Якщо ви вирішили самостійно зайнятися будівництвом цегляного будинку, то ви повинні вивчити, як класти цеглу своїми руками. Без цього вміння зараз не обходиться жоден будівельник і навіть пересічний дачник. Все тому, що цегла – універсальний камінь у своєму роді. Ще з найдавніших часів, коли будівельники винайшли геніальний спосіб випалення, цей камінь став найпопулярнішим будівельним матеріалом у всьому світі. Давайте ж розкладемо по полицях всі етапи роботи і розберемося, як правильно класти цеглу своїми руками.
Перед тим як самостійно приступити до будівництва будинку з цегли необхідно вивчити всілякі способи кладки цегли.
Приготування розчину
Щоб правильно скріпити цеглу між собою, вам знадобиться піщано-цементний розчин, приготовлений у пропорції 5 (пісок): 1 (цемент).
Якщо розчин вийшов в'язкий, додайте в нього глину, вапно або навіть рідке мило, тоді ви додасте йому плинність.
Щоб цеглина скріпилася між собою якісно, розчин потрібно приготувати в пропорції 5 (пісок) до 1 (цемент).
Але пам'ятайте, що укладаючи порожнистий будівельний матеріал, такий розчин не підійде, інакше він заповнюватиме всі порожнечі, тим самим погіршуючи термоізоляційні характеристики. будівельного матеріалу.
Спочатку ретельно перемішують пісок і цемент, а потім уже додається вода в такій кількості, щоб вийшов розчин потрібної густоти. Якщо вам належить класти цеглу своїми руками поодинці, то не поспішайте замішувати занадто багато розчину. Набагато краще, якщо ви робитимете розчин потроху для кожної маленької партії. У такому разі, ймовірність того, що розчин застигне або зіпсується, зводиться до нуля.
Підготовляємо інструменти для роботи
Найголовнішим інструментом, який необхідний вам, щоб класти цеглу своїми руками, є кельма.З її допомогою ви наносите розчин на цеглу, з її допомогою підбираєте видавлений зайвий розчин, а також вирівнюєте цеглу ручкою від кельми.
Болгарка або відрізна машинка (з дисками по каменю) теж знадобиться для вас. Якщо таких пристроїв у вас немає, то на крайній випадок пригодиться молоток із заточеним бойком, він також дозволить вам досить рівно розколювати цеглу.
За допомогою схилу та будівельного рівняви перевірятимете точність кладки. Адже класти цеглу своїми руками «на око» – справа небезпечна, адже конструкція може і впасти через пару років! Не нехтуйте будівельним рівнем.
Кладка цегли
Насамперед необхідно подбати про фундамент, вирити траншею 1,5 на 1,5 метра по периметру споруди.
Класти фундамент досить просто. Віддавайте перевагу стовпчастій конструкції. Щоб правильно покласти фундамент, вам доведеться викопати траншею розміром 1,5*1,5 м по всьому периметру будівлі. Закріпити металеві (або дерев'яні палі). Вибираючи опору під фундамент, керуйтеся передбачуваними розмірами будинку. Якщо ви будуєте невеликий літній будиночок, то немає сенсу встановлювати під фундамент великі металеві стовпи. Викладають фундамент з червоної, добре обпаленої цегли, в жодному разі не використовують силікатну і порожнисту. Все тому, що останній промокатиме і накопичуватиме в собі вологу.
Траншею засипають піском, ретельно утрамбовують, потім викладають кілька шарів гідроізоляції та заливають щебінь. Якщо грунт на вашій ділянці піщаний, можна обійтися без щебеню, тоді ви просто виконуєте цегляну кладку. Намагайтеся, звичайно, викладати фундамент максимально рівно. Але все ж таки, за твердженням будівельників, викладати фундамент набагато простіше, ніж сама будівля.
Будівники-початківці завжди стикаються з проблемами виведення вертикальних кутів і укладанням цегли на одній лінії. Давайте займемося вирішенням цих проблем.
Більшість свого часу та уваги приділіть укладання цегли першого ряду. Правильно створити напрямну лінію можна за допомогою довгого натягнутого шнура або рейки. Кладуть цеглу з розрахунком на те, щоб між ним і рейкою (шнуром) залишався зазор близько 3х мм, інакше цемент тиснутиме на напрямну і спотворюватиме точність. Звичайно, користуйтеся рівнем, не тільки укладаючи перший ряд цегли, а при кладці кожної окремої цегли. І перевіряйте сусідню цеглу, уникаючи всіх відхилень у вертикальній та горизонтальній площинах.
Перед тим як приступити до кладки, потрібно визначитися як виглядатиме лицьова сторона будинку.
Різновиди виконання шва
Перш ніж класти стіну, потрібно знати наперед, яким способом буде оброблена лицьова сторона будинку. Якщо ви хочете надалі оштукатурити фасад будівлі, то застосовуйте спосіб, який у народі називається «в пустошівку». Цей спосіб має на увазі наступне: коли ми кладемо цеглу, ми не доводимо розчин до лицьової грані блоку, тим самим залишаючи невеликі порожнечі. Надалі, штукатурка, при затіканні в такі щілини, буде триматися набагато міцніше.
Якщо вам належить класти цеглини в будинку (пічна труба, камінна труба), то вам підійде спосіб "в підріз". Тобто, на відміну верхнього способу, щілини повністю заповнюються цементом. Це дозволить уникнути скупчення сажі та пилу у внутрішній поверхні. Іноді таку розшивку можна застосувати і для декоративних цілей.
Найпоширенішим є опуклий чи увігнутий декоративний шов. Щоб досягти ідеального шва, потрібно використовувати паличку або трубочку. Для випуклого шва розріжте трубочку і прикладайте її таким чином, щоб шов набував форми.
Викладаємо кути
Викладати кути потрібно насамперед. Кути обов'язково повинні бути вищими за стіни. Робиться це з метою подальшого розміщення реперів та маяків (щоб натягнути шнури). Правильно викласти кути – отже, наполовину вже бути впевненим у тому, що ви точно викладете конструкцію, пам'ятайте про це.
Правильне порядкування
Порядівкою називають рівні металеві куточки, за допомогою яких ви зможете вивести потрібні прямі кути. Щоб встановити порядок, вам потрібно покласти кілька цегли за допомогою рівня. Потім вже можна закріпити порядовку, використовуючи спеціальні скоби та струбцини. Перевірте точність розміщення порядки рівнем, якщо все гаразд, сміливо натягуйте шнур-причалку.
Якщо довжина стіни порівняно мала, замість шнура можна скористатися алюмінієвим профілем. Цей спосіб забезпечить виняткову точність при горизонтальній кладці цегли своїми руками.
Ще кілька порад:
- перев'язуйте цеглу, не допускайте збігу швів у сусідніх рядах;
- на кожні 5 рядів цегли укладайте арматурну сітку;
- правила укладання декоративної облицювальної цегли не відрізняються від правил кладки звичайної цегли;
- перед кладкою занурте цеглу у воду;
І головне – не поспішайте! Цементний розчин застигає досить довго, тому у вас є час виправити всі нерівності та недоліки.
Прорахуйте кількість рядів і цегли, виходячи зі стандартних розмірів цегли, тобто 25*12*6 см, В запас візьміть близько 10%, на випадок, якщо цегла при кладці пошкодиться (розіб'ється, відколеться).
Цегляні будинки, як і раніше, популярні через свою надійність і довговічність. І хоча часто будівництво та кладку стін доручають фахівцям, це не важко самостійно.
Різновиди цегляної кладки
Цегляна кладка не тільки відрізняється міцністю та якістю. За допомогою цього матеріалу можна створювати велику кількість малюнків.
Однак складність візерунка передбачає більшу майстерність під час виконання роботи. Розглянемо найпоширеніші варіанти кладки:
Ланцюгова кладка цегли своїми руками передбачає постійну низку тичкових і ложкових рядів. Обов'язкова умова: стики мають збігатися по вертикалі.
Хрестова відрізняється перев'язкою ложкової кладки швами по горизонталі.
Голландська кладка включає з'єднання тичкового і комбінованого рядів. Останній з них утворюється шляхом горизонтального чергування цегли, поставленої тичковим та ложковим способом.
Готична кладка ґрунтується на змішуванні основних принципів кладки.
Для отримання кладки в англійському стиліодну цеглу потрібно класти з перев'язкою у дві. Іншою умовою є чергування тичкового та двох ложкових рядів.
Найпростішим і раціональнішим вважається колодязева кладка. Вона утворюється шляхом зведення двох стін у половину цегли та з'єднання їх місточком по вертикалі чи горизонталі.
Щоб результат був відповідним, варто вибрати шаблон для кладки цегли та слідувати йому.
Як визначити правильність кладки цегли
Для каменярів-початківців звичайними труднощами є укладання цегли в лінію на єдиному рівні і отримання прямих кутів. Щоб процес протікав правильно, необхідно дотримуватися наступного:
- Особливої уваги потребує перший ряд. Укладають їх з відривом трьох мм. Рівність ряду перевіряється за допомогою спеціального інструменту.
- Класти цеглу потрібно як по горизонталі, так і по вертикалі.
Устаткування
Кожен майстер має і використовує такі пристрої для кладки цегли:
- Для вирівнювання виробів використовується молоток-кирка та болгарка.
- Для перевірки рівності стіни майстер використовує виска, рівень та рулетку.
- Кельми використовуються не тільки для нанесення розчину, але і попереднього припасування цегли.
- При виконанні кута в цегляній кладці потрібна рядовка.
- Безпека забезпечується спеціальними заходами у вигляді окулярів.
- Оскільки в роботі буде потрібно розчин, потрібна ємність.
Приготування розчину
Замішування розчину – це важлива частина роботи. Він складається з піску, цементу та води. Для більшої пластичності до нього додають порошок для прання або глину.
Кладка пустотілої цеглини з використанням цього розчину заборонена, тому що таким чином порушуються їх герметичні властивості.
Для роботи в невеликій команді буде корисним придбання бетономішалки та придбання 300 або 400 марок цементу.
Укладання кутів
Вибираючи, з чого розпочати кладку цегли, зверніть увагу на кути. Досвідчені майстризазвичай виводять кути вище за половину стіни до початку роботи над рівними ділянками стіни. Це не дивно, оскільки від рівня кутів залежить половина правильності конструкції.
Зверніть увагу!
Периметр майбутнього будинку визначається за допомогою туго натягнутого шнура. Для рівності кута мулярами-початківцями використовується порядовка. Вона допомагає зафіксувати і правильно укласти першу цеглу.
Досвідчені майстри можуть обійтися без цього інструменту, покладаючись на досвід. Для регуляції вертикалі використовується виска або рівень.
Виконання швів
Оскільки кожен ряд цегляної кладкиперемежовується розчином, необхідно знати основні принципи роботи з ним:
При виборі пустошівки розчин не тільки не повинен опинятися зовні стіни, але і залишати щілини, які потім будуть відштукатурені.
Випуклі шви відносять до декоративних. Їх виконують за допомогою спеціального інструменту. З підручних матеріалів можна використовувати трубу, що розрізає вздовж.
Зверніть увагу!
Увігнутий шов не вважається складним у виконанні. Для нього потрібна паличка або трубочка.
Найбільш оптимальними вважаються гладкі шви, оскільки після них не потрібно додатково вирівнювати поверхню. Їх часто використовують при виготовленні димарів та камінів.
Основна кладка
Відразу після виведених кутів можна розпочати укладання стіни. Кути піднімуться зі зведенням стін. Але важливо, щоб шнур не провисав. Цегла укладається щільно до кута на розчин, нанесений раніше із зазором 3 мм.
Якщо є необхідність обрізати цеглу, є сенс скористатися болгаркою. За відсутності цього інструменту цю роботу можна виконати киркою.
Для забезпечення щільності кладки розчину беруть трохи більше, ніж потрібно, а кожну цеглу добре притискають. Те, що виступило, необхідно зібрати кельмою. Не засмучуйтеся, якщо відразу не досягли потрібного результату. Часом, щоб виконати роботу правильно, необхідне тренування.
Зверніть увагу!
Щоб переконатися у вірності отриманого результату, зверніть увагу на фото кладки цегли.
Зміцнення кладки
Подібна робота необхідна для тих, хто бажає продовжити життя старому будинку замість того, щоб зводити новий. Яка б не була схема кладки цегли своїми руками, перш ніж приступити до цієї роботи, необхідно перевірити надійність фундаменту. За наявності в ньому тріщин
або розривів ваша споруда не простоїть довго.
Після того, як ви переконалися в надійності основи, є сенс зміцнювати і стіну за допомогою арматури та дротяної штукатурки. До інших необхідних для цієї роботи інструментів відносять сітку-рабицю, спеціальний розчин для штукатурки стін, кельми, цвяхи та дріт.
Технологія зміцнення стіни
Перший етап роботи полягає у очищенні стіни. Потім необхідно зачистити шви і забити цвяхи з відстанню не більше ніж 100 мм так, щоб висота капелюшка була вищою за рівень стіни на 20 мм.
Тепер потрібно максимально міцно покласти сітку-рабицю на цвяхи. Замість такої сітки можна використовувати звичайний дріт. Тільки при формуванні осередків варто особливу увагузвернути на кути, уникаючи дірок у цих місцях.
Наступний етап полягає у заштукатурюванні стіни. До складу обов'язково входить цемент та пісок у співвідношенні 1:3 або 1:4, а також полімери для підвищення в'язкості та пластичності.
Для цокольної частини стіни може бути застосований цементно-вапняна суміш, що відрізняється водостійкістю. Для уникнення грудок компоненти складу необхідно просіяти. Шар штукатурки має бути таким, щоб він закрив каркас.
Висновок
Якщо ви вперше вирішили освоїти професію муляра, не варто поспішати у процесі виконання роботи. Уважно приготуйте матеріали та інструменти.
Складіть план і розрахуйте кількість цегли. І якщо ви визначилися з методом кладки і теоретично уявили кінцевий результат, можна приступати до процесу.
Фото кладки цегли своїми руками
Цегла існує вже далеко не перше століття. З нього будували будинки у різних країнах і навіть частинах світу, придумавши багато різних способів та видів цегляної кладки. І хоч секретів та особливостей у самій технології чимало, розібратися у всьому можна. Для початку необхідно ознайомитися з основними положеннями та термінологією, без якої неможливо буде зрозуміти про що йдеться. Потім, вибрати техніку кладки та тип перев'язки, а потім почнете практичне освоєння навичок. Цегляна кладка своїми руками може бути виконана принаймні не гірше ніж у професіоналів. Єдине, в чому аматор точно поступатиметься – це у швидкості. Всі інші параметри, при дотриманні технології, точно будуть не гіршими.
Основні терміни
Почнемо із загальних понять. Як виглядає цегла точно знають усі, те, що вона є керамічна, а є силікатна — теж. Але як правильно називаються грані цього матеріалу, в курсі не багато. А в описі технології кладки вони трапляються дуже часто.
Найбільша грань називається « пастельсередня - бічна - ложок", і найменша - " тичок«.
Розміри цегли, в принципі, стандартизовані (250*125*66 мм - одинарна і 250*125*88 мм - полуторна), але технологія її виробництва така, що у різних виробників вони можуть значно відрізнятися: на 2-3 мм у кожній з граней, а це досить суттєва різниця, якщо врахувати кількість штук в одному ряду. Тому, перед замовленням партії, бажано вимірювати зразки з кількох випалів, щоб визначитись, наскільки точно витримується технологія.
Також важливо звернути увагу на геометрію: грані повинні розташовуватись строго під 90°. В іншому випадку виникатимуть навантаження, що розпирають, і стіна може розсипатися.
Види кладки
Стіни із цегли можуть виконувати різну роль. У деяких випадках це лише оздоблення, у деяких — перегородки, інколи ж — несучі стіни. Виходять із призначення, а також необхідної теплопровідності стін, вибирається вид цегляної кладки:
- У півцегли. Найчастіше так роблять облицювання. Товщина такої стінки 125 мм. Для економії можна поставити матеріал і на ложку, тоді вийде стіна в чверть цегли. При влаштуванні таких (1/2 або 1/4) у кожному 4-5 ряду укладається армуюча сітка. Вона необхідна для збільшення жорсткості стіни та створення додаткових зв'язків, що підвищують міцність кладки.
- У цеглу. Це вже можуть бути перегородки або дві несучі стіни невеликих будівель. Товщина стіни – 250 мм.
- У півтора, дві та дві з половиною цеглини — це вже несучі стіни.
Перев'язка та назви рядів
Хоча стіна з цегли складена з багатьох невеликих елементів, працювати вона повинна як моноліт. Щоб забезпечити підвищену міцність, шви, які є слабким місцем у цій системі, роблять зі зміщенням. Фахівці називають цей прийом "перев'язкою". Він начебто пов'язує різні елементи в єдине ціле, дозволяючи перерозподіляти навантаження на великі поверхні.
Щоб забезпечити необхідне зміщення швів, цегли розташовують по-різному:
- якщо до лицьового боку вони повернені найменшою частиною — тичком, такий ряд називається тичковим;
- якщо повернені довгою стороною - ложкою - ряд називають ложковим.
Причому перший у кладці – на фундаменті – лежить тичковий, ним же закінчують кладку. Причому для нього обов'язково використання цілої цегли.
Однорядна перев'язка
Поперемінне чергування таких рядів дає дуже непоганий результат. Такий спосіб перев'язки називається однорядною або ланцюговою перев'язкою. Він практикується на стінах, які не планується обробляти: виглядає обережно. За такою системою можуть бути складені як зовнішні, так і несучі стіни.
Схеми кладки стін
Приклади однорядної цегляної стінив 1,5 та 2 цегли показані на фото нижче.
Однорядна перев'язка в стіні з 1,5 та 2 кріпи
У разі кладки стіни у дві цеглини, з'являється ще два терміни. Два зовнішні ложкові ряди називаються верстами. зовнішня верстанаправлена на вулицю, внутрішня верста- До приміщення. Для них використовують рівний, гарний матеріалособливо ретельно підбираючи ті, які спрямовані назовні. Простір між ними називається забутка. Так як цей елемент закритий з усіх боків, можна використовувати більш низькосортний матеріал, наприклад, б/в.
Зверніть увагу, що при такій кладці потрібна і пиляна цегла: половинки і тричетвертні. Тричетвертні на схемі перекреслено хрест на хрест, половинки – однією діагональною смугою. Як зробити примикання перегородок до стін, виконаних у такій техніці, показано на фото нижче.
Схеми кутів
Кладка кута у такому разі дуже важлива. За методикою виганяються спочатку кути, між ними натягується шнур, і далі кладка стіни ведеться за схемою. Але першими ставлять кути, від того, наскільки правильно і рівно вигнані вони, залежить, наскільки рівною буде вся будівля. Схема кладки кута в 1 цеглу з однорядною перев'язкою розташована іже. Починається кладка з установки двох 3/4 шматків, далі йдуть цілі.
Послідовність дій дивіться у відео. Дуже докладне пояснення з покроковою демонстрацією порядку дій.
Та ж система, але в стіні 1,5 цегли. Крім цілих, потрібні шматки 3/4 і чвертки. Ложковий ряд по черзі то на внутрішній, то на зовнішній версті.
Як ця схема кладеться на практиці, дивіться у відео.
При кладці кута в 2 цеглини в першому ряду потрібні все ті ж два тричетвертні шматки, а ще 6 четвертин або, як кажуть, чекушек. У другому вже потрібно один на 3/4 і дві чекушки.
Багаторядна перев'язка
При багаторядній перев'язці кілька ложкових рядів - 6 (для одинарної цеглини) або 5 (для полуторної) - перемежовуються одним тичковим. Перший і останній теж кладуть стусанами. Цей спосіб також підходить для кладки зовнішніх та внутрішніх стін. Тільки їх зазвичай планують під утеплення чи оздоблення.
Схеми кладки стін
Щоб при такій системі не вийшли колони, що окремо стоять, ложкові ряди всередині теж перев'язуються. Для забезпечення зміщення швів використовують подрібнені цеглини.
Цегляна кладка своїми руками: схема багаторядної перев'язки в 2 та 2,5 цегли
Примикання стін при такому способі теж відбувається з перев'язкою. Так забезпечується підвищена міцність примикання простінків. Схеми – на фото нижче.
Схеми кладки кутів
І знову про те, як класти кути, але вже за багаторядної перев'язки. Якщо стіна в одну цеглу, парні та непарні ряди (крім першого) однакові.
Все це ви побачите у відео.
Якщо стіна в 1,5 цегли, в перший і другий ряди з тичковими, але розташованими у зовнішній, то у внутрішній версті. Третій і четвертий ряди – виключно кладуться на ложку.
П'ятий ряд кладуть аналогічно до третього, шостий — четвертого. Далі система повторюється. Часом потрібна не багаторядна (з 5-ма ложковими отрутами), а трирядна система. Тоді з п'ятого ряду клаку повторюється.
Розчин для цегляної кладки
Цегла кладуть на цементно-піщаний розчин. Цемент використовують не нижче за М400, пісок - чистий, яружний. Пропорції для зазначеної марки – 1 до 4 (для м500 – 1:5). Заміс роблять вручну або за допомогою бетономішалки, але порядок не змінюється.
Спочатку просіюють пісок, до нього додають сполучне, все в сухому стані перемішується до досягнення однорідного кольору. Потім доливають воду. Її кількість 0,4-0,6 частини, але дивляться пластичністю розчину. З пластичним розчином працювати зручніше, ніж з жорстким, але при кладці цегли порожнистої в цьому випадку сильно підвищується витрата розчину: він заповнює порожнечі. В цьому випадку більш практично робити жорсткий розчин.
Для покращення пластичності та більш зручної роботи, до складу додають вапно, глину або рідкий миючий засіб (можна мило для рук, є у великих фляжках). Кількість добавок зовсім невелика — не більше 0,1 частини, але характеристики розчину значно покращуються: його простіше укладати, він довше не розшаровується.
Відразу варто попередити: не замішуйте одразу великі обсяги. Заміс необхідно використовувати протягом двох годин. І останні півгодини працювати з ним може бути складно: може початися відділення води, а може почати схоплюватися. Залежить це від погодних умов та якості цементу, від ретельності замісу. Якщо кладка цегли своїми руками – ваш перший досвід у цій галузі, виходитиме буде повільно. Тому краще порції розчину робити невеликими.
Приблизна витрата розчин
Часто у новачків, які планують класти цеглу самостійно, виникає питання: за якої температури можна працювати. Без спеціальних добавок працювати можна за плюсових температур. У кращому варіанті- Не нижче +7°C. Це той поріг, при якому цемент нормально схоплюється. За більш низьких температур процес твердіння практично зупиняється, в результаті розчин може кришитися, а міцність стіни буде низькою. Щоб знизити планку, є спеціальні протиморозні добавки, але вартість такого розчину вже висока: ціна цих присадок чимала.
Перед використанням розчин перемішують, оскільки важкі частинки можуть опуститися вниз, а вода піднятися нагору. Перемішаний розчин накладають у відра та переносять до місця кладки, де його розподіляють. Відразу кладуть смугу розчину – постіль – для одного ряду. Під тичковий ряд ширина ліжка 200-220 мм, для ложкового - 80-100 мм. Якщо шов заповнюється повністю, від краю відступають близько 10-15 мм, висота розчину - 20-25 мм, що при кладці забезпечує шов 10-12 мм. Перед встановленням цегли, розчин вирівнюється кельмою.
Існують три техніки ведення цегляної кладки. На жорсткому малопластичному розчині використовують техніку «впритиск». У цьому шви заповнюються повністю. Якщо розчин пластичний, використовують техніку «впритул».
Техніка цегляної кладки «впритул»
Як вже казали, цей спосіб кладки цегли використовують при пластичному розчині. Він повинен бути рухомим, легко наноситься та зміщуватися. Досягається це додаванням присадок. Викладати розчин можна відразу на всю поверхню стіни: присадки дозволяють продовжити час до початку схоплювання.
Ліжко кладеться завтовшки близько 20 мм, від краю залишається відступ близько 15-20 мм. Такий відступ дозволяє уникнути видавлювання розчину на лицьову поверхню, але краї швів залишаються часто незаповненими. Це значно знижує міцність стіни, тому в регіонах із сейсмічною активністю кладка верстових рядів (зовнішнього та внутрішнього) таким методом заборонена.
При кладці ложкового ряду беруть цеглу, тримаючи її з невеликим нахилом. Підводячи до вже укладеного, на відстані 8-10 см починають краєм (тичком) підгрібати розчин. При стику виходить, що шов вже частково заповнений. Цегла притискається трохи вниз (осаджується), притискаючи її до ліжка. Надлишки знімаються кельмою та відправляються або у відро, або на стіну.
Техніка кладки цегли «впритул»
За такої техніки часто виходить, що вертикальні шви заповнені лише частково. Тому цей метод називається ще «пустошівка». Їх заповнюють при укладанні ліжка для наступного ряду. Якщо техніка поки не дуже відпрацьована, заповнювати шви краще до укладання наступного ряду: порожнечі знижують міцність і теплоізоляційні характеристики.
При кладці тичкового ряду все одно, тільки підгортають розчин ложковою гранню. Забутка укладається, як і тичкові ряди, а потім притискається долонею. Необхідно стежити, щоб усі камені знаходилися на одному рівні. Роблять це за допомогою будівельного рівня, а вертикальність стіни перевіряють схилом кожні 3-4 ряди.
Техніка «впритиск»
При роботі з пустотілою цеглою використовують, як правило, жорсткі розчини. У цьому випадку використовується кладуть цеглу технікою «впритиск». І тут працювати доводиться ще й кельмою.
Ліжко укладають на відстані 10 мм від краю, товщина, як і раніше, близько 20 мм. Так як такий погано тягнеться, його підгортають до краю покладеної цегли ребром інструменту. Лівою рукою беруть цеглу і притискають її до кельми, одночасно висмикуючи її вгору. При цьому продовжують тиснути цеглою, домагаючись необхідної товщини шва (10-12 мм).
Техніка «впритул»
Надлишки розчину підбираються кельмою. Уклавши кілька фрагментів, беруть рівень перевіряючи горизонтальність ряду, постукуванням ручки кельми виправляючи положення. Роздавлений при тому розчин підбирають. Виходить щільна кладка, але процес займає більше часу: потрібно більше рухів.
Впритул з підрізуванням
Середній за продуктивністю метод - впритул з підрізуванням швів. При цьому методі постіль розкладається близько до краю (10 мм), як при кладці впритиск, а методика кладки - вприпас: загребли цеглою розчин, поставили, придавили, зняли надлишки. Якщо стіну згодом не планується нічим обробляти, через кілька рядів необхідно брати розшивку - спеціальний інструмент і надавати швам необхідну форму (опуклу, увігнуту, плоску).
Як бачите, це своєрідний симбіоз. Щоб працювати було зручніше, розчин роблять також із «проміжною» пластичністю. Якщо він буде занадто рідким, він стікатиме по стіні, залишаючи патьоки, тому його потрібно замішувати трохи щільніше, ніж при кладці впритул.
Цегляна кладка своїми руками: інструменти, порядок та особливості
Тепер, як класти цеглу своїми руками ви маєте уявлення, необхідно поговорити про порядок дій і деякі технічні нюанси.
Почнемо з інструменту. Потрібні будуть:
- кельми муляра - наносити і розрівнювати розчин на цеглу;
- бетонозмішувач або ємність для замісу розчину;
- розчинна лопата - для замісу та періодичного перемішування;
- два-три відра для розчину;
- виска - перевіряти вертикальність стін і кутів,
- будівельний рівень – для перевірки горизонтальності кладки ряду;
- шнур-причалка - для відбиття рядів;
- розшивки (для формування швів);
- молоток-кирка для відбиття неповномірної цеглини (половинок, 3/4 і чекушек - 1/4);
- правило – металева або дерев'яна рівна планка для перевірки площини стіни.
Далі йдеться про особливості технології. Перше: перед використанням цеглу бажано замочувати. Особливо актуально це у спекотну суху погоду. Тоді він менше «тягне» вологу з розчину. Якщо вологи виявиться недостатньо, цемент не зможе набрати необхідної міцності, що позначиться на міцності будівлі.
Друге: першими виганяються кути. Спочатку два перші. Їх пов'язують 2-3 рядами цеглини за обраною схемою кладки. Потім виганяє третій кут. Другий і третій також пов'язуються кількома повноцінними рядами. Після цього ставиться четвертий кут і периметр замикається. Так і слід зводити стіни, обходячи їх по периметру, а не виженуть стіни по черзі. Це одна з найпоширеніших помилок.
Третє: є дві технології контролю рядів. Перша - у шви кутів вставляються цвяхи, до яких прив'язуються шнурки-ліски. Його потрібно натягнути так, щоб він відзначав верхню грань цегли, а також обмежував зовнішню (і при необхідності внутрішню) поверхню стіни.
Другий спосіб – використовувати дерев'яні або металеві порядки. Це рівна планка або куточок, на якому кожні 77 мм нанесені мітки – ризики на дереві чи пропили на металі. Вони відзначають необхідну товщину ряду: висота цегли + шов. Встановлюються за допомогою плоских монтажних скоб, які вставляються в шов. За потреби їх потім просто виймають і переставляють вище.
Є ще один спосіб - куточок муляра. Він має з одного боку проріз, у який заводиться причалка. "Стискується" на кут на розчин.
Недолік цього способу такий самий, як і просто цвяхи у шві: висота ряду повинна контролюватись «вручну» при виведенні кутів. При нестачі досвіду (а де його взяти, якщо цегляна кладка власноруч ведеться вперше) це складно. Маючи (зробивши самостійно) порядок все простіше.
Четверте: підготовка неповномірної цегли. Як ви бачили, при кладці використовують половинки, тричетвертні цеглини та чекушки - 1/4 частини. Щоб робота не гальмувалась, перед початком кладки потрібно підготувати їх. Це роблять за допомогою молоточка-кирки. Під час підготовки потрібна висока точність у розмірах, інакше зіб'ється перев'язка. Щоб довжину контролювати було легше, на ручці роблять позначки відповідної довжини. Приклавши ручку до цегли, на ній роблять позначки на обох сторонах ложки. Потім приклавши до позначки лезо кирки, на звороті б'ють молотком, роблячи зарубки. Зробивши зарубки на обох ложках, сильним ударом кирки розламують цеглу.
Стаття навчить вас правильно класти цеглу в цегляну кладку своїми руками кількома способами, а також розповість про нюанси приготування розчину та поділиться секретами всіх підготовчих робіт.
При тому чи іншому способі укладання цегли важливо враховувати такі характеристики як пластичність кладкового розчину, вологість цегли, пора року проведення робіт.
Необхідні інструменти та матеріали для цегляної кладки
Насамперед, для того, щоб класти цегляну кладку нам знадобиться сама цегла. Крім цього будівельного матеріалу також знадобляться:
- цемент;
- просіяний пісок;
- миючий засіб;
- вода.
Інструменти:
- сітка з металу для просіювання піску;
- велика чи середня ємність для замішування розчину;
- лопата;
- кельня;
- товста волосінь;
- молоток;
- виска;
- будівельний косинець.
Фундамент у нуль
Переконайтеся, що поверхня фундаменту ідеально горизонтальна (виведена в нуль) Це перший етап кладки, який можна назвати підготовчим. Фундамент необхідно ізолювати від кладки за допомогою руберойду. Саме це і стане надійним. Руберойд слід нарізати та укласти таким чином, щоб він повністю накривав фундамент зверху.
До важливих підготовчих етапів можна віднести обов'язково просіювання піску. Інакше дрібні камінці та глина, що у великій кількості містяться в будь-якому піску, будуть сильно заважати в процесі роботи.
Приготування розчину
Пісок та цемент (марка 500) найчастіше беруться у пропорції 4:1. Для одного метра цегляної кладки знадобиться близько 50 цеглин. Їхній середній розмір: 5*12, 5*25 см. Якщо кладка йде в одну цеглу, то витрата збільшиться до 100 цегли, отже, знадобиться більше розчину.
Як правильно класти цегляну кладку своїми руками
Шнур-причалка дозволить стежити за рівністю вашої цегляної кладки Загальна інформація:
- Починати кладку стін треба з кутів.Для початку береться дві цеглини, які розміщуються під прямим кутом на фундамент. Спеціальний будівельний трикутник допоможе виміряти точність прямого кута. У точку цегли слід покласти такі. На кладку, що вийшла, з чотирьох цегли на кут кладеться ще пара цегли. Це робиться для того, щоб наступний ряд перекривав попередній. Після того, як стіна піднята на три цеглини, необхідно переключитися на інший кут. Усі описані вище операції знову повторити;
- При кладці цегли обов'язково треба використовуватипорядок цегляної кладки та натягуватипричалки. Вони будуть орієнтиром у забезпеченні рівності горизонтальних рядів. Шнур розташовується за кожні п'ять метрів. Він не повинен провисати. Прочитайте також про порядок.
- Є однорядна та багаторядна послідовність укладання цегли.При однорядній кладці спочатку робиться кладка зовнішньої стінипотім внутрішній, потім укладання забутки (див. наступний малюнок). При багаторядній кладці цегла укладається змішаним або ступінчастим чином; Товщина багаторядної цегляної кладки відповідно більша навіть двох однорядних.
- Дуже важливо в процесі кладки забезпечити доступність розчину та цегли.Тоді можна буде не метушитися і працювати спокійно. Такий підхід забезпечить підвищену продуктивність;
Терміни, що застосовуються до цегляної кладки Відповідно до СНиП: Товщина горизонтальних швів цегляної кладки та каміння правильної форми повинна становити 12 мм, а вертикальних швів- 10 мм.
Цегляна кладка стін впритул
Кладка впритул ложкового і тичкового рядів Розчин наноситься рівномірним шаром, біля краю стінки залишається невелика гряда, щоб була можливість заповнити вертикальні шви.
Для ложкового ряду розчин наноситься з 2-2.5 см відступом від стіни, розкладка розчину – близько 7-8 см. Нанесення розчину для тичкового ряду відбувається з розкладкою на 20-22 см, товщина розчину на середині близько 2.5-3 см.
Технологія кладки цегли впритул:
- Муляр бере дві цеглини.
- Кладе їх плашмя (під кутом) на відстань близько 10 см від цегли.
- Поступово муляр повертається і підтягує цеглу до покладених.
- При цьому перед переднім ребром буде грядка розчину, яка заповнить горизонтальні та вертикальні шви.
Цегляна кладка стін уприжим
Кладка впритиск Технологія кладки впритиск:
- Отже, в одну руку муляр бере цеглу, іншою розрівнює розчин.
- Невелику частину розчину він підгортає і притискає кельмою до ребра встановленої цегли.
- Нова цегла кладеться і трохи рухається до вже встановленого.
- Зайвий розчин забирається.
Цей вид кладки є досить трудомістким, але вважається одним із найміцніших.
Кладка з підрізуванням
При повному заповненні швів та їх подальшому використовується саме цей спосіб кладки.
- Розчин укладається з відступом в 10-15 см, цегла ж укладається також як у типі впритул.
- Надлишки розчину забирається оперативно швидко.
Кладка напівприсик
Метод напівнаповнення добре підходить для забутової цегляної кладки. У цьому випадку розчин наноситься між внутрішньою та зовнішньою верстою кладки. Після цього розчин розрівнюється, і укладання цегли відбувається у забутку.
Можна робити кладку одночасно двох цеглин. Забір ребром цегли розчину відбувається на відстані 8 см від вже покладеної цегли. Після забору вони притискаються до вже встановленої цеглини.
Якщо вертикальні шви ще не заповнені достатньо, повне заповнення відбудеться після укладання наступних рядів. Поперечні шви слід повністю заповнювати.
При укладанні цегли уникайте:
- Відхилення вертикалі.Кладка не повинна випирати в центр, стіна не повинна йти вертикально в ліву або праву сторону;
- Слабка перев'язка.Цегла кожного ряду повинна бути добре перев'язана елементом верхнього ряду. Якщо вертикальні шви збігатимуться з сусідніми швами по висоті, це різко знизить міцність кладки;
- Погано заповнені шви.Часто виникають через поспіх. Щоб кладка була міцною та теплою, поспішати не варто;
- Брудної кладки.Робота має бути виконана чисто та акуратно;
Робота професійного муляра в сучасному світі будівництва цінується дуже дорого. Але навіть непрофесіоналу під силу викласти цеглу самому. Важливо розібратися в процесі кладки, а також робити все акуратно і на совість. Коли робота робиться собі, вона, безумовно, сперечається.
Мати власний будинок, задоволення недешеве — особливо коли він зводиться з цегли. Знижувати витрати на будівництво за рахунок використання матеріалів нижчої якості - це, прямо скажемо, не найкращий вихід.
Залишається лише вивчити правила кладки цегли, та спробувати збудувати житло своїми руками. За допомогою відео в цій статті, ми познайомимо вас з основами ведення робіт, конструкції стін, і архітектурних можливостях цегляної кладки.
Особливості кам'яної кладки
І цегла, і бетонні блоки, У будівництві називають каменем - тільки штучним. На відміну від природного каменю, вони мають точно задані геометричні форми, завдяки чому, при зведенні стін можна обходитися без опалубки.
Переваги цегли
Прямокутна форма і компактні розміри цегли роблять цей матеріал найбільш зручним у роботі. Він укладається на розчинну постіль, в порядку, що визначається товщиною стін, архітектурними особливостями будівлі, та лицьовим малюнком кладки.
Вона дозволяє проводити різноманітну компонування будівель, закруглення стін, робити різну конфігурацію отворів, варіювати висоту поверхів, та багато іншого. Цегляну кладку можна зробити багатошаровою, що дозволяє значно покращити теплотехнічні показники та звукоізоляцію стін.
Говорячи про переваги цегляної кладки, не можна не відзначити і її декоративність: вона дозволяє покращити естетику фасаду не тільки цегляного, а й будь-якого іншого будинку, а також є повноправною ділянкою дизайну приміщень.
терміни та визначення
Перш, ніж ми представимо правила та норми кладки цегли, давайте уточнимо, якими термінами та визначеннями користуються будівельники. Це просто необхідно, тому що людині, яка не розуміє, що і як називається, буде неможливо розібратися, як правильно робити цегляну кладку.
Отже:
- Почнемо з самої цегли, яка має три пари граней.У одинарного виробу дві найбільш широкі грані довжиною 250 мм і шириною 120 мм називаються постіль. Довга та вузька бічна грань розміром 250*65 мм – це ложка. Ну а коротка торцева грань шириною 120 мм і висотою 65 мм називається тичок.
- Кладка ведеться по горизонталі, з укладанням цегли на ліжко.При виконанні деяких архітектурних елементів фасаду – наприклад: перемичок або підвіконних зон, цегла може встановлюватись і на ложку, тобто на ребро. Що стосується рядів кладки, то їх назва визначається по тому, як у них розташовані цеглини.
Коли вони звернені ложкою назовні, то й називаються ложковими. Якщо цегла розташовується торцевою стороною вперед, то це тичковий ряд.
Залежно від товщини стін кладка в перерізі може складатися з декількох рядів. Обернені назовні - тобто, крайні, називаються верстами, які, залежно від розташування, бувають зовнішніми або внутрішніми. Ряди, укладені з-поміж них, називаються забутовкою — докладніше про них ми скажемо далі.
Що таке забутівка
Є таке поняття, як забуткова цегла. Це не якийсь певний сорт цегли, а відбраковування або вироби з нижчою якістю лицьової поверхні та невеликими відхиленнями в геометрії.
Виробники навіть спеціально випускають забутову цеглу, роблячи її грані рельєфними для кращого зчеплення. Тут головне, щоб ціна була нижчою, оскільки естетика виробу не грає, у разі, жодної ролі.
Зверніть увагу! До початку робіт цегла зазвичай сортують. Недопалені цеглини, а також вироби, на яких є тріщини і сколи, використовують на забутувальні ряди, так як вони повністю приховані всередині кладки. Наявність на них зовнішніх дефектів ніяк не позначається на міцності кладки. Враховуючи той факт, що вартість бутової цегли нижче звичайної 25-30%, з метою економії, для кладки верст беруть цеглу хорошої якості, а для забутки - відбраковування.
Структура кладки
Висота одного ряду кладки, відповідає висоті каменю, плюс товщина горизонтального шва, яка в середньому становить 12 мм. Так як крім одинарної цеглини буває ще й полуторний, висотою 88 мм, і подвійний, висотою 138 мм, то висота ряду кладки може змінюватись не тільки через товщину розчину, а й через розмірність каменю.
- Звичайно, кількість рядів в одному квадратному метрікладки, теж буде різним. Якщо використовується одинарна цегла, то на 1м2 виходить тринадцять рядів, з полуторної цеглини – десять, а з подвійної – сім неповних рядів. Товщина стін, що відповідає ширині кладки, завжди буває кратною розміру половинки цегли.
- Півцеглини, або 12 см - це найменша товщина кладки, і буває вона тільки у міжкімнатних перегородок і декоративного облицювання фасаду. Товщина стіни в одну цеглу відповідає повній довжині цегли. У цьому випадку, кладка стіни по ширині виконується або з одного тичкового, або з двох ложкових рядів, які в сумі зі швом дають ті самі 25 см.
Кладка товщиною півтора цегли, виходить з тичкового і ложкового ряду. Так як і той, і інший ряд утворюють площини стіни, вони обидва будуть верстами - забутівок у таких стінах немає.
Забутувальні ряди присутні тільки в стіні товщиною в дві цеглини і вище. Класична схема стіни у дві цеглини така: зсередини і зовні йдуть ложкові ряди, а між ними забутувальний тичковий ряд.
Системи перев'язування швів
Перев'язкою швів називається системне укладання цегли, що є одним із найважливіших нюансів кам'яної кладки. Перев'язують як вертикально-подовжні шви, так і поперечні.
У першому випадку це необхідно для того, щоб монолітна конструкція не розшарувалася по висоті на дві окремі, більш тонкі стіночки.
Отже:
- При поперечній перев'язці, забезпечується зв'язок окремих елементівкладки між собою, і розподіляються навантаження, що виникають при нерівномірному осаді будівлі. Для цього, цегла верхнього ряду укладають зі зміщенням граней щодо вертикальних швів нижнього ряду. Перев'язка швів поздовжніх здійснюється за рахунок чергування в рядах ложків і тичків.
- При виконанні кам'яної кладки використовуються різні варіації перев'язки. Найпростіший спосіб, що забезпечує максимальну точність, - це однорядна схема, в якій положення цегли в рядах рівномірно чергується. При цьому вертикально-поперечні шви повинні зміщуватися на 1/4 цегли, а поздовжні – на 1/2 цегли.
- Існує і два різновиди багаторядної системи. У ній – тільки кожен шостий ряд тичковий. При такій схемі, зміщення швів здійснюється на 1/4 цеглини в тичковому ряду, і на 1/2 в ложковому. Що ж до поздовжніх швів цієї схеми, то з другого по шостий ряд їх не перев'язують зовсім.
Зверніть увагу! Багаторядний варіант здається складнішим, ніж однорядний. Але насправді при застосуванні цього способу продуктивність праці набагато підвищується. Причиною тому той факт, що для влаштування рядів забуток тут не доводиться використовувати половинки цегли.
- У процесі зведення цегляних стовпів, а так само нешироких простінків, цеглини укладають тичками через три ряди, на четвертий.Говорячи про те, як правильно зробити цегляну кладку, не можна не згадати і про лицьові варіанти, найбільш популярні з яких представлені вище.
- Декоративний ефект при облицюванні фасаду,забезпечується не тільки за рахунок чергування положення цегли в рядах, але й завдяки різним схемам усунення вертикальних швів. Зсуваючи їх весь час в один бік, або чергуючи напрямок зсуву, а так само використовуючи цеглу з різною фактурою або кольором, можна отримувати різні орнаменти на кладці. Щоб опанувати ці прийоми, потрібна не просто інструкція в інтернеті, а справжній майстер-клас від професіонала.
Для покращення естетики лицьової кладки шви красиво оформляють розшивкою, надаючи їм форму валика, увігнутого півкола, або трикутника. Робиться це за допомогою спеціального інструменту розшивки.
Якщо ж стіни передбачається оштукатурювати, шви намагаються повністю не заповнювати розчином кладки. Роблять це тому, що штукатурка краще пристає до рельєфної поверхні.
Архітектурні елементи кладки
Кам'яна стіна може бути глухою та рівною, а може мати прорізи, обхід яких потрібно вміти красиво зробити. При кладці таких стін можуть виконуватися різні елементи: уступи і обрізи, пояски, напівколони з пілястрами, і багато іншого.
Наприклад, уступи в кладці є зрушення лицьових площин на певних ділянках стіни, вглиб або назовні.
- Обрізи робляться схожим чином, тільки вони мають одна особливість: ця деталь є перехідним елементом від більшої товщини стін, до меншої. Найчастіше обріз можна побачити на переході від виступаючої цокольної частини до стіни. Їх так само влаштовують на верхніх рівнях багатоповерхових будинківколи потрібно зменшити товщину кладки верхнього поверху.
- Що таке ніша, думаємо, знають усі. Їх частіше влаштовують з внутрішньої сторони, і мають у своєму розпорядженні різне вбудовуване обладнання та шафи. Терміном «пілястру» в архітектурі позначають витягнутий по висоті прямокутний виступ на стіні, що імітує колону. Це дуже гарний елемент, який може обрамляти вхід, або красиво виділяти віконні отвори та кути будівлі.
- Схожим чином, але тільки в іншій формі влаштовують і напуски. У цьому випадку над площиною стіни виступає певний ряд цегли, які висуваються щодо кладки на третину своєї довжини. Напуск одного або кількох рядів утворює карниз, або, припустимо, поясок, який горизонтально оперізує стіни між поверхами.
- Для прихованого монтажу комунікаційних труб та електричних кабелів, на стінах влаштовують борозни у вигляді штроби, які потім закладають урівень з кладкою. Ширина та глибина вертикальної борозни робиться кратною половинці цегли. Висота горизонтальної борозни зазвичай відповідає низці кладки.
- Є ще й така деталь кладки, як простінок, який, на відміну від інших, чисто декоративних елементів, несе навантаження. Простінок може бути прямокутним стовпчиком з гладкими бічними гранями, або мати на них чверті, необхідні для встановлення віконних блоків.
- Чверть влаштовують шляхом висування за межі поверхні кладки зовнішніх ложкових верст. Розмір виступу відповідає ¼ довжини цеглини – звідси і назва. Для досягнення максимальної міцності кладки стовпи рекомендується викладати за однорядною схемою перев'язки.
Але так як при цьому доводиться використовувати чимало трьохчетвірок (три чверті цегли), то майстри вважають за краще використовувати трирядну систему. У цьому випадку, до цілої цеглини лише де-не-де додаються половинки. Це стосується не тільки стовпів, але і кладки цегляних колон.
Конструкційні нюанси цегляних стін
Стіни, що зводяться з цегли, виконують не тільки функцію, що несе, але і повинні забезпечувати будівлі певні теплотехнічні характеристики. Товщина, висота та довжина прольотів стін підбираються так, щоб ці габарити могли ще й забезпечити стійкість конструкції.
- Взагалі, міцність кам'яних стінзалежить не так від характеристик міцностіконструктивного матеріалу, скільки від показників та якості розчину кладки. У будівлях висотою до трьох поверхів стіни не несуть великих навантажень. Тому їх товщину визначають не з розрахунку міцності, а залежно від конструкції перекриттів, які на них спиратимуться.
- Коли мова йде про житлових будинках, то прольоти стін, укладені між двома стінами, що поперечно примикають, зазвичай не перевищують шести метрів. Їхня максимальна висота – три метри. Якщо виходити з міркувань стійкості, то товщини в одну цеглу, тобто 250 мм, цілком достатньо. Але з огляду на високу теплопровідність цегляної кладки можна стверджувати, що в такому будинку взимку буде холодно.
- Вирішують цю проблему шляхом використання щілинної цегли, а також із застосуванням технології колодязової кладки стін. При цьому зводяться дві паралельні стінки: одна в півтори цеглини, а інша в півцеглини, які жорстко з'єднуються поперечними. цегляними перемичками. Порожнини, що утворилися в результаті такого монтажу, і називають колодязями, заповнюють пінним або сипучим утеплювачем.
- Відмінними теплотехнічними властивостями має і так звана, модернізована кладка, яка є ті ж цегляні колодязі, тільки заповнені вже не утеплювачем, а легким бетоном на основі керамзиту або полістиролу.
Стіна може мати і шарувату структуру, при якій стінки з'єднуються між собою не цегляними перемичками, а металевими або гнучкими склопластиковими зв'язками.
Найчастіше такий варіант використовується при одночасному облицюванні несучої стіни. декоративною цеглою. Утеплювач при цьому використовується вже не сипучий, а плитний: мінвата, плити ППС, піноскло, вермикуліт.
