Як побудувати невеликий сарай своїми руками. Будуємо сарай для дачі своїми руками. Відео: каркас - нижня обв'язка

Перш ніж побудувати сарай своїми руками, давайте розберемося, навіщо він потрібний і чи потрібний він взагалі. Сарай - це господарська споруда, яка призначена для зберігання різних речей, наприклад, будівельного інструменту, матеріалів, дрібної техніки і т.д. Спочатку, коли будується будинок, він може використовуватися як тимчасове житло в теплу пору року. У будь-якому випадку у Вас на ділянці має бути хоч простенька споруда.

З чого краще побудувати сарай швидко та дешево? Найпростішим і найшвидшим рішенням буде зведення каркасної споруди. При цьому можна вкластися до бюджету всього кілька сотень доларів, все залежить від розмірів і матеріалів.

Сарай своїми руками я задумав будувати одразу, як було придбано ділянку для будівництва будинку. Це перша споруда на моїй ділянці. Будівництво я затіяв пізно восени, тому робота проходила у два етапи.

У принципі, робити проект сараю не обов'язково. За великим рахунком, ця споруда зводиться з тих матеріалів, які є в наявності, а якщо чогось не вистачає, то просто докуповується і все. Але якщо Ви, як і я будуєте сарай з нуля, і не маєте жодних матеріалів, то краще зробити навіть не проект, а схематичне креслення. Це допоможе підрахувати необхідну кількість матеріалів та закупити їх за один раз, заощадивши при цьому свій час та гроші на транспортні витрати.

Так як у мене вже є невеликий досвід у проектуванні, я зробив собі простий проект сараю. Навіть маючи проект, я у процесі будівництва вносив деякі конструктивні зміни з тих чи інших причин. Це говорить про те, що, навіть маючи креслення, неможливо передбачити.

Згідно з проектом, у мене буде сарай розміром 4.5х3 м з односхилим дахом. Висота приміщення в нижній частині 2.2 м у верхній – 2.7 м. Зараз я будував би сарай по нижче, наприклад 1.8 м низ і 2.3 м верх.

Будівництво фундаменту

Оскільки сарай планувалося зробити за каркасної технології, то фундамент можна зробити стовпчастим з блоків. Для цих цілей я використовував пустотний бетонний блок (просто не знайшов цілісний), порожнечі якого були закриті розчином.

Насамперед потрібно визначитися з місцем і вже потім приступати до розмітки плями забудови. Для розмітки мені знадобилися дерев'яні кілочки та шпагат (можна використовувати волосінь, мотузку). Кільця я вбив далі плями забудови на відстані близько метра, щоб вони не заважали мені при встановленні блоків.

Натягнувши шпагат, перевірив діагоналі, вони мають бути рівними. Розмітив місця встановлення блоків і почав копати ями глибиною 30 - 50 см. Потрібно прибрати під блоками рослинний шар грунту і засипати щебенем або піском, що я і зробив. Таким чином максимально підвищив стійкість фундаменту.

Усі блоки мають бути встановлені в одній строго горизонтальній площині. Робив це за допомогою рівня, кількістю щебеню регулював висоту. Щебінь засинав пошарово, кожен шар утрамбовував.

На цьому мій перший етап будівництва було завершено та фундамент залишився зимувати.

Нижня обв'язка та каркас

Дочекавшись приходу теплих днів, я продовжив будівництво сараю. Для цього замовив дошку 3.5 м3. Для каркаса брав дошку 100х50 мм (1,5 м3) для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижню обв'язку зробив з дошки 100х50 мм, уклавши її на ребро по стовпчикам фундаменту.

Скріплював дошки між собою за допомогою універсальних шурупів 100х6 мм (хоча пробував шурупи для гіпсокартону, але вони дуже тендітні і часто ламалися). Можна також використовувати цвяхи.

Уклавши дошки по периметру і скріпивши їх, одразу ж перевірив діагоналі. Це потрібно робити періодично, щоб не збудувати криву споруду.

Балки нижньої обв'язки потрібно розкрити антисептиком. Найкраще використовувати антисептик для складних умов роботи. Я використовував концентрат NEOMID. Розкривав балки звичайною малярною щіткою, але можна використовувати пульвілізатор, буде швидше.

Поверх балок поклав дошки підлоги (150х25 мм), їх теж обробив антисептиком. Дошки клав щільно, але оскільки вони були свіжопилені, згодом між ними утворилися щілини близько 1 см. Для мене це не критично, хоча крізь щілини в сарай пролазять миші. Можна на підлогу додатково покласти листи фанери, що буде більш практичним та естетичним.

Ось і готова основа під стіни.

Каркас стін спочатку збирав на підлозі, потім піднімав, вирівнював та закріплював до балок основи. З приводу складання, то цю роботу можна з легкістю зробити самому, а ось підняти і закріпити стіну самостійно буде важко, тому що конструкція досить важка (через вологу деревину) постійно намагається впасти. Для цього потрібен помічник.

Щоб прискорити процес будівництва сараю своїми руками, я застосовував бензопилу для розпилу дощок і шуруповерт для закручування шурупів. Можна використовувати електролобзик, якщо на ділянці є електрика.

Рекомендую при будь-якому будівництві використовувати якомога більше усіляких електричних, механічних та бензинових інструментів та механізмів для прискорення та полегшення робіт. Тільки тоді весь процес приноситиме задоволення.

При складанні каркасу стін я припустився однієї помилки - не встановив розкоси (похилі дошки в кутах сараю). Потім їх було важко монтувати. Розкоси надають просторової жорсткості всієї конструкції та життєво необхідні, так що не забуваємо їх встановлювати.

У каркасі потрібно заздалегідь передбачити дверні та віконні отвори та встановити горизонтальні перемички.

Після того, як каркас стін зібраний, можна встановлювати крокви даху. Це ті ж дошки 100х50 мм з кроком близько 700 мм. Кріпив я крокви за допомогою металевих куточків з одного боку і цвяхами з іншого. Нагадаю, якщо ви плануєте утеплюватися, то крок потрібно робити відповідно до ширини утеплювача.

Обробка стін

Оздоблення стін я робив дошкою 150х25 мм, яку кріпив на цвяхи (60-70 мм) до стійк каркаса. При цьому потрібно постаратися не зашити отвори вікон та дверей. Тут усе дуже просто доклав дошку – прибив її й так по колу.

Через деякий час дошка просохне, і утворюються щілини. Я їх закривав віконним штапиком, внаслідок чого сарай набув симпатичного вигляду.

Щоб захистити дошку від впливів навколишнього середовища та різного роду комах розкрив сарай зовні відпрацюванням олії. Досить дешевий, але не безпечний із пожежної точки зору спосіб захисту дерева. Витратив 10 літрів відпрацювання.

Влаштування даху та покрівлі

Щодо покрівлі продумував багато варіантів, але зрештою вирішив зробити з руберойду. І це мій черговий прорахунок, але про це потім.

По кроквах зробив суцільну решетування з дошки 150х25 мм.

Її також розкрив антисептиком, але зовні.

Для влаштування покрівлі купив два рулони руберойду марки РПП-350. Розрізав його на шматки по 4 метри і уклав уздовж схилу даху з нахлестом 20 см. Місця стиків закріпив рейкою 40х20 мм.

Розраховував, що дана покрівля прослужить мені кілька сезонів, але я помилився, вже за два тижні руберойд просто порвався в кількох місцях. Покрівлю довелося переробляти.

Причиною всього виявився руберойд поганої якості. Надалі не рекомендую робити покрівлю з руберойду на паперовій основі. Краще скористатися євроруберойдом завтовшки 3-4 мм, який прослужить не один рік.

Цього разу зробив ще простіший варіант – покрівля з тепличної плівки з ультрафіолетовим захистом. І так, по суцільному обрешітку я поклав підкладку з армованого поліетилену (купив її, коли планував робити покрівлю з ондуліну).

Зверху суцільним шматком поклав тепличну плівку щільністю 150 мкн. Її кріпив, як і руберойд, рейкою 40х20 мм. За півроку жодних проблем із даною покрівлею не було, подивлюсь, як буде далі.

Встановлення вікон та дверей

Двері я встановлював дерев'яні. Зміняв у квартирі вхідні двері, Ось вона і пішла в хлів. Дверну коробку зробив за місцем із дощок, купив петлі та встановив двері.

Зробив два замки – один урізний, а другий навісний для більшої надійності.

Спочатку планував встановити велике дерев'яне вікно в хлів 1200х600 мм, але у будівельному супермаркеті купив недорого металопластикове вікно розміром 800х600 мм його, звичайно ж, і встановив. Для цього мені довелося трохи зменшити віконний отвір.

Вікно кріпив на універсальні шурупи 100х6 мм. Попередньо зняв склопакет і просвердлив по 2 отвори збоку в рамі. Встановив раму вікна в отвір і за рівнем його закріпив шурупами. Поставив назад склопакет.

Зовні отвор оформив наличником і встановив оцинкований відлив. Усередині зробив дерев'яне підвіконня та щілини заповнив герметиком.

Ціна та терміни

У мене вдалося побудувати сарай своїми руками приблизно за 1000 $, а за часом близько місяця (2-3 години на день).

Найдорожчим та основним матеріалом виявилися дошки. Ще довелося придбати деякі інструменти.

дешево

Кожному господареві на власній ділянці потрібен сарай, але не завжди хочеться нести великі витрати на його будівництво. Найпростіше і дешевше обійдеться зведення госпблоку після будівництва житлового будинку, оскільки завжди залишаються зайві матеріали. Але що робити, якщо на руках у людини нічого немає, а господарське приміщення все ж таки необхідно? Зараз ми розглянемо, з чого можна побудувати сарай своїми руками дешево та швидко.

Визначаємось із призначенням сараю

Перш ніж звести дешевий сарай, потрібно визначитися з низкою важливих питань. Від цього залежатиме конструкція госпблоку, і з чого його будуватимете:

Зводячи навіть найдешевшу конструкцію, задайте собі питання, а навіщо вам потрібен цей сарай. Відповідь за принципом: «На майбутнє стане в нагоді» або «Щоб не відстати від сусідів» – не пройде. Потрібно знати цільове призначення сараю. Припустимо, якщо потрібен дров'яник, то дешевше буде зібрати каркасний госпблок із дощок та бруса. Для утримання тварин потрібна міцна та тепла споруда. З дешевого матеріалу тут краще віддати перевагу пінобетону.
Кількість витрат залежить від габаритів госпблоку. Якщо побудований сарай використовуватиметься для утримання птиці чи тварин, потрібно приблизно підрахувати, скільки поголів'я мешкатиме в приміщенні.
Побудувати сарай дешево вийде лише самотужки. Якщо передбачається користуватися послугами найманих будівельників, то з виділеного бюджету піде близько половини коштів на оплату роботи. Ще потрібно правильно купити матеріал. Часто хозблоки зводять з цегли або шлакоблоку. Використовують навіть старі пиломатеріали, які іноді продають підсобні господарства після розбирання будівель. З дешевих матеріалів для стін можна виділити піноблок або арболіт.

Визначившись із усіма цими питаннями, можна вже починати розраховувати бюджет майбутньої споруди.

Варіанти дешевих сараїв

Зараз ми розглянемо кілька варіантів, як побудувати сарай своїми руками, щоб він обійшовся дешевше за господаря.

Каркасний сарай – дешево та швидко

Перше місце серед дешевих сараїв по праву треба віддати каркасній конструкції. Швидше за такий госпблок нічого спорудити не вдасться, причому всі роботи здатна виконати самостійно навіть людина без будівельного досвіду.

Знайомимося, як виглядає черговість зведення госпблоку:

Прослужить каркасний сарай щонайменше 10 років. За цей час, може, господареві вдасться зібрати гроші на більш серйозну споруду.

На відео приклад зведення каркасного сараю:

Хозблок із профнастилу

Побудувати не тільки дешевий, а й гарний госпблок вийде із профнастилу. Матеріал недорогий і дуже легкий також прослужить багато років. Єдиним мінусом профнастилу є слабка жорсткість. Перед обшивкою стін каркас сараю доведеться посилити додатковими укосинами та перемичками.

По суті хозблок із профнастилу є звичайним каркасним сарайом. Відрізняється лише матеріал обшивки. Каркас збирають із бруса, але краще віддати перевагу профільній трубі. Витрати будуть не набагато більшими, але один раз побудувавши металеву конструкцію, її вистачить господареві на все життя. Профільний каркас збирають за допомогою зварювання. Іноді умільці скріплюють елементи болтовим з'єднанням.

Кріплять профнастил оцинкованими шурупами з гумовою шайбою. При обшивці стін виникає необхідність у підрізуванні листів. Робити це краще електроножицями по металу. Якщо їх немає, можна використати ручний інструмент. Але такими ножицями легко перерізати профнастил упоперек хвиль. Уздовж це зробити важко, тому що ребра жорсткості не дають листу згинатися.

Для різання листів можна скористатися болгаркою, але абразивне коло спалює захисне покриттяпрофлиста. Згодом ця ділянка почне іржавіти. Якщо іншого виходу немає, можна перерізати лист болгаркою, а потім обпалений край простіше обрізати ножицями. Як варіант місце зрізу можна сховати під інший лист, адже укладання все одно робиться внахлест. По кутах сараю, навколо віконного та дверного отвору обрізану кромку профнастилу можна сховати під додатковими елементами.

Надійний та недорогий сарай для тварин та птиці

Якщо вам потрібно дешево та швидко побудувати сарай для утримання птиці або тварин, то краще піноблоків матеріалу не знайти. Звичайно, госпблок обійдеться дорожче, ніж каркасна конструкція, але прослужить багато десятиліть. Причому сарай із піноблоку відмінно підходить для зимового користування.

Роботи зі зведення сараю виконують у такій послідовності:

Покрівельне покриття для сараю з піноблоків бажано вибрати якісне. З недорогих матеріалів підійде шифер чи профнастил. З чого зробити підлогу всередині сараю залежить від того, хто в ньому житиме. Козам краще надіслати дошки. Для птиці підійде глиняна підлога з тирсою або соломою. Свиням доведеться заливати бетонну стяжку, але під неї бажано укласти гідроізоляцію та утеплювач. А в загоні, де свині спатимуть, треба настелити дошки.

Висновок

Щоб справді побудувати дешевий сарай, треба спочатку придивитися, який матеріал є під рукою. Після цього вже можна відштовхуватися із вибором типу споруди.

Хозблок своїми руками – креслення, список будматеріалів

Обживаючи дачну ділянку, насамперед зводять госпблок з різних матеріалів, різних розмірів. У багатьох випадках це просто побутівка або часник, поки не буде збудовано капітальну споруду, але деякі люди прагнуть створити зручності майже як у квартирі.

Звести господарський блок своїми руками після придбання ділянки – наступне завдання для його власника. Чому власними силами, адже можна купити побутівку чи замовити будівництво? Причин, чому багато хто воліє будувати самі, кілька. По-перше, фінансове питання: після покупки ділянки не у кожного знайдуться гроші на придбання госпблоку або на оплату будівництва підрядниками.

По-друге, багато наявних у продажу побутовки часто викликають невдоволення тих, хто купив їх через занадто короткий термін служби. І по-третє, якщо є досвід будівництва, залишки матеріалу, можна самому побудувати госпблок не стандартного вигляду, а виходячи зі своїх потреб. Господарсько побудована побутівка прослужить довго, а досвід, набутий при її будівництві, стане в нагоді надалі.

Надійно побудований госпблок зможе послужити для різних цілей

Купивши кілька соток, дачники прагнуть відразу побудувати надійний госпблок для різних цілей:

як житло, доки не збудується будинок, щоб надалі переробити для інших потреб;
господарська споруда для інвентарю та іншого майна;
як роздягальня, комора, санвузол, літня кухня;
як сараї для кролів, птиці, худоби.

Госпблок - універсальне приміщення, кожен може пристосувати його під свої потреби. Якщо на дачній ділянці господарі проводять багато часу, працюючи на землі, то подумають про кімнату відпочинку, про ліжко в ній, щоб переночувати. Невелика компактна споруда може виглядати як простий сарай, так і будиночок із казки. Все залежить від потреб, можливостей, пріоритетів господаря.

Будівництво починається із фундаменту, завершується дахом. Особливого вибору тут немає. Фундамент роблять стрічковий або стовпчастий. Для стрічкового потрібен пісок, цемент, щебінь чи бетонні блоки. Стовпчасту роблять із цегли або каменю. Останнім часом використовують азбоцементні труби, що заливають бетоном. Покривають хозблок зазвичай недорогим матеріалом: шифером чи профнастилом.

Зведення стін нерідко ставить дачника перед проблемою вибору матеріалу. Виходити з кількох факторів: вартості, трудомісткості, теплозахисту, якщо в госпблоку збираються жити взимку. Дешевий матеріал заощадить кошти, а легкий (панелі, газобетон) дозволить влаштувати більш дешевий фундамент. Великі блоки, щити, сип-панелі, дошки, профнастил для стін значно прискорять будівництво.

Щоб побудувати госпблок все частіше застосовують одну з найпростіших схем - каркасну.

Розібравшись із матеріалом, визначаємося із призначенням і, відповідно, з розмірами, робимо креслення. Найменша побутівка-комора, яка може служити і тимчасовим притулком, має розміри 3,5×2,5 м. Якщо розраховуємо мати в госпблоку склад, кімнатку, відокремлену перегородкою, куточок для приготування їжі, знадобляться розміри 4,5×3,0 м. В обох випадках місце для санвузла знайти неможливо, доведеться туалет та душову кабінку влаштовувати у дворі. Хозблок 6×3 дозволить розмістити із мінімальними зручностями все необхідне для проживання.

Розглянемо, як збудувати госпблок 6×3 м, скільки і якого матеріалу знадобиться. Зупиняємось на одному варіанті, тому що розглянути все різноманіття неможливо. Якщо розміри вашої каркасної споруди будуть відрізнятися, неважко підрахувати кількість матеріалу, збільшивши або зменшивши його.

Починаючи будівництво, обов'язково малюємо креслення, як вміємо, орієнтуючись на нього, складаємо перелік матеріалів. Не слід із цим поспішати, краще все ретельно обміркувати, доки не знайдеться ідеальний варіант.

Знадобляться бруси 100×100 мм:

для нижньої та верхньої рами довжиною 6 м – 6 штук, триметрових – 8;
для вертикальних опор – 2,4 м – 11 штук;
2 штуки по 6,6 м для крокв;
плюс горизонтальні перекладини на двері та вікна.

Для каркасу знадобляться бруси

на підлогу 20 штук 25×150 мм, стільки ж на стелю або замінити іншим матеріалом (фанера, ДВП тощо);
на решетування – 7 шт. 25×100 завдовжки 6 м;
на вітровики такі самі 2 шт., але за довжиною 3,6 м;
на кріплення крокв – 50х100х3600 – 6 штук.

Якщо робити металевий каркас будівлі, орієнтуємося на довжину пиломатеріалу. На фундамент, кількість матеріалу розраховуємо, орієнтуючись за розмірами будівлі. Якщо фундамент стрічковий, знадобиться чимало піску, цементу, щебеню. Стовпчастий коштуватиме набагато дешевше, для каркасного госпблоку він є гарним варіантом.

Фундамент робимо стовпчастий із азбоцементних труб діаметром 150 мм. Спочатку розмічаємо місце під фундамент: знімаємо дернину і шар землі на глибину багнета лопати. Засипаємо 10 см піску, добре трамбуємо. За місцем встановлення труб вириваємо ями глибиною 1,2 м, дно засипаємо піском, трамбуємо. Поміщаємо в ямки труби необхідної довжини.

Спочатку робиться стовпчастий фундамент

Будівельним рівнем перевіряємо вертикальність, горизонтальність та правильне розташування по периметру споруди. Фіксуємо положення, засипавши простір між солбами та землею піском. Труби всередині заповнюємо бетоном чи цементно-піщаним розчином. Спочатку заливаємо на третину довжини, злегка піднімаємо, щоб розчин пішов у яму і утворив на дні міцну основу. Труби заливаємо вгору, ущільнюючи бетон, щоб не утворилися порожнини. По центру кожної труби ставимо анкер для кріплення рами каркаса.

Поки фундамент кілька тижнів набирається фортеці, готуємо раму. З брусів 10×10 см робимо прямокутник, скріплюючи кути вполдерева, фіксуємо цвяхами та саморізами. Для посилення рами всередині поперек встановлюємо лаги. Деревину для рами, як і для всієї конструкції, обробляємо антисептиками або гарячою оліфою двічі. Нагорі кожного стовпчика укладаємо руберойд для гідроізоляції. Укладаємо раму на анкера, легенько постукуємо, щоб позначити місця для отворів. Свердлимо отвори, встановлюємо нижню обв'язку на фундамент, фіксуючи гайками на анкерах.

Складання каркаса починаємо з торців, кріплення будматеріалу до нижньої обв'язки виконуємо металевими куточками. Щоб посилити фіксацію, можна встановити по діагоналі підкоси із брусів або тимчасово скріпити дошкою на шурупах. Збираємо передню частину каркаса, встановлюючи вертикальні стійки, потім задню. Відстань між стійками – 1,8 м. Підсилюємо каркас діагональними розпірками із брусів.

Не забуваємо про вікна та двері, оформляючи в місцях їх установки отвори. Розмір дверного отвору 2х0,85 м. Встановлюємо ригелі для вікон: нижню горизонталь на висоті 80 см від рами, верхню – через 1 м від нижньої. Якщо плануємо влаштувати кілька секцій, встановлюємо перегородки. Остаточно скріплюємо стійки каркаса зверху брусами.

Дах робимо залежно від способу збирання каркаса. Якщо будова має передню і задню сторони різної висоти, встановлюємо на поздовжні бруси стін крокви, кріпимо до них решетування. Якщо стіни однакової висоти, крокви збираємо на землі, а потім встановлюємо готові нагорі. Необхідний ухил створюємо, піднявши передню частину на 50 см. Але слід мати на увазі, що одній людині підняти їх не вдасться, тому якщо немає помічника, збираємо нагорі.

Відразу після збирання каркаса криємо дах. Список доступного покрівельного матеріалу великий, відповідно обрешітка під великі листи робимо рідкісною, під рулонний матеріал- Суцільний. Перед укладанням підлоги бажано утеплити підлогу: заповнюємо прорізи між стовпами будь-яким матеріалом, скріплюючи цементним розчином, усередині засипаємо керамзитом. По лагах укладаємо підлогу з дощок.

Стіни обшиваємо, почавши з передньої стіни, йдемо знизу догори. Матеріал може бути різним: дошки, вагонка, сайдинг, профнастил тощо. Утеплюємо скловатою, пінопласт використовувати небажано - його люблять миші. Обшиваємо стіни зсередини, робимо перегородки, встановлюємо вікна, навішуємо двері – госпблок готовий і, безперечно, стане окрасою земельного наділу.

Як і з чого побудувати каркасний сарай своїми руками

Сарай на заміській ділянці життєво необхідний. Інакше доведеться зберігати садовий інвентар та обладнання у самому будинку. Звичайно, це не сприятиме комфортному проживанню. Сарай - нескладна споруда полегшеного типу. Зробити його своїми руками цілком можливо для більшості майстерних чоловіків.

Для чого потрібний каркасний сарай

Господарська споруда у вигляді сараю на заміській ділянці життєво необхідна. Вона призначається для зберігання городнього та садового інвентарю, починаючи від простої лопати або сапки та закінчуючи мотоблоком, поливальним насосом та іншим дорогим обладнанням. Крім того, зберігати отрутохімікати, добрива чи невеликий запас бензину в інших приміщеннях просто небезпечно.

Завдяки каркасному сараю з'явиться можливість зберігати весь садовий інвентар.

Переваги каркасної конструкції

Головною перевагою каркасної будови є його швидка зведення і невелика трудомісткість будівництва. Переваги полягають у наступному:

Можливість використання пиломатеріалів другого чи третього сортів.
Простота проектування.
Можливість швидкого переміщення інше місце, якщо це передбачено конструкцією будови. Для цього опорну раму роблять з невеликим виступом та підпилом під кутом 45 градусів, формуючи подібність полозів.
Швидке будівництво.

Якщо говорити про недоліки подібних конструкцій, то вони виникають тільки у зв'язку з помилками проектування або виконання.

Каркасний сарай будується просто та швидко

Підготовка до будівництва, проектування та розрахунки

Приготування до будівництва сараю полягає в наступних заходах:

Визначення місця розташування. Оскільки ця будова призначається для зберігання предметів і матеріалів, необхідних для використання на городі, сарай потрібно розміщувати на ділянці, що прилягає до палісадника. Для економії місця його краще будувати ближче до межі. Правилами встановлено, що сарай не повинен знаходитись ближче одного метра до сусідньої ділянки.
Розміри будівлі у плані краще вибирати з міркувань оптимального використання матеріалів. Так, оптимальним буде варіант розміру 6х4 метри. При цьому довжина відповідає розмірам стандартної довжини пиломатеріалів - 6 метрів, а ширина передбачає відхід завдовжки два метри, який може бути використаний для стійок по низькій (задній) стороні будівлі. Для передньої частини можна розпиляти брус навпіл та взяти його на стійки повністю.
Таким чином, визначилися основні розміри сараю з односхилим дахом, кут нахилу якого складатиме близько 14 градусів. Це ідеальний варіант будови щодо раціонального використання матеріалів.
Відстань між стійками каркаса має бути не більше півтора метра. На крайніх отворах обов'язково встановлюються укосини протидії вітровим навантаженням. Розмір бруса для них повинен бути таким же, як і розмір несучих опорних стійок. Якщо використаний брус 100х100 міліметрів, то укосини можна виготовити із бруса 50х100. Усього таких деталей знадобиться 8 штук.
Верхню обв'язку каркаса потрібно зробити з бруса такого ж розміру, що і нижня, в нашому випадку це 100х100 мм.
Для крокв можна використовувати брус 50х150 мм, що встановлюється вертикально по ширині.
Обшивку стін зовні варто зробити з будь-якого водостійкого. листового матеріалу: фанери, плит ОСП, гіпсокартону. Найпоширенішим матеріалом для стін є необрізна дошка. Тес перед встановленням необхідно ошкурити.

Розберемося з конструкцією, що несе. Сарай не потребує масивного фундаменту. Його можна встановити на бетонні блоки невеликого розміру, використавши їх по кутах та посередині стін. Однак у районах з підвищеними вітровими навантаженнями краще застосувати гвинтові анкери. Це варіант гвинтової палі у мініатюрі. Їх достатньо встановити на відстані двох метрів один від одного, загальна потреба таких деталей складе 8 штук.

Якщо використовувати схему пристрою каркасу, можна зробити міцний сарай своїми руками

Підготовка місця встановлення сараю

Майданчик для цієї будівлі готують так:

Потрібно звільнити місце від родючого шару, що вимагатиме знімання ґрунту на глибину до 30 сантиметрів. Поверхню ретельно вирівняти та утрамбувати.
Після цього необхідно влаштувати дренажний шар, насипавши у поглиблення пісок завтовшки 12-15 сантиметрів. Решту заповнити гравієм середньої фракції, всю поверхню утрамбувати.

Таким чином, знижується ймовірність застою води під сараєм, яка легко йтиме через дренаж.

Розрахунок потреби у матеріалах

Кількість матеріалів, необхідних побудови сараю, зручно розраховувати в табличній формі.

Як побудувати сарай своїми руками

Сарай є однією з найважливіших та корисних господарських будівель. У цій будівлі можна зберігати різного роду садове приладдя, мангал, засоби для догляду за садом та будинком, інструменти. За великого бажання в сараї можна навіть облаштувати туалет та літню душову кабіну.

Як побудувати сарай своїми руками

При належній підготовці на будівництво сараю не піде багато часу та грошей. Існує кілька різновидів таких господарських споруд. Початківцям рекомендується віддавати перевагу каркасним конструкціям – вони найпростіші у зведенні.

Інструкцію з облаштування каркасного сараю буде наведено далі. Ознайомтеся з положеннями керівництва та починайте роботу.

Як побудувати сарай своїми руками

Вибір місця для сараю

При виборі місця для сараю керуйтеся особистими уподобаннями. Одним власникам більше подобається, коли сарай знаходиться в якомусь закутку ділянки. Іншим зручніше, коли сарай розташований поряд з будинком.

Найраціональніше будувати сарай на території, найменш пристосованій для вирощування садових і різного роду сільськогосподарських культур. Практично на будь-якій ділянці можна знайти таке місце.

На етапі вибору місця для облаштування сараю враховуйте особливості розташування інших зон земельної ділянки, беріть до уваги габарити споруди, що зводиться, і її зовнішні дані. Постарайтеся, щоб сарай добре вписувався в навколишнє оточення і гармонійно поєднувався з розташованими поблизу спорудами.

Будуємо своїми руками сарай

Набір для роботи

Верстат для обробки деревини. Можна обійтися без верстата, але з ним робота пройде швидше і легше.
Електричний лобзик.
Ручна циркулярна пилка.
Електричний рубанок.
Шуруповерт.
Електродриль.
Ланцюгова пила.
Дошки.
Колоди.
Рубероїд.
Елементи кріплення.
Вимикачі.
Клей ПВА.
Розетки.
Клеєнка.

Фундамент

Будь-яка будівельна конструкція потребує надійної та міцної підстави, здатної витримати її вагу.

Для облаштування сараю підходять підстави стовпчастого, монолітного, стрічкового та пальтово-гвинтового типу. Стовпчастий фундамент підходить в більшості випадків, тому фахівці рекомендують віддавати перевагу саме такій конструкції.

Позначте майданчик для облаштування фундаменту. У цьому вам допоможуть будь-які відповідні кілочки, шнур та рулетка.

Рулеткою заміряйте сторони фігури та її діагоналі. Довжина елементів має бути однаковою.

Як зробити стовпчастий фундамент

Облаштуйте опори з азбестових труб, заповнених арматурою і бетоном, або цегляних стовпів - вибирайте на власний розсуд.

Переконайтеся в рівні установки стовпів за допомогою будівельного рівня, засипте простір навколо опор в ямах піщано-гравійною сумішшю приблизно на 150 мм висоти поглиблення, а місце, що залишилося, залийте бетоном.

Створення фундаменту з азбестових труб

Стовпчастий фундамент армований

Залишіть фундамент набирати міцність на кілька днів.

Перед засипанням та бетонуванням можете обробити опорні стовпчики спеціальною мастикою. Вона сприятиме поліпшенню гідроізоляції основи та продовженню терміну його служби.

Приступайте до збирання каркасу майбутнього сараю. Попередньо просочіть усі дерев'яні елементи антисептичним засобом. Найкращий варіант - просочення з відтінком. Таким засобом легко зручніше користуватися – не оброблені місця будуть чітко видно.

Покладіть на висохлу основу опору із бруса. Розміри бруса підбирайте відповідно до габаритів сараю, що зводиться.

Основа - фундамент та периметр із бруса

Складання каркасу з дерев'яних брусів

Укладайте брус на опорні стовпчики, попередньо вкриті гідроізоляційним матеріалом(Руберойдом). Стовпчики скріплюйте будь-яким відповідним способом на власний розсуд.

Викладіть на каркас дерев'яні доскитовщиною 3-4 см. На цій стадії роботи головне максимально акуратно випиляти частини дощок біля вертикальних стійок.

Кріплення дощок до статевих лагів виконуйте «потай».

При визначенні необхідної кількості опорних стійок враховуйте наявність отворів для встановлення склопакетів та дверей, а також кількість кутів конструкції.

Брусья виставляйте строго по будівельному рівню. Для вирівнювання використовуйте палиці укоси. Вони дозволять вам забезпечити тимчасову фіксацію брусів у потрібному положенні. Для тимчасового закріплення елементів використовуйте цвяхи. Забивайте їх приблизно на половину довжини, щоб надалі не виникло жодних труднощів із демонтажем тимчасових підпірок.

Складання каркасу з дерев'яних брусів

Прикріпіть до нижньої обв'язки каркаса вертикальні опорні стійки. Фіксацію виконуйте за допомогою куточків, шурупів, а також штирів, що виходять з основи.

Каркас можна збудувати і на цегляних опорах. У цьому випадку спочатку по периметру фундаменту облаштовується кілька рядів цегляної кладкиа потім на них встановлюються дерев'яні вертикальні стійки.

На встановлені стійки насаджуються бруси верхньої обв'язки з готовими гніздами.

Виконайте обробку трьох внутрішніх сторін вертикального бруса електричним рубанком. Зі сторін, спрямованих всередину приміщення сараю, зніміть фаску. Без обробки залишайте лише сторони, які надалі будуть обшиті зовнішніми дошками.

Облаштування покрівлі та обшивка стін

Дах сараю односхилий

Прикріпіть до виставлених вертикальних опорних стійк верхню складову каркаса сараю. Попередньо підготуйте в брусі пропили за розміром стояків. З'єднання фіксуйте куточками та шурупами.

Традиційно сараї комплектуються односхилими покрівельними конструкціями. В даному випадку довжина дерев'яних стійок з одного боку має перевищувати довжину протилежних опор.

Обрешітка для укладання м'якої покрівліна дах

Таке розміщення надалі сприятиме ефективному відведенню осадової вологи з поверхні покрівлі.

Облаштуйте крокви покрівельної конструкції з дощок товщиною 4-5 см. По довжині крокви повинні приблизно на 50 см перевищувати довжину каркасу.

Обробіть каркас антисептичним засобом. Прикріпіть до каркаса дошки решетування. Оптимально підходять дошки розмірами 2,5 х15 см.

Дах із дощок вимагає обов'язкового облаштування гідроізоляційного шару. Традиційно для вологоізоляції використовується руберойд. Якщо планується монтаж більш красивого покриття, гідроізоляцію облаштовуйте з поліетиленової плівки.

Фінішне покриття вибирайте на власний розсуд. Можете укласти металочерепицю, профлист, єврошифер та ін.

Влаштування односхилим даху

Для обшивки стін будівлі підійде вагонка, також можна закріпити ДСП, дошки та інші подібні матеріали. Спочатку обшийте фронтальну сторону сараю, а потім виконайте облицювання бічних та задніх стін. Дошки кріпіть без проміжків.

Варіант конструкції односхилим даху

При необхідності обробіть зовнішній бік дощок електричним рубанком. Зазвичай подібна обробка потрібна лише за обшивці стін дошками. Завдяки цьому матеріал стане привабливішим зовні, та й дощ на гладкій поверхні затримується набагато менше.

За бажання можете пофарбувати стіни сараю. Для фарбування таких будівель найкраще підходять масляні та водоемульсійні склади.

Внутрішнє облаштування готового сараю виконуйте на власний розсуд. Якщо споруда призначена для зберігання різноманітних інструментів та приладдя, встановіть по периметру зручні стелажі та полиці. Стелажі дозволяють максимально ефективно використовувати наявний простір та безперешкодно отримувати доступ до потрібних речей.

Стелажі та полиці можете купити в готовому вигляді або зробити самостійно, наприклад, з дощок, ДВП, залишків меблів і ін.

На цьому хлів готовий. Вам залишається лише підвести до нього електропроводку, якщо є необхідність, і встановити необхідні прилади.

Відео – Як побудувати сарай своїми руками

Скільки б не було місця у заміському будинку, на присадибній ділянці не обійтися без такої необхідної господарської споруди, як сарай.

Якщо досвіду самостійного будівництва поки немає, але господар вміє поводитися з інструментом, він легко зможе спорудити на дачі сарай своїми руками, дотримуючись інструкцій.

Якщо сарай розташовуватиметься поряд з будинком, і важливо, щоб він виглядав естетично, краще використовувати ті ж матеріали, з яких збудовано будинок. Щоб здешевити будівництво, можна обробити сарай сайдингом - він буває різним, і імітує будь-які матеріали - дерево, цегла, різної фактури камінь.

Як зробити сарай швидко та недорого

Керуючись покроковою інструкцією, як самостійно зробити сарай, звести його можна в найкоротші терміни, витративши при цьому зовсім небагато коштів.

Один з найпростіших, найшвидших і найдешевших варіантів – це каркасний сарай. Сам каркас може бути як з дерева, так і металевий, зовні його обшивають відповідним матеріалом, встановлюють дах - і зручна господарська споруда готова до експлуатації.

Якщо сарай буде дерев'яним, то каркас можна зробити з бруса. Але зручніше, надійніше і довговічніше зробити каркас із профільованих труб з прямокутним або квадратним перетином – профіль з круглим перетином складніше стикувати та зварювати.

У продажу є також готові металеві каркаси, які збираються за допомогою шурупів, а на заводі можна замовити конструкцію за власним кресленням.

Як показує практика, збирання і металевих, і дерев'яних сараїв зазвичай займає лише кілька днів. На фото представлені сараї на каркасах - якими вони бувають, і як красиво їх можна обробити.

Яким бути фундаментом

Сараї на каркасах – це легкі будови, тому фундамент під них роблять полегшеним. Найчастіше вистачає кількох стовпчиків, гвинтових паль або бетонного блоку – одного чи кількох залежно від площі сараю.

Якщо ґрунт на земельній ділянці складний, фундамент може бути стрічковим неглибокого закладання зі спеціальних монолітних блоків.

Армований стрічковий фундамент витримає в якості стін навіть цеглу та будівельні блоки – споруда буде надійна і не даватиме тріщин і на ґрунті, який схильний до спучування, оскільки рух будівлі відбуватиметься разом із фундаментом.

Вибір виду фундаменту залежить від ґрунту на ділянці, площі сараю, матеріалу, з якого він будується, а також фінансових можливостей господарів ділянки. Але простіше, швидше і найдешевше побудувати сарай на каркасі без фундаменту.

Каркасний односхилий сарай без фундаменту

Каркасні сараї можна будувати взагалі без фундаменту. Є два варіанта. В одному випадку оброблені проти гниття стійки заглиблюють на 60-80 см, бетонують, а потім до них кріпиться нижня обв'язка, на яку укладається на лагах підлога. Такий спосіб підходить тільки для будівництва невеликої площі.

На ґрунтах, які добре вбирають і спускають воду, можна звести сарай без фундаменту ще й так: ділянка під будівництво розмічається таким чином, щоб майданчик, на якому стоятиме сарай, з кожного боку був ширшим на 0,5 м, ніж площа самої будівлі .

З ґрунту знімається дерн і робиться піщано-гравійне підсипання, яке необхідно ретельно утрамбувати. На підготовлене місце укладається брус обв'язки, на нього кріпляться оброблені антисептиком лаги для підлоги – лаги безпосередньо контактуватимуть із ґрунтом, тому обробка антисептичним засобом є обов'язковою.

Як тільки на майданчик укладено лаги для майбутньої статі, роблять саму підлогу. Його можна зробити дощатим, з листів вологостійкої фанери або з орієнтовано-стружкової плити (ОСП). При цьому товщина матеріалів, що рекомендується:

для дошки – 20 мм;
для фанери та ОСБ – 13-15 мм.

Коли майданчик під будову готовий, можна приступати до зведення сараю.

Зверніть увагу!

При будівництві каркасного сараю з односхилим дахом слід правильно встановити дах - кут його нахилу повинен бути таким, щоб з нього легко скочувався сніг.

Практика показує, що оптимальний кут нахилу досягається при висоті однієї стіни – 3 м, а протилежної – 2,4 м. Дах непогано покрити ондуліном – цей покрівельний матеріал називають ще єврошифером.

Ондулін набагато привабливіший на вигляд, ніж шифер, він має хвилеподібну форму, а його колір може бути різним, це дозволяє зробити дах сараю красивим, веселим, по-справжньому дачним.

Розпочавши складання каркаса, спочатку по черзі в підлогу монтуються стійки кожної стіни. Якщо для обшивки вибрано не дошки, а готові плити – з дерева, металу або іншого матеріалу, обшивку можна встановити на каркас кожної стіни заздалегідь, на землі, і вже в готовому вигляді кріпити стіну до підлоги. Як варіант, стіни можна обшити ОСП завтовшки 9,5 мм.

Існує альтернативна технологія – Balloon (балун). При такому способі монтаж здійснюється поступово – відразу на обв'язку або самі блоки кріплять каркасні кутові стійки в міру монтажу стійок у висоту. Між ними на кожному новому рівні висоти натягується мотузка, по якій і потім виставляються чергові стійки.

Зверніть увагу!

При влаштуванні віконних та дверних отворів слід врахувати, що навантаження на каркас тут більше, тому необхідне посилення каркаса в тих місцях, де кріпляться стулки вікон та дверей. Для цього отвори обладнуються не лише кутовими, а й посиленими стійками.

Зведення даху

Оскільки дах сараю буде односхилим, кроквяна системапроста: кроквяні дошки, довжина яких для забезпечення звису (як правило, його роблять 30-50 см) повинна бути більшою за довжину бічної сторони самої площі, призначеної під дах, укладаються на ребро. Наприклад, якщо запланована площа сараю – 3 м на 3 м, то довжина дошки для крокв має бути 3,840 м.

Дошки прибивають цвяхами навскіс - по два цвяхи з обох боків, щоб дах надійніше витримував навантаження під тиском снігу і при сильному вітрі, її можна посилити металевими куточками.

На даху необхідно змонтувати решетування (підійде 100*25 мм). Якщо дах планується покрити ондуліном, то рекомендований виробником цього покрівельного матеріалу оптимальний крок обрешітки має бути 40 см.

Завершальний крок – покрити дах вибраним матеріалом – ондуліном, шифером чи іншим.

Зверніть увагу!

Завершення будівництва сараю

Після зведення стін та покрівлі, у підготовлені отвори монтуються вікна та двері.

Біля дверей можна зробити невеликий ґанок або просто одну, або кілька маленьких сходинок – залежно від висоти порога сараю.

Обшивку сараю можна пофарбувати в тон даху, або, якщо вона дерев'яна, залишити природний колір, що органічно виглядатиме на дачі, прооліф її.

А фундамент, щоб споруда виглядала естетично та акуратно – зашити азбестовим листом.

Такий сарай, якщо майданчик, на якому він будується, вже був підготовлений, можна звести лише за пару днів. Побудований своїми руками та з урахуванням індивідуальних потреб, він вийде дуже зручним та красивим.

Фото сараю своїми руками

Хоч би який був площі будинок без сараю на ділянці не обійтися. Не все можна і потрібно заносити в будинок, навіть якщо і місце є, а якщо немає, то тим більше - господарські будівлі необхідні. Це, до речі, може бути першим досвідом у самостійному будівництві: звести сарай своїми руками можна і без навичок. Головне, щоб руки росли із потрібного місця.

За бажання сарай можна зробити схожим на маленький будиночок

Якщо сарай розташований неподалік будинку і вас турбує його зовнішній вигляд, є сенс використовувати той же матеріал матеріал що і при будівництві будинку. Якщо не хочеться витрачати велику суму на господарську споруду, можна підібрати обробку так, що й здалеку і не відрізнити. У більшості випадків це не дуже складно: технологій багато і багато матеріалів дуже точно відтворюють зовнішній вигляд дорогих оздоблювальних матеріалів. Яскравий приклад тому – сайдинг. Він є під колоду, брус, цеглу, камінь із різною фактурою. Так що для будівництва сараю не обов'язково використовувати дорогі матеріали. Практичне використовувати недорогу технологію будівництва, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на обробку основної будівлі.

Як швидко і дешево побудувати сарай

Найшвидший і водночас недорогий варіант будівництва сараю - за каркасною технологією. Каркас може бути дерев'яним або металевим, його обшивають зовні оздобленням, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай планується дерев'яний, його збирають із бруса та дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профільованої труби: квадратний перетин і варити і простіше стикувати в рази. Є ще спеціальний металокаркас. Він збирається на шурупи, а вся конструкція замовляється і виготовляється на заводі. Такі будинки вважаються найдешевшими, навряд чи сараї будуть дорогими. Складання і металевого та дерев'яного сараю займає кілька днів: перевірено не один раз.

На половину збудований сарай: підлога і дві довгі стіни стоять, залишилося встановити короткі і зробити кроквяну систему

Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай потрібен полегшений. У більшості випадків достатньо стовпчиків, бетонних блоків, іноді встановлюють гвинтові палі або роблять буронабивні. На складніших ґрунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний (з фундаментних блоків) стрічковий фундамент дрібного закладання.

На армованому стрічковому фундаменті можна ставити навіть сарай із будівельних блоків або цегли. У цьому випадку навіть на пучнистих ґрунтах споруда стоятиме нормально. Вона якщо і рухатиметься, то разом із фундаментом, тож ризик виникнення тріщин мінімальний.

Каркасний сарай можна збудувати і без фундаменту. Тоді стійки (обробити від гниття) потрібно буде заглибити на 60-80 см, забетонувати, і потім до них кріпити нижню обв'язку, але яку спиратимуть лаги підлоги. Але в такий спосіб велику будову не збудуєш. Максимум – невелику комірчину та дровник поруч.

Ще один варіант. Він придатний для ґрунтів, з яких добре йде вода, а підґрунтові води розташовані глибоко. Тоді розмічають ділянку, яка більше запланованого сараю на 50 см у кожну сторону, знімають дерн і роблять піщано-гравійну підсипку. На утрамбований щебінь укладають брус обв'язки та кріплять до них лаги підлоги (оброблені антисеплитком для прямого контакту деревини з ґрунтом). От і все. Жодних складнощів.

Сарай без фундаменту

Це далеко не найкращий варіант: навіть при низькому рівні ґрунтових вод та ретельній обробці деревини сарай простоїть недовго. Якщо це вас влаштовує, можна робити і так.

Який побудувати туалет на дачі читайте тут (схеми та креслення).

Фундамент для каркасного сараю

Усі типи пальового або стовпчастого фундаменту припускають розташування одиничних опор по периметру: обов'язково під кутами будови та в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі передбачені. Крок встановлення опор залежить від розмірів сараю та від того, які лаги плануєте використовувати. Чим більше проліт, тим більшого перерізу потрібні лаги.

Наприклад, для ширини сараю 2 метри можна поставити тільки два ряди стовпчиків і лаги при цьому будуть 150*50 мм (в крайньому випадку 150*40 мм). Якщо ширина сараю 3 метри, то чи ставити проміжні опори (стовпчики, палі), чи брати дошку 150*70 мм. Порахуйте, що у вашому регіоні дешевше вийде і вибирайте.

Вириті котловани під стовпи

При ширині дошки 100 мм підлога під ногами відчутно прогинається. Так що доводиться крок встановлення лаг робити близько 30 см. Тоді прогину немає зовсім, або він незначний (від ваги залежить).

Найшвидше зробити фундамент на готових блоках: їх можна купити чи зробити самостійно. Під них копаються котловани трохи більше за розмірами, ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, потім гравій, його теж трамбують. Товщина підсипки в утрамбованому вигляді – 20-30 см. На неї встановлюються блоки, а вже на блоки монтується нижня обв'язка.

Після того, як викладені блоки, на них кріпиться нижня обв'язка

Якщо мова про дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, то траншею копають углиб на 40-60 см щодо рівня грунту, ширина стрічки близько 25 см, а сама траншея повинна бути ширшою як мінімум на півметра або більше: в неї встановлюється опалубка. Дно вирівнюють, трамбують. На дно насипають щебінь та знову трамбують.

Для опалубки використані дошки 150*50 мм, щоб була можливість використовувати їх надалі, їх оббили пергаміном. Після демонтажу опалубки (як бетон схопився) їх розібрали та поставили як лаги підлоги.

З прутка 12-14 мм в'яжуть каркас. Чотири ребристі поздовжні прутки пов'язують за допомогою рамок, виготовлених з гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок повинні бути такими, щоб вся арматура знаходилася від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 40*25 см, прутки пов'язують у конструкцію з прямокутним перетином 30*15 см.

В опалубку встановлюють зв'язаний каркас, який потім заливається бетоном марки не нижче М-200.

Докладніше про каркас для стрічкового фундаменту читайте тут.

Дерев'яний каркасний сарай своїми руками: покроково з фото

Було збудовано каркасний сарай розміром 6*3 метри. Дах односхилий, критий ондуліном. Висота передньої стіни 3 метри, задньої - 2,4 м. Експлуатація показала, що при такому перепаді висот снігу багато не накопичується (Лін. область).

Як фундамент під сарай використані стандартні блоки ФБС 600*300*200. Вони укладені на піщано-гравійну підсипку товщиною 25 см. Поверх блоків укладена гідроізоляція відсіку - шар руберойду, на бітумну мастику. Зверху ще приклеєний на ту ж мастику шар «гідротексу». Такий пиріг зроблений тому що рівень ґрунтових вод високий, необхідно було гарантовано захистити будівництво від вогкості.

Початок будівництва сараю. На фундамент покладено гідроізоляцію, на неї - обв'язування, а до обв'язки прикріплено брус.

На гідроізоляцію укладався брус перетином 150*150 мм (всі оброблені пиломатеріали). З'єднувався в півдерева, бився цвяхами – 100*4 мм. Для тих, хто незнайомий із теслярською справою, можна з'єднати бруси встик, на місця з'єднання прибити зсередини посилені куточки, зовні - монтажну пластину.

У цьому випадку каркас до блоків нічим не кріпився. У регіонах із підвищеними вітровими навантаженнями це невиправдано. Кріпити можна за допомогою шпильок: під них наскрізь, через брус, в блок, свердлиться отвір такого ж діаметру (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок сховався, під нього можна розсвердлити отвір.

Наступний крок – кріплення лаг підлоги. Встановлено на ребро дошки 150*60 мм. Кріпляться до обв'язування спеціальними скобами відповідного розміру. Кріпились на цвяхи 100*4 мм.

Лаги підлоги кріпляться до обв'язки такими скобами

Лаги вирівнювалися по верхньому краю бруса. Все має бути рівно, інакше підлогу стелити важко. Можливо, доведеться вирівняти рубанком або переробляти.

Каркас збирався за технологією «платформа»: спочатку настелили підлогу, а на неї монтували стіни. Каркас стіни або її частина збирається на підлозі. У деяких випадках відразу обшиваються із зовнішнього боку, якщо вибраний для обшивки плитний матеріал. І вже у такому вигляді (з обшивкою чи без) піднімаються, виставляються вертикально та закріплюються.

Є друга технологія "баллун". Нею каркас монтується поступово: на обв'язку або навіть відразу на блоки монтуються кутові стійки каркаса. Вони виставляються на рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, яким потім виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укосами та тимчасовими поперечками.

Вам може бути цікава стаття «Робимо дровники та полінки своїми руками»

В даному випадку була обрана технологія «платформа» і на лаги настелили товщину ОСП 18 мм. Взагалі підлогу можна зробити з дощок, фанери (вологостійкої), ОСП і т.д. Дошка знадобиться 20, фанера - 13-15 мм, але потрібна вологостійка (ОСБ вологостійка за замовчуванням).

Настелена підлога в сараї

Далі почалося збирання стін. Повністю збивається каркас: нижня обв'язка, стійки, верхня обв'язка. У такому вигляді встановлюється по краю бруса обв'язки, виставляється, зміцнюється страховими розпірками, упорами, укосами. Прибивається наскрізь через підлогу до бруса обв'язки. Цвяхи брали 200*4 мм.

Зібрано стіни. Верхня обв'язка буде відразу і опорою для крокв.

Для складання каркаса використані дошки 100*50 мм, відстань між стійками 600 мм, крокви встановлені з таким самим кроком. Кроквяна система збиралася з 150*40 мм.

Віконні та дверні отвори посилені – прибиті по дві дошки, які між собою збиті цвяхами у шаховому порядку через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців передбачені ворота для завантаження/вивантаження великогабаритних речей. Тому в цій стіні (на фото видно) лише кутові стійки та посилені – для кріплення стулок.

Вид на торець, в якому будуть широкі двостулкові двері

Так як дах односхилий, кроквяна система проста: укладаються на ребро дошки, які обрані під крокви. Їх довжина більша, тому що необхідний звіс покрівлі. Він зазвичай 30-50 см із кожного боку. В даному варіанті при ширині сараю 3 метри, довжина кроквяних ніг (з урахуванням ухилу) склала 3840 мм.

Прибивались навскіс цвяхами - по два з кожного боку. Можна посилити установкою куточків: так витримає навіть значні вітрові та снігові навантаження.

Стіни зовні зашили ОСП 9,5 мм завтовшки.

Процес зовнішньої обшивки сараю

Встановили двері, зроблено невеликі сходи.

Двері встановлені старі, упорядковані

Останніми штрихами встановлювалась вітрова дошка. Потім сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою в тон іншим спорудам на ділянці. Сарай своїми руками на готовому фундаменті збудовано за два вихідні дні. Обшивка вагонкою і фарбування були значно пізніше майже через місяць.

Остаточний варіант сараю… гарно

Непривабливий фундамент зашитий нарізаним за розмірами азбестовим листом. Гарний вийшов сарай.

Докладніше про принципи каркасного будівництва з деревини читайте тут.

Сарай з двосхилим дахом з металочерепиці

Цей сарай будувався поодинці. Споруда теж каркасна: самий дешевий спосіб. У цьому випадку спосіб збирання – «баллун» – поступове виставлення стійок. Все починається також: спочатку зробили стовпчики під фундамент. Лише цього разу цегляні.

Фундамент під сарай із цегляних стовпчиків

Як бачите, у кутові стійки вмонтовано шпильки. У обв'язувальному брусі свердляться отвори і він одягається на шпильки. Їх можна робити не тільки в кутах, а й на проміжних стовпах теж: міцніше триматиметься.

Цей сарай має невеликий ганок-веранду, тому на потрібній відстані встановлений поперечний брус. А на нього спиратиметься стіна. Під нього попередньо зроблено і стовпчики.

Лаги також кріпилися на пластини

Лаги можуть кріпитися ще й врубкою. Тоді в обв'язувальному брусі вирізається виїмка за формою лаги. По глибині вона не повинна перевищувати 30% від товщини бруса, тому лага підрізається так, щоб вона стала на одному рівні з обв'язкою. Це спосіб більш трудомісткий.

Далі збирався каркас: кутові стійки 100*100 мм, проміжний - 50*100 мм, верхня обв'язка та кроквяна система збиралася з тієї ж дошки. Трикутники зверху посилені накладними металевими пластинами. Пластини меншого розміру кріпилися й у місцях стикування верхнього бруса обв'язування та стійок. Вони з'єднувалися встик без врубки, прибивали зверху і навскіс цвяхами. Пластини зменшили ймовірність складання при бічних навантаженнях.

Зібрана кроквяна система з решетуванням

Каркас обшивався листами ОСП – найзручніший розмір для будівництва. Згодом стіни оздоблять сайдингом під дерево.

Це майже готовий сарай з двосхилим дахом. Залишилося оздоблення стін

Обшивка, до речі, не обов'язково має бути з фанери чи ОСП. Можна вагонку або дошку кріпити відразу ж стійки. Але тоді при складанні каркаса потрібно ставити укоси: без жорсткості плитного матеріалу споруда буде хисткою. Якщо укоси не ставити, можна хитнути рукою.

Такі розкоси додадуть достатньо жорсткості стінам каркасного сараю.

Після встановлення розкосів можна набивати дошку, вагонку, блок-хаус, імітацію бруса, сайдинг – вибір за вами.

Каркасний сарай обшивається дошкою

Схожі каркасні сараї можна зробити з профільної труби. Для обв'язування та кутових стійок достатньо перерізу 60*60 мм або 60*40 мм, для проміжних і того менше - 20*40 буде нормально. Тільки для кріплення зовнішньої обшивки потрібно буде збирати і кріпити решетування. Докладніше про будівництво сараю з труб та металопрофілю читайте тут .

Для тих, кого хвилює зовнішній вигляд будівлі, кілька ідей про те, як зробити хлів красивим у відео-форматі.

Про планування ділянки та основи ландшафтного дизайну можна прочитати тут.

Відео про будівництво сараїв з дерева

Сарай вийшов гарний, але недешевий. Зате пристойний за розмірами, міцний і на вигляд не відрізняється від будинку - вписується в композицію. Все показано/розписано докладно, є одне порушення: гідроізоляція під металочерепицю укладена вертикально. Навіть при гарному склеюванні смуг рано чи пізно вода зробить собі доріжку. В іншому – все грамотно.

У цьому випадку сарай своїми руками побудований на найдешевшому, напевно, фундаменті: у старі шини залитий бетон. На цих «стовпчиках» і стоїть каркас. Звичайно, виставляти їх потрібно на рівну надійну поверхню і самі вони мають бути в одному рівні. За міцністю такон основа не поступиться кращим бетонним блокам, а може ще й перевершить їх. Покришки, що виступають з-під будівлі, можна закрити, зробивши сходинку і розставивши згодом на ній квіти або використовуючи під інші потреби. Ще практичніше вийде.

Ще одне відео з покроковою ілюстрацією будівництва каркасного сараю з бруса.

Креслення з розмірами

Декілька креслень, які допоможуть вам зорієнтуватися з габаритами будівництва. За потреби коригуйте під свою ділянку чи потреби.

Сарай з односхилим дахом - креслення зі схемою розташування стійок

Сарай на три відділення під односхилим дахом. Пунктиром вказані місця встановлення стійок (і опор під них)

Конструкція сараю із зазначенням усіх необхідних елементів

Двосхилий дах на сараї з металопрофілю

Квадратний сарай - розміри

Сарай з ламаним дахом

Скільки б не було місця в заміському будинку, на присадибній ділянці не обійтися без такої необхідної господарської споруди, як сарай.

Як зробити сарай швидко та недорого

Яким бути фундаментом

Якщо ґрунт на земельній ділянці складний, фундамент може бути стрічковим неглибокого закладання зі спеціальних монолітних блоків.

Каркасний односхилий сарай без фундаменту

для дошки – 20 мм;
для фанери та ОСБ – 13-15 мм.

Коли майданчик під будову готовий, можна приступати до зведення сараю.

Ондулін набагато привабливіший на вигляд, ніж шифер, він має хвилеподібну форму, а його колір може бути різним, це дозволяє зробити дах сараю красивим, веселим, по-справжньому дачним.

Зведення даху

Оскільки дах сараю буде односхилим, кроквяна система проста: кроквяні дошки, довжина яких для забезпечення звису (як правило, його роблять 30-50 см) повинна бути більшою за довжину бічної сторони самої площі, призначеної під дах, укладаються на ребро. Наприклад, якщо запланована площа сараю – 3 м на 3 м, то довжина дошки для крокв має бути 3,840 м.

Завершальний крок – покрити дах вибраним матеріалом – ондуліном, шифером чи іншим.

Завершення будівництва сараю

Після зведення стін та покрівлі, у підготовлені отвори монтуються вікна та двері.

Обшивку сараю можна пофарбувати в тон даху, або, якщо вона дерев'яна, залишити природний колір, що органічно виглядатиме на дачі, прооліф її.

А фундамент, щоб споруда виглядала естетично та акуратно – зашити азбестовим листом.

Фото сараю своїми руками

У господарстві будь-якого приватного домоволодіння завжди є садовий інвентар та інструменти, які потрібно десь зберігати. Газонокосарки або садового обприскувача з хімікатами не місце у житловому будинку. Куди ж прибрати ці потрібні речі, щоб вони не піддавалися впливу навколишнього середовища і не захаращували територію двору? Вирішити цю проблему можна, побудувавши невеликий каркасний сарай з односхилим дахом.

Переваги та недоліки каркасної конструкції з дерева

Зведення каркасної господарської будівлі з дерев'яних брусків має низку переваг:

У спеціалізованих будівельних магазинах можна придбати готові деталі для збирання каркасної конструкції сараю.
Побудувати таку споруду нескладно самому, оскільки збирання деталей відбувається за принципом конструктора. Для цього необов'язково мати спеціальні знання в будівництві. Всі елементи та з'єднання каркасу підігнані за розмірами, а наявність інструкції зробить процес побудови легшим.
Каркасний дерев'яний сарай прослужить довгі роки, якщо за ним здійснюється відповідний догляд, а при його будівництві було дотримано всіх правил.
Зведення конструкції не займе багато часу. Зазвичай вистачає одного тижня для будівництва всього сараю. В цей час входить: встановлення фундаменту, складання всіх елементів каркасу, обшивка стін, вставка дверей та вікон, настил покрівлі.
Дерев'яні деталі конструкції легко піддаються додатковій обробці.
При будівництві сараю з односхилим дахом немає необхідності в установці кроквяної системи.
Каркасну конструкцію сараю легко розібрати і заново звести в іншому місці. У цьому випадку йдеться про легкі споруди, без фундаменту.
Витрати на купівлю матеріалів для такої споруди набагато менші, ніж, наприклад, цегляна. Багато хто дотримується тієї думки, що дерев'яна конструкція недовговічна та ненадійна. Однак якщо взяти до уваги термін служби цих деталей і витрачені кошти на матеріали, такий варіант набагато вигідніший.

Недоліки цієї конструкції полягають у наступному:

Дерев'яні елементи - легкозаймистий матеріал.
Деталі каркаса можуть зазнавати гниття і ураження комахами, що древоточать. Щоб цього не сталося, всі елементи з дерева необхідно додатково обробити антисептичними пастами, органічними розчинами або маслянистими антисептиками.
Деревина, залежно від її вологості, згодом має властивість усихати, набухати, жолобитися і розтріскуватися.

Підготовка до будівництва: креслення майбутнього сараю, розміри

Перед початком будівництва каркасного сараю необхідно врахувати деякі моменти його будівництва:

Сарай, як би акуратно він був побудований, залишається господарською спорудою, яка не особливо впишеться в архітектуру житлового будинку. Відповідно, це будівництво краще зводити на задньому дворі.
Вхід має бути вільним. Це стане особливо зручним, коли до нього необхідно буде занести великогабаритні предмети чи меблі, у разі ремонту у будинку.
Розташувати сарай краще на височини (опори, палі, блоки). Відстань між основою конструкції та землею запобіжить: від гниття її дерев'яних деталей, появи вологи у приміщенні та пошкодження металевого інвентарю корозією.
Необхідно ретельно спроектувати сарай, щоб у майбутньому не виникла потреба робити до нього прибудови. Зручно буде розділити його на два приміщення: в одному можна облаштувати майстерню, а в другому - сам сарай або курник.

Два приміщення сараю дозволять використовувати їх у різних цілях

Землю дома майбутньої будівлі треба розрівняти.
Необхідно визначити, якими матеріалами обшиватимуться стіни та підлоги. З чого буде внутрішнє оздоблення та яку застосувати покрівлю.

Довжина, ширина та висота майбутнього сараю підбирається індивідуально, залежно від місця розташування. Для таких цілей найбільше підходять споруди середніх розмірів (див. на зображенні).

Варіант каркасного сараю з типовими параметрами

Інший варіант каркасного сараю

Вибір матеріалів та розрахунок

Якісне планування закупівель усіх необхідних матеріалів позбавить непередбачених витрат у майбутньому.

При зведенні каркасу сараю необхідні такі матеріали:

Для нижньої та верхньої обв'язки потрібно: шість брусів довжиною по 6 м перетином 100х100 мм та вісім брусів – по 3 м перетином 100х100 мм.

Купуючи брус та дошки слід звернути увагу, щоб ступінь їхньої вологості не перевищував 22%.

Для підлоги підлоги необхідні дошки перетином 40х150 мм, в кількості (мінімум) 20 штук. Як чистова підлога використовуються OSB листи.
Для вертикальних опор потрібні бруси перетином 100х100 мм, у кількості 12 штук, кожен з яких довжиною по 2,5 м. Два такі бруси будуть використані як дверний отвор.

Дерев'яні поверхні не повинні містити сучків, тріщин, плісняви та пошкоджень від комах-деревоточців.

Зробити нахил даху можна двома способами: у першому випадку необхідні від 4 до 6 брусків довжиною 50 см перетином 100х100 см, у другому - опори, на які буде ухил, повинні бути спочатку меншою за довжину.
Для обрешітки знадобиться дошка перерізом 22х100 мм, в кількості 16-18 штук.
Для чорнової стелі можна використовувати багатошарову фанеру, ДСП, ДВП або OSB листи.
Для кріплення брусів на кутах способом «в лапу» необхідні цвяхи, а «в підлогу дерева» – металеві куточки та планки.

Цвяхи підбираються по довжині більше, ніж товщина дошки, щоб вони пробивали її та входили до наступної. Таке з'єднання буде набагато міцніше.

При роботі також знадобляться шурупи, Г-подібні металеві пластини для закріплення бруса в кутах.
У разі утеплення каркасу сараю може знадобитися теплоізоляційний шар (пінопласт, мінеральна вата або пінолекс), гідроізоляційний (спінений фольгований поліетилен), пароізоляційний (бітум), руберойд, пінополіуретан.

Необхідні інструменти

Для будівництва каркасного сараю знадобляться такі інструменти:

Лопата (для викопування лунок під стовпчастий фундамент краще скористатися гвинтовою лопатою).
Вимірювальна рулетка.
Розмітний шнур з крейдою ниткою.
Графітний олівець.
Будівельний рівень (зручніше використовувати від 50 до 200 см).
Кутник і лінійка.
Ніж канцелярський (для різання утеплювача).
Лазерний нівелір (за допомогою цього інструменту визначається ідеально рівна площина).
Ірпінь.
Електродриль.
Циркулярна пилка (з її допомогою зручно нарізати дошки різної довжини та розмірів).
Акумуляторний шуруповерт (для прикріплення фанери, дощок та листів OSB до стелі, стін та підлоги).
Електричний рубанок (необхідний при калібруванні дощок).
Викрутка.
Молоток теслярський суцільнометалевий.
Кувалда (використовується при припасуванні дощок).
Ручні струбцини (для затискання дощок у різних місцях).
Ножування по дереву (для пропилу пазів).
Степлер будівельний (для скріплення з дерев'яним каркасом гідроізоляції та пароізоляції).
Теслярська сокира.
Будівельна виска.
Цвяхи. Для каркасного сараю необхідно від 2 тис. до 4 тис. цвяхів. У цьому випадку використовуються три їх види:

ГОСТ 4028–63 Цвяхи будівельні чорні та цинкові. Цинкові застосовують для зовнішніх робіт із дерев'яними деталями, а чорні при монтажі внутрішніх матеріалів.
ГОСТ 4029–63 Цвяхи цинкові для фіксації руберойду та інших листових матеріалів.
DIN 1152 Цвяхи оцинковані для кріплення шпунтованих дощок, лицьових панелей та фінішних поверхонь.

Покрокова інструкція з будівництва каркасного сараю з односхилим дахом

Коли зроблено всі розрахунки, готовий проект будівництва та куплені необхідні матеріали, можна переходити до будівництва каркасного сараю.

Фундамент. Який краще та як зробити

Основою для каркасу є фундамент. Для каркасних сараїв та господарських блоків найчастіше застосовується стрічковий, дерев'яний або стовпчастий фундамент.

Щоб убезпечити від вологи дерев'яний каркас сараю, можна встановити фундамент. Для цього робиться бетонний цоколь висотою 40-50 см. Важливо знати, що такий вид фундаменту не підходить для осадового та торф'яного ґрунту. У цих випадках застосовують гвинтові палі.

Для стрічкового фундаменту необхідно по периметру вирити траншею, глибиною 30-40 см та шириною 40 см. Дно траншеї засипається піском і утрамбовується. В результаті повинна вийти пісочна подушка товщиною 10 см. На пісочну подушку обов'язково укладається гідроізоляційний шар, який запобігає вбиранню рідкого бетону в пісок.

Після цього виготовляється дерев'яна чи металева конструкція опалубки. Вона повинна височіти над грунтом і бути рівною висоті цоколя. Для міцності конструкції опалубки фіксують розпірками та хомутами, а її верхню частину можна зміцнити підпірками. На гідроізоляційний шар укладається арматура завтовшки 10-12 мм, яка зв'язується дротом.

Щити опалубки фіксують речовину цементу до затвердіння

Коли каркас із арматури готовий, його заливають бетоном марки М200-250.

Заливання бетону слід робити відразу для всього периметра. Щоб при застиганні бетону уникнути тріщин, не рекомендується заливати його у дощову погоду чи сильну спеку,

Застигає бетон близько двох тижнів і набирає на той час близько 70% міцності.

Стрічковий дрібнозаглиблений фундаментпідходить для невеликих будівель

При зведенні дерев'яного фундаментувикористовують колоди модрини, товщиною близько 300 мм, які оброблені не менше 2-3 разів бітумом.

У землі викопують лунки глибиною 150 см і діаметром 30-40 см. На дно лунки засипають пісок завтовшки 10 см і утрамбовують. Кожну колоду від її основи покривають гідроізоляційним шаром на 140-145 см. Дерев'яну палю, що вийшла, поміщають в землю. Щілини між гідроізоляцією та стінкою лунки засипають землею. Щоб ретельніше ущільнити ґрунт навколо палі, його поливають та утрамбовують. Для надійності можна залити лунку бетоном.

Застосування дерев'яних паль може стати альтернативним рішенням для встановлення фундаменту.

Найчастіше застосовують стовпчастий фундамент під час зведення каркасного сараю. Для цього необхідно на землі зробити його розмітку за допомогою шнура. По периметру розмітки та у кожному її кутку слід викопати лунки глибиною 30–40 см.

За допомогою натягнутого шнура розмітка буде більш точною.

Краще викопати лунку глибиною 70 см і більше, тому що це нижче від точки промерзання. На дно насипається пісок, щоб вийшов шар 10-15 см, який потрібно утрамбувати. Для надійності можна насипати шар гравію завтовшки 10 см. Після цього кладуть цеглу, скріплюючи цементним розчином. Для сараю використовують кладку з двох цеглин на шар. Якщо будова більша, стовпчастий фундамент роблять із трьох і більше цеглин.

Найчастіше застосовуваний вид фундаменту при будівництві каркасного сараю

Цегляну кладку необхідно обробити бітумним гідроізоляційним шаром.

Для забезпечення рівної поверхні всі стовпи потрібно перевіряти за рівнем.

Простір між цегляною кладкою та землею необхідно засипати піском або залити цементно-пісковою сумішшю. Альтернативою стовпчастому фундаменту з цегляної кладки є бетонні блоки пустотні розміром 400х200х200. Пустоти в блоках заповнюються цементним розчином.

Відео: встановлення фундаменту

Каркас споруди

Тепер можна розпочати створення каркасу сараю. На кожен цегляний стовп необхідно покласти два шари руберойду – для захисту нижньої частини дерев'яного каркасу від вологи.

Після цього приступають до монтажу нижньої обв'язки. Для цього необхідний брус із розміром перерізу 100х100 мм. Балки та лаги збирають із бруса 50х100 мм. Відстань між ними має перевищувати 60 див.

Балки та лаги з'єднані цвяхами способом «в підлогу дерева»

Вертикальні стійки із бруса 100х100 мм фіксуються на Г-подібні. металеві з'єднанняабо звичайні цвяхи, які потрібно забивати навскіс. Відстань між балками має бути не більше ніж 1,5 м. Для стійкості конструкції балки по діагоналі тимчасово укріплюють дошками 40х100 мм.

Вертикальні та верхні балки зафіксовані г-подібними сполуками

Зведення каркасного сараю здійснюється не лише за допомогою дерев'яних балок. Широко застосовується його виготовлення із металевої профільної труби.

Легкість складання такої конструкції приваблює будівельників.

Цей варіант матеріалу для каркасу будівлі має низку переваг:

Складання профільної основи проводиться без бруду та будівельного сміття у дворі.
Монтаж та демонтаж такої споруди не триватиме багато часу.
При необхідності сарай із металевого профілю легко перенести.
Для такої конструкції фундамент необов'язковий. Достатньо на рівну ділянку насипати гравій.
Витримати тяжкість снігу та встояти від поривів сильного вітру допоможе арматура, що підсилює каркас.
Завдяки різноманітному кольоровому забарвленню сарай з профільних труб має естетичний вигляд.
Конструкція з металевим каркасом дуже практична, тому що не потребує обробки її деталей та елементів антисептичними засобами. Достатньо один раз її пофарбувати.

Якщо на будівництво в майбутньому буде чинитися підвищений тиск навантаження, то каркас будується з більш міцних труб. У цьому випадку для нижньої обв'язки та стійок використовують труби з товщиною стінок 8 мм та перетином 100х100 мм. Для додаткових розпірок застосовують профіль перерізом 60х60 мм.

Особливу увагу слід приділити при настилі профільних лагів під чорнову підлогу. Відстань між ними не повинна перевищувати 60 см. Лаги закріплюються до нижньої обв'язки за допомогою зварювання.

Після цього переходять до монтажу міжповерхового перекриття, яке є каркасною конструкцією з профілю, а також балки. Знизу до цих елементів кріпиться стельова обшивка.

Заключним етапом зведення конструкції з профільної труби є складання кроквяної системи.Цей елемент будови може бути як цілісною, так і окремою частиною всієї конструкції. Основною несучою деталлю покрівлі є потужний швелер, до якого кріпляться інші елементи.

Після проведення всіх зварювальних робіт приступають до обробки.

Зведення підлоги та стін (вузли та укосини)

При зведенні основи спочатку необхідно зробити чорнову підлогу. Для цього дерев'яні лаги покривають плитами OSB або листами фанери завтовшки від 12 до 15 мм. Потім всю поверхню застеляють гідроізоляційним шаром, на який встановлюють чистову підлогу. Як це підлогового покриттязручно використовувати дошки, що шпунтують. Вони мають на краях поглиблення та виступи, які ідеально підходять для складання встик. Їх зазвичай виготовляють із хвойних порід дерева. Смола, що міститься в цій деревині, робить водонепроникною. Укладання підлоги шпунтованими дошками нагадує установку ламінату.

Щільне з'єднання дощок забезпечується завдяки виступам та вирізам по краях

Після цього можна перейти до встановлення стін сараю. Щоб надалі його конструкція була міцною і простояла довго, каркас врізають тимчасові і постійні укосини.

Зміцнення стійок постійними та тимчасовими укосинами забезпечить додаткову міцність у місцях підвищеного вагового навантаження.

Укосини застосовуються в обов'язковому порядку, якщо стіни не обшиватимуть фанерою або ОСП-3. Використання плитної обшивки в п'ять разів міцніше за укосин (якщо застосовується ОСП або фанера 12 мм). Як укосин використовують дошку перетином 25х100 мм або 50х100 мм, коли потрібна більш стійка конструкція. Довжина такої дошки на 30 ° повинна перевищувати висоту стіни. Тимчасові укосини використовуються, доки не встановлені верхні лаги. Вони допомагають фіксувати задане положення стін та вертикальних балок.

Перед початком їх встановлення вирівнюються кути конструкції. У цьому випадку зручно користуватися пухирцевим або лазерним рівнем. Крок встановлення тимчасових укосин становить від 1,2 до 1,5 м. Також вони допоможуть виправити дефекти конструкції, якщо скористатися ними як важіль.

При зведенні каркасної конструкції сараю важливо передбачити правильне закріплення укосин та вузлів з'єднання:

Кут установки укосин повинен бути 45 ° (це ідеальний кут, що забезпечує максимальну жорсткість конструкції). У тих місцях будівлі, де витримати його важко, наприклад, вікна та двері, допускається 60 °.
Використання порожнистих укосин допустимо лише у невеликих конструкціях (сараї, господарські споруди).
Вони повинні щільно (без щілин та зазорів) прилягати до поверхонь стійок та верхнього перекриття.
Для укосин необхідно робити пази у вертикальних стійках, верхній та нижній обв'язці. Глибина паза робиться залежно від товщини укосини. У металевої конструкціївони повинні заглиблюватися всередину профілю стояків.
Стики брусів на кутах каркасу укладаються способом «в підлогу дерева» або «в лапу». У першому випадку з обох боків колоди роблять пропили 50х50 мм до половини його товщини. У другому випадку робляться аналогічні пропили, але мають скіс. При необхідності місця з'єднання двох брусів обробляються стамескою.

Такі сполуки фіксуються цвяхами та г-подібними сполуками.

Утеплення підлоги

Утеплити підлогу каркасного сараю можна такими матеріалами:

Мінеральною ватою.

Цей спосіб дуже популярний через простоту монтажу і відносно невисокої ціни. Мінеральна вата зазвичай продається упаковками по кілька плит розміром 1000х600х50 мм або 1200х600х50 мм або в рулонах. На підлоги сараю настилають гідроізоляційний шар (пергамін, руберойд або звичайна поліетиленова плівка), на який розміщують дерев'яну решітку з дощок перетином 10х120 мм і шириною кроку 60 см. У відсіки, що виходять, укладають плити мінеральної вати. Всі дерев'яні елементи обрешітки, до укладання вати, необхідно обробити антисептичними засобами для запобігання гниття. Для додаткового утеплення підлоги використовують подвійний шар таких плит. Під час укладання утеплювач повинен бути нижчим за рівень обрешітки. Мінеральну вату не можна утрамбовувати, оскільки вона втратить свою теплоізоляційну властивість. Для запобігання намоканню вати зверху прокладають шар поліетилену, що закріплюється на скоби за допомогою степлера. Потім вся поверхня покривається дошками, що шпунтуються, листами OSB або фанерою.

Пінопластом.

Утеплення підлоги цим матеріалом здійснюється за лагами. Як і у випадку з мінеральною ватою, необхідна дерев'яна обрешітка, під яку стелять гідроізоляційний шар. Ширину кроку між дошками роблять близько 60 см. Товщина пінопластових плит повинна бути не менше 10 см. Цей матеріал дуже зручний, так як він не деформується. Для пінопласту не страшний грибок та пліснява. Укладати плити пінопласту потрібно щільно. Якщо залишаються щілини, їх можна заповнити монтажною піною.Після її висихання зверху укладаються листи фанери або шпунтовані дошки.

керамзитом.

Для утеплення підлоги сараю керамзитом необхідно нижню опалубку застелити гідроізоляційним матеріалом, зверху якого укладаються плити OSB. Потім на цю поверхню встановлюється дерев'яна обрешітка з дощок перетином 10х150 мм. У кожну секцію цієї конструкції засипається керамзит. Його шар не повинен бути меншим за 10-15 см, так як менша товщина не дасть потрібного ефекту утеплення.Керамзит слід розрівняти так, щоб він не височів над брусками обрешітки. Потім зверху настилається пароізоляційний шар: дифузної мембрани, бітумно-полімерної холодної емульсії на водній основі, поліетиленової або поліпропіленової плівки. Після цього листи OSB прикріплюються шурупами до лагам. Зверху укладається чистова підлога.

Матеріали для утеплення підлоги в каркасному сараї

Утеплювачі для стін

Для утеплення стін каркасного сараю, найчастіше застосовують мінеральну ватута екструдований пінополістирол (піноплекс).

Утеплення стінок мінеральною ватою.

Оздоблення стін мінеральною ватою не багато відрізняється від аналогічного способу утеплення підлоги, але має свої нюанси. З внутрішньої сторони сараю вона накривається пароізоляційним матеріалом (фольгованим поліетиленом), зверху якого закріплюється фанера або листи OSB. Зовні на мінеральну вату, перпендикулярно до основи, може встановлюватися дерев'яна обшивка з дощок перетином 20х40 мм. Ці дошки служать як вентиляційний зазор, на який кріпиться зовнішня обробка. Іноді перед гідроізоляційним шаром (зовнішнього оздоблення) встановлюється шар із OSB листів.

Піноплекс.

Для утеплення стін цим матеріалом необхідно підбирати плити завтовшки не менше 6 см. Так само як і в попередніх способах, необхідна дерев'яна обрешітка з кроком 60 см, під яку розміщують гідроізоляційний шар. Плити піноплекса зручніше фіксувати на поліуретановий клей (він добре сумісний з пінополістиролом) або на металеві анкери з пластиковими дюбелями. Стики плит додатково фіксуються на монтажну піну або металевим скотчем. Стіну зовні можна утеплити додатковим шаром піноплекса, на який встановлюють зовнішній матеріал.

Коли стіни зафіксовані анкерами чи висохлим клеєм, зверху розміщують пароізоляційний матеріал. У цьому способі утеплення використовують спінений поліетилен фольгований товщиною 3 мм. Як заміну можна використовувати поліетиленову фольговану плівку. Зверху закріплюють оздоблювальний шар.

Матеріали для утеплення стін каркасного сараю

Відео: всі етапи будівництва

Каркасний сарай на території вашого домоволодіння завжди буде зручним для зберігання інвентарю та старих речей. Облаштувавши його приміщення під майстерню, можна займатися столярними та ремонтними роботами, при цьому ваш двір залишиться чистим. Утеплені стіни, підлога та дах стануть комфортними умовамидля утримання домашніх тварин та птахів у холодну пору року.

Сарай перше і найнеобхідніше, з чого починається облаштування земельної ділянки. Спочатку він буде притулком від негоди, майстернею та спальнею-ночлежкою. А далі візьме на себе свої основні обов'язки сховища садово-городнього інвентарю, врожаю та домашніх заготовок. Можливо, прийме й домашню живність.

Побудувати сарай своїми руками не бозна-що за наука, про це і стаття. Набагато складніше відразу правильно розташувати його з урахуванням перспектив власного розвитку та планування сусідських ділянок. Сарай відноситься до джерел забруднення. Якщо спочатку в ньому мишей не планувалося, то де гарантія, що з часом там не з'являться кури, а то й бичок? У сучасній щільній забудові вкластися в санітарні нормискладно, тим більше у розрахунку на майбутнє. Можливо, доведеться з осені спорудити пересувний сарайчик (див. далі), а вже весною поставити його де треба назавжди: відразу вгадати, щоб потім не виявився він більмом на оці, не так просто.

Приклад розташування сараю на ділянці

Погляньте на рис. Скільки там всього! Рай земний, та й годі, а не садиба. Тепер візьміть масштаб: стандартні 12 соток та будинок 120 квадратів у плані, 80 житлових. Обзавівшись землею, всю зиму сварилися - з чого починати, де чого бути. Сім'я за доходами середня; облаштуватись за свої ніяк не виходило без продажу майбутньої сільгосппродукції. Передбачалося, що 3 роки на ділянці з будівель буде тільки сарай, тому будувати його потрібно було дешево, але капітально. Гараж відсували в дальній кут і кошторис на дорогу до нього збивали скріпивши серце, але інакше ніяк не виходило укласти в санітарні норми смітник з вигрібом, забезпечивши до того ж під'їзд сміттєвозу до бака та санбочки до септика.

Оскільки споруда велася для себе, то вирішили вберегтися від зарази не тільки формально, а й по суті, навіщо над госпдвором із сараєм посадили волоський горіх. Це дерево виточує масу фітонцидів, тому під ним і навколо нього нічого до ладу не росте, але й мух з щурами не буває; крім того, влітку він дає чудову тінь. Під Липецьком горіх довелося довго виходжувати, але на 8-й рік він таки дав урожай, на той час і облаштування було завершено. Що й відзначили в альтанці біля ставка, сьорбнувши чого належить з погребиці; дуже до речі льох при зоні відпочинку припав. А починалося все з сараю…

Що спочатку?

Сім'я, про яку йшлося, до того жодних стратегічних здібностей у собі не виявляла. Справді, не вміючи вникати в дрібниці, неможливо охопити проблему глобально і досягти успіху. Невигадливий сарайчик може дати тут безцінний досвід, якщо відразу сприйняти його як першооснову і першооснову майбутнього благополуччя. Загалом, хоча сам собою сарай нескладний, до будівництва його потрібно поставитися з усією відповідальністю. Особливо – до підготовки будівництва. Поетапно підготовка до будівництва сараю відбувається так:

Орієнтуємось на місці, розмовляємо із сусідами. Ціль – знайти найкраще місцедля сараю: щоб був не дуже далеко, але й не стирчав перед очима і вкладався в санітарні норми по відстанях до джерел водопостачання та ін. схильних до забруднення об'єктів (житлові будинки, посадки сільгоспкультур, особливо коренеплодів);
Раптом за п. 1 ясності немає, будуємо сарай або пересувний, або часник з дешевого непридатного матеріалу. Тим не менш, сарай на дачі з горбиля або дощок можна побудувати досить довговічним, недорого і нескладно облагородити до надання йому цілком привабливого вигляду, див. далі;
Якщо з місцем під сарай визначилися відразу, вибираємо тип верхньої будови з урахуванням можливості придбання домашніми тваринами;
Підбираємо до «коробки» дах;
Визначаємо тип фундаменту;
Проектуємо сарай із прив'язкою на місцевості. Останнє особливо важливе, т.к. наглядові органи із джерелами забруднень не церемоняться;
Зводимо (підбиваємо) кошторис на будівництво та оформлення;
Можливо, коригуємо проект, якщо хлів у бюджет не вписується;
Також, можливо, розглядаємо варіант самобуду з наступним узаконенням. Якщо сарай свідомо укладається в СанПіНи (Санітарні Правила та Норми), то так вийде дешевше та простіше, ніж будувати спочатку за проектом;
Закуповуємо матеріали, будуємо.

Як бути із проектом?

Сарай - легке швидкобудуюєне опалювана нежитлова будова, з чого випливають важливі слідства, що полегшують справу. Про них для будівництва мова попереду, а поки що потрібно знати, що при оформленні/узаконюванні найбільших причіпок і складнощів слід очікувати прив'язки на місцевості відповідно до СанПіН. Власне проект сараю повинен включати листи з фасадами, план з розрізами, див. слід 2 рис. і план-схему фундаменту зі специфікацією матеріалів нього, як у рис. з план-розрізами.

Аркуш фасадів з проекту сараю

Як правило, безкоштовні проекти сараїв з рунету затверджуються без жодного і потім ніхто ніколи не перевіряє досконально, що там насправді збудовано. Схоже на проект, і добре. Відхилення від проекту у будівництві допустимі, а в «дрібнобуді» для себе і без узгодження можна обійтися. Але план-схему розташування на ділянці вивчають дуже уважно, як і плани сусідських ділянок та їх згоди на будівництво. Тож подбайте зібрати ці папери заздалегідь, вони дійсні 3 роки.

Аркуш план-розрізів з проекту сараю

Можливо, в'їдливий чинуша вимагатиме ще лист із конструкцією каркасу, т.к. нежитлове воно нежитлове, але люди туди заходять. Такий випадок для зразка – креслення на рис. До речі, це дуже хороша сарайка для 6-соткової дачі. На крайній випадок там і спати можна, лягши по діагоналі.

Каркас міні-сараю для маленької ділянки

Примітка:дрібне кріплення (цвяхи, саморізи, куточки, скоби) у матеріальної відомості до креслень перераховувати необов'язково, т.к. він закуповується у міру витрачання. Також не обов'язково вказувати м'які покрівельні матеріаливартістю до 3000 руб. Якщо, скажімо, на покрівлю піде 2 рулони руберойду, то це вийде до 1000 руб., Тому також відносимо до тих, що закуповуються в міру витрачання. Зберігайте лише товарні чеки, раптом що – виручать.

Про тимчасові сараї

Добротний дерев'яний хлів без фундаменту важить до тонни; з односхилим дахом і якщо будувати акуратно, але не по-купецьки, можна вкластися в півтонни. Пересувати його на ковзанках по злегах, див. рис., підважуючи брухтом, можна вдвох. Щоб підняти та поставити на основу за допомогою лямок (мотузок), вистачить 10-12 міцних мужиків. Хоча як знати, чи не обійдеться наступне частування для цієї крадіжки дорожче за оренду автокрана.

Пересування сараю на катках

Навіщо це, крім того, що спочатку будувати можна де завгодно? До того, що в такому разі проект потрібен не більше, ніж для собачої будки, а неї не потрібен зовсім. Якщо рік простоїть, то потім, на фундаменті, узаконять, аби в СанПіН вписувався.

Однак тут постає питання вже для себе: а як на фундамент ставити? Потрібно б на анкери посадити, але не розбирати ж споруду, щоб крізь вінець їх проштовхнути? Є спосіб, про нього див. далі.

Із чого будувати?

Які будматеріали найкраще підійдуть для сараю? Чи достатньо міцні, стійкі, недорогі та легкі в роботі? Насамперед – дошки. Сарай можна побудувати з одних лише дощок, див. далі. Дешеві необрізні дошки, причому будова з них може виглядати акуратною і навіть елегантною в дусі рустикального дизайну, поз. 1 на рис.

Сараї з різних матеріалів

Примітка:ще дешевше «необрізухи» горбиль. З нього одного також можна побудувати сарай, див. відео нижче. Щоправда, до вишуканої рустикальності його довести важче. Найскладніша частина роботи – окоріння обаполку, тобто. очищення його від кори; для неї потрібний спеціальний ручний інструмент, див. наступний ролик.

Відео: сарай з горбиля

Відео: очищення обаполка від кори

Каркасний сарай, поз. 2 на рис. вище, найпоширеніший, т.к. технологію малого каркасного будівництва добре освоєно приватними забудовниками. Однак збирати каркас із бруса, як для побутівки або інших хоча б тимчасово заселених будівель (до них, між іншим, відносяться і дачні туалет з душем), поз. А на рис. справа, необов'язково. Точніше, з вимог міцності, обов'язково для сараїв пересувних. А якщо будова ставиться відразу на своєму місці, то і каркас можна зібрати з одних лише дощок, поз. Б. Це набагато здешевить будівництво, якщо підуть дошки необрізні і б/в.

Каркаси сараїв із бруса та дощок

Іноді дачний сарай естетики для обшивають ОСП, поз. 3, або фанерою. Ці матеріали на відкритому повітрі повалені розшарування, тому перед фарбуванням сарай з обшивкою з ОСП необхідно добре прогрунтувати, а фанерний двічі обробити водно-полімерною емульсією.

Капітальні сараї, особливо скотарні, будують найчастіше з піноблоків, поз. 4. Найменша їхня міцність у порівнянні з цеглою в даному випадку ролі не грає, але сарай з піноблоків виходить дешевше, простіше в роботі, взимку тепліше, а влітку прохолодніше. Якщо ви оберете собі такий, врахуйте:

Сарай з піноблоків можна будувати на стовпчастому фундаменті дерев'яним вінцем, як, напр., баню.
На цементно-піщаному розчині кладуть трохи більше 3-х нижніх рядів, а вище необхідно переходити на особливий клей для газобетону. Будова легка і слабко навантажені по вертикалі верхні цементні шви можуть порватися під бічним тиском вітру.
Виклавши стіни на третину по висоті, роботу переривають до затвердіння розчину кладки, щоб кладка не попливла по швах. Таку ж перерву роблять на 2/3 кладки.

У продажу також є комплекти деталей для швидкозбірних пластикових сараїв, поз. 5. Однак ціни, м'яко кажучи, викликають подив, по-перше. По-друге, живність у таких сараях чомусь не приживається. Можливо, з тих же причин, якими б вони не були, з яких і люди не мешкають у пластикових будинках.

Вибираємо дах

Яким дахом крити сарай: дво- або односхилим? Перша має перевагу виключно естетичну. У сараї завжди виділяються міазми. Будемо відвертими, адже й робочий одяг не щодня стирають. І навіть не щотижня. А солодкі яблука та розвариста картопля витікають далеко не нешкідливий та безпечний у великій концентрації етилен. Про курей-свинок і говорити не доводиться.

Вентиляція сараїв з одно- та двосхилим дахом.

Односхилий дах забезпечить ефективну вентиляцію без будь-яких додаткових заходів, ліворуч на рис. Раптом вітер задує в лоба, козирок стане повітрозабірником і видавить непотрібні випари в щілини. А під двосхилим дахом вони будуть довго клубочитися, перш ніж піти у волокове віконце, праворуч там же. Крім того, односхилий дах набагато простіше і дешевше. Тому сарай дуже бажано будувати односхилий. Виняток – якщо на його горищі буде сінок.

Заснування

Тимчасовий сарай без фундаменту ставлять на щебеневу подушку товщиною 25-40 см. її насипають нарівні з поверхнею ґрунту, знявши гумус. Однак сараю тривалого користування все-таки потрібен фундамент досить надійний для даного типу будівлі, недорогий і не дуже трудомісткий.

На плитних фундаментах сараї зводять рідко: для звичайного вони занадто трудомісткі та дорогі, а в корівнику або свинарнику на плиті складно влаштувати стійла та гною. Великі сараї з цегли зводять на стрічковому або стовпчасто-стрічковому фундаменті, але для дрібного приватного господарства і це, мабуть, зайве.

Стовпчастий фундамент сараю

Оптимальний фундамент сараю – стовпчастий, див. рис. Технологія його закладання (так називається процес будівництва фундаменту) описана раніше; ми тут розберемо, полегшити та спростити цю роботу для сараю. Покроково облаштування стовпчастого фундаменту під сарай виглядає так:

Для бетону закуповуємо у шляховиків (не будівельників!) піщано-гравійну суміш (ПГС), вона набагато дешевша за будівельний пісок і гравію окремо. Бетон на ПГС під житловий будинок непридатний, але для хліву піде;
Також закуповуємо цемент М400 із розрахунку 1 мішок на 9 мішків ПГС. Бетон вийде М150, для сараю вистачить;
На ділянці робимо обноску з одного (так, саме одного) шнура на кілочках;
Перевіряємо її як завжди, порівнянням діагоналей та промірами сторін;
За шланговим гідрорівнем знаходимо найвищий кут і ставимо відступ шнура від поверхні ґрунту в 10 см;
Тим самим рівнем виставляємо обнесення в горизонталь;
У нижньому кутку бурим 200-мм ручним буром свердловину на розрахункове заглиблення плюс 15-25 см на піщано-щебеневу подушку;
На штанзі бура робимо відмітку;
Буримо інші свердловини до збігу позначки на бурі зі шнуром;
Засипаємо в свердловини рівні шари піску та щебеню з трамбуванням кожного шару. Використовувати ПГС не можна, т.к. розчин, що заливається, повинен трохи проникнути в щебінь;
Згортаємо з 2-х шарів руберойду гільзи паль діаметром 150 мм. Скріплюємо їх 2-мм м'яким дротом. Щоб гільзи не розперло при заливанні, треба 3-4 пояси обв'язки на 1 м їхньої довжини;
Ставимо гільзи у свердловини. Підкладаючи камінці, виставляємо вертикально;
Обрізаємо гільзи, ножицями по металу або великими кравцями, нарівні зі шнуром;
Готуємо арматурні каркаси: по 3 (10-12)-мм рифлених прутів на стовп, перев'язаних тим же 2-мм дротом. Крок зв'язування по вертикалі – 200-250 мм. Відстань від внутрішнього краю гільз та їх верху звичайна, 30-50 мм;
Ставимо каркаси в гільзи, виставляємо, щоб не торкалися стін;
Замішуємо бетон на ПГГ до густини сметани;
Заливаємо стовпи пошарово, шарами 15-20 см, з перервою 10-25 хв. між шарами. Це називається заливка із гідроущільненням. На практиці шари заливають по порядку, починаючи з того самого стовпа;
Перед заливкою останнього (передостаннього) шару ставимо в стовпи анкери;
На 3 добу проводимо зворотне засипання грунту з трамбуванням. Слідкуйте, щоб не збити стовпи з вертикалі!
На 7 добу (бетон набрав 50% міцності) можна продовжувати будівництво. На 20-ту добу, при температурі 15-25 градусів, бетон набере 75% міцності та будова на ньому вважається придатною до експлуатації.

Верхня будова

Отже, тепер будуємо сарай. Наприклад, такий, як на рис. Він теж без проблем стане на 6-сотковій дачі, але трохи більше: в ньому можна добре виспатися, і є відсік для інструменту. У майбутньому, можливо, для дров'яника чи пташника.

Невеликий дачний хлів

У будівельників-новачків, як правило, утруднення викликає не читання креслень та схем, а як до цього всього руки прикласти? Незвичні до столярки, які не загрубіли від мозолів і не забезпечені спецінструментом? На цьому ми зупинимося докладніше.

З'єднання каркасу

Сарай, як сказано вище, нежитловий і взагалі, з погляду СНіП ( Будівельні правилаі Норми) ледве будова. Тому в ньому можливо, нічого не побоюючись ні по суті, ні папірця, застосовувати тонкостінні металеві з'єднувачі для деталей з дерева. Щодо житлових будівель СНиПи нещадні: металеві їх частини мають бути товщиною від 4 мм. Це диктується вимогами пожежостійкості: при займанні будівля повинна чинити опір вогню до обвалення час, достатній як мінімум для евакуації людей. З сараєм простіше.

Способи з'єднання деталей сараю

З'єднання на вус, в лапу і в шип (поз. 1 і 2 на рис.), що вимагають особливого інструменту та достатніх навичок столярних, можна не застосовувати. Якщо все ж таки доведеться, то підкріплювати з металовиробами можна не квадратом або конвертом, а парою цвяхів/саморізів по діагоналі (на врізанні там же) або вздовж, якщо деталь вузька.

З'єднання на штампованих куточках (закреслено червоним) без урізання дерев'яних деталей не цілком надійні на лагах та стельових балках, т.к. до зсувних навантажень не пристосовані, а самі куточки досить дорогі. Набагато дешевше коштують перфоровані пластини, поз. 3. Їх можна гнути як завгодно, отримуючи у т.ч. і кишені, що тримають вертикальну напругу. Як вам стеля на мал. справа? Жодної врізки-довбання шипів-пазів з копіткими розрахунками і неминучими для новачка помилками, а на горищі хоч слона тримай.

Каркас стелі на металевих тонкостінних з'єднувачах

Особливо хороші перфоровані пластини для анкерів, що вмуруються, там же на поз. 3. Пам'ятайте питання: як ставити готовий сарай на фундамент? Тепер зрозуміло, як.

Цвяхові плити, поз. 4, дозволяють ще більше заощадити на кріпленні, але, по-перше, їх можна застосовувати лише плоскими. По-друге, кріплення ними вимагає навички, щоб відгини-цвяхи не зім'ялися. Цвяхову плиту потрібно або поступово оббивати молотком рівномірно по площі, або, навпаки, відразу вганяти одним потужним і точним ударом кувалди.

Примітка:для постійного навантаження на зсув вузлів, напр. лаг підлоги, краще все-таки використовувати спеціальні тонкостінні лагові кишені або кишені для лаг, поз. 5.

Про обшивку

За всіма техпараметрами найкраща обшивка сараю – дощата. Технологічно вона також не складна, якщо обшивати накрий («ялинкою», див. мал.). І дуже дешева, якщо дошка на обшивку йде необрізна, а якими виходять такі сарайчики з умілих рук, видно на деяких рисах. у статті.

Обшивка сараю дошками.

Тільки дошки

Багато лісоторгівців дошки продають дешевше бруса, т.к. з одного лісу їх виходить більше. Крім того, маючи циркулярку, розпустити дешеві необрізні на мірні не складе великих зусиль. Тому сарай з дощок цілком питання дуже актуальне.

Як його вирішити, показано на рис. нижче. Дощаті балки можна збирати навіть із обрізків, поз. а) та б). Проміжні стійки роблять коробчастими (поз. в) під внутрішні перегородки, а тавровими (поз. г) обрамляють віконні та дверні отвори.

Прийоми будівлі сараю з одних тільки дощок

Чи тільки дошки?

Сараї з профлисту продаються найчастіше готовими на металокаркасі, поз. 1 на рис. Взагалі, це варіант не з кращих: у такому сараї влітку душно, взимку холодно. Але, можливо, з економічних міркувань ви зупинитеся на такій конструкції. Тоді потрібно врахувати, що тонкий профільований лист будівельної конструкціїпрацюючої обшивкою не буде і дерев'яний каркас сараю з профнастилу потрібен посилений.

Власне посилення каркасу в зайві гроші і праця не обійдеться, досить поставити розкоси на всю стіну з 40-мм дощок не плашмя, щодо нижнього вінця, а рубом, поз. 2. У цьому випадку в передній стіні будуть двері та вікно. Якщо тільки двері, то її отвір роблять посередині і укосини ставлять по обидва боки від нього.

Сараї з обшивкою з профнастилу та дрібних обрізків дощок.

Підкоси у стійки не врізають, просто прибивають. Під обшивку набивають горизонтальні рейки завтовшки товщину дошки; при перетині з розкосами в латах роблять розриви. Обшивку прикріплюють і до решетування, і до розкосів.

Примітка:Дуже бажано розміри сараю та вибраного профнастилу підігнати так, щоб на кути припадали западини хвиль вертикальної обшивки. Тоді їх прикріплюють прямо до кутових стовпів, що додасть деякої додаткової міцності конструкції.

Такого ж типу каркаси можна обшивати дрібною дошкою: тарною (поз. 3), обрізками. Зробити сарайчик з чого потрапило дуже симпатичним можна різними способами. Напр., висвітлити старі дошки, як описано нижче, ошкурити, затонувати морилкою і набити в художньому безладді, поз. 4. Або фарбувати дощечки окремо, виводячи геометричні візерунки, або ще чогось нафантазувати.

Зовсім «погані» дошки

Старі дошки темні, непривабливі. Каркас сараю на швидку руку може виконуватися буквально зі сміття, поз. 1 на рис. В результаті вийде до болю знайома химерна хатинка, поз. 2. Однак, якщо вам така дісталася від прадіда, але зовсім ще стара і крива, її не так вже й складно привести до вигляду, подібного до того, що на поз. 3:

Сараї з некондиційних дощок

Вийняти вікно, зняти двері.
Підперти кути зовні підкосами з жердин, вирівнявши стовпи. Не йде далі – не треба, навіщо міцне коригувати.
Уважно оглянути, підкріпити шурупами. Старі цвяхи не чіпаємо, хай собі іржавіють до кінця.
Зняти покрівлю та решітку даху.
Обробити всю будову освітлювачем (відновником) деревини.
Через 2-5 діб обробити ще біоцидним просоченням, оліфою або, у крайньому випадку – відпрацюванням.
Відлакувати акриловим лаком, якщо хочеться. Фарбувати не треба, «рустикальність» піде, а «кривокорявість» випреть усіма формами.
Поставити нове вікно, навісити двері, настелити покрівлю.

Про освітлення дерева

Відновлювачі деревини робляться на основі вапна. Тому, якщо обробляються пиломатеріали поштучно, працювати потрібно на повітрі або в приміщенні, що добре провітрюється. Наносити склад розпилювачем, як часто пишуть в інструкціях (їх, схоже, складають маркетологи, а не лісотехніки), не треба, все довкола забризкає їдкою рідиною. Обробляють пензлем; найкраще – штукатурною макловицею; вона набирає багато розчину і віддає його рівномірно.

Дійшли до даху

Про переваги для сараю односхилого даху вже сказано. Якщо вас більше влаштовує дах двосхилий, то крокв її цілком достатньо буде з однією підвіскою без ригелів, поз. Б на рис. Матеріал скрізь – брус 100х50 або 100х40. Мауерлат не потрібен, кроквяні ферми прикріплюють у балках верхньої обв'язки на куточках або зігнутих перфорованих пластинах. Так само з'єднуються всі деталі кроквяної ферми.

Конструкція крокв для двосхилим даху сараю

Врізати один в одного верхівки ніг, як завжди (поз. А), не варто, як і скріплювати кут ніг коньковий сталевою накладкою: перше занадто складно, друге слабо. Коник даху формують, по-перше, ще на землі косинками (поз. В1) з обрізків дошки від 20 мм завтовшки. Косинки ставлять з обох боків, кріплять 12 саморізами, по 3 на кожну половину косинки. А остаточну міцність кроквяна конструкція отримує після встановлення конькового прогону з 2-х дощок, поз. В 2; його прибивають або прикручують до ніг, по 2 точки кріплення на ногу.

Про сараї для живності

Сараї для продуктивних домашніх тварин потребують окремого опису, причому свого кожного виду. Корівник зі свинарником та курником поєднують хіба що територіально на одному госпдворі. З погляду, так би мовити, загального сараєбудування, потрібно врахувати насамперед, що послід тварин хімічно агресивний, виділяє багато аміаку (особливо пташиний і свинячий), яке консистенція і швидкість висихання істотно різні. У кожному разі гній треба видаляти принаймні надходження і складувати, т.к. він будь-який, крім свинячого – цінне добриво.

Перше, що звідси випливає - сарай для живності має бути добре провітрюваний, розташований по СанПіН і узаконений. Далі, важка свинка або молодий бичок, почухавшись об кут, створять у конструкції чималі навантаження. Молочна корова в півтонни ще не велетень серед своїх, і припадають вони на 4 копита, опорна площа яких набагато менша за 1 кв. м. Тобто, про людські за СНіП 250 кг/кв. м треба забути і брати до уваги реальне навантаження.

Дерев'яний каркас сараю для худоби

Нарешті, кози, як відомо, не проти поглинати дерева. Щоб хлів зовсім з'їли, такого не помічено. Але обов'язкові для дерев'яних будівель бактерицидне і водовідштовхувальне просочення їм на користь не підуть аж до відмінка.

Отже, сарай для курей конструктивно може бути звичайним, але з гарною вентиляцією та хімічно стійким; для свиней теж дерев'яним, але на брусовому посиленому каркасі, напр., як на рис; для кіз дерев'яний сарай небажаний, а корів, ще він має бути теплим, т.к. мерзне буря легко захворює і хорошого удою не дасть; загалом сарай для худоби переважно будувати з піноблоків на стрічковому фундаменті. Найпростіше може бути кошара, але вівчарство у дрібних приватних господарствах у світі не розвинене, т.к. рентабельно лише у досить великих масштабах.

Про дров'яників

Гарна природна вентиляціянеобхідна також у дров'яному сараї: теплотворна здатність вологого деревного палива різко падає, через що витрати на опалення зростають, та й котел на сирих дровах швидше вийде з ладу. Для зручності користування дров'яники найчастіше роблять як прибудови до будинку, поз. 1 на рис., або на веранді, поз. 2. Якщо так неприйнятно з естетичних міркувань, то сарай для дров будують відповідно до режиму користування та/або кліматичних умов.

Дров'яні сараї для різних кліматичних умов

Для сезонної, що живе з весни до осені, дачі, з невеликою і нерегулярною витратою палива, потрібен дров'яник з широкими звисами даху (від дощу) і суцільною підлогою, піднесеною над ґрунтом хоча б на 0,4 м, щоб дрова не втягували вологі випари від землі. Також дуже бажано зняти під ним гумус та застелити ґрунт гідроізоляцією, поз. 3.

У місцях із суворою континентальною зимою перевагу потрібно віддати провітрюванню, поз. 4. Лід, як відомо, сублімує (переходить у пару без плавлення) та на сибірському морозі, тільки повільно. А ось у краях з м'якою і тим більше «гнилою» зимою середземноморського типу, дрова потрібно як слід укрити від опадів, поз. 4, розгорнувши дров'яник тилом до панівних вітрів.

Як заощадити на фундаменті

Подивіться на рис. зі стовпчастим фундаментом. Чи не так, забагато стовпів здається? Так, несуча здатність такого фундаменту під сараєм надмірна, навіть якщо він з бетону М75. Але подітися ніби нікуди: якщо ставити стовпи рідше, ніж через 1,5-1,7 м, то нижній вінець не отримає належної опори. А фундамент, будь-якому зрозуміло, найдорожча і найважча частина сараю. Так ось, сарай 3 на 3 м цілком можливо поставити на 5 стовпів замість 9-ти, нітрохи не програвши в міцності.

Як заощадити на фундаменті сараю

Візьмемо до уваги знову, що хлів будова нежитлове, підсобне та нетипові технічні рішення в ньому допустимі. І, згадавши, що вчили у вузі, перетворимо для початку настил підлоги зі щита на мембрану. Руками ця заум реалізується просто: підлогу настилаємо зі шпунтованої дошки від 100х40 до 150х40. Вона дорожча за обрізну, але економія на стовпах багаторазово перевищить перевитрату на стройовий ліс.

Установка кутового стовпа на четвертий шип

Потім згадаємо ще, що трикутна мембрана набагато жорсткіша квадратної тієї ж площі. У результаті отримаємо нижній вінець, як ліворуч на рис. Вовтузитися з тригонометрією, обчислюючи косі пази, не треба: їх відзначають за місцем, поклавши на раму дошку. Підлога настилають без лаг, прямо по брусах вінця, від краю до краю. Два модулі 3х3 можна звести разом для сараю 6 на 3 м, але ліпити велику будову з таких модулів не потрібно: розрахунок справедливий, якщо осередки мають не більше 1-ї загальної балки. Є й додаткові умови:

Рами лише брусові 100х100 мм; збірні з дощок не годяться.
Вертикальні рами модуля підкріплюють підкосами з дошки 100х40 плашмя на сталевому кріпленні без урізання, крім тих, де будуть двері.
Для сараю 6х3 потрібні додаткові вертикальні стійки з тієї ж дошки з кроком 1,5 м (на рис. умовно не показані).
Настил підлоги каркаса 6х3 ведуть з дощок 6 м довжиною вздовж, щоб дошки підлоги були цілісні.
Дуже бажано кутові стовпи (той самий брус 100х100) поставити на т. зв. четвертий шип, підкріпивши куточками, див. рис. праворуч вище, а великі проміжні каркаса 6х3 – напівдерева, що зазначено на схемі.

В додаток

Міні-льох для сараю з ванни

Потрібна на дачі не менш сараю споруда – льох. Але до нього руки дійдуть не швидше, ніж будинок встане, а потрібний дуже. Що ж, якщо в мотлоху завалялася стара ванна, вихід із положення є, див. рис. праворуч. Цей міні-льох можна і розмістити в підполі назавжди, і спорудити на відкритому місці. Тоді ванна після необхідності в тимчасовому погребі піде, скажімо, на зимувальну яму ставка або ще на щось корисне.