвичай він повинен споруджуватися вище за рівень землі не менше ніж на 10 см.
Цю конструкцію можна зробити з монолітного залізобетону або металу, якщо ви плануєте будувати будинок, що має досить велику масу. Для легшої споруди підійде ростверк із дерев'яного бруса перетином 20х20 см.
При зведенні конструкції з монолітного бетону дуже важливо правильно виставити опалубку.
Вона повинна спокійно витримати масу рідкої суміші, не прогинаючи. Наприклад, під ростверк, що має переріз 25×30 см, розпірки для опалубки необхідно встановлювати з кроком не більше ніж через кожні 0.5 м.
Одночасно виставляйте верхню кромку споруди за водяним або довгим бульбашковим рівнем.
Після цього обов'язково прокладіть у коробі подвійний армуючий каркас із сталевих лозин. Бетон заливайте в два прийоми – спочатку шар товщиною 15 см, а після його ущільнення методом штикування – другий, до верхньої кромки опалубки.
Для утеплення і вертикального з'єднання нижньої ділянки фундаменту встановлюється забірка - стіна з будь-якого міцного матеріалу (бетон, цегла або ЦСП з гідроізоляцією) завтовшки 10-15 см.
Її необхідно починати класти трохи нижче рівня грунту на піщано-гравійну підсипку.
У висоту забірка, як правило, піднімається до ростверку. Стовпчастий фундаментз азбоцементних трубнайкраще навантажувати відразу вагою будівлі, а не залишати основні будівельні роботидо весни.
Лазня » Будівництво » Фундамент
Сучасним та недорогим способом будівництва фундаменту під побутові чи господарські споруди є. Він здатний витримати досить великі навантаження, проте його не розумно використовувати для будівництва капітального житлового будинку, оскільки він не передбачає можливості створення всередині периметру фундаменту підвального чи цокольного приміщення.
Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту
Цей варіант будівництва фундаменту не вимагатиме великих трудовитрат і його зведення не потребує залучення будівельної техніки.
Переваги стовпчастого фундаменту
- Невисока ціна будівництва та мінімальні фізичні зусилля. З будівництвом такого фундаменту може впоратися навіть пенсіонер.
- Невеликий обсяг будівельних земельних робіт, вам не доведеться копати котлован.
- Велика швидкість будівництва. Бетонний розчин в буронабивних паляхдозріває лише за тиждень
- Високе розташування будови, що оберігає його від затоплення талими водами. Під такою будовою також просто прокласти інженерні комунікації.
Недоліки стовпчастого фундаменту
- Такий фундамент здатний витримати порівняно невелике навантаження, багатоповерховий або цегляний будинок звести на ньому вже проблематично.
- Термін служби такого фундаменту становить кілька десятків років, що достатньо для господарських будівель, але не підходить для капітального житлового будівництва.
- Проблеми будівництва підвалу чи цоколя.
Початок будівництва
Початковим етапом будівництва будь-якого фундаменту є складання проекту. Для нього ви повинні підготувати такі вихідні дані:
- Максимальне навантаження, яке може витримувати ґрунт на вашій ділянці. Врахуйте, що на різній глибині ґрунт може мати різну будову та склад.
- Максимальна вага вашої майбутньої будівлі, включаючи вагу власне фундаменту, вагу всіх використаних будівельних матеріалів, вагу корисного навантаження та вагу можливого тимчасового навантаження (наприклад, снігу або тиску вітру)
Виходячи з отриманих даних визначається кількість та діаметр опор стовпчастого фундаменту, а також марка бетону за міцністю, яка витримає вагу вашої майбутньої будови.
Після складання проекту фундаменту отримане креслення необхідно перенести на місцевість. Під стовпчастий фундамент немає необхідності копати траншею, а достатньо лише пробурити свердловини у місцях розташування майбутніх опор. Діаметр свердловин визначається відповідно до проекту, але зазвичай він становить щонайменше 30 сантиметрів. Відстань між свердловинами не може перевищувати 2,5 метра, і опорні стовпи обов'язково повинні розміщуватися під кутами вашої будови, а також у місцях примикання внутрішніх стін. Також опорні стовпи мають бути розміщені в місцях з великим корисним навантаженням – наприклад, під піччю.
Буряться свердловини за допомогою ручного або бензинового бура на глибину, що перевищує рівень промерзання ґрунту сантиметрів на 30. У середній смузі глибина свердловини має становити близько 1,7 метра.
Зводимо стовпчастий фундамент із пластикових труб
При використанні в якості опалубки стовпів майбутнього фундаменту пластикових труб великого діаметру необхідно звернути увагу, щоб полімер, з якого труба виготовлена був стійкий до низьких температур.
На дні свердловин рекомендується розмістити подушки та утрамбованого піску та щебеневого каменю. Якщо ґрунт на вашій ділянці добре вбирає воду, то на дно свердловини можна покласти вологоізолюючий матеріал, наприклад, шар поліетилену.
Крім того, нижня частина свердловини може бути розширена так, щоб площа дна отвору була більшою, ніж власне діаметр свердловини.
В цьому випадку на дні свердловини спочатку формується бетонна подушка-опора, на яку згодом і встановлюється пластикова труба.
Для того, щоб не допустити зайвого вбирання вологи ґрунтом з бетонного розчину, подушки опори на нижню частину пластикової труби можна прикріпити щільний. пластиковий пакет, який розправиться на дні свердловини і буде своєрідною опалубкою.
Заздалегідь відпилені відрізки труб потрібного розміру розміщуються в свердловині так, щоб їх верхні краї виступали над рівнем ґрунту приблизно на 40 сантиметрів.
Верхні частини пластикових труб повинні бути обрізані за одним горизонтальним рівнем, щоб не допускати перекосу будівлі. Для цього найкраще користуватися лазерним будівельним рівнем.
Існує два основних способи армування бетонного розчину усередині пластикової труби.
- При використанні першого способу всередину труби вбивається два арматури, так, щоб вони розташовувалися на рівній відстані між собою і від стінок пластикової труби. Металевий прут повинен йти в землю приблизно на 30 сантиметрів глибше ніж нижній рівень зануреної в землю труби. На таку ж відстань лозини повинні виступати над верхнім краєм труби. Це необхідно для подальшого формування ростверку - горизонтального силового елемента стовпчастого фундаменту. Всередину труби заливається бетонний розчин із високою маркою міцності.
- При застосуванні другого способу спочатку в трубу заливається бетонний розчин для створення подушки завтовшки приблизно 30 сантиметрів. Після цього розчин опускаються арматурні прути.
Зазначимо, що металевий каркас стовпа-опори може мати просторову конструкцію. Вона дещо складніше у виконанні, ніж просто два паралельні дроти і є клітиною з арматури, зафіксованою в місцях перетину дротом, хомутами або електрозварюванням.
Поверх стовпчастого фундаменту рекомендується розміщувати ростверк – горизонтальну силову конструкцію, яка зв'яже усі вертикальні елементи фундаменту в єдину систему. Ростверк може розташовуватись як над землею, так і безпосередньо на ній.
У тому випадку, якщо ви маєте ростверк над землею (наприклад у місцевостях, які схильні до регулярних затоплень – то для його створення можуть використовуватися металеві балки.
При розміщенні ростверку безпосередньо на рівні землі доцільно створювати його із залізобетону. Для цього в місці будівництва знімається верхній родючий шар грунтів і розміщується піщана подушка.
Потім з дерев'яні дошкиабо аркушів ДСП будується дерев'яна опалубка. Усередині неї створюється силовий металевий армуючий пояс як клітини, які з'єднується з металевими прутами силового каркаса опорних стовпів. Зверніть увагу, що професійними будівельниками в кутах фундаменту рекомендується створювати не просто перетину металевих прутків, а загинати та заводити їх один за одного, фіксуючи їх внахлест.
У конструкцію, що вийшла, заливається бетон, який при заливанні обов'язково утрамбовується.
Вконтакте