Стовп для опори будинку з цегли. Стовпчастий цегляний фундамент. Сезонність фундаментних робіт

Стовпчастий фундаментз цегли своїми руками збудувати не так вже й важко. Насамперед, треба по можливості вирівняти ділянку. Потім розмітити його відповідно до проекту майбутньої будівлі завдати місця розташування майбутніх стовпів.

Розмітка робиться за допомогою міцної мотузки. Її натягують відповідно до ліній несучих стін паралельно, а потім перпендикулярно. У місцях перетину ниток і ставляться стовпи майбутнього фундаменту.

Стовпи зводяться по лінії несучих стін, а також у місцях їх перетину, оскільки саме несучі стіни та перетину будуть нести основну вагу будівлі.

Фундамент може бути дрібнозаглиблений – висота стовпів не перевищує 50 – 70 сантиметрів та глибокий – висота стовпів до 2 метрів. Це все залежить від ґрунту, на якому ведеться будівництво.

Складність зведення стовпчастого фундаменту у тому, що у підготовленому отворі незручно викладати кладку. У таких випадках викопується широка траншея, в якій буде можливість викласти цегляний стовп з порожнечею в середині стовпа.

Після зведення стовпів, нижня частина, що знаходиться в землі, обробляється гідроізоляцією, щоб уникнути руйнування цегли вологою і ґрунтовими водами, траншеї засипаються і вирівнюються з рештою землі.

Найлегший спосіб зробити цегляні стовпи, це зробити невеликий квадратний короб із дощок як шаблон для стовпів, який ставити на місці майбутніх стовпів, попередньо зробивши рівний майданчик із бетонного розчину.

На остиглий майданчик ставиться шаблон, викласти кілька рядів цегли навколо нього, після виймання шаблону залишиться внутрішній простір стовпа для заливання бетоном, і продовжити викладати цеглу до потрібної висоти.

У порожній простір готових стовпів вставляється арматура перетином 10-12 мм з таким розрахунком, щоб арматура виступала над стовпом 15-20 см для зв'язування з цоколем фундаменту і заливається бетоном. При вирівнюванні стовпів на одній висоті використовуйте водяний рівень, він більш точно вкаже висоту стовпів.

Простір між стовпами над землею також закладається цеглою із пристроєм віддушин для вентиляції. Або ставиться опалубка як у стрічковому фундаменті, армується арматурою, і заливається бетоном.

Перед бетонуванням у простір між опалубкою, вставляються пластмасові каналізаційні трубидіаметром 110 мм, для вентиляції простору під будинком та виведення комунікацій.

Ці зведення між стовпами в жодному разі не пов'язуються з ними і між собою, щоб уникнути розлому при просіданні або якихось інших природних явищ.

Друзі, якщо стаття стовпчастий фундамент з цегли Вам знадобилася, прошу залишити відгук, задавайте питання, відповім обов'язково, і як Ви знаєте при обговоренні теми можна багато чого дізнатися про нове, заздалегідь дякую.

Вконтакте

Однокласники

Невипадково, говорячи про надійність життєвого стану, ми вживаємо слово «фундамент»: матеріальний фундамент, фундаментальне освіту.

Фундамент у будівництві - та ж основа, несуча конструкція, що приймає на себе вага будівлі. Без нього навіть примітивна господарська споруда не простоить скільки-небудь довго.


У віковій практиці будівництва освоєно та застосовуються декілька видів несучих підстав:

  • за цільовим призначенням (5 видів);
  • за матеріалом (4 види);
  • за типом конструкції (6 видів).

Стовпчастий цегляний фундамент(за цільовим призначенням) використовується при неглибокому закладенні на природному ґрунті. Матеріал і тип конструкції проглядаються в його назві - стовпчаста з цегли.

Несуче навантаження будівлі у разі розподіляється між довільним числом опор (щонайменше 4-х), складених як стовпів перетином 38х38 (см) і висотою 1,20 — 1.30 м. Третина загальної висоти опор виведена на поверхню, щоб нижня обв'язкабудівлі не стикалася із землею. Глибина закладкифундаменту залежить від рівня промерзання та залягання ґрунтових вод, але складає не менше 80 см.

Стовпчасті опори встановлюють під кожен кут будови та перетин перегородок. Відстань між стовпами не повинна перевищувати 2 метри – для забезпечення жорсткості конструкції стін.

З метою продовження довговічності опори ставлять на бетонний шар та ізолюють від контакту з ґрунтом та повітрям бітумною мастикою та руберойдом. У центрі верхньої частини цементують заставний кінець шпильки, яка фіксуватиме цокольну обв'язку.

В естетичних цілях та для захисту від проникнення живності та сміття верхня частина фундаменту камуфлюється забіркою.

Довідка:стовпи фундаменту встановлюють нижче за відмітку промерзання грунту. Потрібну інформацію в таблицях для всіх регіонів легко знайти на веб-сайтах. Зима з рясним снігопадом може зменшити середнє значення рівня промерзання.

Застосування


Заснування такого виду ефективно при низькому рівні ґрунтових воді здатне витримати вагу невеликої будови на 1-2 поверхи, за умови, що це:

  • каркасно-щитова конструкція (будинок або господарська споруда);
  • дерев'яна будова із бруса (лазня, прибудова, альтанка);
  • окремо стоїть стовпабо колона (веранда чи тераса);
  • одноповерховий будинок із газобетону (в один камінь) на простому грунті.

Вартість стовпчастих опор економічніша і складе всього 15% від загальної вартості будинку при 30% витрат на інші види фундаменту. Його можна закласти самостійно, без застосування складного обладнання та техніки, та завершити у короткі терміни.

Важливо:стовпчасті опори не підійдуть, якщо запроектовано пристрій льоху або цокольних приміщень.

Переваги і недоліки


Такий вид фундаменту має ряд незаперечних переваг:

  1. Доступність технологічного процесудля непрофесіонала.
  2. Мінімальні часові витрати на його зведення.
  3. Розподіл обсягу робіт на зручний період.
  4. Зниження впливу на ґрунт проблемних ділянок.
  5. Застосування на ґрунтах різного виду.
  6. Невеликий обсяг земляних робіт.
  7. Можливість використовувати його при нахилі до 5% або вибагливому рельєфі місцевості.
  8. Немає потреби у складному пристрої гідроізоляції.
  9. Його не важко замінити у разі руйнування та зношеності.
  10. Економічність витратних матеріалів.
  11. Невелика технологічна перерва до зведення стін (2-3 тижні).
  12. Цегла - доступна будівельний матеріалз відмінною несучою здатністю, який можна використовувати повторно, якщо не порушена його цілісність.

До недоліківварто віднести:

  1. Обмеженість типів споруд, що зводяться.
  2. Обов'язковість попередніх розрахунків та креслень.
  3. Виключення можливості підвальних приміщень.
  4. Незахищеність простору під підлогою від проникнення лісових звірят.

До відома:можливо комбінований пристрій опорних стовпів, коли цегла застосовується для зовнішньої кладки, а середина потім закладається бутовим каменем або щебенем, заливається пошарово бетоном.

Вибір цегли


Функціональна необхідність постійно перебувати в сирому середовищі, що промерзає, одночасно відчуваючи навантаження, пов'язані з вагою споруди, зсувами грунту пред'являють до цегли такі вимоги:

  1. Щільність та цілісність повнотілого каменю.
  2. Керамічну структуру, утворену при випаленні до 1000⁰.
  3. Здатність витримувати велике несуче навантаження.
  4. Морозостійкість за циклами заморожування та відтавання не менше 10.

Найбільша відповідність вимогам у червоної цегли марки М125 та М200з показником морозостійкості (його треба обов'язково уточнювати) F10 або F35. Маркування цегли вказує на те, що матеріал має клас міцності - М, і здатний витримати навантаження, що несе, в 125 або 200 кг, а морозостійкість (F) гарантована на 10 або 35 циклів. За метою застосування для стовпів використовують рядову цеглу.

Важливо:серед марок силікатної цегли можна знайти досить міцний, морозостійкий камінь, але здатність водопоглинання (понад 6%) робить його непридатним для облаштування фундаменту.

Розрахунки


Ще на етапі проектування необхідно оцінити геодезичну обстановку ділянки, зробити розрахунки.

Для цього потрібно знати:

  • глибину залягання ґрунтових вод, відсутність пливуна;
  • глибину промерзання ґрунту;
  • рівень опадів, залежно від кліматичного поясу, їх зразкова вага в зимовий час, Що становить додаткове навантаження на дах;
  • приблизна вага всієї споруди (в кг) разом з фундаментом, виходячи з питомої вагивикористовуваних матеріалів та їх обсягу (P);
  • несучу здатність ґрунту, залежно від його складу (Rₒ);
  • коефіцієнт запасу надійності (k).

Шукана величина (сумарна площа основи всіх стовпів) дорівнюватиме приватному від поділу P на R, помноженому на k (S = P/Rₒ ∙ k).

Питома вага матеріалів, значення опору несучого ґрунту, коефіцієнт запасу надійності можна визначити за таблицями, які доступні в інтернеті. Причому, при ухилі даху більше 60 градусів додаткове навантаження снігу дорівнює 0.

Результат обчислень дозволить визначити кількість опорних стовпів, якщо:

  • площа основи кожного стовпа Sₒ = 38х38 см;
  • на 2 м² має встановлюватись 1 стовп.

S/Sₒ = кількості стовпів.

Довідка:заглибити цегляні опори необхідно, орієнтуючись на рівень промерзання(приблизно 80 см – у ґрунті, 40-50 см – зверху).

Порядок робіт (технологія будівництва)

Інструменти та матеріали

Земляні роботи та цегляна кладка вимагатимуть певного набору інструментів та пристроїв:

  • вимірювальна рулетка;
  • лопати (штикова та совкова);
  • рівень будівельний (бульбашковий);
  • шнур;
  • ручне трамбування;
  • ємність для розчину;
  • бетонозмішувач;
  • кельня;
  • виска.

Матеріали:

  • пісок річковий;
  • щебінь;
  • червона цегла М150 або М200 (одинарна або подвійна);
  • цемент М-400;
  • сітка із дріт 3мм;
  • руберойд;
  • бітумна мастика;
  • бетон М200.

Навички:

  • володіння інструментом;
  • загальнобудівельні;
  • робіт кладок.

Важливо:цегляні стовпи добре витримують навантаження вертикально спрямоване, але при переміщенні ґрунту бічна дія сил може легко їх зруйнувати. Тому вторинна цегла для фундаменту придатна тільки, якщо споруда буде вкрай легка: лазня, сарай, альтанка.

Алгоритм дій

1. Підготовка ділянки:

  • зняття родючого шару більш як на 2 метри від периметра будови;
  • корчування коренів;
  • вирівнювання поверхні з використанням піщано-гравійної суміші.


2. Розмітка осей за планомза допомогою рулетки, шнура та рівня. Місця для розташування стовпів визначають кути будови та перетину стін. Для надійності основи відстань між опорами не повинна перевищувати 2 метри.

3. Земляні роботи:

  • заготівля ям під кожен стовп опори (1х1х1м). Можна використовувати ручний інструментабо взяте у найм устаткування (бур, екскаватор). Ширина ям повинна дозволяти проводити у них подальші будівельні роботи. Глибину ями роблять на 20 см більше підземної частини опори, що проектується;
  • на дно ями виробляють відсипання з шару піску та гравію. Додатково зволожуючи шар добре трамбують її;
  • гідроізоляція цегляного фундаменту здійснюється шматками руберойду, покладеного на невеликий шар бетонної заливки.


4. Кладочні роботи(виробляють через 8 днів після бетонування):

  • підготовка цементно-піщаного розчину в пропорціях, заданих інструкцією до сухої суміші (залежно від необхідної міцності);
  • Виведення стовпів починається з кутів периметра. Стандартна кладка - 2х2 цегли, чергуючи тичкові та ложкові ряди і зсуваючи кожен ряд на півцегли. Товщина шва - не більше 1 см. Можна армувати кладку за допомогою металевої сітки, укладеної на кожен третій ряд;
  • виведені стовпи обмазують бітумною мастикою і обертають руберойдом (для гідроізоляції).


5. Ями з боків від стовпів через тиждень після робіт кладки засипають піщано-гравійною сумішшю і утрамбовують. Для цих цілей підійде щебінь, шлак, але не ґрунт, вийнятий з ями, - він може призвести до усадки.


6. На підготовлений фундамент із заставними шпильками укладають цокольну обв'язку з бруса або оциліндрованої колоди. Якщо відстань між стовпами перевищує 2,5 метра, встановлюють ростверк із металу.


7. З метою покращення дизайну будівлі наземну частину фундаменту закривають забіркоюіз стінового матеріалу.

Важливо:облаштовуючи забірку, не слід забувати про продухи, які необхідні для природної вентиляціїоснови будови.

Що може зашкодити опорам із цегли


ГОСТ 530-2012 гарантує цегляну кладку (при дотриманні технології та обліку геодезії) 70-100 років придатності.

Але на збереження цегляних стовпів можуть руйнівно впливати:

  • помилки проектування;
  • збільшення ваги будови, порівняно з проектом;
  • зрушення ґрунту внаслідок помилок у геодезичному дослідженні ділянки (виявленні пливунів, меж промерзання, рівня ґрунтових вод);
  • неоднорідність ґрунтів під фундаментом;
  • помилки у пристрої дренажної системи;
  • порушення технології під час зведення;
  • застосування матеріалів низької якості (вторинної).

Візуальні ознаки руйнування:

  • часткове відшарування;
  • тріщини;
  • западини;
  • перекоси конструкції.

До відома:динаміку руйнувань можна визначити за допомогою паперового маячка: смужки, що приклеєна по двох краях тріщини. Якщо вона розірветься – процес деформації продовжується. Функцію маяка можуть виконати гіпс та шпаклівка. Зіставлення термінів встановлення маячка та його розриву дозволить визначити швидкість запущеного процесу.

Утеплення


Необхідність утеплення стовпчастого фундаменту виправдана доцільністю:

  1. Вільний простір, що утворюється під підлогою, через конструктивних особливостейоснови, може знизити збереження тепла у приміщенні.
  2. Ґрунт між стовпами буде промерзати, а відтаючи створювати підвищену вологість.
  3. Відкрите підпілля може бути місцем збору сміття, занесеного вітром.
  4. Перепади температур спричинять руйнування опор.

Важливо:утеплення цегляного фундаменту буде ефективним, якщо виконати його до початку монтажу підлоги та стін.

Поширені способи утеплення:

1. Влаштування забірки по зовнішньому контуру (з дерева, цегли, дикого каменю).Такий варіант цоколя стане серйозним захистом від вітру та проникаючого холоду, якщо:

  • для заглиблення забірки підготувати канавку від стовпа до стовпа глибиною 20-40 см, відсипати піском з гравієм, утрамбувати;
  • між стовпами по дну канавки укласти брус із пазом (для вертикальної установкидощок) або армовану бетонну заливку до рівня землі (для закладки цеглою або каменем);
  • з підпілля основу забірки утеплити будь-яким утеплювачем, що не схильний до гниття;
  • по кожній стороні в закладці залишити продух.

2. Використання утеплювача - пінополістирольних або пінопропіленових плит:

  • плити утеплювача навішують на раніше підготовлену раму із металу, яка кріпиться на стовпах зсередини підпілля;
  • зовнішню сторону закладаю листами профнастилу;
  • утворену пазуху між профнастилом та утеплювачем заповнюють керамзитом.

3. Комплексний підхід до утеплення (утеплювач + забірка):

  • закласти цеглою проміжки між стовпами (див. п.1);
  • наклеїти плити піноплексу по внутрішній та зовнішній поверхні забірки та стовпів;
  • провести гідроізоляцію утеплювача;
  • зробити по зовнішньому периметру вимощення.

Ремонт


При виході основи з ладу, ремонт цегляного фундаменту дерев'яного будинку- Реальна можливість врятувати будову.

  • фрагментарний ремонт опор;
  • капітальний ремонт фундаменту;
  • повну заміну основи при зношеності понад 50%.

Справжній стан фундаменту можна визначити, тільки відкривши для огляду його підземну частинущо дозволяє рів, викопаний уздовж стіни будівлі. Як зміцнити цегляний фундамент у процесі ремонту або заміною на несучу опору іншого типу:

  1. Зовнішнє армування стовпів.
  2. Відновлення стовпчастої основи рахунок додаткового поясу посилення з армованого бетону (за технологією стрічкового фундаменту).
  3. Заміна одного або кількох стовпів на тимчасові опори або палі з іншого матеріалу (метал, труби).
  4. Повна заміна фундаменту у зв'язку із збільшенням необхідного заглиблення опор. Здійснюється за допомогою залученої спецтехніки (потужних домкратів). При використанні такої технології будинок піднімають над старим фундаментом не більше ніж на 2 см. Розібравши стару кладку, облаштують нову основу стрічкового типу.

Ремонт – неминучість, яку можна відтягнути за часом, регулярно обстежуючи основу будинку та реагуючи на мінімальні ознаки у його зміні.

Висновки

Цегляний фундамент стовпчастого типу економічна і швидко споруджувана основа для щитової або каркасної споруди. Використання цегли робить його особливо надійним у прийнятті вертикальних несучих навантажень. Дотримання технологічних вимог та утеплення на етапі зведення продовжать його експлуатаційне довголіття.

А якщо стовпчастому цегляному фундаменту знадобиться ремонт, його здійснити простіше, ніж відновлення моноліту. З пристроєм основи такого типу впорається навіть домашній майстер, а необхідний інструментзнайдеться серед корисних речей кожного дачника.

Вконтакте

Зробити надійну і відносно недорогу огорожу для ділянки можна за допомогою комбінованого паркану – стовпи роблять із цегли, а заповнення (прольоти) та будь-якого легкого матеріалу – деревини, профлисту, кованих огорож. Вигляд виходить солідний, а витрати значно менші, ніж на «чисто» цегляний паркан. Причому кладка стовпів справа не найскладніша, проте вигідна. Майстри ще два роки тому просили від 2000 рублів за стовп, а сьогодні ціни піднялися вже більш ніж удвічі. Скласти цегляні стовпчики для забору своїми руками можна і без навичок муляра. Важливо дотримуватися технології і все вийде.

Фундамент для паркану з цегляними стовпами

Вибір типу фундаменту під цегляні стовпи залежить від того, з якого матеріалу буде заповнення і від типу грунтів. Якщо проліт паркану буде з легкого матеріалу (профнастилу, деревини), можна робити пальовий фундаментпід кожний стовп. Глибина, на яку треба палю забивати/закручувати, залежить від типу ґрунтів та висоти ґрунтових вод. Якщо ґрунти схильні до зимового пучення (глина або суглинки) з високо розташованими підземними водами, Закопувати треба на 15-20 см нижче глибини промерзання грунту. На грунтах, що добре дренажуються (піски і супіски) достатньо закопатися на 80 см.

Палевий фундамент під цегляний стовп роблять за стандартною технологією:

  • бурять ямку потрібної глибини(Діаметр 25-35 см);
  • на дно засипають відро-два щебені;
  • ущільнюють;
  • ставлять трубу, навколо якої згодом будуть вести кладку стовпа (на пучинистих ґрунтах до частини, що закопується, часто приварюють кілька відрізків металевих прутків, стрічок, куточків -для більшої стійкості);
  • труба виставляється вертикально, фіксується;
  • для пучинистих ґрунтів, якщо до труби не приварили металеві шматки, можна в лунку встромити кілька арматурних прутків, для дуже складних ґрунтів можна зв'язати каркас;
  • заливається бетон високої марки - М300 або вище (про марки та склад читайте).

Довжина труб складається з двох величин: з тієї частини, що замуровується в бетон і стирчати зверху. Причому верхня ділянка труби зовсім не обов'язково в даному випадку має бути до верху стовпа. Він може бути на 40-50 см коротшим. Виняток - стовпи, на які будуть навішувати ворота і/або хвіртка. Тут внутрішнє армування має бути майже до верху.

Якщо паркан планується повністю цегляним або у регіоні великі вітрові навантаження, швидше за все, вам необхідно буде робити повноцінний стрічковий фундамент. Ще варіант - палі, пов'язані дрібнозаглибленою стрічкою.

Конструкція паркану з цегляними стовпами на монолітному залізобетонному фундаменті.

Розчин та цегла для стовпчиків

Розчин роблять цементно-піщаний із пропорцією 1:5 (або 1:6). Пісок краще брати дрібної фракції, цемент високої марки – не нижче за М400. Для пластичності можна додати трохи рідкого мила для рук або миючого засобу для посуду (20-30 гр. на стандартний заміс - 1 відро).

Важливо при складанні розчину отримати необхідну плинність. Він не повинен бути сухим, але і з рідким працювати незручно, тому додають воду поступово, стежачи за консистенцією розчину. Потрібний стан можна проконтролювати так: викладаєте на якусь поверхню деяку кількість розчину, кельмою на ньому наносите хрест. Потім берете зазначену ділянку на кельму і стежте за хрестом: вона не повинна «плисти».

Можна за бажання отримати чорний розчин: додати до нього сажі. Вона продається у будівельних магазинах мішками. Додаєте невелику порцію сажі та отримуєте декоративні шви без фарбування.

Цегла для стовпів використовують будь-який, тільки зверніть увагу на кількість циклів розморожування-заморозки (що більше, тим краще) і на геометрію. В ідеалі відхилення в розмірах не повинно бути більше кількох міліметрів. Тоді вам працювати буде просто. Якщо партія потрапила різнокаліберна — уважно відсортуйте за розмірами, щоб в одному стовпі цегла мала мінімальну розбіжність.

Кладка парканів: технології

Найчастіше стовпи для паркану роблять в 1,5 або 2 цегли, перетин 380*380 мм і 510*510 мм відповідно, висота - до 3-х метрів.

Кладку ведуть з перев'язкою (зміщенням) - шов нижнього ряду перекривається тілом цегли, що лежить зверху. Шов стандартний - 8-10 мм. Схема кладки стовпчиків у півтора та дві цеглини на фото нижче.

Кладка стовпів: порядок роботи

На готовий фундамент розстилають відсічну гідроізоляцію. Це може бути руберойд у два шари, але краще гідроізол на бітумній мастиці. Цей шар необхідний, щоб цегла не «тягла» вологу з ґрунту. Якщо волога цегла замерзає, вона швидко починає тріскатися і кришитися. Тому гідроізоляція потрібна. Рулонна гідроізоляціяможна замінити - двічі промазати фундамент бітумною мастикою, а на ділянках з високою вологістю краще зробити подвійну гідроізоляцію - промазати мастикою, а потім настелити ще й «Гідроізол».

За розмірами стовпа на гідроізоляцію наноситься розчин шаром трохи більше 1 см. На нього, згідно зі схемою, укладається цегла. Їх вирівнюють у вертикальній та горизонтальній площинах, постукуючи спеціальним гумовим молотком. Майстри можуть використовувати ручку кельми, але, в такому разі, з площини кельми можуть злітати залишки розчину, бруднивши руки та цеглу, а він від цементу відтирається погано.

Керамічна цегла дуже швидко вбирає вологу, тому трохи забарившись, вам буде складно «посадити» її на місце. Щоб розчин довше зберігав пластичність, цеглу перед укладанням на кілька секунд занурюють у воду. Цей же маневр дозволяє легше витирати розчин з поверхні (його знімають відразу, сухою ганчіркою).

Другий ряд кладуть також: на цеглину розстилається розчин, на нього виставляють цеглу, але вже з перев'язкою — розгорнувши так, щоб шов був перекритий. Знову вирівнюють. Потім беруть рулетку та перевіряють розміри покладених рядів. Усувається навіть невелике усунення в 1-2 мм. Постукують по торцю цегли (називається «тичок»), зрушуючи цеглу ближче. Потім, якщо бічні грані не промазували, заповнюють вертикальні шви. Усі наступні ряди кладуться аналогічно.

Якщо між внутрішньою трубою армування та цегляною кладкою є порожнеча, її заповнюють. Якщо відстань невелика, можна використовувати розчин кладки, якщо порожнеча значна, для економії простір можна засипати щебенем, утрамбувати, потім пролити рідким цементно-піщаним розчином.

Кладка під пруток

Описана вище кладка стовпів давно перевірена, але новачкам, при самостійне виготовленняважко витримувати рівний шов. Ще проблема — розчин вилазить із шва, забруднюючи поверхню. Виходить не дуже гарно. Для полегшення роботи вигадали кладку під пруток. Беруть квадратний металевий пруток зі стороною 8-10 мм, нарізають його не шматки, на 10-15 см довші за розміри стовпа.

Уклавши перший ряд, на нього по краю цеглини викладають пруток. Заповнюють майданчик розчином з невеликим запасом, причому ближче до труби шар роблять більше. Потім, ведучи кельмою по дроту, знімають надлишок, очищаючи дротик від розчину. Але при цьому ухил розчину зберігається. Ставлять цеглу, вирівнюють її за рівнем. У цьому сильно осісти йому дає пруток, а становище іншого кінця контролюємо рівнем.

Потім беруть короткий відрізок дроту близько 10 см (для вертикального шва), ставлять його вздовж тичка, кельмою наносять розчин на бічну частину покладеної цегли, також знімаючи надлишки по дроту. Ставиться і вирівнюється друга цегла. Після того, як рівень виставлений, шов притискається зверху кельмою, а вертикальний дротик виймається.

Так викладаються всі цеглини в ряду. Потім прутки виймають, приступають до наступного ряду. Ця технологія кладки стовпів з цеглини дозволяє контролювати шви і робити їх акуратними. Так скласти стовп своїми руками може навіть муляр-любитель-початківець. Важливо лише в процесі контролювати параметри кожного ряду (щоб стовп у перерізі був одного розміру).

Відео уроки


Більш складний варіант цегляного стовпа - закручений гвинтом

Особливості роботи з керамічною цеглою

Можливі проблеми та їх вирішення

Основні проблеми, які можуть виникнути при кладці стовпів своїми руками – це зміна розмірів та «скручування». Обидва дефекти виникають через недостатній контроль.

При кладці стовпів своїми руками часто верхні ряди стають значно ширшими, ніж нижні. Це відбувається поступово, додається міліметр чи навіть менше, але майже у кожному ряду. В результаті на висоті 2 м ширина стовпа 400 мм і навіть більше. Це замість 380 мм. Виправлення цієї помилки – контроль розміру кожного ряду.

Контролювати розміри стовпа тільки будівельним рівнемнедостатньо. І якщо рівень має довжину 60-80 см, незначні відхилення по вертикалі ви просто не побачите. Тому додатково використовують рулетку – переміряючи кожен ряд. Щоб зменшити час, що йде на контроль, можна зробити за розміром стовпа шаблон (наприклад, з рівних планок), яким перевіряти наявність відхилень.

Кладка стовпів для паркану ведеться навколо металевої армуючої труби, вертикальність перевіряється після укладання кожного ряду

Самостійна кладка стовпів без досвіду подібної роботи може призвести до ще однієї помилки: грані стовпа можуть зміщуватися, стовп при цьому скручується навколо своєї осі. Цей недолік набагато неприємніший: спробуйте до таких стовпів прилаштувати прольоти. Проблем буде багато. Тому при кладці кожного ряду, треба суворо стежити, щоб кути розташовувалися строго один над одним.

Полегшити завдання можна за допомогою двох куточків, прикручених до протилежних кутів. Їх тимчасово кріплять до нижніх рядів (болтами або шурупами в шов) а потім використовують як орієнтир, ставлячи цеглу суворо в куточок.

Закладні елементи та кріплення воріт

При кладці цегляних стовпів треба продумати, як ви кріпитимете до них проліт. Щоб була можливість закріпити горизонтальні напрямні для заповнення паркану, до труб, що знаходяться в середині стовпа, заварюють попередньо закладні. Це можуть бути куточки, шпильки, вушка для кріплення дерев'яних планок і т.п. Приварюють на одній висоті, щоб прикріплені поперечки були строго горизонтальні.

Один із варіантів підходить для кріплення профнастилу, штакетника.

Варіанти заставних можуть бути різними. Хтось робить із куточка, комусь достатньо шпильок. Все залежить від типу заповнення паркану (з чого будуть зроблені прольоти) або маси.

Під ворота або хвіртки потрібно не менше трьох металевих частин із товщиною металу не менше 3 мм (краще 4 мм або навіть більше).

Робимо ковпак на цегляний стовп

Щоб захистити цеглу від вологи, верхівку стовпа закривають ковпаком. Вони продаються у великій кількості, є металеві, бетонні чи композитні. За бажання ковпак на стовп із покрівельного заліза можна зробити своїми руками. Нижче наведено схему. Вам залишається тільки підставити розміри, а потім зігнути на намічених лініях. Скріплюють виріб спеціальними заклепками, але можна використовувати і саморізи. Тільки треба буде попередньо просвердлити отвори, промазати їх іржею, потім пофарбувати.

Фото-ідеї парканів із цегляними стовпами

Найпопулярніший варіант - паркан із профнастилу з цегляними стовпами

Рваний камінь і штакетник - комбінований паркан

Стовпчастий тип фундаменту є досить затребуваним, оскільки має безперечні переваги. Він приблизно в 1,5-2 рази економічніший за монолітні залізобетонних конструкцій. При цьому, зробити стовпчастий фундамент можна без спеціальних знань і навичок, його зведення під силу навіть будівельникам-початківцям.

Стовпчастий фундамент ідеальний для легких споруд, наприклад, дерев'яних будинківбез підвалів, будов до двох поверхів, господарських будівель, лазень, альтанок.

Стовпчастий фундамент набагато економічніший за монолітну залізобетонну основу, а для його зведення не обов'язково володіти спеціальними навичками.

Закладають стовпчастий фундамент та під цегляні стінивдома, у разі, якщо потрібно глибоке закладення і стрічковий фундамент не економічний. Стовпчасті фундаменти виконують з різних матеріалів: каменю, бетону, залізобетону, цегли, дерева або труб. На вибір матеріалу, що використовується для зведення стовпів, впливає конструкція майбутньої будівлі (маса та поверховість). Щоб виконати стовпчастий фундамент із цегли, слід дотримуватися певних правил.

Особливості стовпчастого фундаменту з цегли

Додатковими перевагами цегляного фундаменту стовпчастого типу є:

  • можливість влаштування основи на будь-якому ландшафті;
  • мінімальний обсяг гідроізоляційних робіт;
  • можливість виконати роботи самостійно;
  • доступність, міцність та довговічність – термін експлуатації від 60 до 100 років (залежить від якості цегли та її кладки, а також особливостей ґрунту).

Обпалена повнотіла керамічна червона цегла стійка до вологи, а при додатковій гідроізоляції прослужить десятиліття.

Особливостями стовпчастого фундаменту з цегли є значний обсяг земляних робіт та досить трудомісткий процес. Виконується такий тип фундаменту із спеціальної обпаленої повнотілої керамічної червоної цегли марки М-150, М-200 і вище. Цей вид цегли стійкий до впливу вологи та довговічний – за умови виконання додаткової гідроізоляції термін його експлуатації становить десятиліття. Категорично для стовпчастого фундаменту не підходить силікатна цегла і щілинна червона цегла.

По глибині закладення розрізняють 2 типи фундаментів:

  • дрібнозаглиблений (40-70 см) - виконується в скельних або піщаних ґрунтах при низькому рівні ґрунтових вод;
  • заглиблений (на 30-50 см нижче глибини промерзання, тобто на глибині до 2 м) - виконується в глинистих водонасичених ґрунтах.

Коли зведення стовпчастого фундаменту з цегли недоцільно:

  1. На горизонтально рухомих та слабких ґрунтах, оскільки цей тип фундаменту нестійкий до перекидання.
  2. Якщо перепад по висоті дільниці перевищує 2 м.

Розрахунок стовпчастого цегляного фундаменту будинку

Стовпчастий фундамент можна розрахувати самостійно, спираючись на рекомендації фахівців. Розрахунок фундаменту – це аналіз навантаження на ґрунт та визначення номінальної підошви основи. При цьому обов'язково враховується вага будинку та його конструкція.

При розрахунку фундаменту враховують рівень ґрунтових вод, глибину залягання та промерзання. пучинистого ґрунту.

Для початку слід визначитися із складом ґрунту на вашій ділянці. Для цього необхідно викопати або пробурити кілька ям завглибшки 2 м на місці будівництва. На скельних та напівскельних ґрунтах можна зводити будь-який вид основи, крім пальового. Якщо ж ґрунт на ділянці передбачуваної споруди відноситься до класу пучинистих (глинистий, піщаний, торф'яний, мулистий, супісок чи суглинок) – це передбачає серйозний аналіз наступних показників: глибини залягання та промерзання пучинистого ґрунту, а також рівня ґрунтових вод. При розрахунку фундаменту враховують сукупність цих характеристик.

Розрахунок площі підошви

Загальна площа підошви розраховується за такою формулою:

S > Y n F / Y c R o , де

S – площа підошви фундаменту (див. 2);

F – розрахункове значення навантаження на основу (кг);

R o – розрахунковий умовний опір ґрунту основи при глибині закладення 1,5-2 м;

Y n - Коефіцієнт надійності (його значення приймається рівним 1,2);

Y c – коефіцієнт умов роботи.

Для визначення величин, що у розрахунках, існують спеціальні таблиці. Отримане в результаті значення використовується визначення площі опори стовпчастого цегляного фундаменту.

Стовпчастий фундамент будинку має на увазі пристрій опор в кутах будівництва, місцях перетину капітальних стін, а також під усіма зовнішніми та капітальними стінами. Відстань між опорами зазвичай приймають рівним 1,5-2 м. Висота стовпів повинна на 20-30 см перевищувати рівень землі, а якщо існує ймовірність затоплення, то висоту фундаменту будинку слід збільшувати. Розмір перерізу опори відповідає розрахунковому значенню. Найчастіше зустрічаються опори квадратного перерізу 380х380 мм чи прямокутного 380х520 мм.

Етапи зведення цегляного фундаменту стовпчастого типу

Підготовчі роботи

Перш ніж приступити до будівництва фундаменту, потрібно скласти план майбутнього будинку. Зробити це можна самостійно або звернутися за допомогою до фахівців. Маючи на руках план, можна розпочинати підготовку ділянки. Відповідно до плану слід намітити місця розташування опор. Для цього найкраще вбити в землю металеві лозини. Потім, відступивши від периметра майбутньої споруди в кожну сторону по 2 м, слід намітити межі ділянки, на якій виконуватимуться підготовчі роботи. Ці роботи включають:

  1. Зняття верхнього родючого шару ґрунту (на глибину 10-30 см) для того, щоб унеможливити проростання рослин під будинком.
  2. Видалення всіх коренів на ділянці.
  3. Вирівнювання поверхні – зняття бугрів та засипання заглиблень.

В результаті у вас повинна вийти ідеально рівна ділянка.

Особливості та хід виконання робіт

Щоб звести цегляний фундамент будинку, вам знадобляться такі матеріали:

  • червоний керамічна цегла- Марка не нижче М-150;
  • пісок;
  • щебінь;
  • бетон марки 200;
  • дріт діаметром не менше ніж 3 мм;
  • цемент марки М-400;
  • руберойд або клейонка;
  • бітумна мастика.

Інструменти та пристрої:

  • лопата;
  • трамбування;
  • глибинний вібратор для укладання бетону;
  • бетонозмішувач або міксер будівельний;
  • кельня;
  • рулетка;
  • шнур капроновий;
  • рівень будівельний;
  • ємність для розчину.

Послідовність виконання

Кладка фундаментних опор має бути виконана дуже якісно. Якщо у вас немає навичок роботи з цегляної кладки, краще звернутися за допомогою до фахівця, оскільки недотримання технології може призвести до руйнування опори. Роботи виконуються в наступному порядку:

Схема збірного та монолітного стовпчастого фундаменту.

  1. p align="justify"> Земляні роботи: під кожну опору викопується яма відповідної глибини і з розміром перерізу, що перевищує перетин майбутньої опори, це необхідно для зручності виконання кладки. Ями мають бути викопані по осях. Копати можна вручну, що доцільно під час зведення дрібнозаглибленого фундаментуабо найняти відповідну спецтехніку – для заглибленого фундаменту. Це вимагатиме відповідних витрат, але значно заощадить сили та час;
  2. На дно ями засипають шар піску або щебеню і добре утрамбовують за допомогою ручного або механічного трамбування – це буде основа опори;
  3. Накривають подушку з піску руберойдом або клейонкою;
  4. Роблять стяжку з бетону товщиною 15-20 см і армують її сіткою із дроту діаметром не менше 3 мм. Якщо об'єм бетонного розчину більше 4 м3, то доцільніше купити готовий, ніж робити його самостійно. Бетон ущільнюють за допомогою вібратора – це виключить утворення порожнин. Щоб бетонна основа не пересихала і не тріскалася, як тільки бетон почне схоплюватися, її необхідно буде щодня поливати водою та накривати поліетиленовою плівкою. Для повного застигання бетону знадобиться щонайменше 8 діб;
  5. Бетонну основу, як і піщану, слід накрити руберойдом або клейонкою;
  6. Потім приступають до кладки цегли, кожен ряд кладки слід вивіряти за рівнем. Цегляна кладка виконується у суворій відповідності вимогам будівельних нормта правил, при цьому шви слід перев'язувати розчином мінімально допустимої товщини – 8 мм. Для приготування розчину використовують цемент марки М-400 або М-500. Співвідношення цементу та піску залежить від необхідної марки розчину – готують його за допомогою бетономішалки чи будівельного міксера;
  7. Для гідроізоляції опор на її поверхню слід нанести шар бітумної мастики;
  8. Через тиждень після зведення опор, щоб запобігти впливу на фундамент будинку сезонних рухів грунту, вільний простір між укосами і опорою засипають шлаком, гравієм, щебенем або піском.

Після закінчення всіх робіт з будівництва фундаменту можна переходити до пристрою нульового рівня. Будинок, що стоїть на опорах, виглядає не дуже привабливо, тому щоб покращити зовнішній виглядбудівлі, стовпчастий фундамент можна закрити забіркою – стінкою з цегли, каменю чи дерева.

Найбільш доступний варіант стовпчастого фундаменту можна виконати із цегли. Цю технологію зведення основи легко освоїти самостійно, і вона ідеально підходить для будинків та інших будівель, що мають спрощену конструкцію. Цегляні опори досить надійні для того, щоб витримати вагу каркасного будинкуу два житлові поверхи і навіть більше. Важливо й те, що стовпчастий фундамент із цегли є дуже економічним варіантом. І, нарешті, про довговічність: цей тип основи може мати термін експлуатації від 30 до 50 років. Конкретна цифра залежить від трьох факторів:

  • характеру ґрунтів на ділянці зведення будинку;
  • якості матеріалів;
  • якості виконання цегляної кладки.

Яку цеглу вибрати?

Для будівництва фундаменту слід вибирати тільки повнотілу обпалену керамічну цеглу червоного кольору. Він характеризується великою міцністю та низьким показником вологопроникності. За умови влаштування грамотної гідроізоляції основа з такої цеглини може експлуатуватися протягом довгих десятиліть без втрати своїх первісних характеристик.

Найважливішим параметром повнотілої керамічної цегли, що вибирається для зведення фундаменту, є морозостійкість ( F). Вона показує, скільки циклів промерзання та відтавання може витримати матеріал. Наприклад, якщо показник морозостійкості F35, то виробник гарантує, що цегла цієї марки гарантовано прослужить 35 років без видимих ​​ознак руйнування фундаменту. Не забудьте про цей показник при покупці матеріалу. Чим вищий параметр F тим вищий термін служби фундаменту.

Цегла, яку передбачається використовувати для зведення фундаменту, відбирається особливо ретельно. Для цієї мети підійде тільки перепалена цегла, що не має тріщин, що видає при ударі по ньому дзвінкий звук. Перевага надається червоній повнотілій цегли марок М-150, М-200 і вище. Матеріал марок М-100 та М-125 використовувати не рекомендується.

Ще раз акцентуємо вашу увагу на тому, що застосування силікатної або полегшеної пустотілої цеглини для цегляного стовпчастого фундаменту не допускається.

Для порівняння характеристик силікатної та керамічної цегли пропонуємо вам ознайомитися зі статтею "Сілікатна vs Керамічна".

Переваги фундаменту з цегли

  1. Можливість самостійного зведенняпідстави (Відсутність важких елементів та великогабаритних конструкцій. Немає потреби у залученні важкої будівельної техніки).
  2. Простота відновлення цегляної кладки шляхом заміни її окремих фрагментів при частковому руйнуванні основи.
  3. Загальні переваги стовпчастих фундаментів.

Правила самостійного зведення цегляного фундаменту

  1. Основне правило: суворий відбір цегли для фундаментної кладки. Вибирати слід тільки повнотілу червону глиняну цеглу, обов'язково перепалену, оскільки головною причиною руйнування цегли є підвищена вологість, а перепалена керамічна цегла характеризується низькою вологопроникністю.
  2. Кладка цегляного фундаменту ведеться на цементно-піщаному розчині підвищеної міцності (1:3) із гідроізолюючими добавками.
  3. Обов'язкове влаштування ретельної гідроізоляції при зведенні цегляних фундаментів на ділянках, де ґрунтові води залягають близько до поверхні землі.
  4. Виконання підошви основи бетонним виливком та його спеціальне відсипання необхідні для покращення умов експлуатації та посилення цегляного фундаменту.
  5. Розрахунок глибини залягання цегляного фундаменту ведеться загальним правиламале обов'язковою умовою є його зведення на шарі стійкого, твердого грунту.

* Стовпчастий цегляний фундамент застосовувати не рекомендовано:

  • на слабких горизонтально рухливих ґрунтах (можливість перекидання фундаменту);
  • на ділянках з перепадами висот по ґрунту від 2 метрів та більше.

Будівництво цегляного стовпчастого фундаменту

Стовпи потрібно зводити у всіх кутах, у місцях перетину стін, під важко навантаженими прогонами і простінками, в інших точках з великим навантаженням, а також на відстані 1,5-2 метри один від одного (чим важча стіна тим менша відстань між стовпами) по всьому периметру. Конкретна схема фундаменту залежить від планування будови та даних проектної документації. Зверху стовпів для рівномірного розподілу навантаження виконують перев'язку балками, які мають бути тим потужнішим, чим більша відстань між стовпами.




  1. Гідроізоляція стовпів . Після завершення кладки виконують гідроізоляцію цегляних опор фундаменту, щоб захистити їх від дії вологи ззовні. Для цього стовпи можна обмазати бітумною мастикою, а для горизонтальної гідроізоляціївикористовувати полімерно-бітумні мембрани.


  1. Забірка. Щоб холодне повітря з вулиці не проникало під підлогу будівлі, між стовпами, розташованими по периметру будівлі, влаштовують забірку.