Нерідко у приватних будинках створюють цокольне приміщення. Воно є першим або нульовим поверхом. Хоча, по суті, це підвальне приміщення. Робота над ним повинна вестись із суворою відповідністю певним критеріям. За законом є конкретні критерії (від 2,5 до 3 метрів). Вони стосуються висоти цього простору.
Також є податки на побудовану для проживання площу. Це питання цікавить усіх, хто займається плануванням свого житла.
Мінуси цокольного приміщення - це величезні витрати, починаючи від копання ям і закінчуючи проводкою електрики. Орієнтовна вартість обчислюється після геологічного та інженерного вивчення: визначається вид ґрунту, рівень підземних вод. Бувають ситуації, коли ці фактори категорично не дозволяють створювати цокольний поверх — його будівництво та утримання буде невиправдано дорогим.
Завдання цокольних приміщень
Цокольним приміщенням у приватних будівлях хороший дренаж, потужна та утеплення. Просто сформувати продовження фундаменту мало. Нехтуючи правилами гідрозахисту та застосувавши в роботі матеріали низької якості, ви серйозно збільшуєте ризик потоплення.
Важливо! Роботи мають здійснювати лише висококваліфіковані спеціалісти.
Зазвичай вікна у цоколях не влаштовують, це майже неможливо. Винятки – на фото нижче. Але навіть якщо вікна є, повноцінного природного освітлення тут не виходить. Тому такі приміщення як житлові і не розглядаються. Тут, як правило, організують: спортивні приміщення, побутові кінотеатри, сауни і т. д. Питання вентиляції в цоколі особливо актуальне, коли вибудовується тренажерний зал. Проводити напірну каналізацію сюди необхідно, якщо створюються сауни та душові.
Зазвичай план створення цоколя з'являється, коли в будинку не виходить створювати всі задумані приміщення або їх площа мала для якихось господарських задумів. Також потреба у цоколі обумовлюється, коли на ділянці є схил із суттєвим перепадом висоти. Але при грамотному будівництві можна досягти гарної економії та розвинути темпи роботи.
Як це зробити? Насамперед, гнатися за кількістю житлових квадратних метрів марно. Найкраще вибирати невеликі за площею приміщення (в результаті може бути до 3 поверхів). Але й про призначення саме цоколя мають бути уявлення. Що там буде? Ігрова, склад-льох, кімната відпочинку чи місце для інших витівок? Припустимо, комору або сарай побудувати окремо, або прибудувати до будинку, набагато дешевше. Підвал або цоколь обов'язково буде топити, не щороку, але все ж таки більшість власників цоколя змушені вживати заходів проти підвищеної вогкості.
Для виправлення місцевого природного катаклізму в самому низу котловану, бажано переглянути цей матеріал:
Види цоколів
- Заглиблений.Це найпоширеніший вид. В нього дуже сильна стійкість до вологи. Вода швидко залишає такий цоколь.
- Виступаючий.Його зазвичай влаштовують, коли стінові конструкції будинку досить тонкі.
- На одному рівні із фундаментом.Не найраціональніший варіант, адже у нього слабка стійкість до вологи і водночас стає початком стіни. Доводиться серйозно посилювати гідрозахист, а це додаткові витрати. Також при такому варіанті не можна покращити зовнішній вигляд будівлі.
Матеріали для цоколя
Цоколь продовжує собою фундамент. І матеріал йому задіюється аналогічний. Рідко можна використовувати матеріали, які пішли для створення стінових конструкцій.
Найпопулярніші варіанти матеріалів для цоколя:
- Вже створені блоки.
- Цегла.
- Монолітний бетон.
Який би варіант ви не віддали перевагу, роботи стартують завжди від розрахунків. Особливо ретельно необхідно обчислювати товщину стін. Бетонні стяжки та плити зазвичай утворюють підлогу. Основа може створюватися із вже утворених плит із залізобетону. Для облицювання йдуть дерев'яні матеріали.
Якщо цоколь набагато перевищує рівень землі, то там, у верхній частині роблять цілі вікна та двері. Вони не повинні виходити на північ. Так рами можуть деформуватися через солідні накопичення снігу. 
Початкової стадії облицювання є створення сходи в цоколі. Найчастіше створюються такі варіанти:
- Класичний маршовий. Влаштовується тільки якщо площа для цього достатня.
- Гвинтовий. Створюється, коли умови цоколя не дозволяють зробити перший варіант.
Гідрозахист
Для цоколя потрібно робити двосторонню гідроізоляцію. Ізолювати складові, зосереджені над рівнем землі, не обов'язково.
Найпотужніший захист влаштовується лише, якщо цоколь заснований на бетонному моноліті. Знову ж таки роботи потрібно проводити дуже якісно, інакше плита під впливом вологи погано зчепиться зі стінами. Не слід забувати і про нормативи за висотою цоколя – 250 см. Для цього утворюється котлован відповідної глибини.
Створення проектів
Як зазначалося, тут дуже важливо визначити потрібну товщину стін. Враховуються вид ґрунту, місцезнаходження будови, вид та поведінка ґрунту. Якщо ґрунт надійний, то по товщині стінки цоколя можуть відповідати іншим стінкам будинку. Якщо із ґрунтом є проблеми, їх товщина збільшується на 20-30 см.
Якщо будівля шикується з деревини, то цоколь можна створити з бетонних блоків.
Проект має відбивати і позиції підземних вод. Оскільки є вимога щодо глибини котловану — вона не повинна досягати їхнього рівня. Заздалегідь вивчається ґрунт, що визначає глибина цих вод.
До відома! Дозвіл, а точніше оновлення документа потрібне у тому випадку, якщо спочатку подавали папери для ІЖС без цоколя, але через якийсь час передумали на користь нульового поверху. І згідно із законом, якщо площа змінюється на 17% і більше, обов'язково подаються документи до ТСЖ для погодження.
Цінові питання
Вони визначаються такими факторами:
- Регіоном вашого проживання (особливості клімату, ґрунту, ґрунту тощо)
- Цінами матеріалів у вашому регіоні.
- Вартість послуг спеціалістів та робітників.
- Задуманими параметрами цоколя та фундаменту.
Приклад 1. Параметри: 10х10. Фундамент стрічковий. Його глибина – 240 см, ширина – 30 см, піднесення над землею: 60 см.
Тут задіяні такі матеріали:
- Вибір землі – 360 куб. м. = 360 тис. руб.
- Рифлена арматура, перетин 0,14 см. Задіяно 5700 м. Вартість порядку 205150 руб.
- Бетон. Витрати: 265900 руб.
- Опалубка, 10 куб м. Витрати: 62000 руб.
- Гідрозахист. Бітумна мастика. Зажадала 60 000 руб. Це внутрішній шар. На зовнішній шар з руберойду витрати близько 60 000 руб.
- Утеплювач. Пінополістирол. Одна плита має товщину - 10 см, ширину - 58 см., Довжину - 26 см. Необхідно 10 плит. Витрати порядку 32000 -35000 руб.
- Матеріали для прошарку (щебінь та пісок) + цвяхи. Витрати: 42000 руб.
Інструментарій:
- Для розрахунків: рулетка, олівець, рівень.
- Для кладки: кельма, кирка.
- Інші: лопата, молоток, виска.
Їхня сукупна вартість лежить в межах 30 000 руб.
Послуги робітників обійдуться тут порядку в 130 -140 тисяч рублів. Тут мається на увазі їх гонорар та витрати на проживання та харчування.
Якщо проводите роботи самостійно, тут фігурують інші цифри. Риття необхідного котловану та його підсипка обійдуться приблизно 50 000 руб.
приклад 2.Параметри цоколя 8 х 8 м. Стіни створені із блоків ФБС. Фундамент-плитний, моноліт.
Матеріали:
- Гідрозахист, руберойд.
- Утеплювач. Піноплекс. Товщина – 5 см.
- Побутівка. Параметри 2,5 х5 м.
Перелік інструментів майже такий самий. Також будуть потрібні витрати на проведення робіт, оренду техніки, доставку матеріалів.
Сукупна ціна всього зазначеного – близько 1000 000 руб.
Від цієї суми орієнтовно 64% йде на закупівлю матеріалів, 7% - на їх доставку, 3% знадобилося на інструменти, на проведення робіт потрібно 14%, на оренду обладнання - 7%, на побутівку - 5%.
Коли цоколь зводиться за умови високої позиції ґрунтових вод, витрати серйозно зростають. Прийде вибудовувати дуже потужний фундамент. Зазвичай у таких випадках створюють пальовий фундаментта цоколь на ньому. Зазначені у першому прикладі витрати можуть зрости приблизно 1,5 – 2 разу.
Зрозуміло, на зведенні цоколя можна заощадити. Головне, це робити без шкоди для якості. Особливо не варто економити на бетоні та гідрозахисті, а також утеплювачах. Краще створити цоколь менших параметрів, але надійний та з потужною основою.
Також не варто економити на робітниках високого класу. Якщо ви самі не здатні провести якісні роботи або у вас немає часу, краще довірте цю справу фахівцям з характеристиками. Сьогодні досить популярно замовляти цоколь під ключ. Ціновий діапазон тут дуже широкий. Багато залежить від параметрів задуманого цоколя, геологічних факторів, цін матеріалів та послуг тієї чи іншої компанії. Далі запропоновані деякі приклади цоколів під ключ з урахуванням різних параметрів та факторів.
| № | Вид робіт | Метраж | Ціна, руб.) | Сума (руб.) | |
| Роботи: | |||||
| 1 | Вилучення осей | 100 м 2 | 40 | 4000 | |
| 2 | Земляні роботи (грунт не вивозиться) | 252 м 3 | 329 | 82908 | |
| 3 | Створення розділового шару (застосовується геотекстиль) | 210 м 2 | 20 | 4200 | |
| 4 | Створення піщаної подушки. Її ущільнення за допомогою віброплити | 36 м 3 | 529 | 19044 | |
| 5 | Створення подушки із щебеню. Її ущільнення за допомогою віброплити | 18 м 3 | 529 | 9522 | |
| Сукупно: | 119674 руб. | ||||
| Фундаментна плита: | |||||
| 1 | Укладання гідрозахисної мембрани | 112 м 2 | 30 | 3360 | |
| 2 | Роботи з опалубкою (монтаж, усунення) | 40 м.п. | 300 | 12000 | |
| 3 | 2.12 т. | 15000 | 31800 | ||
| 4 | Укладання бетону з вібруванням | 21 м 3 | 1500 | 31500 | |
| Сукупно: | 78660 руб. | ||||
| Стіни цоколя: | |||||
| 1 | Усунення осей | 100 м 2 | 40 | 4000 | |
| 2 | Роботи з опалубкою | 125 м2. | 300 | 37500 | |
| 3 | Створення та монтаж арматурної мережі | 2.69 т. | 21000 | 56490 | |
| 4 | 26.25 м 3 | 1500 | 39375 | ||
| Сукупно: | 137365 руб. | ||||
| Перекриття цоколя: | |||||
| 1 | Роботи з опалубкою | 100 м2 | 320 | 32000 | |
| 2 | Створення та монтаж арматурної мережі | 2.12 т. | 15000 | 31800 | |
| 3 | Укладання бетону. Його ущільнення віброінструмент. | 17 м 3 | 1500 | 25500 | |
| Сукупно: | 89300 руб. | ||||
| Сукупно: | 424999 руб. | ||||
| Матеріали: | |||||
| 1 | Гідрозахисна смуга Мегаізол ГЕО ПРО 150 | 231 м 2 | 40 | 9240 | |
| 2 | Пісок. Розміри: середні та великі. | 36 м 3 | 700 | 25200 | |
| 3 | Гранітний щебінь (діапазон фракції 20-40) | 18 м 3 | 1350 | 24300 | |
| Сукупно: | 58740 руб. | ||||
| Для плити основи: | |||||
| 1 | Геомембрана «Плантер» | 123.2 м 2 | 90 | 11088 | |
| 2 | Дошка 4х15х600 см. Використовуються 1-3 сорти. | 1.22 м 3 | 8500 | 10370 | |
| 3 | Підставки під арматурні елементи | 400 шт. | 5 | 2000 | |
| 4 | Арматура, типу D12 А500 | 2,05 т. | 33000 | 67693 | |
| 5 | Арматура, типу d8 А500 | 0,06 т. | 33000 | 2139 | |
| 6 | Дріт. Тип в'язальний. | 19.08 кг | 360 | 6869 | |
| 7 | Бетон B22.5 | 21 м 3 | 3900 | 81900 | |
| Сукупно: | 182059 руб. | ||||
| Для стін: | |||||
| 1 | Арматура, вигляд d12 А500 | 2.69 т. | 33000 | 88770 | |
| 2 | Дріт. Тип в'язальний. | 24.21 кг | 360 | 8716 | |
| 3 | Вертикальний арматурний фіксатор | 625 шт. | 4 | 2500 | |
| 5 | Опалубка. За інвентарем. | 250 м2 | 580 | 145000 | |
| 6 | Бетон класу B22.5 | 26.25 м 3 | 3900 | 102375 | |
| Сукупно: | 347361 руб. | ||||
| Для плити перекриття: | |||||
| 1 | Арматура d12 А500 | 2,05 т. | 33000 | 67693 | |
| 2 | Арматура d8 А500 | 0,06 т. | 33000 | 1980 | |
| 3 | Дріт. Тип в'язальний. | 19.08 кг | 360 | 6869 | |
| 4 | Стільчики під арматурні елементи. | 500 шт. | 5 | 2500 | |
| 5 | Опалубка. Інвентарний вигляд. | 100 м.п. | 280 | 28000 | |
| 6 | Бетон B22.5 | 17 м 3 | 3900 | 66300 | |
| Сукупно: | 173342 руб. | ||||
| Доставка: | |||||
| 1 | Опалубка. За інвентарем. | — | — | 14600 | |
| 2 | Матеріали | — | — | 15000 | |
| 3 | Інструментарій | — | — | 1800 | |
| Сукупно: | 31400 руб. | ||||
| Сукупно за матеріали: | 792902 руб. | ||||
| Обладнання: | |||||
| Бетононасос | 3 змін | 14400 | 0 | ||
| Житловий вагончик | 13 змін | 1000 | 0 | ||
| Проведення електрики на робочий майданчик | 13 змін | 1000 | 0 | ||
| Накладні витрати 2%: | 24359 руб. | ||||
| РАЗОМ: | 1242260 руб. | ||||
Таблиця. Розрахунки на даних у центральних регіонах
| Матеріал. Вигляд параметра | значення. |
| Плита фундаменту (ПФ). Площа | 100 кв.м |
| Периметр ПФ | 40 погонів. м. |
| Товщина ПФ | 20 см |
| Піщана подушка. | 15 см |
| Подушка із щебеню. Товщина. | 10 див. |
| Закладення фундаменту. Середня глибина | 150 см. |
| Стіни цоколя. довжина. | 50 погонів. м |
| Цокольні стіни. Товщина. | 20 див. |
| Висота цоколя. | 250 см |
| Сукупна площа отворів | 0 кв. |
| Плита перекриття (ПП). Площа | 100 кв. |
| Периметр ПП | 40 погонів. м |
| Товщина ПП | 16 см |
| Дистанція від КАД: | 10 км. |
| Сукупна ціна цоколя «під ключ»: | 1242260 руб. |
Так чи робити ні? Що говорять на форумах
Найчастіше радять таке:
- Якщо є вільні кошти, реалізувати задумане можна. При нестачі грошей у процесі можна і відкласти фінішні роботи саме з цоколя в довгий ящик.
- Як правило, цоколь планують обов'язково на дорогих та малих за площею ділянках з метою збільшення простору.
Виявлені мінуси в процесі будівництва:
- Ціна будівництва фундаменту із підвалом або цокольним поверхом зростає на 35-40%. Це суттєві гроші, особливо якщо потреби у площі не передбачається.
- Іноді забувають про утеплення та гідроізоляцію, а обсипка вже зроблена. Потрібно заново готувати зовнішні траншеї, зміцнювати піноплекс або вигадувати щось нове з гідроізоляцією.
Добірка аргументів «за»
Одне з найпопулярніших відео на тему. Автора відрізняє одночасно академічність і життєвий кмітливість, якщо судити за рівнем опрацювання теми. Крім того, автор, очевидно, є прихильником будівництва цокольного поверху і переконливо доводить практичність його облаштування.
Цокольний поверх (нульовий поверх) – це приміщення, рівень підлоги якого розташований нижче за рівень грунту. Таким чином, цю конструкцію можна розглядати як підземне приміщення, яке може бути використане в найрізноманітніших цілях, та облаштоване затишно та комфортно відповідно до бажань господаря.
Звісно, зведення будинку з додатковим підземним приміщенням потребує багато матеріальних засобів та зусиль, тому що тут без допомоги спеціальної техніки просто не обійтися. Натомість результат вартий докладених зусиль та вкладених інвестицій. У статті ви знайдете інформацію про всі етапи будівництва, а також ціну матеріалів та робіт.
Призначення
Як уже було сказано, підземне приміщення може бути використане в найрізноманітніших цілях.
Тут все залежить від фантазії господаря:
- По-перше, тут можна зробити сауну або басейн. Для цього слід заздалегідь продумати систему водопроводів.
- По-друге, можна влаштувати домашній кінотеатр, де можна добре проводити вільний час.
- По-третє, можна відвести під тренувальний зал. В цьому випадку варто заздалегідь продумати та спланувати систему вентиляції.
Варіантів безліч. Головне – заздалегідь подумати про це та на етапі будівництва виконати всі необхідні вимоги.
Однією з основних причин будівництва цокольного приміщення є нестача місця. Наприклад, якщо господар вирішив звести будинок, а місця не вистачає, то можна звести підземний поверх. Потім використовувати його у певних цілях.
Плюси та мінуси конструкції
Одні вважають будівництво цокольного приміщення справою надто затратною, інші, навпаки, розглядають підземний поверх обов'язковою частиною будівлі. У зв'язку з цим можна виділити такі плюси та мінуси.
Отже, плюси:
- Додаткова площа.Як було зазначено вище, у підземному приміщенні можна облаштувати все, що завгодно. Крім того, його можна використовувати для зберігання продуктів, що швидко псуються. Якщо, наприклад, господар має автомобіль, то цокольний поверх можна перетворити на гараж, і тоді не буде необхідності купувати або орендувати гараж.
- Роль буфера.При будівництві звичайного будинку з'являється необхідність утеплення підлоги першого поверху, а ось у випадку, якщо є цокольне приміщення, то ця необхідність майже пропадає, так воно буде своєрідним буфером між ґрунтом та підлогою першого поверху.
А тепер про мінуси:
- Велика витрата коштів. Це єдиний і найголовніший мінус такої конструкції. При його будівництві не обійтися без найму робітників, послуги бетонозмішувача, бетононасосу, екскаватора - все це потребує великих вкладень. Але в будь-якому випадку, результат виправдає такі витрати, тож якщо матеріальний стан дозволяє мати таку розкіш, то можна сміливо приступати до справи.
Етапи будівництва цокольного поверху
Зведення такої конструкції включає ряд послідовних дій. Для початку потрібно за допомогою екскаватора вирити котлован, глибина якого становить близько 2 метрів (середнє значення).
Відразу ж під час скопування ґрунт необхідно відвозити убік, щоб не перешкоджати роботі техніки, які будуть найняті пізніше. Після того, як котлован готовий, потрібно позбавитися зайвої вологи. Для цього можна просто почекати, поки не висохне (близько 2 тижнів), або самостійно відкачати всю воду з ґрунту.
Після цього можна приступати до будівництва:
Зведення фундаменту
Стрічково-монолітний фундамент Основа будується так само, як і для будинку без цокольного поверху. Але в результаті стіни цокольного поверху певною мірою можуть послужити фундаментом для шарів, що лежать вище.
Взагалі існує велика різноманітність видів фундаментів, але найпоширенішими з них є:
- стрічково-монолітний;
- стовпчастий.
Фахівці віддають перевагу саме першому варіанту, і в силу певних причин радять відмовитися від другого.
Але в цій статті в будь-якому випадку будуть розглянуті обидва типи.
Отже, порядок дій під час будівництва стрічково-монолітного фундаменту такий:
- На дні котловану слід зробити подушку із щебеню та піску завтовшки приблизно по 10 см.Шари слід щільно утрамбувати. Пісок можна кілька разів залити водою, щоб він набрав достатньої щільності.
- Тепер необхідно на подушку накласти арматури.Їхня довжина має бути близько 6 метрів, тобто стандартна довжина. Також продаються 4-метрові, але фахівці рекомендують перший варіант.
- Після того, як арматуру накладено, все це необхідно залити бетоном.Тут потрібен легкий бетон, тому найвідповіднішим варіантом вважається бетон марки М100. Вся ця конструкція заливається завтовшки близько 5-10 см. Тепер потрібно чекати близько двох тижнів, поки бетон не застигне. Якщо роботи ведуться у літню пору, то вистачить і 12-13 днів. Все це виконує роль гідроізоляції і служить для вирівнювання основи.
- Тепер поверхню, що затверділа, необхідно армувати.Але перед цим необхідно накласти поверхню руберойдом, який виконує роль гідроізоляції. При армуванні слід використовувати арматури стандартної довжини. Розташовувати їх треба у вигляді сітки, з'єднуючи за допомогою зварювання. У тих місцях, де будуть несучі стіни, потрібно також встановити арматури у вертикальному положенні, тобто перпендикулярно дну котловану. Це потрібно для того, щоб надалі зв'язок між підлогою цокольного поверху та стінами був досить міцним.
- Тепер потрібно змайструвати опалубку з дерев'яні дошкита залити все це бетоном марки М250.Висота повинна становити близько 20 см. Потім слід чекати 25-30 днів, щоб бетон повністю застиг.
На цьому фундамент стрічково-монолітного типу готовий.
А ось основа стовпчастого типу зводиться інакше:
- На дно котловану на певну глибину потрібно вставити палі. Висоту та глибину має розрахувати лише фахівець.
- Потім на ці палі встановлюється підлога цокольного поверху, який також відіграватиме роль ростверку.
Другий тип фундаментів має багато недоліків, до того ж для цього потрібно дуже багато техніки, а це своєю чергою тягне за собою матеріальні витрати. Тому в цьому випадку більше підходить перший тип. На цьому фундамент готовий. Тепер можна розпочинати наступний етап.
Будівництво стін цокольного приміщення
Цей етап, як і попередній, включає ряд послідовних кроків:
- Потрібно зробити опалубку для стін цокольного поверху. Вона буває двох типів:
- Знімна.Така опалубка виготовляється з дерева. Її потрібно буде зняти після затвердіння бетону.
- Незнімна.Цей тип досить важко змайструвати, тому цю роботу краще надати спеціалістам. Її не потрібно буде знімати після затвердіння бетону. Ще один плюс цього варіанта полягає в тому, що матеріал згодом відіграватиме роль утеплювача.
- Опалубку роблять для того, щоби залити стіни приміщення. Після того як вона готова, потрібно армувати її зсередини. При армуванні слід зварити арматури з арматурами, що вже стирчать у вертикальному положенні.
- Тепер опалубку заливають твердим бетоном. При цьому можна вибрати марку М500. Потім потрібно чекати близько 25 днів, поки він застигне, після чого можна зняти опалубку. Потім можна приступати до зведення плит перекриття, які будуть підлогою першого поверху.
Будівництво перекриттів цокольного поверху
Гідроізоляція стін поверху
Для цього у будь-якому будівельному магазині можна купити гідроізоляційний матеріал. Є безліч, але найкращим є руберойд. Його накладають на зовнішній бік стін, закріплюючи за допомогою спеціального клею. Є й інший спосіб: при виготовленні бетону його змішують зі спеціальною речовиною, яка відштовхують воду. Докладніше про це можна дізнатися у спеціаліста, або в компанії, яка виготовляла бетон.
Що впливає на вартість
На вартість робіт впливають такі фактори:
- Грунтові води.Це є досить великою проблемою при скопуванні котловану, тому що їх доводиться відкачувати, а це тягне за собою витрати на техніку.
- Характер самого ґрунту.Якщо грунт не якісний або жорсткий, то при скопуванні котловану також вдаватися до спеціальних процедур, що теж коштує чималих грошей.
- Щільність армування.Іноді потрібна велика кількість арматури, а цей матеріал коштує далеко не дешево.
- Дорогі гідроізоляційні матеріали.
Вартість робіт
Усі обчислення, які будуть представлені тут, можуть бути неточними, оскільки ціни на матеріали постійно змінюються, або через певні причини витрати можуть збільшитися.
Отже:
- Послуги екскаватора можуть коштувати дорого, приблизно 38000-39000 рублів.
- Армування в середньому можна оцінити в 130000 рублів.
- Заливка бетону коштує в середньому на 90000 рублів.
- Складання опалубок - 160000 рублів
- Всі гідроізоляційні роботи в середньому коштують 80 000 рублів. Але ця сума може зрости до 100 000 рублів, залежно від площі стін.
Вартість матеріалів
Це значення залежатиме від кількості необхідних матеріалів, але тут буде наведено середні значення.
Отже:
- Для всього будинку в середньому потрібно близько 7 тисяч арматур, вартість становитиме приблизно 220 000 рублів.
- Витрати на бетон також перевалять за 200 000 грн.
- Матеріали для подушки в середньому можна оцінити на 50 000 рублів.
- Гідроізоляційні матеріали – 80 000 рублів.
Ось такі поради та рекомендації є для охочих мати в розпорядженні будинок з цокольним поверхом. Головне, слід знати, що перед початком будівництва необхідно порадитися з фахівцем, уточнити вартість робіт та матеріалів, та наймати лише кваліфікованих робітників, які знають свою справу та виконають усе максимально якісно.
При плануванні будівництва житлового будинку виникає багато роздумів та сумнівів про те, чи є сенс у план закладати зведення цокольного поверху. Щоб правильно ухвалити рішення, потрібно відразу розібратися, чи необхідним вам буде надалі цокольний поверх. Згідно з твердженнями експертів, зведення житлових будинків з цокольним поверхом буде максимально економічним та раціональним. Але як відбувається будівництво цокольного поверху своїми руками без порушення жодних вимог і норм, що діють у сфері будівництва?
Призначення цокольного поверху
Зведення будинків із цокольним поверхом відносять до класу економного будівництва. Для початку варто розібратися, що являє собою цокольний поверх. Існують різні роз'яснення щодо цього. Архітектори кажуть, що цокольні поверхи – це ніщо інше, як підвали, які прагнуть зайняти простір першого поверху. У будівельників інша точка зору: вони розшифровують цокольний поверх як поверх, що розташовується нижче за рівень землі.
Висота цього поверху згідно зі стандартами має бути не менше 2,5 метрів. Цокольні поверхи можуть бути використані як підвал, льох або підсобне приміщення. З нього також можна зробити вітальню чи іншу житлову кімнату. До того ж будівля, що збудована з цокольним поверхом, більш респектабельно виглядає, та й показники теплоізоляції будинку підвищуються.
Якщо ви проводите будівництво будинку в межах міста, то вам не завадять зайві квадратні метри. Використовуючи ці надлишки на власний розсуд, в майбутньому вдасться швидко окупити окупіть всі витрати, які були понесені при будівництві цоколя. Цокольний поверх дозволяє забути про навантаження, що надають стіни будинку, що актуально при певному типі ґрунту.
Види цоколя
У будівництві виділяють 3 типи цоколя: випираючий, заглиблений і цоколь нарівні з фундаментом. Заглибленим називають найпоширеніший вид фундаменту, але не з тієї причини, що він виглядає найкрасивіше. Справа полягає в тому, що саме цей різновид цоколя піддається найменше попаданню в нього вологи, тому що з нього вода стікає швидше і це захищає від руйнувань фундамент, цокольний поверх і стіни будинку.
Якщо стіни вашого житлового будинку тонкі, то в цьому випадку вам підійде найбільше цоколь, що виступає. Цей різновид цоколя є найбільш виправданим, якщо ви хочете облаштувати приміщення цокольного поверху, яке розташовується майже під землею, і, безумовно, має бути теплим. Але якщо ви плануєте після будівництва цокольний поверх використовувати для зберігання непотрібних речей, то можна зробити цоколь тонким.
Вкрай не рекомендується робити цоколь нарівні з фундаментом, так як він буде початком стін і не даватиме вам необхідного захисту від вологи. Подібний цоколь потрібно ще покрити гідроізолюючим матеріалом, що буде неекономічно, та й це не додасть краси вашому будинку.
Будівництво цокольного поверху
Ми вже зазначили, що висота цокольного поверху має досягати 2,5 метра, що регламентовано відповідними документами. Але багато забудовників прагнуть її збільшити ще більше, щоб перетворити цокольний поверх на повноцінний перший поверх. Для збільшення висоти використовують найчастіше технологію викопування землі на деяку глибину, визначену вашими особистими потребами.
Товщина стін
Отже, ви розпочали будівництво свого будинку зі зведення цокольного поверху. І перший момент, з яким потрібно визначитись, це товщина стін. Якщо ваш будинок розташований на міцному ґрунті, ви можете зробити товщину стін цокольного поверху аналогічною до товщини стін будівлі.
Якщо планується будувати будинок на несприятливих ґрунтах, то зробіть стіни цокольного поверху дещо товстішими – буде достатньо 20 сантиметрів. При зведенні дерев'яної споруди, можна споруджувати цокольний поверх з використанням повнотілих бетонних блоків.
Глибина цоколя
Якщо під ділянкою майже весь рік міститься ґрунтова вода у ґрунті на відстані одного метра від рівня поверхні, то цокольний поверх рекомендується поглиблювати не більше ніж на один метр. У місці, де розміщується будинок, можна здійснити підняття ґрунту за допомогою насипання ґрунту навколо будинку. У результаті утвориться піднятий майданчик, але ця технологія будівництва цокольного поверху вам обійдеться дещо дорожче.
Якщо під будинком розташований занадто великий шар ґрунтової води, то можна вдатися до таких процедур, як осушення ділянки та відведення від фундаменту будинку води. Якщо під житловою спорудою ґрунтові води утворюються виключно за сезонами, то можна використовувати методику захисту фундаменту від впливу бічних сил, якщо ґрунт промерзне і під спеціальним кутом прокласти дренажну магістраль.
Підготовка котловану
На цій стадії рекомендується встановити водонапірну колонку, тому що в процесі будівництва піде дуже багато води. Відразу підготуйте ландшафт місцевості та вирийте екскаватором котлован. Наприклад, будинок, який має розмір 14 на 11 метрів, вимагає котловану глибиною майже два метри. Пам'ятайте, коли копаєте яму екскаватор, потрібно хоча б дві машини, які будуть убік відвозити ґрунт.
Якщо доводиться рити котлован провесною, то ви можете побачити на його дні накопичену воду, тому в даному випадку слід дочекатися, поки сама собою піде вода. Також можна спробувати відкачати воду насосом. Екскаватор яму копає не дуже рівно, тому вам потрібно буде рівняти дно та кути котловану.
Подушка
Після цього необхідно спорудити бетонну подушку. Зробіть на дні котловану розмітку та позначте розміри будинку. У місці проходження несучих стін потрібно вирити траншеї. Якщо ви плануєте будувати своїми руками цокольний поверх, то цю роботу вам необхідно робити самостійно, як показано на відео про будівництво цокольного поверху.
Обов'язково слідкуйте за глибиною траншеї, щоб вона вийшла не менше ніж 30 сантиметрів. Не завадить зміцнити її за допомогою дощок. Засипте її щебенем зверху, проармуйте металевими прутами і залийте бетоном. Після цього потрібно почекати 3 тижні.
Гідроізоляція
Далі необхідно перейти до роботи, пов'язаної із гідроізоляцією, адже зведення цокольного поверху пов'язане з фундаментом, а в цьому випадку важливо все правильно зробити. Інакше волога потрапить на цокольний поверх, і це в результаті може навіть спричинити обвалення частини будинку чи споруди загалом.
З зовнішньої частини будинку по всьому периметру для захисту фундаменту необхідно виконати досить широке вимощення з бетонної суміші. Для уникнення руйнування фундаменту та цокольної кладки, заглибленої в ґрунт, їх обов'язково потрібно захистити зовні за допомогою спеціального гідроізоляційного рулонного матеріалу, попередньо розігрітого і приплавленого до матеріалу будівельної конструкції.
У цьому процесі на сьогоднішній день широке застосування знайшов гідроізол – практичний та простий у застосуванні матеріал, який можна купити повсюдно. До того ж, вартість будівництва цокольного поверху з його використанням вас приємно порадує. Гідроізоляцію під фундамент виконайте наступним чином: покладіть спочатку шар бітумної мастики, потім помістіть гідроізол і після цього розмістіть ще один шар мастики.
Для надійного захисту житлового будинку від вологи мало зробити лише внутрішню гідроізоляцію. Кваліфіковані фахівці радять не нехтувати проведенням зовнішньої гідроізоляції. Десь за півметра від стіни цокольного поверху викопайте глибоку яму і заповніть її заздалегідь підготовленими матеріалами: шар глини, потім шар щебеню, потім шар бетонного розчину з додаванням щебеню та піску.
Фундамент
Будівництво фундаменту цокольного поверху має на увазі використання великогабаритних фундаментних блоків. Такі блоки укласти вручну неможливо на місця, цей процес вимагає залучення спеціальної техніки до роботи. При самостійному будівництві цокольного поверху найчастіше вибирають стрічковий чи збірний фундамент.
При розрахунку параметрів велике значення має глибина його закладення. Якщо у вас вийшло за розрахунками, що фундамент повинен мати висоту хоча б 2 метри, це означає, що необхідно зробити глибину закладення фундаменту 2 метри 15 сантиметрів. Але не врівень із ґрунтом. Коли фундамент став міцним відсотків на 80, тобто через десять діб після заливання, можна починати споруджувати цоколь.
Фундаментні блоки
Найкращим способом будівництва цокольного поверху є використання фундаментних блоків. Блоки прийнято розміщувати по всьому периметру будинку. Фундаментні блоки повинні лежати якомога рівніше, це дозволяє надалі швидше провести процес оштукатурювання.
Блоки закріпіть один з одним за допомогою цементу. У проміжках між фундаментними блоками потрібно організувати спеціальні отвори під воду та проводку. Подбайте, щоб у нульовому приміщенні вікна вийшли досить великими, інакше у підвалі не буде достатньої кількості світла.
Не забувайте про отвори, які потрібні для вентиляції простору. Їх необхідно робити на відстані не нижче 15 сантиметрів та на одному рівні з ґрунтом. Самі отвори покрийте сіткою, щоб сміття не збиралося в них, а взимку закривайте щільною тканиною. Кінцевий ряд блоків у результаті має над землею височіти на висоту близько одного метра.
Далі на ці блоки необхідно укласти перекриття першого поверху, проте рекомендується зробити поверх блоків пояс. Він виконує дві функції: вирівнювання всього ярусу по горизонталі та з'єднання один з одним блоків. Часто між плитами та блоками кладуть цеглу, проте найкраще спорудити залізобетонний пояс – укласти в дощату опалубку арматуру та залити бетон.
Кладка цегли
Нижні цокольні ряди будуть виступати основою майбутніх стін, на себе сприймати все навантаження від будинку і предметів, що знаходяться в ньому, і передавати на фундаментні блоки, які розташовані нижче, до них пред'являються високі вимоги. Отже, схеми кладки цегли повинні максимально задовольняти ці вимоги.
Кількість рядів цегли, необхідні для досягнення певної висоти стелі цокольного поверху, варто визначити заздалегідь. При самостійному будівництві цокольного поверху потрібно знати та дотримуватися деяких нескладних правил. Основою всієї подальшої роботиє зведення першого ряду.
Перед монтажем цегли на цементний розчин рекомендується перший ряд укласти на суху, без використання сполучної речовини. Процедура укладання першого ряду цегли здійснюється на шар гідроізоляції, що попередньо покладено на верхню поверхню монолітного або блокового фундаменту.
Не забувайте дотримуватися необхідних геометричних параметрів майбутньої будови. Виводячи кутову цеглу, потрібно періодично заміряти діагоналі і досягати ідеальної прямокутності стін. Не можна виконувати роботу без контролю прямолінійності та площинності рядів, а також без перевірки на горизонтальність та вертикальність поверхні ряду.
Вище описане є особливо актуальним за наявності в стінах будинку різних складних елементів, наприклад, багатогранних еркерів, використання в конструкції яких всьому виробу надає привабливого, цікавого вигляду, але суттєво ускладнює процес зведення цоколя своїми руками.
Перекриття
Процес будівництва цокольного поверху завершується монтажем залізобетонних плитних перекриттів на його верхні ряди. Замість них ви можете використовувати дерев'яні брусові перекриття, здійснюючи чорнову та чистову обшивку підлоги та обов'язково укладаючи рулонний або плитний утеплювач.
Саму опалубку можна купити у готовому вигляді або звести самостійно. Для опалубки під перекриття візьміть щити та дошки. Необхідні стругані дошки обтішіть з того боку, який кріпитимете до бетону. Після цього виготовте з них щити, які необхідно закріпити належним чином.
Витримуйте міліметрові проміжки між дошками та міліметрові перепади по висоті між двома дошками. Пам'ятайте, що опалубку потрібно робити не вертикальну під фундамент, а горизонтальну.
І насамкінець хочеться додати, що цокольний поверх можна звести і з природного каменюАле цей процес вимагає від забудовника високої майстерності, тому що камені зустрічаються різних розмірів і форм. Тому ми радимо віддати перевагу будівництву цоколя з червоної цегли, яка піддається оштукатурюванню для надання естетичного зовнішнього вигляду.
На етапі планування заміського будинкувиникає безліч найважливіших питань. Один із них полягає в тому, чи варто . Тому, перш ніж розпочинати будівництво цокольного поверху, необхідно врахувати витрати на його зведення та незамінність при експлуатації. Споруда котеджів з цокольними поверхами вважається найбільш економічним варіантом у будівництві заміських будинків.
Правильно збудований цокольний поверх має бути не нижче 2,5 метрів.
Цокольний поверх є такою собі подобою підвального приміщення. Але важлива його відмінність у тому, що цоколь може використовуватися як житлове приміщення і займати цілий (нижче за рівень грунту) поверх.
Різновиди цоколів
Цоколі можуть використовуватися як підвальні приміщення, і як льохи. За дотримання певних умов при будівництві цоколь може стати повноцінною вітальнею.
На користь будинків з цоколями говорить і те, що за наявності його будівля набуває особливої респектабельності, а фактори теплозахисту значно підвищуються.
До того ж, при будівництві будинку у межах міста цоколь додає суттєві (ніколи не зайві) площі. Важливою особливістю цокольних поверхів є відсутність навантажень, які можуть переставляти будинку.
Цоколь з погляду будівництва може бути:
- виступаючим. Є найкращим варіантомЯкщо стіни майбутнього будинку передбачається вибудовувати тонкими. Завдяки своїм якісним характеристикам виступаючі фундаменти чудово служать при знаходженні під рівнем землі, при цьому тепло на даному поверсі не йде. А якщо цоколь буде використовуватися тільки для зберігання продуктів, то стіни можна побудувати тонкими. Якщо стіни попередньо покриті гідроізолюючими сумішами, то показник вологостійкості підвищується;
- на одному рівні із фундаментом. Дані види менш поширені, оскільки їхня здатність захищати стіни будинку від вологи нульова;
- поглибленим. Один із найпоширеніших видів, оскільки є найнадійнішим. При конструкції будинку з поглибленим цоколем фундамент, цокольний поверх, перекриття будинку максимально захищені від руйнування з боку вологи. Вода, потрапляючи на стіни будинку, не застоюватиметься, а благополучно стікатиме по підставі цоколя.
Повернутись до змісту
Вимірювальні роботи
Протягом усіх етапів будівництво цокольного поверху має відбуватися з дотриманням таких параметрів:
- Висота. Висота цоколя не повинна бути нижчою за 2,5 м. Однак, щоб зробити цокольний поверх повноправним житловим приміщенням, деякі будівельники намагаються збільшити цей показник. Для цієї мети використовується методика викопування землі на певну глибину, виходячи із необхідних споживачеві параметрів.
- Товщина. Якщо будинок планується будувати у надійному місці з міцним ґрунтом, то товщина перекриттів цоколя може відповідати товщині інших стін будівлі. Якщо будинок зводиться на ненадійному ґрунті, то стіни варто зробити набагато товщим (мінімум 20 см). При зведенні дерев'яного будинкуяк стіни цоколя варто застосовувати повнотілі бетоноблоки.
- Глибина. Якщо ділянка, де вибудовується будинок, страждає на стрибки ґрунтових вод, то спочатку слід з'ясувати рівень вод. І лише після цієї операції визначити можливу глибину цоколя. Щоб скоротити ризик проникнення води в будинок, місце заздалегідь засипається додатковим грунтом. Таким чином, площа майбутньої будови неабияк піднімається по висоті. Можливий варіант осушення та виведення потоку води від ділянки при добрих ґрунтових течіях. Якщо з'ясовано, що поява ґрунтових вод – це сезонна дія, то можна спорудити особливу технологію захисту. У момент замерзання ґрунту під спеціальним кутом прокладається дренажна система.
Загалом для будівництва цокольного поверху потрібні такі інструменти та матеріали:
- екскаватор;
- лопата;
- бетон;
- дошки;
- армуючі прути, сітка;
- гідроізолюючі матеріали;
- фундаментні блоки;
- щити.
Повернутись до змісту
Будівництво котловану для цоколя
Першим етапом будівництва цокольних поверхів є організація котловану. Але перед цим найкраще спорудити водонапірну станцію. Отже, роботи починаються з облаштування території. Далі риється котлован. При розмірі будинку 15х10 глибина котловану не може бути меншою за 2 м. Після робіт екскаватора доведеться власноруч оформити краї ями.
Далі слідує черга бетонної подушки. Для цього на дні котловану необхідно зробити розмітку відповідно до розмірів майбутнього будинку. Там, де будуть несучі конструкції, необхідно викопати траншеї. Їхня глибина повинна бути не менше 30 см. Далі вони зміцнюються за допомогою дощок і засипаються щебенем. Потім котлован армується за допомогою металевих прутів і заливається бетоном. До наступних робіт можна переходити лише через 20 днів (стільки часу потрібно для застигання бетону).
Наступний етап – роботи з гідроізоляції. Для цього по зовнішньому периметру будинку споруджується широке бетонне вимощення. Якщо цоколь заглиблюватиметься у ґрунт, то із зовнішнього боку прокладається спеціальний рулонний захисний матеріал. Цей гідроізолюючий матеріал (гідроізол) спочатку потрібно нагріти і в розплавленому стані прикріпити до основи конструкції.
Під фундаментом теж потрібно провести роботи з гідроізоляції. Спочатку укладається бітумна мастика, поверх неї гідроізол, далі знову мастика. Не завадить створити додаткову зовнішню гідроізоляцію. Вона полягає в тому, щоб за 0,5 – 1 м від будівлі вирити ґрунтовну яму. Далі яма заповнюється сумішшю з глини, щебеню, бетонного розчину на основі піску та щебеню.
Повернутись до змісту
Зведення фундаменту
Наступне по черзі – спорудження фундаменту. Спочатку варто визначитися з типом фундаменту (стрічковий, збірний). Попередньо зроблені розрахунки повинні визначити допустиму глибину закладення фундаменту. Якщо вийшла цифра в 2 м, то фундамент потрібно опустити на глибину в 2,15 м. Але врівень із ґрунтом закладати не варто. Безпосередньо можна приступати тільки через 1,5 тижня (час, необхідний для застигання бетону).
Споруда фундаменту для цоколя передбачає застосування великогабаритних блоків. Ці блоки потрібно рівномірно розмістити по всій площі будинку. Укладати їх варто максимально рівно (у майбутньому заощадить час при оштукатурюванні). Між собою блоки кріпляться розчином цементу.
Між фундаментними блоками потрібно залишити отвори. Там буде розміщено проводку та водопровід. На цьому етапі слід задуматися про віконні прольоти. Ширина вікна має бути достатньою, щоб у приміщенні було світло. Для вентиляції необхідно зробити спеціальні отвори на відстані 15 см від підлоги, а також біля основи грунту.
Далі отвори слід покрити сіткою. Від ґрунту до крайнього ряду блоків має бути відстань в 1 м. Поверх блоків споруджується залізобетонний пояс. Для чого в дощатій опалубці розташовується арматура, яка далі заливається бетоном. Після цього укладаються плити для основи першого поверху.
Чимало людей до цих пір не розуміють особливої необхідності у зведенні цокольного поверху, інші ж, у свою чергу, просто не можуть уявити, як це надійне і функціональне житло може обходитися без цього приміщення. Незважаючи на те, що цоколь не можна віднести ні до , ні до повноцінного першого поверху, він все частіше і частіше займає своє місце при . То з чим пов'язана така його популярність?
Так виглядає готовий цоколь будинку
Зводячи цокольний поверх, ви отримуєте такі переваги:
- Відчутна економія місця на вашій земельній ділянці, що має важливе значення, коли територія не надто велика;
- Можливість облаштувати в цьому приміщенні або низку інших служб (сауну, більярдну тощо);
- Ідеально підходить для місцевості із складним багаторівневим рельєфом;
- Можливість використання даху як тераса;
- Збільшення архітектури всього будинку.
До недоліків цокольного поверху можна віднести великі фінансові витрати та складність проведення будівельних робіт.
При будівництві цоколя, як правило, застосовуються матеріали з пористою структурою, щоб позбавитися надлишків вологи. Інакше, опиняючись усередині конструкції, вода з настанням морозу швидко замерзає, що згодом зруйнує цокольну поверхню, а відповідно будову взагалі.
Існуючі видицоколя Щоб подолати цю небезпеку, цоколь покривають лакофарбовими матеріалами. Це не тільки запобігає руйнуванню цоколя від атмосферних впливів, а й робить його привабливим зовні.
При виборі відповідного лакофарбового покриття важливо враховувати ступінь його паропроникності.
Фарба, якою покривається цоколь, повинна бути надійною вологонепроникною плівкою: завдяки цьому в підкладку не потрапить вода. Водночас вона пропускатиме водяні пари, що слугує для додаткового усунення надмірної вологості. Також при покупці лакофарбового покриття важливо, щоб воно було світло- та атмосферостійким, а також відповідало вимогам пожежної безпеки. Мінімум протягом трьох років покриття має залишатися зовні привабливим.
Перед забарвленням цоколя потрібно нанести на його поверхню грунтовку, що зміцнює.
Це забезпечить гарне зчеплення та посилить міцність поверхні. При фарбуванні бажано застосовувати тільки водорозчинні лугостійкі фарби з основою з акрилової смоли, що повністю відповідають усім вимогам, що стосуються обробки цоколів.
Якщо структура пористої поверхні пориста, потрібно буде також нанести спеціальне акрилове просочення на водній основі.
В результаті цього мінеральна основа ефективно відштовхуватиме воду.
Цокольний поверх – це не лише гарний зовнішній виглядбудівлі, а й розширення його функціональних можливостей. Підвальне приміщення може стати простором господарського призначення, тут можуть розміститися і лазня, його можна перетворити на . Світлові приямки, передбачені при цокольних вікнах – це своєрідні додаткові приміщення, які служать для гарного збереження тепла.
Схема монтажу приямка Зазвичай цокольний поверх приватного будинку передбачає облаштування приміщень для житла. Однак якщо стелі досить високі, тут можуть влаштувати більярдну і сауну. Якщо рівень приміщення на цокольному поверсі знаходиться на нижній точці рельєфу, тут буде доцільно облаштувати гараж. Завдяки цьому ви отримаєте максимум вільного простору та заощадите на проведенні робіт з облаштування під'їзду до гаража.
Коли проектуються кімнати, докладно продумуються варіанти їх освітлення. Крім цього, правильне проектування дозволить заощадити електроенергію. Якщо в цоколі будуть розміщуватись кімнати нетехнічного призначення, слід враховувати, що вікна, що пропускають сонячне світло, стануть чудовим доповненням до електричного освітлення.
Відповідними стандартами передбачено, що висота стель у таких приміщеннях має бути не менше ніж 2,5 метра. За рахунок цього будівля набуде приємнішого вигляду, а теплоізоляція покращиться в кілька разів.
Є кілька способів, щоб звести цокольний поверх під будинком:
Як готується до робіт будівельний майданчик
Закладка фундаменту з одночасним будівництвом цокольного поверху вимагає проведення ретельного ґрунтового аналізу на будівельній ділянці, а також визначення місця розташування ґрунтових вод. Якщо вони виявляться на глибині півтора метра, то цоколь повинен будуватися не вище одного метра.
При якісному вирівнюванні ділянки під будівництво може знадобитися нанесення додаткового шару ґрунтового покриття. Якщо грунтові води розташовуються поблизу поверхні землі, потрібно попереднє осушення земельної ділянки. Легко впоратися із цим завданням допоможуть призначені для цього дренажні системи. Їх використання дозволить закласти глибше сам.
Схема дренажної системипри будівництві цокольного поверху Як підготувати котлован на будмайданчику
Всі роботи починаються з відповідної розмітки будмайданчика, після чого, керуючись проектом будинку, котлован копається за допомогою екскаватора. Якщо будівельні роботиведуться навесні, то можлива ймовірність скупчення води в котловані, від якої надалі доведеться позбавлятися за допомогою насоса. Інший шлях - чекати поки вона не вбереться в ґрунт природним шляхом.
Як тільки необхідна глибина досягнута, дно котловану ретельно вирівнюється, причому вирівнювання кутів вимагає при цьому особливої уваги. Коли котлован вирито, на підставі проводиться його розмітка. Траншеї під несучі стіни повинні бути вириті на глибину не менше ніж 30 сантиметрів. Коли траншея готова, на дно її засипається щебінь, потім укладається арматура, і лише потім виробляють заливку бетону. На повне засихання бетонного розчину витрачається приблизно три тижні.
Як влаштувати гідроізоляцію
Пристрій гідроізоляції забезпечує надійний захист фундаменту від дії вологи. Воно полягає в заливці бетонної вимощення по периметру передбачуваної будівлі, сам фундамент з зовнішнього боку захищається рулонним гідроізоляційним матеріалом. У більшості випадків для цього застосовується гідроізол - достатньо ефективний матеріал, що має цілком прийнятну ціну.
Ефективність цієї системи можна підвищити, для чого спеціалістами пропонується додаткова система дренажу із зовнішньою гідроізоляцією. Для цього від цоколя потрібно відступити на півметра і вирити яму, в яку потім укладають глину, щебінь і бетонний розчин. Робити це потрібно з максимальною ретельністю, адже надійна гідроізоляція– це запорука довговічності та надійності всього будинку загалом.
Так монтується гідроізоляція цоколя Як зробити цокольний поверх з піноблоків
– одні з найпоширеніших матеріалів, які вибираються для зведення «житлового підвалу». Він дозволяє якісно проводити інженерні мережіта дає можливість залишати місця для вікон. Краще використовувати для роботи з ним спеціальну техніку: вручну проведення робіт вимагатиме чималих витрат часу. При використанні піноблоків на користь збірного фундаменту або стрічкового найчастіше робиться вибір.
Якщо передбачається в будинку цокольний поверх, то фундамент заливається товщиною в півметра або більше. Для підвищення міцності стін робиться кладка з перев'язкою швів. Для скріплення використовують цементно-піщаний склад. Укладати блоки необхідно якомога рівніше, інакше з часом з'являться проблеми з обробними роботами.
Також варто відзначити розмір вікон і робити їх якомога більших розмірів: у цокольний поверх проникатиме більше вуличного світла.
Потрібно залишити отвори вентиляції, для чого між блоками залишаються отвори на рівні з поверхнею землі.
На рівні з поверхнею землі між блоками залишаються отвори для вентиляції. Їх повинні добре закривати сітки, і тоді всередину приміщення сміття не потраплятиме.
Фундамент цокольного приміщення повинен бути вищим за рівень землі приблизно на метр. З'єднуються блоки між собою за допомогою так званого поясу, що вирівнює. І ось нарешті перекриття першого поверху можна укладати.
Найчастіше при облаштуванні пояса застосовують залізобетон, але можна обійтися і цегляною кладкою. Перший варіант, коли на дощату опалубку укладається арматура, що заливається бетоном, вважається надійнішим.
Приклад монтажу опалубки Завдяки цьому виходить міцна напівпідземна конструкція. Вона і служить надійним базисом для подальшого будівництва поверху.
Як побудувати монолітний цокольний поверх
У цокольного поверху, який будується з монолітного бетону, є одразу кілька переваг: він має гарну вологостійкість, високу міцність, короткі терміни зведення. До того ж, є можливість облаштування приміщення практично будь-якого призначення, в тому числі гаража або басейну.
Правильно влаштована гідроізоляція дозволяє будувати цокольний поверх встановити цоколь, навіть якщо середовище ґрунту вологе. Однак для цього фундаментні стіниповинні мати максимально жорстке зчеплення із плитами підлоги цокольного поверху.
Технологія будівельних робіт:
- Спочатку проводиться розмітка ділянки під майбутні будівельні роботи, після чого риється котлован під майбутню забудову. Котлован риється на глибину, яка приблизно на півметра нижче за ту, де буде розташована підземна частина фундаменту.
Це дозволить надалі закласти гідроізоляційну піщано-гравійну подушку. Вибираючи ґрунт за допомогою екскаватора, слід зводити до мінімуму нерівномірне заглиблення фундаменту, для чого рекомендується вручну прибрати останній ґрунтовий шар. Ділянки, які занадто заглиблені, не можна засипати, тому що це може призвести надалі до деформації плит підлоги. - Потім настає черга облаштування дренажної системи. Якщо є плавун, має бути передбачений пристрій стоку, що дозволить уникнути застою води. Для цього робиться 10-сантиметрова підсипка: гравій та пісок. Потрібно ретельно укочувати ці шари. Щоб максимально ущільнив пісок, він ще й заливається кілька разів водою.
- На вирівняну подушку заливається бетон марки М50-М100. Бетонний шар повинен становити п'ять сантиметрів: вирівнюється основа, щоб укласти плиту підлоги, одночасно виконуються гідроізолюючі функції.
Приклад гідроізолюючої подушки для цокольного поверху Рулонна гідроізоляція (наприклад, підстилковий руберойд) укладається відразу після того, як бетон затвердіє. Гідроізоляцію потрібно укладати двома шарами та скріплювати напливним способом або за допомогою бітумної мастики.
- Після підготовки основи будується зовнішня опалубка. Спочатку заливається статева плита, вона і буде опорою, з неї виростуть фундаментні стіни. На виготовлення опалубки йдуть дерев'яні щити чи дошки. Для з'єднання їх між собою використовують саморізи та бруски. Щоб підвищити міцність основи, плити армують. Робиться це у двох напрямках – поздовжньому та поперечному – арматурний прут має бути рельєфним, діаметром від 10 сантиметрів (точні розміри визначаються при попередніх розрахунках). Для укладання арматури є спеціальні напрямні, скріплюються вони за допомогою дроту.
Для того, щоб стіни жорстко та надійно зв'язувалися з плитою перекриття, використовуються стрижні арматури (кріпляться вертикально). - Після встановлення опалубки і коли закріплена арматура, бетоном М250-М300 заливається фундаментна плита (товщина її - мінімум 20 сантиметрів). Причому це рекомендується робити одразу. За бажання бетон можна заливати невеликими частинами, але плита при цьому стане менш міцною, можуть з'явитися шви з підвищеною напругою на розрив. Бажано, щоб бетонні стики в таких випадках розташовувалися вздовж стіни, яка довша. Після заливання бетону поверхню потрібно вирівняти та залишити приблизно на місяць до повного визрівання. В цей час будується опалубка для цоколя та фундаментних стін.
- Опалубка стін будується так само. Застосовуються незнімні щити з поліпропілену при будівництві, і це вирішать одночасно і питання утеплення. Арматура укладається в поздовжньому по відношенню до стін напрямку.
Схема укладання арматури під заливку Надійність надає зв'язування горизонтальних лозин і вертикальних, які вже закріплені. При триметровій глибині фундаменту фортеця надається двома поясами обв'язки, яку роблять і у верхній частині, і нижній.
- У процесі облаштування опалубки закладаються дверні та віконні отвори там, де це було заздалегідь передбачено проектом будинку. Йде укладання спеціальних металевих труб- Гільз.
- Бетон заливається або відразу, або окремими шарами. Правило таке: новий шар потрібно заливати ще до того моменту, коли почне схоплюватись попередній шар. В іншому випадку доведеться чекати ще три дні: якщо бетон не наберуть потрібної міцності, він може зруйнуватися під тиском шарів, що його закривають. Потім можна укладати перекриття.
- З зовнішнього боку гідроізоляція цокольного поверху виконується за допомогою обклеювального або обмазувального способу. З внутрішньої сторони найкраще використовувати проникаючу гідроізоляцію: бетон стає помітно міцнішим і не порушується парообмін.
Схема проникаючої гідроізоляції цоколя Утеплення цокольного поверху із зовнішнього боку здійснюють пінополістирольними плитами, які кріпляться призначеним для цього клеєм. Для закріплення частин, що виступають над землею (додатково), використовуються спеціально призначені для пінопласту дюбеля.
- Щоб засипати підземну частину, використовується той ґрунт, який утворився, коли рили котлован. Присутність у ґрунті твердих частинок неприпустима, тому що вони можуть пошкодити тепло- та гідроізоляцію, і засипають великим піском.
- Для обробки цокольного поверху підійдуть матеріали, якими оформлюються стіни будівлі.
Як правильно провести гідроізоляцію цокольного поверху та вибрати відповідний матеріал
Для чого необхідно проводити гідроізоляцію цоколя
У процесі будівництва багато людей чомусь відводять гідроізоляційним роботам чи не останнє місце, вважаючи, що надійний захист від вологи можна зробити вже після того, як будинок з цокольним поверхом повністю побудований. Звичайно, зсередини гідроізоляцію можна провести, але все-таки найякіснішим варіантом є захист стін із зовнішнього боку.
Зовнішня гідроізоляція дозволить:
Найчастіше вдаються до використання таких видів гідроізоляції: проникаючої, обклеювальної, рулонної та обмазувальної.
Проникаюча гідроізоляція
Проникаюча гідроізоляція дозволяє найбільш ґрунтовно вберегти від підвищеної вологості «підземне житло». Вона укладається на глибину приблизно 90 сантиметрів у товщі бетону, заповнює дрібні тріщини, завдяки чому волозі нікуди просочуватися. Опиняючись у бетоні, матеріал ізоляції, що проник туди, відразу ж утворює хімічну реакцію з складовими його елементами, і в результаті утворюються тверді кристали. Ними і заповнюються в бетоні пори, і волозі нема куди проникати.
Плюси проникаючої гідроізоляції
Як зробити проникаючу гідроізоляцію цоколя
Попередньо ретельно очищається від пилу та сміття робоча поверхня. Потім воді до однорідного стану розмішується сухий порошок. Перед укладанням першого шару гідроізоляції поверхню бетонних конструкційзволожується. Заливається наступний шар після того, як убереться перший. Після такої обробки конструкції слід зволожувати протягом кількох діб.
Ізоляцію слід наносити на плиту тільки після зволоження, тому що в іншому випадку матеріал не зможе проникнути на необхідну глибину.
Якщо йдеться про гідроізоляцію старих будівель, потрібно очищати та зволожувати плити максимально ретельно. В цьому випадку проникнення гідроізоляції в бетон виявиться гранично глибоким. Для нанесення проникаючого ізоляційного шару використовуються пензлик із синтетичним ворсом або призначений для цього розчинний насос. Роботи з ізоляції вологи проводяться, коли тепло на вулиці.
Полімери, бітум та синтетичні матеріали – ось те, з чого виготовлені рулонні обклеювальні матеріали для гідроізоляції цокольного поверху.
Рулонною ізоляцією повинні бути акуратно обклеєні всі конструкції цоколя, при цьому для зовнішніх стін використовують кілька шарів матеріалу. Якщо рівень ґрунтових вод надто високий, шарів гідроізоляції можна укладати до п'яти.
Приклад монтажу гідроізоляції обклеювання. Процес монтажу гідроізоляційної конструкції:
- Шарами гідроізоляції стіни цоколя обклеюються зовні, при цьому листи матеріалу повинні розташовуватись внахлест.
- Щоб гідроізоляційний матеріал не зазнав пошкоджень, цьому служить встановлений блокіз залізобетону або збудована в півцегли стінка (розташовуються десь в сантиметрі від поверхні).
- Бітумною мастикою заповнюється простір, що утворився.
- Захистом конструкції гідроізоляції служить металева сітка, її оштукатурюють зовні.
Мінуси такого роду гідроізоляції цоколя: складний монтаж, потреба у допоміжному запобіганні матеріалу від дефектів, можливість проведення обклеювання при температурі на вулиці не нижче +10 градусів.
Обмазувальна гідроізоляція
Такої гідроізоляції потребують не тільки зовнішні, а й внутрішні стіни цокольного поверху.
Вона ретельно запає найменші вади робочої поверхні, що суттєво збільшує стійкість стін до впливу вологи.
Зовнішній захист стіни за допомогою мастики запобігає просоченню в приміщення вологості. Обмазувальна гідроізоляція представлена такими матеріалами:
- Бітумні мастики;
- Полімерно-бітумні мастики;
- Цементно-полімерна гідроізоляція.
Найбільш економічно вигідним буде використання як ізоляція мастики на бітумній основі. Щоправда, прослужить вона не більше п'яти років, після чого приходить у непридатність, і волога може проникнути у цоколь. Тому періодично доведеться вдаватися до повторної гідроізоляції приміщення.
Істотною стійкістю, і до різких перепадів температури, у тому числі, відрізняються цементно-полімерна та полімерно-бітумна мастики. Але ці матеріали бояться механічних пошкоджень: потрібний ретельний захист.