Як зробити стрічковий фундамент на паркан. Як правильно виготовити стрічковий тип фундаменту. Відео: стрічковий фундамент для забору своїми руками

Паркан для кожного є захист та загальне перше уявлення про будинок у кожного гостя. Кожен хороший господар хоче звести надійний, якісний і красивий паркан одночасно, який, крім захисної функції, виконував би ще й декоративну. При будівництві паркану слід ретельно підійти до вибору матеріалу, з якого він буде виготовлений, оскільки саме від міцності та надійності при закладці залежатиме його довговічність та практичність. Побудувати надійний стрічковий фундамент під паркан своїми руками нескладно, потрібно уважно та чітко виконувати інструкції та правила виробника.

Якщо ж заощадити і встановити паркан без монтажу фундаменту просто в землі, то в результаті з часом він може покоситись і тріснути, що призведе до його повної заміни. Особливо це сумно при витраті великих коштів на будматеріали огорожі.

Вибір інструментів та матеріалів для заливання фундаменту теж важливий. Використання не якісної сировини може погано позначитися на його якості (погане чіпляння матеріалу, довге висихання, зайва ламкість).

Кожен виробник, що поважає своє ім'я, не допускає випуску не якісного товару та шлюбу. Вся продукція має проходити контроль вищими органами та отримувати необхідну сертифікацію. Купуючи таку продукцію можна бути впевненим у її високій якості та безпеці.

Який буває фундамент?

В основному різновиди основи поділяються за технічними особливостями.

Вони бувають:

• Стрічковими
• Масивними
• Виготовлений із профнастилу

Стовпний фундамент під паркан є своєрідною стрічкою, виготовленою з бетону, яка має спеціальні подушки для монтажу опорних стовпів. Після прикріплення цих подушок все заливається бетонною сумішшю. Такі фундаменти переважно використовують для легких парканів, виконаних з деревини або металевої сітки, а також для зміцнення опорних плит з бетону.

Для підтримки стійкості ці подушки обов'язково армують, що дозволяє отримати рівномірне навантаження на весь периметр конструкції. Такі види фундаменту часто використовують для будівництва цегляних та дерев'яних будинків.

Для більших конструкцій використовують монолітний та кам'яний тип основи. Такий фундамент може витримати високі будівлі і важкі конструкції.

Тонкості робіт

Як відомо, якісне будівництво паркану буде не реальне без правильно покладеної основи та влаштування стрічкового фундаменту. Саме від нього повністю залежить міцність та надійність конструкції.

В більшості як основа для укладання основи використовується стрічковий вигляд.

Цей фундамент є стрічкою з армованого бетону спеціального поверхневого залягання.

Він відливається на спеціальну форму спеціальною піщаною подушкою і проходить армування відповідним матеріалом в діаметрі 8 або 10 мм.

Ширина стін під будівництво абсолютно різна і буде ретельно проаналізована, і розрахована від самої конструкції, так і іншими характеристиками ґрунту. Для важких конструкцій із металу використовують в основному максимально широкі смуги основи.

На будівництво стрічкового фундаменту під паркан може знадобитися десь 3-4 дні за рахунок клімату і вологості повітря.

Технологія будівництва

Для початку викопують траншею в довжину від 30-80 см. Її габарити розраховують від необхідних даних про виміри, маси та площу майбутньої конструкції.

Потім залежно від типу землі, умов та габаритної маси обчислюється закладкова глибина. Звичайне стандартне заглиблення становить від 60-80 см, але за індивідуальних підрахунків глибина стрічкового фундаменту під паркан може бути абсолютно іншою.

Створюється своєрідний прошарок-подушка з додаванням гравію, який покращуватиме укладання. Її потрібно дуже сильно полити.

Створюється площею 10 мм арматури. Її монтаж відбувається на цеглу або інші можливі опори з розрахунком, щоб від низу залишалося 5-10 см.

Початкові прутики монтують з обліковою та програмною відстанню від стінок котловану в 10 см, потім з рівним проміжком у 40 см туго закріплюють вертикальні та поперечні стійки. На них фіксують перші два верхні прутики з арматури і прив'язують між собою поперечними прутами.

Робиться форма (опалубка) фундаменту. Для цього береться обрізна дошка завширшки 25 мм, і збиваються з неї прямокутники потрібного розміру (з урахуванням вимірів фундаменту), який повинен бути вищим за рівень землі десь на 30 см. Після цього з приготовлених прямокутників збирають коробку і встановлюють на місце фундаменту, ставлять розпірні бруски і посипають ґрунт.

Готова форма заливається бетоном. Якщо були використані опорні стовпи, то вони повинні бути вмонтовані і точно вирівняні за рівнем заливки бетону. Робиться це все, виходячи з розрахунків та отриманих даних.

Вибір матеріалів

Для майбутнього паркану можуть бути використані в принципі різні матеріали.

Якщо фундамент доводиться викладати на місці ділянки ґрунтових вод, то необхідно подумати про можливі дренажні канали і прокласти спеціальну гідроізоляцію.

Для зменшення тиску на цегляну стінуі її основу слід зробити ширину фундаменту ширшою, ніж ширину стін.

Пояснюється це можливою установкою на стовпах та явищем своєрідного суцільного вітрильника за таких умов і якщо фундамент буде не надто глибокий, то опори можуть не витримати навантаження та видертися. Процес армування виконується за допомогою обладнаного спеціального гака та сталевого дроту. Армований фундамент може витримати велике навантаження, а встановлений на нього паркан зможе простояти багато років.

Етапи зведення фундаменту

А як зробити стрічковий фундаментпід паркан без особливих витрат часу та коштів, мабуть, одне з найбільш тремтливих питань на початку будівництва будь-якої конструкції, у тому числі й паркану.

Для самостійної установкистрічкового фундаменту необхідно:

• точний розрахунок земельних характеристик
• дані про кліматичні, тектонічні та гідравлічні дані на місці майбутнього паркану
• копання місця траншеї
• армування стрічкового фундаменту під паркан
• установка короба
• закладка опалубки
• дренаж та гідравлічні канали (при необхідності)
• гідроізоляція (за потребою)
• заливка стрічкового фундаменту бетоном
• висихання фундаменту

Будь-який початок установки фундаменту починається з вивчення зони майбутньої установки: її характерні наземні та підземні дані, тип ґрунту, вологість повітря. Чималу роль відіграє і пора року для заливання.

Переважно виконувати такі операції в теплу пору року, коли минули періоди заморозків та дощів. При укладанні фундаменту восени або взимку можна отримати поганий, тріснутий фундамент та погану опору для забору як наслідок цього.

Чітке дотримання розрахунків, даних для копання траншеї, дозволять уникнути помилок і отримати добрий результат. При використанні фанерного листа для опалубки можна провести фарбування, що добре буде видно для заливки бетону.

Підсумок

Як видно зі списку, зробити стрічковий фундамент під паркан своїми руками нескладно і не потребує особливих знань. Єдина умова - це дотримання поетапності при зведенні. Кожен етап слід розпочинати після повного завершення попереднього. При встановленні фундаменту дуже важливими є розрахунки глибини, товщини і в цьому добре допомагає програмний розрахунок на комп'ютері.

Розрахувавши, таким чином, майбутні дані можна суттєво скоротити час на зайві виміри та невиправдану витрату матеріалів. Неабияку роль грає і вибір матеріалів для встановлення та виготовлення. Варто віддати перевагу якісному, сертифікованому матеріалу та компонентам при його отриманні. Використання гарного матеріалуі точне виконання плану дій – запорука отримання надійного фундаменту майбутньому.

Варто зауважити, що вся споруда та її майбутній стан безпосередньо залежатиме від правильності заливання фундаменту, оскільки він є головною опорою для майбутнього паркану і до його встановлення варто поставитися максимально серйозно. Встановивши якісний фундамент, дочекатися просихання, та звести на нього надійний паркан – мрія та реальність гарного господаря, який дорожить життям та репутацією своєї родини.

Паркан своїми руками – вигідне рішення. В цьому випадку немає необхідності платити стороннім людям: за належного рівня підготовки роботу можна виконати самостійно. Однією з найважливіших частин конструкції є фундамент. Саме від нього залежатиме міцність та надійність.

На даний момент не існує спеціальних нормативних документівдля приватного будівництва. При проектуванні та зведенні можна спиратися на «Підстави та фундаменти». Також можуть стати у нагоді наступні склепіння правил:

• «Підстави будівель та споруд»;
• «Навантаження та впливи»;
• «Будівельна кліматологія та геофізика» (зараз скасовано, але підійде для швидкого визначення глибини промерзання ґрунту).

Проектуючи стрічковий фундамент для забору своїми руками, необхідно врахувати відразу кілька факторів, що впливають на розміри конструкції, глибину закладення підошви та армування стрічкового фундаменту під огорожу.

Варто пам'ятати, що у приватному будівництві складно суворо дотримуватись нормативних документів. Це може призвести до перевитрати матеріалів та сил.

Перед тим, як зробити стрічковий фундамент під огорожу, необхідно врахувати тип огорожі. Виділяють три основні варіанти:

• легені;
• середні;
• важкі.

Легкі паркани виготовляються із стійок та немасивних матеріалів (сітка, прути арматури, профнастил, дерев'яні щити, штакетник). Такі конструкції відрізняються високою стійкістю до нерівномірних деформацій. Паркани з несплошним заповненням (сітка, прути, штакетник) також стійкі до перекидання під дією вітрового навантаження.

Середні огорожі є комбінованою конструкцією, що складається з масивних стовпів (цегла, камінь, бетон) і легшого заповнення (профлист, прути арматури, штакетник). Такий варіант вимагає більш надійної основи, оскільки чутливий до усунення.

Третій вид огорож - важкі. Вони повністю виготовлені з буту, бетону або цегли. Такі огородження ушкоджуються при деформаціях основи, а також чинять великий тиск на ґрунт. Найскладніше підготувати стрічку саме під таку конструкцію.

Основні проблеми під час будівництва

При проектуванні паркану важливо врахувати дію двох явищ:

• парусність при впливі вітрових навантажень (перекидання);
• нерівномірні деформації основи.

До останніх належать:

• усадка ґрунту (його ущільнення після виготовлення фундаментів, ділянки огорожі можуть опускатися);
• морозне пучення основи (дільниці огорожі можуть підніматися).

Щоб уникнути неприємностей, необхідно вжити заходів для боротьби з морозним пученням і ретельно ущільнити основу під фундамент.

Порада! Зрозуміти, чи схильні ґрунти на ділянці до здирства, можна глянувши на паркани сусідів. Якщо їх «повіло» в різні боки, швидше за все виною стала саме ця властивість ґрунту. Варто дивитися лише на огорожі, які простояли кілька зим.

Класифікацію проводять за трьома основними ознаками. За способом виготовлення:

• Збірний. Відмінно підходить для масового будівництва, збільшує швидкість зведення.
• Монолітний. Найчастіше застосовується у приватному будівництві. Дозволяє уникнути необхідності наймати дорогу вантажопідйомну техніку.

По глибині закладення:

• незаглиблені з низькою здатністю;
• дрібно заглиблені;
• глибокого закладання.

За типом перерізу:

• прямокутні;
• т-подібного перерізу з розширенням у нижній частині.

Легкі паркани

У цьому випадку немає сенсу споруджувати глибоко заглиблений фундамент для паркану стрічковий. Це економічно неефективно.

Під паркан із профнастилу своїми руками підійде дрібно заглиблена стрічка прямокутного перерізу (глибина закладення – 0,7-1 м). При її будівництві важливо не забувати про основні проблеми: здирство і парусність.

Ширину фундаменту рекомендується приймати не менше ніж 350 мм. При цьому у верхній частині в місцях жорсткого з'єднання стрічки і стійок паркану слід укладати армуючі сітки з прутів діаметром 3-4 мм і розміром комірки 50х50 мм. Захисний шар бетону для оцинкованих сіток становить 30 мм, для «чорних» – 60-70 мм. Така сітка дозволить запобігти пошкодженню паркану при дії вітру (актуально для конструкцій з профнастилу та дерев'яних щитів).

Стійки паркану зазвичай спирають нижче підошви стрічки і бетонують. Це дозволяє огорожі більш ефективно чинити опір перекиданню та зсувам ґрунту.

Легка огорожа.

При закладанні підошви фундаменту вище за глибину промерзання, необхідно запобігти пученню. Покрокова інструкціяу цьому випадку виглядає так:

1. Засипка піщаної подушки товщиною від 30 до 50 см. Заміна пучинистого ґрунту на непучинистий у рівні підошви дозволяє уникнути виштовхування конструкції із землі. Пісок стає демпфуючим шаром. Він має бути великою або середньою фракцією. Матеріал укладається із пошаровим ущільненням.
2. Зворотне засипання пазух піском дозволяє уникнути дії пучення на бічну поверхню фундаменту. Вимоги до засипки такі самі, як і попередньому випадку.
3. Укладання дренажної трубиу рівні підошви (на 20-30 см нижче). Важливо дотримуватися правильного ухилу трубопроводу. Максимальна відстань від дренажу до бічної поверхні стрічки 1 м.
4. Влаштування зливової каналізації для організованого видалення зайвої вологи з ділянки.
5. Утеплення та гідроізоляція конструкції екструдованим пінополістиролом.

Важливо! Опорна конструкція під огорожу відрізняється від такої для будинку тим, що робити утеплену вимощення тут немає сенсу.

Забір із профнастилу на стрічковому фундаменті можна будувати, не побоюючись морозного пучення, якщо на ділянці залягають непучинисті ґрунти: середній та великий пісок, великоуламкові породи без пилуватих включень.

Середні огорожі

Огородження такого типу погано реагують на нерівномірні переміщення ґрунту. Щоб запобігти руйнуванню, потрібно приділити велику увагу боротьбі з пученням. На міцних не пучинистих ґрунтахможна використовувати малозаглиблену стрічку.

В інших випадках розумно комбінувати стрічковий малозаглиблений фундамент з бетонними стовпами або буронабивними палями. Додаткові опори мають у своєму розпорядженні під масивними стовпами. Глибину призначають так, щоб вона була більша за глибину промерзання грунту. Методи боротьби з пученням та парусністю використовують такі ж, як і у випадку з легкими парканами.

Ще один варіант: стовпчастий або пальовий фундаментзі стрічковим ростверком. При цьому між бетонною стрічкою і землею залишають зазор близько 10-15 см, який запобігатиме пошкодженню стрічки при витріщуванні грунту. Зазор роблять двома способами:

• Між землею і стрічкою укладають шар пінопласту низької міцності, який відіграє роль шару, що демпфує.
• Перед заливкою конструкції на землю укладають шар піску завтовшки 10-15 см, після затвердіння бетону пісок видаляють. При цьому зазор закривають листами азбесту (шиферу), який запобігає обсипанню ґрунту.

Паркан із профнастилу на стрічковому фундаменті за наявності бетонних стовпів вимагає більшої уваги, ніж легка конструкція.

Важкі паркани

Найбільше фінансових і трудових витрат знадобиться зведення масивної споруди з цегли, каменю чи бетону. Конструкція має такі недоліки:

• велика маса та високий тиск на ґрунт;
• чутливість до деформацій;
• парусність, необхідність враховувати вітрові навантаження.

В цьому випадку спирати паркан необхідно на надійний фундамент:

• При добрій міцності грунту можна використовувати дрібно заглиблену стрічку т-подібного перерізу. Варіант підійде для непучинистих підстав. Глинисті ґрунти вимагатимуть проведення додаткових заходів щодо боротьби з пученням.
• В інших випадках використовують заглиблену стрічку з опиранням на 20-30 см нижче за глибину промерзання.

Кожні 30 метрів у стрічці слід передбачати вертикальний температурний шов. Між бетоном фундаменту та матеріалом забору (цегла, бут) необхідно передбачити гідроізоляційний шар. Для цього можна використати рулонні матеріали. Бічна поверхня для захисту від вологи обмазується бітумом у два шари.

Підбір ширини фундаменту

Ширину стрічки підбирають розрахунком. Для цього використовують таку методику, як і при обчисленні параметрів фундаменту для будинку. Але важливо пам'ятати про вітрові навантаження. Будівля має більш високу жорсткість, тому добре пручається перекиданню.

У приватному будівництві можна скористатися приблизними значеннями. Найчастіше, побудувавши конструкцію шириною 30-35 см, можна не переживати про надійність і міцність.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Підстава для огородження має бути надійною та довговічною.

Вибираючи фундамент під паркан, необхідно враховувати безліч факторів, серед яких основними є визначення рівня залягання ґрунтової води та розрахунок типових особливостей ґрунту.

Види фундаменту для огорожі

На сьогоднішній день практикується зведення кількох варіантів фундаментної основи для отримання якісної та надійної огородження:

• стовпчаста основа під паркан, Виготовлений з легких будівельно-оздоблювальних матеріалів, включаючи і сітку-рабиці. В цьому випадку опорні стовпи є основою огорожі і найчастіше бетонуються з урахуванням глибини промерзання ґрунту. Оптимальною вважається триметрова відстань між опорами.
• бутова основа, як правило, встановлюється під ковані металеві огорожі та має виступати над поверхнею на півметра. Кам'яний фундамент передбачає наявність звичайної щебеневої основи з наступним укладанням кількох рядів з каменю, що з'єднується за допомогою цементного розчину.
• пальова основаоптимально підходить для використання на болотистих ґрунтах. Такий вид базується на встановленні спеціальних труб, які разом зі своїми лопатями строго горизонтально вкручуються на достатню глибину в ґрунт із подальшим бетонуванням.

Найбільш поширений і популярний у нашій країні варіант, що вигідно відрізняється мінімальними витратамина придбання арматури та матеріалів, а також зведення опалубки.

Правильно виконана армована бетонна стрічка чудово підходить для будівництва важких та надто високих парканів.

Вибір виду фундаменту

Фундаментна основа для забору повинна бути зроблена з суворим дотриманням правил, які передбачаються особливостями конструкції, що зводиться. Фундамент представлений різними видами, Вибір якого виконується на підставі максимальної маси огородження, типових особливостей використовуються для виготовлення матеріалів і таких характеристик, як структура і щільність грунту.

Типові особливості огорож залежно від матеріалів, що використовуються:

• найчастіше встановлюються для розмежування ділянок та зонування території;
• огородження з сітки-рабиці сприяють хорошому світлопропускання, тому потрібні на невеликих територіях;
• відноситься до найпопулярніших варіантів на опорних стовпах з воротами і хвірткою з аналогічного матеріалу.

Зведення фундаменту

І залізобетонні сегменти, зафіксовані на стовпчастих опорах, відрізняються найбільшою вагою, тому потребують гідної та максимально міцної фундаментної підстави.

Кожному виду огородження підбирається відповідний тип фундаментної основи:

• стрічковий фундаментвідрізняється міцністю та довговічністю. Така основа не руйнується внаслідок негативного зовнішнього атмосферного та механічного впливу. Середній термін експлуатації даного варіанту обчислюється десятиліттями, але максимальну стійкість мають конструкції, укріплені залізобетоном;
• стовпчастийфундамент має масу переваг, але до основних переваг можна віднести дешевизну і невигадливу простоту самостійного зведення такої конструкції в порівнянні з будь-якими іншими видами;
• комбінований стрічково-стовпчастийфундамент має найкращі механічні властивості і є монолітною бетонною стрічкою з наявністю несучих опор і повноцінним армуванням, що підвищує характеристики міцності;
• пальовий, або гвинтовийфундамент, прослужить протягом довгих років, відрізняється міцністю та зносостійкою будовою, швидко зводиться і може бути встановлений незалежно від погодних умов, типу ґрунту та пори року.

Заливання фундаменту

Бутовий фундамент є на сьогоднішній день досить рідкісним різновидом основи для огородження, відмінна риса якого представлена ​​застосуванням натурального або штучного каменюта бетонного розчину.

При виборі типу фундаменту потрібно пам'ятати, що професійно виконана бутова основа на 90% представлена ​​каменем, що позначається на загальній ціні всієї конструкції, що зводиться.

Вибір за типом ґрунту

Крім розмірів огорожі, рівня ґрунтових вод та ступеня зимової безодню, дуже важливо враховувати типові особливості ґрунту. Всі існуючі типи ґрунту представлені кількома групами, до яких належать скельні та кам'янисті, глинисті та хрящуваті, піщані та суглинні, болотисті та торф'яні ґрунти, а також супіски.

Для нормального ґрунту

До найпоширеніших типів фундаменту відноситься стрічкова основа, технологія будівництва якої вже перевірена часом і відпрацьована до дрібниць.

Якщо присутні заболочені та рухливі ділянки, то їх доцільно облаштовувати палями зі стандартною перев'язкою.

У такому варіанті передача основного навантаження глибшим і стабільним шарам здійснюється за допомогою опорних елементів.

Якщо в умовах нормального ґрунту зводяться легкі огородження, то оптимальним варіантомстане використання підстав гвинтового та пальово-ростверкового типу. Несучу частину можна частково заглиблювати в ґрунт на ділянці, а основною перевагою такої опорної конструкції є повна відсутність необхідності виконувати надто складні або дорогі гідроізоляційні заходи.

Для пучинистого ґрунту

Пучинисті ґрунти відносяться до ґрунтових масивів, що розширюються взимку і провокують підвищений тиск на фундаментну основу, що може спричинити руйнування конструкції та подальше її «виштовхування» з ями. Стовпчасті основи найчастіше застосовуються в умовах пучинистих ґрунтів при їх промерзанні в межах півметра. Основою фундаменту такого типу є палі з гвинтовими лопатями, а підвищена жорсткість забезпечується опорно-анкерною зв'язкою.

Паркан на пучинистому ґрунті

Для зведення огорож на пучинистих ґрунтах також можна застосовувати дрібнозаглиблену та стовпчасту основу, а також плитний фундаменту вигляді монолітної залізобетонної плити, що має велику підошовну площу.

Вибір типу конструкції безпосередньо залежить від можливостей використовувати будівельну техніку, розмірів огорожі та її конфігурації, і навіть матеріальної забезпеченості забудовника.

Для пухкого ґрунту

Облаштування пальово-гвинтового фундаментуна пухких ґрунтах вимагає дотримання декількох обов'язкових умов, включаючи наявність щільного суглинку на глибині до пари метрів, відсутність великих каменів або будівельного сміття і потужної кореневої системи в котловані, що копається. При виборі заливної та пальово-гвинтової основи дуже важливо враховувати всі особливості проекту та передбачувані терміни зведення огорожі.

Гвинтові палі для паркану

Слід пам'ятати, що фундамент пальово-гвинтового типу обходиться дещо дешевше, ніж заливна основа, і не вимагає часу на усадку. Однак стрічкові конструкції позбавлені всіх недоліків гвинтових споруд, а правильне проектування дозволяє використовувати його практично на будь-яких типах ґрунту, включаючи пухкі ґрунти з піском, що добре відводить всю вологу і служить надійним захистом від промерзання.

Фундамент для важкого паркану

Для найважчих видів огорож, особливо зведених на ґрунтах пучинистого типу, рекомендується використовувати стрічковий фундамент. Монолітна бетонна стрічка, ширина якої залежить від розмірів огородження, повинна зводитись по всьому периметру паркану з використанням бетону марки М200 або М300.

Монолітно-стрічковий фундамент для паркану

Внутрішня частина бетонного масиву армується металевими лозинами, що надійно запобігає руйнуванню моноліту навіть в умовах нерівномірних навантажень.

Вартість

Правильна фундаментна основа для паркану повинна не тільки повністю відповідати вазі та конструкції огорожі, а також застосовуваним матеріалам, рельєфу місцевості та типу ґрунту, а й бюджету, виділеному на будівництво огорожі:

• стрічковоготипу з бетону М300, з заглибленням 20/30/40 см з армованим трирядним каркасом, з піщаною подушкою та знімною опалубкою – від 2500 рублів за погонний метр;
• гвинтового типузі палями діаметром 5,7/7,6/8,9/10,8 см, висотою від півтора до чотирьох метрів - від 2400 рублів за штуку;
• стовпчастийз бетонуванням М300, з діаметром шнека 9,0/20,0 см і заглибленням до півтора метра, з можливістю доповнення армованими палями та укосинами - від 1000 рублів;
• бутового типуз діаметром шнека 9,0/20,0 см і заглибленням до півтора метра, з щебенем і можливістю доповнення укосинами - від 300 рублів за штуку.

При виборі слід віддавати перевагу перевіреним часом матеріалам від провідних вітчизняних та зарубіжних виробників.

Висновок

Будь-які огорожі без наявності надійної фундаментної основи втрачають свої основні захисні характеристики і можуть становити небезпеку для оточуючих.

Тому дуже важливо грамотно підійти до питань вибору елементів, що розподіляють і несуть навантаження, а також правильно визначитися з типом конструкції та матеріалами для її зведення.

Відео на тему

Будівництво огородження починається з рішення складного завдання: необхідно вибрати фундамент під огорожу. З одного боку, треба, щоб його не покосило навесні, під час виривання, з іншого — закопувати зайві гроші небажання. Ось і доводиться вирішувати головоломку, вибираючи, яку з підстав необхідно просто поставити стовпи, лити стрічкову стрічку або зупинитися на проміжному варіанті стовпчастим з ростверком.

Який може бути фундамент під паркан

Скільки б не було конструкцій огорож, всі вони коштують на кількох видах фундаментів. Відрізнятися може глибина залягання, діаметр або переріз труб, ширина та глибина залягання цоколя. Ці параметри залежать від кліматичної зони та матеріалу, з якого зроблено прольоти огорожі. А конструкцій та способів їх втілення не дуже багато:

Конструкції розташовані в порядку підвищення вартості: найменш витратний перший спосіб, найдорожчий - четвертий. Вибір пристрою фундаменту для забору залежить в першу чергу від типу ґрунту та рівня залягання ґрунтових вод. Якщо грунти добре відводять воду, а УГВ низький - нижче за глибину промерзання - можна ставити на будь-яку конструкцію. Якщо грунтові води розташовані високо, ви хочете «серйозний паркан» з цегли чи буту, наприклад, та ще й грунт — глина чи суглинки — доведеться робити серйознішу підставу, що коштує чимало.

Якщо ви не знаєте, як глибоко підходять на ділянці води, риєте біля запланованого паркану шурф. Його глибина - на 50-70 см нижче за глибину промерзання для регіону. Якщо ви докопалися до цього рівня, а води немає, значить вам пощастило і можна зробити паркан з основою будь-якої конструкції.

Установка стовпів для легкого паркану

Легкий паркан - це той, прольоти якого закриваються відносно матеріалами з відносно невеликою масою: сітка-рабиця, будь-яка дерев'яна конструкція, з профнастилу, металевого штакетника, металеві варені або ковані сітки. Під них найчастіше ставлять стовпи без цоколів.

Стовпи під паркан із сітки або штакетник

Найдешевший і найуніверсальніший спосіб — у широку лунку із заповненням проміжку щебенем. Він чудово працює на пучнистих ґрунтах з високим рівнемґрунтових вод, стоїть у рази краще, ніж залитий у бетон. Правильно встановлений цим способом легкий паркан ніколи не виштовхне навесні.

Найдешевший, проте надійний спосіб встановлення паркану — стовпи в ущільненому засипці

Лунки під стовпи такого типу свердлять наперед набагато ширше, ніж діаметр труби. На дно насипали щебеню чи піску, утрамбували його (довгим жердиною чи ломом), поставили стовп, засипали навколо щебенем, стовп виставили вертикально та зафіксували тимчасовими розпірками. Щебінь навколо насипаєте пошарово - по 10 см, ретельно трамбує, до максимально можливої ​​щільності. Все, встановлення закінчено.

На нормальних ґрунтах

Варто пояснити, чому він більш стабільний і як працює такий стовп на грунтах з нормальною дрінуючою здатністю. Вода у будь-якій кількості через щебінь добре йде вглиб, де розходиться природним способом. При замерзанні її кількості навколо стовпа замало у тому, щоб надати відчутний вплив. Замерзаючий навколо стовпа грунт тисне на щебінь, який через свою рухливість компенсує його практично повністю.

Фундамент для забору з профлиста краще зробити із заливкою верхньої частини бетоном, інакше вітрові навантаження згодом розбовтають стовпи (див. у наступному пункті)

На таких грунтах щебінь можна замінити крупнозернистим піском. Чим більше зерно, тим краще, а пилуваті або дрібнозернисті піски не підійдуть. Пісок укладати пошарово, ретельно проливати. В іншому вся система працює також.

Ключовим моментом тут є глибина, на яку потрібно закопувати стовп. Якщо парусність невелика, і грунти добре дренажують, закопати його достатньо на 1/3 його висоти або трохи більше. Лунку при цьому потрібно зробити трохи глибше: щоб була подушка під трубою близько 10-15 см. У неї йтиме вода і стовп при цьому залишиться майже сухим. Це добре і його довговічності, і стійкості.

Глибина лунок під стовпи в пучинистих ґрунтах

Якщо ґрунти глинисті, необхідно закопуватися нижче глибини промерзання на 10-15 см. У цій щебеневій подушці збиратиметься вода, оскільки вони не завжди встигають на глинистих ґрунтах йти. Якщо подушка знаходиться нижче глибини промерзання ґрунту, жодних проблем при пученні не буде: навколо стовпа води, як і раніше, немає, вона накопичилася нижче і знаходиться в рідкому стані.

Якщо ж глибина промерзання дуже велика — 2 метри і більше, навіть такий варіант варіант буде дуже дорогим. Тоді можна зробити дренажну систему навколо паркану, щоб знизити рівень ґрунтових вод. Рішення правильне, але реалізація ще дорожча.

Ще варіант - використання гвинтових паль. Їх можна забурити на 2 метри набагато швидше. Але самі палі, та й послуги з їх встановлення — не найдешевші. Можна, звичайно, спочатку спробувати вручну, якщо не піде, викликати техніку.

Самий бюджетний варіанту такій ситуації — закопати стовпи на ту глибину, яка більш-менш прийнятна, зробити лунку ширшою — близько 50 см у діаметрі або квадрат із такою самою стороною, тобто збільшити демпферний шар. У зими із середніми температурами паркан стоятиме нормально, аномально холодні або малосніжні деякі стовпи може повести. Але здебільшого легкі паркани на це реагують нормально, навесні все «сідати» на місце. Доводиться виправляти положення лише якщо стовп покосив.

Стовпи під легку, але вітрильну огорожу

Якщо прольоти мають суцільну або майже суцільну поверхню, при вітрі на стовпи фундаменту паркану створюється пристойне навантаження. Але якщо вага заповнення все ще невелика - профнастил, дерев'яні щити - все ще можна обійтися малими витратами. В цьому випадку для компенсації вітрового навантаження верхню частину засипки необхідно забетонувати. Глибина бетонного блоку – близько 30 см.

Щоб бетонний блокпри поривах вітру не руйнувався, укладається армуюча сітка. Можна використовувати готову сітку з кроком 5 см, можна зробити її з 6-8 мм дроту. Якщо сітка оцинковує, її кладуть так, щоб вона потопала в бетоні не менше ніж на 30 мм (відстежуйте відстань з боків). При використанні чорного металу шар бетону по краях від лозин збільшується: мінімум 70 мм. Отже, розміри бетонованого майданчика з сіткою з чорного металу виходять: глибина 30 см, бічні сторони — не менше 34 см, з сіткою з оцинковування сторона квадрата навколо стовпчика становить 30 см.

Фундамент під паркани на пухких ґрунтах

Якщо несуча здатність грунту дуже низька - це торфовища, пилуваті, сипучі піски - крім засипки щебенем лунку необхідно бетонувати на всю глибину. В цьому випадку міра необхідна. Бетон створює значно більшу поверхню спирання, а це для цих ґрунтів важливо: навантаження від паркану розподіляється по всій поверхні і він стоїть нормально.

Дешевші в цьому випадку буро-набивні палі: бурить лунка, в неї вставляється гільза зі згорнутого в трубку відповідного діаметра руберойду, шарів бажано - 2 або 3. Всередину цієї опалубки вставляється стовп, виставляється, навколо заливається бетоном марки М 300 і не нижче.

Якщо при цьому рівень ґрунтових вод високий, але швидкість притоку невисока, можна спробувати відкачати його з лунки, і потім залити бетоном. Якщо вода прибуває швидко, беруть поліетиленовий мішок потрібної довжини. Його опускають усередину опалубки, краї закріплюють навколо гільзи, що стирчить. У мішок акуратно ставлять стовп, заливають бетон. Бетон поступово витісняє воду, заповнює всю форму.

Другий спосіб підходить, якщо нижче, під торфовищем або піском, є шар грунтів з нормальною здатністю, що несе. В цьому випадку можна зробити фундамент для забору на гвинтових палях. Їх закручують на необхідну глибину - заглиблюючись на 20-25 см у шар, що несе. Стовпи для забору прикріплюють до виступаючих оголовків, або використовують довжину палі, що залишилася.

Якщо зробити хочете паркан на цегляних стовпах, роботи та витрати будуть більшими. Навіть якщо при цьому вага прольоту залишається невеликою - профнастил, дерево, кування з якимось матеріалом, що йде в парі або без нього - не важливо. Прийде робити серйозну основу під самі стовпи, тому що вони самі створюють серйозне навантаження.

Такі паркани погано реагують на нерівномірне усадження. У цегляні стовпи зазвичай ставиться заставна, яка потім пов'язується з поперечками всього паркану. Зв'язок виходить жорстким, і при нерівномірному усадці в місцях кріплення заставної з'являються тріщини, починається руйнування кладки. Тому мінімально допустимий рівень закладення фундаменту для забору з цегляними стовпами нижче глибини промерзання грунту. Такий підхід забезпечить стабільність.

Нормально дренуючі, середньо-пучинисті ґрунти

Навіть якщо якщо вода йде добре, щоб паркан стояв довго, доводиться закопуватися нижче глибини промерзання. Але все одно на ту частину тіла палі, яка потрапляє в зону замерзання, діють значні сили. При замерзанні ґрунт і бетон змерзаються в єдину масу, і тоді сили пучення в змозі зламати палю і видавити шматок огорожі.

Щоб уникнути такої ситуації фундамент під паркан роблять у незнімній опалубці. У такому разі ґрунт не може змерзнути з бетоном і «працює» сам по собі. Як опалубку використовувати можна в кілька шарів згорнутий руберойд, пінопласт або пінополістирол (навіть упаковка від побутової технікипіде), пластикові або азбоцементні трубивідповідного діаметра.

У будь-якому випадку, усередині палі має бути армування. Це конструкція з 4-х прутків арматури 8 мм, пов'язана поперечками з 4-6 мм прутка. Вона йде на всю глибину палі, з випуском у стовп. Далі, за бажанням, можна наростити арматуру, а проміжок між цеглою в стовпі залити бетоном. Другий варіант - до арматури кріпиться труба, навколо якої кладеться стовпчик. Останнім часом це найпоширеніший спосіб улаштування цегляного стовпа.

Більш надійні в такій ситуації палі ТІСЕ. У них на кінці є циліндричне розширення, яке значно збільшує опір силі, що виштовхує. Такі фундаменти під паркан можна робити на слабо-і середньо пучинистих ґрунтах.

Для виготовлення такого типу паль використовується бур зі складним лезом, яке відкидається після того, як досягли необхідної глибини. Щоб працював такий фундамент нормально, бажано розширення робити нижче за глибину промерзання.

Але не завжди можна бурити ручним буром. На дуже щільних глинах, ґрунтах із щебенем пробурити лунку буває неможливо. А якщо ще й глибина промерзання близько 2 метрів і більше, то з таким завданням справиться нереально. У таких випадках є кілька рішень:

Після заливання палі на нормальних ґрунтах роблять зворотне засипання з «рідного» ґрунту, на схильних до пучення краще засипати щебенем. Таким чином навколо палі створиться демпферна засипка, що компенсує бічне тиск грунту на палю. А вертикальному виштовхуванню протистоятиме подушка.

Сильно пучинисті ґрунти

Якщо глибина промерзання занадто велика або ґрунти дуже витріщають, потрібне інше рішення. Необхідно зв'язати стовпи фундаменту для розподілу навантажень, що виникають. Для огорож з кам'яними стовпами, але легким заповненням це роблять за допомогою ростверку — армованої стрічки з бетону. Для того, щоб її не вигинало силами пучення, під нею влаштовують повітряну подушку завтовшки близько 10 см.

Такий фундамент для забору будують так: після заливання паль, копається траншея, яка за габаритами більша за необхідний ростверк: потрібно буде встановити опалубку. На дно траншеї і навколо паль укладається пінопласт низької щільності, товщиною 10 см. Роблять армуючий каркас: чотири прутки 10 мм діаметром, пов'язані 4-6 мм прутком. Випуски паль поєднуються з армуванням ростверку. Заливається все бетоном. Після схоплювання опалубка знімається, пінопласт залишається під ростверком. Він забезпечує необхідний повітряний проміжок: при малій щільності він на 90% складається з повітря. Після зими його, звичайно, стисне, але це не страшно: повітря залишиться. А ось щоб у щілини не засипався пісок або сміття, необхідно з двох боків закопати плоский шифер, який перекриватиме цю щілину, запобігаючи її замулюванню.

Такий самий ростверк можна зробити і на гвинтових палях. Якщо вони вас більше влаштовують, все залишається в силі - їх ріжучі частини заглиблюються нижче за рівень промерзання, а далі, як з ростверком, канава, опалубка, пінопласт, армування, заливка.

Чому не варто засипати пісок чи щебінь під ростверк? Тому що в цьому випадку він буде мокрим і, швидше за все, при замерзанні не сильно допоможе. В результаті ростверк лусне.

Фундамент під важку огорожу

В принципі, підійде той самий фундамент, що й під паркан середньої маси. Тільки знадобиться товща арматура: 12 мм. При армуванні необхідно розташовувати прутки так, щоб вони знаходилися в товщі бетону не менше ніж на 70 мм. Виходячи з цього, і тієї вимоги, що мінімальна відстань між стрижнями арматури повинна становити не менше 2-х діаметрів заповнення, отримуємо мінімальну ширинуростверка - 250 мм. Це якщо заповнення бетону щебенем фракції 20-40 мм.

На додаток до звичайного армування ростверку на верхні поздовжні прутки бажано укласти шар металевої сітки з кроком 5 см. Вона надаватиме верхній зоні стрічки велику міцність. І ви зможете розпочинати кладку заповнення через 2 тижні після заливання, а не через 4.

Ростверк роблять так само: з формуванням демпферного шару з пінопласту під ним. Після того, як бетон набере більшу частину міцності, його бажано обмазати бітумною мастикою. Це необхідно не так для гідроізоляції, як для зменшення зчеплення з ґрунтом. Так як ростверк під важким парканом найчастіше знаходиться у землі, на нього діють ще й дотичні сили здирства. Щоб їх зменшити і потрібна обмазка.

Не забудьте також про лист, що перекриває доступ до демпферної зони під ростверком. Без нього через якийсь час просвіт замулиться, що призведе до витріщення під стрічкою, а це — до появи тріщин у паркані.

Чи можна робити фундамент для кам'яного або цегляного парканустрічковий фундамент? Можна, можливо. Якщо зробите його нижче рівня замерзання, стоятиме він чудово, але коштує він набагато більше.

Паркан на перший погляд не хитра будова. Однак це той елемент вашого нерухомого майна, за яким судитимуть господаря. Це перше, що ви самі бачитимете приїжджаючи щодня додому.

При халатному підході до будівництва можна отримати найближчої весни паркан, що покосився, або в «найкращому» випадку тріщину. Щоб не платити двічі, важливо правильно вибрати тип, глибину та товщину майбутнього фундаменту.

Головна мета фундаменту під паркан – забезпечення надійної стійкості огорожі на багато десятиліть. Вид фундаменту залежить від конструкції огорожі

На сьогоднішній день існує ціла низка варіантів забору. Залежно від ціни питання можна вибрати такі варіанти:

• сітка рабиця
• шифер
• дерев'яні прольоти
• профнастил
• цегляна кладка
• ковані ґрати
• кам'яна огорожа

Властивості у різних видівфундаментів під паркан можуть істотно відрізнятися. Основним критерієм вибору фундаменту є вага, а також парусність вибраного вами паркану.

Так, наприклад, фундамент для огорожі з профнастилу (хоча візуально матеріал профнастил не створює масивного враження) буде практично, таким як фундамент під інші важкі варіанти огорож (через свою високу парусність). Для того, щоб протистояти поривам вітру і не дати крен, такій огорожі також потрібна надійна основа.

На якому варіанті зупиниться?

Крім надземних особливостей вашої майбутньої огорожі при виборі фундаменту слід також врахувати тип ґрунту, рівень підземних вод.

Типи фундаментів для огорожі умовно поділяють на:

• стрічковий
• пальний
• стовпчастий
• комбінований
• бутовий

Який фундамент під паркан краще?

Правильно визначитися з вибором допоможуть властивості, які мають вже готові підстави.

Стрічковий

Дуже часто цей фундамент застосовується для важких цегляних або кам'яних огорож. При правильно розрахованій глибині стрічкового фундаменту, основа може надати довговічність та стійкість усієї конструкції. Стрічковий фундамент буде гарним варіантомдля встановлення цегляних основ чи стовпів, до яких будуть прикріплені важкі бетонні прольоти. При встановленні об'ємних та високих кованих огорож також можна використовувати стрічковий варіант фундаменту.

Для виготовлення стрічкової основифундаменту використовують двосотий бетон або вище. Армування фундаменту провадиться арматурою 8-10 мм.

Однак при виборі легких варіантів огородження стрічковий варіант може виявитися невиправдано витратним як за грошима, так і за фізичними ресурсами.

Палевий

Палевий фундамент добре підходить під легкі конструкції огорожі. Такий фундамент здатний забезпечувати тривалу та надійну стійкість всій огорожі. Також такий варіант кращий для тих місцевостей, де верхні шари ґрунту не стійкі.

Принцип конструкції пальових опор полягає в установці металевих паль з подальшим заливанням усередину бетону. Завдяки особливій конструкції опора загвинчується у ґрунт. Лопаті паль необхідно опускати нижче за рівень промерзання ґрунту, щоб при замерзанні землі фундамент не видавило з ґрунту.

Стовпчастий

За витратами – найекономічніший. Він чудово підходить для не важких дерев'яних чи металевих прольотів, закріплених у цегляних чи металевих колонах. Стовпчастий варіант чудово підходить для встановлення паркану з сітки рабиці. Навіть у разі не володіння особливими навичками, ви зможете самі зробити такий фундамент.

Як зробити стовпчастий фундаментпід паркан своїми руками?

За допомогою бура буряться отвори у ґрунті під майбутні підстави огорожі. Діаметр колодязів повинен перевищувати діаметр стовпів на 20 см. Відстань між основами залежить від матеріалу паркану, але краще дотримується кроку не більше 2 метрів.

Необхідно пробурити колодязі та залити в них бетон.

Комбінований

Згідно зі своєю назвою, заливання фундаменту під огорожу відбувається комбінованим способом. Стрічковий та стовпчастий варіанти поєднуються для отримання особливо надійної основи.

Даний варіант призначений для найважчих та вітрильних огорож. При цьому виборі підстави досягається низка переваг. Стовпи або колони, на яких розмістяться прольоти паркану, будуть надійно закріплені в грунті, а завдяки стрічковому фундаменту їхня вертикальна вісь надійно утримуватиметься загальним каркасом фундаменту.

Для досягнення якісного результату обов'язково проводиться армування фундаменту під паркан. Армуються як стовпчасті опори, так і стрічкові прольоти. Крок встановлення опорних колон можна використовувати від 1 до 2,5 м.

Бутовий

Бутовий фундамент разюче виділяється серед інших своєю красою та декоративністю. Крім свого привабливого зовнішнього виглядувін має особливу надійність і довговічність. У завершеному варіанті він не вимагає додаткового оштукатурювання або облицювання. Даний вид фундаменту особливо часто застосовується при встановленні кованого металевого паркану.

Для закладання бутового фундаментувикористовуються камені різного розміру. Якщо ви будуєте фундамент самостійно, дотримуйтесь двох основних правил. На розчин, що скріплює каміння, має припадати від 15% від усього обсягу основи. Для досягнення достатньої гармонійності продовжуйте піднімати кладку каміння як мінімум до півметра від рівня ґрунту.

Як видно на фото бутового фундаменту під паркан, ковані масивні грати дуже вигідно та благородно виглядають на природному камені.

Розрахунок глибини фундаменту

Для досягнення бажаного результату необхідно дотримуватись головного правила. Достатня стійкість і довговічність всього паркану безпосередньо залежить від правильної розрахованої глибини та товщини фундаменту.

З практики облаштування легких парканів встановлено, що оптимальною глибиною залягання фундаменту від горизонту ґрунту є глибина півметра. Глибина такого фундаменту для не важких видів паркану цілком здатна справляється з поставленими перед нею завданнями. Для встановлення важчих огорож необхідно відштовхуватися від деяких показників. По-перше, наскільки промерзає земля на ділянці. По-друге, з яких шарів складається ґрунт. Фізичні властивості кожного з виявлених шарів ґрунту.

Основа фундаменту має бути встановлена ​​нижче точки промерзання як мінімум на 0.4 метра. Якщо ви вагаєтесь з точним показником замерзання грунту, його можна знайти в довідкових матеріалах по тій кліматичній зоні, в якій намічено будівництво.

Отже, для зведення паркану застосовуються різні фундаменти. Найбільш популярні - стовпчасті, стрічкові або комбіновані. Всі ці види облаштування фундаменту під силу навіть майстру-початківцю. При дотриманні основних правил і технологій ви зможете встановити огорожу, яка радуватиме ваше око не один рік.

Фото фундаменту для паркану