Як зробити пальовий фундамент азбестових трубах. Фундамент з азбестоцементних труб: особливості основи, розрахунок та тонкощі монтажу. Стовпчастий фундамент з азбестоцементних труб – плюси та мінуси

Процес зведення фундаменту є одним із основних етапів будівництва будинку та інших об'єктів. Існує безліч ефективних і простих способівоблаштування основи для майбутньої споруди.

Одним із них є стовпчастий метод із використанням азбестоцементних трубяк несучу конструкцію.

Область застосування та особливості фундаменту з азбестоцементних труб

Технологія зведення стовпчастого фундаменту досить проста в реалізації і не вимагає великих фінансових витрат на придбання будівельних матеріалівта виконання робіт.

Однак, перед початком будівництва необхідно ознайомитися з низкою рекомендацій, виконання яких допоможе уникнути фатальних помилок:

Цей тип фундаменту застосовується для основ легких будівель, при будівництві яких використовуються щитові модулі та полегшений матеріал. Наприклад, дерево, пластик, газобетонні блокидля азбестоцементних стовпів не проблема. Фундамент, виконаний по стовпчастої технології, відмінно підійде для будівництва каркасних заміських котеджів, літніх дачних будиночків, легких господарських будівель, альтанок, веранд та дерев'яних лазень.
У більшості випадків виключається можливість будівництва основи будівель за даною методикою, на легких та пливучих ґрунтах, а також на заболочених ділянках місцевості. Пов'язано це з великою ймовірністю деформації основи внаслідок зсуву ґрунту.
Доцільним є застосування цього способу в регіонах з холодними кліматичними умовами, що характеризуються глибоким промерзанням ґрунту. Основна причина - економічність цього прийому на відміну від стрічкового або блокового фундаменту.
При розрахунку кількості, габаритних розмірів і глибини вкопування паль важливо враховувати фактори глибини промерзання грунту та вагові параметри конструкції, що зводиться. У разі неправильних розрахунків колони можуть не витримати надмірного навантаження, що призведе до руйнування будівлі.
Специфіка даного методу передбачає зведення споруд на певній висоті від поверхні землі, що робить резонним, а в деяких випадках є єдиною можливістю будівництва на ділянках, що піддаються сезонному затопленню паводкових вод.

Позитив стовпової технології зведення фундаменту

Підсумовуючи сказане вище можна чітко визначити переваги методу використання азбестоцементних труб, як матеріалу для базису будівлі:

Висока ефективність та простата реалізації проекту, заснованого на даній методиці. При цьому обмежується необхідність залучення важкої та спеціалізованої будівельної техніки.
Економія часу на безпосередньому виконанні робіт та очікуванні затвердіння фундаменту.
Можливість самостійного розрахунку проектних характеристик у суворій відповідності до будівельних нормативів.
Досить невисокі ціни на необхідні матеріалита низькі трудовитрати.
Практичність у застосуванні зазначеного прийому в регіонах схильних до затоплень.
Стійкість паль до агресивному середовищіїхня морозостійкість.

Які обмеження у використанні технології?

Водночас метод має ряд недоліків, що обмежує його практичне застосування:

Технологію не рекомендовано застосовувати при будівництві будівель, що створюють великі навантаження на основу.
Розташування паль обмежує можливість пристрою у будівлях даного типу підвальних приміщень.
Неможливість облаштування фундаменту з труб у місцях зі слабкими ґрунтами, що характеризуються високим рівнем ґрунтових вод.
Внутрішнє та зовнішнє оздоблення будівлі обмежується розрахунковими параметрами фундаменту та лімітує використання важких будівельних матеріалів.

Як розрахувати основу?

При розрахунку кількості труб, їх діаметра та глибини залягання застосовується ряд простих, але обов'язкових для виконання правил:

Визначаємо за допомогою довідника глибину промерзання ґрунту у вашому регіоні, додаємо до цього значення 30-50 см. Отримуємо значення підземної частини нашої основи.
Кількість стовпів використовуємо з розрахунку приблизно 0,8 т ваги на кожну опорну трубу. При цьому палі розташовуються по кутах споруди, на перетинах несучих стін і по периметру на відстані до 1 м. Питому масу матеріалу беремо з будівельного довідника, можна використовувати джерела з Інтернету. При розрахунку враховуємо вагу підлоги, стін, покрівлі, оздоблювальних матеріалів.
Діаметр труби також підбирається відповідно до ваги споруди. Так для легких веранд цілком підійде опора діаметром 100 мм, для блокових будинків або зроблених з колод завдань найкращим варіантомстане основа діаметром 300 мм.
Висота надземної частини колони повинна становити приблизно 300 мм, але у разі потреби її можна змінювати відповідно до рельєфу місцевості.

Коротка інструкція зі зведення стовпового фундаменту

Технологія виконання пальової основиз азбестоцементних труб передбачає виконання наступних операцій:

Розмічаємо ділянку під майбутню споруду за допомогою мотузки та кілочків, розташування яких позначатимуть центр свердловини.
Робимо свердловини за допомогою бура або викопуємо іншим способом, причому діаметр свердловини краще робити максимально відповідним діаметру колони. Глибина свердловини відповідає раніше розрахованим показникам.
Робимо розширення внизу ями за допомогою лопати чи бура.
На дно ями відсипаємо піщану подушку завтовшки 15-20 см, добре її утрамбуємо.
Обрізаємо труби на необхідну, розраховану раніше довжину, і опускаємо палю в свердловину. Попередньо, для підвищення довговічності стовпа та його гідроізоляції рекомендується обробити трубу бітумом або спеціальною ґрунтувальною рідиною на висоту його підземної частини. Для горизонтального вирівнювання стовпів використовуємо лазерний чи рідинний рівень. Виставивши горизонталь, відбиваємо її мотузкою.
Готуємо арматурний каркас. Для цього використовуємо 4 арматурні дроти діаметром 8-12 мм, з'єднаних між собою сталевим дротомтаким чином, щоб діагональ конструкції відповідала діаметру труби.
Заливаємо бетоном або цементно-піщаним розчином розширення свердловини, незабуваємо штикувати розчин. Піднімаємо трубу, тим самим даємо можливість поширитися розчину по всьому об'єму розширення. Обережно вдавлюємо палю в бетон, з дотриманням горизонтальності рівня всіх стовпів.
Поміщаємо арматуру всередину стовпа на 2-3 см нижче за край опалубки, і заливаємо трубу бетоном до верхнього краю. При цьому слідкуємо за ретельним заповненням розчином усіх порожнин. Поки розчин не затвердів, вставляємо в центр палі, заздалегідь підготовлену анкерну шпильку, яка буде служити для кріплення обв'язки з дерев'яного бруса. Вертикальність колон перевіряється всіх етапах заливки з допомогою стандартного будівельного рівня.
Торець труби закриваємо плівкою і даємо розчину застигнути. Процес очікування займає до трьох тижнів, після чого можна розпочинати наступний етап будівництва.

Фундамент із азбестоцементних труб є відмінною альтернативою монолітному плитному або стрічковому. бетонного фундаментупри зведенні порівняно легких споруд. За його будівництва ви можете заощадити значну кількість коштів. Такий тип фундаменту практично незамінний при зведенні легень каркасних будинківчи господарських будівель.

Єдиним мінусом даного типу фундаментної основи є те, що всередині нього проблематично споруджувати жилі підвальні або цокольні приміщення. Однак, якщо проект вашої будівлі не передбачає підвалу або цоколя, то замість досить дорогого монолітного стрічкового фундаментуви цілком можете обмежитися буранбивною фундаментною основою, що споруджується за допомогою азбестоцементних труб.

Усі роботи з будівництва буранабивного фундаменту з азбестоцементних труб присадибній ділянціцілком можна провести своїми руками. Це будівництво доступне навіть людям із мінімальними технологічними навичками.

Відмінність буронабивного фундаментувід стрічкового або плитного полягає в тому, що опори під будівлі монтуються не під усією основою будівлі або під її периметром і стінами, що несуть - а тільки в вузлових точках. Такими точками є кути споруди та місця примикання внутрішніх несучих стін до зовнішніх.

Будівництво стрічкового фундаменту передбачає його заглиблення в ґрунт нижче рівня зимового промерзання ґрунту. Внаслідок цього в середній смузі доводиться використовувати більшу масу бетону, що негативно позначається на бюджеті проекту. Однак порівняно легкі будівлі можуть витримати і бетонні стовпи-опори, які можна розмістити у ґрунті досить глибоко.

Фундамент у вигляді опор-стовпів може конструюватися двома основними способами.

Перший спосіб – це використання готових паль. Однак у приватному домобудівництві це малозастосовно, оскільки вимагає використання спеціалізованого обладнання.

Другий спосіб – це виготовлення опор безпосередньо у ґрунті. В цьому випадку заливка бетонного розчину проводиться в опалубку, створену в отворі землі. Як опалубку можуть використовуватися різні конструкціїнаприклад традиційні дерев'яні щити.

Опалубка для паль.

Великою популярністю як опалубка для створення буронабивних паль користуються азбестоцементні труби. Вони порівняно легкі, мають відмінну гідроізоляцію і досить міцні, так що ідеально підходять на роль незнімної опалубки. В даний час промисловість випускає азбестоцементні труби різних діаметрів, що дозволить вам точно підібрати розміри труби, необхідні для будівництва саме вашої споруди.

Зверніть увагу, що діаметр азбестоцементних труб вибирається, виходячи з ваги майбутньої конструкції. До речі вага ви можете розрахувати, виходячи з даних у таблиці.

Крім того, буронабивні паліз використанням азбестоцементних труб можна використовувати при зведенні фундаменту на нерівних ділянках, наприклад, на косогорах. Можливе будівництво такого типу фундаменту на ґрунті з дуже високою вологістю практично на болотах. Виготовлення такого фундаменту не вимагає застосування будівельної техніки і може виконуватися навіть однією людиною протягом тривалого часу, послідовно від опори до опори.

Однак варто зазначити, що перед будівництвом такого фундаменту необхідно зробити ретельний розрахунок конструкції. Для цього необхідно обчислити плановану повну вагу конструкції, включаючи вагу будівельних матеріалів, навантаження приміщення та можливе навантаження від зміни кліматичних умов. Після цього обчислюється максимальне навантаження на бетонні стовпи. При великій вазі будівельної конструкціїнеобхідно або збільшувати кількість бетонних опор, або переходити до проектування стрічкової бетонної основи.

Процес будівництва фундаменту з азбестоцементних труб

На підготовчому етапі нам необхідно створити проект фундаменту та зробити все необхідні розрахунки. При обчисленні необхідної кількості опор враховуйте, що максимальна відстань між стовпами не повинна перевищувати 2,5 метра.
Потім підготуйте будівельний майданчик, розчистіть його від сміття. Родючий шар грунту має сенс зняти та перенести на іншу частину вашої ділянки.
Проводимо розмітку майбутнього фундаменту. Ретельно перевіряємо правильність розмітки кутів. Для цього натягуємо розмічальний шнур не тільки по сторонах фундаменту, але і по його діагоналях, домагаючись створення ідеального прямокутника.
Проводимо буріння свердловин під опори. Для цього можна використовувати як звичайний садовий бур, так і інструмент ТІСЕ. Працюючи на складних грунтах можна буде скористатися послугами бурильної установки. Глибина буріння свердловин повинна йти за рівень промерзання ґрунту.
На дні пробуреної свердловини розміщується піщана подушка завтовшки близько 20 сантиметрів. Вона проливається водою та ретельно утрамбовується.
Особливо слабких ґрунтахможливе створення на дні свердловини бетонної опори, ширшої за діаметром, ніж азбестоцементна труба.
На дно свердловини можна укласти шар поліетилену для того, щоб волога з бетонного розчину не йшла в ґрунт.
Опускаємо в свердловину азбестоцементну трубу, за допомогою розпірок фіксуємо її у вертикальному положенні, перевіряємо це будівельним рівнем.
На землі збираємо з армуючих прутків внутрішній металевий каркас опори. У ньому мають бути як горизонтальні, так і вертикальні силові пояси. Опускаємо зібраний каркас у трубу. Якщо ви плануєте будівництво горизонтальної обв'язки – ростверку, то армуючі прути з труби виводяться назовні, щоб з'єднати їх з арматурою ростверку.
Заливаємо у трубу бетонний розчин. Після заливання порції, що піднімає шар бетону на 20-30 сантиметр, його необхідно штикувати або обробляти вібраційним буром.
Простір між трубою та стінами свердловини забивається піском і утрамбовується. При будівництві на пучинистих ґрунтахпіщана подушка між свердловиною та трубою повинна становити не менше 10 сантиметрів.
Верхня частина труби обрізається за лазерним рівнем, далі встановлюється оголовок та гідроізоляція, або приступають до зведення горизонтального ростверку.

Фундамент із азбестоцементних труб.

Висновки

Таким чином, можна створити досить міцну фундаментну основу для порівняно легких будівель, але висотою не більше одного поверху. Також такий фундамент буде ідеальним рішенням для будівництва господарських або побутових будівель.

Вконтакте

Фундамент це основа будівлі, від його міцності залежить довговічність будови, По суті, він є головною несучою конструкцією споруди, її переміщення або просідання призводять до перекосів конструкції будівлі, починають здуватися підлоги і перестають зачинятися двері, а, в гіршому випадку, будинок просто може зруйнуватися . Як побудувати недорогий і надійний стовпчастий фундамент з надійних азбестових труб ми пропонуємо розглянути в наведеній статті.

Потрібно відзначити, що саме останнім часом такий вид основи стає особливо популярним.

Переваги та недоліки пальового фундаменту

Підстава для будинку з азбестоцементних труб вигідна в матеріальному плані і досить надійна для влаштування легких будівель і допоміжних споруд типу зроблених з колод або каркасних будиночків, лазень, господарських будівель. Для будівництва стовпчастого фундаменту з азбестових труб знадобляться труби, садовий бур, бетонозмішувач (її можна орендувати на час будівництва), кілька прутків рифленої арматури, пісок і цемент. За трудомісткістю виконання його можна спорудити своїми руками.

Про переваги такого фундаменту можна сказати:

Азбестові труби не вимагають великих витрат, швидко будуються, захищає від вологи

в порівнянні з монолітними рішеннями основа з азбестоцементних труб для будинку обійдеться вдвічі дешевше і вимагатиме вдвічі менших витрат сил та часу;
копання котловану для такого фундаменту не обов'язково;
пальовий фундаментз азбестоцементних труб будується дуже швидко, після закінчення робіт можна відразу ж приступати до спорудження будинку, заощаджуючи до двох тижнів у порівнянні з монолітним фундаментом;
висота такого фундаменту над ґрунтом становить зазвичай не менше 30 см, що позбавить від попадання води в будинок при зливах і підтопленнях, а якщо в цій місцевості будь-коли траплялися повені, палі можна підняти і вище;
на фундаменті з азбестоцементних пальнабагато простіше підводити до будинку комунікації - водопровід, каналізацію, газове підведення та інше.

Застосування таких підстав обмежується такими факторами:

такі конструкції застосовні лише за умови розміщення ними споруд обмеженої маси;
тривалість безпечної експлуатації пальових фундаментів із азбестоцементних паль обмежується 80 роками;
у будинках на таких фундаментах практично неможливо влаштувати підвал;
основа будинку з азбоцементних паль неможлива в місцях з плаваючими ґрунтами.

Для зазначених цілей цілком застосовні інші матеріали, зокрема металеві чи пластикові вироби. Однак вони мають і характерні матеріали недоліки. Металеві трубипіддаються корозії та обходяться дорожче, а пластикові мають обмеження щодо дії негативних температур.

Азбестоцементні труби мають найнижчий коефіцієнт теплового розширення, що забезпечує стабільність фундаменту під час експлуатації.

Як зробити фундамент

Приступаючи до будівництва, потрібно зробити низку обов'язкових дій, щоб робота не виконувалася марно:

З'ясувати якість ґрунтів на місці будівництва, щоб унеможливити попадання на плаваючі ґрунти.
Уточнити глибину промерзання ґрунту в цій місцевості, від цього залежить глибина занурення паль із азбестоцементних труб.
Розрахувати розмір палі з урахуванням максимального перерозподіленого навантаження на трубу 800 кг. Якщо розрахункове навантаження більше, потрібно збільшити кількість проміжних паль.

Розрахунок стовпчастого фундаменту із труб

Порядок виконання робіт

Розмітити на вибраному місці план будинку, місця перетину несучих стін відзначити кілочками.
Перевірити розмітку шляхом вимірювання габаритних розмірів за діагоналями розмітки. Вони мають бути однаковими.
Розмітити місця розміщення проміжних паль під несучими стінами. Відстань між ними має бути не більше ніж 1 метр.
Садовим буром виконати в ґрунті отвір для палі. Глибина занурення має бути більшою за величину промерзання грунту на 0,3 – 0,5 метра.Діаметр отвору виконується як мінімум на 5 см більше за діаметр палі. Робота легко виконується своїми руками
Виконати підсипку під основу азбоцементної труби двома шарами піску та гравію.
Підсипку утрамбувати та пролити водою.
Розмітити та розпиляти трубу своїми руками з використанням болгарки на необхідну довжину, враховуючи перевищення верхнього кінця над рівнем ґрунту приблизно на 30 см.
Занурюваний кінець потрібно обробити воднополімерною гідроізоляцією на довжину занурення відповідно до інструкції на упаковці емульсії. Роботу легко виконує своїми руками одна людина.
Опустити трубу в отвір і розкріпити дерев'яними брусками.
Також встановити решту палі. Ще раз проміряти діагоналі, при необхідності поправити розташування труб.
За допомогою рівня перевірити горизонтальність розміщення верхніх кінців азбестоцементних паль, розмітити рівень заливання труб бетоном. Частини, що виступають, обрізати після застигання бетону.
Залити палі бетоном, приготованим за наступною рецептурою: 2 частини цементу М300, дві частини піску, дві частини гравію середньої фракції, вода. Для перевірки консистенції бетону зліпити з нього шар діаметром близько 10 см. Він повинен злегка просідати під своєю вагою, але не розсипатися і не розпливатися.
Зовні палі встановити 3 - 4 прутки арматури, зв'язавши їх дротом. Усередину труби в такий же спосіб встановити прутки арматурної сталі.
Після завантаження всередину або зовні труби замісу бетону проколоти в декількох місцях шар маси прутком і притрамбувати, щоб уникнути утворення бульбашок повітря в масі заливки.
Після цього зробити перерву на 5 – 7 днів у виконанні будь-яких робіт на будмайданчику, щоб дати бетону час застигнути.
Перевірити горизонтальність верхніх кінців паль, при необхідності - укоротити виступаючі своїми руками.

Розчинкові фундаменти

При необхідності посилення пальових фундаментів застосовується елемент конструкції, званий ростверком. Цим терміном позначається бетонна плита або балка, що укладається поверх вертикальних опор фундаменту.

Види виконання.

Вони можуть бути:

Високий- Опорний елемент розташовується вище поверхні грунту, застосовується в місцевостях з високим розташуванням грунтових вод.
Низький– застосовується при глибокому розташуванні ґрунтових та в місцевостях з невеликою глибиною промерзання ґрунту.
Підвищеним ростверком називають опорний елемент, розташований на рівні ґрунту.Виконується шляхом виготовлення опалубки, армування та суцільного заливання бетоном. Найбільш міцна основа для малоповерхового і більшого будівництва, оскільки опора перетворюється на монолітну споруду.

Види ростверків за застосовуваними матеріалами:

Дерев'яний- Ростверк з бруса, застосовується для будівництва будинків з деревини, лазень, хозпостроек. Легко виконаємо своїми руками. Потребує якісного захисту деревини від гниття та шкідників.
Сталевий- Виготовляється з сталевих конструкцій, прутків та гвинтових паль. Застосовується у легковажному будівництві, відрізняється міцністю та стійкістю. Недолік – схильність до корозії.
Монолітний– система елементів з азбоцементний паль та литою бетонною опорною поверхнею, що поєднує всі складові конструкції в єдине ціле. Найбільш надійний та довговічний вид пальових фундаментів.

Види ростверків за матеріалами

Бажаючи виготовити фундамент під дачний будиночоксвоїми руками, зверніть увагу на описані тут методики. Ви отримаєте фундамент достатньої міцності із малими витратами. Успіхів вам!

Фундаментом є основа споруди. Від міцності даної конструкції залежатиме термін експлуатації всієї будівлі. По суті, це головний елемент будь-якої споруди, адже у разі його просадки або зрушення, може виявитися низка негативних факторів:

здуття підлог;
неможливість закриття дверей;
загальний перекіс будови;
руйнування будинку.

До вашої уваги представляється матеріал, як зробити продумано і надійно стовпчастий фундамент з азбестових труб.

Простота монтажу. Повне виключення спеціальної будівельної техніки.
Демократична вартість матеріалів.
Робота може проводитись у максимально стислий термін.
Можливість будівництва навіть у районах, що затоплюються.
Тривалий термін експлуатації.
Реальність проведення розрахунків самостійно.

Професіонали в один голос стверджують, що зробити фундамент із азбестових труб своїми руками не становить особливої складності. Однак слід взяти до уваги, що при зведенні пальового фундаменту втрачається можливість спорудження підвального приміщення. Крім того, використовуючи цю методику будівництва, необхідно враховувати, що перекриття під будівництвом потребують ґрунтовного утеплення та вітрозахисту.
Також слід зазначити, що пальовий фундамент може вкрай негативно показати себе на рухомих ґрунтах. Але такий момент найчастіше може бути виявлений, коли азбестові труби були встановлені врозріз з діючими. будівельними нормами.
Асбоцементний фундаментдуже часто застосовують для будівель, що мають каркас, які при цьому виконані з бруса, дерева, арболітових та інших альтернативних легких видів матеріалів: лазні, веранди, госпблоки, альтанки, побутовки та інше. Крім цього, за допомогою ростверку можна поєднати матеріал з плитою або бетонною стрічкою. Область застосування фундаменту з азбестоцементних труб своїми руками дуже велика, його зводять в областях, де відбуваються підтоплення, є сильнопучинисті грунти, а також, де грунт може промерзати більш ніж на півтора метри.

Проведення розрахунків

Щоб провести необхідні обчислення, потрібно дізнатися два основні параметри:

Температура промерзання ґрунту.

Для визначення промерзання ґрунту можна скористатися довідковою інформацією. У відповідних джерелах знаходяться дані про промерзання ґрунту без снігового покриву. Крім того, якщо рівень снігових опадів досить великий, цифру, наведену в довіднику, можна трохи занизити.
До довідкових даних можна додати значення від 0,3 до 0,5 метра – цей показник позначить правильну глибину підземної частини паль. Зазначимо, що їх підстави повинні проглядатися над рівнем ґрунту, приблизно на 30 см, проте, за наявності ризику затоплення цю цифру допускається ще збільшити на кілька сантиметрів.

Азбестоцементні труби для фундаменту зазвичай мають діаметр, який співвідноситься з вагою майбутньої споруди. Для зроблених з колод будівель найкраще підійде обсяг рівний 20-30 см, у той час як для невеликих альтанок діаметр труб може становити всього 7 см.
Навантаження на конструкцію, що зводиться, залежатиме від складності будівлі споруди і матеріалу, з якого вона буде виконуватися. Для проведення розрахунків потрібно брати до уваги не тільки стіни, а й дах, оздоблення та утеплення.
Наявні палі розміщуються по периметру споруди, а також по її кутах та в місцях перетину несучих стін. Їхня відстань має становити не більше одного метра. Приблизне навантаження на кожну палю має в середньому становити 800 кг. У випадку, якщо вага, що отримується вище заданого показника, слід збільшити число паль.
Наприкінці проведених дій стає відомим необхідна кількість труб та арматури. Розрахунок має бути складений за наступним принципом – 2-3 прути арматури на кожну азбестову трубу.

Покрокова інструкція виробництва фундаменту

Отже, є матеріал, бажання та готовність виконати фундамент із азбестоцементних труб своїми руками. Розглянемо поетапно, як правильно побудувати цю конструкцію:

Проектування. Будівництво каркасних споруд належить до групи нескладних робіт. Так, маса одноповерхового котеджу становить 8 тонн. Значить, для такого фундаменту потрібно задіяти 10 опор, переріз яких дорівнюватиме 20 см. Проектну документаціюу готовому вигляді можна знайти на просторах глобальної мережі, проте, як альтернативний варіант, Її можна замовити у фахівців. На сьогоднішній день статистика робіт з будівництва приватних будинків, що проводяться, показує, що більшість замовників бажають індивідуальний проект будівництва.
Підготовка ділянки із наступною розміткою. Щоб підготувати ділянку для відповідних будівельних заходів, необхідно виконувати такі дії:
- провести очищення території від каміння та дерев;
- позначити кутові позначки фундаменту - вкопати металеві прути або стовпчики з дерева з натяжкою на них мотузки;
- на два метри відступити від можливої межі фундаменту, що зводиться, і позначити ділянку, з якої в подальшому необхідно буде прибрати родючий грунт (понад 30 см). Така маніпуляція потрібна, щоб пізніше з-під будівлі не проростали бур'яни;
- прибрати дерн, зробити вирівнювання ділянки і засипати піщано-гравійною сумішшю. Утрамбувати майданчик.
Буріння свердловин під опори. У разі проведення самостійних робітз будівництва конструкції з азбестових труб допускається задіяти звичайний садовий бур. Для бригад фахівців будівельних фірм властиво використовувати спеціальне обладнання (автоматичні мото-або ямобури). Діаметр свердловини для опори повинен перевищувати її об'єм на 10-12 см. У свою чергу, глибина має бути більшою на 20 см наміченої висоти паль. Такий підхід необхідний виготовлення спеціальної фундаментної «подушки» з будматеріалів нерудних порід.
Підготовчі роботи зі зведення стовпчастого фундаменту з азбестових труб та монтажу даних труб. Дно підготовленої свердловини ретельно засипається щебенем та піском, методично утрамбовується та заливається водою. Верхній шар укривається гідроізоляцією – це може бути плівка або руберойд. У яму занурюються опори та закріплюються рейками. Основа засипається піском. Довжина стовпів повинна мати запас довжини трохи більше 10 см, надалі завдяки такому прийому можна з легкістю вирівнювати висоту будь-якої опори. Якщо грунт має підвищену вологість, рекомендується всі труби обробити спеціальним розчином на бітумній або полімерній основі.
Бетонування та армування. Підготовлена бетонна суміш заливається в азбестові труби на 30-40 см. Далі опори необхідно підняти на 20 см і закріпити їх. Подібним чином отримуємо своєрідну бетонну підошву, за допомогою якої стовпи будуть стійкішими.
Фінальний етап. Після того, як бетонний шар застиг, в трубу проводиться монтаж арматурного каркаса, який з'єднаний дротяними перемичками або поперечними рамками з тонкої арматури. Далі відбувається заливка розчину до необхідного рівня. Щоб прибрати бульбашки повітря, що з'явилися, можна використовувати дерев'яну рейку або металевий прут. Верхній шар накривається целофановою плівкою задля досягнення рівномірного висихання бетонного розчину. Період сушіння повинен проходити щонайменше 21 дня.

Спочатку азбестоцементні труби досить обмежено використовувалися у приватному домобудівництві. По-перше, труби з азбесту відлякували народ міфами про канцерогенність матеріалу, а по-друге, досвіду використання в облаштуванні фундаменту на такому типі матеріалу було небагато. Сьогодні стовпчастий фундамент з азбестоцементних труб можна назвати вдалим компромісом між низькою вартістю та високою стійкістю до вологи та навантаження. Ще однією незаперечною перевагою є те, що виготовляється стовпчастий фундамент з азбестових труб своїми руками набагато простіше і швидше, ніж будь-який інший варіант стовпчастого фундаменту.

Влаштування фундаменту з азбоцементних труб

Загальна конструкція та принцип виготовлення такого фундаменту мало чим відрізняється від інших варіантів виготовлення пальових опор із заливкою бетону у підготовлену форму. У нашому випадку каркас і бетонний розчин заливаються в азбоцементний корпус труби, зануреної в свердловину в грунті. Палевий фундамент на азбоцементних опорах цінують насамперед за такі моменти:

Швидкість виготовлення такого фундаменту набагато вища, а трудомісткість значно нижча від будь-яких інших буронабивних опор, у тому числі паль ТІСЕ, каркасних заливних паль, поступаючись у цьому показнику тільки дорогим гвинтовим і залізобетонним варіантам;
Висока стійкість азбестоцементної основи труб до будь-якої вологи, при цьому немає втрати міцності пальової опори, деградації матеріалу, корозії;
На палях з азбестоцементних труб можна підняти цоколь будівлі на висоту 30-40 і навіть 100 см при правильному розподілі навантаження, що не завжди можливо в ряді випадків для пальових конструкцій іншого типу.

Влаштування фундаменту на азбестоцементних трубах своїми руками

Конструкцію фундаменту з опорами із азбоцементної труби не можна назвати ідеальною. Її можна легко та швидко зібрати та побудувати протягом двох днів, за наявності бетономішалки, ручного бура для свердління свердловин, болгарки, зварювального апарату, бетонного розчину та заготовленої сталевої арматури товщиною 8 мм. Перш ніж приступати до виготовлення такого фундаменту, необхідно звернути увагу на його недоліки:

Міцність азбестоцементних опор фундаменту відносно невелика. Жорсткості та несучої здатності пальових елементів достатньо для будівництва каркасної, зробленої з колод або газобетонної будівлі за умови, що будівництво виконується на щільних і важких грунтах;
Бурові роботи необхідно виконувати на глибину не менше 150-180 см, через невелику міцність паль доводиться бурити велику кількість свердловин, причому практично всю роботу виконуватиме ручним буром;
На відміну від своїх конкурентів – заливних паль ТІСЕ, азбоцементні палі не мають «якорної» властивості, тому при порушеннях технології виготовлення фундаменту можливі випадки видавлювання опор пучинистими ґрунтами.

Виготовляємо палі з азбестоцементної труби

Перед початком робіт з підготовки ділянки та розмітки місць під буріння свердловин необхідно визначитися з точною кількістю необхідних азбестоцементних опор та їх діаметром. Найчастіше виготовлення опор використовуються азбестоцементні труби діаметром прохідного перерізу в 100 чи 150 мм. Набагато рідше застосовується труба 200 мм. В основному вона застосовується у тих випадках, коли необхідно виконати ремонт азбестової труби стовпчастого фундаменту. Відповідно під розмір азбестоцементної труби необхідно підібрати виліт ріжучих кромок ручного бура. Діаметр свердловини має бути мінімум на 10 мм більше, ніж зовнішній діаметр азбестоцементної опори.

Наприклад, для "сотки" - азбестоцементної труби в 100 мм, зовнішній діаметр для марки "БНТ" складе 118 мм, а для більш поширеної "ВТ" - 122 мм. Відповідно, діаметр свердловини має бути 128 та 132 мм. Для 150-ї труби діаметр свердловини повинен становити 170 і 180 мм. Даний зазор вказаний для глибини 150 см, якщо буріння буде виконуватися на два і більше метрів, величину зазору необхідно збільшити ще на 30%.

Після того, як пробита свердловина необхідного діаметра та глибини, на дно необхідно відсипати суміш з піску та відсіву, щоб утворилася подушка товщиною не менше 10 см. Це дозволить компенсувати усадку бетонної суміші всередині азбестоцементної труби.

Перед встановленням азбестоцементної труби рекомендується зовнішню поверхню обробити бітумною мастикою, незалежно від рівня ґрунтових вод. Далі встановлюємо трубу в порожнину свердловини і заливаємо всередину невелику кількість розчину, трохи більше 2-3 літрів. Після заливання легенько піднімемо трубу і кілька разів обложимо її, щоб домогтися вирівнювання залитого шару розчину по поверхні подушки, як на відео:

На наступному етапі вирівнюємо всі азбестоцементні опори по вертикальному схилу так, щоб досягти максимально рівного положення по горизонталі і по вертикалі, після чого фіксуємо труби за допомогою дерев'яних рейок. Всередину кожної азбестоцементної труби закладаємо пакет із трьох десятиміліметрових прутів арматури. Кожен прут повинен бути рівновіддалений від стінок труби та інших прутів.

Заливання азбестоцементних опор бетоном

Найбільш відповідальний етап у побудові фундаменту – це заливання бетоном внутрішнього простору труби. Бетонний розчин готують із цементу марки 300, піску та дрібного гравію або відсіву, попередньо промитого водою. Консистенція розчину повинна бути такою, щоб суміш, залита у вирву з розміром шийки 50 мм, вільно протікала без утворення пробок.

Залежно від діаметра опори та глибини, на кожну палю потрібно не менше 40 літрів бетонної суміші. Після заливання першої частини бетон всередині опори акуратно просаджують тонким прутом протягом 10-15 хвилин, після чого заливають частину розчину, що залишилася.

Пазухи між трубою та стінками свердловини необхідно закласти залишками розчину, щоб уникнути підтікання дощової води всередину. Це значно збільшить термін служби опорних елементів. Верхній торець опори в міру затвердіння бетону та його усадки може змінювати своє положення. Остаточне вирівнювання торців азбестоцементних стовпчиків можна виконувати не раніше, ніж через два тижні після заливання паль. Якщо роботи виконуються у спекотний літній час, палі краще накрити пакетами з поліетиленової плівки, щоб зменшити втрати вологи на випаровування та уникнути розтріскування бетону.

Ростверк чи каркас, що використовувати

На завершальному етапі після вирівнювання висоти оголовків паль необхідно встановити каркас фундаменту, що несе, або залити ростверк. Останній варіант найчастіше використовується для газобетонних стін, арболітових кладок, будь-яких будівельних матеріалів на основі цементу. Якщо ви будуєте свій щитовий будиночок або приміщення з профільованого бруса, каркас можна виготовити з дубового бруса з перетином 200 мм або швелерів, що дозволяє відносно легко замінити палю або відремонтувати при необхідності. У кожному з наведених варіантів необхідно передбачити способи зв'язування арматури азбестоцементних паль з силовими елементами каркаса.

Висновок

Азбестоцементні палі практично не піддаються корозії, навіть за тривалого перебування у воді. Але матеріал має лужну реакцію, тому при встановленні в кислих грунтах гладка зовнішня поверхня труби може перетворюватися на з'їдену кавернами, особливо при пошкодженні гідроізоляції. Щоб уникати подібних проблем, в районі переходу зовнішньої частини палі в грунт обов'язково виконується відсипка з піску. Будь-які інші суміші з цією метою використовувати не рекомендується. У таких умовах пальовий фундамент вільно може простояти 30-40 років.

Будуємо будинок з піноблоків своїми руками
Плаваючий фундамент
Опалубка для фундаменту своїми руками
Фундамент під піч у лазню

Як заощадити на вартості основи будинку, але при цьому не втратити його характеристики міцності? Однією з надійних конструкцій є фундамент з азбестових труб, який можна сміливо застосовувати у будівництві каркасних будинків або будь-яких легких споруд. Про те, як правильно розрахувати, підібрати матеріали та спорудити такий фундамент, можна ознайомитись у цій статті.

Як вибрати труби

Асбестова труба для стовпчастого фундаменту підбирається діаметром у середньому 250 мм. Порожнина виробу повинна бути заповнена бетоном. В окремих випадках при великих навантаженнях внутрішня частина труби додатково армується.

Якщо підбирати труби невеликого діаметра (100 мм), виникає складність заповнення їх бетоном. Є ймовірність появи порожнин, що значно зменшить термін експлуатації фундаменту. Такі труби найчастіше використовуються для легших споруд (наприклад, альтанок). Але потрібно бути готовим до складнощів у встановленні таких труб.

Для важких будівель можуть застосовуватись труби діаметром 300 мм. З таким матеріалом легше працювати, адже заповнення бетоном відбуватиметься простіше.

Переваги стовпчастого фундаменту

Вибір азбестоцементних труб для стовпчастого фундаменту відрізняється такими перевагами:

невисокою вартістю;
легкістю у монтажі;
міцністю;
довговічністю.

Прийнятна вартість обумовлюється тим, що матеріали для робіт можна придбати за нижчою ціною, ніж для зведення бетонних блоків.

Простота монтажу дозволяє встановити труби власноруч. При цьому не потрібно наймати спеціалізовану техніку. Це великий плюс для тих ділянок, де утруднено проїзд машин. Крім цього, зводити будову на стовпчастий фундамент можна вже через тиждень, на відміну від монолітного, який потрібно залишати для застигання на місяць.

Особливий склад азбестових труб (дисперсно-армований) робить матеріал стійким до негативного впливу навколишнього середовища.

Це забезпечує вологостійкість та міцність такого фундаменту. Труби мають низький коефіцієнт теплового розширення.

Незважаючи на такі переваги азбестових труб необхідно правильно виконати розрахунок матеріалу. Якщо не слідувати технології, то всі переваги зводяться до нуля. Адже подальше будівництво будинку на підставі, яка не витримує певного навантаження, буде небезпечною.

Основні засади будівництва

Перед улаштуванням фундаменту з азбестових труб необхідно ознайомитися з кількома принципами:

Зводити на ньому лише легкі споруди.
Враховувати тип ґрунту.
Проводити розрахунки.
Дотримуватись технології зведення фундаменту.

Роботу з пристрою слід розділити на кілька етапів:

Проведення розрахунків.
Підготовка території.
Встановлення фундаменту.
Формування ростверку.

Починається робота із проектування. Без проведення попередніх розрахунків не можна розпочинати встановлення.

Розрахунок підстав

Розрахунок основи починається з визначення типу ґрунту ґрунту. І тому визначається глибина промерзання землі.

Довжина паль має перевищувати глибину промерзання ґрунту.

Значення промерзання ґрунту відрізняється в різних регіонах. Ці показники визначаються за довідковими даними. Але слід звернути увагу, що це значення вказуються без снігового покриву.

Також необхідно враховувати навантаження майбутньої будівлі. У середньому глибина паль береться близько 150 см. Що стосується діаметра труб, то він відрізняється залежно від навантаження (для каркасного будинкуабо невеликої веранди ці показники будуть різними).

Для правильного розрахунку підстав слід скористатися інструкцією:

Визначити вагу будинку.
Визначити опір ґрунту.
Розрахувати площу фундаменту.

Загальна формула розрахунку мінімальної сумарної площі основи має такий вигляд:

З цього випливає, що Р – це вага будівлі, кг,

R0 - це опір ґрунту, що визначається розрахунковим шляхом, кг/см2.

Для запасу надійності формулу вводиться коефіцієнт 1,3.

Приклад розрахунку

Наведемо приклад: є каркасний будинокз розмірами стін 6×7 м із висотою першого поверху 2,8 м, фронтону – 2,6 м.

Питома вагакаркасних стін дорівнює γс = 50 кг/м2.
Питома вага покрівлі з листової сталі γк = 30 кг/м2.
Питома вага міжповерхових перекриттівγп = 100 кг/м2.

Навантаження міжповерхових перекриттів під час експлуатації γнп = 210 кг/м2.

Грунт, на якому будуватиметься будинок, - суглинок (R0 - 3,5 кг/см2), у якого глибина промерзання 1,2 м.

Розрахунок кількості труб

Для розрахунку необхідної кількостіта розмірів труб для фундаменту виконується кілька дій:

Визначається маса стінок.

Площа стін будинку разом із фронтонами дорівнюватиме Sс = 89 м2. Виходячи з цього, знаходиться безліч стін:

Pс = Sс × γс = 89 × 50 = 4450 кг.

Потім розраховується маса перекриттів між поверхами (на першому поверсі та мансарді).

Як утеплити дах мансарди

Знаходиться площа перекриттів (Sп = 84 м2). Маса перекриттів:

Pп=Sп×γп=84×100=8400 кг.

При Sп = 84 м

Pнп=Sп×γнп=84×210=17640 кг.

Детально про бетонні плити перекриття можна дізнатися

Визначається маса покрівлі.

Знаходиться площа покрівлі: Sк = 50 м2. Маса покрівлі:

Pк=Sк×γк=50×30=1500 кг.

Робиться розрахунок попередньої маси фундаменту.

Для цього береться приблизна кількість стовпів, наприклад 14. Виходячи з того, що кожні 2 метри фундаменту (по периметру) буде встановлюватися стовп, то 14 штук повинно вистачити. Довжина стовпа L = 1,9 м-коду.

Визначається обсяг стовпа:

Vс=π×R2 ×L=0,24м3,

де R – радіус стовпчика (R = 0,2 м). Виходячи з цього маса 1 стовпа: 0,24×2500 = 600 кг.

Сумарна маса стовпів: 600×14 = 8400 кг.

Сумарна маса будинку

Для цього підсумовуються всі отримані значення (стін, перекриттів, покрівлі, фундаменту) та виходить підсумкове число 40390 кг.

Обчислюється мінімальна сумарна площа основ за формулою, наведеною на початку розділу: S = 1,3×40390/3,5 = 11540 см2.
При розрахунку площі основи 1 стовпа обчислюється число 1250 см2. (S = pr2 = 3.14 × 0.22) Розраховується загальна кількість стовпчиків: 11540/1250 = 10 штук.

З цього випливає, що зі збільшенням діаметра стовпів їх кількість можна зменшувати і навпаки.

Тільки після такого розрахунку можна приступати до закупівлі матеріалом та встановлення фундаменту.

Підготовка до облаштування

Підготовка території для облаштування фундаменту складається з підготовки місць для встановлення паль. Для цього земельна ділянкаочищується від бур'янів, рослинності. Потім ділянка вирівнюється, обсипається гравієм. (Прочитати про види гравію, а також його фракції та щільність можна тут).

Після цього ставляться кілочки в місцях установки труб, між якими натягується мотузка. Необхідно точно відміряти місце встановлення фундаменту.

Фундамент із азбестових труб. Покрокова інструкція

Після підготовки починається основна робота з влаштування:

буріння свердловин;
встановлення труб;
монтаж каркасу;
заливання.
обв'язування стовпів.

Буріння свердловин виконуються у місцях встановлення кілочків.

Діаметр отворів має бути на 10 см більше, ніж діаметр труб.

Буріння виконується механічним способом або за допомогою ямобура. Глибина закладання труб повинна дорівнювати розрахунковому значенню. Після цього в свердловину засипається пісок, заливається водою та утрамбовується.

Встановлення труб робиться таким чином: у підготовлену свердловину вставляється труба, заливається бетоном (⅓ частина) і піднімається на 15 см. (Як самостійно приготувати бетон читайте у статті Бетон: як приготувати своїми руками.) За рахунок цього утворюється бетонна підошва, яка захищатиме фундамент у зимовий періоді захищати його від витріщання. Про те, як правильно розрізати трубу потрібного розміру, можна ознайомитися в цьому відео. Представлено покрокова інструкціярозрізання труби.

Необхідно постійно перевіряти встановлені трубиза рівнем. Вони мають бути встановлені ідеально рівно.

Наступний етап – встановлення каркасу. Для цього в трубу вставляється арматура. Її стрижні мають виступати на 10 см над трубою. Після цього заливається бетон, що залишився, в трубу. Простір між зовнішніми стінками труби та внутрішніми стінками свердловини засипається гравієм і утрамбовується.

Коли труби повністю заповнені бетоном, їх потрібно залишити на термін близько 14 днів.

Цього часу достатньо, щоб суміш схопилася. Потім можна приступати до завершального етапу робіт - формування обв'язки.

Арматура кріплення бруса

Обв'язування стовпів (або формування ростверку) необхідне для того, щоб рівномірно розподілити навантаження на стовпчики. Крім того, ростверк є опорою для майбутніх стін. Тому цю конструкцію необхідно виконати якісно, дотримуючись інструкцій:

На трубах зробити опалубку із дощок.
На дно опалубки засипати пісок.
На пісок встановити арматуру, з'єднавши її з арматурою, що виходить із труб.
Залити бетонну суміш.
Після застигання бетону зняти опалубку.

Покрокова інструкція, починаючи від буріння свердловин, закінчуючи формуванням ростверку, представлена у цьому відео

Поради професіоналів

Для того щоб отримати якісний результат, можна скористатися кількома порадами:

Для заливання труб використовувати бетон марки М200 чи М300.
Після заливання бетону труби слід проштикувати металевим стрижнем. Це дозволить усунути повітряні прошарки.
Для додаткового захисту стовпів від вологи можна свердловину на шар піску укласти руберойд.
Опалубка має бути без щілин.

Фундамент із азбестових труб можна зробити в досить короткі терміни. При цьому піде мінімальна кількість коштів та часу. Але слід зважати на те, що такий варіант підійде для легких будівель.

Фундамент пальовий із труб своїми руками

Схема стовпчастого фундамент із труб

Потрібно відзначити, що саме останнім часом такий вид основи стає особливо популярним.

Переваги та недоліки пальового фундаменту

Про переваги такого фундаменту можна сказати:

Азбестові труби не вимагають великих витрат, швидко будуються, захищає від вологи

в порівнянні з монолітними рішеннями основа з азбестоцементних труб для будинку обійдеться вдвічі дешевше і вимагатиме вдвічі менших витрат сил та часу;
копання котловану для такого фундаменту не обов'язково;
пальовий фундамент з азбестоцементних труб будується дуже швидко, після закінчення робіт можна відразу ж приступати до спорудження будинку, заощаджуючи до двох тижнів у порівнянні з монолітним фундаментом;
висота такого фундаменту над ґрунтом становить зазвичай не менше 30 см, що позбавить від попадання води в будинок при зливах і підтопленнях, а якщо в цій місцевості будь-коли траплялися повені, палі можна підняти і вище;
на фундаменті з азбестоцементних паль набагато простіше підводити до будинку комунікації - водопровід, каналізацію, газову підводку та інше.

Застосування таких підстав обмежується такими факторами:

такі конструкції застосовні лише за умови розміщення ними споруд обмеженої маси;
тривалість безпечної експлуатації пальових фундаментів із азбестоцементних паль обмежується 80 роками;
у будинках на таких фундаментах практично неможливо влаштувати підвал;
основа будинку з азбоцементних паль неможлива в місцях з плаваючими ґрунтами.

Для зазначених цілей цілком застосовні інші матеріали, зокрема металеві чи пластикові вироби. Однак вони мають і характерні матеріали недоліки. Металеві труби піддаються корозії та обходяться дорожче, а пластикові мають обмеження щодо дії негативних температур.

Азбестоцементні труби мають найнижчий коефіцієнт теплового розширення, що забезпечує стабільність фундаменту під час експлуатації.

Як зробити фундамент

Приступаючи до будівництва, потрібно зробити низку обов'язкових дій, щоб робота не виконувалася марно:

З'ясувати якість ґрунтів на місці будівництва, щоб унеможливити попадання на плаваючі ґрунти.
Уточнити глибину промерзання ґрунту в цій місцевості, від цього залежить глибина занурення паль із азбестоцементних труб.
Розрахувати розмір палі з урахуванням максимального перерозподіленого навантаження на трубу 800 кг. Якщо розрахункове навантаження більше, потрібно збільшити кількість проміжних паль.

Розрахунок стовпчастого фундаменту із труб

Порядок виконання робіт

Послідовність закладання стовпчастого фундаменту

Розмітити на вибраному місці план будинку, місця перетину несучих стін відзначити кілочками.
Перевірити розмітку шляхом вимірювання габаритних розмірів за діагоналями розмітки. Вони мають бути однаковими.
Розмітити місця розміщення проміжних паль під несучими стінами. Відстань між ними має бути не більше ніж 1 метр.
Садовим буром виконати в ґрунті отвір для палі. Глибина занурення має бути більшою за величину промерзання грунту на 0,3 – 0,5 метра.Діаметр отвору виконується як мінімум на 5 см більше за діаметр палі. Робота легко виконується своїми руками
Виконати підсипку під основу азбоцементної труби двома шарами піску та гравію.
Підсипку утрамбувати та пролити водою.
Розмітити та розпиляти трубу своїми руками з використанням болгарки на необхідну довжину, враховуючи перевищення верхнього кінця над рівнем ґрунту приблизно на 30 см.
Занурюваний кінець потрібно обробити воднополімерною гідроізоляцією на довжину занурення відповідно до інструкції на упаковці емульсії. Роботу легко виконує своїми руками одна людина.
Опустити трубу в отвір і розкріпити дерев'яними брусками.
Також встановити решту палі. Ще раз проміряти діагоналі, при необхідності поправити розташування труб.
За допомогою рівня перевірити горизонтальність розміщення верхніх кінців азбестоцементних паль, розмітити рівень заливання труб бетоном. Частини, що виступають, обрізати після застигання бетону.
Залити палі бетоном, приготованим за наступною рецептурою: 2 частини цементу М300, дві частини піску, дві частини гравію середньої фракції, вода. Для перевірки консистенції бетону зліпити з нього шар діаметром близько 10 см. Він повинен злегка просідати під своєю вагою, але не розсипатися і не розпливатися.
Зовні палі встановити 3 - 4 прутки арматури, зв'язавши їх дротом. Усередину труби в такий же спосіб встановити прутки арматурної сталі.
Після завантаження всередину або зовні труби замісу бетону проколоти в декількох місцях шар маси прутком і притрамбувати, щоб уникнути утворення бульбашок повітря в масі заливки.
Після цього зробити перерву на 5 – 7 днів у виконанні будь-яких робіт на будмайданчику, щоб дати бетону час застигнути.
Перевірити горизонтальність верхніх кінців паль, при необхідності - укоротити виступаючі своїми руками.

Розчинкові фундаменти

Види ростверків

Види виконання.

Вони можуть бути:

Види ростверків

Високий – опорний елемент розташовується вище поверхні ґрунту, застосовується у місцевостях із високим розташуванням ґрунтових вод.
Низький – застосовується при глибокому розташуванні ґрунтових та в місцевостях з невеликою глибиною промерзання ґрунту.
Підвищеним ростверком називають опорний елемент, розташований на рівні ґрунту. Виконується шляхом виготовлення опалубки, армування та суцільного заливання бетоном. Найбільш міцна основа для малоповерхового і більшого будівництва, оскільки опора перетворюється на монолітну споруду.

Види ростверків за застосовуваними матеріалами:

Дерев'яний - ростверк з бруса, застосовується для будівництва будинків з деревини, лазень, господарських будівель. Легко виконаємо своїми руками. Потребує якісного захисту деревини від гниття та шкідників.
Сталевий – виготовляється із сталевих конструкцій, прутків та гвинтових паль. Застосовується у легковажному будівництві, відрізняється міцністю та стійкістю. Недолік – схильність до корозії.
Монолітний – система елементів з азбоцементний паль та литою бетонною опорною поверхнею, що поєднує всі складові конструкції в єдине ціле. Найбільш надійний та довговічний вид пальових фундаментів.

Види ростверків за матеріалами

Бажаючи виготовити фундамент під дачний будиночок своїми руками, зверніть увагу на описані тут методики. Ви отримаєте фундамент достатньої міцності із малими витратами. Успіхів вам!

Влаштування фундаменту з азбоцементних труб

Швидкість виготовлення такого фундаменту набагато вища, а трудомісткість значно нижча від будь-яких інших буронабивних опор, у тому числі паль ТІСЕ, каркасних заливних паль, поступаючись у цьому показнику тільки дорогим гвинтовим і залізобетонним варіантам;
Висока стійкість азбестоцементної основи труб до будь-якої вологи, при цьому немає втрати міцності пальової опори, деградації матеріалу, корозії;
На палях з азбестоцементних труб можна підняти цоколь будівлі на висоту 30-40 і навіть 100 см при правильному розподілі навантаження, що не завжди можливо в ряді випадків для пальових конструкцій іншого типу.

До відома! Вартість будівництва фундаменту на азбестоцементних трубах вам обійдеться дешевше за моноліт і навіть стрічковий варіант приблизно на 30-40%.

Влаштування фундаменту на азбестоцементних трубах своїми руками

Міцність азбестоцементних опор фундаменту відносно невелика. Жорсткості та несучої здатності пальових елементів достатньо для будівництва каркасної, зробленої з колод або газобетонної будівлі за умови, що будівництво виконується на щільних і важких грунтах;
Бурові роботи необхідно виконувати на глибину не менше 150-180 см, через невелику міцність паль доводиться бурити велику кількість свердловин, причому практично всю роботу виконуватиме ручним буром;
На відміну від своїх конкурентів - заливних паль ТІСЕ, азбоцементні палі не мають «якорної» властивості, тому при порушеннях технології виготовлення фундаменту можливі випадки видавлювання опор пучинистими ґрунтами.

До відома! Як правило, будівля на фундаменті з азбестоцементними опорами виконується з глухим цоколем, без облаштування підвальних приміщень.