Часткова заміна фундаменту без підняття будинку. Як замінити фундамент під дерев'яним будинком. Типи основ для будинку з дерева

Осідання фундаменту дерев'яних будівель – часте явище. Процес цей походить від різного роду гідрологічних та фізико-механічних змін нижнього ґрунту, які зменшують його несучу здатність. Нерідко зміни ґрунтових властивостей викликаються будівельними роботами, що проводяться на присадибній території. У умовах, що створилися, заміна фундаменту під дерев'яний будинокстає єдиним способом запобігання подальшому осіданню, що призводить до руйнування.

Косметичний- Найпростіший спосіб, що не передбачає значних фінансових вкладень. У цій ситуації прогнила ділянка просто вирізається, а замість нього вставляється відповідний дерев'яний елемент. Але слід врахувати, що за такої часткової заміни, цілісність будинку неминуче порушується.
Розбирання стін- вид будівельних робіт, що передбачає повний демонтаж стін, після якого проводиться заміна нижнього вінця зрубу. Спосіб надійний, але вимагає від майстрів неабиякої частки терпіння та часу на розбирання та складання будівлі.
Розбирання фундаменту. Для цього необхідно зняти шар 20 см, замінити дерев'яні вінці та відновити фундамент.
Заміна вінців за допомогою підняття будови домкратом- найпопулярніший метод, що дозволяє замінити фундамент швидко та якісно.

Заміна фундаменту дерев'яного будинку – друге життя для будови.

Домкрати не тільки значно спрощують процес, а й дозволяють підняти будинок рівномірно

Важливо! Перераховані вище способи заміни фундаменту вимагають використання різних інструментів, які необхідно підготувати заздалегідь, щоб у процесі роботи не відволікатися на пошук відповідного обладнання. Так, косметичний метод можна здійснити, маючи в арсеналі лише долото, кувалду та ножівку.

Розбирання фундаменту вимагатиме пристосування, за допомогою якого можна буде реалізувати поставлене завдання. Вибір залежатиме виключно від ваших уподобань та технічних можливостей.

Слід подбати також про тимчасові опори, на яких триматиметься будинок під час ремонту.
Якщо ви маєте намір використовувати домкрати, то їх кількість, залежно від довжини стін, може змінюватись від двох до десяти.

Залежно від довжини стін, кількість домкратів варіюється від 2 до 10

Як вибрати новий фундамент для дерев'яного будинку?

Важливо розуміти, що заміна фундаменту будинку – процес, який потребує ретельної підготовки. Насамперед слід визначитися з конструкцією майбутнього фундаменту, яка замінить старий. Розрізняють такі види фундаменту для дерев'яних будинків:

- конструкція, пристосована для підтримки порівняно легких будинків із щитовими, каркасними або дерев'яними стінами, які не створюють значного навантаження. Незважаючи на простоту, стовпчастий фундамент- вірний спосіб забезпечення надійної опори для садового або дачного будиночка, легкої лазні або малоповерхового заміського котеджу. Він представлений системою стовпів, які встановлюються у місцях максимального навантаження, тобто. у точках перетину стін. Стовпи виконуються з цегли, бетону, каменю та монтуються на відстані 1-2 метрів один від одного.

Стовпчастий фундамент - вірний спосіб забезпечення надійної опори

Буронабивний пальовий фундамент - різновид стовпчастого фундаменту, тільки як несучі компоненти використовуються азбестоцементні труби, наповнені спеціальною сумішшю. Конструкція такого фундаменту складається з паль і ростверка, що з'єднує їх. Несучі елементи розташовані під найбільш значущими точками дерев'яного будинку, наприклад, на кутах будови чи місці перетину капітальних стін. Буронабивний пальовий фундамент є оптимальним для будівель на грунтах з високою водою.

Буронабивний пальовий фундамент - відмінний, але дорогий варіант

Палевий гвинтовий фундамент - найцікавіший вид основи, що призначався спочатку для військових цілей. Фундамент цінний тим, що його можна застосовувати на будь-якій ділянці, навіть нерівній. Невисока ціна та можливість неодноразового використання гвинтових паль- додаткові плюси у скарбничку переваг.

Для зведення пальово- гвинтового фундаментувам знадобиться спеціальна будівельна техніка

Стрічковий фундамент дозволяє зводити важкі будинки та забезпечує при цьому непоганий рівень надійності та захищеності. Дрібнозаглиблений стрічковий фундаментпідрозділяється на монолітний та збірний. Перший складається з бетону на основі опалубки, другий – з блоків бетону та залізобетону.

Стрічковий дрібнозаглиблений фундамент — кращий варіантдля невеликих будівель

Основні етапи заміни фундаменту

Для того, щоб заміна фундаменту була виконана якісно, необхідно дотримуватись послідовності етапів.

Розглянемо найпоширеніший тип заміни - за допомогою домкратів.

Етап 1. Встановлення домкратів

Домкрати дозволяють підняти будинок рівномірно, інакше (при нерівномірному підйомі) колоди нижньої обв'язкибудуть прогинатися, що веде до їх роз'єднання та поломки. Домкрат потрібно встановлювати у місцях, де деревина не пошкоджена гниллю. Не забудьте встановити прокладки – сталеві пластини (5 мм) – це необхідно для правильної передачі зусилля від штока домкрата на колоди.

Етап 2. Підйом будинку

Піднімати стіну потрібно на висоту не менше 6 см, вийняти надставки, що згнили, і опустити будову на обрізки брусів, поставлених на торець - тимчасові опори. Між брусами та колодами прокладають оброблену антисептиком клоччя по ширині, що дорівнює подвійній товщині дерев'яного бруса. Під передбачувану стрічку фундаменту насипається цегельний бій та шар гравію 10 см.

Початок робіт - підйом будинку на домкратах

Етап 3. Виготовлення фундаменту та вилучення домкратів

Після того, як зруб опущений на цегляну кладку, приймаються за виготовлення стрічки фундаменту. Потрібно розчистити простір під стінами та вистелити опалубок. Інші стіни в цей час лежать на тимчасових опорах. Важливо подбати про ніші під домкрати, щоб потім не виникло проблем зі спуском будівлі. Після встановлення будинку, ніші крупним планом цеглою - робота завершена.

Тимчасові опори забезпечать стійкість будівлі під час ремонту

Як бачите, цей процес кропіткий і вимагає організованого підходу, проте, заміна фундаменту своїми руками - цілком реальна, якщо підійти до роботи з розумом. Небагато терпіння в поєднанні з отриманими знаннями гарантують отримання прекрасного результату - нового надійного фундаменту для вашого дерев'яного заміського будинку.

Згодом будь-який фундамент може зашкодити або повністю зруйнуватися. Деформація основи призводить до безлічі небажаних наслідків: перекосу будинку, заклинювання вікон та дверей, появі тріщин у матеріалі. Заміна, реставрація та посилення фундаменту під дерев'яним будинком допомагає суттєво продовжити термін служби конструкції, а також уникнути перерахованих негативних наслідків.

Типи основ

Незалежно від того, який тип фундаменту для дерев'яного будинку буде обраний, він повинен повноцінно справлятися з такими функціями:

з усіма навантаженнями, які пов'язані із сезонним переміщенням ґрунту, наприклад, з просіданням ґрунту;
він повинен зберігати стійкість і не змінювати горизонтальне положення протягом усього терміну будівництва та експлуатації будівлі;
він повинен гарантувати гідроізоляцію конструкції під час паводків, а також захищати матеріали від впливу ґрунтових вод.

На характеристики фундаменту також впливають такі фактори, як:

глибина сезонного промерзання та залягання шарів ґрунту;
рівень ґрунтових вод;
середня висота весняної повені на ділянці.

Залежно від матеріалу типи основ бувають кам'яними (бутовими, цегляними, блоковими), а також литими залізобетонними та пальовими (на азбоцементних чи металевих трубах).

За своєю конструкцією основа буває стовпчастою, стрічковою або пальовою.

Особливості такі:

Стрічковийфундамент вважається найбільш надійним та довговічним варіантом, який може згладити деякі прорахунки, допущені у процесі будівництва. Однак монтувати таку основу досить непросто.
Стовпчаста основа взводити трохи легше і дешевше, ніж стрічкове. Однак якщо на ділянці ґрунт має властивість витріщатися, сідати або заводнитися, то краще вибрати інший тип фундаменту.
З війнифундамент відмінно підходить для легких рухомих ґрунтів. Однак його зведення вимагає застосування спеціальних паль та здійснення буронабивних робіт, які можна виконати не на всіх ділянках.

Правила зведення

Стрічковий

Такий фундамент виготовляють із цегли, шлакоблоку, бутового каменю, залізобетонні блоки або моноліт. Він повинен пролягати суцільною смугою під усіма конструкціями будови. Це необхідно для того, щоб вага рівномірно розподілялася по всій поверхні основи. Кладка здійснюється за допомогою цементно-піщаного розчину, висота фундаменту повинна становити від 50 до 80 см, при цьому 30 см має припадати на закопану частину, а 20-50 – надземну.

Якщо ділянка сильно топить, то цокольну частинуможна зробити вище.

Для кріплення вінця дерев'яного будинку фундамент встановлюють різьбові шпильки або бічні куточки. Потім монтують решітку з арматури, гладких металевих лозин, товстого залізного дроту або дрібних труб. Грати укладають на дно заздалегідь підготовленої траншеї в два ряди на відстані близько 10 см від опалубки, при цьому відстань між прутами повинна бути приблизно 50 см. Пруття необхідно скріпити між собою за допомогою зварювання або зв'язавши їх дротом.

Залежно від глибини залягання може бути:

глибоко заглибленим – для масивних багатоповерхових споруд;
дрібнозаглибленим – для одноповерхового дерев'яного будиночка;
незаглибленим – для легких господарських споруд.

Стовпчастий

Цей тип основи вибирають, якщо верхні шари ґрунту на ділянці не можуть забезпечити надійну опору для стрічкового фундаменту. Стовпи створюються із цегли, блоків чи залізобетону. Їхня ширина повинна бути більшою за товщину стін будинку приблизно на 20-30 см, а висота – в 3 рази більша за ширину. Більшість висоти стовпів зазвичай посідає надземну часть.

Відстань між фундаментними стовпами по периметру будинку повинна становити 2-2,5 метра, при цьому їх необхідно встановлювати під відкритими або закритими кутами будинку, перетинами та сходженнями внутрішніх простінків.

Технологія зведення стовпчастої основи для дерев'яного будинку має на увазі кілька етапів:

створення схеми розташування стовпів;
підготовку траншеї по периметру будинку;
бетонування ям;
встановлення шпильок та куточків для монтажу першого вінця;
укладання гідроізоляційного шару на зрізи стовпів.

Верхня частина стовпів фундаменту зв'язується горизонтальними балками із залізобетону, які утворюють основу будинку.

Палевий

Подібну основу можна встановлювати у будь-яку пору року. Воно чудово підходить для рухомих ґрунтів, відрізняється швидкістю та недорогим монтажем. Виділяють два типи пальового фундаменту.

Буронабивний

Щоб його встановити, знадобиться пробурити в ґрунті кілька отворів діаметром приблизно 20 см на відстані 2 м один від одного. При цьому важливо встановити палі під відкритими та закритими кутами периметру будівлі, місцями сходження та перетину його простінків. Потім необхідно опустити азбоцементні трубивідповідного розміру підготовлені отвори і вирівняти висоту труб до потрібних параметрів. Після цього слід опустити в трубу три прути арматури та залити все бетоном. Залишилося встановити різьбові шпильки і анкери на верхньому торці конструкції.

Вкручується

Його конструкція передбачає вкручування паль у ґрунт на необхідну глибину. Палі можуть бути гвинтовими, виготовленими із залізних труб з оголовком, лопатями та наконечником.

Руйнування

Практика показує, що з усіх перерахованих варіантів фундаменту найчастіше руйнується стара стовпчаста основа. Про проблеми з фундаментом свідчать перекоси стін, труднощі при відкритті дверей та вікно, завал однієї сторони будинку у певний бік.

Причини

Нижче наведено кілька випадків, що найчастіше зустрічаються, які свідчать про проблеми з фундаментом.

Сильний знос старої конструкції.Про це свідчать кладка, що розсипається, і цегла, гнилий дерево та інші дефекти.
Руйнування опорного стовпа. Якщо зламаний хоча б один із стовпів, конструкція будівлі може деформуватися. Тому не можна допускати цього – необхідно одразу вживати відповідних заходів.
Помітний перекіс паль.Таке може виникнути у зв'язку з неправильними розрахунками та помилками під час будівництва.
Виникнення тріщині сколів у стрічковій основі. Порушення монолітності підстави може призвести до перекосів будинку.
Опущення зрубу на ґрунт. Зазвичай це відбувається після кількох десятків років експлуатації.

Ці наслідки можуть проявитися внаслідок помилок при спорудженні фундаменту або його ветхості.

Визначення ступеня

При виявленні хоча б однієї з цих причин слід задуматися про ремонт чи заміну фундаменту. Але спочатку необхідно запросити спеціаліста, щоб він склав точно висновок про необхідність проведення подібних робіт, а також уточнив, що розумніше переробляти основу старої будівлі або звести нову.

Коли потрібний лише ремонт?

Повна заміна фундаменту під дерев'яним будинком, що стоїть, - досить радикальна, трудомістка і дорога процедура. Тому слід регулярно перевіряти стан основи, щоб не допускати серйозних проблем, адже відремонтувати матеріал набагато простіше, швидше та дешевше. Наприклад, якщо у фундаменті виявлено невеликі тріщини, то достатньо залити їх цементом, щоб уникнути подальшого руйнування.

Якщо будинок помітно покосився, а підстава при цьому порушила свою цілісність, то буде потрібна його повна переробка.

Ремонт та посилення фундаменту проводять у тих випадках, якщо:

ступінь осідання будівлі вище за допустимі норми;
є необхідність зведення другого поверху;
на конструкцію постійно впливають будь-які вібрації.

Зміцнення виконується за допомогою монтажу мікропаль, цементування, оновлення цегляної кладки, розширення підошви будинку та іншими. доступними способами. Такі маніпуляції допоможуть позбутися тріщин, що з'явилися, і рівномірно розподілити навантаження на основу при будинку, що стоїть.

Як замінити повністю?

Якщо старий фундаментсильно просів і не справляється зі своїми функціями, його потрібно повністю замінити на новий.

Способи

Нижче наведено кілька способів реконструкції основ.

Косметичний.Цей метод не вимагає великих грошових витрат, тому є найдоступнішим. Він має на увазі заміну зруйнованої або згнилої частини фундаменту дерев'яним елементом. Однак такий спосіб не підійде для заміни повноцінної основи.

З демонтаж стін.Це дуже трудомісткий процес, оскільки доведеться повністю розібрати стіни. Однак після цього буде легко повністю замінити плитний фундамент.
З демонтажем основи.Цей варіант передбачає демонтаж нижнього вінця будови, щоб повноцінно та якісно відремонтувати або повністю поміняти фундамент дерев'яного будинку.

Вибір основи

Для заміни основи використовується той самий матеріал, з якого виконаний старий фундамент. Наприклад, для бетонної основи знадобиться бетон та арматура.

Підготовка та оснащення

Перш ніж розпочати роботу, необхідно підготувати всі необхідні інструменти. Для перебудови фундаменту дерев'яного будинку своїми руками знадобиться брухт, кувалда та клини, а також домкрат для підйому основи, бруски, балки та інші матеріали.

Якщо заміну бетонної плити неможливо відновити вручну, необхідно використовувати спеціальну техніку. Зокрема підійдуть гідравлічні домкрати, які здатні підняти вантаж до 10 тонн. Такі машини можна взяти в оренду у спеціальних фірмах.

Збудовані ще в середині чи навіть на початку минулого століття дерев'яні будинки справно служать уже нинішньому поколінню власників. Ось тільки від руйнівної дії часу нікуди не подітися - вік будівель, що стали свідками цілої епохи, просвічує крізь перекошені вікна і двері, основа, що нахилилися стіни. Проте із планами нового будівництва поспішати не варто. Дуже часто виною непривабливого зовнішнього виглядудерев'яного будинку є застарілий фундамент. Його ремонт забезпечить будівлі другу молодість, і, можливо, у ньому житимуть ще й ваші онуки.

Чинники, що вказують на необхідність ремонту або заміни фундаменту

Перш ніж приступати до відновлювальних робіт, необхідно розібратися, чому сталося руйнування фундаменту, наскільки серйозними є пошкодження, а також визначити, як можна реконструювати постраждалу будівлю.

Цегляний фундамент, який потребує повної заміни

Причини пошкодження основ дерев'яних будинків

Щоб не допустити подібної проблеми надалі, необхідно розібратися з факторами, що призводять до руйнування фундаменту. А відбувається це з кількох причин:

геологічні та гідрологічні зміни, що призводять до просідання чи зміщення ґрунту під будівлею;
порушення технології будівництва та застосування неякісних матеріалів;
відсутність чи неправильна робота дренажної системи;
фактор часу – навіть якісні матеріали з роками втрачають свої експлуатаційні властивості;
обтяження конструкції через додаткові надбудови.

Визначити, чи спостерігається осідання будинку в даний час або фундамент знайшов нові точки опори, досить просто. Для цього в найнавантаженіших місцях влаштовують маяки з гіпсокартону або паперу. Їхнє пошкодження вказує на те, що процес руйнування триває.

Якими бувають деформації

Друге, що треба зробити у процесі дослідження, це визначити ступінь руйнувань. Від цього чинника залежить складність відновлювальних робіт. Умовно можна виділити 4 види деформацій:

Невеликі дефекти, які виявляють себе у відшаруванні оздоблення фундаменту. Як правило, міцність підстави від цього не страждає, а усунути проблеми можна без особливих проблем.
Відшарування штукатурки, як і дрібні тріщини, відносяться до легкоусувних дефектів.
Ушкодження середнього ступеня, про які говорять тріщини в основі, що виникають внаслідок його усунення. Щоб виявити, як сильно прогресує осідання фундаменту, на проблемне місце наносять шар шпаклівки. Тріщина, що виявляється при найменшій деформації, зможе розповісти про швидкість деформації, а також її характер і напрям зсуву.
Тріщини, поширення яких зупинилося на початковому етапі, можна закласти будівельним розчином
Значні чи катастрофічні ушкодження, до яких призводить значне просідання, усунення чи руйнування фундаменту. Вони виявляються у порушенні геометрії стін, появі великих щілин між вінцями, перекошування вікон та дверей. Проблеми такого плану призводять до неможливості експлуатації або повного руйнування будинку, тому необхідне термінове посилення або заміна.
Якщо деформація фундаменту може призвести до повного руйнування будівлі, ремонтні роботи слід починати негайно
Непереборні наслідки. Якщо момент втрачено, то ремонтувати будинок швидше за все буде нерентабельно. У цьому випадку приймають рішення про знесення будівлі та будівництво нового житла.

Ретельно проаналізувавши характер та ступінь руйнувань, приймають рішення про те, яким чином проводити реконструкцію основи. Якщо деформації можна усунути та запобігти надалі, то фундамент можна посилити. В іншому випадку буде потрібно його повну заміну.

У деяких випадках будинок ремонтувати недоцільно – простіше побудувати новий

Посилення або заміна фундаменту може знадобитися не тільки під час його руйнування. Реконструкцію проводять і в тому випадку, коли виникає потреба в облаштуванні надбудови додому, а підстава на зростання навантаження не розрахована.

Як самостійно відремонтувати фундамент дерев'яного будинку

При спорудженні дерев'яних будинків використовується кілька типів основ, тому виберемо найпоширеніші випадки та розглянемо найефективніші та найпопулярніші способи відновлення.

Ремонт стрічкових фундаментів

Невеликі одиночні тріщини, які з'явилися через осадові зміни в ґрунті під будинком, можна закласти будівельним розчином (за умови, що процес зупинився, і основа будівлі знайшла нові опорні точки). Для цього фундамент обкопують на всю глибину поширення дефектів, тріщини зачищають та заповнюють піщано-цементною сумішшю.

Стрічковий фундамент часто використовується при будівництві дерев'яних будинків

Серйозні ушкодження вимагають ґрунтовних відновлювальних робіт. Найчастіше поруч зі старою фундаментною стрічкою зводять нову залізобетонну конструкцію, яку об'єднують з існуючою основою за допомогою штрабів та стрижнів. Завдяки тому, що ремонтна споруда облаштовується на стійкій подушці, а також рахунок перерозподілу навантаження на велику площу, вдається повністю зупинити деформаційні процеси і повернути фундаменту колишню монолітність.

Штраба (розмовна штроба) є поглибленням, борозною або канавкою в монолітній бетонній підставі, яка призначається для прокладання кабелів та інших інженерних комунікацій, а також закладення елементів арматури з метою посилення або об'єднання залізобетонних конструкцій.

Ремонт рівномірно просідає стрічкового фундаменту

У тому випадку, коли осідання будинку відбувається рівномірно по всьому периметру, роботу щодо посилення стрічкового фундаменту виконують у наступному порядку:

По периметру будівлі копають траншею, яка оголює стару основу на всю її глибину. Ширину котловану вибирають так, щоб можна було зручно працювати. Крім того, необхідно обов'язково зважати на збільшення товщини фундаменту під час відновлювальних заходів.
Якщо просідання викликано прорахунками в проектуванні або промахами, допущеними під час будівництва фундаменту, то конструкцію, що підтримує, споруджують з урахуванням колишніх помилок. Можливо, будівля почала просідати через високого рівняґрунтових вод, яке не врахували на етапі його закладання. У цьому випадку дно ремонтної траншеї повинно бути нижче точки промерзання ґрунту.
Ретельно очищають бетонну поверхню від залишків грунту. Видаляють фрагменти, що обсипаються, цегляної або бутової кладки.
Дно котловану старанно трамбують і засипають шаром щебеню завтовшки 10-15 см.
У старій основі бурять шпури під установку стрижнів. Найкраще, якщо арматура входитиме в виконані отвори з невеликим натягом.
Технологія ремонту стрічкового фундаменту
Окремі шпури (в шаховому порядку) штраблять, щоб розширити вхідний отвір до діаметра 100 мм на глибину 100-150 мм. У процесі заливання фундаменту бетон заповнюватиме ці порожнечі, поєднуючи обидві конструкції в одну.
Створюють пояс армування. Для цього вбиті стрижні приварюють до об'ємних арматурних ґрат.
Для зміцнення залізобетонної основи краще застосовувати не зварювання, а з'єднання прутків за допомогою в'язального дроту. Таке кріплення набагато простіше та швидше зробити, а його пружність дозволить уникнути пошкоджень та усунення армопояса під час заливання бетону.
За зовнішнім контуром траншеї облаштують опалубку, для чого використовують будь-які підходящі пиломатеріали - дошки, бруски, дерев'яні щити і т. д. Перед заливкою бетону стінки конструкції вкривають поліетиленовою плівкою.
Заливати бетон краще всього поступово - ділянками довжиною 1.5-2 м. Це дозволить розчину краще проникнути в штраби та заповнити всі порожнечі та дефектні місця старого фундаменту. Для цього виготовляють щит, який встановлюють поперек опалубки.
Після заповнення конструкції та схоплювання бетону дерев'яну конструкцію видаляють та виконують гідроізоляцію фундаменту.
Простір, що залишився, заповнюють ґрунтом. Зрозуміло, підсипати землю слід поступово, додаючи нову порцію ґрунту лише після того, як буде ретельно утрамбовано попередній шар.
Відремонтований фундамент дозволить продовжити експлуатацію старого дерев'яного будинку

Щоб відвести воду від фундаменту, навколо будинку робиться бетонне вимощення. Якщо ж ділянка страждає від надмірної вологості, то основу будівлі захищають за допомогою дренажу, який можна облаштовувати паралельно з ремонтними роботами.

Ремонт окремих ділянок фундаментної стрічки

Якщо постраждали окремі кути або невеликі ділянки фундаменту, можна обійтися точковим ремонтом. Його виконують у такій послідовності:

Якщо огляд цоколя виявляє його ослаблення по всьому периметру, то підсилити конструкцію можна за допомогою вузької (15-20 см) залізобетонної обойми, що оперізує. Її бетонують за допомогою анкерної зв'язки з фундаментом, використовуючи армування та опалубку.

Заміна старого фундаменту своїми руками

Якщо фундамент зруйнований чи просів настільки, що може справлятися з покладеними нею функціями, то проводиться його повна заміна. Зруб має не таку вже й велику вагу, тому цілком можна обійтися без автокрана. Щоб підняти стіни на потрібну висоту, використовують гідравлічні домкрати із зусиллям 5–10 т та підпірки з колод чи металоконструкцій.

Щоб уникнути помилок під час ремонту роботи ведуть поетапно.

Визначають вагу будівлі. Для цього загальну кубатуру зрубу множать на питому щільність деревини, з якої збудовано будинок. На підставі розрахунків приймають рішення про те, які вантажопідйомні механізми будуть потрібні та визначають їхню кількість.
Підняти невеликий, легкий будинок можна і зовсім без домкратів, якщо скористатися вагою - довгою жердиною перетином не менше 80х80 мм. Один її край заводять під кут будівлі і спирають на круглу колоду, а другий використовують як важіль.
Щоб зменшити тиск на фундамент, з будинку виносять громіздкі речі та обладнання. В окремих випадках навіть демонтують підлогу та печі. Звичайно, якщо опалювальні прилади встановлені на окремих підставах, то розбирати їх немає потреби.
За допомогою дерев'яних брусів та дощок ретельно зміцнюють віконні та дверні отвори. Це дозволить не допустити перекосу під час підйому будівлі.
По периметру будинки копають широку траншею. Вона забезпечить доступ до фундаменту та забезпечить зручність при його заміні.
Стару бутову або цегляну кладку основи демонтують невеликими ділянкамидовжиною 0.3–0.5 м – у цих отворах будуть встановлені домкрати. Для невеликих будинківдосить розташувати підйомні механізми тільки по кутах, тоді як потужні будинки вимагають додаткових опор ще й посередині кожної стінки.
Для розподілу навантаження на домкрати можна використовувати потужний куточок або швелер
Встановлюють домкрати. Щоб виключити просідання вантажопідйомних механізмів, вони повинні спиратися на міцну, надійну основу. Уникнути пошкодження зрубу допоможуть пластини з товстої сталі або шматки ресор від великовантажного автомобіля, які підкладають під нижній вінець.
Повільно та обережно піднімають будинок. Важливо, щоб усі кути здіймалися максимально рівномірно. Щоб убезпечити себе у разі недостатньої вантажопідйомності домкратів чи його зміщення, між нижніми вінцями і подушкою фундаменту заводять дерев'яні клини. Розпірки слід збільшувати через кожні 15-20 мм.
При підйомі дерев'яного будинку основне зусилля посідає нижні вінці. Щоб виключити їх провисання, колоди стягують сталевим обручем або зміцнюють за допомогою дощок та брусків.
Поруч із домкратами, а також в інших доступних місцях, під зруб підкладають тимчасові опори зі швелера або потужних сталевих куточків – вони допоможуть розвантажити стару основу.
Як тимчасові страхувальні підпори можна використовувати будь-які підходящі матеріали
Будинок опускають, після чого приступають до розбирання пошкодженого фундаменту. При цьому не варто економити і демонтувати лише пошкоджені ділянки - часткова заміна не так помітно знизить вартість ремонту, як послабить нову основу.
Демонтаж старої стрічкової основи
Діставшись ґрунту, роблять його виїмку на глибину 15–20 см і облаштують піщано-щебеневий шар. Подушку ретельно проливають водою та ущільнюють.
Споруджують кутові та проміжні опори. В якості їх можуть виступати металеві, залізобетонні, кам'яні або цегляні колони.
Монтують армування та облаштують опалубку. Дерев'яну конструкцію роблять таким чином, щоб вона змогла об'єднати залізобетонну основу зі встановленими раніше колонами. Щоб уникнути витікання розчину, внутрішню частину опалубки застилають поліетиленовою плівкою.
Опалубка для нового стрічкового фундаменту облаштовується за всіма правилами - з армуванням та захистом від витікання цементного молока.
У встановлену форму заливають бетон. Розчин ущільнюють штыкуванням, за допомогою віброрейки або ручним трамбуванням.
Після повного схоплювання бетону опалубку видаляють і залишають відкриту конструкцію ще на один-два дні для повного висихання розчину.
На бетонну поверхню наносять кілька шарів гідроізоляції, а верх фундаменту вкривають руберойдом. Цей матеріал дозволить запобігти розповсюдженню вологи від основи до нижнього вінця.
Зазор між фундаментом та бічною стінкою траншеї засипають ґрунтом, який ретельно ущільнюють.
Повільно та рівномірно опускають будинок на нову основу.
На новому підставі дерев'яний будинок простоїть ще не один десяток років

Після завершення ремонтних робіт навколо будинку облаштують вимощення та виконують облицювання наземної частини фундаменту.

Особливості вирівнювання перекошеної основи

Якщо спостерігається нерівномірне усадження, а фундаментна стрічка просіла і перекосилася, то для її ремонту та вирівнювання також використовують домкрат або вес. Перше, що роблять у цьому випадку – визначають, чи зупинилися деформаційні процеси, чи просідання фундаменту триває. Для цього використовують відомий метод маяків. На підставі експерименту приймають рішення про спосіб ремонту:

із зміцненням фундаменту за допомогою додаткової залізобетонної стрічки;
нарощуванням частини, що просіла, підстави на нову висоту.

Для того щоб відновити прямолінійність поверхні в першому випадку, по обидва боки від кута, що просів, риють траншею. Її довжина має бути такою, щоб перекрити ділянки, на яких верхня частина фундаменту має відхилення від горизонталі. Після цього будинок піднімають на висоту 15–20 мм вище за його первісне положення, після чого поруч із проблемною ділянкою облаштують ремонтний фундамент.

Вирівняти фундамент можна за допомогою цегляної або кам'яної кладки

Вирівнювання «в горизонталь» здійснюють за допомогою цегляної кладки і регулюють шаром розчину, який укладаються відрізки сталевої арматури, щебеню і т. д. Завершують ремонт гідроізоляційними роботами, після чого траншею засипають і будинок опускають на місце.

Якщо усадкові процеси зупинилися, то рити котлован немає необхідності. Будівлю необхідно підняти і вивести поверхню ділянки фундаменту «в нуль». Для вирівнювання використовують розглянутий вище спосіб.

Ремонт стовпчастого або пальового фундаменту

Власники дерев'яних будинків, встановлених на стовпчастому фундаменті, згодом можуть зіткнутися з певними проблемами:

крен окремих стовпів внаслідок пучинистості ґрунту, і, як наслідок, нахил будівлі у бік дефектних колон;
просідання опор, що призвело до перекосу стін або надміру близького розташування нижніх вінців до ґрунту.

Подібні проблеми вимагають зміцнення фундаменту із заміною окремих опор. Одним з найефективніших і водночас простих способівє монтаж буронабивних паль.

Схема ремонту фундаменту за допомогою буронабивних паль

Будинок піднімають за описаною вище методикою (для відновлення стрічкового фундаменту) і жорстко фіксують, щоб розвантажити опорні колони. Дефектний стовп обкопують та видаляють. Після цього яму розширюють до габаритів 400х400 мм (для колон діаметром 200 мм), поглиблюють на 0.3–0.5 м нижче підошви старої опори та готують до встановлення нової палі:

Неушкоджену колону, що перекосилася, можна випрямити. Для цього з боку, зворотного напрямку нахилу, робиться підкоп, паля встановлюється вертикально, а простір навколо неї заливається бетоном.

Що можна зробити, щоб уникнути руйнувань надалі

Надійність та довговічність фундаменту залежать не тільки від його конструкції та відповідності кліматичним умовам та особливостям ґрунту, а й від грамотної гідро- та теплоізоляції.

Причиною більшості проблем, пов'язаних із осіданням основи, є помилки, пов'язані з вибором глибини підземної його частини. Фундаменти, у яких підошва знаходиться нижче рівня промерзання ґрунту, потребують відновлювальних або реставраційних робіт набагато рідше дрібнозаглиблених. У той же час окремі типи ґрунтів (наприклад, торф'яний) вимагають проведення меліоративних заходів або виїмки непридатної земляної підошви з наступною заміною на привізний ґрунт.

Важливою деталлю, від якої залежить збереження фундаменту, є грамотна гідроізоляція. Оскільки на фундамент впливає не тільки вологий ґрунт, але ще й атмосферні впливи, система гідрозахисту повинна забезпечуватись за рахунок:

широкої вимощення;
вертикальної та горизонтальної гідроізоляції;
ефективного дренажу

Для дерев'яних будинків без підвальних приміщень буде достатньо лише горизонтального захисту від проникаючої в деревину вологи.

Якісна гідроізоляція захистить фундамент від впливу вологи, що руйнує.

З цією метою використовують Бікроеласт, Акваїзол, Біполь та інші рулонні матеріали, які укладають між фундаментом та нижніми вінцями. Гідроізоляцію укладають у 2-3 шари за обрізом фундаменту.

Вертикальний гідрозахист дозволяє запобігти проникненню вогкості в підвал дерев'яного будинку. Її наносять як на зовнішню поверхню фундаменту, так і з обох боків. При цьому ізоляційні роботи проводяться декількома способами:

монтаж рулонних або плівкових матеріалів на шар мастики;
обмазуванням поверхні бітумно-гумової або бітумно-полімерної сумішшю;
встановлення геотекстильних мембран або облаштування водонепроникних замків за допомогою панелей з бетонитової глини;
нанесення проникаючих цементно-полімерних складів.

Окрему увагу приділяють системі водостоків - вона повинна забезпечувати відведення води не ближче ніж 2-3 м від крайньої точки фундаменту.

Якщо стіни підвального приміщення страждають від зайвої вологості та грибків, то крім проведення гідроізоляції, основу будівлі ще й утеплюють. Для цього використовують спеціальні водостійкі плити, які приклеюють на шар бітумної мастики з подальшим закладенням за допомогою пластичних захисних матеріалів.

При виборі клейових складів для монтажу теплоізоляційних плит необхідно стежити, щоб до їх складу не входив ацетон та інші хімічні розчинники.

Відео: як відремонтувати фундамент будинку з дерева

На закінчення хочеться нагадати про те, що роботи, пов'язані з посиленням та заміною фундаменту, відносяться до особливо складних та ризикованих. На всіх етапах будівництва слід дотримуватись правил техніки безпеки та дотримуватися технології ремонту. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на те, що відновлювальні заходи пройдуть без неприємних ексцесів і подарують нове життя дерев'яному будинку.

Підйом будинку на домкратах.

Згодом будівництво може давати усадку. Це відбувається через порушення технології будівництва, природного старіння, геологічних та кліматичних умов. Підйом будинку із заміною фундаменту є досить поширеним варіантом при капітальному ремонті. Існують і інші способи відновлення цілісності основи будівлі. Перед початком робіт головне правильно визначити ступінь та причину усадки будівлі. Іноді потрібно змінити всю конструкцію основи під будинком.

Найпопулярніший метод заміни фундаменту є підняттям будинку на домкратах. Їх може знадобитися від 2-4 до 10-12 штук. Піднімають будову, встановлюючи домкрати з обох боків однієї стіни. Здійснювати підйом по діагоналі неприпустимо.

За один захід досягають висоти 1,5-2 см, не більше. У простір, що утворився, відразу вставляють тимчасові опори. У місцях прогинів нижніх країв зрубу встановлюють додаткові домкрати.

Інший спосіб включає зняття шару ґрунту під будинком, товщиною 200-250 мм. Після цього замінюють дерев'яні вінці та виконують ремонт основи будинку.

До трудомістких методів, що потребують спеціальних навичок, відноситься повне розбирання стін для зручного підходу до фундаменту. Після цього ремонтують або повністю замінюють конструкцію основи. Потім по-новому збирають стіни, замінюючи елементи, що прогнили і деформувалися.

Якщо знос незначний, можливо достатньо виконання косметичного ремонту. Це найдешевший метод відновлення.

Який вид підстави вибрати

Трапляється так, що старий фундамент вийшов з ладу і необхідна повна його заміна. Перед тим як замінити фундамент під старим дерев'яним будинком потрібно визначитися, який тип основи оптимально підійде для геологічних умов і типу споруди.

Види фундаментів та його характеристики представлені у таблиці:

1	Стрічковий	Є монолітною або збірною бетонною стрічкою, здатною витримати значні навантаження. Для невеликих дерев'яних будівель досить дрібнозаглибленої основи. Але якщо на ділянці переважає різнорідний ґрунт або обводнений, схильний до морозного пучення, потрібно вибирати інший тип основи.
2	На гвинтових палях	У ґрунт заглиблюють гвинтові палі. Вони можуть бути об'єднані ростверком або експлуатуватись без нього. Це недорогий вид основи, доступний для швидкого монтажу своїми руками. Підходить для легких будівель, побудованих на ділянках із перепадом рельєфу, глибоким рівнем промерзання землі, що має невеликі обводнені ділянки.
3	На буронабивних палях	Дозволяє скоротити земельні роботи. Являє собою свердловини, заповнені цементним розчином, об'єднані між собою бетонними балками чи плитою.
4	На цегляних, кам'яних, бетонних стовпах	Стовпи монтують з кроком 1-2 м, обов'язкове встановлення в точках перетину стін та в інших місцях з максимальним несучим навантаженням. Є надійною опорою для легких будівель.

Тип фундаменту для дерев'яної оселі вибирають залежно від багатьох факторів. Якщо важко прийняти рішення та розрахувати всі навантаження самостійно, краще звернутися до професіоналів, які допоможуть зробити правильний вибір.

Заміна фундаменту

Заміна та ремонт фундаменту вимагатимуть певних знань та терпіння. Щоб остаточно не зруйнувати будівництво, потрібно виконувати роботу не поспішаючи, чітко дотримуючись технології.

Домкрати можна взяти в оренду у залізничному депо, вони мають бути розраховані на підйом вантажів масою 10 тонн.

У вигляді підкладних елементів можна застосовувати цеглу, міцні бруси та дошки.

Перед підняттям будинку максимально полегшують його вагу. Розбирають підлогу, виносять меблі та всі предмети побуту.

Під домкрати роблять основу у вигляді квадрата з деревини зі сторонами розміром 50 х 50 см.

Розрахунки

Щоб новий фундаментДовгий час служив надійною основою будівлі, потрібно правильно розрахувати його параметри.

При підрахунках слід враховувати:

рівень промерзання ґрунту;
близькість знаходження підземних джерел;
сейсмічну активність;
рельєф ділянки;
тип ґрунту;
масу будинку.

Під стінами, що несуть, заглиблюють фундамент не менше 500 мм, під перегородками не менше 400 мм.

Підйом будинку домкратами

Виготовляють майданчик під домкрати. Встановлюють її, трохи заглибивши в землю, на відстані 50 см від кутів будівлі. Домкрати закріплюють на підставці з деревини.

Брус як підкладні елементи утримує конструкцію будинку.

Одночасно по обидва боки виконують підняття на висоту не більше 2 см за один захід. Домкрати ставлять у місцях, де деревина не втратила своєї міцності. У прогнилих місцях встановлювати пристрої для підйому не можна.

Для правильної передачі навантаження на колоди необхідно передбачити встановлення металевих пластин, що виконують функцію прокладки.

Відразу підкладають у зазор, що утворився, міцні підкладні елементи. По черзі піднімають усі стіни, доки досягнуть потрібної висоти. Перевіряють стійкість споруди, її не повинно косити. Міцно фіксують необхідний рівень, встановлюючи підкладні елементи.

Демонтаж старого фундаменту

Після підняття та закріплення дерев'яного будинку здійснюють ремонт фундаменту або його демонтаж. Ці роботи досить легко виконати своїми руками, знадобиться кілька помічників та прості інструменти: лом та кувалда.

Якщо розбирати старий фундамент акуратно, матеріали, що залишилися цілими, можна застосувати для подальших будівельних робіт.

Що потрібно знати

Ступінь усадки будинку залежить від типу ґрунту та рівня розташування підземних джерел. Якщо вони знаходяться близько до поверхні, необхідно передбачити дренажну систему по периметру будинку.

Якщо грунт схильний до зсувів, його зміцнюють. Для цього заливають площу навколо фундаменту сумішшю рідкого склаз водою або бурять невеликі свердловини та заливають у них смолу.

Якщо підземні водизнаходяться близько, зимове пучення грунту буде значно вищим. Підземні води, що замерзають, збільшуються в обсязі і виштовхують із ґрунту все, що в ньому знаходиться. При таненні зменшується об'єм води і відбувається усадка.

Монтаж фундаменту на гвинтових палях

Якщо прийнято рішення будувати новий фундамент на гвинтових палях, потрібно розрахувати їх довжину та діаметр. На матеріалі економити не варто, тому що від його якості залежатиме надійність та безпека будинку.

Для влаштування фундаменту невеликого будиночка з дерева знадобиться 8-12 гвинтових опор.

Покрокова інструкція:

Після підняття та закріплення домобудівництва під його несучі стіни та перегородки укладають двотаврові балки. Їх обрізають більше розрахункової довжини на 5-7 см. Надалі вони виконуватимуть функцію ростверку.
Попарно на відстані 300-400 мм від стін закручують гвинтові палі, які є опорою для балок. Слідкують, щоб конструкції розташовувалися чітко за рівнем.
Для надання міцності та захисту від корозії порожнину палі заливають бетонним розчином.
На верхній край опори надягають оголовок, а вже на нього кріплять швелера ростверку.
Демонтують стару основу.
Обережно опускають будинок.

Підняття будинку.
Стовпчасту основу монтують за тією ж технологією, що і монтаж гвинтового фундаменту. Єдиною відмінністю є те, що потрібно вирити свердловини під стовпи, які згодом заливають бетоном або викладають цеглою.

Монтаж стрічкового фундаменту

Готують ділянку, прибирають будівельне сміття, кореневу систему рослин, змітають пил.

Інструкція, як змінити фундамент старого дерев'яного будинку своїми руками:

Роють котлован нижче рівня промерзання ґрунту та нижче розташування старої основи. Форма траншеї має бути П-подібною, щоб було зручно вивести армуючий каркас і зробити його зв'язку.
Насипають на дно пісок шаром 150 мм. Змочують, ущільнюють. Насипають шар щебеню, добре його утрамбовують.
Зв'язують металеві прути, перерізом 12-16 мм у два поздовжні ряди, з'єднаних вертикальними перемичками.
Роблять опалубку з дощок, вона буде формою для заливання цементного розчину.
Заливають бетонний розчин. При цьому передбачають отвори для встановлення домкратів для опускання будівлі.
Після повного затвердіння розбирають опалубку.
На залитий фундамент кріплять тимчасові опори. Починають роботи із заміни фундаменту з іншого боку.
Отвори для домкратів закладають цеглою.
Перевіряють цілісність нижніх вінців та дощок підлоги. При наявних руйнуваннях потрібно відремонтувати пошкоджені елементи. Вирізають прогнілі та зіпсовані ділянки, замінюють їх на нові.
Проводять роботи з гідроізоляції фундаменту та цоколя споруди.
Плавно та акуратно опускають будинок на новий фундамент.

Є й інша технологія, згідно з якою спочатку заливають опорні стовпчики по кутах будинку, а потім після висихання на них спирають будинок і монтують бетонну стрічку по всьому периметру. Всі інші етапи відповідають вищеописаній послідовності.

Як реставрувати та підняти будинок, можна подивитися на відео:

Заміна фундаменту відноситься до робіт підвищеної складності. Потрібно реально оцінити свої сили та навички у виконанні будівельних робіт. При допущенні помилки можуть постраждати робітники або зруйнуватися житлове будівництво. Якщо сил і знань не вистачає, краще найняти професіоналів із досвідом роботи у цій сфері.

Статті на тему:

Будь-якому надійному та міцному дерев'яному будинку з часом знадобиться капітальний ремонт. Якщо при виконанні фундаменту в новому будинку були допущені порушення технології, то значно зростає можливість здійснення масштабних відновлювальних робіт. Неправильно створена основа позначається на балансі віконних та дверних отворів, сприяє розтріскування стін.

У разі таких “дзвіночків” потрібно термінове вжиття заходів. Заміна фундаменту є раціональним методом, але важливо звернути увагу на наступні аспекти:

при самостійному виконанні робіт будуть потрібні спеціалізовані інструменти, варто заздалегідь подбати про це, щоб знайти повний комплект;
після того, як буде демонтовано старий фундамент, потрібно встановити більше надійна основаіншого виду (це складна роботатому може знадобитися допомога професіоналів);
варто переконатися в тому, що сам будинок ще служитиме протягом тривалого часу.

Від чого залежить міцність?

На стан основи значно впливає зміна грунту, зокрема, його несучих характеристик. Відбуваються вони в основному через перевищення допустимого навантаження на фундамент та подальшого розпушування землі під ним. Загальне навантаження збільшується господарськими спорудами, що стоять поблизу. Це призводить до перекосу та просідання основної будови, тому що під значною вагою ґрунт продавлюється.

Заміна фундаменту може знадобитися через розмивання ґрунту через підйом ґрунтових вод або неправильне відведення води.

Зниження міцності матеріалу для основи є ще одним негативним фактором. Це можливо через неправильне визначення глибини промерзання, невідповідного виду фундаменту, використання матеріалів низької якості.

Вибір основи

Важливо розуміти, що заміна фундаменту дерев'яного будинку повинна виконуватись після завершення всіх підготовчих робіт. Для початку необхідно вибрати конструкцію нової основи. Стрічковий типоптимально підходить для великих тяжких будівель. Гвинтова основа відмінно витримає будівництво за типом дачного будинку. Серед переваг варто відзначити можливість застосування на будь-яких ділянках. Також гвинтові палі відрізняються можливістю неодноразового використання та відносно низькою вартістю.

Стовпчаста основа застосовується для будинків середнього розміру. Незважаючи на простоту, він набув поширеності завдяки своїй надійності. Конструкція полягає в кількох стовпах, які встановлюються в місцях з'єднання стін – це зони з максимальним навантаженням. Виготовляються стовпи з каменю, бетону чи цегли. Варто наголосити на необхідності обов'язкового кроку в 1-2 метри. Палевий буронабивний базис відноситься до фундаменту стовпчастого вигляду. Він придбав свою назву через азбестоцементних труб, що використовуються як несучі елементи і заповнюються спеціалізованою сумішшю. Ґрунт із підвищеним рівнем вод є оптимальним місцемдля такої основи.

Відрізняється попитом і вказаний вище фундамент будинку, заміна якого передбачає застосування паль. Він вимагає меншого вкладення коштів, причому в результаті його міцність можна порівняти з бетонною основою. У ґрунт палі вгвинчуються за допомогою важелів. Їхній рівень повинен перевищувати глибину промерзання. Потрібно вирівнювання за певною висотою та застосування пояса, виготовленого зі швелерної балки. Такий тип основи зручний на осідаючих та ослаблених типах ґрунтів.

Просідання основи

Осідання може мати прогресуючий чи тимчасовий характер. У визначенні виявляться корисними спеціальні маячки, що виготовляються з різних матеріалів. Варто враховувати, що при попаданні води на паперові варіанти вони стають непридатними. Гіпсові пластирі також використовуються в ролі маячків. За їх відсутності можна на стіну нанести рівну смугу зі шпаклівки і поставити відмітку, так що вчасно виявлено місця розширення тріщин та визначення швидкості руйнування.

Оснащення

Хоча роботи й мають великий розмах, можна не вдаватися до оренди дорогої техніки: буде достатньо кількох потужних домкратів (не менше 4) з здатністю, що піднімає, в районі 10 тонн. Також потрібно мати в розпорядженні допоміжні клини, брухт і кувалду. Для створення опори потрібні різні колоди, дошки та багато цегли. Перед монтажем домкрата збивається міцний майданчик, зі сторонами щонайменше півметра кожен. Потрібна для нього сталева пластина з товщиною від 6 мм.

Заміна фундаменту під дерев'яним будинком має на увазі його звільнення від важких предметів та меблів. Далі знімається покриття і розбирається сама підлога.

Як здійснюється підйом

Після завершення підготовчих робіт можна встановлювати домкрати. Вони розміщуються по периметру довших стін, з обов'язковим відступом від кутів. Заздалегідь оформлені майданчики мають бути стійкими (можливе невелике заглиблення у ґрунт).

Варто звернути увагу на те, що самотужки підйом будинку і заміна фундаменту на свай неможливі. На кожен домкрат має припадати одна людина. Акуратне піднесення будівлі може бути здійснене лише з таким підходом. Висота підняття за один раз повинна бути не більше 2 см. При виникненні проміжків використовуються підготовлені опори для їх закриття. Потрібне одночасне виконання всіх дій.

Значне провисання нижніх вінців у процесі підйому свідчить про нестачу домкратів. Але подальші дії повинні бути максимально обережними і точними, щоб уникнути зміщення конструкції.

Заміна фундаменту: демонтаж

Після того, як будинок буде піднятий і щільно зафіксований, стара основа видаляється. Деякі елементи можуть стати в нагоді для вторинного застосування, тому їх варто скласти окремо. Після демонтажу викопується глибша траншея у вигляді букви П. Завдяки використанню такої форми можливе з'єднання ділянок основи, що закладається в різний час. При необхідності прибудови в майбутньому, краще відразу закласти фундамент для неї, щоб надалі не знадобилася заміна фундаменту під будинком через навантаження, що збільшилося.

Закінчення робіт

Для повного застигання залитої основи потрібно близько двох тижнів, потім вона вкривається дошками і зверху ставляться тимчасові опори з цегли або деревини. Після заміни фундаменту під дерев'яним будинком повторюється з іншого боку. Довгі ділянки стін вимагають викопування прямих коротких траншів з наступним поєднанням за допомогою арматури.

Після завершення всіх робіт перевіряються на якість нижні вінці, у разі потреби вони мають бути замінені. Далі будова поступово опускається рівномірно з усіх боків, після чого заміна фундаменту може вважатися завершеною.

Часта проблема старих дерев'яних будинків – високий знос фундаменту. Такі зміни видно неозброєним оком: будинок коситься, просідають стіни або дверні отвори. Якщо такі проблеми мають множинний характер – необхідно терміново відремонтувати фундамент. Дому загрожує руйнація, якщо з роботами затягнути ще кілька років. З цієї причини відновлення основи - у багатьох випадках актуальне і важливе завдання. Перш ніж підвести фундамент під стару дерев'яну хату, необхідно провести огляд та оцінити його стан. Ретельний аналіз дозволить визначитись із подальшими роботами.

Огляд фундаменту

Оцінюючи підстави варто дотримуватися певної технології. Огляд фундаменту проводиться так:

навколо фундаменту копається траншея завширшки 50-70 см;
визначається матеріал фундаменту;
проводиться огляд наявності пошкоджень.

Увага! При незначних руйнуваннях можна обійтися без заміни основи: достатньо зміцнити фундамент старого будинку.

Різновиди фундаменту

Після огляду старої основи необхідно визначитися з тим, який буде новий. Вибір конструкції залежить від багатьох факторів, таких як тип ґрунту та вага будинку. Як правило, при будівництві дерев'яних будинків застосовують такі види фундаменту:

кам'яна (частіше – цегляна) – цегла недорогий матеріал, але вона руйнується від вологи;
залізобетонний - найбільш довговічний з усіх типів основ, буває стрічковим та монолітним;
пальовий - фундамент, сконструйований з металевих паль, є дуже практичним і швидкомонтованим;
дерев'яний - по периметру фундаменту розташовують дубові стовпці (колоди), така основа дуже схильна до впливу грибків і вологи.

Сучасна різноманітність матеріалів дозволяє не застосовувати в будівництві застарілі типи основ. Найбільш практичні та довговічні варіанти – залізобетонний та пальовий фундамент. Деякі підстави досить добре зміцнити.

Підйом будинку

Коли постає питання: «як зробити фундамент під старий будинок?», одразу потрібно визначитися з тим, яким чином піднімати будинок. Ці роботи виконуються незалежно від типу майбутньої основи будівництва.

Підготовчі роботи

Щоб підняти старий будинок, необов'язково використовувати дорогу спецтехніку. Найбільш демократичний варіант – домкрати. Щоб визначитися з вантажопідйомністю та кількістю домкратів, необхідно розрахувати приблизну вагу будинку. З будівлі виноситься всі меблі та предмети побуту – це полегшить його вагу.

Для роботи буде потрібно багато дерев'яних або цегляних опорних стовпів, їх заготовляють заздалегідь. Висота підпорок має відповідати висоті майбутнього фундаменту. Кількість опор залежить від довжини стінок. Щоб регулювати мінімальну різницю у висоті опор знадобляться підкладки, найкращий варіант – дошки.

У процесі підйому нижні вінці будинку – найвразливіше місце. Щоб захистити колоди від розсипання та розтріскування їх скріплюють металевими скобами. Якщо конструкція будинку має старий фундамент, необхідно зруйнувати його зовнішню кладу приблизно на 50 см вздовж кожної сторони. Це робиться для подальшого встановлення домкратів. Щоб розібратися, як підлити фундамент під старий будинок, варто дізнатися про всі тонкощі підйому будівлі.

Встановлення домкратів

Домкрати чинять дуже сильний тиск на колоди, тому встановлюють їх на неруйновані колоди. Установку домкратів виконують так:

під місце, де стоятиме домкрат, укладають міцну опору у вигляді листового заліза, товстої фанери або підкладки з бруса (розміром 50х50 см);
визначається просілий кут будинку і під нього, на підготовлену опору, встановлюють домкрат;
встановлюють домкрати наступні кути.

Зверніть увагу! Підняти старий будинок своїми руками поодинці проблематично - для підстрахування роботи виконують 2-3 і більше робітників.

Процес підйому

Підйом будинку починають з самого кута, що просів. Всі дії виконують дуже плавно, щоб не зашкодити стінам будинку. У перший підхід виконується підйом на 2 см, це запобігатиме розтріскуванню стін. У зазор, що утворився, підкладають дерев'яні бруски або дощечки.

Коли підняли перший кут, по черзі піднімають такі на ту ж висоту. По всьому периметру укладаються підпірки у вигляді дощечок. Підйом виконують поступово, підкладаючи в зазор опори для полегшення навантаження домкрати.

Після того, як будинок піднятий на потрібну висоту, ставлять цегляні або дерев'яні підпірки-стовпи. Також, як і для домкратів, для опорних стовпів слід підготувати опорні майданчики із твердого матеріалу. Тільки після цього можна розпочинати ремонт старого фундаменту.

Весь процес підйому будинку виконується протягом доби. Останній етап – підготовка місця майбутнього фундаменту. Якщо будинок старий, його піднімають з особливою обережністю.

Руйнування старої основи

Після підйому старого будинку приступають до руйнування старої основи. Традиційний і менш витратний спосіб - робота кувалдою та клинами. Дерев'яні коли вбивають у шви або тріщини фундаменту кувалдою. Для руйнування елементів цементу, що залишилися, підійде перфоратор і брухт.

Для прибирання уламків використовують лопату. Після того як зруйновано фундамент старого будинку, розпочинають підготовку місця для нового фундаменту.

Важливо! По ходу руйнування основи будівлі по всьому периметру встановлюють цегляні або дерев'яні підпірки.

Заливка стрічкового фундаменту

Найбільш розумний варіант для одноповерхових дерев'яних будівель – стрічковий залізобетонний фундамент. Він підходить для будь-якого виду ґрунтів. Зведення такої основи виконують наступним чином:

Копки траншеї. Основа для нового фундаменту повинна бути ширшою за попередню на 10-20 см. Якщо в майбутньому планується будівництво на ділянці інших будівель, слід залити фундамент і для них;
Створюється траншея п-подібної форми під протяжними стінами;
Першим шаром у траншею укладають пісок (10-15 см);
Наступний етап – встановлення каркасу з арматури;
Складання опалубки;
Прокладання усередині опалубки гідроізоляції;
Заливання розчину.

Після повного затвердіння розчину одну ділянку фундаменту укладають дошки, куди укладають тимчасові підпорки. Усі ділянки основи заливають один за одним. Арматурну сітку кожної нової ділянки фундаменту з'єднують із випусками прутів попередніх ділянок.

При іншому способі зведення фундаменту спочатку заливаються кути конструкції. В опалубці створюються обмежені сектори на кутах передбачуваного фундаменту. Вони заливаються насамперед. Після затвердіння розчину заливають усі ділянки основи, що залишилися.

Після заливання отвори для домкратів прокладають цеглою чи розчином. Коли основа повністю застигає, проводять повторний огляд нижніх колод і при необхідності замінюють. Остаточний етап робіт - встановлення будинку на фундамент: роботу проводять плавно, поступово опускають конструкцію на 3-5 см.

Заміна старого фундаменту гвинтовими палями

При швидкій швидкості робіт установка пальового фундаменту займає добу. Такий тип основи будинку цілком підходить для піщаних та болотистих ґрунтів.

Перед покупкою паль потрібно обчислити вагу та площу будинку та вивчити тип ґрунту під ним. Середня несуча здатність гвинтових паль від 5 до 14 тонн, залежно від розмаху лопатей та діаметру самої палі.

Роботи зі встановлення пальової основи виконують наступним чином:

піднімають будинок за допомогою домкратів;
розмічають місця для майбутніх паль (більша кількість припадає на місця несучих стін та кутів будинку);
встановлюють палі вручну або за допомогою обладнання (заглиблення конструкцій вище за рівень промерзання грунту);
після вкручування всіх паль їх поєднують металевим каркасом за допомогою зварювання;
заключний етап - встановлення будинку на пальову основу.

Для зменшення тепловтрати та покращення зовнішнього вигляду будівлі конструкцію закривають цеглою або декоративними панелями.

Підсумки

Щоб влаштувати нову основу під своїм будинком, спочатку проводять низку досліджень. Вони спрямовані визначення стану фундаменту. Також необхідно знати тонкощі підйому будови за допомогою домкратів. Починають піднімати з краю, що просів. Слід бути обережними при роботі з нижніми вінцями. Досвідчені будівельники застосовують цеглу як матеріал для тимчасових опор.

Замінити стрічковий фундамент простіше, ніж інші типи основ. Необхідно грамотно підійти до пристрою опалубки та заливання бетону. При встановленні будинку на фундамент варто враховувати кілька особливостей процесу.

Будуємо будинок з піноблоків своїми руками
Плаваючий фундамент
Опалубка для фундаменту своїми руками
Фундамент під піч у лазню

Іноді власники заміських будинків стикаються із проблемою осідання фундаменту. Це відбувається внаслідок змін нижнього ґрунту, будівельних робіт на земельній ділянці або в самому будинку. Наприклад, надбудова другого або мансардного поверху збільшує навантаження на фундамент, і якщо той не розрахований на таку масу, почне осідати. Крім того, до подібних проблем призводить неправильний монтаж основи, відсутність якісної тепло- та гідроізоляції.

Щоб уникнути перерахованих вище проблем, важливо правильно підібрати матеріали, виконати встановлення та оздоблення основи. Який фундамент підходить для дерев'яного будинку, читайте тут. При невеликих пошкодженнях можна провести косметичний ремонт або зміцнити основу. Але якщо конструкція вже почала осідати, в основі з'явилися тріщини або перекосилися стіни, потрібна повна заміна фундаменту під будинком. Інакше будівля скоро зруйнується.

У статті ми дізнаємось, коли справді потрібна заміна фундаменту під дерев'яним будинком, а коли можна обійтися легким ремонтом. Розглянемо, як змінити фундамент будинку своїми руками, якщо це потрібно.

Види пошкоджень фундаменту

Незначні пошкодження включають обробку, що обсипалася. Ці дефекти можна легко помітити та усунути без проблем. Вони не впливають на характеристику конструкції, що несе, просто порушують естетичність зовнішнього вигляду;
Середні ушкодження включають тріщини, які з'являються через руйнування конструкції та просідання ґрунту. Найбільш небезпечними вважаються вертикальні тріщини та тріщини у вигляді зигзагів;
Тяжкі пошкодження включають велику кількість тріщин, розломи в основі і перекіс стін конструкції. Тоді проводять посилення чи повну заміну фундаменту;
Непереборна деформація в основному буває у старої будови та фундаменту. Тут ремонтувати вже нема чого. Потрібно повністю розбирати конструкцію та будувати новий добротний дерев'яний будинок з дотриманням сучасних будівельних нормта правил.

Як закласти тріщини в фундаменті

Тріщини на самому початку освіти можна легко усунути. Не упускайте момент і не відкладайте ремонт, оскільки тріщини розростатимуться і збільшуватимуться. Тоді пошкодження із середнього ступеня переростуть у тяжку. Щоб визначити ступінь небезпеки тріщин, швидкість осідання та характер руйнування фундаменту роблять маяки.

На чисту суху стіну фундаменту наносять трохи шпаклівки, за допомогою шпателя проводять рівну лінію і роблять позначку завтовшки до 5 мм. Такий маячок розламається за будь-якого руху поверхні. Замість шпаклювання також використовують гіпсові пластирі або звичайний папір. Але якщо папір намокне, він уже не надасть достовірних результатів.

Якщо тимчасове осідання і не несе загрози, позначка залишається нерухомою. Це означає, що фундамент перемістився разом із ґрунтом і зайняв своє місце. І тут можна провести косметичний ремонт тріщин. Щоб усунути дефект, тріщину розширюють, очищають і закладають грунтовкою. Шов, що вийшов, закріплюють цементом.

Посилення та зміцнення фундаменту

Посилення конструкції використовують, якщо є деформація, але грунт стабільний. Крім того, фундамент потрібно укріплювати, якщо планується надбудова ще одного поверху. Зміцнення допоможе підставі впоратися та перерозподілити збільшене навантаження. Тоді конструкція не руйнуватиметься і осідатиме. Посилення включає такі дії:

По периметру основи роблять траншею. Поверхню очищають від землі, бруду, сміття та пилу;
Свердлять отвори, діаметр яких повинен бути більшим за арматуру на 1 мм. В отвори забивають арматуру;
Роблять армований пояс. До встановлених шматків у кількох місцях арматуру приварюють, а інших закріплюють з допомогою дроту;
Встановлюють опалубку та заливають бетонну суміш. Після того як вона застигне, опалубку знімають. Потім конструкцію залишають сохнути ще на два-три тижні. На час сушіння поверхню накривають плівкою та періодично поливають водою.

Після монтажу роблять гідроізоляцію та дренажну систему. Для цього по периметру фундаменту в проміжку 70-100 сантиметрів потрібно викопати траншею шириною 20-30 сантиметрів. Глибина траншеї повинна бути не нижчою від рівня заливки бетону. На дно кладуть геотекстиль із нахлестом на стіни. Зверху засипають гравій та встановлюють дренажну трубу. Кут нахилу труби становить 5 мм на 1 м-код.

Трубу зверху засипають гравієм, краї геотекстилю, що виступають, загортають і утрамбовують землею. Дренажна трубанадалі збиратиме воду і відводитиме від будинку в яму або спеціальну криницю. Для посилення гідроізоляції можна покрити зовнішні стіни фундаменту захисними розчинами, штукатуркою, бітумною мастикою або ґрунтовкою та рідкою гумою.

Гідроізоляцію можна зробити до монтажу фундаменту. Для цього на дно котловану та опалубки укладають руберойд, стики між матеріалами промазують бітумною мастикою. Якісна гідроізоляція запобігатиме появі тріщин і перекісу стін. Крім того, без належного захисту у підвалі та на першому поверсі буде холодно та сиро.

На завершення робіт навколо будинку та фундаменту роблять вимощення для відведення води від будівлі. Вони не допустять затоплення підвалу та будівлі. Вимощення представляють горизонтальну смугу шириною 60-120 сантиметрів, яка йде по периметру будинку під невеликим ухилом. Доріжку роблять з бетону, щебеню, тротуарної плиткиабо кам'яної бруківки.

Часткова та повна заміна фундаменту

До заміни фундаменту вдаються при серйозних дефектах та руйнуванні конструкції. При частковій заміні та косметичний ремонтрозбирають частину конструкції, прибирають деформований елемент та вставляють новий. Такий демонтаж можна зробити самостійно, проте він підходить далеко не для кожного виду основи. Так, наприклад, залізобетонний стрічковий фундамент чи монолітну плиту частково розібрати не можна.

Для часткового демонтажу теж потрібне підняття будинку та застосування спецтехніки. Тому вартість робіт знизиться не суттєво в порівнянні з повним розбиранням фундаменту. При цьому часткова заміна знижує міцність та зменшує експлуатаційний термін основи. З іншого боку, вона порушує цілісність будови. Тому експерти рекомендують вдаватися до методу повної заміни фундаменту.

Повна заміна основи – складна робота, яку важко виконати самотужки. Вона включають підйом та спуск будинку, демонтаж старого та встановлення нової основи. Давайте розглянемо, як правильно підняти будову та як замінити свій фундамент під дерев'яним будинком.

Технологія підняття дерев'яного будинку

Щоб підняти будинок із бруса або колоди, потрібно не менше чотирьох домкратів вантажопідйомністю кожен по 10 тонн. Перед початком робіт перевірте та оцініть кути будови. Важливо, щоб зруб не розвалився під час переміщення. З будинку прибирають віконні та дверні рами, витягують меблі та інші предмети. Важливо залишити приміщення порожнім. Щоб не постраждала покрівля, від перекриттів відокремлюють димар.

Навколо будинку роблять траншею, щоб спростити доступ до фундаменту. Домкрати встановлюють уздовж довгих стін будинку на відстані 0,5 метрів від кутів будівлі. Під кожен домкрат роблять міцний майданчик із параметрами 50х50 сантиметрів. Підстави можна заглибити, щоб обладнання не сковзало.

У кутах будинку та місцях перетину стін обладнають тимчасові опори. Як матеріали використовують брус, колоди або цеглу. Зруб піднімають одночасно з опорою на нижній вінець колод. Щоб нижній вінець не прогинався, його стягують залізним обручем. Або при піднятті в точці згину використовують ще один домкрат.

Перший підйом не повинен перевищувати двох сантиметрів. Конструкцію встановлюють на тимчасові опори, а потім будинок піднімають ще на 1,5-2 сантиметри. Таким чином поступово піднімають зруб до 10-15 сантиметрів і надійно закріплюють на тимчасових опорах.

Як демонтувати старий та встановити новий фундамент

Щоб розібрати фундамент із цементного розчину або бутових матеріалів, шви основи забивають дерев'яні клини. Для роботи вам знадобиться перфоратор, кувалда, брухт, молотки та інші інструменти. Демонтувати конструкцію потрібно до ґрунту.

Після демонтажу старого фундаменту приступають до встановлення нового. Простір розчищають, роблять подушку з гравію та піску, встановлюють опалубку та армовану решітку. Опалубку заливають бетоном і зверху укладають у кілька шарів. гідроізоляційний матеріал. Для цього добре підійде руберойд. Під час робіт подбайте про ніші для домкратів, щоб безпечно спустити будинок.

Зруб опускають плавно і поступово також по 1,5-2 сантиметри. Після цього проводять обробку фундаменту, яка включає облаштування гідроізоляції та утеплення, облицювання, дренаж та вимощення. Ніші під домкрати крупним планом цеглою.

Заміна старого фундаменту, підняття та спуск будинку, встановлення нової основи – трудомісткий та небезпечний процес. Важливо провести якісну роботу та дотримуватися техніки безпеки. Щоб отримати надійний та міцний фундамент, уникнути проблем під час будівельних робіт, звертайтесь до професіоналів!

Майстри компанії “МаріСруб” якісно та швидко замінять фундамент, встановлять нову основу під дерев'яний будинок, підберуть матеріали та проведуть оздоблення. Виконуємо гідроізоляцію та утеплення, організуємо систему дренажу та вимощення. В результаті фундамент прослужить довгий час!

Будинки, збудовані з дерева кілька десятків років тому, завдяки сучасним будівельним технологіямцілком мають право на нове життя. Особливо в тому випадку, якщо такій будівлі потрібна заміна фундаменту.

Часто причинами необхідності проведення таких робіт є:

Природні зрушення та просідання ґрунту;
Неписьменне виконання будь-яких земельних робіт на ділянці, що призводить до порушення цілісності основи будинку;
Ігнорування робіт із гідроізоляції при монтажі первинного фундаменту;
Порушення технологій будівництва;
Зношування спочатку створеного фундаменту з часом, особливо якщо це був пальовий каркас (метал у цьому випадку протягом 4-5 десятків років зазнає змін і може втратити свою цілісність).

Важливо: явною ознакою того, що будинку потрібна заміна фундаменту, є поява та збільшення тріщин у зовнішній частині основи, тріщини на одній із стін будинку, відходження дверних одвірків та віконних рам зі своїх «насиджених» місць.

Способи виконання ремонтних робіт

Варіант косметичного оновлення каркасу. У цьому випадку демонтують лише порушену частину основи та закладають її новими будівельними матеріалами. Такий спосіб ремонту хоч і економічний, але все ж таки не надійний. Адже внутрішні зміни в конструкції фундаменту все одно мають місце. І в цьому випадку конструкція будинку з часом може бути повністю зруйнована.
Розбирання стін з наступною заміною основи. Це найбільш трудомісткий та витратний спосіб ремонту. Поодинці і своїми руками тут точно не впоратися. Мало того, що доведеться запрошувати помічників для демонтажу будинку, так ще й потрібно буде платити їм за зворотний монтаж будівлі.
Спосіб знімання верхнього шару ґрунту з подальшим оновленням вінців фундаменту. Не особливо популярний спосіб, оскільки якщо вже використовувати його, краще тоді повністю замінити каркас.
Варіант підйому дерев'яного будинку на спеціальних домкратах та повна заміна фундаменту на новий. Цей спосіб застосовується частіше за інших, оскільки дає можливість експлуатувати дерев'яну будову ще не один десяток років після ремонту.

Важливо: останній варіант ремонту займає мінімум часу за своєї високої ефективності.

Порада: перед тим як приймати рішення про повну заміну будинку, краще переконатися, що такі роботи взагалі мають сенс. Тобто дерев'яний будинок має бути придатним для подальшого проживання в ньому, стіни з дерева повинні бути цілими і не прогнилими. Крім того, для нового фундаменту краще відразу передбачити систему якісної гідроізоляції, щоб продовжити його життя максимально.

Типи основ для будинку з дерева

Роботи зі зміни фундаменту під дерев'яним будинком потрібно проводити лише тоді, коли будівельний матеріалповністю заготовлений. Для цього необхідно заздалегідь визначитися з типом каркаса. Так, для дерев'яних будівель часто віддають перевагу таким:

Стрічковий збірний чи монолітний. Цей тип основи гарний для особливо важких будинків та спокійних піщаних ґрунтів із низьким рівнем підземних вод. Фундамент можна заливати в підготовлену опалубку дрібного заглиблення з обов'язковим його армуванням, так і збирати зі спеціальних бетонних блоків.
Палевий фундаментхороший у тому випадку, якщо дерев'яний будинок має один рівень, а рельєф ділянки або склад ґрунту на ньому досить складні. Винятком для пальового фундаменту є ґрунт, схильний до рухливості горизонталлю. З погляду фінансової вигоди такий каркас для дерев'яного будинку найекономічніший.
Стовпчастий каркас. Цей тип фундаменту для дерев'яного будинку підходить у тому випадку, якщо будівля виготовлена з легких щитів або панелей. Тут стовпи можна не поглиблювати в грунт. Достатньо буде висоти 60-70 см. При цьому важливо розташувати стовпи фундаменту по всіх кутах будівлі та під точками перетину стін будинку. Відстань від колони до колони потрібно робити у діапазоні 1-2,5 метра. Якщо ґрунт на ділянці має високо розташовані підземні води, то як стовпи можна використовувати буронабивні палі, що монтуються в азбестоцементні труби.

Важливо: стовпчастий та пальний типифундаментів вимагають особливої уваги при монтажі своїми руками. В іншому випадку недотримання технологій будівництва призведе до перекосу колон по вертикалі, що призведе до паління будинку.

Виконання робіт: етапи

Проведення всього процесу ремонтних робіт полягає у чотирьох важливих етапах:

Підйом будівлі за допомогою домкратів (залежно від довжини стін може знадобитися від 2 до 10 шт);
Демонтаж порушеної або старої основи, що просіла;
Монтаж нового фундаменту;
Встановлення дерев'яного будинку на місце.

Розглянемо весь процес робіт докладніше.

Підйом будівлі

Для підйому будинку потрібно використовувати домкрати, кожен із яких здатний підняти 10 тонн ваги. При цьому розташовувати підйомні пристрої потрібно виключно вздовж довгих стін будівлі таким чином, щоб від кутів будинку механізми відступали по 50 см. Для керування кожним домкратом буде потрібно один майстер-оператор.

Під домкрати необхідно встановити міцну опорну площадку (бетонну плиту) перетином 50х50. Для більшої надійності та виключення варіанта зісковзування машини плиту можна трохи заглибити в ґрунт. Щоб металевий шток підйомного пристрою не пошкоджував дерево нижнього вінця будинку, можна під нього використовувати спеціальну металеву пластину-прокладку.

Важливо: піднімати будинок потрібно лише у полегшеному стані. Тобто з нього по можливості потрібно винести все, включаючи меблі та побутову техніку. Якщо вийде, можна демонтувати і сантехніку, а також розібрати дерев'яний настил.

Як тимчасові опори під дерев'яний будинок можна використовувати цеглу, шлакоблок, дерев'яні колоди або цурки.
Будинок необхідно піднімати одночасно з усіх боків. При цьому поспішати не варто. Разовий підйом будівлі не повинен перевищувати висоти 2 см, щоб не сталося перекосів або розжарювання конструкції.

Важливо: варто знати, що якщо не буде дотримано синхронності підйому будівлі, то при розбіжностях всього в 1 см на рівні вінця будинку за рівнем ковзана ця різниця вже складатиме кілька см.

Зводять будинок поетапно. Спочатку при підйомі на 2 см необхідно підкласти тимчасові опори та проконтролювати рівень будівлі. Потім знову піднімають будинок, знову прокладаючи тимчасові опори. Таким чином, необхідно підняти будову на висоту 10-15 см, після чого будівлю встановлюють на тимчасові стовпи з обов'язковою дислокацією в місцях перетину стін і по центру.

Важливо: якщо при підйомі будинку спостерігається перегин нижньої колоди, слід використовувати ще один домкрат в цьому місці.

Розбирання старої основи

Демонтувати старий фундамент своїми руками можна із застосуванням таких інструментів як перфоратор, брухт, зубило, лопата. При цьому будівельне сміття викидати не поспішайте. Він може ще знадобитися. Щоб демонтувати старий монолітний або бутовий фундамент, використовують метод забивання клинів у всі горизонтальні та поздовжні шви заливки.

Монтаж нового фундаменту

Тут характер проведення будівельних робіт повністю залежатиме від типу обраної нової основи. Але при цьому варто знати, що монтаж повинен проводитися по черзі для кожної сторони будинку.

Стрічковий каркас

І тут по периметру будівлі викопується траншея під стрічку. Тут варто враховувати глибину промерзання ґрунту, але оптимальною для середньої смуги Росії є глибина стрічкового каркасу 60-80 см.

Важливо: якщо передбачено збільшення площі будинку за рахунок прибудов, необхідно сформувати траншею і під фундамент для нових приміщень.

Дно траншеї добре трамбується і засипається шарами піску та гравію по 10 см кожен. Ці шари пирога також ущільнюються.
Після цього в яму встановлюють опалубку та арматурну сітку. При цьому варто знати, що по кутах фундаменту прути потрібно виключно гнути під в'язку. Заборонено стикувати прути арматури один з одним у місцях кутів будинку.
В опалубку з арматурою заливають бетон і чекають на його повне висихання.
Після того, як одна частина залитого фундаменту просохне повністю, на нього встановлюють тимчасові опори і приступають до влаштування фундаменту з іншого боку будинку.

Важливо: заливаючи фундамент, варто врахувати місце домкрата. У цьому випадку його залишають незалитим, а після опускання будинку цю частину фундаменту просто закладають цеглою.

Після закінчення робіт необхідно ретельно гідроізолювати фундамент та нижні колоди вінця будинку своїми руками. Після цього земельні порожнечі, що залишилися, необхідно засипати грунтом і добре утрамбувати його.
Як тільки фундамент буде повністю готовий, будинок також поетапно, синхронно та плавно опускають на місце.

Палевий фундамент

У цьому випадку для влаштування фундаменту використовують від 8 до 10 паль. Роботи виглядають так:

Під піднятий будинок заганяють двотаврові балки, які зіграють роль ростверку. Їх розташовують під несучими стінами та зовнішніми.
Тепер у ґрунт вкручують палі попарно на відстані близько 20-30 см від зовнішніх стін будівлі. Рівень паль у горизонтальній площині контролюють таким чином, щоб вони стали опорами для ростверку. По вертикалі палі контролюють рівнем.
Після монтажу паль їхній внутрішній простір для більшої фортеці можна залити своїми руками бетонним розчином.
Верх зайвого металу зрізається і на нього наварюється оголовок, на який упиратиметься ростверк.
Після закінчення робіт старий каркас демонтується, а будинок плавно опускається на нову основу.

Важливо: стовпчастий фундамент монтується за тим самим принципом, з тією лише різницею, що замість паль у підготовлені ями встановлюють стовпи обраного типу (цегляні, монолітні та ін.).

Проведення робіт із заміни старого фундаменту своїми руками вимагає обережності, професіоналізму та обов'язкового дотримання всіх технологій. Тому якщо у вас є хоч найменші сумніви у своїх силах, краще запросіть фахівців для виконання робіт.