Фундамент - важлива конструкція будівлі, що несе, від якості якої залежить її довговічність і безпека експлуатації. Залежно від особливостей будинку та характеристик основи під ним вибирають з кількох типів конструкцій, кожна з яких потребує розрахунку та грамотного проектування. Стрічковий фундамент - один із найчастіше використовуваних для приватного будівництва. При його пристрої застосовують різні технології, одна з яких - армування.
Армування стрічкового фундаменту застосовується як збірних, так монолітних конструкцій. Якщо при використанні вироблених на заводі фундаментних блоків немає можливості регулювати відсоток армування та діаметри стрижнів, то в монолітних конструкціях процес підбору арматури та її розміщення в товщі стрічки відіграє важливе значення. Для чого потрібне армування і як його проводять?
Для чого і коли потрібне армування стрічкових фундаментів
Особливістю бетонів, які застосовуються при виробництві багатьох типів фундаментів, є те, що вони однаково не реагують на різні види навантажень. На кожен будівельний елемент будівлі різною мірою діють стискаючі, розтягуючі, скручують, згинальні сили. Бетон по-різному на них реагує. Наприклад, якщо стискаюче навантаження певного значення він без проблем витримує, то таке ж зусилля, що розтягує, може призводить до розтріскування і руйнування матеріалу.
Для вирішення проблеми застосовують армування. Воно полягає в тому, що в розтягнутих зонах встановлюють сталеві стрижні, які з'єднані з бетоном в одну конструкцію і сприймають навантаження, що розтягують. При розрахунку потрібно мати на увазі, що розтягування можливе в різних частинах фундаменту, залежно від сил, що впливають. Також бувають умови, що в одній зоні виникають спочатку стискаючі, а потім (при пученні або просіданні) сили, що розтягують.
Для армування монолітного стрічкового фундаменту використовують прути із сталевого прокату. Арматура розділена на класи, залежно від особливостей (А-І, А-ІІ, А-ІІІ). Безпосередньо в товщі бетону застосовують:
- окремі стрижні;
- арматурні сітки;
- арматурні каркаси.
Сітка - плоска конструкція з поздовжніх та поперечних стрижнів, пов'язаних між собою. Каркас - об'ємний елемент, що представляє собою ті ж поздовжні та поперечні стрижні, пов'язані у тривимірну конструкцію. Вибір типу схеми армування стрічкового фундаменту обґрунтовується під час проектування залежно від значення навантажень та особливостей фундаменту.
Необхідні матеріали
Для армування використовують стрижні із сталевого прокату кількох класів. Для стрічкових фундаментів найчастіше використовують такі:
- А-III діаметром 10-16 мм як робоча, яка сприймає розтягуючі навантаження;
- Вр-1 діаметром 4-5 мм для поперечного армування (гладкий дріт).
Також необхідний в'язальний дріт, що за допомогою проводять з'єднання стрижнів між собою в єдиний каркас або сітку. В'язання відбувається з використанням спеціального гачка, який виготовляється зі сталевого стрижня або купується в будівельних магазинах.
Для збільшення терміну служби арматури та захисту її від атмосферної дії необхідно забезпечити відстань від зовнішньої поверхні бетону до краю стрижня. Цю відстань називають захисним шаром. Для фундаментів приватних будинків він не менше 30 мм.
Задля більшої захисного шару застосовують різні методи. В основному це підкладання опор із різних матеріалів. Для цього використовують обрізки арматури, шматки сталі або набувають у будівельних магазинах спеціальних підставок.
Схема армування заглиблених фундаментів
Армування заглибленого стрічкового фундаменту проводять поздовжніми стрижнями арматури, пов'язаними з каркасом. Де мають робочі стрижні? Так як вони сприймають зусилля, що розтягують, їх розташовують в зонах таких навантажень. У стрічковому фундаменті це верхня та нижня частина конструкції. Одночасно зусилля, що розтягують, у цих двох частинах фундаменту не виникають, але при проектуванні не завжди можна з великою ймовірністю визначити, що навантаження виникне тільки у верхній або тільки в нижній зоні.
Фундамент працює як балка, на яку впливають вага будівлі та можливі сили здирання. Якщо конструкція розрахована і побудована правильно, то будинок поступово тисне на всю стрічку. У разі сили розтягування можуть і виникати. Але якщо з'явилася просадка, або пучення, навантаження збільшуються нерівномірно. Для цього проводять армування.
Каркас мають в своєму розпорядженні таким чином, щоб робоча арматура була захищена шаром бетону. Для неї використовують стрижні марки А-ІІІ. Діаметр підбирається розрахунком, але найчастіше він становить 12-14 мм. Поперечні стрижні виготовляють із дроту Вр-1 4-5 мм з кроком 150-200 мм.
У поперечному перерізі частіше розташовують по два робочі стрижні в нижній і верхній зонах, але при великій ширині стрічки можливе використання і трьох. Цей варіант можливий, якщо ширина стрічки від 400 мм і вище.
Кути фундаменту, а також місця стиків стін підсилюють арматурними діагональними стрижнями, краї яких заводять за поворот та зачіплюють за каркас чи стеку з кожного боку.
Так як арматура частіше продається довжиною 6 або 12 мм, перед закупівлею важливо провести розрахунок розмірів, щоб безпосередньо при придбанні порізали на необхідні відрізки.
Схема армування дрібнозаглиблених фундаментів
Відмінність дрібнозаглиблених фундаментів у тому, що їх підошва не розташовується нижче за глибину сезонного промерзання грунту. Принципи армування та технології робіт такі самі, як і для заглиблених. Існують варіанти та розташування стрічки безпосередньо на верхній поверхні ґрунту. Відсутність заглиблення призводить до того, що особливо необхідно враховувати вплив сил здирання в зимовий період.
В основному армування дрібнозаглиблених стрічкових фундаментів проводять сітками. Їх розташування залежить від ступеня пучинистості ґрунту. На непучинистих і слабопучинистих ґрунтах армування не завжди застосовується. Це дозволяє здешевити конструкцію.
Сітки складаються з поздовжніх стрижнів арматури класу А-ІІІ різного діаметру. Для невеликих будівель найчастіше застосовують стрижні діаметром 10 мм. У поперечному перерізі стрічки частіше розташовують по два стрижні вгорі та внизу фундаменту. Для поперечного армування застосовують дріт Вр-1 діаметром 4 мм.
Армування кутів стрічкового фундаменту такого типу проводять тими самими методами, що і для заглибленого - пристроєм стрижнів посилення кутового стику. Також посилення потребують і місця стиків стін.
Етапи робіт
Розглянемо докладніше етапи робіт для армування стрічкового фундаменту своїми руками. Перед початком робіт важливо правильно розрахувати кількість арматури та підібрати схему. Можна використовувати і стандартні рішення, але завжди існує ймовірність того, що особливості ґрунту на вашій ділянці вимагають застосування особливих заходів для посилення фундаменту і пропоновані усереднені параметри каркасу не підходять за характеристиками міцності.
Можливий і інший варіант, коли основа міцна і не вимагає застосування такої кількості матеріалу, як пропонується до використання. Виникає перевитрата та подорожчання будинку. Щоб уникнути цих неприємностей, рекомендується провести професійний розрахунок конструкції із залученням інженера-будівельника.
Якщо схема розроблена та матеріали закуплені, приступають до монтажу. Роботи проводять у такому порядку:
- Необхідно розмітити габарити фундаменту на поверхні ґрунту. Важливо точно дотримуватися розмірів і кутів.
- Розмічають траншеї. Їхня ширина повинна бути такою, щоб зручно було збирати опалубку. Найчастіше для цього достатньо запасу 15-20 см з кожного боку.
- Викопують траншеї під стрічки. Глибина траншеї складається з висоти фундаменту та піщаної підсипки. Товщина піщаної подушки залежить від пучинистості ґрунту. У малопучинистих досить 10 см, а в сильнопучинистих глинистих ґрунтах влаштовують і 60 см підсипку. Точно значення товщини шару краще підібрати розрахунковим шляхом або за таблицями нормативної літератури. Заглиблені фундаменти мають в своєму розпорядженні нижче глибини промерзання грунту в регіоні.
- Встановлюють опалубку. Для неї застосовують дерев'яні доскичи листові матеріали (OSB, сталь). Найчастіше використовують дошки хвойних порід 25-40 мм завтовшки. Висота опалубки повинна бути на 5-10 см вище за верх самої стрічки. Перед монтажем дошки збивають у щити потрібної ширини. Щити послідовно встановлюють у траншеї та закріплюють.
- Готують арматуру. Якщо використовуються сітки, то для них у підготовленій опалубці забивають вертикальні стрижні з обрізків арматури. Між ними влаштовується відстань 50-100 мм. Відстань від штирів до опалубки вибирається таким чином, щоб забезпечити захисний шар арматури (від 30 мм). Каркаси в'яжуть або безпосередньо в опалубці або за її межами, а потім переносять.
- Стрижні арматури між собою в'яжуть спеціальним дротом із використанням гачка.
- Кути та перетину стін армують додатковими стрижнями.
- Після створення каркаси або закріплення сіток в опалубці перевіряють їхню надійність і бетонують фундамент.
Зведення стін можна розпочинати після досягнення необхідної міцності. Цей період залежить від якості бетонної суміші та температури навколишнього середовища. У середньому проектна міцність бетону досягається за 28 діб.
Армування підошви стрічкового фундаменту, за її наявності, проводять арматурною сіткою, яку пов'язують з каркасом самої стрічки перед бетонуванням.
Фундамент є головним складником будь-якої будови, тому що виступає його конструкцією, що несе, від якої залежить довговічність і безпека експлуатації. Останнім часом для будівництва каркасних будинків, дач та господарських об'єктів вибирають установку дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту.
Він ідеально підходить для всіх видів ґрунту, характеризується високою міцністю, і роботи із його закладки можна легко виконати своїми руками.
Особливості
Дрібнозаглиблений стрічковий фундаментє одним із сучасних видів основ, які використовуються при будівництві як одноповерхових, так двоповерхових будівель, виконаних з піноблоку, керамзиту та деревини. Згідно з приписами СНиП такі фундаменти не рекомендується споруджувати для будівель заввишки понад 2 поверхи, що перевищують площу 100 м2.
Подібні конструкції вважаються добрим варіантом для будівель на глині, але під час їх проектування потрібно враховувати розміри споруди. ГОСТ також допускає дрібнозаглиблені стрічкові фундаменти і для нестійкого ґрунту. Завдяки своїм конструктивним особливостямвони можуть рухатися разом із ґрунтом, захищаючи будівлю від можливої усадки та руйнувань, у цьому їм поступається стовпчастий фундамент.
Щоб основа вийшла надійною і довговічною, її встановлюють на буронабивних палях і укладають монолітні залізобетонні плити, які поглиблюють у ґрунт на 40-60 см. Спочатку ділянку ретельно вирівнюють, потім по всьому периметру викладають опалубку, дно засипають піском і кладуть арматуру. Для такого фундаменту, як правило, виготовляється монолітна плита товщиною від 15 до 35 см, її розміри залежать від габаритів майбутньої будови.
Крім цього, дрібнозаглиблений стрічковий фундамент має деякі особливості, які потрібно враховувати при його будівництві:
- основа заривається не глибше 40 см, і його ширина робиться на 10 см більше за товщину стін;
- на пучинистому ґрунті слід обов'язково створювати монолітні залізобетонні конструкції, які допоможуть зменшити навантаження зверху та врівноважити сили пучення знизу;
- закладку варто здійснювати на добре підготовленому та попередньо ущільненому ґрунті;
- при високому рівні ґрунтових воднеобхідно передбачити укладання якісної гідроізоляції та монтаж системи водовідведення;
- дрібнозаглиблений фундамент вимагає утеплення зверху, так як шар теплоізоляції захистить основу від температурних перепадів і послужить чудовим джерелом тепла.
Плюси і мінуси
На сьогоднішній день при будівництві будинків можна вибирати будь-який вид основи, але особливою популярністю у забудовників користується незаглиблений стрічковий фундамент, оскільки вважається найнадійнішим і має позитивні відгуки при експлуатації споруд на пучинистих ґрунтах та на глині. Його часто встановлюють на ділянці з ухилом, де заглиблений варіант конструкції виконати неможливо. Головними перевагами такої основи вважаються кілька характеристик.
- Простота пристрою.Маючи навіть мінімальні навички, конструкцію цілком реально закласти своїми руками без залучення підйомних механізмівта спеціальної техніки. Її будівництво, як правило, займає кілька днів.
- Довговічність.Дотримуючись усіх технологій і норм будівництва, фундамент прослужить понад 100 років. При цьому особливу увагу потрібно приділяти вибору марки бетону та арматури.
- Можливість проектувати будинки з цокольним поверхом та підвалом.При такому плануванні залізобетонна стрічка послужить одночасно несучою конструкцією та стінами для підвалу.
- Мінімальні витрати на будівельний матеріал.Для робіт знадобиться тільки арматура, бетон та готові щити з дерева для виготовлення опалубки.
Що ж до недоліків, то до них можна віднести деякі особливості.
- Трудомісткість.Для будівництва необхідно попередньо виконати земляні роботи, потім виготовити армовану сітку та все залити бетоном. Тому, щоб прискорити процес встановлення, бажано скористатися допомогою майстрів, але це спричинить додаткові витрати.
- Простий у будівництві.У тому випадку, коли закладка здійснюється взимку, бетон набуває своєї міцності пізніше, через 28 днів. А це означає, що доведеться місяць чекати, оскільки основу не можна буде навантажувати.
- Відсутність можливості споруджувати високі та великі будівлі.Не підходить такий фундамент для будинків, будівництво яких планується з важкого матеріалу.
- Необхідність додаткового укладання гідроізоляції.
Розрахунок
Перед тим, як зайнятися закладкою фундаменту, необхідно виконати проектування та зробити точні розрахунки. Складність проведення розрахунків для дрібнозаглибленої стрічкової основи полягає у визначенні гідрогеологічних характеристик ґрунту на ділянці. Такі дослідження є обов'язковими, оскільки від них залежатиме не лише глибина закладення фундаменту, а й визначиться висота та ширина плит.
Крім цього, щоб зробити правильні розрахунки, потрібно знати основні характеристики.
- Матеріал, із якого планується будівництво будівлі. Стрічковий фундамент підходить як для будинку з газобетону, так і для будівель з піноблоків або бруса, але відрізнятиметься своїм пристроєм. Це обумовлено різною вагою конструкції та її навантаженням на основу.
- Розміри та площа підошви. Майбутня основа має повністю відповідати розмірам гідроізоляційного матеріалу.
- Площа зовнішньої та бічної поверхні.
- Розміри діаметра поздовжньої арматури.
- Марка та об'єм бетонного розчину. Маса бетону залежатиме від середньої густини розчину.
Для того щоб розрахувати глибину закладки, потрібно в першу чергу визначити несучу здатність ґрунту на будівельній ділянці та параметри підошви стрічки, яка може бути монолітною або складатися з блоків. Потім слід прорахувати загальне навантаження на фундамент, враховуючи вагу стельових перекриттів, дверних конструкцій та оздоблювального матеріалу.
Важливо також дослідити глибину промерзання ґрунту. Якщо він становить від 1 до 1.5 м, то закладку здійснюють на глибині не менше 0.75 м, при промерзанні більше 2.5 м, основу заривають на глибину, що перевищує 1 м.
Матеріали
Установка основи під будівництво передбачає використання якісних будівельних матеріалів, не є винятком цього і дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Його зводять із залізобетонного каркаса на піщаній подушці, при цьому викладка може бути монолітною, так і складатися з блоків.
Для армування основи застосовують сталеві прути, які в залежності від своїх характеристик діляться на класи А-I, А-ІІ, А-ІІІ. Крім лозин, у товщину бетону також закладають арматурні каркаси, стрижні та сітки. Сітка і каркас є конструкцією, виготовленою з поперечних і поздовжніх стрижнів, які кріпляться між собою.
Схему армування вибирають відповідно до особливостей проектування, і вона залежить від навантажень на фундамент. Для встановлення дрібнозаглибленої основи добре підходять сталеві прути діаметром від 10 до 16 мм, вони відмінно витримують навантаження та розтягуються. Поперечне армування, як правило, виконують за допомогою гладкого дроту діаметром 4-5 мм.
Як допоміжний матеріал також використовується і в'язальний дріт, нею фіксують стрижні при виготовленні сітки і каркаса.
Щоб збільшити термін експлуатації фундаменту, всі елементи арматури необхідно захищати від впливу зовнішніх факторів, для цього між краями стрижнів та бетоном залишають проміжок 30 мм.
Крім захисного шару, арматуру додатково підкладають на опори, тому для будівництва можуть стати в нагоді як спеціальні підставки, що продаються в магазинах, так і шматки сталі або обрізки металу. Під час закладки основи передбачено виготовлення опалубки, її можна придбати як у готовому вигляді, так і самостійно збити з дерев'яних дощок.
Для засипки повітряної подушки застосовують пісок середньої крупності, а заливання виконують бетонним розчином різних марок. При цьому бетонування краще виконувати розчином високого класу, марки М100 і вище.
Етапи пристрою
Технологія встановлення дрібнозаглибленого фундаменту не є особливою складністю, тому всі роботи цілком реально виконати своїми руками. Перед початком закладки основи потрібно скласти проект, а також план дій, у яких прописати всі заходи від А до Я. Щоб фундамент надійно прослужив не один десяток років, важливо звернути увагу на такі моменти як утеплення, гідроізоляція і частота кріплення арматури.
Найкраще, якщо фундамент буде монолітним.
Важливо також попередньо зробити геодезичну оцінку ґрунту, яка дозволить визначити рівень ґрунтових вод, склад ґрунту та глибину промерзання. Від цих параметрів буде залежати вибір типу основи та глибина його закладки. У разі, якщо планується бюджетний варіантбудівництва, то досить просто пробурити кілька шурфів у різних місцях ділянки та самостійно вивчити ґрунт.
Грунт, в якому є домішка глини, легко скочується в кульку, якщо ж при формуванні вона дасть тріщини, то грунт складається з суглинку. Піщаний грунт не вдасться скачати в кульку, оскільки вона розсипатиметься в руках.
Після того, як визначено склад грунту, можна приступати до зведення фундаменту. Як правило, покрокова інструкціяпередбачає виконання наступних етапів:
- розрахунок перерізу арматури, ширини стрічки та складання схеми армування;
- виготовлення котловану для цокольного поверхуабо траншеї для будівель без підвалу;
- укладання дренажної системита теплоізоляції;
- монтаж опалубка та кріплення арматури;
- заливка бетонним розчином та встановлення гідроізоляції після розпалубки.
Завершенням закладки фундаменту вважається утеплення вимощення, для цього її облицьовують спеціальним матеріалом, стійким до вологи. Якщо всі пункти інструкції виконані правильно, з дотриманням технологій та норм будівництва, то отриманий дрібнозаглиблений стрічковий фундамент стане не тільки надійною основою для будови, а й прослужить довгий термін, захищаючи конструкцію від зовнішнього впливу.
Земляні роботи
Будівництво фундаменту слід розпочинати з попередньої підготовки земельної ділянки, його ретельно очищають від сміття, рослин та дерев, знімають родючий шар ґрунту. Потім робиться розмітка і всі виміри, зазначені у проекті будівлі, переносяться на робочий майданчик. Для цього використовують кілочки та мотузку. Насамперед відзначають фасадні стіни будівлі, потім перпендикулярно до них розміщують дві інші стіни.
На даному етапі важливо контролювати рівність діагоналей, після закінчення розмітки виходить прямокутник, який порівнює всі діагоналі.
По кутах майбутньої конструкції забивають маячки, дотримуючись між ними відстань в 1 м. Наступним кроком буде встановлення дерев'яного вимощення, на яке натягнуться мотузки. Деякі фахівці просто наносять розміри фундаменту на землю за допомогою вапняного розчину. Потім риється траншея, її глибина повинна відповідати товщині піщаної подушки та стрічки.
Так як зазвичай товщина піщаної подушки не перевищує 20 см, для дрібнозаглибленого фундаменту робиться траншея шириною 0.6-0.8 м та глибиною 0.5 м.
Якщо проектом передбачено будівництво важких конструкцій зі сходами, ганком і піччю, то рекомендується рити котлован. Для виготовлення подушки товщиною від 30 до 50 см використовують щебінь та пісок, найпоширенішим варіантом вважається подушка, що складається з двох шарів: 20 см піску та 20 см щебеню. Для пилового ґрунту необхідно додатково в траншею підкласти геотекстиль.
Подушку засипають пошарово: насамперед рівномірно розподіляються шар піску, добре його трамбують, змочують водою, потім насипають і утрамбовують гравій. Подушка повинна бути розміщена строго по горизонталі та зверху покрита гідроізоляцією у вигляді руберойду.
Опалубка
Не менш важливим моментом при закладанні фундаменту є збирання опалубки. Щоб її виготовити застосовують такі щитові матеріали, як листи ОСП, фанера або дошки товщиною не менше 5 см. При цьому дошки слід збивати в щити. Опалубку необхідно розрахувати таким чином, щоб вона вийшла на кілька сантиметрів вище за майбутній рівень бетону. Що ж до висоти стрічки, то її роблять рівною або меншою глибини фундаменту, як правило, вона становить 4 ширини стрічки.
Підготовлені щити кріплять між собою за допомогою цвяхів або шурупів, після чого додатково підпирають кілочками. Варто звертати увагу на те, щоб всі елементи кріплення не стирчали і виходили всередину опалубки. Якщо це проігнорувати, то вони після заливання виявляться в бетоні і можуть спровокувати появу тріщин чи сколів.
Опалубку дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту додатково зміцнюють підкосами, виготовленими з бруса перетином 5 см, такі підпори розміщують зовні на відстані 0.5 м.
Крім цього, в опалубці потрібно заздалегідь підготувати отвори для комунікацій та вставити труби. Внутрішню частину конструкції покривають поліетиленом, він посилить гідроізоляцію та зменшить зчеплення з бетоном.
Допускається також застосування незнімного виду опалубки, виготовленої з екструдованого пінополістиролу.
Армування
Пристрій даного типу фундаменту включає обов'язкове армування. Арматуру можна як в'язати дротом, так і застосовувати зварювання, але для з'єднання металевих лозин останній варіант не рекомендується, тому що згодом на місцях кріплення з'явиться корозія. Для монтажу каркаса потрібна мінімальна кількість лозин, не менше 4 штук.
Як поздовжню арматуру потрібно використовувати матеріал з ребристим перерізом класу AII або AIII. При цьому чим довшими будуть прути, тим краще вийде каркас, оскільки з'єднання зменшують міцність конструкції.
Поперечні частини каркасу збираються з гладкої та тоншої арматури діаметром від 6 до 8 мм. Для встановлення дрібнозаглибленої основи буде достатнім два армуючі пояси, що складаються всього з 4 поздовжніх прутів. Важливо, щоб краї арматури відходили від фундаменту на 5 см і між вертикальними кріпленнями крок становив не менше 30-40 см.
Відповідальним моментом у роботі є виготовлення кутів каркасу: прути потрібно зігнути таким чином, щоб захід на іншу стіну становив не менше 40 мм від діаметра прутів. При цьому відстань між кутами, утворена вертикальними перемичками, повинна бути вдвічі меншою за відстань у стіні.
Заливання
Завершенням робіт під час встановлення фундаменту є заливка бетонним розчином. Фахівці рекомендують для цього застосовувати заводський бетон марки не нижче за М250. Якщо ж розчин буде виготовлятися самостійно, слід попередньо підготувати бетономішалку, так як вручну це зробити буде складно. Основу потрібно заливати розчином відразу, для цього його рівномірно розподіляють по всій поверхні та утрамбовують. Кожен шар заливки слід ретельно вирівнювати за відміткою, нанесеною на опалубку.
Досвідчені майстри, які зробили не одну сотню фундаментів, радять після закінчення заливки посипати бетон сухим цементом, це покращить його якість і верхній шар швидше схопиться.
На повне застигання основи зазвичай відводять один місяць, після чого можна продовжувати будівельні роботи.
Основні помилки
Оскільки фундамент є головною складовою будь-якої конструкції, то його закладку потрібно виконувати правильно, особливо це стосується дрібнозаглибленої стрічкової основи, яку встановлюють на сипучих ґрунтах та глинистих ґрунтах. Будь-яка помилка при його будівництві може звести до нуля всі будівельні роботи. При самостійне виготовленняфундаменту недосвідчені майстри припускаються кількох поширених помилок.
- Починають будівництво без розрахунків основних розмірів та навантаження на фундамент.
- Заливають основу відразу в землю, не виконуючи обсипання та виготовлення піщаної подушки. В результаті цього в зимовий часроку грунт буде примерзати до бетону, тягнути і піднімати догори стрічку, внаслідок чого фундамент почне витріщатися під впливом сили морозу, і підлога цокольного поверху дасть тріщини. Особливо це стосується тих випадків, коли немає утеплення.
- Вибирають число стрижнів і діаметр арматури на власний розсуд. Це неприпустимо, оскільки армування фундаменту буде неправильним.
- Здійснюють будівництво не один сезон. Весь цикл робіт слід розподілити так, щоб закладка основи, викладення стін та утеплення вимощення завершилися до настання холодів.
Крім цього, великою помилкою вважається захист бетонної основи плівкою. Не закривайте його. Залитий розчин повинен мати доступ до провітрювання.
Про те, як зробити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками, дивіться наступне відео.
Для будівництва будинків невеликої площі, а також різних господарських споруд найкращим варіантомоснови є дрібнозаглиблений фундамент. Його будівництво не займе багато часу, а весь процес можна виконати самостійно. Щоб дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками був максимально міцним, потрібно грамотно розрахувати його параметри та суворо дотримуватись технології заливання.
Основні відмінності дрібнозаглибленої основи
Глибина звичайного фундаменту становить не менше 1,5 м, а в холодних регіонах – до 2 м. Дрібнозаглиблений фундамент розташовується на глибині до 70 см, що суттєво полегшує копання траншей та скорочує час на будівництво. Оскільки площа такого фундаменту в рази менша, витрата будівельних матеріалів також знижується. Для його виготовлення підходить не тільки бетон, а й червона цегла, а також бетонні блоки.
Є у дрібнозаглибленої основи і свої недоліки: він підходить тільки для спорудження одноповерхових будівель невеликої площі; вимагає облаштування дренажної системи на пучинистих ґрунтах. Заливати такий фундамент можна тільки в теплу пору року, і не можна залишати його на зиму без навантаження. При промерзанні ґрунт виштовхує легкий фундамент, ушкоджуючи його цілісність
Технологія будівництва фундаменту
Найшвидший варіант стрічкового фундаменту – бетонний монолітний. З блоків чи цегли його зводять у тому випадку, якщо немає можливості приготувати велику кількість розчину та залити основу за один раз. Щоб будівельний процес не переривався, слід заздалегідь підготувати все необхідні інструментита матеріали.
Отже, для роботи потрібно:
- рулетка;
- виска або рівень;
- кілочки з дерева чи залізні прутки;
- товста волосінь;
- підбірна та штикова лопата;
- геотекстиль;
- пісок;
- щебінь;
- арматура перерізом 12 чи 16 мм;
- матеріали для опалубки;
- поліетилен;
- бетонний розчин;
- кельми.
Ділянка під дрібнозаглиблений фундамент має бути відносно рівним, із щільним однорідним ґрунтом. Визначають розташування будинку щодо ділянки та на місці одного з кутів фасаду вбивають кілочок. Відміряють відстань до другого кута і знову ставлять маячок із кілочка. Між кілочками натягують волосінь, закріплюють її, потім від кожного кута планують перпендикулярні лінії. З'єднавши маячки прямокутник, перевіряють периметр по діагоналях. Якщо кути та сторони розмітки рівні, можна розмічати внутрішній периметр згідно проекту.
Ширина стрічки фундаменту зазвичай дорівнює 40 см, тому всередині розмітки необхідно позначити внутрішні межі основи. Для цього від кожного зовнішнього кута вздовж натягнутої волосіні відступають по 40 см в обидві сторони. Намічають ці крапки маячками, а потім від них відступають за периметр на 20-30 см і вбивають кілочки. Це необхідно для більш точного позначення кутів як зовнішніх, так і внутрішніх. До того ж, під час копування близько розташовані кілочки можна випадково зачепити та збити розмітку.
Грунт виймають на глибину 70 см, відлік ведуть із найнижчої точки розмітки. Стінки траншей мають бути строго вертикальними, що періодично перевіряють будівельним рівнем. Якщо ґрунт обсипається, слід встановлювати підпірки з дерева у міру просування вздовж периметра. Коли траншеї готові, перевіряють рівнем горизонтальність дна, виправляють дефекти.
Щоб уникнути усадки та деформації стрічкового фундаменту, необхідна піщана подушка. Пісок рекомендується використовувати річковий крупнозернистий, який краще протистоїть стиску. Щоб захистити піщану подушку від розмивання, дно та стінки траншей закривають геотекстилем. Можна взяти і звичайний поліетилен, головне, щоб пісок не змішувався із ґрунтом. Матеріал розстилають усередині траншей, а його краї виводять нагору і чимось закріплюють, наприклад, цеглою. Це не дозволить геотекстилю зрушити під час трамбування піску та укладання арматури.
На ділянці з глинистим ґрунтомтовщина подушки повинна бути не менше 50 см, якщо ж ґрунт переважно піщаний, достатньо 20 см. Пісок засипають у 2-3 прийоми, щоразу ретельно його трамбуючи. Для найкращого ущільнення шари піску проливають водою. Поверх піщаної подушки насипають шар гравію завтовшки близько 10 см, і теж добре трамбують. Після цього можна монтувати опалубку.
Складання та встановлення дерев'яної опалубки
Для опалубки підходять рівні дошки завтовшки від 2 см, міцна фанера, плити OSB. Листовий матеріалріжуть на частини завширшки від 40 см, дошки збивають у щити. З'єднувати елементи опалубки зручніше шурупами, тоді демонтувати конструкцію набагато легше. При складанні щитів слід враховувати, що внутрішня сторона має бути максимально гладкою, інакше всі нерівності відобразяться на стінах фундаменту. Оскільки дерево сильно вбирає воду з розчину, опалубку слід оббити поліетиленовою плівкою.
Коли необхідна кількістьщитів готове, приступають до встановлення опалубки. Частини опалубки виставляють по обидва боки траншей, вирівнюють по горизонталі та висоті, і збивають по верхньому краю поперечними брусками через певні проміжки. Далі зміцнюють конструкцію розпірками із зовнішнього боку, щоб при заливанні стінки опалубки не розійшлися. На завершення монтажу слід переконатися, що в опалубці немає зазорів і щілин, а стіни розташовані вертикально.
На внутрішніх стінках щитів відзначають рівень заливання розчину; роблять це по всьому периметру траншей, щоб поверхня дрібнозаглибленого фундаменту лежала в одній горизонтальній площині. Замість розмітки на стінках багато будівельників використовують волосінь: натягують її всередині опалубки і закріплюють кінці цвяхами. Виконувати це потрібно після встановлення армуючого каркасу.
Монтаж каркасу
Армуючий каркас в'яжуть з арматури діаметром від 12 см. З арматури нарізають прутки по ширині та довжині траншей, а потім пов'язують їх у ґрати. Розміри стандартного осередку складають 30х30 см. Для зв'язування використовують м'який дріт, а ось варити каркас небажано: зварювання знижує стійкість металу до розтягування, що призводить до тріщин основи. Крім того, зварні грати більше схильні до корозії.
Уклавши грати на дно, перев'язують арматурою каркас у місцях з'єднання. Якщо висота основи перевищує 30 см, слід зробити армуючий каркас дворівневим. Для цього в'яжуть другий шар решіток, а потім з'єднують їх із нижнім шаром вертикальними прутами. Арматура не повинна торкатися стін траншей та опалубки, а також діставати до рівня заливки бетону. Виступаючий з фундаменту метал швидко іржавіє від дощу та снігу, а значить, міцність основи буде знижена.
Міцність дрібнозаглибленого фундаменту прямо залежить від якості бетону. Для заливання рекомендується використовувати розчин марки М200 та вище. При самостійному виготовленні розчину в ємність висипають 1 частину цементу, додають 3 частини піску, що просіює, і 4-5 частин дрібного гравію або щебеню. Якщо все виконується вручну, спочатку перемішують сухі компоненти, а потім потроху вливають воду.
Хоча висота фундаменту та невелика, заливати траншеї рекомендується пошарово. Це допоможе краще ущільнити розчин та рівномірніше його розподілити. Перший шар наливають завтовшки 20 см, по можливості розрівнюють і протикають до дна відрізком арматури в кількох місцях. Особливо ретельно слід пробити кути. Другий шар заливають відразу після першого, не чекаючи поки бетон схопиться. Знову розподіляють розчин по кутах, під прутами каркасу, на стиках стін, позбавляються повітряних порожнин.
Останній шар бетону вирівнюють по волосіні, поверхню розгладжують кельмою, а потім посипають сухим цементом через сито. Це сприяє швидшому схоплюванню та зміцненню розчину, крім того, поверхня, присипана цементом, не тріскається при висиханні. Готовий фундамент слід прикривати плівкою від пекучих променів і від дощу протягом 28 діб, доки бетон повністю не висохне.
Щоб продовжити термін служби дрібнозаглибленого фундаменту, його зовнішні стінки рекомендується утеплити пінополістирольними плитами або пінополіуретаном. По периметру основи бажано зробити вимощення шириною 1 м, а на ділянках, що підтоплюються, додатково обладнати дренажні канави.
Будівництво такого фундаменту має невеликі відмінності. Цегла можна використовувати б/в, головне, щоб вона була обпаленою і цілою. Блоки для фундаменту можна зробити своїми руками, що дозволить заощадити на матеріалах.
Отже, будівництво фундаменту виконується так:
- розмічають ділянку та викопують траншеї;
- укладають геотекстиль, піщану подушку та шар щебеню;
- в'яжуть та викладають арматуру, верх якої не повинен діставати приблизно 5 см до краю траншеї;
- заливають ями бетоном нарівні із землею, вирівнюють поверхню;
- після схоплювання та зміцнення бетонного шару викладають кілька рядів із блоків або цегли з обов'язковою перев'язкою швів;
- зовнішні стіни фундаменту утеплюють, а зверху покривають цементною штукатуркою.
Якщо фундамент призначений для господарських приміщень, його можна не утеплювати, а відразу оштукатурити розчином кладку. За дотримання описаної технології, фундамент прослужить кілька десятиліть.
Відео - Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент став популярним для будівництва приватних будинків завдяки своїй універсальності та можливості пристрою без застосування важкої техніки та відносно невеликих грошей. Як правильно побудувати дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками?
Коли застосовується МЗЛФ
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент (МЗЛФ) - це різновид стрічкового фундаменту з глибиною закладання не більше 70 см. Цей вид основи набув поширення в індивідуальному будівництві завдяки кільком суттєвим плюсам:
- щодо невеликої вартості,
- малому обсягу земляних робіт,
- відсутність необхідності використовувати важку техніку,
- застосовності на різних типах ґрунту,
- невеликим витратам будівельних матеріалів.
Зводити на ньому можна будинки до 3 поверхів з бруса, колоди, каркасні, цегляні з полегшеною кладкою, з пінобетону.
Фундамент дрібного закладення підходить як для непучинистого, так і для пучинистого ґрунту. Не можна робити його на біогенних ґрунтах: торфі, сапропелі, а також на глині.
Види МЗЛФ
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент може бути монолітним, так і збірним. Монолітний фундамент є бетонною армованою стрічкою, яка розташовується по периметру будівлі і під несучими стінами. У разі збірного фундаменту ця стрічка виготовляється з фундаментних блоків, скріплених цементним розчином. Для створення збірного фундамент знадобиться набагато менше часу, але термін служби у нього менший, ніж у монолітного.
Комбінація пальового та стрічкового фундаменту - пальово-стрічковий дрібнозаглиблений фундамент. Стрічка в цьому випадку спирається на гвинтові або буронабивні палі, під нею робиться піщана або щебенева подушка. Палевий фундаментроблять на складних ґрунтах або при перепадах висот на ділянці.
Порядок будівництва
Перед тим як зробити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, необхідно провести геодезичну експертизу, щоб з'ясувати
- склад та якість грунту,
- глибину його промерзання,
- рівень ґрунтових вод.
Ці параметри впливають на вибір типу фундаменту та глибину його закладання. Однак, якщо ви хочете заощаджувати на дорогій експертизі, для оцінки якості ґрунту достатньо пробурити шурфи в кількох місцях на ділянці.
- Глинистий ґрунт можна скачати в кульку руками.
- Суглинок також можна скачати в кульку, але вона буде з тріщинами.
- Супіщаний ґрунт при цьому частково розсиплеться.
- Піщаний грунт скачати в кульку неможливо.
Майданчик для будівництва необхідно розчистити від сміття та рослин, дерева викорчувати, зняти родючий шар ґрунту.
Далі роблять розмітку – переносять розміри будинку на майданчик. Для цього знадобиться мотузка та кілочки. Насамперед відзначають фасадну стіну будинку, яка дивиться на вулицю. Далі будують перпендикулярно їй дві інші стіни. Щоб перевірити, чи виходить прямокутник, порівнюють його діагоналі. По кутках забивають маячки. На відстані приблизно метра від цього контуру встановлюють вимощення з дощок, на яке натягують мотузки, що показують розміри стрічкового фундаменту. Можна нанести розміри безпосередньо на землю вапняним розчином.
Після цього копають траншею. Її глибина дорівнює товщині стрічки плюс товщина піщаної подушки. Товщина подушки зазвичай становить 20 см. Зазвичай траншею для дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту роблять глибиною 0,5 м-коду, шириною 0,6-0,8 м-коду.
Під важкі конструкції, такі як піч, ганок, сходи, копають котловани.
Подушку роблять із піску, щебеню або їх суміші, товщиною 30-50 см. Поширений варіант також двошарова подушка: 20 см щебеню та 20 см піску. Якщо грунт на ділянці пилуватий, то перед засипанням подушки потрібно постелити в траншею геотекстиль.
Подушку насипають шарами, ущільнюючи кожен шар. Якщо вона двошарова, спочатку насипають 10-15 см піску, утрамбовують його. Щоб полегшити це завдання, пісок змочують. Далі насипають гравій і теж утрамбовують. Поверхня подушки повинна бути горизонтальною, це можна проконтролювати за допомогою рівня. Зверху укладають гідроізолюючий матеріал - руберойд.
Монолітний МЗЛФ
Далі збирають опалубку. Для неї використовують дошки чи щитові матеріали, такі як фанера, ОСП та інші. Дошка має бути товщиною не менше 5 см. Дошки збивають у щити. Опалубка повинна бути на кілька сантиметрів вище за передбачуваний рівень бетону. Висота стрічки над поверхнею землі має бути меншою або дорівнює глибині і дорівнює 4 ширинам стрічки.
Щити фіксують за допомогою кілочків, між собою з'єднують шурупами або цвяхами. Елементи кріплення не повинні стирчати всередину опалубки. Якщо вони виявляться в бетоні, можуть з'явитися тріщини або навіть відколоти шматок бетону. Також опалубку для дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту додатково зміцнюють похилими підпірками (підкосами), зробленими з бруса перетином не менше 5 см. Розташовують підпірки із зовнішнього боку на відстані приблизно 0,5 м. В опалубці необхідно просвердлити отвори для комунікацій. У них вставляють труби.
Зсередини опалубку вистилають поліетиленом для гідроізоляції та зменшення зчеплення з бетоном. Можна використовувати і незнімну опалубку з екструдованого пінополістиролу.
Армування
Влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту обов'язково включає армування. Арматуру в'яжуть в'язальним дротом. Використання зварювання для з'єднання прутків не рекомендується, тому що в цих місцях найімовірніше розпочнеться корозія. Схеми армування наведено малюнку.
Мінімальна кількість прутків для каркасу дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту – 4 штуки. Поздовжня арматура має бути класу AII або AIII, мати ребристий переріз. Чим вона довша, тим краще - кожне з'єднання зменшує міцність каркасу. Для поперечних частин використовують тоншу гладку арматуру (6-8 мм). Для дрібнозаглибленого фундаменту достатньо двох армуючих поясів, всього 4 поздовжні прутки. Від країв фундаменту арматура має відстояти на 5 см. Між вертикальними перемичками має бути 30-40 см.
Особливо важливо правильно зробити армування кутів. Для цього прутки згинають таким чином, щоб захід на іншу стіну був не менше ніж 40 діаметрів прутка. При цьому біля кутів відстань між вертикальними перемичками має бути вдвічі меншою, ніж у стіні.
Заливання
Бетон краще брати заводський, марки не менше М200 (для дерев'яних будинків) та М250 (для цегляних). При самостійному виготовленні краще перемішувати бетон не вручну, а в бетонозмішувачі.
Бажано залити весь фундамент за прийом. Бетон заливають пошарово, кожен шар вирівнюють та утрамбовують. Для цієї мети краще використовувати вібротрамбовку. Останній шар вирівнюють за нанесеною на опалубку позначкою. Професійні будівельники, які зробили не один десяток фундаментів, рекомендують посипати бетон зверху сухим цементом. Це потрібно, щоб верхній шар швидше схопився. Застигає фундамент приблизно місяць.
Протидія пученню
Перед тим як зробити стрічковий дрібнозаглиблений фундамент на суглинці, потрібно знати, що для такого ґрунту потрібні заходи проти здирання:
- дренаж,
- гідроізоляція,
- утеплення.
Додатково про утеплення фундаменту дивіться на відео:
Важливо! Дуже бажано виконати весь цикл робіт (побудувати будинок повністю) за один сезон, щоб фундамент не залишався без навантаження на зиму. В іншому випадку сили морозного здирання можуть видавити фундамент із землі, деформувати або зламати. Якщо немає можливості добудувати будинок до холодів, то землю навколо фундаменту необхідно закрити будь-яким теплоізолюючим матеріалом (соломою, тирсою). Сніг на ділянці забирати не потрібно.
МЗЛФ на палях
Фундамент на палях роблять на складних ґрунтах. Для цього зазвичай використовують гвинтові або буронабивні палі. Під стрічку насипають піщану подушку. Вона протистоятиме пученню ґрунту.
Буронабивні палі роблять прямо на ділянці. Для цього бурять свердловини, поміщають у них труби, армуючий каркас та заливають бетоном. Глибина свердловин має бути нижчою за рівень промерзання грунту.
Арматуру паль необхідно зв'язати із каркасом стрічки. Для цього вона повинна підніматися над підошвою стрічки не менше ніж на 40 см. Якщо використовуються гвинтові палі, то в них просвердлюють отвори, простягають у них арматуру та пов'язують із каркасом стрічки.
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент як монолітний, так і збірний можна зробити самостійно. На ньому можна будувати будинки з різного матеріалута різної поверховості (до 3 поверхів), застосовується він на різних типах ґрунту.
Економічний та одночасно максимально надійний фундамент- Мрія кожного забудовника-початківця. Але чи можливий такий варіант? Цілком. Пряме підтвердження цього – дрібнозаглиблена стрічкова основа. Облаштування такого фундаменту не вимагає великих фінансових і тимчасових витрат, але результат роботи дуже радує – ви отримуєте якісну та довговічну основу. Більше того, спорудити його можна навіть своїми руками, без залучення професійних будівельників. Щоб ви в цьому переконалися, розглянемо кожен етап зведення дрібнозаглибленого фундаменту. А на додаток радимо подивитися і відео монтажу – воно дозволить вам ще детальніше розібратися в технології укладання основи.
Відмінні риси дрібнозаглибленого фундаменту
Перед тим як приступити до аналізу технології укладання, позначимо основні особливості стрічкової основи дрібнозаглибленого типу:
- є рамкою у вигляді монолітної стрічкиіз залізобетону, що окреслює периметр майбутньої будови;
- обходиться вдвічі дешевше, ніж глибокозаглиблену основу;
- підходить для будівництва одно- та дво- та триповерхових будівель з дерева, бетону, каменю та цегли;
- може використовуватися на непучинистих ділянках, а також на слабо-, середньо і сильнопучинистому ґрунті;
Важливо! В останніх двох випадках потрібно забезпечити якісний дренаж ґрунту.
- облаштування передбачає мінімальний обсяг земельних робіт;
- дає можливість спорудити в периметрі будівлі невеликий підвал чи льох;
- для укладання не потрібно використовувати спеціальну техніку.
Дрібнозаглиблений фундамент не можна облаштовувати на замерзлій землі, тому всі роботи слід завершити ще до приходу морозів. Укладання основи проводиться у чотири етапи.
Етап 1: Підготовка траншів
Насамперед необхідно підготувати траншеї, в які надалі заливатиметься бетон.
Спочатку виконайте розмітку майданчика, на якому розташовуватиметься фундамент. Потім точно визначте кути майбутньої конструкції – вони мають бути максимально рівними. Далі переходьте до створення основи – викопайте траншеї по периметру розміченого майданчика. Оптимальна глибина фундаменту – 50 см. Ширина кожної траншеї має бути не менше ніж 60-80 см.
Коли поглиблення буде викопано, потрібно ущільнити ґрунт – облаштувати на ньому спеціальну подушку. Якщо основу ділянки складає пилуватий дрібний пісок, ґрунт потрібно попередньо накрити геотекстилем - він запобігає замулюванню майданчика і захистить подушку фундаменту від бур'янів, які з великою ймовірністю проростатимуть в ній через високу вологість.
Сама подушка має досягати у висоту 30-50 см – цього буде достатньо, щоб надати фундаменту необхідної міцності. Спочатку засипається пісок шаром 15-20 см. Його потрібно ретельно змочити і утрамбувати. Потім засипте 15-20 см гравію. Знову змочіть і утрамбуйте основу. Далі здійснюється гідроізоляція - укладаються листи руберойду.
Коли роботу буде завершено, перевірте рівень отриманої поверхні основи – він має бути строго горизонтальним.
Етап 2: Облаштування опалубки
Наступний крок – робота з опалубкою. Для її спорудження вам знадобиться велика кількість дощок. Враховуйте, що при заливці бетону на опалубку будуть здійснюватися серйозні механічні дії, тому запасіться міцною дошкою – її товщина повинна бути не менше ніж 5 см.
Дошки потрібно збивати у вигляді щитів. Оптимальний крок з'єднання – 80 см. Якщо крок буде ширшим, конструкція не вийде досить міцною. Готові дерев'яні щити можна фіксувати на основу за допомогою підпірок чи опорних брусів. Останні потрібно встановлювати через кожні 60-70 см. Перетин брусів, що рекомендується, - 50х50 мм. Щити потрібно щільно фіксувати між встановленими брусами чи підпірками. Після монтажу опалубки накрийте щити щільним поліетиленом або пергаміном.
З зовнішнього боку конструкцію опалубки також бажано зміцнити спеціальними підпірками, щоб вона не деформувалася під час наступних монтажних робіт.
Етап 3: Армування основи
Якісне армування – запорука цілісності та довговічності всієї конструкції дрібнозаглибленого фундаменту, тому цей крок не можна пропускати в жодному разі.
Для початку зробіть армований каркас. Для цього підготуйте металеві прути 14-18 мм у діаметрі. Їхня довжина може бути будь-якою, але фахівці рекомендують використовувати довгі вироби – 2-5 м. Пам'ятайте: чим довші прути, тим менше з'єднань і тим міцніша основа фундаменту. Металеві вироби укладаються по всьому периметру фундаменту на подушку, формуючи тим самим каркас.
Для облаштування армованого скелета зазвичай застосовуються лозини меншого перерізу – до 10 мм. Довжина виробів повинна бути трохи ширшою за траншею. Вся арматура встановлюється строго перпендикулярно до елементів каркасу. З'єднувати їх можна двома способами: надійніший – електрозварювання, а доступніший – перев'язка дротом. Остання має бути дуже гнучкою, щоб із нею легко працювалося.
Порада. Для зручності монтажу арматурного скелета можна використовувати обрізки пластикових труб: напиляйте їх на циркулярці, щоб вийшло кільце по 5 см заввишки, встановіть отримані вироби на основу і зафіксуйте на них армовану конструкцію.
Етап 4. Заливка бетону
Найвідповідальніший етап – безпосереднє заливання фундаменту. Його також можна поділити на кілька стадій:
- Підготовка суміші. Якщо ви укладаєте фундамент власноруч, напевно, і бетонну суміш вирішите готувати самостійно. Складного у цьому нічого немає. Головне – купити якісні витратні матеріали: сам бетон, щебінь та пісок. Бажано, щоб останній був великою фракцією – він краще зчепляється. Суміш виготовляється з бетону, піску та води у пропорції 1:3:1. Після ретельного перемішування до складу додаються 5 частин щебеню.
- Заливання суміші. Коли склад ретельно вимішаний, можна заливати його у підготовлені траншеї. Щоб під час застигання фундаменту не утворилися повітряні камери, бетон потрібно ущільнити після укладання. Це можна робити як вручну – за допомогою дерев'яного трамбування, так і за допомогою спеціального вібропресу. Склад потрібно заливати не за один прийом, а в міру його утрамбування. Під час висихання бетону регулярно перевіряйте його рівень.
- Після остаточного застигання фундаменту засипте прошарки, що залишилися, між траншеями фундаменту землею і утрамбуйте її.
Як бачимо, облаштувати своїми руками дрібнозаглиблений стрічковий фундамент справді не складає труднощів. Дотримуйтесь загальної технології та дотримуйтесь правил монтажу, які вже давно вивели професійні будівельники – дотримання цих двох умов приведе вас до позитивного результату, навіть якщо ви вперше займаєтесь заливкою фундаменту.
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент: відео
Стрічковий фундамент: фото
