Фундамент стовпчика своїми руками покрокова інструкція. Технологія створення стовпчастого фундаменту самотужки. Ціни на укладання фундаменту

Залежно від того, який ґрунт знаходиться на будівельній ділянці, доводиться правильно вибирати тип фундаментної конструкції. Якщо ґрунт м'який, рухливий, з підтопленням або з високим рівнем пролягання ґрунтових вод, тоді без стовпчастого фундаменту не обійтися. При простоті проведення, що здається монтажних робіт, Процес спорудження стовпчастої конструкції вимагає точного розрахунку щодо несучої здатності кожної опорної стійки. Але серед усіх типів основ під будинок цей найдешевший у плані витрати матеріалу, тим більше є можливість використовувати різні будматеріали для неї. Давайте розглянемо покрокову інструкцію спорудження стовпчастого фундаменту своїми руками.

Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту

Про одну з переваг уже згадувалося, це маловитратне будівництво. До переваг можна додати:

• швидке спорудження фундаменту;
• немає необхідності застосовувати будівельну техніку;
• простота робіт, тому зробити стовпчастий фундамент своїми руками – не проблема;
• відсутність додаткових заходів, пов'язаних із теплоізоляцією фундаментної основи;
• стовпчастий фундамент легко піддається ремонту;
• можна зводити цей вид на промерзлих ґрунтах;
• термін служби стовпів за точного дотримання технології до 100 років.

Щодо недоліків, то їх не так багато:

• не дуже висока здатність, що несе, тому на стовпах рекомендується споруджувати легкі будівлі: дерев'яні, каркасні, щитові;
• стійкість опор знижується, якщо вони зводяться на рухомих ґрунтах;
• відсутня можливість організувати підвал чи підпілля.

Перед тим як починати робити стовпчастий фундамент своїми руками, треба ознайомитись з його класифікацією, матеріалами та провести розрахунок.

Загальна схема влаштування стовпчастого фундаменту

Загальну схему проведення будівельних робітможна позначити кількома основними етапами. Вони, в принципі, не відрізняються від будівництва будь-якого типу фундаментів.

1. Проводиться розрахунок несучої можливості з урахуванням кількості опорних стовпів та ваги споруди.
2. Виготовляється загальне креслення стовпчастого фундаменту з точним вказівкою відстані між стійками, перетином опор та висотою виступу над рівнем ґрунту.
3. Проводяться підготовчі роботи: розмітка точно за планом, земляні з викопуванням ям - свердловин, виготовленням армуючих каркасів, підсипкою подушки в ями, гідроізоляція та встановлення каркасів. Якщо є потреба, то збирається опалубка цокольної частини.
4. Виготовлення бетонного розчину та його заливання у підготовлені свердловини з подальшим видаленням повітря шляхом штикування суміші. Якщо як матеріал для стовпчастого фундаменту використовується цегла або блоки, то проводиться їх укладання.

Весь вузол стовпчастого фундаменту - це поєднання стовпів горизонтальною стрічкою, яка називається ростверком. Він може бути бетонним, металевим, дерев'яним або бути нижнім вінцем зрубу з колод.

Як видно, позицій за схемою не так багато, тому вважається, що стовпчастий фундамент своїми руками зводити нескладно.

Класифікація стовпчастих фундаментів за матеріалом

Як і будь-яка основа під будинок, стовпчастий фундамент має бути міцним та надійним. Тому для його спорудження використовуються будівельні матеріали, які можуть забезпечити необхідну міцність та надійність. До таких відносяться бетон, бетонні блоки, цегла, камінь, метал та деякі сорти деревини, які використовуються у вигляді колод або бруса, встановлених вертикально.

Вибір матеріалу насправді відповідальний момент, від якого залежить якість кінцевого результату. І якщо стоїть завдання – побудувати стовпчастий фундамент своїми руками, треба правильно вибрати матеріал для його зведення. Наприклад, вважається, що монолітні конструкції краще зводити на водоненасичених ґрунтах, а блокові збірні на сирих.

Монолітні залізобетонні стовпи

Це найміцніша і найнадійніша конструкція. У такого фундаменту під стовпи висока міцність на розтягування та стиснення. Звісно, ​​якщо врахувати правильно проведене армування. При цьому якщо грамотно розподілити стійки по всьому периметру будинку з огляду на необхідний переріз опор, то на такому фундаменті можна зводити багатоповерхові будівлі.

Додамо, що фундамент стовпчастий залізобетонний споруджується в тих випадках, коли необхідно залити його на достатню глибину, і частіше нижче рівня промерзання ґрунту. Він чудово витримує пучення ґрунту, але боїться зіткнення із ґрунтовими водами. Тому треба подбати про гідроізоляцію опор.

Азбестоцементні стовпи

Труби з азбестоцементу для спорудження стовпів для фундаменту використовуються не часто. Хоча вони чудово почуваються в будь-яких ґрунтах. Несуча здатність у них не висока, але вона не потрібна, тому що труби в конструкції фундаменту виконують функції опалубки.

Стовпи із пластикових труб

Тут та сама ситуація, що й з азбоцементними. Тобто, пластикові трубивиступають у ролі опалубки. Вони не піддаються корозії, не руйнуються під впливом води, тому їм не потрібна гідроізоляція. Єдине – це треба правильно залити опори під фундамент. А саме: встановити в них каркас, що армує, і залити бетонний розчин.

З цегли або блоків

До цегляних стовпів для фундаменту треба ставитися як до найдавніших конструкцій. З історії європейської та російської архітектури вони є «довгожителі». Досі цегляні стовпи стоять під величезними будинками, і стоятиму, мабуть, будуть ще не одне століття. Тому що по відношенню до вибору цегли в ті давнину було серйозно. Обов'язково використовувалась палена цегла найвищої якості. Тому, будуючи будинок на стовпчастому фундаменті, треба враховувати цю вимогу.

Що стосується блокових стовпів, то по міцності вони не поступляться цегляним, звичайно, залежно від матеріалу, з якого виготовляються блоки. Перевагу краще віддати бетонним блокам, шлакоблок у цьому плані не може нести великі навантаження, хоча їх використовують під легкі споруди типу веранда, лазня і таке інше.

До блокових конструкцій можна віднести стовпи, зведені з каменю. Непоганий варіант, досить міцний, але подвиги ґрунту такі опори витримати не можуть. Тому коли будується будинок на схилі, то від кам'яних стійок краще відмовитися. Як заміна ним – фундаменти із бутобетону. Це коли у підготовлену опалубку засипаються камені, а потім їх заливають бетонним розчином.

Дерев'яні стовпи

Такий стовпчастий фундамент, як і цегляний, використовується у Росії давно. Сьогодні він не такий популярний, але, наприклад, під лазні, встановлені біля річки або озера, вони зустрічаються часто. Треба віддати належне правильному виборудеревини. Чим вона міцніша, тим довше термін експлуатації стовпів. При цьому необхідно ретельно провести захисні заходи.

1. Обробка всього стовпа є антисептичними складами.
2. Обробляє поглиблену в ґрунт частину бітумними мастиками з приклеюванням шару або двох руберойдів.

Все це зробити самому – не проблема, головне – не тільки зробити захист, але й встановити під стовпи дерев'яні опори у вигляді дошки товщиною не менше 50 мм та шириною по всій площі вдвічі більше, ніж перетин стовпа. Опорні дошки також треба захистити від вологи та негативної дії ґрунту.

В основному використовують дерев'яні стійки під легкі споруди. хоча ще років сто тому на них будували боярські хороми на кілька поверхів.

Види стовпчастого фундаменту по глибині закладання

Морозне пучення - це та сила, яка при проектуванні стовпчастого фундаменту береться до уваги в першу чергу. Це дуже небезпечний тиск, який при неправильній закладці може розірвати основу будинку. Тому багато варіантів спорудження будівель розглядається з погляду на фундаментну конструкцію морозного пучення.

Основне правило проектування говорить - фундамент повинен закладатися нижче глибини промерзання грунту на 30 - 50 см. І якщо цей показник дорівнює, наприклад, 1,2 м, то відповідно глибина закладення дорівнюватиме 1,5 - 1,8 м.

Але часто легка споруда не може чинити такого тиску на стійки опор, щоб стримати сили морозного пучення. Тобто, навіть при закладці на велику глибину фундамент піддаватиме деформаціям. Тому коли будується стовпчастий фундамент своїми руками, треба враховувати, що існує ще дві позиції: дрібнозаглиблений та поверхневий.

Стовпчастий незаглиблений фундамент

Незаглиблені стовпчасті фундаменти або поверхневі – це все ті ж стійки, тільки їх глибина закладення не перевищує 30 - 40 см. Часто їх просто споруджують на поверхні ґрунту, попередньо зробивши подушку та гідроізоляцію. Проектувальники відносять цей різновид до тих фундаментів, глибина закладення яких не перевищує третину від рівня промерзання ґрунту. З прикладу: 120: 3 = 40 див.

Пристрій стовпчастого фундаменту даного типу відноситься до категорії найдешевших і швидкомонтованих конструкцій. Як показує практика, для них зазвичай використовують блокову модифікацію із застосуванням блоків, каміння або цегли. Але так як висота стовпів не дуже велика, а значить, їхня здатність, що несе, теж невисока, тому рекомендується збільшити площу перерізу опор. Мінімальний розмір - 40 х 40 см.

Дрібнозаглиблений стовпчастий фундамент

Дрібнозаглиблений фундамент зі своєї назви говорить про те, що він заглиблюється у ґрунт, але не на велику глибину. У всякому разі, не нижче за рівень його промерзання. Проектувальники глибину їхнього закладення ведуть із розрахунку 0,5-0,7 від глибини промерзання землі. Знову ж таки з нашого прикладу: 120 х 0,5 = 60 см.

Основна вимога до даної конструкції - не торкатися ґрунтових вод.

Фундамент із ростверком

Вузол стовпчастого фундаменту – ростверк несе на собі одне завдання – розподілити навантаження від будинку на всі стовпи рівномірно. Як уже було сказано вище, ростверк може бути споруджений з бетону, металу (швеллер або двотавр), дерева (брус перетином 150 х 200 або 200 х 200 мм) або бути колодою першого вінця зрубу.

Увага! Якщо брус буде монолітом зі стовпами, тоді при спорудженні останніх виставляються кінці арматури армуючого каркаса, які з'єднуються в'язальним дротом з армопереки ростверка.

Покрокова інструкція будівництва своїми руками

Переходимо до основного питання, як правильно зробити стовпчастий фундамент своїми руками. Вище вже було описано схему проведення робіт, де першим етапом було проведення розрахунків та складання проекту. Якщо на стовпчастому фундаменті споруджуватиметься будинок, то цей етап будівництва краще передати фахівцям. Адже для того, щоб точно зробити всі розрахунки, необхідно врахувати велику кількість різних показників та нюансів. Наприклад:

• тип ґрунту на ділянці;
• рівень пролягання ґрунтових вод;
• рівень промерзання ґрунту;
• тип будівлі, його поверховість, з яких матеріалів вона споруджується;
• матеріали, у тому числі передбачається зводити сам фундамент;
• додаткове навантаження.

Звичайно, можна скористатися онлайн калькуляторами, але тільки не для ґрунтовних будинків. Для лазень, веранди, сараю його використовувати можна. І це ніхто не дає гарантії стовідсоткової правильності проведених розрахунків.

Розмітка та земляні роботи

Отже, якщо проект будівлі на руках, то в ньому обов'язково проектувальниками зроблено прив'язку фундаменту до місцевості. Це полегшує знаходження його розташування на площині. Зазвичай прив'язка проводиться до меж ділянки, із зазначенням відстані від фундаментної конструкції до цих меж. Тому перед тим як розмітити стовпи, треба відкласти від кордонів ці розміри і визначити периметр будівлі.

Для цього за межами будівлі натягуються два ряди мотузок, які відразу визначають ширину фундаментних стовпів. Решта все просто:

• на глибину 20 см знімається дерен;
• розмічуються місця встановлення стовпів: по кутах будівлі та між ними з необхідною відстанню, визначеною проектом;
• садовим або електричним буром у землі робляться свердловини, глибина та перетин яких також визначено проектом.

Треба віддати належне, що креслення стовпчастого фундаменту дуже допомагає у розмітці. Тому що на ньому чітко вказано всі параметри майбутньої конструкції.

Влаштування подушки

Подушка – це шар піску завтовшки 20 - 30 см, який засипають у свердловини та утрамбовують підручними засобами. Це може бути брус, дерев'яна рейка, невеликий перетин колоди. Нерідко використовують трубу, до кінця якої приварюють металеву пластину.

Призначення подушки з піском – відвести частину води від опор, що потрапляє у ґрунт. Далі на пісок заливається бетонний розчин, який згодом стане опорою для стовпчастих конструкцій. Товщина бетонного шару 10 – 30 см.

З опалубкою треба розібратися ретельно, адже багато залежатиме від того, який грунт розташовується на будівельній ділянці.

1. Якщо грунт глинистий, тобто міцний, то як такий опалубки робити немає необхідності, тому що глина сама, як моноліт - не обвалюється і не руйнується.
2. Якщо грунт слабкий піщаний, то свердловину доведеться встановити опалубку. При цьому треба враховувати, який перетин формою проектувальники визначили: прямокутне або кругле. Якщо друге, то як опалубка використовуються труби: пластикові, азбестоцементні або металеві. Якщо перший варіант, свердловину доведеться розширювати, робити прямокутного перерізу, встановлювати в них опалубку з дощок або інших плоских матеріалів. Це великий обсяг земляних робіт, тому таку форму для заглиблених конструкцій використовують вкрай рідко.

Щодо першої позиції, то зазвичай усередину шахти закладається згорнутий у трубочку руберойд. Він формує стіни фундаменту і надалі виконуватиме функції гідроізоляції. Опалубка із руберойду – обов'язковий атрибут.

Увага! Незалежно від того, чи буде встановлена ​​опалубка у свердловину чи не буде, треба обов'язково сформувати стовп у цокольній частині. Отже, тут опалубка збирається обов'язково.

Армування

Армування стовпів проводиться обов'язково, адже саме покладена в бетон арматура дає можливість стримувати навантаження від сил морозного пучення. У проекті кількість арматурних стрижнів, їхня форма з'єднання в каркас і діаметр вказуються обов'язково. Тому арматура просто нарізається на шматки потрібною довжиною та зв'язується в каркас. Його переріз формою може бути трикутним, квадратним або круглим. Основне завдання виробника складання – правильно скласти арматурні прутки щодо один одного на необхідній відстані та чітко їх зв'язати між собою дротом.

Після цього каркас опускається в підготовлену свердловину точно посередині. Після цього можна приступати до заливання бетону.

Увага! Довжина прутків арматури підрізається з урахуванням, що їхні кінці кріпляться до армокаркасу ростверку. Тому стрижні підрізають на 10-30 см довше, щоб вони на цей розмір стирчали над цокольною частиноюстовпів.

Заливка бетону

До заливання стовпчастого фундаменту слід підходити з позиції стандартної технології. Виготовляється бетонний розчин за класичною технологією:

• одна частина цементу марки М400;
• дві частини митий пісок, без великої кількості глиняних домішок;
• три частини щебеню з гранулами 5 – 40 мм.

Найцікавіше, що для стовпчастого фундаменту немає потреби готувати великий заміс. І немає необхідності проводити заливання відразу всіх стовпів за один день, як це зазвичай робиться при спорудженні стрічкової або плитної конструкції. Достатньо розрахувати обсяг для одного стовпа, зробити заміс та залити його.

Наприклад, як опалубка використовується труба діаметром 150 мм, і встановлена ​​вона на глибину 1,2 м. Виходить, що об'єм порожньої труби дорівнює:

V = SxH, де S – це площа труби, а H – це її довжина чи глибина установки. Площу можна знайти за формулою: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³. Якщо перевести в літри, це буде 18 л. По суті це два відра розчину.

Заповнюються труби бетоном, простукуючи опалубкою, проштикують, щоб видалити повітря. У такому стані стовпи мають простояти 28 днів. За цей час бетон набере свою марочну міцність.

Пристрій ростверку

Вважатимемо, що буде ростверк монолітним за проектом. Отже, під нього доведеться споруджувати опалубку з будь-яких плоских матеріалів. Вона робиться на вазі, тому під нижні щити встановлюються підпірки з цегли, блоків, дощок, колод та інших матеріалів. Збирається опалубка перетином прямокутник з повним і міцним скріпленням щитів між собою.

Вкладається в нього армуючий каркас, зазвичай це дві вертикальні ґрати, пов'язані катанкою 6 мм або арматурою 6 - 8 мм. Обов'язково проводиться скріплення арматурного каркаса ростверку з відрізками арматури, що стирчать зі стовпів. Цей вузол стовпчастого фундаменту зазнає серйозних навантажень, тому до кріплення двох арматурних конструкцій треба підходити уважно. Виготовляється заливка бетонного розчину з утрамбуванням та штикуванням. Через 7 днів опалубка демонтується, через 28 днів фундамент можна навантажувати.

Підбиття підсумків

Як бачите, підходити до будівництва стовпчастого фундаменту своїми руками треба з ретельним розбором всіх етапів будівельних процесів. Не можна допускати прорахунків насамперед. Не можна відноситься до розмітки у великих припусків. Потрібно точно бурити свердловини на необхідну глибину. Навіть кілька сантиметрів можуть у крайніх ситуаціях зіграти свою роль.

Про приготування бетону та його заливання та розмови вести немає необхідності. Тобто облаштування фундаменту – це комплексний підхід до його зведення, де немає місця помилок та прорахунків.

Стовпчастий фундаментсвоїми руками покрокова інструкція

Технологія монтажу стовпчастого фундаменту своїми руками не складна, головне слідувати покроковій інструкції, тоді у Вас вийде надійний фундамент

Залежно від того, який ґрунт знаходиться на будівельній ділянці, доводиться правильно вибирати фундаментну конструкцію. Якщо ґрунт м'який, рухливий, з підтопленням або з високим рівнем пролягання ґрунтових вод, тоді без стовпчастого фундаменту не обійтися. При простоті проведення монтажних робіт, що здається, процес спорудження стовпчастої конструкції вимагає точного розрахунку щодо несучої здатності кожної опорної стійки.

Але серед усіх типів основ під будинок цей найдешевший у плані витрати матеріалу, тим більше є можливість використовувати різні будматеріали для неї. Давайте розглянемо покрокову інструкцію спорудження стовпчастого фундаменту своїми руками.

Переваги і недоліки

Про одну з переваг уже згадувалося, це маловитратне будівництво. До переваг можна додати:

• швидке спорудження фундаменту;
• немає необхідності застосовувати будівельну техніку;
• простота робіт, тому зробити стовпчастий фундамент своїми руками – не проблема;
• відсутність додаткових заходів, пов'язаних із теплоізоляцією фундаментної основи;
• стовпчастий фундамент легко піддається ремонту;
• можна зводити цей вид на промерзлих ґрунтах;
• термін служби стовпів за точного дотримання технології до 100 років.

Щодо недоліків, то їх не так багато:

• не дуже висока здатність, що несе, тому на стовпах рекомендується споруджувати легкі будівлі: дерев'яні, каркасні, щитові;
• стійкість опор знижується, якщо вони зводяться на рухомих ґрунтах;
• відсутня можливість організувати підвал чи підпілля.

Перед тим як починати робити стовпчастий фундамент своїми руками, треба ознайомитись з його класифікацією, матеріалами та провести розрахунок.

Загальна схема пристрою

Загальну схему проведення будівельних робіт можна позначити кількома основними етапами.Вони, в принципі, не відрізняються від будівництва будь-якого типу фундаментів.

1. Проводиться розрахунок несучої можливості з урахуванням кількості опорних стовпів та ваги споруди.
2. Виготовляється загальне креслення стовпчастого фундаменту з точним вказівкою відстані між стійками, перетином опор та висотою виступу над рівнем ґрунту.
3. Проводяться підготовчі роботи. Це розмітка точно за планом, земляні з викопуванням ям - свердловин, виготовленням армуючих каркасів, підсипкою подушки в ями, гідроізоляція та встановлення каркасів. Якщо є потреба, то збирається опалубка цокольної частини.
4. Виготовлення бетонного розчину та його заливання у підготовлені свердловини з подальшим видаленням повітря шляхом штикування суміші. Якщо як матеріал для стовпчастого фундаменту використовується цегла або блоки, то проводиться їх укладання.

Весь вузол стовпчастого фундаменту - це об'єднання стовпів горизонтальною стрічкою,яка називається ростверком. Він може бути бетонним, металевим, дерев'яним або бути нижнім вінцем зрубу з колод.

Як видно, позицій за схемою не так багато, тому вважається, що стовпчастий фундамент своїми руками зводити нескладно.

Класифікація за матеріалом

Як і будь-яка основа під будинок, стовпчастий фундамент має бути міцним та надійним.Тому для його спорудження використовуються будівельні матеріали, які можуть забезпечити необхідну міцність та надійність. До таких відносяться бетон, бетонні блоки, цегла, камінь, метал та деякі сорти деревини, які використовуються у вигляді колод або бруса, встановлених вертикально.

Вибір матеріалу насправді відповідальний момент,від якого залежить якість кінцевого результату. І якщо стоїть завдання – побудувати стовпчастий фундамент своїми руками, треба правильно вибрати матеріал для його зведення. Наприклад, вважається, що монолітні конструкції краще зводити на водоненасичених ґрунтах, а збірні на сирих.

Монолітні залізобетонні стовпи

Це найміцніша і найнадійніша конструкція.У такого фундаменту під стовпи висока міцність на розтягування та стиснення. Звісно, ​​якщо врахувати правильно проведене армування.

При цьому якщо грамотно розподілити стійки по всьому периметру будинку з огляду на необхідний переріз опор, то на такому фундаменті можна зводити багатоповерхові будівлі.

Додамо, що фундамент стовпчастий залізобетонний споруджується в тих випадках, коли необхідно залити його на достатню глибину, і частіше нижче рівня промерзання ґрунту. Він чудово витримує пучення ґрунту, але боїться зіткнення із ґрунтовими водами. Тому треба подбати про гідроізоляцію опор.

Труби з азбестоцементу для спорудження стовпів для фундаменту використовуються не часто.Хоча вони чудово почуваються в будь-яких ґрунтах.

Несуча здатність у них не висока, але вона не потрібна, тому що труби в конструкції фундаменту виконують функції опалубки.

Стовпи із пластикових труб

Тут та сама ситуація, що й з азбоцементними. Тобто пластикові труби виступають у ролі опалубки. Вони не піддаються корозії, не руйнуються під впливом води, тому їм не потрібна гідроізоляція. Єдине – це треба правильно залити опори під фундамент. А саме: встановити в них каркас, що армує, і залити бетонний розчин.

З цегли або блоків

До цегляних стовпів для фундаменту треба ставитися як до найдавніших конструкцій. З історії європейської та російської архітектури вони є «довгожителі».

Досі цегляні стовпи стоять під величезними будинками, і стоятиму, мабуть, будуть ще не одне століття.

Тому що по відношенню до вибору цегли в ті давнину було серйозним. Обов'язково використовувалася палена цегла найвищої якості.Тому, будуючи будинок на стовпчастому фундаменті, треба враховувати цю вимогу.

Що стосується блокових стовпів, то по міцності вони не поступляться цегляним, звичайно, залежно від матеріалу, з якого виготовляються блоки. Перевагу краще віддати бетонним блокам, шлакоблок у цьому плані не може нести великі навантаження, хоча їх використовують під легкі споруди типу веранда, лазня і таке інше.

До блокових конструкцій можна віднести стовпи, зведені з каменю.Непоганий варіант, досить міцний, але подвиги ґрунту такі опори витримати не можуть. Тому коли будується будинок на схилі, то від кам'яних стійок краще відмовитися. Як заміна ним – фундаменти із бутобетону. Це коли у підготовлену опалубку засипаються камені, а потім їх заливають бетонним розчином.

Такий стовпчастий фундамент, як і цегляний, використовується у Росії давно.

Сьогодні він не такий популярний, але, наприклад, під лазні, встановлені біля річки або озера, вони зустрічаються часто.

Потрібно віддати належне правильному вибору деревини. Чим вона міцніша, тим довше термін експлуатації стовпів. При цьому необхідно ретельно провести захисні заходи.

1. Обробка всього стовпа є антисептичними складами.
2. Обробляє поглиблену в ґрунт частину бітумними мастиками з приклеюванням шару або двох руберойдів.

Все це зробити самому – не проблема. Головне – не тільки зробити захист, а й встановити дерев'яні опори під стовпи. Вони робляться з дошки товщиною не менше 50 мм і шириною по всій площі вдвічі більше, ніж переріз стовпа. Опорні дошки також треба захистити від вологи та негативної дії ґрунту.

В основному використовують дерев'яні стійки під легкі споруди,хоча ще років сто тому на них будували боярські хороми на кілька поверхів.

Морозне пучення - це та сила, яка при проектуванні стовпчастого фундаменту береться до уваги в першу чергу.

Це дуже небезпечний тиск, який при неправильній закладці може розірвати основу будинку.

Тому багато варіантів спорудження будівель розглядається з погляду на фундаментну конструкцію морозного пучення.

Основне правило проектування говорить - фундамент повинен закладатися нижче глибини промерзання грунту на 30 - 50 см. І якщо цей показник дорівнює, наприклад, 1,2 м, то відповідно глибина закладення дорівнюватиме 1,5 - 1,8 м.

Але часто легка споруда не може чинити такого тиску на стійки опор, щоб стримати сили морозного пучення. Тобто, навіть при закладці на велику глибину фундамент піддаватиме деформаціям. Тому коли будується стовпчастий фундамент своїми руками, треба враховувати, що існує ще дві позиції: дрібнозаглиблений та поверхневий.

Незаглиблений

Незаглиблені стовпчасті фундаменти або поверхневі – це все ті ж стійки, тільки їх глибина закладення не перевищує 30 — 40 см. Часто їх просто споруджують на поверхні ґрунту, попередньо зробивши подушку та гідроізоляцію. Проектувальники відносять цей різновид до тих фундаментів, глибина закладення яких не перевищує третину від рівня промерзання ґрунту. З прикладу: 120: 3 = 40 див.

Пристрій стовпчастого фундаменту даного типу відноситься до категорії найдешевших і швидкомонтованих конструкцій. Як показує практика, для них зазвичай використовують блокову модифікацію із застосуванням блоків, каміння або цегли. Але так як висота стовпів не дуже велика, а значить, їхня здатність, що несе, теж невисока, тому рекомендується збільшити площу перерізу опор. Мінімальний розмір - 40 х 40 см.

Дрібнозаглиблений

Дрібнозаглиблений фундамент зі своєї назви говорить про те, що він заглиблюється у ґрунт, але не на велику глибину. У всякому разі, не нижче за рівень його промерзання. Проектувальники глибину їхнього закладення ведуть із розрахунку 0,5 — 0,7 від глибини промерзання землі. Знову ж таки з нашого прикладу: 120 х 0,5 = 60 см.Основна вимога до даної конструкції - не торкатися ґрунтових вод.

Вузол стовпчастого фундаменту – ростверк несе на собі одне завдання – розподілити навантаження від будинку на всі стовпи рівномірно. Як уже було сказано вище, ростверк може бути споруджений з бетону, металу (швеллер або двотавр), дерева (брус перетином 150 х 200 або 200 х 200 мм) або бути колодою першого вінця зрубу.

Покрокова інструкція будівництва своїми руками

Переходимо до основного питання, як правильно зробити стовпчастий фундамент своїми руками. Вище вже було описано схему проведення робіт, де першим етапом було проведення розрахунків та складання проекту. Якщо на стовпчастому фундаменті споруджуватиметься будинок, то цей етап будівництва краще передати фахівцям. Адже для того, щоб точно зробити всі розрахунки, необхідно врахувати велику кількість різних показників та нюансів. Наприклад:

• тип ґрунту на ділянці;
• рівень пролягання ґрунтових вод;
• рівень промерзання ґрунту;
• тип будівлі, його поверховість, з яких матеріалів вона споруджується;
• матеріали, у тому числі передбачається зводити сам фундамент;
• додаткове навантаження.

Звичайно, можна скористатися онлайн калькуляторами, але тільки не для ґрунтовних будинків. Для лазень, веранди, сараю його використовувати можна. І це ніхто не дає гарантії стовідсоткової правильності проведених розрахунків.

Відео

Відео про те, як самостійно зробити стовпчастий фундамент.

Розмітка та земляні роботи

Отже, якщо проект будівлі на руках, то в ньому обов'язково проектувальниками зроблено прив'язку фундаменту до місцевості. Це полегшує знаходження його розташування на площині. Зазвичай прив'язка проводиться до меж ділянки, із зазначенням відстані від фундаментної конструкції до цих меж. Тому перед тим як розмітити стовпи, треба відкласти від кордонів ці розміри і визначити периметр будівлі.

Для цього за межами будівлі натягуються два ряди мотузок, які відразу визначають ширину фундаментних стовпів. Решта все просто:

• на глибину 20 см знімається дерен;
• розмічуються місця встановлення стовпів: по кутах будівлі та між ними з необхідною відстанню, визначеною проектом;
• садовим або електричним буром у землі робляться свердловини, глибина та перетин яких також визначено проектом.

Треба віддати належне, що креслення стовпчастого фундаменту дуже допомагає у розмітці. Тому що на ньому чітко вказано всі параметри майбутньої конструкції.

Подушка - це шар піску товщиною 20 - 30 см. Його засипають у свердловини та утрамбовують підручними засобами.Це може бути брус, дерев'яна рейка, невеликий перетин колоди. Нерідко використовують трубу, до кінця якої приварюють металеву пластину.

Призначення подушки з піском – відвести частину води від опор, що потрапляє у ґрунт.Далі на пісок заливається бетонний розчин, який згодом стане опорою для стовпчастих конструкцій. Товщина бетонного шару 10 - 30 см.

З опалубкою треба ретельно розібратися. Адже багато залежатиме від того, який грунт розташовується на будівельній ділянці.

1. Якщо грунт глинистий, тобто міцний, то як такий опалубки робити немає необхідності. Глина сама як моноліт – не обвалюється і не руйнується.
2. Якщо грунт слабкий піщаний, то свердловину доведеться встановити опалубку. При цьому треба враховувати, який перетин формою проектувальники визначили: прямокутне або кругле. Якщо друге, то як опалубка використовуються труби: пластикові, азбестоцементні або металеві. Якщо перший варіант, свердловину доведеться розширювати, робити прямокутного перерізу, встановлювати в них опалубку з дощок або інших плоских матеріалів. Це великий обсяг земляних робіт, тому таку форму для заглиблених конструкцій використовують вкрай рідко.

Щодо першої позиції, то зазвичай усередину шахти закладається згорнутий у трубочку руберойд. Він формує стіни фундаменту і надалі виконуватиме функції гідроізоляції. Опалубка із руберойду – обов'язковий атрибут.

Незалежно від того, чи буде встановлена ​​опалубка у свердловину чи не буде, треба обов'язково сформувати стовп у цокольній частині. Отже, тут опалубка збирається обов'язково.

Армування стовпів проводиться обов'язково,адже саме покладена в бетон арматура дозволяє стримувати навантаження від сил морозного пучення.

У проекті кількість арматурних стрижнів, їхня форма з'єднання в каркас і діаметр вказуються обов'язково. Тому арматура просто нарізається на шматки потрібною довжиною і каркас.

Його переріз формою може бути трикутним, квадратним або круглим. Основне завдання – правильно скласти арматурні прутки щодо один одного на потрібній відстані. Потім їх чітко зв'язати між собою дротом.

Після цього каркас опускається в підготовлену свердловину точно посередині. Після цього можна приступати до заливання бетону.

Довжина прутків арматури підрізається з урахуванням, що їхні кінці кріпляться до армокаркасу ростверку. Тому стрижні підрізаються на 10-30 см довше. Щоб вони на цей розмір стирчали над цокольною частиною стовпів.

До заливання стовпчастого фундаменту слід підходити з позиції стандартної технології. Виготовляється бетонний розчин за класичною технологією:

• одна частина цементу марки М400;
• дві частини митий пісок, без великої кількості глиняних домішок;
• три частини щебеню з гранулами 5 - 40 мм.

Найцікавіше, що для стовпчастого фундаменту немає потреби готувати великий заміс. І немає необхідності проводити заливання відразу всіх стовпів за один день, як це зазвичай робиться при спорудженні стрічкової або плитної конструкції. Достатньо розрахувати обсяг для одного стовпа, зробити заміс та залити його.

Наприклад, як опалубка використовується труба діаметром 150 мм, і встановлена ​​вона на глибину 1,2 м. Виходить, що об'єм порожньої труби дорівнює:

V = SxH, де S – це площа труби, а H – це її довжина чи глибина установки. Площу можна знайти за формулою: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³. Якщо перевести в літри, це буде 18 л. По суті це два відра розчину.

Заповнюються труби бетоном, простукуючи опалубкою, проштикують, щоб видалити повітря. У такому стані стовпи мають простояти 28 днів. За цей час бетон набере свою марочну міцність.

Пристрій ростверку

Вважатимемо, що буде ростверк монолітним за проектом. Отже, під нього доведеться споруджувати опалубку з будь-яких плоских матеріалів.

Вона робиться на вазі, тому під нижні щити встановлюються підпірки з цегли, блоків, дощок, колод та інших матеріалів. Збирається опалубка перетином прямокутник з повним і міцним скріпленням щитів між собою.

У нього вкладається армуючий каркас. Зазвичай це дві вертикальні ґрати, пов'язані катанкою 6 мм або арматурою 6 - 8 мм. Обов'язково проводиться скріплення арматурного каркаса ростверку з відрізками арматури, що стирчать зі стовпів.

Цей вузол стовпчастого фундаменту зазнає серйозних навантажень. Тому до кріплення двох арматурних конструкцій треба підходити уважно. Виготовляється заливка бетонного розчину з утрамбуванням та штикуванням. Через 7 днів опалубка демонтується, через 28 днів фундамент можна навантажувати.

Підбиття підсумків

Як бачите, підходити до будівництва стовпчастого фундаменту своїми руками треба з ретельним розбором всіх етапів будівельних процесів. Не можна допускати прорахунків насамперед.

Не можна відноситься до розмітки у великих припусків. Потрібно точно бурити свердловини на необхідну глибину. Навіть кілька сантиметрів можуть у крайніх ситуаціях зіграти свою роль. Пристрій фундаменту – це комплексний підхід до його зведення, де немає помилок і прорахунків.

Вконтакте

Один з популярних фундаментів під невеликі будинкиі хозпостройки - стовпчастий. Він привабливий невеликою вартістю, простотою виконання і тим, що побудувати його своїми руками може навіть людина не надто досвідчена у будівельних справах. Хороший стовпчастий фундамент ще й тим, що його можна спроектувати під більшість будівель та умов.

Пристрій та види

Стовпчастий фундамент складається з певної кількості опорних стовпів, що передають навантаження від будівлі на ґрунт. Стовпи можуть мати прямокутний або круглий переріз, можуть виконуватися з:

• монолітного залізобетону;
• цегли (повнотілих керамічних, добре обпалених);
• бетонних (з важкого бетону марки не нижче В15) та залізобетонних блоків;
• буту та бутобетону.

Найнадійніші – із монолітного залізобетону. Вони можуть використовуватися на ґрунтах, схильних до здирання з високим рівнем ґрунтових вод. Решта складаються з елементів, скріплених бетонним розчином і по міцності поступаються моноліту. Їх рекомендують використовувати на нормальних ґрунтах.

Стовпи в обов'язковому поставлені в кутах будівлі, в місцях примикання стін і простінків. Якщо відстань між опорами перевищує 3 м, ставлять додаткові. Крок установки в середньому 1,5-2,5 м. Чим важче стоятиме будівля, тим менший крок, але частіше ніж через 1 м ставити немає сенсу: занадто дорогий вийде фундамент.

Види ростверку

Щоб навантаження від будівлі передавалося на стовпи рівномірно, їх пов'язують поперечною балкою - ростверком або дрібнозаглибленою стрічкою. Цим нівелюється один із головних недоліків стовпчастих основ- Можлива нерівномірна усадка опор.

При будівництві дерев'яних будинківабо каркасників як ростверк часто використовується дерев'яний брус великого перерізу, іноді використовують метал - профільовану трубу великого перерізу або таврові/двотаврові балки. Для зв'язку балок та обв'язки при будівництві стовпів у них закладають шпильки, спеціальні елементи кріплення або роблять випуск арматури. Форма заставних вибирається з планованого типу ростверка.

Для важких будинків роблять бетонну балку. Вона може бути складовою з готових залізобетонних балок, а може бути монолітною. Хоча складові реалізуються простіше (купити, поставити, зв'язати), але монолітна виходить дешевшою, та ще надійнішою. Тому монолітний ростверк використовують частіше. Під будинки з цегли та інших важких матеріалів він більш придатний.

При виготовленні стовпчастого фундаменту з монолітним ростверком армування стовпів роблять із випуском не менше 70 см. Ці випуски потім пов'язую з арматурою каркаса ростверку.

Прибудови та їх фундамент

Якщо до будинку є легші прибудови - ганок, веранда, траса - фундаменти роблять окремими та нескладними. Це означає, що для дому роблять свій контур, для ганку свій. І вони між собою не повинні мати точок дотику. Так як ростверки (балки, що проходять по вершині опор) розташовуються поруч, між ними укладають демпферний шар. Наприклад, руберойд у два шари, картон з мінеральної ватита інші подібні матеріали.

Це необхідно так як вага цих елементів дуже відрізняється, відповідно відрізняється величина навантаження на фундамент. Якщо зробити його зв'язковим, велика різниця спричинить перекіс, а можливо й руйнування будівлі.

Чим закрити проміжки між стовпами

При встановленні стовпчастого фундаменту будинок виходить піднятим над землею і під чорновим підлогою гуляє протяг. Це добре для підтримки нормальної вологості деревини, але погано для опалення: занадто холодна виходить підлога. Ще один момент: під будинком любить селитися всяка живність. І домашня, і не дуже… З цих причин простір між стовпами намагаються закрити. Зробити це можна двома способами:

• пристроєм забірки - кам'яної або цегляної кладкиміж стовпами;
• прикріпивши шматки листового матеріалу або оздоблювальні матеріали.

Простіше, звичайно, прикріпити листовий матеріал. Його тоді відрізають з таким розрахунком, щоб він не впирався у ґрунт. Зазор, що залишився, стане в нагоді і для вентиляції і для компенсації пучення.

Забірку роблять якщо планують робити утеплену вимощення навколо будинку. При цьому її встановлюють так, щоб вона не підпирала ростверк або нижню обв'язку - роблять в один рівень із зовнішньою кромкою стовпів (вони повинні бути ширші за стіну мінімум на 10 см).

Під забірку бажано підготувати основу: викопати траншею глибиною не менше 20-30 см, насипати і утрамбувати шар піску, на нього щебінь, який теж трамбують. Потім на цю ущільнену основу ставлять декоративну стіну.

На нормальних грунтах невеликі легкі споруди площею трохи більше 30 квадратних метрів- типу сараю, альтанки та інших подібних будівель - можна робити на полегшеному фундаменті. Його називають опорно-стовпчастим. Зазвичай, це один або кілька бетонних блоків, покладених на піщано-гравійну подушку.

Планування стовпів таке саме: під кутами, у місцях примикання стін та проміжні, якщо необхідно. При такому типі важливо добре утрамбувати подушку, збільшивши цим несучу здатність грунту. І ще один момент: на сипких або глинистих водонасичених ґрунтах такий тип підстави не використовувати. Навіть під або . Він буде абсолютно ненадійним.

Чим відрізняється пальовий та стовпчастий фундамент

Якщо подивитися на стовпчастий фундамент із круглими стовпами та пальовий, на перший погляд різниці немає. Але вона є. Це — ґрунти, на яких вони ставляться і глибина, на яку заглиблюються. Палеві фундаменти ставлять на грунтах зі слабкою здатністю, що несе, і їх завдання - пройти нестабільні грунти і передати навантаження від будинку більш щільним шарам. Стовпчасті ставлять на ґрунтах з нормальною несучою здатністю та їх глибина визначається типом ґрунту, кліматичною зоною та рівнем ґрунтових вод. Конструктивно вони схожі, але завдання мають різні, як і різну сферу застосування.

Що таке пучення ґрунту і як воно впливає на вибір фундаменту

Найскладніші для будівництва це глинисті ґрунти. Вони погано відводять воду, і вона накопичується у невеликих порожнинах. При замерзанні вона значно збільшує об'єм ґрунту. Збільшуючись в обсязі, грунт тисне на все, що в ньому знаходиться, включаючи і фундамент. Це явище називається пученням (ґрунт спучується), а ґрунти, а яких вони явно виражені — пучинистими.

Сили пучення прикладаються як знизу, намагаючись виштовхнути стовп, і з боків, намагаючись зрушити опору убік. Саме тому в глинистих — пучинистих — ґрунтах краще робити стовпи монолітними з армуванням.

Також, щоб стовпи не виштовхувало вгору, нижню частину роблять розширеною. Цю область називають п'ятою і за розмірами вона зазвичай вдвічі перевищує розміри стовпа, а її висота дорівнює 1/3 перерізу стовпа. Наприклад, під стовп 40 см роблять п'яту 80*80 см, висотою 13 см або близько того.

Шви між блоками/цеглами/камінням у збірних стовпах далеко не завжди здатні протистояти бічним навантаженням, тому для зменшення впливу сил пучення на збірних стовпчастих фундаментах їх роблять зі скошеними стінками. Це підвищує їх надійність у пучинистих ґрунтах. На нормальних ґрунтах стовпи складають із рівними стінками.

Галузь застосування

Як мовилося раніше, стовпчастий фундамент називають ще стовпової чи стовпах) нормально поводиться на грунтах з нормальної несучою здатністю. На сипких пісках, торфовищах та інших нестабільних підставах вони не застосовуються. Основні його особливості - неможливо організувати підвал і проміжок, що продувається між рівнем грунту і чорновою підлогою. Їх також треба мати на увазі при виборі.

Підходять вони для наступних випадків:

У той же час є низка ситуацій (крім слабких ґрунтів), коли фундаменти на стовпах використовувати не рекомендують:

• при великому перепаді висот на ділянці забудови – понад 2 м;
• при складній геології з можливим усуненням пластів.

В інших випадках їх можна використовувати.

Глибина закладення

Основний критерій вибору параметрів фундаменту – забезпечення його цілісності. Тому, при плануванні, завжди закладають запас міцності близько 20-40%. Він компенсує (до певної міри) непередбачені зміни умов (рівня ґрунтових вод, непередбачено низьких зимових температур) або навантажень. Особливо яскраво це проявляється саме при плануванні фундаментів: і глибину закладення беруть із запасом і здатність, що несе, зазвичай занижують. Воно й зрозуміло: додати щось до вже готового фундаменту витівка чи дуже дорога чи нереальна.

Найбільший запас міцності закладають на пучинистих ґрунтах: прорахувати їхній прояв неможливо, тому намагаються зробити якомога надійніше. Для цього для приватних будинків фундаменти закопують нижче за глибину промерзання грунту. Ви дізнаєтесь середні дані по вашому регіону, і додаєте до цієї цифри близько 15-25 см. Так отримуєте глибину закладення фундаменту. Наприклад, по регіону ґрунт промерзає на 1,5 м, отже, глибина закладення фундаменту 1,65-1,75 м.

Як ви розумієте, якщо робити збірні стовпи - з цегли, буту, блоків - доведеться під кожен копати пристойних розмірів яму. Дно має бути нижче глибини закладення на 20 см, щоб зробити відсипання. Також яма має бути пристойно ширшою – у ній треба буде працювати, складаючи опори. Це ще одна причина чому роблять монолітні стовпи: під них буряться лунки, на дно висипається гравій або пісок і вставляється опалубка (найчастіше труби потрібного діаметра). Всередину яких встановлюють армуючий елемент – каркас з арматури чи металеву трубу.

Це правило працює для важких будівель. Але під них стовпчасті фундаменти роблять нечасто. Їх ставлять в основному під легкі будівлі: дерев'яні або господарські будівлі. Якщо у такій будівлі не планується підвал, доцільніше зробити фундамент малозаглиблений (глибина закладення від 0,5 до 0,7 рівня промерзання) або незаглиблений (від 0,3 до 0,5 глибини промерзання).

Приклад влаштування незаглибленого стовпчастого фундаменту при глибині промерзання 1,2 м (1/3 від 120 см - це 40 см)

При такому виборі сили здирання діятимуть на стовпи, але так як їх площа менша, ніж у стрічки, то і вплив виявиться не таким сильним. Ці дії успішно компенсуються конструкцією каркасного або дерев'яного будинку. Тим більше, що вживаються додаткові заходи щодо зниження впливу сил пучення:

• на дні ями під стовп роблять гравійну подушку, яка частина навантаження приймає він;
• роблять бічні поверхні гладкими і додатково змащують їх солідолом, бітумною мастикою, епоксидною смолою і т.п.
• роблять утеплену

В результаті більшості випадків господарі навіть не помічають, що фундамент «випучало». Якісь опори трохи піднялися, ростверк та обв'язка їх компенсували. Після відтавання ґрунту все повернулося на місце.

У грунтах стовпчастий фундамент, що добре відводять воду, роблять дрібного закладення або незаглиблений. Тут важливо лише правильно підібрати площу колон, щоб рівномірно передавати навантаження.

Розміри стовпів

Є мінімальні розміри опор стовпчастого фундаменту. Вони і залежать від матеріалів:

• Монолітний залізобетон 30 см.
• Стовпи з обпаленої цегли - 38 см;
• Бут, бетонні блоки та бутобетон - 40 см;
• Кам'яна кладка – 60 см.

Але при цьому розмір стовпа повинен бути на 10 см більший за ширину стіни. Для нормальної роботи фундаменту необхідно, щоб стіна припадала на середину опори і з боків вона виступала не менш ніж на 5 см.

Етапи будівництва

Як завжди починається все з прибирання майданчика та розмітки. Зі всього майданчика знімають дерен, видаляють родючий шар. Він не вважається несучим і його вивозять. При цьому роблять вирівнювання - зрізують горби, засинають і утрамбовують ями та западини. Контролюють горизонтальність за допомогою двох-трьохметрової дошки із встановленим на неї будівельним рівнем.

Розмітка

По периметру будівлі встановлюють обноску - стовпи або стовпи з прибитими планками - лавочки. Їх ставлять з відривом близько метра від периметра майбутнього будинку. За допомогою шнурів, натягнутих між ними, позначають периметр та ширину майбутніх стовпів.

Як робити розмітку фундаменту

При виставленні стежать, щоб кути були строго під 90°, перемірюють діагоналі прямокутників. Вони мають бути рівними. У місцях перетину натягнутих шнурів опускають вниз перпендикуляр (за допомогою схилу), розмічаючи на ґрунті габарити стовпів.

Так можна зробити їх однаковими, а також стежити за висотою при виставлянні опалубки для монолітних стовпів або при укладанні збірних.

Риття ям під стовпи

Під збірні фундаменти ями копають вручну або екскаватором. Якщо глибина потрібно до 1 м і ґрунт не сипучий, можна їх копати з прямими стінками. Якщо глибина більша чи є ознаки осипання, схили роблять похилими.

Коли вийшли на проектну глибину фундаменту, копають на 20-30 см нижче. Дно вирівнюють, його розміри мають бути на 10-20 см більше, ніж заплановані габарити п'яти або стовпа.

Простіше з круглими стовпами. Під них свердловини буряться ручним або автоматизованим буром. Якщо планується розширення внизу — п'ята, можна зробити свердловину ширше — за розміром п'яти, або використовувати бур зі складним лезом. Він називається буром ТІСЕ. Додаткове лезо відкривається після досягнення заданої глибини.

Влаштування піщано-гравійної подушки

На дно насипають шар щебеню близько 10-15 см і добре трамбують. На утрамбований щебінь насипають крупнозернистий пісок. Його проливають та трамбують. Загальний шар піщано-гравійної подушки має бути таким, щоб вийти на задану глибину залягання фундаменту.

У випадку з круглими стовпами подушка робиться також трамбування робиться по можливості. Беруть довгу жердину, якою ущільнюють підсипку.

Влаштування п'яти

Якщо стовпи роблять збірні — з блоків, цегли, буту, простіше зробити п'яту з готового бетонного блоку. Ставлять на пісок, вирівняний у рівень блок-подушку. Вона має трапецієподібний переріз, що зручно.

Два типи п'яти — монолітна з бетонного блоку

Для монолітних є сенс зробити полушку з моноліту. Ставлять опалубку за заданими розмірами (вдвічі більше стовпа у перерізі і не менше 1/3 перетину за висотою). Укладають арматуру у два яруси. Використовують дротик 12-14 мм діаметром. Також у п'яту встановлюється арматура, яка потім піде на стовп. В результаті виходить єдина залізобетонна конструкція.

Будівництво стовпів

Якщо йдеться про монолітний стовп, то ставлять опалубку, всередину встановлюють арматуру. Опалубка для квадратних стовпів збивається з дощок, для круглих можна використовувати пластикові труби відповідного діаметра. Є економ-варіант опалубки - згорнутий рулоном руберойд необхідної довжини. Його скручують у трубу необхідного діаметра, навертаючи на зразок. Зробивши два-три шари кріплять скотчем. Виходить надійна опалубка, яка навіть у частині, що виступає над землею, нормально тримає розчин.

Для армування зазвичай використовують три-чотири прути арматури класу A III діаметром 12-14 мм (для квадратних обов'язково 4, для круглих можна 3). Вони пов'язані між собою в єдину конструкцію встановленими через 20-25 см поперечними перев'язками. Їх можна робити із гладкої арматури класу A I, діаметром 6-8 мм. Каркас краще в'язати, а не приварювати - вища міцність.

Зверніть увагу, що від краю опалубки до дроту арматури має бути відстань не менше 50 мм. Воно необхідно щоб метал не іржавів. На фото нижче приклад неправильного армування: арматура впритул до опалубки. Вона швидко іржавіє і стовп може зламатися.

Якщо складаються стовпи з цегли, то його треба брати марки не нижче 100, повнотіла, добре обпалена. Якщо на ділянці високий рівень ґрунтових вод, цегляні стовпи не підуть: вони швидко зруйнуються. Розчин для кладки стовпів з цегли роблять на портландцементі не нижче М 300, а краще 400 або 500. Є кілька варіантів розчину:

• 1 частина цементу, 3 піски;
• 1 цементу, 2 вапняного тіста, 10 піску;
• 1 частина цементу, 1 частина глиняного тесла, 10 частин піску.

Кладку ведуть із перев'язкою, ретельно перевіряючи вертикальність. Навіть невеликі відхилення можуть призвести потім до руйнування фундаменту, а може, й будівлі.

При кладці бутового стовпчастого фундаменту камені вибирають плоскі з рівними гранями. При кладці навантаження по вертикалі повинне передаватися на всю площину каменю, а не на його окремі ділянки. Кладають камені теж з перев'язкою, укладаючи у кути найбільші фрагменти, дрібнішими заповнюючи проміжки.

Товщина каміння не повинна бути більше 30 см. Їх укладають на розчин, щільно підганяючи один до одного. Проміжки заповнюють щебенем, добре його трамбуючи. Для підвищення міцності такі стовпи можна армувати як вертикально, і горизонтально. Горизонтальне армування роблять кожні 25-40 см, вертикально вставляють прутки не менше 6 мм у діаметрі, можна використовувати арматурну сітку із дроту такого ж діаметра.

Важливо: стовпи мають бути вигнані до одного рівня. Для цього під час будівництва або заливки постійно відбивайте вертикальну площину: зрізати верхівки довго та складно.

Пристрій ростверку

Як уже говорилося раніше, при заливанні монолітних стовпів у верхівки встановлюють заставні деталі:

• шпильки для зв'язування з брусом дерев'яної або металевої обв'язки;
• арматурні випуски не менше 70 см довжини для зв'язку з арматурним каркасом монолітного ростверку.

Пристрій обв'язки розглядається при описі. Про влаштування монолітного ростверку можна прочитати у статті Все збігається, аж до розрахунку несучої здатності.

Гідроізоляція

Для запобігання підсмоктування вологи з ґрунту між фундаментом/ростверком та обв'язкою або першим рядом кладки необхідний шар гідроізоляції. Можна використовувати обмазувальну (найпоширеніша - бітумна мастика) або рулонну або їхню комбінацію.

Ізолювати стовпи немає сенсу. Для бетонних стовпів наявність вологи мінусом не є як і для бутових. А цегляну краще ставити на сухих ґрунтах. Ось їх поверхня, може і варто просочити якимось просоченням глибокого проникнення, що в рази знижує гігроскопічність. Проблема лише у тому, що коштують вони дорого.

Не настільки складний у будівництві, недорогий, а головне міцний і довговічний стовпчастий фундамент своїми руками можна звести під будинок будь-якого типу. Зазвичай, звичайно таке рішення передбачається під невеликі будівлі з дерева, каркасні будинки або піноблокові. Проте іноді зустрічається і при зведенні досить масивних цегляних конструкцій. Особливо таке зустрічається при необхідності досить глибокої закладки основи, що у випадку обійдеться мінімум в 1,5-2 рази дорожче.

У деяких випадках, для досить скромної легкої спорудистає своєрідним синонімом фрази - "непотрібна розкіш". І насправді це так, оскільки коштує досить дорого, а здебільшого можна облаштувати стовпчастий фундамент, який буде не менш міцним та довговічним.

Для початку необхідно розібратися, що ж являє собою стовпчастий фундамент. Сам собою він є опорами, які значно заглиблені в поверхню ґрунту, і дещо виступають над землею. Слід зазначити і те, що обов'язково верхній рівень має бути ідеально однаковим у всіх опор. Крім того, обов'язковою умовою ставати обладнання ростверку, який сприяє рівномірному розподілу навантаження.

Слід зазначити досить велику варіацію використовуваних матеріалів під час виконання стовпів, такими можуть стати:

1. Дерево
2. Бетон
3. Азбестоцемент
4. Бутовий камінь
5. Цегла
6. Метал

Розглянемо докладніше кожен із видів.

Дерев'яні стовпи для фундаменту

Сьогодні такий матеріал як дерево, досить рідко можна зустріти у використанні для виготовлення стовпчастого фундаменту, що обумовлено його низькою довговічністю.

Зокрема застосування він знаходить при облаштуванні невеликих дерев'яних будівель або при зведенні терас. При цьому діаметр кожного стовпа має бути 15-20 сантиметрів. Додатково кожна опора перед зануренням у ґрунт обробляється захисними складами, які сприяють посиленню опору волозі, корозії та горінню. Також передбачається і додаткова гідроізоляція матеріалу, для неї часто застосовуються мастики на бітумній основі.

Стовпчастий фундамент із цегли

Наступним типом стає облаштування опорних стовпів із цегли. Зокрема, широке застосування знаходить цегла-залізняк.

З такого матеріалу облаштовуються незаглиблені та дрібнозаглиблені фундаменти, які експлуатуються при зведенні легких будівель на ґрунтах твердих порід. Обов'язковою умовою стає виконання стовпів завширшки щонайменше 38 сантиметрів (сам стовпчик виконується квадратної форми).

Бетонні армовані стовпи

Такий варіант стає найбільш поширеним при облаштуванні стовпчастого фундаменту, що зумовлює його надійність. При розгляді типу таких стовпів слід зазначити, що вони можуть являти собою як монолітні конструкції, так і виконаються з вже підготовлених бетонних блоків. Ширина такого стовпа облаштовується щонайменше 40 сантиметрів.

Трубні стовпи

І останнім варіантом стають стовпи, виготовлені з металевих або азбестоцементних труб. Здебільшого самі труби у цій ситуації грають роль незнімної опалубки. Бо внутрішня частина армується, після чого заливається бетоном.

Глибина закладення стовпчастого фундаменту

Сам розрахунок глибини закладення залежить безпосередньо від типу ґрунту, крім того і рівня його промерзання. Таким чином можна розділити її на два види:

1. Дрібнозаглиблений, глибина закладення якого становить 40 сантиметрів.
2. Заглиблений, який занурюється у ґрунт на 20-25 сантиметрів нижче за рівень промерзання.

Слід зазначити те що, що заглиблений фундамент досить часто використовують у місцевості, де рівень промерзання грунту сягає двох метрів, оскільки передбачення інших типів фундаментів у цій ситуації неможливо. У такому випадку стандартним чином облаштовується стовпчастий фундамент із закладенням на 15-25 сантиметрів нижче за рівень промерзання.

При цьому слід враховувати і оптимальну відстань між опорами, яка також залежить від особливостей ґрунту і становить від одного до двох з половиною метрів.

Ростверк

Розглядаючи облаштування ростверку, яке проводиться після повноцінного влаштування опор, у разі використання бетону, то сувора через місяць, після завершення робіт із заливання. Слід зазначити, що використовується для нього або дерев'яні бруси, або металеві, які в подальшому будуть виступати як заставний вінець.

Часто останнім часом зустрічається і монолітний бетонний ростверк, який заливається поверх стовпів у дерев'яну опалубку.

Сам собою ростверк стовпчастого фундаменту може бути двох типів:

1. Низький, тобто. розташовуватися безпосередньо на ґрунті.
2. Високий, який виступає над рівнем землі щонайменше на 35 сантиметрів.

Облаштування підвальних приміщень

Також досить важливим фактором стає, у свою чергу, недоліком стає відсутність можливості облаштування підвальних приміщень. У окремих випадках передбачаються забірки між стовпами в організацію огородження простору. Виконуються вони з цегли, при цьому досить важливою умовою стає відсутність з'єднання з конструкціями, що несуть, щоб уникнути пошкодження їх цілісності.

Також необхідно облаштовувати якісну ізоляцію та вентиляцію, для провітрювання підвального приміщення. Але таке виконання можливе лише в індивідуальних випадках, оскільки досить часто зведення будов на такого типу фундаменті проводиться з підняттям споруди на висоту 1-2 метри.

Розрахунок стовпчастого фундаменту, схеми та креслення

Спочатку необхідно провести повноцінний розрахунок та скласти проектну документацію. Найкращим рішенням буде не робити цього самому, а довірити це питання фахівцям.

Зразкова схема стовпчастого фундаменту виглядає так:

Спочатку проводиться повноцінний розрахунок фундаменту, який зрештою дозволить вирахувати кількість необхідних стовпів, їх розміри, глибину, а також місця встановлення.

Для отримання максимально точних даних потрібно повноцінно дослідити грунт, дізнавшись його тип, рівень промерзання та інші його характеристики. У разі проведення подібного розрахунку самостійно рекомендується використовувати онлайн калькулятори.

Усі дані, отримані під час проведення дослідження та розрахунків, заносяться до проектної документації.

Отже, настав час розглянути безпосередньо технології зведення стовпчастого фундаменту.

Опорно-стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

Даний вид фундаменту є суто стовпчастою конструкцією з ростверком. Облаштування такого несучого елемента найбільше доречно при будівництві легких споруд на піщаних грунтах.

Вся робота ділиться на кілька етапів, серед яких:

1. Проведення земельних робіт.
2. Зведення стовпів фундаменту.
3. Облаштування ростверку.

Перейдемо безпосередньо на початок робіт.

Земляні роботи

Першим етапом стає проведення земляних робіт. Спочатку слід підготувати площу. Для цього видаляється зайвий ґрунт і проводиться вирівнювання поверхні.

Особливу увагуприділяється глинистим ґрунтам, у цій ситуації необхідно буде зняти досить великий шар ґрунту, після чого влаштувати прокладку з піску.

Наступним кроком проводитиметься розмітка ділянки. Використовуються кілочки та будівельна нитка. З її допомогою відповідаючи робочим кресленням та проводиться розмітка. Нитка натягується у дві смуги, паралельні одна одній, у своїй відстань з-поміж них має становити величині опор і відповідно ростверка. Особливу увагу необхідно приділяти кутам, вони мають бути абсолютно рівними (тобто 90 градусів). Крім того, проводиться розмітка стін, їх перетинання та примикання.

Спираючись на робочі креслення, у місцях, де мають бути облаштовані стовпи, за допомогою бура облаштовуються свердловини. Його діаметр може становити від 15 до 40 сантиметрів. При цьому, якщо глибина закладання стовпів становить більше метра, то необхідно проводити додаткову фіксацію ґрунту, щоб уникнути обсипання. У нашому випадку крім облаштування котлованів вручну буром, необхідно буде привести їх до квадратної форми, для кладки стовпів.

Після чого дно свердловини засипається піском, шар повинен складати приблизно 10 сантиметрів. Далі проводитися контрольна звірка розташування свердловин щодо осей та їх рівність.

Останнім кроком такої підготовки стане заливання бетону шаром 10-15 сантиметрів, який послужить міцною основою для облаштування такого типу фундаменту. Приступати до роботи можна відразу після повноцінного висихання бетону, що проходить протягом 28-30 днів.

Зведення стовпчастого фундаменту

Тепер перейдемо безпосередньо до будівництва. В даному випадку для облаштування стовпів використовуватиметься цегла.

Отже, викладаємо основу, за якою рівнятимемося. Воно виконується як квадрата параметрами 38*38 сантиметрів. Після чого по ньому викладаємо і сам стовп, заввишки до 50 сантиметрів вище за землю.

Сам стовп формуємо контуром, таким чином, щоб усередині залишався вільний простір. Далі проводитися армування, при цьому мінімум 1-2 прути зв'язується між собою і вставляється всередину (в ідеалі це 3-4 прути). Після встановлення каркаса, простір заливається бетоном.

Після повноцінного висихання бетонного центру необхідно провести гідроізоляцію несучої конструкції. Також необхідно перевірити та знаходження всіх стовпів на одному рівні. Після чого траншеї засипаються ґрунтом.

Крім того, завдяки своїй унікальній технології облаштування стовпчастого фундаменту можна проводити за допомогою азбестоцементних труб. Монтаж проводиться так:

1. Труба опускається у підготовлену свердловину, після чого заливається бетоном.
2. Наступним кроком труба трохи піднімається, щоб була можливість бетону розтектися. Це дає хорошу основу та фіксацію.
3. Наступним кроком, не доходячи 10-15 см до краю, труба заливається додатковою порцією бетону.

Облаштування ростверку

Тепер переходимо до облаштування ростверку. Виконувати його можна за допомогою дерев'яних балок. У цьому випадку кожна з них краєм повинна спиратися на стовп, крім того, бути зчеплена з іншою балкою.

Крім того, часто зустрічається виконання залізобетонного ростверку. В даному випадку зверху стовпів облаштовується дерев'яна опалубка, всередині неї передбачається армування, на кшталт такого ж роду як для стрічкового фундаменту. Після цього заливається бетоном.

Стовпчастий фундамент своїми руками: відео-інструкція

Висновок

Слід насамперед відзначити значну економію під час зведення фундаменту такого типу. Оскільки ви зможете за кілька днів виконати його самостійно, на що потрібно менше матеріалів, ніж при зведенні інших типів фундаментів. Крім того, немає потреби наймати будівельні бригади.

Невелика порада, будівництво краще закінчити до початку морозів, або передбачати бетонні плити, оскільки залишати фундамент на зиму ненавантаженим неприпустимо. Це може спричинити виштовхування стовпів з ґрунту, внаслідок чого фундамент необхідно буде повністю переробляти.

Що стосується будівель, то такого типу фундамент підійде для будівництва гаражів, терас, невеликих та легких будинків. На цьому все також ви можете ознайомитися з технологією зведення інших фундаментів, і розібратися з їхніми видами в інших наших статтях.

У статті ми розглянемо стовпчастий фундамент будинку, опишемо стовпчасто-стрічковий фундамент (стовпчастий фундамент з ростверком). Розкажемо в яких випадках найбільше застосовується зведення стовпчастого фундаменту. Окремими частинами описано влаштування стовпчастого фундаменту, рекомендації та помилки при встановленні стовпчастого фундаменту.

Загальні відомості про стовпчасті фундаменти.

Етапи підготовки та технологія виготовлення стовпчастого фундаменту та стрічкового фундаменту багато в чому схожі. Тому загальні положення характерні для виготовлення фундаментів (оцінка ґрунтів, глибини промерзання, наявності ґрунтових вод та комунікацій, підготовчі роботи, встановлення опалубки, заливка бетону, можливі помилки при проектуванні та зведенні) у цій статті повторювати не доцільно. Для ознайомлення з ними достатньо звернутись до статті.

Поряд із оглядом всіх варіантів стовпчастих фундаментів зупинимося на фундаментах із збірних бетонних та залізобетонних блоків.

Стовпчастий фундамент є системою стовпів розташованих по кутах і в місцях перетину стін, а також під важкими і несучими простінками, балками та іншими місцями зосередженого навантаження будівлі. Для створення умов спільної роботи стовпів, як єдиної конструкції, та підвищення стійкості стовпчастих фундаментів, для уникнення їх горизонтального зміщення та перекидання, а також для влаштування опорної частини цоколя між стовпами роблять ростверк (обв'язувальні балки, рандбалки).

Основний тип стовпчастих фундаментів, що застосовується у масовому будівництві, – це монолітні залізобетонні фундаменти.

Як правило, відстань між стовпами становить 1,5-2,5 м, але може бути й більшою.

При відстані між стовпами 1,5-2,5 м. Ростверк є рядовою армованою перемичкою. При цьому не можна пов'язувати в єдине конструктивне рішеннятерасу, веранду, ганок, що прибудовуються. Ці приміщення повинні мати власний фундамент, тобто повинні бути розділені деформаційним швом, так як навантаження від ганку не можна порівняти з навантаженням від стін будинку, відповідно і осад у них буде різним.

Докладніше про влаштування такого шва можна прочитати в темі .

При відстані між стовпами фундаменту більше 2,5-3 м ростверк виконують із потужнішої, так званої, рандбалки. Рандбалка виконується у вигляді монолітної чи збірної залізобетонної балки. Також вона може бути металевою (двотавр, швелер, профіль).

• під будинки без підвалів із легкими стінами (дерев'яними, щитовими, каркасними);
• під цегляні стіни, коли потрібно глибоке закладання (1,6-2,0 метра, тобто на 20-30 см нижче за глибину сезонного промерзання грунту) і стрічковий фундамент неекономічний;
• коли ґрунти в процесі експлуатації будівлі забезпечують осадку стовпчастого фундаменту (при рівних тисках стовпів на ґрунт) значно менше ніж у стрічкового;
• коли необхідно максимально виключити негативний вплив фундамент морозного пучення, т.к. стовпчасті фундаменти менш схильні до цього явища.

а - збірно-монолітні при розташуванні ґрунтових вод у момент виконання робіт нижче підошви фундаментів;

б - збірні за будь-якого розташування ґрунтових вод;

1. збірний залізобетонний опорний стовп зі стрижневим арматурним каркасом;

2. те ж, із сердечником з сталевої труби;

3. те саме, зі стрижневим арматурним каркасом і оболонкою з азбестоцементної труби;

4. те ж, із сердечником зі сталевої труби та оболонкою із азбестоцементної труби;

5. збірний опорний стовп із сталевої труби;

6. засипка вийнятим ґрунтом;

7. опорна плита із монолітного залізобетону;

8. опорна плита збірного залізобетонного фундаменту;

9. піщана подушка.

Розглянемо кілька моментів на користь застосування стовпчастого фундаменту:

• Якщо вартість фундаментів інших типів становить 15-30% вартості всього будинку, то вартість стовпчастого фундаменту становитимуть трохи більше 15-18%.
• Стовпчасті фундаменти з витрат матеріалів і трудовитрат в 1,5-2 рази економічніші за стрічкові.
• Стовпчасті фундаменти мають ще одну позитивну якість, яка полягає в тому, що грунти основи під окремими опорами працюють краще, ніж під суцільними стрічковими, внаслідок чого і осаду під ними при рівних тисках на грунт значно менше, ніж у стрічкових. Зниження величини опади дає можливість відповідно підвищити тиск на ґрунт на 20-25% і, отже, зменшити загальну площу фундаменту.
• Найнебезпечнішими силами, які діють фундамент малоповерхових індивідуальних будинків, є сили морозного пучення. Тому майже всі наведені варіанти улаштування фундаментів розглядаються з точки зору їх будівництва на пучинистих ґрунтах. Прийнято вважати, що при будівництві на пучинистих ґрунтах глибина закладення фундаментів повинна бути нижчою за розрахункову глибину сезонного промерзання. Однак для малонавантажених фундаментів невеликих будинків сили здирання зазвичай перевершують сумарне навантаження від будинку, що діє на фундамент, внаслідок чого і відбуваються різного роду деформації.

Тому при будівництві на пучинистих ґрунтах будинків без підвалів краще споруджувати малозаглиблені або незаглиблені фундаменти. Пояснимо їх відмінності.

1. Малопоглибленимивважають фундаменти із глибиною закладення 0,5-0,7 нормативної глибини промерзання. Наприклад, за нормативної глибини промерзання 140 см глибина малозаглибленого фундаменту складе 140x0,5=70 см.
2. Незаглиблені фундаменти- Вважаються такі фундаменти, глибина закладення яких становить 40-50 см, і становить в середньому половину або третину глибини промерзання.

При великій глибині промерзання в пучинистих ґрунтах ефективні анкерні стовпчасті залізобетонні монолітні або збірні фундаменти. На такі фундаменти незначно впливає сил морозного пучення, що діють на бічну поверхню, так як стовпи виконують з мінімальним поперечним перерізом. Якщо фундамент зводять з каменю, цегли, дрібних блоків, монолітного бетону без армування, його стіни необхідно робити догори, що звужується, це дозволить заощадити матеріал і рівномірно розподілити навантаження від стін.

Додатковими заходами зменшення впливу сил морозного пучення можуть бути: покриття бічних поверхонь фундаменту матеріалами, що зменшують тертя ґрунту, такими матеріалами служать бітумна мастика, пластичні мастила (синтетичний солідол “С”, ЦИАТИМ-201, БАМ-3, БАМ-4), кремнійорганічні сполуки , епоксидні смоли, фураново-епоксидна композиція, полімерні плівки, а також утеплення поверхневого шару ґрунту навколо фундаменту. Доцільність та варіанти такого утеплення викладені у питанні.

Умови, за яких стовпчасті фундаменти застосовувати не рекомендується:

• у горизонтально рухомих ґрунтах та слабких ґрунтах, так як їх конструкції притаманна недостатня стійкість до перекидання. Для погашення бічного зсуву потрібний жорсткий залізобетонний ростверк(його пристрій зведе нанівець економію коштів на різниці між стовпчастим та стрічковим).
• Обмежено їх застосування на слабонесучих грунтах (торф, просадні породи, водонасичені глинисті та ін.) та при будівництві будинків з важкими стінами (масивні цегляні завтовшкибільше 510 мм, залізобетонні типові плити та блоки);
• Якщо у Вас обмежені фінансові можливості або тимчасовий період для влаштування цоколя. Якщо при стрічковому фундаменті цоколь утворюється начебто сам собою, то при стовпчастому заповнення простору між стовпами стіною (забірка) – складне та трудомістке заняття;
• Не рекомендується влаштовувати стовпчасті фундаменти в зонах з різким перепадом висот (перепад висот на ділянці під фундамент від 2,0 м і більше).

Розглянемо, з яких матеріалів може виконуватися солбчастий фундамент, залежно від конструкції будинку (насамперед його маси та поверховості):

• Кам'яний фундамент роблять з бутового каменюабо каменю-плитняку середніх розмірів. Бажано підбирати камінь одного розміру, і що він площе, то краще.
• Цегляні фундаменти бажано робити з добре обпаленої червоної цеглини (чорного кольору), краще залізняку. Погано обпалена цегла швидко руйнується.
• Бетонні фундаменти виготовляються з важкого бетону марок В15-В25;
• Бутобетонні;
• Монолітні залізобетонні (монолітний фундамент має підвищену міцність, має найвищий термін експлуатації - до 150 років);
• Готові збірні бетонні та залізобетонні блоки. При збірному варіанті стовпи виготовляються окремо та монтуються під час встановлення.
• азбестоцементні або металеві труби, заповнені бетонною сумішшю.

• бетон та бутобетон - 400 мм;
• кам'яна кладка – 600 мм;
• цегляна кладка вище за рівень землі - 380 мм, а при перев'язці із забіркою - 250 мм;
• з буту – 400 мм;

Фотографія стовпчастого фундаменту для невеликого приватного (дачного) будинку.

Відомості про глибину закладки опор стовпчастого фундаменту

Необхідно звернути увагу на три основні моменти щодо глибини закладки стовпчастого фундаменту:

• глибина промерзання ґрунту у вашому районі, в якому здійснюється будівництво будинку; (Кращий варіант це закласти стовпи нижче за глибину промерзання ґрунту, таким чином виключити деформації фундаменту)..
• визначення виду та складу ґрунту (Нерухомий ґрунт або рухомий, глинистий або піщаний. Найкращим ґрунтомможе служити пісок, так як вода йде через нього моментально і він має високу несучу здатність, на мулистих і торф'ян грунтах будувати не можна, необхідно влаштовувати часткову або повну заміну грунту на піщаний);
• рівень розташування ґрунтових вод (чи є поблизу водоймище, річка, якщо є це свідчить про наявність високого рівняґрунтових вод, необхідно робити гідроізоляцію або дренаж)

Ці фактори повинні обов'язково враховуватись у замовленому Вами проекті будинку.

Також при розрахунку глибини закладки фундаменту проектувальнику слід враховувати не лише природні впливи на фундамент, а й такі показники:

• вага майбутнього будинку;
• вага опор фундаменту;
• вага меблів у будинку та кількість людей, які проживатимуть у даному будинку;
• сезонні, часові навантаження (сніг).

Бажано звернутися до проектувальника, який має всі необхідні дані для проведення подібних розрахунків (рівень ґрунтових вод у вашій місцевості, глибина промерзання, структура ґрунту тощо). Цінність участі проектувальника у процесі проектування у тому, що він вважатиме глибину закладення фундаменту з абсолютною точністю (без зайвого запасу по глибині). Це дозволить Вам отримати економію будівельних матеріалів, фінансові засоби без шкоди для якості та безпеки будинку.

Влаштування стовпчастого фундаменту

У цьому розділі ми розглянемо технологію будівництва монолітного залізобетонного стовпчастого фундаменту як найпоширенішого виду у приватному будівництві.

1. Підготовчі роботи

Роботу треба розпочинати з очищення будівельного майданчика. Для цього треба зрізати рослинний шар, бажано не менше 2,0-5,0 метрів у кожну сторону від запланованого розташування фундаменту. Товщина його становить 10-30 см, і під основу фундаменту він не придатний. Цей ґрунт потрібно зрізати та переносити на город чи сад.

Якщо під зрізаним шаром грунт складається з піску впереміш з дрібним каменем (гравявий пісок, пісок великої або середньої зернистості), то він використовується як основа фундаменту незалежно від вологості, рівня грунтових вод або глибини промерзання.

Якщо трапляються глинисті грунти (глини, суглинки, супіски), необхідно пристрій піщано-гравійної подушки. Товщина подушки залежить від геологічних характеристик ґрунтів.

Якщо під зрізаним шаром Ви виявите торф'яні або мулисті ґрунти, то необхідно проведення повної замінипідстави, у разі потрібна консультація геолога щодо складу та устрою штучного основания.

З будівельного майданчика забирається сміття та всі сторонні предмети.

Після того як будівельний майданчик очищений, роблять його горизонтальне планування. Знімаються горби, підсипається ґрунт у наявні ями. Контроль горизонтальності ділянки здійснюють рівнем, який встановлюють на 2-2,5-метрову рівну дошку або рейку. Підготовка закінчується завезенням та складуванням будівельних матеріалів на ділянку.

2. Розбивка фундаменту

Розбивка плану будинку на ділянці полягає в тому, що з креслень переносять на земельну ділянку та закріплюють осі та основні розміри фундаменту.

Перед розбивкою фундаменту будинку по його периметру встановлюють стовпи (обнесення), на відстані 1-2 м від будівлі. До стовпів з боку майбутніх стін будинку і паралельно їм прибивають за рівнем дерев'яні доскиабо рейки, на яких відзначають розміри окремих деталей котловану (траншей та ям) та самого фундаменту та майбутніх стін. Точність розбивки осьових ліній контролюється точним виміром відстаней рулеткою. Обов'язково треба перевірити кути прямокутного або квадратного фундаменту, вони повинні бути прямо під 90 градусів. Обов'язково перевірте теодолітом позначку низу траншеї принаймні по кутах будинку і в точках перетину стрічок. Вона повинна відповідати проектній (тобто якщо Ви вирішили заглиблювати фундаменти на 1,4 м, то низ траншеї має бути на 1,4 м нижче за відмітку нуля будинку).

Перевірте правильність винесення осей, їх перетину, кути повинні бути такими, як на плані будинку.

Як уже говорилося вище, стовпи мають бути під кожним перехрестям стін.

Подушка рясно поливається водою і трамбується, ручним трамбуванням. Для того щоб з бетону, що заливається, не пішла вода, на подушку укладається поліетилен або руберойд.

4. Встановлення опалубки

Для виготовлення опалубки застосовують стругані з одного боку (стругана частина встановлюється обличчям до бетону) дошки будь-яких порід дерева, товщиною 25-40 мм і шириною 120-150 мм. Пиломатеріали для опалубки повинні мати вологість до 25%. Широкі дошки для опалубки, як правило, не годяться, тому що при їх монтажі з'являються щілини. Можна також використовувати деревно-стружкові плити, металеві конструкції, водостійку клеєну фанеру.

Дерев'яна опалубка краще, ніж металева, тому що вона легша і має меншу силу зчеплення з бетоном. До недоліків дерев'яної опалубки слід віднести можливість її деформації, гігроскопічність. Опалубку встановлюють впритул до стін ями, строго перпендикулярно до підошви фундаменту, перевіряючи це схилом.

В окремих випадках, якщо стінки ями сухі та не обвалюються, бетон можна заливати без опалубки. При цьому по периметру прокладають поліетилен, щоб вода не пішла з бетону.

Також у вигляді опалубки можна застосувати азбестові, керамічні, металеві труби. Залежно від конструкції будівлі можуть застосовуватися труби із внутрішнім діаметром від 100 мм і більше. Бетон заливається безпосередньо в труби, і вони залишаються у землі разом із фундаментом.

При монтажі дерев'яної опалубки необхідно пам'ятати, що дошки повинні бути сирими, для чого їх добре змочують. В іншому випадку (сухі дошки) будуть вбирати воду, що негативно позначається на властивостях міцності бетону.

Якщо є можливість використовувати готові щитові опалубки, то це плюс. Такі опалубки мають велику кількість варіантів їх встановлення, що дуже зручно при спорудженні фундаментів із великою кількістю кутів. Щити інвентарної опалубки бувають жорсткими та гнучкими, довжина їх може від 0,5 до 3 м.

5. Встановлення арматури

Стовпи армуються поздовжньою арматурою діаметром 10-12 мм з обов'язковим пристроєм, через 20-25 см хомутів діаметром 6 мм. Бажано забезпечити вихід арматури над верхом фундаменту (як показано на малюнку) на 10-20 см, щоб потім до них можна було приварити арматуру монолітного ростверку.

Фотографія армування стовпчастого фундаменту.

6. Подача бетону

Тут все так само як і в стрічкових фундаментах, Бетон укладають шарами 20-30 см з вібруванням ручними вібраторами.

Фотографії подачі бетону в опалубку стовпа.

7. Пристрій ростверку

Розтвор може бути виконаний у вигляді монолітної або збірної залізобетонної рандбалки.

Після закінчення облаштування стовпчастих фундаментів перевіряють позначки верху стовпів і при необхідності вирівнюють цементним розчином складу 1:2. Після цього приступають до влаштування збірного, збірно-монолітного або монолітного залізобетонного пояса (ростверку).

Пристрій монолітного пояса забезпечить належну подовжню жорсткість та стійкість фундаменту. До початку пристрою пояса необхідно збірні перемички надійно з'єднати між собою. Для цього монтажні петлі навхрест пов'язують дротяним скруткою або з'єднують за допомогою зварювання обрізки арматури діаметром 8-10 мм. Потім по верху перемичок влаштовують опалубку та встановлюють арматурний каркас, укладають бетонну суміш М200.

Фотографія пристрою ростверку стовпчастого фундаменту.

Поверхню бетону вирівнюють та закривають будь-яким. гідроізоляційним матеріаломдля запобігання атмосферним впливам. Після набору міцності та влаштування гідроізоляції можна приступати до монтажу плит перекриттів.

8. Влаштування забірки

При влаштуванні стовпчастих фундаментів для утеплення підпільного простору та запобігання його від сміття, снігу, вологи, пилу, холодного повітря тощо. влаштовується забірка, що захищає стіну між стовпами. Забірка може бути виконана з різних матеріалів, Найчастіше з каменю або цегли.

Для влаштування забірки між опорами стовпчастого фундаменту необхідно зробити бетонну стяжку, яка служитиме для неї основою. Бетонна стяжка не має заглиблення, кладеться на піщану подушку, яка має заглиблення від 15 до 20 см. Для влаштування бетонної стяжки вам знадобиться опалубка та каркас з арматури, для виключення можливого розриву стяжки через рух грунту.

Укладають забірку на бетонну стяжку. Як і в цоколі, у забірці роблять технологічні вікна для підведення різних комунікацій. З опорами забірку не пов'язують, оскільки нерівномірне осадження може призвести до утворення тріщин.

Висота забірки має бути не менше 40 см. Від висоти забірки залежить ступінь впливу вологи на стіни будинку, чим вище забірка, тим менша дія вологи на стіни будинку. Так само будинок з низьким цоколем виглядає присадкуватим, візуально може здатися, що такий будинок не має фундаменту і побудований прямо на землі, а ось будинки з високим цоколем виглядають набагато привабливішими і надійнішими. У такому разі висота опор повинна відповідати висоті цоколя. Докладніше про влаштування цоколя можна ознайомитись у статті

9. Гідроізоляція фундаменту

Гідроізоляцію фундаменту можна зробити одним із наступних способів:

• на верхню частину опор та забірки наносьте шар бітуму. На цей шар укладаєте смугу руберойду і знову наносите шар бітуму, після чого укладаєте ще одну смугу руберойду;
• на верхню частину опор та забірки, наносити шар розчину цементу, у якому співвідношення цементу до піску йде у пропорції 1:2. Після того, як ви вирівняли розчин, посипте його поверх сухим цементом - товщина шару від 2 мм до 3 мм. Давши цементу «схопитися», укладаєте смугу рулонного матеріалу(руберойд або толь).

Як виконати таку гідроізоляцію, і якими матеріалами, можна прочитати у статті .

Важливі моменти при будівництві стовпчастого фундаменту

• При влаштуванні фундаментів на пучинистих ґрунтах необхідно мати чітке уявлення про те, що будівництво будинку та введення його в експлуатацію повинні здійснюватися в один будівельний сезон. Фундаменти, зведені на пучинистих ґрунтах та залишені на зимовий часбез навантаження (без стін, перекриттів та дахів), можуть деформуватися. Це справедливо для всіх видів фундаментів, але особливо важливо для стовпчастих, так як кожен стовп поводиться як окремі фундамент (через відсутність єдиного жорсткого кістяка на відміну від стрічкового або плитного). Опад кожен стовп дає свою, що надалі (після морозів - навесні) може ускладнити пристрій ростверку і стін.
• Непередбачені деформації можуть статися і в тому випадку, коли збудований будинок в зимовий час не експлуатується і не опалюється, а глибина закладення фундаменту була розрахована на тепловий режим будинку, що опалюється. Сприятливим тимчасовим періодом закладки фундаменту вважається той відрізок часу, коли грунт «відійшов» від морозу і грунтові водизійшли на нижні пласти. Це можуть бути літні місяці та початок осені.
• Якщо ви зробили опори стовпчастого фундаменту з монолітного бетону, то тут слід знати, що «готовність» бетону досягається через 30 днів. Весь період «дозрівання» на бетонні опори не слід робити ніяких навантажень, а також варто подбати про те, щоб верхній шар бетону не пересихав. Для цього ви можете вкрити його плівкою або руберойдом. Для рівномірного схоплювання бетону, іноді опори слід змочувати водою (два чи тричі на тиждень, це залежить від погодних умов).
• Для приготування бетону вам найкраще використовувати цемент марки М400. Для наповнювача бетону можна використовувати дрібний гравій та крупнозернистий пісок.

  Приклад розрахунку компонентів для виготовлення бетонної суміші:

  • цемент 20 кг;
  • пісок 50-55 кг;
  • гравій* (щебінь) 80-85 кг.
  Вода додається з розрахунку, щоб бетонну суміш можна було легко укладати – але не заливати!
• Якщо склад бетонної суміші буде занадто рідким або навпаки занадто густим, то міцність бетонної конструкції знижується на 25% від міцності такої ж конструкції, при виготовленні якої були витримані всі вимоги пропорційності компонентів.

Які помилки можуть виникнути при закладці фундаменту та як їх уникнути

Багато забудовників, які зважилися самостійно побудувати будинок, часто припускаються ряду помилок при закладці фундаменту, які призводять до різного ступеня пошкоджень фундаменту і стін будинку. Ці помилки можна систематизувати так:

1. Підступним дефектом фундаменту є нерівномірність його просідання. Це може виникнути з низки причин, яких можна віднести:
   • неправильно виконано розрахунок глибини закладки фундаменту;
   • опори мають різну величину заглиблення.
   • Навантаження на опори фундаменту нерівномірне.

   Для виключення подібного явища треба виконати точний розрахунок планомірного розподілу навантаження на фундамент. Не забувайте врахувати навантаження на фундамент під час надбудови другого рівня будинку (наприклад, зведення мансарди);

2. Використовувався матеріал низької якості – не та марка цементу, пісок який містив домішку глини тощо. Або матеріал, наприклад цемент, має тривалий термін зберігання (треба нагадати, що при зберіганні півроку його марка знижується на 25%, а при зберіганні на рік і більше на 35-50%);
3. Неправильно проведена оцінка несучих властивостей ґрунту.

   Уникнути цих помилок допоможе правильно виконаний проект фахівцями та постійний контроль будівництва Вами чи незалежним експертом.

Орієнтовна вартість стовпчастого фундаменту

Примітка від редакції: Ціни наведено на травень 2009р. Будьте уважні.

Вартість стовпчастого фундаменту визначається технологією укладання фундаменту та глибиною його закладання та складається з наступних складових:

Ціни на укладання фундаменту:

• влаштування піщаної основи товщиною 100 мм - 80-100 грн/м2 (або 10-13 дол. США);
• будову основи із щебеню (залежно від фракції) - 80-100 грн/м2 (або 10-13 дол. США);
• влаштування бетонної підготовки (при товщині 10 см); - 100-120 грн/м3 (або 13-16 дол.США);
• укладання залізо-бетонних подушок або блоків - 160-180 грн/шт (або 21-24 дол США);
• влаштування монолітних залізо-бетонних стін фундаментів - 1300-1500 грн/м3 (або 179-198 дол.США).

Ціни на кладочні роботи:

• бутова фундаментна кладка-300 грн/м3 (або 40 дол.США);
• кладка стовпів цегляних – 250 грн/м3 (або 33 дол.США);
• стіни – 600 грн/м3 (або 80 дол.США).

Ціни на влаштування перекриттів:

• пристрій монолітного залізобетонного перекриття(опалубка, армування, бетонування) – 1300-1500 грн/м3 (або 170-198 дол.США).

Взаємини підрядника та замовника.

Не зайвим буде нагадати, що якщо будівництвом будинку займатиметься будівельна організація (підрядник), то відносини між вами мають будуватися лише на договірній основі.

Договір будівельного підряду - основний документ взаємовідносин, у якому обумовлюються умови співробітництва, вартість робіт, терміни початку та закінчення будівництва та ін.

Кошторис є невід'ємною частиною Договору будівельного підряду. У ній розписуються всі види вартості робіт і матеріалів.

План-графік виконання робіт має передбачати терміни виконання робіт та терміни оплати етапів робіт.

Договір також має передбачати проектні документи: архітектурний проектоб'єкти, конструктивні розділи проекту та інші документи, необхідні для будівництва.

Огляд видів фундаменту для дому читайте у статті.