Зима, будівництва стоять, час готуватися до весняного будівництва, збирати інформацію, обмірковувати проекти, приймати рішення, за якою технологією, і який починати будувати навесні, а вона не за горами.
Минулого року на цьому форумі розповів, як ми з братом будували каркасну лазню. Тепер хочу надати вам звіт з фотографіями та поясненнями будівельного процесу каркасного будинку. Я сподіваюся, що багато учасників форуму, які збираються самостійно, руками побудувати, почерпнуть щось цікаве та корисне і для себе. Йтиметься про будівництво цього будинку:
Багато хто з Вас купує та читає журнали «ДІМ», у другому номері за цей рік є стаття, яка розповідає про те, як буквально за кілька святкових днів і літню відпустку нашому другу вдалося збудувати такий будинок. У редакції журналу підготовлений мною текст трохи скоротили, прибрали частину фотографій та малюнків, але технологія будівництва зрозуміла думаю багатьом.
Тут я представлю вашій увазі повний текст з великою кількістю фотографій, спробую відповісти на Ваші запитання, тільки не звертайтеся до мене як до професійного будівельника, я такий же як і більшість із Вас, із задоволенням розповім про всі тонкощі, всього технологічного процесувикористовуваного мною при будівництві каркасних будинків.
Будувати вирішили одноповерховий будинокза каркасною технологією, для такої будови можна використовувати стовпчастий фундамент, що не забере багато сил і часу, а звести каркас такого будинку під дах без внутрішнього оздоблення можна протягом кількох днів.
Проект.Сім'я господаря будинку складається з чотирьох осіб, отже, в будинку має бути як мінімум три спальні, одна велика кімната для гостей, кухня, туалетна кімната з душовою кабіною, велика тераса для вечірнього чаювання та обідів на відкритому повітрі. Типовий заміський будиночок сім'ї із середнім статком. До розробки проекту будинки поставилися дуже серйозно, тому що від нього залежить не тільки питання зручності будинку в експлуатації, але й ціна будинку, технологія будівництва і час, за який можна побудувати і зробити зовнішнє та внутрішнє оздоблення будинку.
Спочатку планували зробити два еркери, щоб будинок мав, як нам здавалося незвичайним. зовнішній вигляд. Але в процесі роботи над кресленнями деталей каркасу дійшли рішення, що без еркерів терміни та витрати на будівництво можна значно скоротити, а будинок буде теплішим і практичнішим. Виходячи з цих умов та своїх технічних можливостей, зробили проект будинку.
Вхід до будинку через терасу - 13м2, в зимову пору року вона виконуватиме функцію холодного тамбуру, з неї проходимо в невеликий опалювальний коридор - 5м2, в якому розміщена вішалка для верхнього одягу та полиця для взуття. З цього коридору можна потрапити до спальні батьків – 11м2, у туалетну кімнату – 6м2 та на кухню – 18м2. Кухня складається з двох зон, поруч із вхідними дверима робоча зона з мийкою робочим столом, газовою плитою, холодильником та полицями, далі столова зона з великим столом, кутовим диваномта металевою піччю-каміном, з якої можна потрапити до кімнати для гостей-21м2 та спальні дітей -8,6м2 та 10,8м2.
Фундамент.Оскільки будинок вирішили будувати легким одноповерховим за каркасною технологією, розміром 11 на 9 метрів, фундамент будинку зробили стовпним, з використанням азбоцементних труб, наповнених бетонним розчином. Виготовити такий фундамент можна дуже швидко і немає необхідності чекати протягом місяця поки цемент повністю затвердіє.
За допомогою бензобура бурили в землі отвори діаметром 200мм. на глибину близько одного метра. Відстань між стовпами 80-90см.
Встановили за рівнем у пробурені отвори азбоцементні трубиіз внутрішнім діаметром 100мм., довжиною 1,3м. Обсипали навколо труб пісок, пролили водою і утрамбували його, залили в труби бетонний розчин у пропорції: цебровідро, чотири цебра піску і п'ять – шість відер щебеню. У труби, на які спиратимуться лаги підлоги, встановили спеціальні пластини для кріплення лаг.
За два вихідні дні встановили та наповнили бетонним розчином 125 труб.
Бурили свердловини на глибину близько одного метра. 
Встановлювали труби за рівнем і схилом після чого обсипали навколо піском і тромбували. 
Через спеціальну вирву наповнювали труби бетонним розчином. 
За травневі свята з 7-9 травня встановили та наповнили бетонним розчином усі труби фундаменту майбутнього будинку.
Технологія спорудження будівель, що швидко зводяться, користується великою популярністю. Ця тема постійно обговорюється на будівельних форумах та викликає багато суперечок. Плюси та мінуси каркасних будинків допоможуть сформувати загальне уявлення про метод, ознайомитись з етапами зведення об'єктів.
Виходячи з досвіду європейських країн, немає сумнівів, що скоро каркасно-щитові будинки стануть лідерами в малоповерховому будівництві. Порівняно з традиційними системами будівництва технології мають свої переваги, головне з яких – економічність. Фінансовий аспект – один із стимулюючих факторів для отримання власного житла. Вартість 1 кв. м менше у півтора рази пінобетонних блоків, у 2,4 цегляних стін, у 1,4 рази бруса.
Каркасно-щитовий конструктор збирається зусиллями 4 людей за 1,5 місяці. За цим принципом можна звести об'єкт будь-якої складності до 3 поверхів. До того ж будівництво каркасного будинку своїми руками дозволить заощадити на фундаменті, техніці, бригаді робітників.
До недоліків відносять:
- Вбирання вологи.
- Ризик спалаху.
- Погане вентилювання.
- Чутливість до вібрації.
- Недовговічність.
Склалася помилкова думка, що тільки цегляні, панельні або дерев'яні стінидобре тримають тепло. Однак, за діючими нормами теплозахисту, сучасні споруди в деяких регіонах не відповідають стандартним вимогам. Канадські будинки зі стінами 150 мм за коефіцієнтом теплозахисту рівноцінні подвійній блоковій кладці та цілком придатні для житла. При холоді при відключенні опалення в кімнатах довго тримається нормальна температура.
Тимчасове чи постійне проживання визначає товщина каркасного будинку. Якщо житло планується для сезонного перебування, відпадає необхідність у закупівлі дорогого утеплювача. Відповідно, товщина стін буде дещо меншою. Для комфортного мікроклімату достатньо підкладки в 10-15 см. Якщо йдеться про постійне житло, матеріал укладають товстим шаром - більше 15 см. Зрештою стіна виходить 20 см без урахування зовнішньої та внутрішньої обшивок.
Як правильно розрахувати товщину каркасного будинку
Для цього є спеціальна таблиця з показниками кожного регіону. У формулу вставляють:
- параметри товщини утеплювача;
- коефіцієнт теплопровідності матеріалу;
- обчислюють параметр.
Ви можете провести розрахунки самостійно, скориставшись нашими будівельними калькуляторами.
При замовленні домокомплекту на заводі розрахунки виконують на місці та пропонують замовнику плити з підвищеним запасом міцності. Багато хто вважає, що якщо вони товсті, утеплювач укладати не потрібно. Ця помилка – без якісної підкладки витрати на опалювальний ресурс зростають у рази. Стіни каркасної споруди повинні нагадувати листковий пиріг. Завдяки повітряній подушці між ними, навіть у морози у будинку зберігається тепло.
Каркасний будинок своїми руками будують за фінською чи канадською технологіями. Алгоритм процесів однаковий, і складається з кількох етапів:
- Покупки матеріалів.
- Заливання основи.
- Нижня обв'язка фундаменту.
- Зведення стін, даху.
- Встановлення вікон та дверей.
- Обшивки стін та утеплення.
- Внутрішнє оздоблення.
Щоб уникнути втрат тепла та забезпечити хорошу вентиляцію, при будівництві об'єкта важливо дотримуватись адаптованої технології.
Як побудувати каркасний будинок: заливка фундаменту
Швидкомонтована конструкція легка, тому споруджувати потужну основу немає сенсу. Залежно від типу ґрунту та поверховості будови вибирають між:
- стовпчастим;
Як зробити обв'язування та лаги
Наступними монтують поперечні лаги. Дошки з перетином 150 х 50 мм, перевернуті на боки, з кроком 40 см косими цвяхами 9 см прибивають до торця і нижнього бруса ліворуч і праворуч. Якщо вони довгі, але покладений поперечний брус, зверху набивають перемички завдовжки 45 см.
Настил підлоги
Після монтажу решетування між осередками настилають гідроізоляційну плівку, на неї утеплювач. Бюджетний варіант- Пінополістирол від 15 кг/м3 товщиною 150 мм. Утеплювач ріжуть ножівкою, укладають у 2 шари. Матеріал розподіляють так, щоб кромки полотен другого ряду не збігалися з першими, інакше листи зрушать. Для фіксації пінопласту внизу ґрат по периметру набивають черешковий брус 50 х 50 мм. Шви задувають монтажною піною.
Матеріал накривають пароізоляційною мембраною, потім споруджують підлогу. Для чорнової підлоги вибирають фанеру, дошки, що шпунтують, або дешеві плити OSB-3. Полотна застилають поперек ґрат. Для надійності листи кладуть у шаховому порядку чи перпендикулярно лагам.
Настил кріплять до лага саморізами 50 мм або йоршеними цвяхами. Спочатку на тильний бік листів наносять клей, потім прибивають через кожні 15 см по краю і з кроком 30 см посередині. Між сегментами з усіх боків залишають зазор 3 мм.
Тепер для будівництва стін потрібен каркас: дерев'яний або сталевий. Популярне рішення – дубовий брус, модрина або інша деревина із щільною структурою. Такі конструкції дешевші за металеві аналоги на третину. До початку монтажу їх стругають, обробляють просоченнями від загоряння, загнивання, шкідників.
Монтаж вертикальних стійок
Як звести каркасний будинок, щоб у ньому довго прожити без ремонту? Дотримуватись послідовності етапів та враховувати всі будівельні нюанси. Насамперед це стосується кріплення деталей. При зведенні кістяка спочатку встановлюють кутові стійки. Якщо для з'єднання вибрано нагелі, відступають від країв до 10 см, в торці виконують отвори більше довжини нагелю на 1 см, вертикально кріплять брус.
Тепер вибирають спосіб кріплення проміжних поздовжніх стояків. Перший – фіксація до обв'язки з частковою або повною врубкою, або з'єднання оцинкованими куточками. Другий спосіб простіше та надійніше, хоча збільшує вартість проекту.
Принцип установки верхніх брусів аналогічний до монтажу нижньої обв'язки. Горизонтальні конструкції стикуються в кутах з вертикальними стійками, з'єднуються двома цвяхами та куточками.
Як звести стіни
Як зробити каркасний будинок: спочатку зібрати прольоти на землі, потім підняти нагору чи збирати на місці? Зазвичай їх уже готовими кріплять до нижньої основи. Перший проліт прибивають до підлоги та підтримують укосинами, другий з'єднують зі стійкою першого і так по периметру.
Незалежно від принципу з'єднання стійок їх зміцнюють тимчасовими укосинами. Це посилює нижню обв'язку до моменту встановлення постійних опор, що надають каркасу жорсткості та стійкості до вітрових навантажень. Після монтажу всіх конструкцій:
- кістяк вимірюють схилом і рівнем;
- тимчасові підпірки прибирають;
- до кожної опори пригвинчують по 2 планки зверху та знизу.
Вікна, двері
Дверні та віконні отвори встановлюють у місцях згідно проекту. Спочатку по сторонах ніш закріплюються стійки, потім перемички вгорі та внизу. Внутрішні перегородки монтують як і каркас, обв'язують дошками для жорсткості.
Стеля
Процес складається з кількох етапів:
- У брусі вирубують пази для балок.
- У прорізи вставляють поперечні конструкції, прибивають цвяхами, прикручують сталеві куточки.
- Усередині перегородок встановлюють опори, з'єднують з верхніми і нижніми брусами.
- Настилають стельовий щит зі шпунтованих дощок.
- Укладають пароізоляційний шар, зверху утеплювач та гідроізоляційну мембрану.
- Споруджують чорнову підлогу.
Дах
Для пристрою вибирають: мансардний, багатощипцевий, односхилий або багатосхилий дах з ухилом від 10 °. Для розрахунку крокв і крокової решетування використовують будівельні таблиці або наші.
- Крокви збирають внизу з бруса. Для цього 2 дошки зрощують між собою угорі під кутом, потім піднімають на місце.
- Спочатку кроквяні пари встановлюють на фронтонах зі звисом 400-500 мм.
- Нахил ската регулюють, конструкції монтують до верхньої обв'язки.
- Інші частини системи встановлюють з кроком 700 мм.
- Потім їх інтегрують коньковим бруском, що служить опорою для верхніх крокв, кріплять підлогу лапи.
- Будують суцільну або рідкісну решетування з перетином 25 х 30 см, фіксують на кроквах бічними контрейками. Крок брусів такий самий, як у крокв.
До внутрішньої сторони кроквяних нігстеплером пристібають пароізоляційну мембрану. Стики герметизують скотчем, простір між брусами заповнюють теплоізоляційними плитами, потім дифузною плівкою. На фінішному етапі настилають покрівлю. Алгоритм процесу наочно представлений картинці.
Утеплення стін
Вибирають захисний матеріал з товщиною 50 мм: пінополістирол, мінеральну ватучи пінопласт.
- Закладають мати між вертикальними стійками остова. При подвійному настилі стики полотен не повинні збігатися. Для захисту від вологи із зовнішнього боку настилають гідроізоляцію.
- Потім набивають решетування з тонких рейок, що відповідають товщині утеплювача. Це забезпечить рух повітря.
- З боку кімнат розтягують пароізоляцію, фіксують степлером. Стіни облицьовують товстою фанерою, гіпсоволоконними листами або вагонкою. Підстава для оздоблення гіпсокартоном готова.
- Зовні стіни обшивають оздоблювальним матеріалом: блок-хаусом, сайдингом, євровагонкою.
Залишилося облагородити будинок усередині та відсвяткувати новосілля. Нюансів у будівництві збірних каркасно-щитових будинків – безліч. Досвід та знання прийдуть у процесі.
Повне відео як побудувати каркасний будинок
Були розглянуті переваги та недоліки каркасних будинків. У цій частині розглянемо різновиди каркасних технологій, різновиди основних елементів такого будинку (фундаментів, каркасів, дахів). Також наведено послідовність основних етапів будівництва будинку за каркасно-рамковою технологією, розглянуті помилки, що часто допускаються, і рекомендації, як їх уникнути.
Різновиди технологій будівництва каркасних будинків
Хотілося б виділити найпоширеніші технології каркасного будівництва:
- канадські будинки за системою «Платформа» та технологією SIP;
- німецькі технології (щитовий будинок заводської готовності);
- фахверкові будинки;
- каркасно-рамкова технологія будівництва будинку
Давайте коротко розглянемо кожну з вказаних вище технологій:
Каркасно-щитові будинки
- Канадська технологія – система «Платформа»
Приклад котеджу, збудованого за канадською технологією
Така технологія будівництва каркасного житла найпопулярніша у країнах колишнього СРСР. Стіни будинку (щити) можуть бути зібрані як у заводських умовах, так і на місці будівництва (на місці будівництва будинку щити заповнюються утеплювачем та обшиваються ГВЛ, OSB тощо). Щити стін будинку монтуються на заздалегідь змонтовану платформу з лаг та OSB. У щитах зроблені спеціальні пази, якими щит встановлюється на гребінь платформи, зверху щити з'єднуються між собою верхньою обв'язкою, а між щитами під час монтажу стін укладається ущільнювач.
Після встановлення стін будинку зводиться покрівля, утеплення стін будинку, монтаж комунікаційних мереж у будинку, встановлення вікон, вхідних дверей. Заключний етап будівництва - це внутрішнє та зовнішнє оздоблення стін будинку.
- Канадська технологія SIP
Приклад котеджу, побудованого за канадською технологією SIP
Відмінною рисою технології будови будинку за системою SIP від системи «Платформа» є монтаж невеликих щитів заводського виробництва. Ці щити мають наступний пристрій: листовий пінопласт обклеюється по обидва боки OSB, ОСП.
Такі щити застосовуються не тільки для влаштування стін, але і для влаштування стельових перекриттів.
- Німецькі технології
Приклад котеджу, збудованого за німецькою технологією
Відмінною рисою будівництва будинку за німецькою технологією від будівництва будинку за технологією «Платформа» є те, що такий будинок зводиться лише зі стінових щитів (панелей), які зібрані у заводських умовах. У щити укладаються комунікації та теплоізоляційний матеріал, так само проводиться установка вікон та первинне оздоблення стін. Також у заводських умовах проводиться складання перекриттів. Для доставки та будівництва такого будинку потрібна вантажопідйомна техніка, а доставка та встановлення будинку з використанням спеціальної техніки призводить до подорожчання будівництва. Принцип скріплення щитів стін будинку, такий же, як і у будинків, побудованих за перерахованими технологіями.
Вище зазначені види каркасно-щитових будинків мають свої спільні недоліки:
- неможливість контролю збирання щитів у заводських умовах, а також роботи з їх утеплення;
- необхідне використання вантажопідйомної техніки;
- надійність конструкції такого будинку поступається будинкам, побудованим за каркасно-рамковою технологією.
Так само під час зведення стін будинку їх щитів, ви не можете на 100% здійснювати контроль роботи бригадою будівельників. Так що в цьому випадку зверніть особливу увагупід час укладання договору з організацією, яка здійснюватиме будівельні роботи, на пункти етапів будівництва та на пункти договору, в яких прописані гарантійні зобов'язання з боку забудовника.
Каркасно-рамкові будинки
- Фахверкові будинки
Це каркасно-рамковий будинок. Каркас фахверкового будинку виготовлений з клеєного бруса перетином не менше 150 мм. Між стійками каркаса виходить рамка, яка обшивається дошками або плитними водостійкими матеріалами та заповнюється з утеплювачем, після чого встановлюються вікна та двері. Складання такого будинку здійснюється безпосередньо на місці будівництва. Технологія будівництва такого будинку стала аналогом зведення каркасів у багатьох країнах світу, у тому числі і в колишніх країнах СРСР.
Фахверковий будинок, побудований за каркасно-рамковою технологією
Відмінною особливістю фахверкового будинку, побудованого за каркасно-рамковою технологією влаштування каркасу, від будинків, які будуються у нас за такою ж технологією (каркасно-рамкові, так би мовити масової забудови), це архітектурне оформлення будинку. У далекому зарубіжжі стіни каркасно-рамкових фахверкових будинків мають велику площу скління, що можна побачити на фото.
- Каркасно-рамковий метод будівництва
Приклад каркасно-рамкового методу будівництва
Такий метод будівництва каркасного будинку, мабуть, найбільш зручний та практичний для самостійного будівництва. Технологія будівництва каркасно-рамкового будинку проста на відміну від зазначених вище каркасних будинків. Будівництво такого будинку не вимагає застосування спецтехніки, зводиться безпосередньо на місці будівництва, а також на відміну від каркасних будинків заводського виготовлення каркасно-рамковий метод будівництва має необмежені конструктивно-архітектурні рішення.
У наступній частині статті розглянемо різновиди основних елементів каркасного будинку, а саме: фундаменту, каркасу, даху (конструкції та покриття). Також будуть наведені поради щодо вибору типу цих елементів.
Конструктивні елементи каркасного будинку
Фундамент каркасного будинку
Для каркасного будинку можна зупинити вибір на таких видах фундаментів: стовпчастий, плитний або стрічковий. Докладніше про вибір фундаменту можна прочитати у статті. При виборі фундаменту для каркасного будинку можна загострити увагу на двох основних моментах: структура ґрунту на ділянціі вага будинку.
Якщо на вашій ділянці «слабкий» грунт (осадовий, мулистий тощо), то в цьому випадку ідеальним варіантом буде плитний фундамент. Підвалу звичайно в будинку не вдасться влаштувати, але він при заляганні ґрунтових водменше 1 м і не рекомендується фахівцями, так що плитний фундамент найоптимальніше рішення для влаштування основи на таких ґрунтах. Через те, що плитний фундамент має велику площу опори на ґрунт, що істотно знижує тиск на ґрунт у певних місцях як наприклад у стрічкового або стовпчастого фундаментів, навантаження розподіляється по всій плиті фундаменту. Якщо фундамент буде дрібнозаглибленого типу, все рано потрібно зняти родючий шар грунту, щоб знизити фактор стиснення грунту - але не менше ніж 0,5 м глибиною, забути котлован і зробити піщану подушку під плиту.
Можна, звичайно, зробити пальовий фундамент, але цей вибір буде пов'язаний з додатковими фінансовими витратами. На глинисто - піщаних, супіщаних, скельних ґрунтах тощо. для каркасного будинку підходить стовпчастий фундамент. Докладніше про пристрій стовпчастого фундаментуможна прочитати у статтях та .
Примітка:Наприклад, в Архангельській області переважають мулисті ґрунти, торфовища і т.п. Ці ґрунти не є надійною основою під фундамент як стрічковий, так і стовпчастий. Для міцної та надійної основи будинку вибір був зроблений на користь плитного фундаменту.
Так як, на відміну від зробленого з колод будинку або цегляного, каркасний будинок має найменшу вагу., приблизно 1кв.м повністю збудованого каркасного будинку важить 150-180 кг. Це дозволяє будувати будинок не лише на «слабких» ґрунтах, а й робити дрібнозаглиблений фундамент(стовпчастий або плитний), але при цьому глибина залягання фундаменту має бути не менше 50 см.
Види каркасів (за матеріалом виготовлення)
Як уже говорилося в першій частині – каркасні будинки можуть бути каркасно-щитові або каркасно-рамкові.
Стіни каркасно-щитового будинку - це готові покупні щити заводського виготовлення, але в індивідуальному будівництві найпопулярніші стіни каркасно-рамкового вигляду. Каркас у каркасно-рамковому будинку може бути дерев'яним, так і металевим.
Дерев'яний каркас
Приклад дерев'яного каркасу
Для влаштування дерев'яного каркасу необхідні такі матеріали:
- брус перетином 100х100 мм (100х150 мм для північних районів), так само для влаштування каркасу можна використовувати колоди діаметром 12-14 см;
- обрізна дошка перерізом 50х100 (150), 25х100 (150) мм;
- заставний брус чи колоди.
Важливо!Вологість деревини для влаштування каркасу не повинна перевищувати 15%.
Якщо ви плануєте побудувати однорівневий будинок, то стійки каркаса можна зробити з дощок товщиною 50 мм, але якщо ви вирішили побудувати дворівневий будинок, то краще перестрахуватися і використовувати для опорних стійок брус перетином як мінімум 100х100 мм.
Детально про влаштування дерев'яного каркаса можна прочитати у статті.
Металевий каркас
Приклад металевого каркасу
Технологія будівництва каркасних будинків із застосуванням термопрофілю вже стала досить успішно застосовуватися не тільки за кордоном, а й в Україні (меншою мірою в РФ).
Технологія ЛСТК
ЛСТК – це технологія будівництва легких зтальних тонкостінних доонструкцій. Ця технологія дозволяє будувати приватні каркасно-рамкові та каркасно-щитові будинки до трьох поверхів. Для пристрою каркаса використовуються V і С-подібні термопрофілі. Ці профілю мають перфораційні пази, що дозволило знизити теплопровідність металу на 80-90%, а також полегшило вагу конструкції каркасу.
Так само технологія ЛСТК дозволяє не тільки зводити будинки, але й робити різні надбудови та прибудови - надбудову мансард або прибудову додаткових наземних площ. Вага 1 кв.м каркаса становить 20-25 кг, а якщо взяти повністю готовий будинок, то вага 1 м2 складе приблизно 130 кг.
Примітка:у Європейських країнах, Америці та в Японії технологія ЛСТК при будівництві індивідуального житла застосовується вже понад 50 років. Відсоткове співвідношення популярності даної технології будівництва каркасних будинків від загального фонду індивідуального будівництва будинків – Японія та Скандинавія – понад 15%, США та Канада – 8-16%, Великобританія – 5%, країни колишнього СРСР – від 0,5 до 3,5%. .
Від чого залежить вибір матеріалу для влаштування каркасу:
- Наявність та ціни на будівельні матеріали, що використовуються для влаштування каркасу будинку;
Примітка:якщо ви проживаєте в південних районах Росії або в Україні, де лісу придатного для будівництва (ділової деревини) практично немає і ціна на 25-35% вище, ніж, наприклад, у Центральному районі РФ, то тут вибір, швидше за все, можна зробити на користь каркаса із металевих профілів.
Термопрофіль
Таблиця 1. Вартість термопрофілю для влаштування каркасу будинку
Примітка:для влаштування будинку площею від 80 до 150 кв. м потрібно 10-18 типів профілів.
- Кліматичні умови вашого проживання;
Примітка:Наприклад, якщо в місцевості, де ви проживаєте, клімат має середньорічну вологість більше 85-90%, то в такому випадку доцільніше будівництво каркасного будинку з використанням металопрофілю, так як деревина має властивість насичувати вологу. При такій вологості повітря міжстінний брус 100х100 см і висотою 3 м в осінньо-зимовий період буде насичувати вологу (до 2,5 л!), що негативно позначиться на термін експлуатації дерев'яного каркасного будинку до 45 років, а будинок, побудований з використанням металопрофілю в таких умовах, простоїть понад 90-100 років.
Схема наскрізної системи вентиляції міжстінного простору
Якщо ви хочете зробити будинок із традиційних матеріалів, то в принципі вихід є – зробити наскрізну систему вентиляції міжстінного простору, хоча при цьому кількість втрат тепла зросте приблизно на 10-12%.
Порівняння металевого та дерев'яного каркасів
Які переваги має каркас із термопрофілю перед дерев'яним каркасом:
- більш тривалий термін експлуатації – понад 100 років;
- пожежобезпечний;
- має легшу вагу;
- не схильний до грибкових утворень і не гігроскопічний;
- не схильний до корозії (профіль оцинкований).
З усіма вищезазначеними пунктами можна погодитися. Окрім одного – пожежобезпечний. Та він не згорить, але якщо не дай Боже, станеться пожежа і будинок загориться, то каркас буде пошкоджений.
- якщо будинок згорить повністю і залишиться один металевий кістяк, то його вже не можна відновлювати, тому що від високої температури горіння метал буде викручений, оскільки термопрофіль має невелику товщину стін від 0,8-3 мм;
- при термообробці метал змінює свою структуру, а якщо процес термообробки хаотичний (це якраз і є пожежа), то метал стає неякісним, м'яким або навпаки тендітним, елементи конструкції каркасу стають непридатними для експлуатації.
Примітка:Якщо ви вирішили збудувати будинок на довгі століття, то в цьому випадку найкраще вибрати каркас з термопрофілю - термін експлуатації каркаса більше 100 років, а у дерев'яного каркаса термін експлуатації 50-80 років. Звичайно ж, дерев'яний каркас може прослужити і до 100 років, якщо виконаний з модрини або сосни вищого гатунку та оброблений спеціальними антисептиками.
Ваш вибір зроблено на користь каркасу з термопрофілю. Ви хочете будувати самі, тому що маєте навички будівництва дерев'яних будинківі маєте досвід теслярських робіт. Але, на жаль, ні, при будівництві дерев'яного каркаса у вас, звичайно ж, не виникне проблем, але з термопрофілю тут можуть виникнути труднощі. Робота з металом докорінно відрізняється від роботи з деревом. Так що краще не ризикувати і якщо є хоч трохи сумнівів у тому, що ви впораєтеся з роботою, то краще звернутися до фахівців, оскільки:
- не якісне складання каркаса призводить до зниження терміну експлуатації будинку;
- Неправильно виконана герметизація місць з'єднання профілів негативно позначиться на теплопровідності стін будинку.
Види дахів та покрівельних покриттів для каркасного будинку
Види дахів
Вибір виду дахів для каркасного будинку виконується за тими ж критеріями, що і вибір виду даху для цегляних або зроблених з колод будинків. Це дахи з горищним приміщенням – житловим чи не житловим. В основному для каркасних будинків обирають такі види дахів:
- двосхилий;
- мансардна;
- вальмова;
- багатощипцева.
У більшості випадків, індивідуальний забудовник зупиняється на двосхилим або мансардному даху, так як пристрій таких дахів не становить особливих труднощів і підходить під покриття будь-якими покрівельними матеріалами.
Для південних регіонів, де переважають вітри, рекомендується вальмовий дах, оскільки конфігурація даху забезпечує найкращий опір вітровим навантаженням.
Вибір покрівельного матеріалу
Вибір покрівельного матеріалу залежить від таких факторів:
- ухил даху;
- конструктивні та архітектурні особливості будинку;
- матеріального становища забудовника;
- Експлуатаційний термін покрівельного матеріалу.
Найбільший попит для покриття даху будинку в індивідуальних забудовників мають такі покрівельні матеріали як:
- хвилястий азбоцементний шифер (ухил даху – 25-45°; термін експлуатації – 30 років, пофарбований до 40 років);
- металочерепиця (ухил даху - 20-40 °; термін експлуатації не менше 30-35 років);
- покрівельна сталь (ухил даху – 18-30°; термін експлуатації – 25-30 років);
- хвилястий бітумний шифер (Ондулін) (кут нахилу даху - близько 35-40 °; термін експлуатації не менше 50 років) *;
* Даний вид покрівельних матеріалів в основному призначений для укриття покрівлі в приміщеннях, що не опалюються, при застосуванні його в якості покрівельного матеріалу для укриття дахів лазень, будинків існує ймовірність того, що бітумний хвилястий лист може потріскатися, деформуватися, а так само втратити свій колір.
Етапи будівництва будинку за каркасно-рамковою технологією
Будівництво каркасного будинку ведеться у такому порядку:
1. Вибір місця.
Вибір місця під будівництво каркасного будинку практично нічим не відрізняється від вибору місця під будівництво цегляного або зробленого з колод будинку. Це структура ґрунту на ділянці місця забудови, розташування щодо шляхів сполучення, рівень ґрунтових вод, кліматичні умови місцевості тощо. Але все ж таки є відмінність при виборі місця під будівництво каркасного будинку - будівництво каркасного будинку можна проводити на так званих «слабких» ґрунтах (просадних, мулистих тощо), через порівняно невелику вагу такого будинку (стіна каркасного будинку - 1). м2 важить 30-50 кг, а, наприклад, 1 м2 стін зробленого з колод будинку дорівнює 85-110 кг, так що навантаження на грунт каркасного будинку буде приблизно вдвічі менше, ніж зробленого з колод будинку).
Закладка фундаменту будинку та укладання закладних колод (тільки для дерев'яного каркасу)
Примітка:при влаштуванні дерев'яного каркаса необхідно зробити два закладні вінці з бруса або колод і тільки тоді встановлюється каркас будинку (нижня обв'язка, стійки та верхня обв'язка).
Зведення каркасу та укладання балок стелі та підлоги, влаштування даху будинку
Примітка: стійкість каркаса забезпечується за рахунок укосин - на початку при встановленні стійок встановлюються тимчасові укосини, потім кріпиться верхня обв'язка, каркас вирівнюється за рівнем і схилом і тільки тоді встановлюються постійні укосини.
Зовнішня обшивка стін будинку, встановлення вікон, дверей
Примітка: встановлення вікон та дверей у каркасному будинкуможна проводити безпосередньо під час будівництва, так як каркас будинку не дає усадки, як, наприклад, зроблений з колод будинок.
Утеплення та внутрішня обшивка стін
Примітка: Перш ніж розпочати укладання утеплювача в міжстінний простір, необхідно зробити гідроізоляцію стін будинку, потім укладання утеплювача, після пароізоляції і, тільки після виконання цих робіт, можна приступати до обшивки стін будинку.
Влаштування підлоги, стелі та перегородок
Примітка: при влаштуванні підлоги необхідно здійснити роботу з підготовки підпілля, як це зробити і сам принцип влаштування підлоги можна прочитати в статті
Внутрішнє та зовнішнє оздоблення каркасного будинку
Пристрій комунікацій
*Якщо комунікації вирішено зробити вбудованими у стіну будинку, то в цьому випадку цю роботу необхідно виконати до внутрішньої обшивки та утеплення стін.
2. Влаштування даху.
Принцип даху каркасного будинку не відрізняється від пристрою даху на будинках іншого виду.
- система крокв;
- решетування;
- гідроізоляція;
- покрівельне покриття.
Влаштування даху
Для дахів з житловим горищним приміщенням – мансардного вигляду, необхідно зробити ще й пароізоляційний шар (пароізоляційні плівки, мембрани тощо). Після того, як пароізоляція зроблена, необхідно виконати роботи з утеплення даху – мінераловатними утеплювачами, пінопластом тощо. Вибір виду теплоізоляційних матеріалів та їх кількості залежить - від кліматичних умов місця проживання забудовника, від матеріального становища та від площі будинку, що утеплюється.
3. Обшивка та утеплення каркасу.
А) із термопрофілю
Обшивка та утеплення каркасу з термопрофілю.
Зовні каркас обшивається, листами ОSВ або СМЛ, з внутрішньої сторони стіни каркаса обшиваються ГВЛ, ЦСП або пазогребневими плитами. Як утеплювач стін в основному використовуються мінераловатні плити, що мають товщину 150-200 мм або міжстінний простір каркаса заливається газопінобетоном.
Б) із деревини
Обшивка та утеплення каркасу з деревини
Як матеріал для обшивки стін дерев'яного каркаса можна вибрати такі матеріали:
4. "Чорнова" обшивка стін.
- дошка необрізна ошкурена;
- обрізна дошка 2-го сорту (без гнильних і грибкових нальотів), допускаються дефекти такі як - обзол, торцеве короблення (прогин не більше 3 мм по центру дошки), дрібні тріщини;
- OSB, ЦСП, та інші плитні вологостійкі матеріали.
5. Чистова обшивка стін.
- внутрішня: ДСП, ГВЛ, ДВП, ізопліта тощо.
- зовнішня: дошка шпунтована (вагонка) вищого ґатунку, цегла (не силікатна!), сайдинг і т.п.
Детальніше прочитати про обшивку каркасного будинку можна у статті.
Як утеплювачі в основному використовуються мінераловатні утеплювачі на негорючій основі, в деяких випадках міжстінний простір засипається сипучими утеплювачами - керамзит, стружка, тирса або шлак.
Важливо!Але не варто ставитись до будівництва каркасно-рамкового будинку, як до збирання дитячого конструктора Lego. На перший погляд може здатися, що в облаштуванні каркаса немає нічого складного - уклав нижню обв'язку, поставив стійки, скріпив їх зверху і готово. Дах, обшивка, утеплення… і будинок готовий! Заходь, живи. Так то воно так, каркасний будинок будується швидше за інші види будинків. Але він не терпить професійного будівництва. Порушення або неякісна робота з влаштування хоча б одного елемента каркасного будинку може призвести до зниження терміну експлуатації або будинку буде холодним.
Помилки самобуду та їх наслідки
Якщо ви самі будуєте каркасний будинок вам необхідно дотримуватися деяких основних правил будівництва:
- Планування будинку
Якщо ви вирішили побудувати будинок використовуючи власний проект, необхідно врахувати просторовий обсяг внутрішніх приміщень. Наприклад, не варто робити планування в будинку 6х6м з поділом його на три кімнати, кухню та підсобні приміщення. У цьому випадку кімнати будуть тісними, проживання в такому стисненому просторі може викликати дискомфорт, а у власному будинку людина повинна відпочивати та отримувати моральне задоволення.
- Влаштування каркасу
- не застосовуйте при зведенні каркасу будівельних матеріалів, що мають дефекти, такі як - гнильність деревини, грибкові нальоти, механічні пошкодження тощо. Якщо хоча б трапиться пара - трійка дощок або брусів, що мають ушкодження деревини грибками або гниллю, то в процесі експлуатації це може спричинити такі наслідки: дерев'яні елементи конструкції каркаса, що мають здорову деревину, можуть бути уражені грибком і зазнають гниття, що негативно позначиться на теплопровідності деревини і на. її фізичні властивості
- обробка антисептиками основи каркаса обов'язкова, так як в основному якнайшвидшому ураженню деревини гниллю і грибками схильні закладні колоди і нижній брус обв'язки каркаса, так само не варто нехтувати і якістю гідроізоляції дерев'яної конструкції будинку, що виконується, від поверхні фундаменту.
- Утеплення стін
Неодноразово стикався з тим, що багато самобудівників економлять на утепленні стін та їх гідропароізоляції. Це, звичайно ж, не припустимо, оскільки не якісно виконана гідро- пароізоляція зовнішніх і внутрішніх стін будинку призводить до утворення в міжстіновому просторі великої кількості конденсату, який зволожує утеплювач і той у свою чергу втрачає свої початкові теплоізоляційні характеристики.
- Влаштування підлоги та стелі
- якщо ви будуєте будинок з підвалом, то в цьому випадку необхідна добре продумана система вентиляції підвального приміщення, особливо тієї частини, де планується зберігання овочів, якщо підвал буде погано провітрюваним, то це безсумнівно призведе до підвищення вологості та дерев'яні конструкції будинку, що прилягають до підвалу. лаги, підлогові дошки, закладні колоди будуть піддані впливу на них конденсату, що утворився, і внаслідок чого, деревина буде загнивати, з'явиться грибок, все це знижує термін експлуатації дерев'яних елементів основи будинку і підлоги.
- на стельовому перекритті будинку повинна бути виконана пароізоляція з боку житлової частини будинку та гідроізоляція із зовнішнього боку стельового перекриття - не зробивши один із ізоляційних видів стелі, ви отримаєте стельове перекриття з високою теплопровідністю. Як відомо - тепле повітря завжди піднімається вгору і якщо не зробити хорошу пароізоляцію (або взагалі її не зробити), то цей теплий потік повітря приблизно на 35% (!) йтиме в горище, що вимагатиме додаткових витрат на опалення житлової частини будинку.
- Фундамент
Влаштування фундаменту - це важливий етап будівництва, основа будинку повинна бути міцною і надійною. Якщо порушити технологію зведення фундаменту, то будинок може сильно «вести» під час сезонних рухів ґрунту, покрівля будинку піддаватиметься перекосам і покрівельний матеріал, Такий як азбоцементний шифер, буде розтріскуватися і протікати, цим порушуються не тільки експлуатаційні характеристикивдома, але його естетичний вигляд.
Ці та багато інших моментів необхідно брати до уваги будівництво будинку і як кажуть - розбирати уважно чужі помилки і не повторювати їх. Так що, перш ніж приступати до будівництва каркасного будинку - потрібно забути, що це просто зробити, і уважно вивчити літературу з каркасного будівництва, проконсультуватися з фахівцями в галузі будівництва саме каркасних будинків (їх пристрій принципово відрізняється від облаштування зробленого з колод або брусчастого будинку). Якщо ви повністю не впевнені, що зможете побудувати будинок самі якісно та надійно, то краще найняти бригаду будівельників, а отримані знання від прочитаного матеріалу вам знадобляться – ви зможете усвідомлено контролювати наскільки якісно та професійно будівельна бригада виконує свою роботу.
Увага: Ціни в таблиці представлені на момент 2008 року.
Каркасні будинки користуються забудовниками великою популярністю. Це пов'язано з тим, що вони зводяться за короткі терміни, вимагають мінімуму коштів, мають прекрасні експлуатаційні характеристики і є екологічно чистими.
Якщо в когось з'явилося бажання зайнятися будівництвом саме такого будинку, то в цій статті можна отримати інформацію про те, як це зробити. Тут все розписано за етапами. При цьому мається на увазі, що всі підготовчі, а найголовніше, організаційні заходи проведено та отримано дозвіл на будівництво будинку. Що для цього потрібно?
Фундамент вибирається за бажанням і може бути стовпчастим, пальово-гвинтовим, стрічковим і т.д. У цій статті розглядається приклад будівництва каркасного будинку зі пальтово-гвинтовим типом фундаменту.
Подібний вид фундаменту підходить до тих ділянок, де є пухкий або нестійкий ґрунт. Цей тип фундаменту має ряд переваг, таким як:
- Немає необхідності залучати спецтехніку для будівництва.
- Фундамент зводиться в стислий термін: щоб його змонтувати достатньо однієї доби.
- Величезний вибір будівельного матеріалу (паль).
- Фундамент має прекрасні характеристики.
- Це дешевий варіант фундаменту порівняно з іншими типами фундаментів.
- Фундамент монтується будь-якої пори року.
На замітку! Наявність пальово-гвинтового фундаментуне дозволяє облаштувати у будинку підвал. Це суттєвий недолік такого варіанту.
Як розрахувати кількість паль?
Палі повинні мати правильну геометричну форму та якісні лопаті. З відповідної таблиці можна вибрати відповідні палі.
Гвинтова паля (діаметр труби) Крок встановлення Застосування
219
3-10
Будинки, пірси, ангари
159
2-5
Аналогічно
133
2-5
Аналогічно
108
2-5
Важкі ворота, пірси, ангари, будинки, огорожі
89
2-4
Можна використовувати як додаткові пальи, для будинків, госпблоків.
76
1-3
Легкі споруди, тераси, покажчики, знаки дорожнього руху
59
0.5-2
Аналогічно
На замітку! В умовах, коли ґрунт глинистий, роботи слід проводити в суху, не дощову погоду. Палі встановлюються вертикально.
У разі застосування паль великої товщини доведеться скористатися допомогою спецтехніки. Якщо вибрати палі оптимального діаметру, можна обійтися своїми зусиллями. У такому випадку набагато простіше визначитися з однаковим рівнем установки паль.
Для початку на ділянці здійснюється необхідна розмітка та готується майданчик. Бажано, щоб вона була горизонтально рівною і могла стати своєрідним орієнтиром глибини занурення паль.
Наступний етап – визначення периметру майбутнього фундаменту. Для цього за його кутами забиваються металеві прути, після чого між ними натягується мотузка. Потрібно перевірити, щоб майбутній фундамент мав прямі кути.
Насамперед палі встановлюються по кутах на глибину не менше 0,5 метра. Хоча тут все залежить від типу ґрунту. Установку паль краще здійснювати удвох: один загвинчує їх, а другий контролює вертикальність. Встановивши палі по кутах будівлі, приступають до встановлення проміжних паль, які можуть знаходитися на відстані 0,7-1,2 метра одна від одної. Усі палі вгвинчуються на необхідну глибину, після чого приступають до їх вирівнювання, бетонування та монтування оголовків на палях.
Для цієї операції пригодяться бруси розміром 150х150 мм, 200х200 мм та 200х250 мм. Перед тим, як укладати бруси, верхівки паль промазують мастикою і укладають кілька шарів руберойду. Це так звана гідроізоляція. Брусья слід обробити антисептиком.
Бруси монтуються по всьому периметру майбутньої будівлі та з'єднуються між собою в півдерева, за допомогою цвяхів завдовжки 120 мм. Усі стики посилюються за допомогою куточків, які кріпляться за допомогою цвяхів завдовжки 50-60 мм.
До основи бруси кріпляться за допомогою гвинтів, при цьому вони укладаються в спеціальні оголовки і добре притягуються гвинтами.
Зверху обв'язки на бруси укладається дошка, яка перекриє місця з'єднання брусів. На цю дошку надалі монтуватимуться вертикальні стійки майбутнього каркасу. Дошка прибивається до бруса цвяхами завдовжки 100-120 мм.
Чорнова підлога монтується на лаги розмірами 100 на 150 мм, які встановлюються через кожні 0,6 метра. Лаги з'єднуються з обв'язуванням у вигляді металевих куточків, після чого зверху на лаги прибивається дошка.
У прорізах між лагами укладається утеплювач, а на ньому розстилається пароізоляційна плівка. Після цього все закривається фанерою. Фанера береться товста і кріпиться до лагів. Щоб підлога була рівною, лаги повинні бути встановлені в одній горизонтальній площині.
Для монтажу каркаса беруться бруси таких розмірів: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. Насамперед встановлюються вертикальні стійки по кутах конструкції. Кріпляться вони надійно, за допомогою посилених куточків із металу. Після цього приступають до монтажу інших стійок, які кріпляться аналогічно кутовим стійкам. До всіх стійк кріпляться укосини, які зводять до мінімуму розхитування конструкції.
Верхній брус з'єднується по кутах за допомогою вирубки, а до інших вертикальних стійк за допомогою куточків. Для більшої міцності встановлюється діагональні укоси.
Їх установка може здійснюватися трьома способами:
- З допомогою вирубки.
- За допомогою перфорованих кронштейнів.
- За допомогою куточків із металу.
Як варіант, рекомендується поєднувати кілька способів одночасно. Це може бути варіант вирубки та варіант застосування куточків. Встановлюються балки безпосередньо на брус верхньої обв'язки. Кріплення можна здійснювати шурупами, але краще використовувати цвяхи, оскільки вони дають можливість вільно розширюватися деревині при зміні вологості.
Монтаж даху - це досить трудомістка операція, яка варта опису в окремій статті.
Для цього у продажу є широкий асортимент облицювальних матеріалів, таких як сайдинг, імітатор бруса, штучний каміньі т.д. Роботи проводяться в наступному порядку:
- На першому етапі встановлюється решетування з дерев'яного бруса розміром 40х50 мм. Крок обрешітки 0,6 м. Як варіант, піде металевий профіль CD-60 від гіпсокартонних систем.
- Якщо решетування виконується з дерева, то його бажано покрити антисептиком та вогнестійким матеріалом.
- Після готовності решетування, приступають до монтажу облицювального матеріалу.
У процесі робіт не слід забувати про утеплення житлового будинку. Як правило, утепленню підлягає все: підлога, дах та стіни. Не варто забувати про пароізоляційну плівку.
Споруда практично готова, тільки залишилося здійснити внутрішнє оздоблення житлового простору. Тут можна скористатися багатьма варіантами, тим більше що кожна кімната вимагає свого підходу. А такі кімнати як санвузол та кухня підлягають винятковим видам оздоблення.
Фотозвіт будівництва каркасного будинку своїми силами
Тут можна побачити поетапно, будівництво каркасного будинку своїми руками у вихідні дні.
Незважаючи на певну консервативність у мисленні населення нашої країни в плані будівництва (застосування важких надійних кам'яних та бетонних матеріалів), все більшого поширення набувають легкі конструкції. Будинки з SIP-панелей, дерев'яні каркасні та каркасно-щитові будови завойовують дедалі більшу популярність. Причиною тому значно нижча вартість, як необхідного матеріалу, і його монтажу. У статті розглянемо етапи будівництва каркасного будинку від фундаменту до даху.
Нюанси дерев'яного будівництва
Основною відмінністю дерев'яних конструкцій від «класичних» кам'яних, бетонних, залізобетонних та сталевих є висока пожежна небезпека. Застосування несучих дерев'яних конструкцій зумовлює клас пожежонебезпечності споруди не вище III-го (для кам'яних і бетонних характерний II клас).
Частково проблема вирішується антипіренами. Це спеціальні речовини, призначені для обробки дерев'яних конструкцій з метою зниження груп займистості та горючості. Нехтування такою обробкою може призвести до найсумніших наслідків.
Ще одним уразливим місцем будівництва каркасного будинку є схильність до біологічного руйнування. Йдеться про гниття і деревоточці. Для боротьби з цими факторами застосовують біозахисні склади. Сучасна промисловість пропонує комплексні вогнебіозахисні засоби, які найбільш доцільні до застосування для захисту дерев'яних конструкцій.
Окремо підкреслимо важливість скрупульозного виконання всіх вимог щодо електромонтажу. Найчастішою причиною займання будинків є неякісна проводка, використання несертифікованого електроустаткування (розетки, вимикачі), порушення правил експлуатації електроприладів.
До безперечних переваг дерев'яних каркасних будинків відносять їх меншу вартість та швидкість зведення.
Фундамент – перший етап будівництва каркасного будинку
Складним питанням у межах приватного будівництва було, є і буде вибір типу фундаменту. Дерев'яні будови характерні малою вагою. Фундамент, як правило, так само виконують полегшеним по відношенню до класичного кам'яного варіанту будинку. При цьому всі типи фундаментів (стрічкові, плитні, пальові) можуть застосовуватись і для дерев'яних будинків.
Вибір типу фундаменту для каркасного будинку в першу чергу залежить від інженерно-геологічних умов – міцності ґрунту, рівня ґрунтових вод тощо. Для каркасного варіанта будівництва можливе застосування стовпчастих фундаментів.
Для економії фінансових коштів слід замовити інженерно-геологічні дослідження у мінімальному обсязі. Хоча б одну свердловину завглибшки близько 5м. На підставі звіту про дослідження за допомогою консультацій з фахівцем можна буде визначити оптимальний варіант фундаменту. Самостійне вирішення цього питання «на вічко» з високим ступенем ймовірності обернеться або перевитратою матеріалів «в запас», або проблемами в експлуатації будинку, встановленого поверх занадто слабкого фундаменту.
Особливу увагу слід приділяти рівню ґрунтових вод, їх сезонному коливанню, а також ризику появи верховодки – так званої «грунтової води». Оплата пошуків та консультацій з фахівцем окупиться сторицею.
Етап 2: зведення каркаса та міжповерхового перекриття
Зведення каркасу під час будівництва дерев'яного будинкупочинають із монтажу нижньої обв'язки. Розміри поперечного перерізу напряму залежатимуть від типу фундаменту. Для паль, встановлених з великим кроком (3м і більше), нижня обв'язка буде потужнішою, ніж для інших варіантів. Нижня обв'язкаповерх пальового фундаменту, По суті, є ростверком. У всіх випадках (у тому числі при стрічковому та плитному фундаменті) ця обв'язка повинна розташовуватися вище за відмітку грунту. Нижня обв'язка має антисептуватися особливо ретельно. Крім того, під її низ слід підкласти гідроізоляцію із щільного поліетилену, руберойду чи іншого рулонного ізоляційного матеріалу.
Зводити каркас можна двома методами - збираючи кожен елемент окремо безпосередньо в місці його проектного положення, або ж зібрати на горизонтальній поверхні каркас цілої стіни, потім підняти його на попа і встановити на місце. Другий варіант кращий, оскільки є більш продуктивним. Особливо він зручний при варіанті фундаменту у вигляді утепленої шведської плити – на момент складання каркаса чорнова поверхня підлоги першого поверху (верх плити) є зручним майданчиком для збору каркасів стін.
Просторова стійкість каркаса забезпечується або щитами (каркасно-щитова схема, характерна, в тому числі, для SIP-панелей), або дошкою, що накосо набивається у взаємно-зворотному напрямку. На етапі монтажу часто використовують тимчасові розкоси, що встановлюються поверх каркасу. Після зашивки щитами чи діагональними дошками однієї зі сторін майбутньої стіни тимчасові розкоси знімають.
Як щити, як правило, застосовують OSB (QSB) плити товщиною 12мм. При зашивці дошкою її товщина лежить не більше 18-25мм.
Крок стійок (колон) каркаса дуже часто призначають рівним 60см, що у разі каркасно-щитової схеми викликає подив. Розмір OSB плити становить 125х250см, внаслідок чого крок у 60см формує необхідність підрізування кожного щита на 5см за шириною або 10см за довжиною. При цьому крок у 62,5см буде повністю кратаний шириною такого листа (2 кроки) і довжиною (4 кроки). При дощаті обшивці кратність в 60см проблем не створює.
Вибір обшивки щит/дошка зазвичай відбувається з цін на ці матеріали в регіоні будівництва. При рівній ціні перевагу варто віддати щитовому варіанту, як більш технологічному і швидкобудуючому.
Після зведення каркаса стін першого поверху та влаштування верхньої обв'язки (пояса) починають монтаж балок перекриття.
Залізобетонні перекриття (як монолітні, так і збірні) дерев'яні будинкине застосовують. Від полегшених варіантів типу Terriva і так само краще відмовитися. Деревина має сильно відмінні від інших матеріалів показники лінійного розширення при перепаді температури. Крім того, деревини, як живий матеріал, трохи змінює свої розміри і при перепадах вологості. Поєднання в каркасі різнорідних матеріалів вкрай не бажано.
Балки перекриття зазвичай виконують із дошки 50х200мм або спарених удвічі дошках 50х150мм. Другий варіант краще за умови спарювання дощок дзеркальним відображенням річних кілець - така балка буде стабільнішою. Крок балок залежить від перельоту, розмірів поперечного перерізу і навантажень. Зазвичай цей крок лежить у межах 60-100см.
Перед зведенням каркаса наступного поверху необхідно настелити підлоговий настил поверх балок перекриття. Для цього застосовують шпунтовані дошки для підлоги або плитні матеріали (OSB, фанера) в два шари. Стики другого шару не повинні збігатися зі стиками першого. У разі застосування підлоги до закінчення будівництва від забруднення та пошкодження її захищають листами ДВП або щільного картону.
Перекриття у дерев'яних каркасних будинках мають бути звукоізольованими. Бажано застосовувати оздоблювальні матеріализ вібророзв'язкою. Наприклад, ламінатне покриття, що укладається поверх підкладки з коркового дерева. В іншому випадку чутність буде дуже високою, а підлога буде аналогом барабана.
Етап 3: дах
Хорошим варіантом пристрою даху для каркасного будинку є його скатний варіант. Дах може бути односхилим, двосхилим, вальмовим і т.д. Як покрівельний шар можна застосувати будь-який матеріал - шифер, профнастил, металочерепицю, бітумну черепицю і т.д.
Скати даху формують кроквяною системою. Крокви найчастіше виконують з дошки перетином 50х150 або 50х200. Крок крокв залежить від снігових навантажень у регіоні будівництва, прольоту, перетину. Зазвичай крок залишає 80-120см.
Кроквяча нога спирається на мауерлат. У каркасному дерев'яному будинку його функцію виконує верхня обв'язка останнього поверху.
Етап 4: перегородки, комунікації та внутрішнє оздоблення каркасного будинку
Найкращим варіантом перегородок у дерев'яному каркасному будинку є каркас з дерев'яного бруса перетином 50х100мм, обшитий з двох боків тими самими OSB плитами. Крок стійок для перегородок ідентичний несучим стінам. Внутрішню порожнину перегородок заповнюють звукоізолюючим матеріалом.
У приміщеннях з вологим режимом (санвузол) підлога та стіни додатково обшивають магнезитовими плитами, поверх яких влаштовують гідроізоляцію обмазувальними матеріалами. Застосування магнезитових плит дає можливість облицювання стін та стелі керамічною плиткою.
Яких-небудь перешкод для влаштування гіпсокартонних перегородок у каркасних дерев'яних будинках не існує.
Прокладання внутрішньобудинкових комунікацій здійснюється до внутрішньої обшивки стін. Електропроводка закладається у спеціальні гофровані рукави. Прокладки водонесучих комунікацій у тілі перекриття краще уникати. Стояки таких комунікацій зазвичай пропускають у порожнині стін.
Оптимальним варіантом внутрішньої обробки стін та стелі є гіпсокартон. Його нескладно закріпити шурупами по дереву з подальшим шпаклюванням. Фінішна частина обробки може бути будь-якою - від фарбування до поклейки шпалер.
Елементи кріплення
Кріпильними елементами у будівництві дерев'яних будинків є цвяхи, будівельні скоби та потужні саморізи-глухарі. Від застосування чорних фосфатованих шурупів «для гіпсокартону» краще відмовитися через їх крихкість. Застосування такого кріплення при влаштуванні гіпсокартонних перегородок можна.
Посилити з'єднання дерев'яних елементів можна за допомогою сталевих куточків, пластин, накладок тощо.
Етап 5: оздоблення фасадів
Найбільшого поширення для обробки фасадів дерев'яних каркасних будинків набули вентильовані фасадні системи. Наприклад, сайдинг.
Будь-які варіанти оштукатурювання для дерев'яних будинків неприйнятні. Облицювання декоративною дерев'яною цеглою також викликає проблеми (за винятком, хіба що, цокольної частини, якщо в її межах не застосовувалися дерев'яні конструкції).
Висновок
Щоб уникнути перекосів несучих конструкцій, потрібно чітко дотримуватися етапів будівництва каркасного будинку. Особливо це стосується елементів просторової жорсткості – тимчасових розкосів та обшивки каркасу. Вкрай небажано застосовувати тонші матеріали, особливо щити. Ця технологія будівництва не терпить відхилень та самодіяльності. Не можна, наприклад, обшивку OSB листами замінювати на плити ДСП, цементно-піщані, магнезитові, гіпсоволокнисті. За дотримання наведених у цій статті вимог термін експлуатації дерев'яного каркасного будинку становитиме щонайменше 50 років.