1. Мінімальний об'єм корпусу для низькочастотного динаміка. Наслідок - бубоніння низьких частот.
2. Фазоінвертор вміщує частоту 20 Гц. Наслідок – великі спотворення НЧ.
3. Ніякий середньочастотний динамік. Наслідки - огидні СЧ, призвуки.
4. Низька частота резонансу високочастотного динаміка. Наслідки - "крякання", сипіння.
5. Фільтр розрахований з урахуванням попередніх недоліків. Наслідок – при доопрацюваннях будь-якого вузла фільтр треба змінювати.
6. Корпус недостатньо жорсткий і не "заглушений". Наслідки - вібрації, призвуки, "бочка".
7. І т.д. і т.п. …

Вивчаємо та кмітаємо

Попиваючи пиво, доходимо до трьох істин. Є три шляхи:

1. Легкий та ефективний.
2. Середній складності. Більше шаманізму та снобізму. Деякі покращення звуку порівняно з пунктом 1.
3. Суперскладний, трудомісткий та суперефективний. Реально Ви пробуєте виготовити нові колонки. Тут все залежить від якості виготовлення та музичного чуття. Якщо нічого не вийде, то Вам ніхто нічого не обіцяв.

Увага! Увага! Увага!

1. Під час проведення всіх робіт слідкуйте за правильністю фазування динаміків. Якщо ви не стикалися з цим самі – запросіть спеціаліста – електроніка!
2. Переробка динаміка 15 ГД – 11А – процес незворотний. У разі неакуратності динаміка одна дорога - у відро для сміття, а у Вас інша - на ринок.

Шлях перший. Легкий та ефективний.

1. Середні частоти – головний акцент. Переробкою динаміка, досягнемо його роботи в поршневому режимі, підвищимо верхню граничну частоту, приберемо призвуки, підвищимо чутливість, покращимо спрямованість, задемпфруємо.
2. Перекладемо колонку у діапазон від 31.5 Гц, замість 20 Гц. Менше бубонітиме.
3. Задавимо резонанс високочастотної головки.
4. Втихомиримо призвуки корпусу

Купуємо в магазині радянську тенісну кульку. Китайські та інші не підходять. Вони мають інший матеріал. Кулька має бути саме такою, як у далекому дитинстві по 8 копійок. У крайньому випадку - можна взяти у знайомих чи спортивної секції тенісу. Купуємо епоксидну смолу (трохи, можна 1см куб.), клей (Суперцемент, Марс, Арго і т.д. – жорсткий після затвердіння), пару простих олівців, будь-який медичний бинт та вату.

Приступаємо до творчості. Кульку пиляємо по шву навпіл. Шов видно на просвіт. Він внахлест зроблений і завширшки 1 - 2 мм. Пилити треба посередині шва. Я пилив лезом Нева, попередньо зробивши на ньому зазубрини точильним бруском. Після того як розпилили, вирівнюєте лінію розпилу на наждачному папері, і обробляєте дрібною наждачкою зовнішню поверхню кульки. Якщо всередині в районі шва є великі напливи, їх теж треба видалити. При роботі кульку треба закріпити пластиліном на батарейці Марс (футлярі від фотоплівки, баночки від корму для рибок і т.д., на уяву) у трьох точках. Цього достатньо. Пластилін видаляється потім або сухою ганчіркою або протиранням бензином. Після того як поверхня кульки оброблена, до неї не можна торкатися руками. Розтирає грифелі олівців на наждачному папері.

Розводьте епоксидну смолу з подвійною кількістю затверджувача. Покриваєте поверхню кульки найтоншим шаром. При необхідності надлишки клею можна видалити газетним папером. Обсипаєте графітом, струшуєте зайвий. Потрібно домогтися, щоб крізь графіт не просвічував білий пластик кульки. Якщо просвічує, значить, шар епоксидної смоли був малий. Потрібно додати. Після того як все вийшло, залишаємо тверднути.

Збираємо фільтр на 3 Кгц. Для цього беремо конденсатор 4,7 Мф та дросель 0,6 мГн. Можна взяти конденсатор від 4 до 7 мФ та підігнати під нього дросель. Щоб не забивати голову зайвими формулами, те найпростіше - добуток ємності конденсатора в мікрофарадах на індуктивність дроселя в мГн має дорівнювати 2,82. Допустимо ємність конденсатора фільтра - 6,6 мкФ (МБГО та МБМ з допустимим відхиленням від номінального значення ±10%), тоді індуктивність котушки 2,82: 6,6 = 0.43 мГн, (обмотка містить 150 витків дроту ПЕВ-1 0 , намотаних на каркасі діаметром 22 і довжиною 22 мм з діаметром щічок 44 мм). За цими даними можна зібрати контур без LC-метра, оскільки важливим є не точний номінал, а "захоплення" резонансної частоти, що має певний розкид. Конденсатор та дросель кріпимо на шматку ДВП і один висновок котушки припаюємо до виведення конденсатора. До вільних висновків припаюємо дроти завдовжки 40-50 см.

Розбираємо стовпчик. Знімаємо низькочастотний динамік, середньочастотний, дістаємо склянку від нього, знімаємо високочастотний динамік, знімаємо декоративну накладку, знімаємо фазінвертор (на деяких колонках доведеться відкрутити фільтр). Беремо половинку просохлої кульки, поліруємо її зовні замшею або газетним папером і приклеюємо поверх пилозахисного ковпачка головки середньочастотного динаміка жорстким клеєм. Треба стежити за тим, щоб не було непроклеєних луг між краєм кульки і ковпачком і щоб кулька була приклеєна точно по центру. Те саме робимо і з другим середньочастотником. Залишаємо сохнути.

Прикручуємо саморобний фільтр на задню стінку колонки (всередині) навпроти високочастотного динаміка. Припаюємо дроти від фільтра на виведення високочастотного динаміка. Який куди – ролі не грає. Знімаємо роз'єми з задньої стінки колонок і запаюємо провід, що йде від підсилювача прямо на фільтр. Від труби фазінвертора відпилюємо ножівкою по металі 10 см по середній лінії. Трубу фазінвертора і склянку середньочастотного динаміка обертаємо шаром марлі та бинтуємо. Треба перевіряти, чи увійдуть вони після цієї процедури у свої гнізда. Якщо не входять, то шар вати з марлею зменшити. Перевіряємо, чи є вата та марля у склянці. Додаємо якщо мало до повного. Демпфуємо середньочастотні динаміки. Для цього їх дифузороутримувачі додатково обтягуємо поролоновими кільцями, виготовленими із заготовок 10х27х355 мм. кінці яких склеєні клеєм "Момент" встик. Дно і стеля колонки зсередини обклеюємо повстю, (ватином, синтепоном тощо). Провід обмотуємо бинтом.

Бинт уздовж дроту розташовуємо і скручуємо, охоплюючи провід. Фіксувати бинт зручно нитками. Збираємо стовпчик. Промазуємо пластиліном всі периметри всіх динаміків. Одягати захисні сітки не варто, але тільки за умови, що немає маленьких дітей, не заїде дружина шваброю або пилососом і колонки не перевозитимуться. Включаємо стовпчики. Чи не дізнаємося право. Обдзвонюємо знайомих. Просимо під'їхати з улюбленими записами. Слухаємо. Заспокоюємо знайомих пивом. З глузуванням помічаємо, як би знадобилися їм долари, витрачені на придбання зарубіжного мотлоху.

Шлях другий. Середня складність.

Виконуємо все, що зазначено в дорозі 1, але не збираємо стовпчики.

1. Покращимо властивості корпусу та вб'ємо призвуки та "бочку"
2. Досягнемо кращого проходження сигналу
3. Герметизація корпусу. Прибираємо вплив корпусу

Тож поїхали. Задню стінку корпусу зміцнити, розташувавши дві рейки перетином 3х2см. по вертикалі на всю довжину на відстані 15-20 см. один від одного симетрично, і прикріпивши їх шурупами до задній стінці. Попередньо місце кріплення обробити епоксидкою. Треба враховувати можливість встановлення потім фазінвертора. Між задньою та передньою стінкою встановлюємо рейку розпірку на рівні СЧ головки, враховуємо можливість встановлення склянки. Промазуємо всі з'єднання стінок і кути зсередини силіконовим клеєм типу "Бізон" або ж сантехнічними силіконовими замазками. Обклеюємо весь корпус усередині повстю (ватином, синтепоном або ін.). Товщі 1,5 см. не варто, щоб не сильно зменшити внутрішній об'єм корпусу.

Всі пропозиції поміняти 15 ГД - 11А на 6 ГДШ-5 відкидаємо. Наш і так вже "крутий", а подібна заміна призведе до втрати потужності, зменшення динамічного діапазону (дуже небезпечно) і доведеться сильно змінювати фільтр. Так при заміні 15 ГД – 11А на 6 ГДШ-5 для 35АС – 212 доведеться замінити такі деталі: L1 – 0,22mH, C2 – 1,0mF, C8 – 0,5mF, L4 – 0,1mH. Вказано нові параметри. При використанні 6 ГДШ - 5 - 4 доведеться ще поставити додатковий опір поставити в ланцюг цієї головки на 4Ом. Ще й зовнішній вигляд стовпчика змінюється. Ну, якщо дуже хочеться, то можна. Далі. Видаляємо перемикачі тембрів. Видаляємо непотрібні резистори R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Замінюємо дроти на монтажі фільтра на мідний провід діаметром 1,2 мм. Замінюємо дроти, що йдуть від динаміків до фільтра, на більш шляхові. На низькочастотний динамік – багатожильний – перетином 2,5 – 3 мм кв., на середньочастотний – 2,5 мм кв. На високочастотний – 2 мм кв. - Одножильний. Усі дроти припаюються до фільтра безпосередньо, а чи не проходом через попередні динаміки. Фільтр встановлюється на дно стовпчика. Усі дроти укладаються під шар повсті. На бокових стінах.

Регулятори фільтрів знімаються. Виготовляємо на їх місце дерев'яні (ДСП, фанерні) заглушки по товщині корпусу. Вливаємо їх на епоксидку та пришліфовуємо. Обтягуємо передню панель плівкою, що самоклеїться під дерево в тон шпону колонок. Встановлюємо динаміки. Низькочастотний та середньочастотний через гумові прокладки. Підійде гума з віконних утеплювачів, тонкі медичні гумові шланги, силіконові шланги (гірше). Встановлені динаміки обробляємо по периметру пластиліном або незастигаючою шибкою (вона нагадує шматок господарського мила і коштує дешево). Перевіряємо звук. Балдієм просто. Відсуваємо всякі "Pioner", "Technics", JAMO та …

Шлях третій. Суперскладний, трудомісткий та суперефективний.

Непогано мати такі прилади: осцилограф, генератор звукових частот, цифровий мультиметр, LC-метр. Людина, яка не займається ремонтом і складанням вдома - цього всього звичайно немає, але є вихід - піти в майстерню і попросити поміряти, що треба прихопивши з собою фільтра, головки і т.д. Якщо за таке й попросять платню, то суто символічну. Можна навіть замовити фільтр. Це, звичайно, буде дорожче. Починаємо. Беремо за основу 35АС-212 із габаритами 710х360х285. Бажано, щоб корпус був фанерний, низькочастотний динамік із гумовим підвісом, високочастотний динамік із куполом зі склотканини. Розбираємо все. Середньочастотний динамік нам більше не потрібний. Корпус треба збільшити для низькочастотного динаміка з гумовим підвісом до 100 літрів. Якщо підвіс пінополіуретановий, то до 120-130 літрів. Наш же корпус – 70 літрів.

Є два варіанта:

1. Зняти передню стінку з корпусу, щоб потім використовувати для матриці під отвори для динаміків у корпусі, що знову виготовляється, на 100 л. З залишків корпусів виходять непогані ящики під картоплю та маркошку у льоху.
2. Можна спробувати збільшити старий корпус.

У першому випадку треба орієнтуватися на розміри - 1100х360х350 і виготовлення в меблевій майстерні за вашими кресленнями, з лайкою та причіпками до якості. Ми ж розглянемо другий шлях. Отже, можна спробувати обійтися малою кров'ю. Виготовляємо самі, або замовляємо два ящики із щільно пригнаними стінками та кришками із подвійної 10-ти шарової фанери із зовнішніми розмірами — 380х360х285. У дні колонки та у кришці ящика вирізаємо однакові отвори приблизно 270х210. Ящик всередині обклеюємо повстю. Після збирання зробити це буде неможливо. Свердлимо у кришці ящика та в дні колонки отвори, через які скріпимо їх між собою болтами. Головки болтів повинні втопитися у потаї. Засипати трохи — 10 кілограмів дробу не завадить, зверху кидаємо марлевий мішок з ватою. Попередньо проливаємо з'єднання епоксидкою з нормальним вмістом затверджувача. Місце з'єднання обклеюємо повстю. Інші рухи тіла з корпусом, як у шляху 1 і 2. Середньочастотну головку візьмемо 30 ГДС-1. Треба лише їх перевіряти – багато шлюбу. Чисто механічної якості. Далі. Вимірюємо f резонансу всіх динаміків. Можна фломастер підписати прямо на магнітах, щоб не плутатися і не переміряти все знову.

Добре було б, якби частота резонансу парних динаміків не відрізнялася сильно. Якщо динамік видає сторонні звуки будь-який із звукових частот, його треба або чистити, або змінювати, якщо чищенням вдалося домогтися нормальної роботи. Розраховуємо і майструємо фільтри для нашого випадку. Чим менше індуктивностей – тим краще. Продовжуємо займатися із корпусом. Видаляємо надлишки смоли у місці з'єднання. Пришліфовуємо його. Виготовляємо дві дерев'яні коробочки під фільтри. Кріпити ми їх на задній стінці зовні. Провід від підсилювача запаяємо відразу на фільтри. А дроти до динаміків, що протягають через кріплення роз'ємів колонок. Усі дроти фірмові аудіофільські. Цінову категорію вибирайте самі. Просто дуже дорогі брати — немає сенсу. Фазоінвертор краще переробити під частоту 31,5 – 40 Гц. Якщо купол високочастотної головки з лавсану, то, знявши хрестовину, треба промазати перхлорвініл підвіс і зовнішню третину купола. Обклеюємо весь корпус плівкою, що самоклеїться. Решту див. шлях 1 і шлях 2. З обов'язковою покроковою перевіркою краще - гірше. Найкращий метод, якщо явного результату немає – сліпе прослуховування.

Література

1. Жагірнівський М., Шоров 8. Поліпшення звучання 35АС-1 та її модифікацій. - Радіо, 1987, № 8, с. 29, 30.
2. Шоров В. Поліпшення головок гучномовців. - Радіо. 1986 № 4, с. 39-41.
3. Алдошина І., Войшвілло А. Високоякісні акустичні системи та випромінювачі. - М.; Радіо та зв'язок. 1985.
4. Жбанов В. Механічне демпфування дифузорів. - Радіо, 1988, № 5, с. 41-43.
5. Маслов А. Ще раз про переробку гучномовця 35АС-212 (S-90). - Радіо, 1985. № 1, С. 59.
6. Жбанов В. Про демпфування динамічних головок. - Радіо, 1987, № 8, с. 31-34.
7. Геннадій та Карен Арзуманови. До питання модернізації акустичних систем. Вісник А.Р.Ф. №6" 2000

11-01-2009

Дороблення акустичних систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)

Radiotehnika 35АС-012, Radiotehnika S-90, Радіотехніка 35АС-012, Радіотехніка S-90

На сьогоднішній момент я є щасливим власником колонок Radiotehnika S-90.

Розгляд акустики у штатному стані

Для початку слід конкретизувати повну назву акустики – 35АС-012. З їхнього номера відразу стає ясно, що ми маємо справу з акустикою вищого класу, за радянськими мірками, тобто з акустикою, що має дуже високі характеристики. Слід зазначити відразу, що за радянськими мірками це була не найкраща акустика, а звичайна звичайна робоча конячка. Була акустика, яка мала більш збалансоване звучання, наприклад ті ж Клівера/Корвети 35АС-008.

Але як кажуть, маємо те, що маємо. Повернемося трохи назад до моменту їхньої покупки. Брав я їх у свого знайомого за 50 $, коли я до нього прийшов, то побачивши декоративні грати, що захищають звуковипромінюючі головки, мені захотілося плакати, вони були пом'яті і при тому дуже жорстоко (постраждали в основному грати верхньочастотного і середньочастотного динаміка). Але це мене не злякало, тому що те, що продавалося у нас на ринку, коштувало мінімум 100$, а якість динаміків заслуговувала не більше 3, а в цих колонках динаміки виглядали на 5. Загалом забрав я ці колонки до себе додому. При підключенні до підсилювача звук виходив досить гідний. Проте слід відзначити два недоліки, одна з яких властивий усім 35АС-012, а як виявилося і всім її клонам 35АС, тією чи іншою мірою.

Перший із недоліків який мене просто вбив на місці, це незрозумілий призвук при роботі басовика, дуже схожий на те, що до динаміка ззаду щось приліпили, і тепер це щось вібрує, як виявилося пізніше це була крапля припою, яка прилипла до дифузору зі зворотного боку. Другий недолік полягав саме в середньочастотному динаміці 15ГД-11А - за старим стандартом і 20ГДС-1-8 за новим (ці динаміки йшли у великій кількості модифікацій з цієї причини який варто у вас відстежити вкрай складно). І знову невеликий відступ, в якому я скажу, що відмінності в стандартах полягають у позначенні потужності, тобто за старим стандартом вказувалася номінальна потужність динаміка, а за новим стандартом вказується паспортна потужність (з курсу звукотехніки:

1. Номінальна потужність динаміка це така потужність динаміка, при підведенні якої він працює з рівнями гармонічних спотворень не вище допустимого
2. Паспортна потужність (часто її ще називають шумовою): це такий рівень потужності, що підводиться до динаміка, при якому рівень гармонічних спотворень дорівнює десятикратному рівню при номінальній потужності).

Також введено додатковий поділ на частотні діапазони головок, який тепер вказувався в назві динаміка, зокрема, це третя буква.

Так ось недолік цього динаміка полягає в тому, що він часто починає резонувати на великій гучності і тим самим псує звукову картину, а як відомо середньочастотний динамік має вирішальне значення у формуванні звукової картини.

Розглянемо тепер по порядку всі динаміки, які маємо:

1)Низькочастотний - 30ГД2, він же 75ГДН-1-4(8):

Призначення - застосування у закритих та фазоінверсних виносних акустичних системах побутової радіоапаратури вищої групи складності як НЧ ланки під час роботи у приміщеннях. Головка гучномовця електродинамічного типу, низькочастотна, кругла, з неекранованим магнітним ланцюгом. Дифузороутримувач виготовлений методом лиття під тиском з алюмінієвого сплаву. Дифузор конусний виготовлений із паперової маси з просоченням. Підвіс - тороїдальної форми - з гуми. Шайба, що центрує, виготовлена ​​з тканини з просоченням.

Також хочу додати, що в динаміки відносно важкий купол і застосований гумовий підвіс, що псує якість басу, він стає бале злитим і гучним ніж у динаміків з більш легкою масою рухомої частини і поролоновим підвісом. Але слід враховувати, що на бас впливає не тільки конструкція а і безпосередньо акустичне оформлення, тому дані трабли можна трохи усунути і динамік гратиме гідно. З іншого боку за рахунок гумового підвісу динамік вийшов дуже надійним і практично не вбивається, а поролоновий підвіс незабаром розсипається через наявність сірки в повітрі і динаміку необхідний ремонт.

Призначення - застосування в закритих та фазоінверсних виносних акустичних системах побутової радіоапаратури 1-ї та 2-ї групи складності як середньочастотна ланка при роботі в приміщеннях. Головка гучномовця електродинамічного типу, середньочастотна, кругла, з неекранованим магнітним ланцюгом. Дифузороутримувач виготовлений методом лиття під тиском з алюмінієвого сплаву. Дифузор конічної форми та ковпачок сферичної форми виготовлені з паперової маси з просоченням. Підвіс тороїдальної форми - з пінополіуретану. Шайба, що центрує, виготовлена ​​з тканини з просоченням.

Ось власне і фото цього дива техніки:

Варто сказати що на гарній гучності він пристойно перекручує звучання, але як показала практика, ця проблема дуже легко вирішується і при тому дуже просто.

Призначення - застосування у закритих акустичних системах побутової радіоапаратури вищої групи складності як високочастотної ланки під час роботи у приміщеннях. Головка гучномовця електродинамічного типу, високочастотна, кругла, з неекранованим магнітним ланцюгом. Настановний фланець та акустична лінза виготовлені із пластмаси. Куполоподібна діафрагма з підвісом виготовлена ​​на основі поліетилентерефталату.

Загалом звучать непогано тільки налаштування фільтрів проходить близько до резонансних частот.

При ближчому розгляді акустики (особливо зсередини) починаєш жахатися якості збирання, тому приступимо до доопрацювання. Дороблятимемо за максимально простою схемою, не втручаючись у фільтри, тому що не маючи спеціалізованої апаратури там робити нічого. Кого зацікавить ось схема акустики:

Доопрацювання 35АС-012

Опишу по порядку всі стадії покращення, що пройшли мої колонки:
1. Розбирання:

• Насамперед відносимо їх у затишне містечко (мається на увазі кімната) у якому наші піддослідні не будуть доступні для дітей (якщо вони є) та інших членів сім'ї. Лягаємо акустичну систему на спину і починаємо її розбирати.
• Тепер знімаємо декоративні накладки з усіх динаміків та відкладаємо їх убік.

Ось і вони:

Після чого дістаємо динаміки. УВАГА при відкручуванні басового динаміка (вч і сч динамік кріпиться тими ж гвинтами, що і декоративна накладка, а нч динамік кріпиться окремо від накладки) будьте гранично обережні, так як якщо зіскочить викрутка, то ви його спотворите. Потім паяльником відпаюємо дроти, що з'єднують фільтр і динаміки, і сміливо ховаємо динаміки в затишне місце.

• Знімаємо кришку фазоінвертора і витягуємо сам фазоінвертор, причому це необхідно робити максимально дбайливо, тому що працюємо з пластиком, а він може легко поламатися. Після чого ховаємо ці деталі в затишне місце.
• Тепер беремося за регулятор/регулятори ВЧ/СЧ ланок. Для їх демонтажу необхідно видалити декоративну заглушку в центрі регулятора, після чого викрутити гвинт, що відкрився, і зняти ручку регулятора. Після цього акуратно поддеваем пластикову облицювання, що залишилася, за допомогою двох стамесок і акуратно її виймаємо, потім відкручуємо 4 гвинти кріплять сам атенюатор і тепер його можна виштовхнути всередину корпусу. Виштовхуємо його і відпоюємо від фільтра. Відкладаємо його убік, надалі над ним треба буде трохи почаклувати. До речі стик корпусу атенюатора і корпусу колонки рясно покритий в'язкою ущільнювальною речовиною, особисто я його використовував повторно коли збирав на місце але можна застосувати герметик або пластилін.
• Витягуємо мішечки вати, які за ідеєю лежать у вашій акустичній системі та відкладаємо.
• Демонтуємо панель з фільтрами, вона прикручена до корпусу гвинтами, попередньо відпаявши дроти від виходу ззаду акустичної системи. Відкладаємо убік, тому що з ними буде проведено ще багато часу за роботою.
• Нарешті знімаємо панель із клемами із задньої кришки АС і відкладаємо.

Ось начебто проведена велика робота, але насправді це лише крапля в морі. Попереду чекають цікавіші та трудомісткі роботи.

2. Відновлення зовнішнього вигляду:

Для цієї мети ми беремо зняті нами раніше решітки та накладки з динаміків, рівняємо їх, ретельно зашкурюємо, знежирюємо та фарбуємо у кілька шарів автомобільною фарбою (яка в балончиках) кілька разів і залишаємо сушитись. Відразу обмовлюся, що я відновлював грати тільки з тієї причини, що у мене маленька дитина, яка може пошкодити динаміки, інакше самим простим рішеннямбуде відмова від ґрат як таких, оскільки в звук вони привносять тільки мінуси, тут вже думайте самі.

3. Доопрацювання корпусу акустичної системи:

Тут насправді все дуже просто, і здійснюється у кілька етапів:

• За бажанням корпус можна підсилити. Що нам це дасть? Більш чіткий і рівний бас, так як корпусні панелі менше вібруватиме і відповідно менше привноситиме призвуків до басової складової звуку. Як це робити? Тут уже суто справа кожного, оскільки скільки людей, стільки й рішень. Загалом все полягає в установці розпірок, установки додаткових куточків в стиках стінок акустичної системи, установки ребер жорсткості на стінки колонки. Особисто я обмежився вклеюванням додаткових куточків на стиках. Також можна щільно проклеїти всі стики. На жаль фото пред'явити не зможу, тому що вся акустична система вже задемпферована поролоном.
• Герметизація всіх стиків та швів. Здійснюється дуже просто за допомогою різних матеріалів. Наприклад, я використав сантехнічний герметик. Процедура проста: покриваємо стики герметиком і акуратно розмазуємо його пальцем, тим самим щільно зашпаровуючи можливі щілини.
• У будівельному магазині купуємо поролон товщиною 10мм (особисто я вибрав таку товщину, занадто велику не беріть, оскільки задушите корпус) і клеєм приклеюємо його до всіх стінок, крім передньої. Таким чином, ми демпферуємо корпус, тим самим підвищуючи його віртуальний об'єм.

Для цього купуємо в магазині клемники із золоченими роз'ємами універсального типу. Так як у S-90 клемник сам по собі великий, а нові маленькі, демонтуємо з клемників роз'єми і встановлюємо їх на корпус від клемника S-90. Після чого змащуємо настановне місце на герметиком (не шкодуйте, надлишки потім витріть) і ставимо все це на місце, закручуємо шурупи. Ось фотографія того, що у вас по ідеї має вийти:

5. Переходимо до переробки та встановлення на місце фільтра:

• Насамперед уважно розгляньте фільтр, увагу приділяйте кріпленню деталей, так як часто котушки індуктивності кріпилися за допомогою металевих шурупів, що відразу збиває налаштування фільтра.
• Якщо були проблеми у кріпленні, доведіть його до кінця виключивши металеві деталііз кріплення. Також бувають випадки збирання фільтра на металевій пластині, тоді перенесіть фільтр на панель із фанери.
• Беремо в руки лист, ручку і уважно перемальовуємо всі елементи схеми, відновлюючи саму схему фільтра, тому що параметри динаміків гуляли і тому на заводі могли змінити схему фільтра. До речі, атенюатор із схеми виключаємо, він просто псує звук.
• Тепер беремо до рук паяльник (бажано ват на 100) і розбираємо фільтр, а точніше просто усуваємо всі перемички, які стояли із заводу.
• Тепер збираємо фільтр, замість перемичок тепер використовуватимемо кабель з безкисневої міді перетин 4 мм2, кабель можна купити в будь-якому магазині автозвуку. Слід також відзначити що дуже дорогий кабель брати не варто, так зміни як звук будуть малозначні, а ось витрати просто колосальні.
• Після складання фільтра припаюємо дроти які будуть йти на динаміки виходячи з: для НЧ ланки 4 мм 2 для СЧ ланки 2,5 мм 2 для ВЧ ланки 2 мм 2 .
• Ставимо фільтр на місце, після чого припаюємо до нього клемники (дотримуйтесь полярності, інакше втратите звукову картину).
• Самим останнім крокомє прокладання проводів до динаміків, фіксація їх та закривання фільтра поролоном.

Вийде щось подібне до цих фотографій:

6. Встановлення атенюатора:

• Забираємо з нього всі опори.
• Ставимо його на місце.
• Ретельно герметизуємо.
• Додатково закриваємо поролоном (я закрив лише його на передній стінці)
• Встановлюємо до кінця всі декоративні панелі.

7. Встановлення фазоінвертора:

Тут все просто, ставимо його назад на герметик, уважно стежимо, щоб його не затискало ніде поролоном, тому що це зб'є його налаштування.

8. Встановлюємо на місце накладку на фазоінвертор:

Ставимо також як і знімали, тільки ставте її на герметик і нові шурупи, так як панель сама по собі часто гримить на басах. Добре загерметизуйте стик панелі та фазоінвертора.

9. Приступаємо до встановлення на місце динамічних головок:

• А) Встановлюємо ВЧ головку:

1) Знімаємо ту пародію ущільнювача, який стоїть на ній (ззаду якась, або гумка або картонка).
2) Вирізаємо новий ущільнювач, чудово підійде килимок від мишки, зокрема чорна пориста основа.
3) Припаюємо дроти до динаміка та встановлюємо його на місце.
4) Ставимо на місце декоративну накладку (решітку за бажанням) і туго затягуємо гвинтами.

• Б) Встановлюємо СЧ головку:

1) З поролону робимо циліндр такого розміру, щоб у нього влазив наш бокс. Ставимо цей циліндр усередині колонки та пропускаємо через нього кабель, який виводимо назовні.

2) Пропускаємо провід через бокс (швидше за все доведеться розширити отвір), після чого ставимо бокс на місце, регулюємо довжину дроту і герметизуємо отвір, в який пропущений провід.
3) Припаюємо дроти до динаміка.
4) Тепер відповідальний етап – демпферування середньочастотної головки. Для цього зшиваємо з поролону циліндрик, такого розміру, щоб він туго одягався на рамку динаміка та закрив усі віконця.

5) Заповнюємо бокс ватою, попередньо розпушивши її.
6) Ставимо на місце динамічну головку, грати (за бажанням) і рамку і закручуємо.

1) Попередньо закладемо мішечки з ватою які витягували під час розбирання колонок. Припаюємо дроти до голівки. Провіди які припаяні до голівки я підв'язав до рами, щоб вони не билися про дифузор, тому що є ймовірність того, що коли ви поставите динамік на місце дроту зігнуться і потраплять у вікно дифузороутримувача.

2) Робимо прокладку з пористого матеріалу, наприклад
застосувати віконний ущільнювач та акуратно ставимо динамік на місце.
3) Закручуємо кріпильні гвинти. Великих зусиль не докладайте, тоді динамік буде підпружений прокладкою і це дозволить зменшити енергію коливань переданих корпусу.
4) Ставимо на місце грати (за бажанням) та декоративну накладку. Якщо ви все-таки поставили грати, то я раджу вирізати з поролону маленькі трикутники і покласти на динамік у місці його кріплення, це виключить вібрації решітки, а отже й прибере поклики на великій гучності.

Вигадав це рішення вже давно, детальніше дивіться на фотографії:

Висновок:

Після доопрацювання всі слухачі (їх було небагато, чоловік п'ять, але від них я просив максимально чесної інформації) відзначили ніжніші та м'якіші баси, набагато чистішу середину, верхи залишилися практично без зміни (мені здалося, що стали трохи чистішими). Також акустика стала спокійно брати вищі гучності.

Насамкінець хочеться сказати, що запропонований метод є найдешевшим, простим і доступним. Усі компоненти, безумовно, можна ще неодноразово доопрацьовувати чи змінювати. Наприклад, замість поролону можна застосувати повсть (натуральна) це, за ідеєю, дасть кращі результати, ніж поролон, також непогано застосувати вібромастики. Багато хто радить замінити 15ГД-11А на широсмужник 5ГДШ, на мене це ідея погана, але це справа кожного. 10ГД-35 - радять лікувати режекторним фільтром, 15ГД-11А допрацьовувати на основі половинок від тенісної кульки (між іншим ідея досить цікава, сам не робив так як не маю таких динаміків у запасі).

Зареєструватися.

Доробка 35АС-212 (S-90) з рідними динаміками та перемикачами.

Згідно з проспектом 90-х років Ризький радіозавод випускав серійно дві моделі акустичних систем: 35АС-212 або S-90 і 35АС-012 в модифікаціях S-90B, S-90D, S-100B. Настав час доопрацювати і більш давню модель 35АС-212, а також і її попередницю 35АС-1, що мають схожий набір динаміків.
Ці моделі мають перемикачі рівня ослаблення енергії, що підводиться до СЧ та ВЧ динамікам, що дозволяє підігнати їх під рівень НЧ динаміка та підлаштувати систему під конкретні умови прослуховування. Все це добре звичайно, але «бухає і цикає», як не крути перемикачі. А хочеться, щоб було музично. Якось я тут розпинався з альтернативними думками про доопрацювання S-90. Думки ці благополучно розпорошилися, так і не реалізувавшись. На їхнє місце прийшли інші, цікавіші. Найбільш перспективною видалося використовувати фільтр «Nivaga 9» з попередньої статті та перерахувати його на інший набір динаміків, а перемикачі СЧ та ВЧ залишити у вихідному заводському вигляді. Схема фільтрів для S-90, що вийшла, представлена ​​на малюнку. Пропоную назвати її Nivaga 10.

Відмінною особливістю фільтра є наявність резисторів R1, R2, R3, R4, які забезпечують безпосередній потенційний контакт всіх динаміків з виходом РОЗУМ і не дають фазової характеристики далеко уникати лінійної залежності по частоті. Якщо уважно подивитися на схему, можна помітити, що опір цих резисторів близький до активного опору відповідних динаміків. Прискіпливі товариші можуть додати до них індуктивний еквівалент цих динаміків. Я полінувався, тому що і в такому вигляді якість звуку мене цілком задовольнила, а можливості експериментувати у звуковій камері я не маю. Ну а якщо ще уважніше подивитися на схему смугового фільтра, що веде до СЧ динаміку, то можна побачити, що він був створений з раніше розробленого фільтра типу Nivaga 6 або 8 шляхом заміни динаміків на еквівалентні резистори. Так само в фільтрах НЧ і ВЧ резистори R1і R3 є еквівалентами відповідних динаміків.Отже, ця схема з паралельним підключенням динаміків є логічним розвитком попередньої з послідовним з'єднанням динаміків, а значить зберігає всі її переваги, про які написано в більш ранніх статтях.І в той же час вона створює нові можливості частоту зрізу всіх чотирьох фільтрів, що входять у схему фільтрів незалежно один від одного, керуючи піками і провалами в АЧХ колонки, чого не було в попередній схемі. динаміків на пів-октави Результати блискучі Пружний бас, стереопанорама, об'єм, чиста середина – все, чого жадає вухо меломана, присутній у доопрацьованих колонках «S-90».
Побоювання, що введені резистори грітимуться, не виправдалося. Потужність їх закладена теоретично. Практично вона може бути зменшена в 2-3 рази, але резистори повинні бути дротяними.
Практика показує, що не все, що мені подобається, підходить і іншим. Що ж, запропонована схема відкрита для обґрунтованих доопрацювань, а я готовий до серйозних дискусій.
Цей трактат складено 20.02.12 р.

Меломани постійно заводять суперечки про те, яку акустичну систему вибрати для комфортного слухання музики в домашніх умовах. І це недарма: весь контингент розділився на два табори. Перші вважають, що варто викласти кругленьку суму за купівлю крутої Hi-Fi (або того краще Hi-End) системи, щоб бути щасливим і забути про головні болі щодо цієї теми на все життя. Але є й ті, хто не готовий віддати накопичення всього свого життя за дорогу акустику (замість автомобіля або квартири), тому й вважають найкращим варіантомпридбання найпростішої апаратури або доопрацювання старої доброї класики до хорошого звучання.

У цій статті йтиметься про одну з найпопулярніших аудіосистем ще виробництва часів СРСР, яка не змогла залишити байдужим жодного свого власника. Колонки S90, технічні характеристикияких здатні розбурхувати свідомість і донині, стали одним із найвищих досягнень радянської фірми «Радіотехніка».

Моделі колонок

Найперше, що варто згадати, це справжнє та повне найменування моделі колонок – 35АС-012. Важливим чинником і те, що ця акустика випускалася у кількох варіаціях. Найпопулярніші з них – S90 та S90B. Також існували моделі S90i, S90D і S90f, але вони не набули великого поширення і в даний час майже не зустрічаються.

Модель з постфіксом «B» відрізнялася від звичайних «дев'яностих» ширшим діапазоном частот, що відтворюються. Також значною відмінністю було введення індикатора електричного навантаження динаміків. Рекомендоване значення потужності високоякісного підсилювача даних колонок знаходиться в діапазоні від 20 до 90 Ватт. Варто зазначити, що «Радіотехніка» S90, S90B (та інші модифікації) були першими моделями акустичних систем, які задовольняли міжнародним вимогам до апаратури категорії Hi-Fi.

Конструкція

Корпус, який містить колонки S90, є, по суті, нерозбірним прямокутним ящиком, виготовленим з Облицьовкою служить фанерований шпон з цінних порід дерева. Стіни колонок завтовшки досягають 16 мм, лицьова панель виконана з фанери товщиною 22 мм. Внутрішні стики стін корпусу з'єднані спеціальними елементами, які збільшують жорсткість і міцність конструкції, але не перешкоджають якісному звучанню.

Якщо подивитися на пристрій спереду, то динаміки розташовуються в наступному порядку (згори донизу): ВЧ-динамік, СЧ-динамік та НЧ-динамік. Також на передній панелі колонки S90 можна побачити графік АЧХ (амплітудно-частотної характеристики) та отвір фазоінвертора. Тоді як АЧХ розташований зверху або знизу (залежно від моделі акустики), фазоінвертор завжди знаходиться у нижній частині. Зроблено це з міркувань правильної конструкції для кращого звучання та надання колонкам гарних басів.

Колонки S90: характеристики

Якщо брати за приклад звичайні S90, то в них встановлені динамічні головки прямого випромінювання. Точніше, високочастотна головка 10ГД-35, середньочастотна головка 15ГД-11А та низькочастотна головка 30ГД-2 (у пізніших моделях - 75ГДН-1-4).

Оснащена двома ступінчастими регуляторами рівня відтворення для регулювання СЧ та ВЧ у діапазонах від 500 до 5000 Гц та від 5 до 20 кГц. Кожен регулятор переміщається у трьох фіксованих положеннях. У положенні "0" для сигналу з фільтра роздільногонемає жодної перешкоди, і він подається безпосередньо на відповідну голівку. При використанні положень "-3 дБ" і "-6 дБ" сигнал послаблюється в 1.4 і 2 рази відповідно до положення "0". За допомогою перемикання вибраного регулятора можна змінити тембральне забарвлення звучання.

Паспортна потужність колонок S90 – 90 Ватт, тоді як номінальна – 35 Ватт. Показник номінального електричного опору в даній акустичній системі знаходиться на позначці 4 Ома, а діапазон частот, доступних для відтворення, коливається в проміжку від 31,5 Гц до 20 кГц. Номінальний звуковий тиск у S90 - 1.2 Па. Хочеться відзначити досить значні розміри однієї колонки - 71,0 х 36,0 х 28,5 см, а сумарна маса всієї системи сягає 30 кг.

Схема АС та підключення до джерела звуку

Щоб зрозуміти, чи варто займатися доопрацюванням будь-якої акустичної системи, потрібно вивчити всі дані та аспекти апаратури. Нижче наведено електрична схемаколонок S90 Розібратися в ній зможе кожен навіть радіоаматор-початківець, потрібно лише мати хоча б базові знання.

Ще одним важливим моментом є правильне підключенняакустичної системи. Адже якщо щось піде не так, ще при підключенні можна, не бажаючи, вивести апаратуру з ладу. Щоб зрозуміти, як підключити колонки S90 не потрібно бути професіоналом. Головне, мати з підсилювачем не менше 20 Ватт (при цьому, швидше за все, звук буде недостатньо гучним для великих приміщень), але і не більше 90 Ватт. У разі перевищення допустимого значення потужності підсилювача користувач ризикує залишитися без акустики через її поломку. Для підключення потрібні звичайні дроти для акустики, які необхідно з'єднати з клемами на кожній колонці і на підсилювачі. Головною умовою підключення є дотримання полярності.

Доопрацювання 35АС-012

Як стає ясно з опису вище, сама по собі має непогані технічні характеристики і здатна на «розгойдування» навіть невеликих громадських приміщень. Але для домашнього використання найвишуканіший меломан віддасть перевагу колонкам S90 своїми руками. А все тому, що зібрані понад двадцять (а то й тридцять) років тому акустичні системи фірми «Радіотехніка» вже в ті роки не мали високою якістюскладання та використовуваних матеріалів.

Розбір

У тому випадку, якщо акустика була придбана в б/в стані і на даний момент непогано пошарпана життям, варто надати значення зовнішньому вигляду. Для цього потрібно розібрати колонки S90, попередньо поклавши їх на спину.

При знятті динаміків необхідно врахувати, що ВЧ- і СЧ-головки кріпляться до корпусу за допомогою тих же гвинтів, що і накладки. НЧ-динамік кріпиться окремо, і потрібно бути максимально обережним, щоб не пошкодити його при відкручуванні.

Регулятори ВЧ/СЧ демонтуються набагато простіше, ніж здається. Все, що потрібно зробити - це акуратно зняти декоративні заглушки, які знаходяться в центрі кожного регулятора. Після цього за допомогою викрутки необхідно викрутити гвинт, що відкрився погляду, і зняти ручку регулятора. Пластикове облицювання необхідно дбайливо підняти з двох сторін за допомогою плоских предметів і дістати, а чотири гвинти, що залишилися під нею, відкрутити. Після цього можна підштовхнути всередину колонки S90, не забувши відпаяти його від фільтра.

Мішечки вати, що знаходяться всередині корпусу, потрібно дістати. Знову ж таки, якщо минулий власник колонок не забув їх повернути на місце у разі розбору.

Слід попередньо відпаяти панель з фільтрами від виходу із задньої сторони АС, після її потрібно демонтувати, відкрутивши гвинти. Тепер можна зняти панель із прикріпленими до неї клемами.

Зовнішній вигляд та корпус

Якщо решітки та декоративні накладки динаміків «втомилися», то варто їх випрямити та пофарбувати, попередньо зашкуривши та знежиривши. Це додасть свіжість у вигляді колонок. Корпус колонки S90 з часом розхитується і його можна посилити за бажанням. Це спричинить краще звучання НЧ-динаміка.

Зробити це можна різними способами, зокрема встановленням розпірок та додаткових куточків усередині. Також необхідно звернути увагу на герметизацію всіх стиків та швів за допомогою звичайного сантехнічного герметика. До того ж можна проклеїти поролоном внутрішні стінки корпусу (крім передньої), що дозволить підвищити обсяг останнього.

Клеми та фільтр

Знаючі радіоаматори радять замінити стандартні клеми підключення акустики на клеми універсального типу із позолоченими роз'ємами. Місце встановлення необхідно змастити герметиком і поставити панель з клемами на місце.

Чималу увагу варто приділити і звуковому фільтру. Якщо він був прикріплений до корпусу металевими шурупами, налаштування фільтра буде збиватися. Відомі випадки, коли фільтр було зібрано на металевій пластині. Виправити це слід перенесенням усіх вузлів на панель із фанери. Схема самого фільтра могла бути змінена на заводі-виробнику у зв'язку з різними параметрами динаміків, тому варто переконатися, що все зібрано згідно з ГОСТом. Якщо ж у фільтрі присутні перемички, їх необхідно випаяти і замінити, наприклад, кабелем з безкисневої міді з перетином площею 4 мм 2 . Варто прибрати зі схеми атенюатор, тому що він просто спотворює звук, і замінити дроти, що використовуються для підключення динаміків до фільтра.

Для НЧ-динаміків підійде провід перетином площею 4 мм 2 для СЧ-динаміків - площею 2,5 мм 2 для ВЧ-динаміків - площею 2 мм 2 . Після таких нехитрих дій фільтр повернути на місце і закрити поролоном.

Динаміки та інша "дрібниця"

Для динаміків слід вирізати нові ущільнювачі. Зробити це можна за допомогою дешевих або просто килимків для комп'ютерної миші. Це найпростіший варіант. Після цього варто повернути їх на свої посадкові місця та поставити декоративні накладки та сітки.

Перед встановленням на місце регуляторів доведеться випаяти з них всі опори. При встановленні їх на місце обов'язково потрібно застосовувати герметик, як і при встановленні фазоінвертора.

Шляхом таких нехитрих маніпуляцій колонки S90 набувають нового життя. Якість звуку стає на порядок вищою, незважаючи на невеликі витрати. У результаті можна сказати, що якщо немає грошей на дорогу акустику формату 2.0, можна скористатися подібним варіантом і стати щасливим власником АС «Радіотехніка» S90, перевіреної часом. Якщо трапилося так, що є тільки половина АС, не варто засмучуватися. Адже примітно, що колонка S90, фото якої можна знайти практично на будь-якому сайті любителів акустики часів СРСР, може працювати одна і давати при цьому непоганий результат.

Відрізняються розширеним діапазоном відтворюваних частот, введенням індикації електричного навантаження гучномовців та новим зовнішнім виглядом. Рекомендована потужність високоякісного побутового підсилювача 20-90 Вт. Переважний варіант установки – підлоговий.

Відмінною особливістю акустичної системи є застосування в них як середньочастотна ланка гучномовця з магнітною рідиною «МАНГО», що дозволило збільшити паспортну потужність гучномовця та АС загалом.

Технічні умови:Сг3.843.050 ТУ.

Форма АЧХ звукового тиску, виміряної по акустичній осі: а) б)

Технічні характеристики:

Технічні характеристики	Значення
Діапазон відтворюваних частот в умовах вільного поля, Гц:
	25...25000
,	25...25000
Нерівномірність АЧХ звукового тиску, дБ, на нижній граничній частоті діапазону відтворюваних частот щодо рівня середнього звукового тиску:
	-15
,	-14
Нерівномірність АЧХ звукового тиску, дБ, в діапазоні частот 100...8000 Гц щодо рівня середнього звукового тиску:
	±4
,	±4
Рівень характеристичної чутливості (характеристична чутливість), дБ, щонайменше:
	85 (0,338)
,	89 (0,56)
Характеристики спрямованості АС, дБ, що визначаються за відхиленням АЧХ звукового тиску, виміряних під кутами 25 ±5° у горизонтальній площині та вертикальній площині, від АЧХ, виміряної по акустичній осі АС (0°):
:
у вертикальній площині	±8
у горизонтальній площині	±6
, :
у вертикальній площині	+ 2
	-4
у горизонтальній площині	+4
	-3
Гармонічні спотворення АС, %, що визначаються сумарним характеристичним коефіцієнтом гармонік при рівні середнього звукового тиску 90 дБ на частотах, Гц, не більше:
250…1000	2
1000...2000	1,5
2000...6300	1
Номінальний електричний опір (номінальне значення повного електричного опору), Ом:
	4/8
,	8
	8
Мінімальне значення повного електричного опору, Ом:
	3,2/7,6
,	7,6
	7,0
Гранична шумова (паспортна) потужність, Вт:
,	90
	100
Гранична короткочасна потужність, Вт:
,	600
Вигляд низькочастотного акустичного оформлення	фазоінвертор
маса, кг	23
Габарити, мм	360x710x285

Особливості конструкції:

Корпуси всіх модифікацій АС виконані у вигляді прямокутної нерозбірної скриньки з деревинно-стружкової плити, фанерованої шпоном цінних порід дерева. Товщина стін корпусу 16 мм, лицьова панель-фанера товщиною 22 мм. На стиках стін корпусу з внутрішньої сторони встановлені елементи, що збільшують міцність і жорсткість корпусу.

В акустичних системах використано набори головок:

• : ; ; ;
• ; : ; ; ;
• : ; ; .

Головки випускаються ПЗ «Радіотехніка».

Головки, що входять до складу АС, обрамлені кожна декоративними чорненими накладками, виготовленими штампуванням з алюмінієвого листа, з чотирма отворами кріплення. Головка СЧ із внутрішньої сторони ізольована від загального об'єму корпусу спеціальним пластмасовим кожухом у формі зрізаного конуса. Головка НЧ розташована на лицьовій панелі по вертикальній осі, а головки СЧ і ВЧ зміщені щодо цієї осі вліво або вправо. На лицьовій панелі також знаходяться ручки регуляторів рівня СЧ та ВЧ, а в нижній її частині – пластмасова накладна панель з шильдиком та прямокутним отвором (100х80 мм), який є виходом фазоінвертора. На шильдику зображені криві АЧХ, що відповідають різним положенням регуляторів рівня, а також назва АС та фірмовий знак заводу-виробника. Крім того, на лицьовій панелі є спеціальні пластмасові втулки для кріплення декоративної рамки із тканиною.

Частоти розділу, що забезпечуються фільтрами: між низько- та середньочастотними головками - 750±50 Гц, між середньо- та високочастотними головками - 5000±500 Г ц.

У конструкції фільтрів та блоку індикації перевантаження застосовані резистори типу ВС, МЛТ, СПЗ-38Б, С5-35В, ППБ, конденсатори типу МБГО-2, К50-12, К75-І та котушки індуктивності на пластмасових литих каркасах.

Знімна декоративна рамка, що входить до комплекту, обтягнута трикотажним полотном, що має високу акустичну прозорість.

У комплект поставки входять чотири пластмасові ніжки, які при необхідності можна прикріпити до основи корпусу.