Який діаметр азбестової труби потрібний для фундаменту. Палі із азбестоцементних труб. Мінімальна вартість від

Отже, ми вирішили будувати каркасний або дерев'яний будинок, або інший інший легкий будинок (лазні, тераси і т.д.). З пропонованих видів та різновидів фундаменту ми зупинимося на стовпчастому фундаменті, виготовленому за допомогою азбестоцементних труб.

Перевагацього виду фундаменту полягає у відносній легкості виготовлення, доступності всіх матеріалів, що використовуються, простоті операцій, і що важливо низької витратної вартості в порівнянні з іншими типами. Також цей вид фундаменту добре підходить для районів з високим підтопленням ґрунту, великою кількістю талих вод, місць, куди сильно утруднений або взагалі відсутній під'їзд для спецтехніки чи немає можливості її використання.

Для початку потрібно визначити глибину стовпів на ділянці де будуватиметься сама будівля. Так як основа нашого стовпа повинна обов'язково спиратися на тверду опору нижче за точку промерзання, для різних широт глибина свердловин так само різна. Ось основні дані щодо регіонів:

  1. Глибина промерзання до 240 см.: Новосибірськ, Нижньовартовськ, Воркута, Омськ, Сургут.
  2. Глибина промерзання до 210 див: Тобольськ, Курган, Петропавловськ.
  3. Глибина промерзання до 190 см: Єкатеринбург, Оренбург, Уфа, Челябінськ.
  4. Глибина промерзання до 170 см: Самара, Казань, Іжевськ.
  5. Глибина промерзання до 150 см: Москва, Кострома, Пенза, Рязань, Саратов.
  6. Глибина промерзання до 120 см: Волгоград, Астрахань, Смоленськ.
  7. Глибина промерзання до 100 см: Калінінград, Ростов, Білгород.
  8. Глибина промерзання до 80 см: Краснодар, до 60 см: Нальчик, Ставрополь.

Наступний етап прорахунку глибини – це тип самого ґрунту, де стоятиме будова:

  1. Скельні породи та великокам'янисті ґрунти, твердо консистентні суглинки та глини, великі та середні гранілі піски – глибина свердловин залежить від глибини промерзання у кожному конкретному випадку та маси будинку.
  2. Суглинки та глини м'яко-пластичної та текучої консистенції, дрібні піски та пилуваті – глибина свердловин завжди повинна бути не меншою за розрахункову глибину промерзання.

Після визначення глибининаших фундаментних стовпів слід додати до неї ще 15 см нижче від точки промерзання. Додати ще 40 см на висоту стовпів над поверхнею. Тобто, якщо розрахункова глибина становить 1,5 метра (150 см.), слід додати: 150+15+40=205 см.

Якщо ви плануєте побудувати будинок вище одного поверху або сам будинок є важким (наприклад, будинок з оциліндрованих колод) то потрібно вибрати труби 250 мм. и більше.

Ось невеликий список питомої маси будматеріалів:

  1. Цегла: глиняна 3500-3900 кг, силікатна 3500-3700 кг на 1 тисячу штук.
  2. Ліс круглий хвойних порід: сосна 670-760 кг, ялина 450-520 кг на 1 м.куб.
  3. Ліс пиляний: 600 кг хвойні породи, 850 кг листяних пород на 1 м.куб.
  4. Шпали просочені: 75 кг одна штука.
  5. мінеральна Вата: 75-150 кг на 1 м. куб.
  6. Повсть будівельна: 150-250 кг на 1 м. куб.
  7. Пісок будівельний: 1500–1650 кг на 1 м. куб.

Вибір труб. Азбестоцементні труби поділяються на два види:

  1. Безнапірні використовуються для транспортування середовища без тиску. Дешевші, мають маркування «БНТ».
  2. Напірні використовуються для транспортування середовища в умовах підвищеного тиску. Більш дорогі мають маркування «ВТ».

Так як наші труби не несуть на собі ніякого суттєвого навантаження, а є лише незнімною опалубкою для формування залізобетонних фундаментних колон, немає ніякого сенсу купувати труби маркування «ВТ», цілком вистачить для наших цілей і простих безнапірних. Найпоширеніша довжина труб при покупці складає 5 метрів, хоча для діаметра 200 мм. можна зустріти виконання 3 метри 95 см. Одна труба діаметром 200 мм. та довжиною 3950 мм. важить 64 кг.

Для аналогічної труби довжиною 5000 мм. вага становитиме 74 кг. Труба діаметром 250 мм. важить уже 94 кг, 300 мм. - 121 кг, 400 мм. - 199 кг, 500 мм. - 359 кг. за довжини 5 метрів. Це допоможе вам розрахувати вагу кожного свого стовпчика та визначити кількість людей необхідну для монтажу опалубки у ґрунт.

Середня цінана азбестові труби для фундаменту діаметром 200 мм. складає 1200-1650 рублів за одну штуку, за трубу діаметром 250 мм. доведеться віддати вже 1700-1800 рублів, за діаметр 300 мм. Ціна наближається до 2500-2600 рублів. Великі труби діаметром 400 та 500 мм. коштують орієнтовно 4000 рублів за першу та 7600 рублів за другу.

Стовпчастий фундамент із азбестоцементних (азбестових або азбоцементних) труб, перший етап – розмітка. Розмічати потрібно так що б стовпи були обов'язково на кожному розі будівлі, в місцях перетину стін, а також місцях підвищеного навантаження. Після цього інші стовпи розмічаються таким чином, щоб відстань між ними була від одного до двох метрів, все залежить від товщини вибраних труб і маси майбутньої будівлі.

Розмітку проводьте за допомогою кілочків та будівельної мотузки. Відступіть від кутових стовпчиків обрану відстань і забіть кілочки по всьому периметру майбутньої будівлі. Потім натягніть мотузку між кілочками розташованими один навпроти одного. Наприкінці цієї роботи у вас вийде сітка з мотузки, де перетин шнурів і буде центром стовпчика. Позначте їх кілочками і зніміть мотузку.

Підготовка свердловин. Розчистіть майданчик від сміття та вирівняйте його. Зніміть верхній шар дерну у місцях майбутніх стовпчиків. Товщина дерну у розрахунку глибини стовпа не враховується. Після цього можна починати буріння. Вимірюйте стовпчик за зовнішнім діаметром. Нам потрібні свердловини максимально наближені своїм діаметром до зовнішнього діаметра труби. Садовим буром, ручним грейфером, або спеціалізованим інструментом (наприклад, «буроям») свердлим у ґрунті свердловини на розраховану глибину.

Бажано зробити внизу свердловини розширення для надійнішої опори фундаменту. Якщо це неможливо – не страшно, нижче буде описано метод, як вийти зі становища. Після того як всі свердловини будуть готові, необхідно виготовити подушку-опору для кожного стовпчика. На дно свердловини насипте середній щебінь завтовшки 15-20 см.

Щоб дізнатися кількість щебеню просто позначте на трубі необхідну глибину (наприклад 20 см.), потім насипте щебінь до позначки.

Після цього пересипте щебінь у відро, вирівняйте і позначте глибину заповнення відра (тобто порцію щебеню). Тепер помірним відром ви зможете висипати рівномірну кількість щебеню в кожну свердловину. Після того як всі свердловини будуть заповнені необхідною кількістю щебеню, приступаємо до різання та встановлення труб. У разі неможливості буріння свердловин копаємо котлован під кожну трубу, засипаємо подушку, встановлюємо трубу за рівнем і трамбуємо порожнечу, що залишилася навколо труби грунтом.

Встановлення труб. Якщо ви не впевнені, що можете ювелірно встановити всі труби за рівнем відразу, то під час різання робіть запас сантиметрів 10. Після установки труб обріжте зайве по лінії рівня. Встановлюємо труби у свердловини на подушку із щебеню. Для фіксації труби строго за рівнем можна користуватися дерев'яними клином або найпростішим утримувачем. Приступаємо до армування.

Армування стовпів. Якщо наше будівництво передбачає рівний настил на стовпи або обв'язку з використанням бруса, то висота арматури повинна бути трохи нижче стовпчика, якщо мається на увазі пальово-ростверковий фундамент, то висота арматурної сітки повинна бути вищою за фундамент.

У деяких випадках може бути передбачений монтаж фундаменту шпильки.

Не забуваємо, що для надійної фіксації шпильки знизу на неї потрібно двома гайками зверху та знизу закріпити сталеву п'яту, вирізану з листового металу. Для того щоб не забити робочу частину різьблення бетоном, оберніть довжину виступаючої частини шпильки малярським скотчем. Арматурну сітку робимо у вигляді прямокутної конструкції трохи менше внутрішнього діаметра труби.

Нижню частину виконуємо із відігнутими назовні гачками під 90 градусів. Це допоможе нам якісніше армувати розширену внизу частину фундаментного стовпчика. Опускаємо сітку у кожен стовпчик. Можна приступати до заливання фундаменту.

Заливання. Готуємо цементобетонний розчин із використанням портландцементу марки 400, просіяного річкового піску та невеликого щебеню. Якщо ми не змогли зробити внизу розширення, то заливаємо на чверть і трохи піднімаємо стовпчик, розчин заповнить пустоту, що звільнилася, і вийде розширення біля основи стовпчика. Даємо кілька годин бетону схопитися. Обрізаємо труби за рівнем. Після цього продовжуємо заливання.

Якщо розширення вже було виконане у свердловині, то рівномірно ллємо бетон і з використанням вібробулави утрамбовуємо його.

У разі відсутності цього корисного інструменту шматком арматури багнетами протикаємо бетон для видалення повітря. Підливаємо та трамбуємо бетон у зазор між трубою та ґрунтом.

Після закінчення заливки накриваємо торець плівкою для фінального дозрівання. На два тижні залишаємо наш фундамент, уникаючи будь-яких робіт на майданчику. Після застигання бетону обов'язково перевірте якість виконаних робіт, якщо виявите між стовпами та ґрунтом порожнечі – ретельно залийте бетоном та утрамбуйте ці місця. Дайте час застигання. Тепер можете розпочати подальше будівництво.

Отже, підведемо підсумки. За численними відгуками людей, які вже випробували даний метод будівництва, можна виділити наступні переваги:

  1. Економічність. В середньому суцільний фундамент- Це 30-35% від вартості будинку, у нашому випадку показник не перевищує 18%.
  2. Можливість самостійного будівництва – що також економить бюджет.

Також особливо виділяють позитивні якості такого фундаменту в місцях схильних до паводків і підтоплення, а також можливістю спорудження будівель на крутих схилах.

Тепер про істотних недоліківфундаменту на трубах з азбесту:

  1. Неможливість спорудження рухомих грунтах через низьку стійкість.
  2. Не підходять для зведення важких будівель та багатоповерхових будівель.

Вимагають утеплення перекриття під самим будинком через задування вітру і доступ до вулиці.

Особливо багато відгуківпро те, що при будівництві фундаменту з азбестоцементних труб неможливе облаштування підвалу та цоколя. А якщо і можливо, то подорожчання настільки велике, що зводить нанівець всю економію. І якщо проблему цоколя ще можна вирішити облаштуванням так званої «забірки», то відсутність підвалу для багатьох стає ключовим негативним фактором у виборі такого типу фундаменту.

Фундаментом є основа споруди. Від міцності даної конструкції залежатиме термін експлуатації всієї будівлі. По суті, це головний елемент будь-якої споруди, адже у разі його просадки або зрушення, може виявитися низка негативних факторів:

  • здуття підлог;
  • неможливість закриття дверей;
  • загальний перекіс будови;
  • руйнування будинку.

Вашій увазі представляється матеріал, як зробити продумано та надійно стовпчастий фундаментіз азбестових труб.

Позитивні сторони застосування у будівництві азбестоцементних труб

  1. Простота монтажу. Повне виключення спеціальної будівельної техніки.
  2. Демократична вартість матеріалів.
  3. Робота може проводитись у максимально стислий термін.
  4. Можливість будівництва навіть у затоплюваних районах.
  5. Тривалий термін експлуатації.
  6. Реальність проведення розрахунків самостійно.

Професіонали в один голос стверджують, що зробити фундамент із азбестових труб своїми руками не становить особливої ​​складності. Однак слід взяти до уваги, що при зведенні пальового фундаменту втрачається можливість спорудження підвального приміщення. Крім того, використовуючи цю методику будівництва, необхідно враховувати, що перекриття під будівництвом потребують ґрунтовного утеплення та вітрозахисту.
Також слід зазначити, що пальовий фундаментможе вкрай негативно показати себе на рухомих ґрунтах. Але такий момент найчастіше може бути виявлений, коли азбестові труби були встановлені врозріз з діючими будівельними нормами.
Асбоцементний фундамент дуже часто застосовують для будівель, що мають каркас, які при цьому виконані з бруса, дерева, арболітових та інших альтернативних легких видів матеріалів: лазні, веранди, госпблоки, альтанки, побутовки та інше. Крім цього, за допомогою ростверку можна поєднати матеріал з плитою або бетонною стрічкою. Область застосування фундаменту з азбестоцементних труб своїми руками дуже велика, його зводять в областях, де відбуваються підтоплення, є сильнопучинисті грунти, а також, де грунт може промерзати більш ніж на півтора метри.

Проведення розрахунків

Щоб провести необхідні обчислення, потрібно дізнатися два основні параметри:

  1. Температура промерзання ґрунту.

Для визначення промерзання ґрунту можна скористатися довідковою інформацією. У відповідних джерелах знаходяться дані про промерзання ґрунту без снігового покриву. Крім того, якщо рівень снігових опадів досить великий, цифру, наведену в довіднику, можна трохи занизити.
До довідкових даних можна додати значення від 0,3 до 0,5 метра – цей показник позначить правильну глибину підземної частини паль. Зазначимо, що їх підстави повинні проглядатися над рівнем ґрунту, приблизно на 30 см, проте, за наявності ризику затоплення цю цифру допускається ще збільшити на кілька сантиметрів.

Азбестоцементні труби для фундаменту зазвичай мають діаметр, який співвідноситься з вагою майбутньої споруди. Для зроблених з колод будівель найкраще підійде обсяг рівний 20-30 см, у той час як для невеликих альтанок діаметр труб може становити всього 7 см.
Навантаження на конструкцію, що зводиться, залежатиме від складності будівлі споруди і матеріалу, з якого вона буде виконуватися. Для проведення розрахунків потрібно брати до уваги не тільки стіни, а й дах, оздоблення та утеплення.
Наявні палі розміщуються по периметру споруди, а також по її кутах та в місцях перетину несучих стін. Їхня відстань має становити не більше одного метра. Приблизне навантаження на кожну палю має в середньому становити 800 кг. У випадку, якщо вага, що отримується вище заданого показника, слід збільшити число паль.
Наприкінці проведених дій стає відомим необхідна кількість труб та арматури. Розрахунок має бути складений за наступним принципом – 2-3 прути арматури на кожну азбестову трубу.

Покрокова інструкція виробництва фундаменту

Отже, є матеріал, бажання та готовність виконати фундамент із азбестоцементних труб своїми руками. Розглянемо поетапно, як правильно побудувати цю конструкцію:

  • Проектування. Будівництво каркасних споруд належить до групи нескладних робіт. Так, маса одноповерхового котеджу становить 8 тонн. Значить, для такого фундаменту потрібно задіяти 10 опор, переріз яких дорівнюватиме 20 см. Проектну документаціюу готовому вигляді можна знайти на просторах глобальної мережі, проте, як альтернативний варіант, Її можна замовити у фахівців. На сьогоднішній день статистика робіт з будівництва приватних будинків, що проводяться, показує, що більшість замовників бажають індивідуальний проект будівництва.
  • Підготовка ділянки із наступною розміткою. Щоб підготувати ділянку для відповідних будівельних заходів, необхідно виконувати такі дії:
    • провести очищення території від каміння та дерев;
    • позначити кутові позначки фундаменту - вкопати металеві прути або стовпчики з дерева з натяжкою на них мотузки;
    • на два метри відступити від можливої ​​межі фундаменту, що зводиться, і позначити ділянку, з якої в подальшому необхідно буде прибрати родючий грунт (понад 30 см). Така маніпуляція потрібна, щоб пізніше з-під будівлі не проростали бур'яни;
    • прибрати дерн, зробити вирівнювання ділянки і засипати піщано-гравійною сумішшю. Утрамбувати майданчик.
  • Буріння свердловин під опори. У разі проведення самостійних робітз будівництва конструкції з азбестових труб допускається задіяти звичайний садовий бур. Для бригад фахівців будівельних фірм властиво використовувати спеціальне обладнання (автоматичні мото-або ямобури). Діаметр свердловини для опори повинен перевищувати її об'єм на 10-12 см. У свою чергу, глибина має бути більшою на 20 см наміченої висоти паль. Такий підхід необхідний виготовлення спеціальної фундаментної «подушки» з будматеріалів нерудних порід.
  • Підготовчі роботи зі зведення стовпчастого фундаменту з азбестових труб та монтажу даних труб. Дно підготовленої свердловини ретельно засипається щебенем та піском, методично утрамбовується та заливається водою. Верхній шар укривається гідроізоляцією – це може бути плівка або руберойд. У яму занурюються опори та закріплюються рейками. Основа засипається піском. Довжина стовпів повинна мати запас довжини трохи більше 10 см, надалі завдяки такому прийому можна з легкістю вирівнювати висоту будь-якої опори. Якщо грунт має підвищену вологість, рекомендується всі труби обробити спеціальним розчином на бітумній або полімерній основі.
  • Бетонування та армування. Підготовлена ​​бетонна суміш заливається в азбестові труби на 30-40 см. Далі опори необхідно підняти на 20 см і закріпити їх. Подібним чином отримуємо своєрідну бетонну підошву, за допомогою якої стовпи будуть стійкішими.
  • Фінальний етап. Після того, як бетонний шар застиг, в трубу проводиться монтаж арматурного каркаса, який з'єднаний дротяними перемичками або поперечними рамками з тонкої арматури. Далі відбувається заливка розчину до необхідного рівня. Щоб прибрати бульбашки повітря, що з'явилися, можна використовувати дерев'яну рейку або металевий прут. Верхній шар накривається целофановою плівкою задля досягнення рівномірного висихання бетонного розчину. Період сушіння повинен проходити щонайменше 21 дня.

Стовпчастий фундамент з азбестових труб - це оптимальний варіант для будівництва невеликої будівлі без наявності підвального простору. Вибираючи матеріал, насамперед, слід враховувати особливості ґрунту на ділянці. Якщо територія має якісну землю, то для монтажу вашої будови можна використовувати труби. Варто враховувати, що такі конструкції основи мають нижчу вартість, ніж інший вид матеріалу, а всі роботи з відтворення будівлі можна зробити своїми руками. У нашій статті ми з'ясуємо переваги та недоліки такого пристрою, а також спосіб закласти фундамент самостійно.

Переваги та недоліки азбестових труб

Для виготовлення труби з азбесту використовують у більшості випадків портландцемент вище 500, який піддається спеціальній обробці. Такий процес відповідає нормам технологічної карти. Серед переваг таких матеріалів, слід виділити такі характеристики:

  • Обробка, яка потребує великої праці;
  • Високий рівень стійкості до вологості та морозу;
  • Невисокий відсоток подовження від тепла, на відміну металевих виробів;
  • Непровідність електрики;
  • Матеріал стійкий до дії агресивного середовищата хімічних речовин;
  • Низька здатність проводити тепло;
  • Для виконання робіт рекомендується використовувати діаметр труб 10, 15 см. У дуже рідкісних ситуаціях для фундаменту вибирають величину від 20 до 25 см. Останні ніяк не відображаються на якості конструкції, вони впливають тільки на вартість приміщення.

Увага! Здійснюючи вибір розміру необхідно не забувати про те, що ширина бруса обв'язки на 20 відсотків більша за діаметр труби. Стандартні моделі мають величину до 5 метрів, тому їх розрізають більш дрібні частини. Ця дія залежить від особливостей ґрунту.

Плюси та мінуси основи

Головними плюсами такого фундаменту з азбестових труб є такі характеристики:

  • Підстава не потребує великої кількості фізичних зусиль для виконання монтажних робіт;
  • Великий експлуатаційний термін будівельного об'єкта;
  • Зводити можна і на ґрунті зі схильністю до промерзання;
  • Немає необхідності у вчиненні додаткових дій, а саме гідроізоляції та утеплення тощо;
  • Низька ціна на матеріали;
  • Можливість самостійного монтажу.

Але, також не варто забувати, що основа має ще й низку недоліків:

  • Можливість зведення лише легкого типу споруд;
  • Не функціонує на рухомих чи вимерзаючих земляних ділянках;
  • Відсутність можливості побудови підвального приміщення. Головні недоліки основи:

Якщо планується збудувати невеликий заміський будинокабо будівництво господарського призначення, то оптимальним варіантомякраз і стануть труби з азбесту. Вони потребують досить низькі витрати, як грошові, і силові, і технічні. Всі перераховані вище переваги такої підстави схиляють до вибору саме такого матеріалу.

Особливості основи з азбесту

Стовпчасті основи такого типу застосовуються в будівельних проектахлегких будівель, таких як каркасні будови, дерев'яні будиночки, лазні та ін. Принцип такого зведення ґрунтується на заливанні бетоном лише певних точок на периметрі, які організовують опорні місця конструкції. Зовнішній виглядфундаменту нагадує кілька рядів стовпів, які спрямовані на забезпечення опори будівлі.

Розрахунковий етап

Для того щоб подібний фундамент з азбестових деталей мав надійність і міцність, потрібно виконати всі розрахунки правильно. Найважливіше – це визначити величину глибини та кількість необхідного матеріалу.

Визначаємо показник глибини

Розрахунок глибини закладення основи залежить від трьох таких факторов:

  • Тип ґрунту на ділянці;
  • Кількість будівель, що плануються звести, згідно з проектом;
  • Вид основи.

Перш ніж починати монтажні роботи, вам слід провести геологічний аналіз, який допоможе з'ясувати всі складові ґрунту. Плюс до всього, необхідно дізнатися про проходження підземних водта рівень промерзання землі. Найчастіше такий фундамент застосовується для легких типів будівель. Однак, варто не забувати, що такі об'єкти також матимуть різні показники глибини.

Увага! Це дуже важливо вибрати правильний вид основи будівлі, тому що від цього залежатиме термін життя вашого будівельного об'єкту.

Кількість необхідних труб

Кількість необхідних стовпів у конструкції основи здебільшого визначається типом будови. Це відбувається через те, що стовпи встановлюються в кожен кут будівлі, а також точки перетину стін. Їх кількість за планом проекту має рівномірно розподілити та витримати навантаження та масу будівлі.

Увага! Відстань між стовпами має становити 1,5 – 2 метри по всій площі будівлі.

До того ж, висота стовпа над землею має становити в середньому 0,3 метри. Якщо ж будівля перебувати в місці, що затоплює, то дистанція повинна бути збільшена.

Монтажні роботи

Починається процес встановлення розміток на території. Це досить відповідальний процес, який повинен мати правильно виконання розрахунків та акуратних розміток. Головне правило для закладки – вертикальне виконання з урахуванням рівної лінії стовпів. Щоб досягти максимального результату, слід користуватися мотузками і піском, яким намічають лінії будівлі. Варто враховувати також дистанцію від однієї труби до іншої, яка має становити приблизно 2 метри.

Увага! Виконання розмітки на ділянці має відбуватися з кутів будівлі. Для цього процесу натягують дві паралельні мотузки.

Далі починається буріння свердловин для труб. Якщо фінанси вам дозволяють найняти бур. То користуйтеся послугою, але якщо такої можливості немає, можна зробити їх і самостійно. Величина ширини отвору повинна перевищувати діаметр труби на 10 см. Довжина залежить від виду основи. При будівництві лазні труба встановлюється прямо в ямку, а якщо це складніша конструкція, то повинна робитися подушка під неї. Усі ці нюанси мають враховуватися перед створенням свердловин.

Увага! Щоб збільшити експлуатаційний термін потрібно провести гідроізоляцію всім труб конструкції.

Виконуємо встановлення каркасного фундаменту

Одне з найважливіших правил - це виконання установки конструкції основи строго вертикально. Плюс до всього слід врахувати ще низку таких вимог:

  • Монтажні роботи з будівництва каркаса з'єднують розмітку стовпів на території, яка повинна відповідати показникам проектування. Для збільшення надійності та довговічності рекомендується додатково закладати в яму прути арматури. Всі проміжки слід засипати землею, а потім виконати утрамбовку. Після розміщення всіх стовпів перевірте рівень їх висоти, якщо він неоднаковий, то похибку можна виправити болгаркою.
  • Виконуємо внутрішнє заповнення труб. Виконати цю дію необхідно за допомогою розчину з бетону. Готується він у такому співвідношенні: цемент, пісок, щебінь – 1:4:6. Усі інгредієнти заливаємо водою та заважаємо до утворення однорідної маси. Далі заливаємо свердловини і при необхідності утрамбовуємо.
  • Встановлюємо анкери чи кріплення. На стовпи прикріплюють спеціальні засоби кріплення чи прути арматури.
  • Виконуємо засипку свердловин. Ця дія здійснюється щебенем і піском, яким заповнюються весь вільний простір. Ці роботи необхідно виконувати акуратно, щоб не зашкодити цілісність конструкції фундаменту. Після того, як все втрамбується, потрібно перевірити рівень труб, щоб уникнути укосів.
  • Обробляємо верхню частину труб. Цю роботу потрібно розпочинати лише після повного висихання розчину. Цю дію виконує прикріпленням до верхньої частини труби кріплення або мастики гідроізоляції. Щоб надати додатковий захист від впливу різних хімічних та природних впливів, можна використовувати пластини.
  • Фінальним етапом є встановлення бруса обв'язування. Для цього необхідно зробити отвори в опорах під анкерні болти. Цю гайку монтуємо у дерево, чим створимо рівну поверхню для майбутніх стін. На всіх кутах та стикуваннях вставляються бруси, які з'єднуються елементами кріплення. З'єднання конструкції необхідно залити піною.

У нашій статті ви ознайомилися з перевагами фундаменту з азбестових труб та правил його монтажу своїми руками.

Для будь-якої будівлі фундамент є основною конструкцією, що значною мірою впливає на термін служби будівлі, її стійкість та цілісність. Тому до його проектування та зведення слід дуже відповідально та ретельно готуватися. Сьогодні багато забудовників при будівництві приватного будинку обирають основу з азбестоцементних труб. Такі стовпчасті конструкції оптимально підходять для зведення каркасних будівель, дерев'яних будинків, легких будівель, лазень, терас та інших будівель.

Основні переваги фундаментів з азбестоцементних труб

Стовпчасті фундаменти характеризуються простотою установки, тривалим терміном служби, стійкістю до негативного впливу агресивного середовища та доступною вартістю монтажу. До того ж конструкцію з азбестоцементних труб можна облаштовувати в місцях зі складним під'їздом та на віддалених ділянках, до яких не може під'їхати важка техніка для підвезення великогабаритних плит або великого обсягу будівельних матеріалів.

В основі лежить дисперсно-армований склад. Як армуючий матеріал використовується азбест, який рівномірно розподіляючись по готовому виробу, надає йому підвищену міцність і надійність, вологостійкість і довговічність.

Сучасні труби мають тривалий термін експлуатації: 50 років та більше. Вони не схильні до корозії і мають незначну вагу.

Підготовчі роботи

Перед тим, як почати зводити фундамент, слід вивчити проектно-технічну документацію та розрахувати точну кількість матеріалів. Для облаштування стовпчастих конструкцій знадобляться такі позиції:

  • Азбестоцементні труби.
  • Ручний грейфер або бурі.
  • Цемент, пісок та щебінь.
  • Арматура.
  • Місткість для замісу бетонного розчину або бетонозмішувача.

Діаметр труб підбирається для кожної будівлі в індивідуальному порядку залежно від розрахункового навантаження будівлі та її конструкцій, особливостей ґрунтів на ділянці та кліматичних особливостей регіону. Для одноповерхових і легких каркасних конструкцій можна використовувати вироби діаметром 200 мм. Для цегляних будов, двоповерхових будинків та важких будівель рекомендується купувати труби діаметром не менше 250 мм.

До початку проведення робіт на ділянці забудови зрізають дернину, вирівнюють майданчик, видаляючи верхній шар ґрунту. За заздалегідь затвердженим проектом позначають місце розташування опор.

За допомогою бура або ручного грейфера облаштують на певній відстані один від одного свердловини.

Глибина закладення стовпів розраховується заздалегідь виходячи з даних геодезичних досліджень території. Фахівці радять заглиблювати опори на 150 мм нижче за вихідні дані про глибину промерзання ґрунту на ділянці. Як правило, стовпи із труб встановлюють на глибину 1500 мм.

Технологія зведення фундаменту: приготування розчину та заливання

На дно свердловин насипають щебінь на висоту 150-200 мм. Після цього встановлюють заздалегідь підготовлені труби по довжині. Після встановлення зовнішні стінки опалубки відсипають ґрунтом.

Щоб фундамент із азбестоцементних труб вийшов якісним та надійним, обов'язково потрібно перевіряти вертикальність їх встановлення.

Далі готується розчин із цементу та бетону, використовується цемент марки 400, річковий, сіяний пісок та невеликий гравій (щебінь). Приготовленим бетонним складом заповнюють кожну порожнину спочатку на одну третину. Після цього трубу трохи піднімають, щоб бетон розлився з основи свердловини і утворив внизу розширену підкладку. Такий прийом робить фундамент більш стійким, міцним, довговічним і мінімально схильний до агресивних впливів навколишнього середовища.

Після того, як підкладка трохи схопиться, бетоном заповнюють отвори повністю, залишивши орієнтовно до верху 150 мм або трохи більше. Далі в порожнину кожної труби вставляють стрижні армуючі. Заповнивши бетоном стовпчики до кінця, чекають на повне висихання бетонного складу.

Точний термін закріплення розчину залежить від кліматичних умов роботи. Як правило, за технологією рекомендується почекати не менше 28 днів. Однак у літній сезон цей термін може бути скорочений до 21 дня.

Таким чином, використовуючи дані нескладні поради та правила, можна самостійно підготувати якісний та надійний стовпчастий фундамент для будь-якої житлової будівлі чи господарської споруди.

Відео

Цей ролик розповість про заливання та армування паль.

Який відповідав усім вимогам того часу. Нове технологічне рішення зведення будівлі з фундаментом із азбестоцементних труб впевнено входить у наше життя. Цей стовпчастий варіант застосовується під час зведення каркасних будинківта полегшених будівель у місцях з підвищеною вологістю та періодичними затопленнями.

Властивості азбестових труб

Цей різновид трубних штучних виробів випускається відповідно до вимог СНиП. Як матеріал використовується суміш гідросилікату магнію та цементу.

Азбестові труби мають незвичайні властивості:

  • малою вагою;
  • підвищеною міцністю;
  • невеликим коефіцієнтом теплового розширення;
  • стійкістю до електрохімічної корозії, яку викликають блукаючі струми;
  • доступною вартістю.


Якщо докладніше, то азбестоцементні труби вільно витримують тиск на стиск до 265 тисяч кілопаскалей. Їх можна піддавати мехобробці, а обов'язкова гідроізоляція для них не потрібна. Трубні вироби мають відмінну стійкість до знижених температур, агресивний вплив навколишньої атмосфери, підвищену вологість і шкідництво тварин/комах.

Порівняно зі сталевими аналогами, теплове розширення азбестових труб менше 140 разів. Через легкість палі (6-11 кг/1 погонний метр) усі монтажні роботи можна виконувати самостійно. Найчастіше поширені варіанти труб зі стандартизованою довжиною 3-5 м, діаметром 20-25 см, товщиною стінки 1-1,6 см.

Різновиди фундаменту

Вони бувають трьох типів:

  • стрічкові;
  • плитні;
  • стовпчасті.

Порівняно з рештою варіантів основ для будівель, останній – визнаний найбільш бюджетним. Фундамент із азбестових труб пріоритетний на болотистих ґрунтах, суглинці, гравії, великому піску, землях з підвищеним ступенем промерзання, зі схилами та рельєфними ділянками.


При укладанні стрічкового фундаментупо всьому периметру будови заливається залізобетон. Цей матеріал закладається одночасно під зовнішні та внутрішні стіни, при цьому поперечні перерізи залишаються скрізь незмінними. Якщо порівнювати зі стовпчастим варіантом, то зведення такого фундаменту вважається більш трудомістким і матеріаломістким.

Після модернізації стрічкової основи з'явився новий вид - плитний, міцніший і надійніший, що має високу несучу здатність. Цей різновид фундаменту - це армована цільна бетонна плита, яку укладають неглибоко в грунт.

Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту

Цілком можливо самостійно розрахувати проект зведення фундаменту з азбоцементних трубі виконати все будівельний роботишвидко та без сторонньої допомоги. Через відсутність спецтехніки та невисоку вартість матеріалів можна досягти суттєвої економії коштів.


Перш ніж ухвалити рішення щодо монтажу стовпчастої основидля майбутнього будинку, потрібно врахувати суттєві нюанси:

  1. Зведення стовпчастого фундаменту протипоказано при явних перепадах висот чи рухливості ґрунту.
  2. Фундамент із азбестоцементних труб непридатний при будівництві будівель з поверховістю більше трьох та застосуванні важких будматеріалів, декоративних каменів для оздоблення.
  3. Не рекомендується зведення стовпчастої основи під підвал або цокольний поверх.
  4. Тривалість терміну експлуатації даного різновиду фундаменту може перевищувати 30 років.

Як прорахувати проект будівництва зі стовпчастою основою

Тільки грамотний прорахунок дозволить виконати своїми руками якісну основу із труб. Насамперед потрібно з довідкової літератури визначити відповідну для вашої області глибину промерзання, але з урахуванням висоти надземної частини труб −30 см і більше.

Потрібно звернути увагу на один аспект, що при визначенні глибини промерзання не враховується величина снігового покриву. Якщо для вашого регіону найкращі високі кучугури, то цифри з довідника можна трохи зменшити.


При розрахунку стовпчастої основи враховується тиск будівлі та вид матеріалу. Якщо споруда планується легкою, необхідно застосовувати труби з діаметром 100 мм. Якщо важче, то підійдуть вироби із перетином 250-300 мм. Розраховуючи загальне навантаження на основу, потрібно не забувати про масу стін, даху, оздоблення, утеплення і т.д. Діаметр свердловини обов'язково має бути більшим по відношенню до труби на 80-120 мм.

Скільки потрібно труб та матеріалу

Стовпи встановлюють по кутах будови (будівлі) у місцях перетину несучих стін та всьому периметру, витримуючи відстань між ними не більше метра. При цьому номінальне навантаження на кожну з них не повинно перевищувати 800 кг. Якщо при розрахунках виходить перевищення, потрібно збільшення числа паль.

Велику роль під час підготовки основи грає рівномірне розподіл навантаження будівлі на стовпи.


При облаштуванні фундаменту необхідно комплектувати кожну азбестову трубу двома або трьома арматурними дротиками. Кількість бетону розраховується з урахуванням діаметра труб. Так, для заповнення 10 мм виробу, що має діаметр 100 мм, потрібно приготувати 0,1 метрів кубічних бетону з урахуванням основи; за тієї ж довжини, але з діаметром 200 мм потрібно 0,5 куб. метрів; при 300 мм діаметра – один кубічний метр бетону.

Монтаж азбестових труб

Багатьом будівельникам знадобиться корисна інформація: як зробити фундамент із азбестових труб. На будь-якому етапі робіт вимагається від виконавця підвищена акуратність і суворе дотримання ланцюжка дій.


Процес встановлення трубних виробів включає:

  1. Нанесення на початковому етапі розмічувальних ліній. Будмайданчик очищають від різного мотлоху, вирівнюють і знімають дерен. По контуру майбутньої будови встановлюють колья і натягують мотузку.
  2. Буріння свердловин під стовпи. Для цієї мети доведеться скористатися буром або самостійно вирити ями, але пам'ятати, що їхній діаметр повинен перевищувати трубні. Що стосується глибини свердловини, то вона повинна виявитися більшою за розрахункову величину частини палі під грунтом на 200 мм. Ця умова необхідна для створення піщаної подушки.
  3. Утрамбування та заливання водою піщаної подушки на дні свердловини.
  4. Укладання руберойду після вбирання рідини.
  5. Встановлення та вирівнювання за рівнем азбестових труб, які необхідно закріпити тимчасовими брусками з дерева. При необхідності виконати гідроізоляцію.
  6. Підпил труб у разі перевищення довжини від необхідного розміру. В цьому випадку, з метою вирівнювання паль після формування основи, зробити запас близько 100 мм.

Як формувати фундамент

  1. Тепер потрібно приготувати бетон. Для цього робиться суміш однієї частини цементу та двох частин піску, куди потім вливається рідина. Її потрібно стільки, щоб готовий розчин виглядав за консистенцією як рідке тісто. Далі додають дві частини подрібненого гравію та старанно вимішують суміш, яку заливають у труби на глибину від 400 до 500 мм.
  2. В результаті послідовних дій паля повинна піднятися на 150-200 мм. Її залишають доти, доки остаточно не застигне бетон. Так виходить міцний фундамент з бетонних труб, надалі стійкий до сили виштовхування під час пучення грунту.
  3. Після затвердіння бетону знадобиться зовні додаткова гідроізоляція свердловини руберойдом та засипання річковим піском. Потім її вирівнюють у горизонтальному напрямку.
  4. У вільний простір труби монтують арматуру - прутки, зчеплені між собою дротом, а потім заливають бетонний розчин. Щоб зайве повітря в трубі повністю відійшло, вміст багаторазово протикають сталевим прутом. Ведення подальшого будівництва стане можливим лише через два-три тижні, коли бетон у закладених своїми руками палях із азбестоцементних труб остаточно просохне.


Такий стовпчастий фундамент потрібний при зведенні дачі на літо, компактної лазні, сауни, веранди, тераси та інших полегшених будівель. Проект із використанням зазначених вище будматеріалів визнаний недорогим і вигідним з економічної точки зору, не дуже трудомістким, тому цілком підлягає реалізації своїми руками, без втручання спеціалізованої техніки та допомоги великої кількості людей.