Згодом заснування цегляного будинкуможе руйнуватися під впливом різних чинників. Найбільш поширений тип опор під масивну будову – стрічковий. Ремонт фундаменту приватного будинку найчастіше проводиться в два прийоми: зачіпаються не тільки опори, що несуть, але і грунт під фундаментом. Вимоги до зміцнення фундаментів при реконструкції наведено у СП «Проектування та влаштування основ та фундаментів будівель та споруд» п. 13.9.
Важливо вчасно замінити порушення роботи несучого елемента будівлі. Чим раніше визначено проблему, тим менше трудових і фінансових витрат буде потрібно при її вирішенні. До групи ризику будови потрапляють у таких випадках:
- наявність кількох поверхів (що більше маса вищележачих конструкцій, то більша ймовірність пошкодження опорної частини);
- помилки при проектуванні (невірні геологічні дані, не правильний підбір конструкцій за здатністю, що несе);
- здійснення перепланування чи надбудови;
- порушення режиму експлуатації, використання за призначенням;
- ерозія ґрунту;
- підвищення рівня ґрунтових вод;
- розташування поряд з ділянкою, на якій розташовані автомагістралі, будівництво чи інші джерела вібраційних впливів.
Усунути всі ці фактори неможливо, тому при підозрі на ослаблення опорної частини необхідно провести її огляд та правильно відремонтувати фундамент відповідно до причини та характеру пошкодження. Дослідження конструкції проводять у такому порядку:
- Огляд з боку підвалу (якщо він є). Для цього може знадобитися видалення частини оздоблення приміщення.
- Огляд зовнішньої частини. Щоб це зробити, виконують уривку шурфів. Шурф - це яма, найчастіше прямокутної форми. Розробка ґрунту таким способом дозволяє отримати інформацію про стан підземної конструкції та характеристики ґрунту. Несуча здатність ґрунту за невеликий період експлуатації змінюється не сильно, особливу увагуварто звертати на розташування ґрунтових вод. Місця уривки вибирають там, де найсильніше пошкоджено цоколь. Для невеликого приватного будинку достатньо двох-трьох точок, щоб отримати загальне уявлення про стан фундаменту.
При обстеженні зовні та зсередини звертають увагу на наявність тріщин, сколів, западин, раковин. Для тріщин необхідно відзначити напрямок та величину розкриття.
Визначити причину тріщин можна за їх характером та напрямом за допомогою таблиці:
| Вид деформації стін | Причини деформації |
| Просідання середньої частини будинку
|
Просідання грунту під центральною частиною будівлі ( слабкі ґрунти, карстові порожнечі). |
| Просідання однієї зі сторін будинку
|
Слабкі ґрунти під однією із сторін будівлі; карстові порожнечі; розробка котловану поряд з фундаментом, зсув підпірної стінкипоряд із фундаментом; постійне замочування ґрунту під фундаментом. |
| Ті самі причини, що й у попередньому випадку, але діють відразу під обома частинами будинку. | |
| Розпір кроквяної системи(при її неправильному виконанні); зрушення в результаті сейсмічної активності; ексцентричне навантаження від перекриттів. |
Ремонт фундаменту цегляного будинку проводиться у два етапи:
- посилення ґрунту;
- посилення конструкції.
Посилення ґрунту основи
Чим вище несуча здатність ґрунту, тим вище несуча здатність опорної частини будинку. Міцна основа запобігає усадці та руйнуванню фундаменту. Підсилити ґрунт у безпосередній близькості до будівлі можна наступними способами залежно від типу ґрунту:
- Для середніх чи великих пісків застосовують цементацію, силікатизацію чи бітумізацію. Рідкий розчиннагнітається в ґрунт і зв'язує сипучий шар у єдине ціле. Крім цього, можна застосовувати хімічний спосіб зміцнення. Підвищення міцності відбувається так само, як і в попередньому випадку, але використовуються хімічні розчини.
- Лісові ґрунти можна посилити хімічним чи термічним способами. При останньому ґрунт закріплюється під впливом розпечених газів.
- Для глин, схильних до здирання і характеризуються підвищеною вологістю підійде електроосмос.
- Торф'яні, мулисті та болотисті ґрунтизміцнюють ін'єктуванням. Такий варіант підійде і для інших типів основ.
Схема зміцнення ґрунту під фундаментом.
Крім перерахованих варіантів посилення можна виконувати електромеханічним та механічним методами. Перший полягає у нагнітанні хімічних розчинів з одночасним пропусканням через ґрунт. електричного струму. Другий включає різноманітні заходи, такі як:
- ущільнення;
- трамбування;
- укладання піщаних подушок;
- монтаж ґрунтових паль.
Важливо! Грамотне зміцнення основи дозволить запобігти чи відстрочити руйнування фундаменту після ремонту.
Посилення стрічкового фундаменту
Раніше йшлося про необхідність виявити ширину розкриття та напрямок тріщин на поверхні конструкції. Це викликано тим, що вертикальні, горизонтальні та похилі тріщини виникають з різних причин:
- горизонтальні та волосяні через механічні пошкодження або порушення технології догляду за бетоном при затвердінні, через усадку;
- похилі та вертикальні виникають через нерівномірну усадку основи (саме вони становлять найбільшу небезпеку і вимагають більш серйозних заходів).
Невеликі пошкодження
При поверхневих дефектах достатньо використовувати метод торкретування. Роботу виконують відповідно до «Настанови щодо застосування торкрет-бетону при зведенні, ремонті та відновленні будівельних конструкційбудівель та споруд". Посилення фундаменту відбувається завдяки відновленню зовнішнього шару бетону. Роботу виконують у такому порядку:
- відкопування фундаменту по периметру будинку, очищення цоколя та підземної стіни від забруднень;
- на поверхні фундаменту гострим міцним інструментом роблю засічки, які дозволять розчину міцно зчепитися зі стіною;
- для посилення передбачають армуючу сітку (найчастіше зі скловолокна);
- із спеціальної гармати по поверхні конструкції розподіляють бетон.
Після завершення робіт відновлюють гідроізоляцію, при необхідності роблять утеплення та виконують зворотне засипання.
Ушкодження внаслідок усадки
Нерівномірні переміщення грунту впливають не тільки на фундаменти, але і на цегляні стіни, які особливо чутливі до деформацій (на відміну від дерев'яних). Підсилити стрічку можна кількома способами:
Поширення підошви. В цьому випадку потрібно відкопати опорну частину з двох боків, після чого залити підошву бетоном. Як форма для бетонного розчину найчастіше застосовуються водостійкі відливи. Для спільної роботи нової підошви та існуючої конструкції відливи та старий фундамент з'єднують між собою арматурою.
Збільшення глибини закладення. Такий варіант підійде для незаглиблених або дрібнозаглиблених конструкцій. Виконується приблизно так само, як і попередній спосіб, але зміна розмірів відбувається не завширшки, а вглиб.
Взяття в обойму. Для виготовлення обойми можна використовувати бетон або цеглу. Цей спосіб трудомісткий, але забезпечує високу надійність. Найкраще застосовувати бетон, оскільки він здатний забезпечити зчеплення з поверхнею існуючого фундаменту, що гарантує спільну роботу старої та нової конструкції. Покрокове виконання заходів описано далі.
Схема посилення фундаменту залізобетонної обойми.
Установка паль. Навантаження від будівлі (1) на палі (6) передають за допомогою балок (4), які закладаються перпендикулярно до стрічки (2) з однаковим вильотом по обидва боки. Балки можна розміщувати між стіною будинку та фундаментом або в тілі стрічки. Для виконання робіт потрібно в фундаменті над місцем установки балок для паль пробити штраби по всьому периметру з обох боків, в які потім закладають двотавр або швелер (3). При виконанні робіт металопрокат відіграє роль перемичок, а потім дозволяє збільшити жорсткість стрічкового фундаментуі рівномірно розподіляти навантаження на палі (через перпендикулярно встановлені балки).
Схема посилення фундаменту палями.
Порада! При посиленні стрічки уривку фундаменту варто виконувати ділянками довжиною трохи більше 2-3 метрів. Після завершення робіт на одній ділянці виконують зворотне засипання та переходять до іншого. Це дозволить конструкції зберегти стійкість.
Порядок робіт під час виготовлення залізобетонної обойми («сорочки»):
- уривок фундаменту;
- видалення забруднень із поверхні;
- виконання насічок на бетоні;
- забивання анкерів у фундамент наскрізь горизонтально;
- встановлення опалубки;
- посилення конструкції арматурою;
- приварювання арматури до анкерів;
- заливання бетону;
- набір міцності та догляд;
- зворотня засипка.
Порада! Зворотне засипання потрібно ущільнювати. Максимальна товщина шару ущільнення за один прийом – 30 см, тому укладання матеріалу засипки виконують пошарово.
Посилення стовпчастого або пальового бетонного фундаменту
При невеликих дефектах так само, як і в попередньому випадку застосовують торкретування. Принцип роботи не відрізняється.
При серйозних пошкодженнях можна скористатися такими методами:
- об'єднання окремих конструкцій фундаменту в єдину стрічку (трудомісткий і дорогий варіант, але дає хороший результат навіть при сильних пошкодженнях);
- розширення підошви чи збільшення глибини закладення;
- залізобетонні або цегляні обойми.
Робота для фундаментів, що окремо стоять, ведеться за аналогією зі стрічковим. Відмінність полягає лише у появі додаткового варіанта (об'єднання стовпів).
Якщо грамотно виконати ремонт фундаменту цегляного будинку та посилення основи, можна не турбуватися про надійність та стійкість підземних опор та надземних стін протягом тривалого часу.
Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.
Власник приватного будинку колись обов'язково ставить питання, як зміцнити фундамент. Довірити це комусь чи спробувати зробити все своїми руками? Давайте розглянемо основні етапи та зважимо сили.
Виправляти негативні наслідкивід впливу зовнішніх факторів на основу під будинком доведеться, але як бути, якщо у житті ніколи не доводилося робити ремонт фундаменту своїми руками? Щоб зрозуміти, яке зміцнення основи будівництва краще, слід розібратися в причині його обвалення. Є два пояснення, чому шматки фундаменту раптом починають відвалюватися, а сам він кришиться: порушення технологій під час будівництва чи зовнішні негативні фактори (зміщення ґрунту, зміна його складу, рух підземних вод, Вібрація).
Обвалення основи споруди
Перша причина може включати неправильне приготування сполучного розчину, неякісні будматеріали, неправильні виміри, що призвели до перекосу кам'яної кладки. Другий «критичний момент» може полягати в тому, що при будівництві не враховано склад грунту, його вологість або неправильно зроблений дренаж.
Щоб визначити, чи триває руйнування основи під будинком і чи потрібно його посилення організувати в терміновому порядку, слід на виявлені тріщини приклеїти паперові стрічки.. Якщо протягом тижня їх не буде розірвано, то розширень розколів не відбувається. Можна використовувати гіпсові стрічки. Крім візуального контролю беруться проби ґрунту, у тому числі і на визначення його хімічного складу. Завдяки такому аналізу можна підібрати будматеріали, на які не впливають зовнішні фактори або їх шкідливий вплив є мінімальним.
Профілактика фундаментної споруди
Як і будь-якій споруді, фундаменту потрібні обов'язкові профілактичні процедури. Завдяки їм можна значно продовжити термін експлуатації приватного будинку та відстрочити зміцнення та приведення його у належний порядок. Рекомендується звернути увагу на такі «больові точки»:
- Перед зведенням фундаменту обов'язково скористайтеся геодезичними та геологічними послугами, які встановлять, чи можливе будівництво житлового будинку на певній ділянці землі.
- У жодному разі не відходьте від вимог технологій: не застосовуйте сполучний розчин, що не відповідає проекту, цегла з іншими властивостями гігроскопічності, не заощаджуйте на компонентах бетонної суміші.
- Не вносьте змін до плану приватного будинку (перебудова несучих перегородок та стін, зведення додаткових поверхів та прибудов), які можуть змінити додаток точок опори на фундамент та перерозподілити вагове навантаження основної будівлі.
- Не слід зневажливо ставитися до зведення подушки, що амортизує, під фундамент, дренажних канав і вологоізоляції. Для довговічної експлуатації будівлі не варто заощаджувати на цих роботах.
- Усі комунікації слід прокласти до зведення фундаменту. Розгортання цих заходів після будівництва може призвести до неправильної усадки всієї будівлі, і, як наслідок, до появи тріщин та руйнування її основи.
Почнемо з найпопулярнішого, можна сказати, класичного способу, як зміцнити фундамент. Алгоритм дій вже відпрацьований століттями, а тому найкращий через свою ефективність та економічність, і цілком реалізуємо своїми руками. Сенс полягає у зведенні нового фундаменту, який викладається навколо будинку по його периметру і є додатковою опорою для кладки старої основи. Вся робота розбита на низку послідовних етапів.
Спочатку у кожного кута будівлі необхідно вирити ями квадратної форми для того, щоб оголити кладку старого фундаменту. Параметри ями 1х1 м. Глибину необхідно робити на 0,5 м нижче за стару основу. Потім знадобиться виготовлення каркасів з арматури за кількістю кутів будівлі або довжиною стін, якщо прийнято рішення робити зміцнення по всьому периметру. Потім йде встановлення конструкцій з металевих прутів в отримані поглиблення та заливання квадратних ям з арматурою бетоном, марка якого гарантує особливу міцність матеріалу.
Зміцнення фундаменту конструкцією з металевих прутів
Робота досить педантична - занадто довге оголення старого фундаменту може призвести до негативного впливу зовнішнього середовища та подальшого перекосу. Саме тому рекомендується розділити периметр заливки на ділянки, що не перевищують довжину 2 м. Зміцнення наступного сектора буде після того, як на попередньому бетон «схопиться» повністю. З цієї причини рекомендується оголювати кутові частини фундаменту в міру заливки, щоб час впливу було мінімальним.
Зміцнення основи дерев'яного будинку
Якщо перший спосіб цілком під силу зробити своїми руками навіть поодинці, то для дерев'яного будинкуорганізувати зміцнення основи вже трохи складніше. Справа в тому, що найпоширеніша біда таких будівель - гниття вінця, тобто занепад нижніх колод зрубу. Щоб все пройшло успішно, необхідно провести заміну цієї частини хати, заразом можна використовувати випадок для укладання гідроізоляційного матеріалу.
Як зміцнити фундамент дерев'яного приватного будинку своїми руками - покрокова схема
Крок 1: Розбирання основи
Слід зауважити, що операція із заміни вінця має випередити зміцнення основи. Спочатку під нижньою колодою робиться невелике розбирання фундаменту для того, щоб безперешкодно вийняти деревину, що підгнила. У місцях з'єднання з іншими колодами необхідно зробити пилки.
Крок 2: Оновлення всього периметра
Після цього відновлюється частина розібраного фундаменту. Коли вся процедура зроблена, те саме відбувається з протилежного боку будинку. Закінчивши з одним рядом по периметру, можна розпочати заміну наступного. Треба зауважити, що вінець дерев'яного будинку складають два ряди колод, і кожен при заміні необхідно просочувати спеціальними складами та обкладати гідроізолятором.
Крок 3: Розвантаження будинку
Але що робити, якщо не тільки колоди підкачали, а й старий фундамент обрушився в кількох місцях, і потрібна серйозна робота з його відновлення? Тут не обійтися без гідравлічних приладів. Видаліть навантаження на фундамент, тобто виносите з приміщення предмети меблів та техніку, що має велику вагу. Бажано також демонтувати двері та підлогу.
Крок 4: Відкриття фундаменту
По всьому периметру будівлі через кожні 2 м необхідно підготувати отвори, які слід вставити швелери або двотаврові балки, вони виступлять у ролі платформи. За допомогою гідравлічних домкратів ці металеві конструкції поступово піднімають будинок на висоту, що дозволяє вести зміцнення безпосередньо фундаменту. Під будинок встановлюються часові опори (зварні конструкції або дерев'яні колодки). Коли отримано повний доступ до фундаменту можна повноцінно провести посилення. Закінчивши роботи, потрібно буде просто поставити будинок на місце та занести всі речі.
А як бути з видами самого фундаменту, адже найчастіше це стовпчастий та стрічковий? Чи відбуватиметься їх зміцнення якось специфічно? Багато хто знає, що стовпчастий є системою паль (стовпів), які встановлюються в місцях максимального навантаження. Щоб правильно розподілити навантаження на ці опори, застосовуються різні пристрої типу ростверків і обв'язувальних балок. Конструкція стрічкового теж інтуїтивно зрозуміла з назви. Це залізобетонна конструкціяу вигляді замкнутого контуру. Нерідко стовпчастий комбінують із стрічковим.
Укріплений стрічковий фундамент
Якщо ви хочете розгорнути посилення будь-якої з цих конструкцій, то обидва способи, описані вище, підійдуть для цього. Крім того, можна вдосконалити, просвердливши отвори в стовпах і забезпечивши їх армованими прутами. Як зміцнити, можна навіть вибрати з кількох варіантів: за допомогою заміни частин на нові (блоковий), або зведенням опалубки та заливкою шару бетону (монолітний).
Фундамент. Тріщини можуть виникнути через кілька причин. Давайте детальніше розберемося з ними і як зробити ремонт фундаменту приватного будинку.
Умовно їх можна поділити на дві: погіршення несучої здатності та погіршення несучої здатності самого фундаменту.
У першому випадку це може статися через підтоплення.При насиченні водою деякі ґрунти втрачають несучу здатність. Також при підтопленні може статися підмивання ґрунту. Це трапляється в місцевості, де ґрунти складаються з піщаних та супіщаних шарів.
Викопується шурфів як мінімум два у найбільш проблемних місцях. Метод копування шурфів найбільш інформативний. За допомогою цього методу можна визначити глибину закладення, наявність та стан гідроізоляції, матеріал з якого виготовлений фундамент, а також наявність ґрунтових вод.
Якщо є присутність ґрунтових вод, то можна визначити які властивості вони мають. Для цього використовують звичайні лакмусові папірці, які можна придбати у садових магазинах.
Після визначення досліджень та визначення причин руйнування фундаменту приступають до ремонту фундаменту своїми руками.
Причина деформації може бути усунена, а руйнація незначною і ремонт може знадобитися лише косметичний.
Також буває деформація фундаменту настільки серйозна, що його ремонт своїми руками буде неможливо провести. Або буде необхідний ремонт фундаменту, ціна якого буде порівнянна новому будівництву.
Як усунути причини деформації фундаменту?
- Деформації, спричинені підтопленням.
Для усунення промерзання потрібне утеплення фундаменту.Утеплення виготовляють до низу підошви фундаменту. Для цього викопують траншею по периметру будинку, далі виробляють, утеплюють бічну стінку фундаменту і засипають відсіванням або дрібним щебенем. Поверх засипки укладають шар утеплювача і заливають.
При значних руйнуваннях фундаменту при усуненні факторів, що руйнують, також роблять ремонт фундаменту.
Ремонт фундаменту
Одним із найпопулярніших методів вважають підведення фундаментів. Суть методу полягає у поглибленні та збільшенні площі опори підошви. Він може бути реалізований двома способами: з частковою заміноюкладки та повною заміною.
Виконують підведення за допомогою захваток окремими ділянками довжиною півтора-два метри, що залежить від глибини закладення міцності фундаменту. При глибокому закладенні захватки укріплюють стійками та балками.
Знімають після закінчення бетонування. Кріплення з металу залишають у бетоні.
Такий спосіб радять застосовувати при великому обсязі конструкцій, що зміцнюються, невеликій глибині закладення фундаменту, глибоке знаходження ґрунтових вод.
Важливо дотримуватися технології виконання робіт для запобігання поновленню руйнування фундаменту.
Ремонт фундаменту за допомогою обойм
Обойми є бічні прикладки з бетонних блоків, з'єднаних зі старою кладкою.
Широкі обойми є не надійними і довговічними, а також труднощі виникають при анкеруванні, неможливість поперечного наскрізного армування призводить до висновку про раціональність їх застосування.
Найбільш кращими є двогілки обойми, що не відчувають крутного моменту.
Застосування методу розширення основи «залізобетонної сорочки»
Цей метод дозволяє не лише зміцнити фундамент, а й частину стіни.
Для посилення шляхом розширення, фундамент розмічають на захватки. Довжина позначок 2-3 метри.
Монтаж арматури
Відновлення фундаменту – справа не складна, але трудомістка.
Зміцнити бетонну стрічку, що руйнується, можна наступним способом - залити навколо неї по всьому периметру додатковий шар бетону з хорошим армуванням, тобто виготовити своєрідний саркофаг.
При цьому нова заливка повинна прийняти на себе основне навантаження та запобігти подальшій руйнації старого фундаменту. Для цього треба забезпечити міцне зчеплення нової та старої конструкцій. Відкопаний фундамент необхідно ретельно вимити, інакше з брудним бетоном нова заливка не схопиться. А ще важливо забезпечити надійне армування. З цією метою арматурний каркас з обох боків стрічки я вирішив стягнути перемичками-шпильками, що проходять крізь старий фундамент, для чого провів у стрічці наскрізні отвори з кроком 50-70 см, використовуючи перфоратор з довгим свердлом.
Заготовлені прути арматури спочатку згинали під прямим кутом біля одного кінця. Потім вставляв прут в отвір і загинав другий кінець. Загнуті кінці з обох боків стрічки пов'язував із арматурним каркасом.
Таким чином каркаси по обидва боки стрічки пов'язані S- або П-подібними перемичками. Кожен вигин перемички повинен відстояти від поверхні фундаменту на 40-50 мм. У моєму випадку арматурний каркас виконаний з металевої сітки (товщиною 4 мм) з розміром комірки 100*100 мм, пов'язаної у верхній частині прутками арматури 08 мм і стягнутою перемичками.
Встановлення опалубки
Висота відкопаної частини фундаменту – близько 70 см. Якщо опалубку ставити відразу повністю, то якісно укласти бетон у таку вузьку та високу форму – нереально. Тому заливати бетон я вирішив у два прийоми з перестановкою опалубки по вертикалі.
Для виготовлення опалубки використовував липи плоского шиферу. Цей матеріал якнайкраще підходить для цієї мети: він пружний і міцний, а поверхня готової заливки виходить рівною і гладкою. Але найголовніше - шифер легко відходить від застиглого бетону, і легко розібрати опалубку. Не треба прокладати поліетилен чи пергамін, як це роблять у класичній опалубці з дощок чи фанери.
Заливка бетону
Об'єм бетону – невеликий, тому можна працювати без використання міксерів та бетононасосів. Бетонозмішувач стоїть поряд з опалубкою, суміш легко перекидати совковою лопатою.
Для швидкого збирання рівної шиферної опалубки застосував маленьку хитрість. Дві панелі між собою тимчасово, але надійно поєднала звичайна струбцина. Головне – не забути після заливання, доки не застиг бетон, вчасно її зняти.
На другій суші зняв нижню опалубку і підняв її вище. Оскільки доводиться робити по черзі три стрічки, чекати затвердіння бетону не доводиться: поки схоплюється перша заливка, приступаю до другої – і так далі. Три стрічки по два поверхи: шість днів - і все готове.
Робота виконана. Вийшов потужний (навіть занадто) новий стрічковий фундамент, який простоїть е… на наш час вистачить!
Отриманий результат має невеликий мінус. У класичному варіантікам'яного паркану ширина фундаменту не повинна бути більше товщини цегляної кладки. Якщо цих пропорцій не дотримуватися, весь паркан виглядає негармонійно. Але в моєму випадку альтернативи не було.
Вчиню в такий спосіб. По-перше, фундамент засиплю до його верхньої кромки, а горизонтальні полички оброблю диким каменем.
Я спробував проаналізувати, чому фундамент так швидко став непридатним і що мої будівельники зробили не так. Ретельно оглядаючи конструкцію, дійшов висновку, що крім банального недотримання пропорцій бетонної суміші та її поганого перемішування, є ще дві причини.
По-перше, працівники використовували непросіяний пісок із великою кількістю домішок глини, що помітно знижує марку бетону. Крім того, провесною при циклах замерзання-відтавання погано промішаний бетон швидко руйнується. По-друге, «будівельники-використовували занадто рідкий бетон, Вважаючи, що таким чином можна заповнити всі порожнечі 8 опалубці, і не підозрюючи, що міцність конструкції при цьому різко знижується.
Що ж, як кажуть, хочеш зробити добре – зроби сам!
Ремонт стрічкового фундаменту своїми руками – хід роботи
Відкопавши всі три стрічки фундаменту по периметру, виявили непривабливу картину. Майже дві третини обсягу стрічки просто зникли, перетворившись на купу дрібних шматочків.
1. Щоб відмити старий фундамент, краще використовувати мийку високого тиску. Ми не тільки очищаємо поверхню від бруду, але й вибиваємо весь щебінь, який слабко тримається в старому бетоні, а значить, не дасть хорошого зчеплення.
2.Щоб зв'язати каркаси прутами арматури, у стрічці проробив їм наскрізні отвори з кроком 50-70 див. Для цього використовував перфоратор з довгим свердлом.
3. S- та П-подібні перемички пов'язував з арматурним прутком відпаленим дротом. Дріт у мене товщий за звичайний, і стандартний інструмент для його скручування не підійшов. Довелося працювати плоскогубцями.
4-5. Готовий арматурний каркас.
6-7. Армопояс та сітка обіймають весь фундамент по периметру, утворюючи замкнутий контур.
8. З цього боку кріплення опалубки зроблено у вигляді опор із металевих куточків, вбитих глибоко у землю.
9. А тут короткі опорні кілочки просто притиснуті цеглою, що використовуються як розпірки.
10. Поки бетон не набере нормальної міцності, його треба тримати у вологому стані. Я поливав його 4-5 разів на день ідо, і після зняття опалубки.
11-12. У деяких місцях відстань між старим фундаментом та опалубкою – не більше 7-8 см. Якщо не вібрувати суміш, бетон не заповнить усі порожнечі – і буде багато пір. Для якісного укладання бетону я використав глибинний вібратор.
Як відремонтувати стрічковий фундамент своїми руками – фото
Ремонт фундаменту – витратний та складний захід, щоб виконати його правильно, необхідно знати принцип облаштування, причини та ознаки руйнування фундаменту. Дерев'яний приватний будинокдуже поширений у наших краях, що не дивно, адже деревина матеріал доступний, витрати на будівництво відносно невисокі, а збудований будинок буде екологічним та теплим. Це безперечні плюси дерев'яної будови. Мінуси теж є, але виявляються вони не відразу, а після деякого часу експлуатації.
Найчастіше господарі дерев'яних будинківстикаються з тим, що будинок «тріщить по швах». Перекошуються вікна, двері, просідають стіни, з'являються тріщини. Всі ці візуальні дефекти спричинені однією причиною – руйнування фундаменту. Щоб продовжити термін життя будинку, необхідно своєчасно усунути цю руйнацію. Для цього потрібно посилення або реконструкція фундаменту (відновлення), повна ( капітальний ремонт) або часткова (усунення тріщин).
Варто відзначити, що ремонт фундаменту старого дерев'яного будинку витівка нелегка, тому доцільно довірити професіоналам. Але можна виконати роботу і своїми руками. Головне тут – фактор часу. Проблему треба усувати, як тільки її виявлено.
Причини руйнування фундаменту
Перш ніж приступити до детального вивчення того, як відремонтувати фундамент дерев'яного будинку, потрібно розібратися з тим, що викликало його деформацію. Цьому можуть сприяти два фактори:
зміна несучої здатності ґрунту. Це відбувається через збільшення навантаження на фундамент, а значить і на ґрунт під ним. Причиною може бути неправильне відведення дощової/талої води або підвищення рівня ґрунтових вод, що призводить до розмивання ґрунту. Зведення поряд з будинком інших будівель також збільшує навантаження на ґрунт. Як наслідок ґрунт, як би видавлюється з-під фундаменту будинку, що в кінцевому підсумку може призвести до просідання будинку або його перекошування.
втрата міцності матеріалу, з якого зроблено фундамент. Серед основних причин такі: неправильний вибір виду фундаменту, вплив води, неправильна марка бетону, що використовувався при будівництві, неправильний розрахунок глибини промерзання ґрунту, порушення технології влаштування.
Виявлення причини руйнування фундаменту дає відправну точку дослідження.
Види деформації фундаментів
Другий момент, який слід врахувати, це виявлення ступеня пошкодження фундаменту. За критерієм ремонтопридатності їх умовно можна поділити на 4 види.
1. Мінімальні ушкодження.
До них відноситься частково відшарування оздоблення фундаменту дерев'яного будинку. Такі дефекти не суттєво впливають на несучу здатність фундаменту. Крім того, вони помітні неозброєним оком і усуваються без особливих проблем.
2. Ушкодження середнього ступеня тяжкості.
До таких можна віднести появу тріщин у фундаменті будинку внаслідок просідання чи руйнування фундаменту. У разі слід бути обережніше, т.к. тріщина тріщина різниця. Насамперед визначається її напрямок. Як правило, горизонтальні тріщини в фундаменті найменш небезпечні, а от вертикальна або зигзагоподібна повинна вас насторожити. Також з'ясуються чи тимчасове осідання фундаменту, чи воно носить прогресуючий характер.
Характер руйнування можна визначити за допомогою встановлених на тріщині маяків (див. фото).
Як маяки можна використовувати звичайний папір, але варто пам'ятати, що при попаданні вологи папір розмокає і вже не дасть повного уявлення про поведінку тріщини. Придатні для використання гіпсові пластирі. Але найпростіший спосіб – це нанести трохи шпаклівки на стіну і на ній за допомогою шпателя провести рівну лінію та зробити відмітку. Такий маяк гарний тим, що розламається при найменшому русі поверхні. Установка маяка дозволить не тільки помітити збільшення тріщини, але й визначити швидкість руйнування.
Важливо. Маячок потрібно встановлювати на чисту суху стіну, щоб унеможливити його переміщення. Товщина маячка має перевищувати 5 мм.
При тимчасовому осіданні фундаменту маяки залишаться нерухомими. Тобто, висока ймовірність того, що ґрунт під фундаментом трохи зрушив, зайняв своє місце і більше рухатися не збирається. Отже, потрібно лише здійснити поточний ремонт тріщин у фундаменті.
Усунення тріщин:
- розширити тріщину;
- очистити її від частин, що випадають, і пилу;
- обробити ґрунтовкою;
- закласти шов спеціальною сумішшю або цементним розчином.
Руйнування маяків свідчить про те, що розлом у фундаменті чи стіні збільшується. А значить, закладення тріщин не допоможе, настав час вживати термінових заходів - такий вид деформації можна віднести до розряду катастрофічних.
3. Катастрофічні ушкодження.
Це дефекти фундаменту, які можуть спричинити руйнування будинку. Звичайно, бажано вчасно робити ремонт фундаменту під дерев'яним будинком, але трапляються випадки, коли момент втрачено.
Тоді технологія проведення ремонтних робіт визначатиметься типом фундаменту. Найбільш популярними з яких є стовпчастий та стрічковий. У кожному окремому випадку кожен господар вирішує для себе чи потрібно йому робити посилення фундаменту або його повну заміну.
4. Непереборні деформації.
У цьому випадку стан фундаменту настільки плачевний, що ремонтувати нема чого. Зазвичай простіше і дешевше зруйнувати старий будинок і збудувати на його місці новий котедж, який відповідає всім вимогам сучасної людини.
Ремонт стрічкового фундаменту дерев'яного будинку відбувається дещо складніше, тому зупинимося на ньому докладніше.
Посилення фундаменту приватного будинку – способи зміцнення
Метод посилення вибирають тоді, коли деформації фундаменту усуваються, а ґрунт під його подушкою стабільний. Або якщо виникла потреба в надбудові додому, а існуючий фундамент не впорається зі зростаючим навантаженням.
Технологія посилення стрічкового фундаменту.
- вирити траншею по периметру фундаменту. Її ширина має бути достатньо для зручної роботи та враховувати той факт, що товщина фундаменту збільшиться;
- очистити поверхню фундаменту від ґрунту;
Порада. Добре очистити поверхню можна, використовуючи щітку по металу.
- висвердлити отвори. Його діаметр має перевищувати діаметр арматури на 1 мм. Це необхідно для більш щільної установки металевих прутів;
- забити арматуру в отвори. Таким чином, новий фундаментбуде надійно пов'язаний із існуючим;
- зробити армований пояс. Для цього до встановлених шматків приварюється арматура;
Порада. Бажано приварювати арматуру лише в кількох місцях, а основну частину обв'язування виконувати за допомогою дроту. Таке кріплення не потребує спеціальних навичок та інструменту. Але за його наявності арматурний пояс не деформується при заливанні та застиганні бетону.
- встановлюється опалубка;
- заливається бетон. Після того, як бетон застигне опалубка знімається, а посилений фундамент вистоюється ще кілька днів;
- виконується гідроізоляція нового фундаменту;
- робиться вимощення, яке дозволить відвести воду від фундаменту.
Зміцнення фундаменту дерев'яного будинку дозволяє перерозподілити навантаження будівлі на велику площу. Внаслідок цього фундамент перестане просідати чи руйнуватися.
Повна заміна фундаменту будинку
Часто фундамент настільки просідає, що вода може безперешкодно затікати усередину приміщення. У такому разі потрібно розібратися, як підняти фундамент дерев'яного будинку? Або ж старий фундамент більше не справляється з навантаженням, що припадає на нього, і тоді проводиться реконструкція фундаменту.
Заміна фундаменту під дерев'яним будинком – технологія
- максимальне зниження постійного та змінного навантаження на фундамент. Для цього з будинку виноситься все, що можна винести, бажано навіть демонтувати підлогу та розібрати печі. Виняток становлять печі на окремо залитому фундаменті. Звичайно, мешканці також виселяються на час проведення ремонту;
- розрахунок навантаження (вага будинку). Вагу легко визначити, маючи у розпорядженні дані щодо щільності деревини, з якої побудовано будинок та загальну кубатуру дерева, що використовується. Кубатура розраховується виходячи з габаритів будинку та товщини стін;
Порада. Невеликий та легкий дерев'яний будинок піднімається за допомогою ваг. Для цього брус 80х80 заводиться під куток будинку. Далі брус спирається на поліно. Натискаючи на брус можна підняти будинок як великим важелем.
- вибір домкрата для підняття будинку. Залежить від ваги будови, вантажопідйомності домкрата та їх кількості;
- копання шурфи (траншеї). Вона виривається по всьому периметру будинку або лише у тих місцях, де потрібне підняття будинку. Її наявність полегшує доступ до фундаменту. Крім того, поява води в шурфі дозволить зрозуміти рівень залягання ґрунтових вод;
- заклад домкрата. Щоб підняти будинок пройшло гладко, потрібно правильно встановити домкрат. Його встановлюють лише в надійних місцях, без руйнувань та пошкоджень;
- підйом будинку. Піднімати будинок потрібно обережно, повільно, а головне — рівномірно;
Порада. Щоб підстрахувати себе на той випадок, якщо домкрат не впорається з навантаженням або буде встановлений невдало, потрібно заводити дерев'яні клини між будинком та подушкою фундаменту. Клини доцільно заводити кожні 15-20 мм.
Важливо:щоб підвести фундамент під дерев'яний будинок потрібно піднімати всю будівлю. З огляду на те, що будинок дерев'яний, то на нижні вінці припаде максимальне навантаження. Щоб не допустити їх провисання, потрібно стягнути нижній вінець сталевим обручем або набити дощок.
- демонтаж старого фундаменту. Якщо бюджет дуже обмежений, а стан деяких частин фундаменту задовільний, можна виконати часткову розбірку, тобто. видалити лише зруйнований фундамент. Однак, вартість робіт від цього знизитися не суттєво, а от якість робіт може постраждати;
Порада. Демонтувати старий фундамент потрібно до ґрунту.
- влаштування піщано-цементної подушки під майбутній фундамент. Незважаючи на те, що фундамент закладається під готовий будинок, подушка це його важлива складова;
- встановлення бетонних або цегляних опор по кутах будинку. Можливий також монтаж паль. Вони дозволять зменшити навантаження на фундамент надалі. Висота опори дорівнює висоті нового фундаменту;
- армування. Після того, як колони встановлені встановлюється арматура. Арматурний пояс надасть фундаменту міцності. Нагадуємо, його влаштування армопояса для фундаменту здійснюється з використанням дроту, а не зварювання;
- встановлення опалубки;
- заливання бетону. Фундамент повинен вистоятись кілька днів, щоб набути міцності. Після цього опалубку видаляють, а фундамент залишають відкритим ще на 1-2 дні;
- гідроізоляція. Щоб захистити деревину будинку від гниття, слід настелити шар гідроізоляції на фундамент. Для цих цілей чудово підходить руберойд;
- опускання будинку. Опускається будинок так само повільно, як і піднімався;
- оздоблювальні роботи. Сюди входить повна гідроізоляція, облицювання, дренаж та вимощення.
З опису видно, що заміна фундаменту під дерев'яним будинком є досить ризикованим та трудомістким заходом, для реалізації якого бажано запросити фахівців.
Як на практиці реалізується підняття будинку та його переміщення на новий фундамент можна подивитися на відео
Описаними способами можна виконати ремонт стрічкового фундаменту дерев'яного будинку. А як бути тим, у кого фундамент стовпчастий?
Ремонт стовпчастого фундаменту дерев'яного будинку – технологія
- будинок піднімається на розрахункову висоту. Висота має бути достатньою для проведення робіт і при цьому не сприяла сильному провисанню нижнього вінця.
- стовпи, що нахилилися, демонтують. Застарілий стовп-опора підлягає видаленню, а нахилився просто вирівнюється.
- вибирається ґрунт у місці встановлення нових стовпів. Нагадуємо, стовпи встановлюються по кутах будівлі та в місці примикання/перетину стін.
- влаштовується піщано-цементна подушка під стовп.
- виконується армування стовпа.
- заливається бетон.
- виконується монтаж сталевих або дерев'яних балок, які приймають він все навантаження від ваги будинку і передають її на стовпи.
- опускається будова.
Якщо потрібно замінити один-два стовпи, можна зробити це так. Там, де встановлено стовп, який підлягає заміні, робиться підкоп. Кут нахилу становить 35 °. У нього вставляється труба та заливається розчином. Після застигання старий стовп видаляється, а новий вирівнюється. Наочніше процес представлений на фото.
Варто зазначити, що ремонт або повна замінапальового фундаменту виконується набагато простіше і швидше, ніж стрічкового і займає всього кілька днів, після яких можна експлуатувати будинок у звичайному режимі.
Ремонт цегляного та бутового фундаменту – заміна на моноліт
У період тотального дефіциту, тобто. у період будівництва основної частини будинків, фундаменту будувалися з цегли (причому як стрічковий, так і стовпчастий). Через крихкість, ремонт цегляного фундаментудерев'яного будинку зазвичай передбачає заміну цегляної кладки більш міцний матеріал – бетон. Така технологія посилення застосовується для фундаменту із бутового каменю. Спосіб був описаний на форумі «Дім і Дача» і, судячи з відгуків, методика добре показала себе на практиці.
Для виконання ремонтних робіт потрібно
- Бетонний розчин.
- Арматура.
- Кутник для виготовлення опор.
- Домкрати для підіймання будинку вантажопідйомністю від 20 тонн.
Демонтуємо стару бутову кладку фундаменту (або цегляну) невеликими ділянками по півметра.
Звільнені фрагменти в основі будинку потрібні для встановлення домкрата та подальшого перенесення ваги будинку на металеві опори.
На місці зруйнованої основи виготовляється опорна плита для домкрата. Платформа повинна бути міцною та стійкою, заливається з бетону з обов'язковим армуванням. 
Якщо ґрунт твердий, можна використовувати бетонні тротуарні плити. 
Вивішування будинку за допомогою домкратів. Піднімати треба поперемінно у всіх отворах. 
Коли будинок вивішений, потрібно встановити заздалегідь зварені з куточка опори, на які опускаємо будинок. 
Схема сталевої опори для будинку - розміри та принцип пристрою. 
Після перенесення ваги будинку на опори влаштовується зсередини опалубка. 
Усередині опор укладається та в'яжеться арматура. 
По завершенню армування встановлюється зовнішня частина опалубки і заливається бетон. Таким чином, виконується заміна фундаменту під будинком з дерева.
Висновок
Прочитавши цю статтю, ви одержали уявлення про те, як відремонтувати пошкоджений фундамент, як посилити фундамент дерев'яного будинку і в яких випадках він підлягає повній заміні. Скориставшись цією інформацією, ви отримаєте достатньо знань для виконання робіт своїми руками.