Як зробити пальовий фундамент азбестових трубах. Стовпчастий фундамент із азбестових труб своїми руками. Інструкція з будівництва стовпчастого фундаменту з азбестоцементних труб

Як театр починається з вішалки, так будь-яка споруда починається з фундаменту. Від його міцності та надійності залежить термін експлуатації конструкції. При зведенні грандіозного котеджу не обійтися без важкого стрічкового фундаментущо вимагає великих капіталовкладень та праці. Якщо ж ви стали щасливим володарем дачної ділянкина ґрунтах, які періодично підтоплюються та промерзають, то найкращим рішенням при будівництві дачного будиночка буде фундамент з азбестових трубсвоїми руками. Цей варіант фундаменту ідеальний для невеликих будівель, до того ж малобюджетний і легко споруджується самотужки, без залучення будівельників.

Такий вигляд дачний будинокна фундаменті з азбестових труб

Це різновид пальового фундаменту, для створення якого використовуються азбестові труби, які заганяються в землю на певній відстані і для будівництва є надійною опорою. Всередину кожної труби заливається бетон, встановлюється арматурний каркас. Коли бетон в конструкціях застигає, зверху формується нижня частина каркасу майбутньої споруди, найчастіше це обв'язування із бруса. При зведенні стовпчастого фундаментуможна використовувати дерев'яні палі та металеві труби, але це набагато дорожче і не зовсім раціонально. Метал швидко піддається корозії, а дерево з часом гниє, особливо у вологому середовищі. Тому азбестові труби для фундаменту – економічно вигідний варіант, простий у монтажі та довговічний у використанні. Але й інші переваги цих труб.

Переваги азбестових труб:

стійкі до агресивному середовищі, до гниття та корозії, тому фундамент з них рекомендують для будівництва будинків у зонах підтоплення та на пучинистих ґрунтах;
прості в обробці: можна різати, пиляти звичайним інструментом без залучення спеціалістів;
наявність низького коефіцієнта теплового розширення: при зміні температури азбестові труби не змінюють лінійних розмірів;
під час заливки бетону опалубка не деформується, створюється цільна конструкція з високою жорстокістю та гладкою зовнішньою поверхнею.

Приблизно так виглядатиме фундамент з азбестових труб у розрізі.

Стовпчастий фундамент своїми руками

Перш ніж розпочинати будівництво на ділянці, потрібно ретельно вивчити особливості стовпчастого фундаменту з азбестових труб. Вислів «дешево і сердито» не означає правильно, не можна забувати про раціональність та доцільність. Записуємо та запам'ятовуємо деякі особливості, без яких не обійтися при будівництві.

Фундамент з азбестових труб підходить тільки для легких конструкцій: дерев'яних альтанок, веранд, каркасних будинків, лазні, невеликі дачні будиночки.
При зведенні потрібно обов'язково враховувати тип ґрунту, глибину промерзання та рівень ґрунтових вод, вага будівлі.
Глибина розміщення труб залежатиме від типу будівлі.
Доречним буде використовувати азбестові труби як фундамент на схилах, нерівних ділянках.
Закладку такого фундаменту можна робити навіть узимку при невеликих морозах.
Побудови на азбестовому фундаменті добре зберігають тепло, оскільки зіткнення з поверхнею землі є мінімальним. Сухість та комфорт вам забезпечені.
Здійснити розрахунки фундаменту та побудувати його під силу кожному, не обов'язково звертатися до фахівців.
Найкраще використовувати для фундаменту безнапірні азбестові труби діаметром 150-250 мм. Розрахунок такий: для легких конструкцій типу веранди, альтанки можна використовувати труби до 200 мм у діаметрі, а ось якщо конструкція складніша і важча, то береться труба не менше 250 мм у діаметрі.

Азбестові труби для фундаменту підходять для легких будівель: альтанок, дачних будиночків, веранд.

Необхідні розрахунки

Правильне планування майбутнього фундаменту – запорука успішного будівництва. Спершу потрібно визначити, скільки паль необхідно і яку глибину їх закопувати.

Кількість стовпів залежатиме від типу споруди. Їх рівномірно розподіляють під кути будівлі, вздовж периметра, по центру у місцях перетину внутрішніх та зовнішніх стін. Зазвичай їх встановлюють через кожні два метри за довжиною та шириною.

Глибина безпосередньо залежатиме від типу ґрунту, ваги будівлі. Доведеться вивчити особливості ділянки, на якій планується будівництво, залягання ґрунтових вод, ступінь промерзання ґрунту. Зазвичай висота азбестових труб над рівнем землі дорівнює 30-50 см. Але вона може бути збільшена, якщо існує загроза паводків, підтоплень.

Кількість паль та їх глибина залежатиме від виду будівлі, її розмірів.

Підготовчі роботи

Починаються вони із зачистки території. Перед розміткою забирається сміття, корчуються кущі, дерева, знімається 20-сантиметровий шар землі. Намічаються межі розширеної ділянки, для цього достатньо відступити від головного фундаменту 2 метри на всі боки.

За допомогою кілочків та шнура відзначаються місця, де будуть встановлені азбестові труби. Кільця або металеві прути вбиваються в кутах перетину мотузок. Тільки потім розмічуються місця, де розміщуватимуться проміжні стовпи. Вирівнювання роблять і по діагоналях, щоб уникнути перекосу будівлі надалі.

Усі нерівності на ділянці засипаються піском чи гравієм. Тепер настав час приступати до основної справи – зведення самого фундаменту з азбестоцементних труб своїми руками.

Порядок зведення фундаменту

Буріння

Для встановлення азбестоцементних труб потрібно вирити котловани. Для цього використовується садовий бур або бурої, діаметр якого трохи більше діаметра (на 10-15 см) самої труби. Якщо є можливість, використовується автоматизована техніка. Глибина свердловин завжди вказується в проекті, але зазвичай вона на 20 см більша за підземну частину палі. Це робиться для влаштування спеціальної піщаної подушки.

Піщана подушка

На дно свердловини насипають 20-30 см піску, добре утрамбовують. Є варіант, коли піщану подушку заливають водою, чекають, доки вона вбереться, а потім на дно стелять руберойд, а зверху вже встановлюють труби. Деякі умільці користуються ще й у такий спосіб: низ свердловини роблять ширше, на трубу скотчем кріплять сміттєвий пакет. Опускають трубу в яму, заливають бетон, він по трубі потрапляє в пакет для сміття, трубу піднімають вгору на 10-15 см, таким утворюється розширення («п'ятка»), завдяки йому виходить не піщана, а бутонна подушка. Така конструкція необхідна, якщо рівень ґрунтових вод високий.

Так виглядає азбестова труба з розширенням із пакета.

Встановлення труб

У готові свердловини встановлюють труби, вирівнюють і закріплюють їх тимчасовими дерев'яними розпірками, при необхідності гідроізолюють труби мастикою, чекають, коли вона підсохне. Потім простір довкола труби засипають піском, щільно утрамбовують.

Установка труб своїми руками – економія грошей.

Армування

Для збільшення міцності та надійності фундаменту з азбестових труб потрібно використовувати армування. Для цього в кожну трубу перед заливкою бетонного розчину встановлюють 3-4 вертикальні дроти арматури. Вони на 20-30 см повинні виступати з труби, щоб надалі була можливість з'єднати фундамент із дерев'яним брусом чи балкою.

Опалубка з азбестової труби стає міцнішою, якщо її армувати.

Заливка бетону

Готується розчин для заливання: цемент з піском у пропорції 1: 2 змішуються, розбавляються водою до густини рідкого тіста, додається 2 частини дрібного щебеню. Все добре вимішується і заливається в трубу частинами, постійно штикується звичайним металевим прутом, щоб уникнути утворення повітряних порожнин. Часто для створення бетонної основи внизу труби роблять так: заливають цемент на третину труби, витягують трубу на 15 см і чекають, доки розчин не застигне. Потім заповнюють трубу повністю. Можна використовувати вже готовий бетон, замовивши його на заводі ЗБВ.

Важливо, щоб верх всіх стовпів був в одній площині, адже на нього встановлюватиметься обв'язка із бруса. Кріпиться вона за допомогою шпильки М16-400, яка монтується в свіжий бетон.

До азбестовому фундаментулегко кріпиться обв'язка із бруса, яка стане основою майбутньої споруди.

Тепер фундамент із азбестових труб готовий, залишається накрити стовпи плівкою, щоб бетон «дозрів». Він набирає міцності через 28 діб. Щоб продовжити термін служби азбестових труб, потрібно провести їхню гідроізоляцію бітумом або іншими полімерними матеріалами. Починати подальше будівництво будинку можна буде приблизно через 15 днів, тому що опалубка з азбестових труб досить міцна.

Простий та економічний варіант фундаменту з азбестових труб дозволить звести затишну, теплу та комфортну споруду на ділянці, де переважає піщаний ґрунт, де існує загроза частих підтоплень ґрунтовими водами. Вдалих всім будівельних рішень!

Відео: як розрізати азбестову трубу

Найдовшим та витратним етапом будівництва по праву вважається влаштування фундаменту. Особливо важким і дорогим цей процес виявляється на складному ґрунті, де будь-якій будівлі необхідна особливо надійна опора. Спростити та здешевити цей етап дозволяє обладнання опор із азбестових труб. При правильному використанні цей недорогий матеріал здатний, заощадивши час і сили будівельника, вистояти перед ґрунтовими водами, опадами та рухом ґрунту, зберігши геометрію будинку чи надвірної споруди.

Азбестові або азбестоцементні труби – будматеріал із багаторічною історією. Виготовляють їх із портландцементу та азбестових волокон. З цих матеріалів роблять знайомий всім покрівельний матеріал- Шифер. Азбестові волокна утворюють каркас виробу, надаючи йому міцності, якої чистий цемент позбавлений.

Поєднання цих матеріалів робить вироби з азбестоцементу міцними, водо-, термо- та вогнестійкими, хімічно інертними та стійкими до корозії.

Азбестоцементні труби випускають у двох модифікаціях:

напірні, призначені для монтажу систем водовідведення, технічного водопостачання, обладнання колодязів, захисту свердловин від обсипання ґрунту;
безнапірні, що використовуються для монтажу систем димовидалення.

Зверніть увагу! Для влаштування стовпчастого фундаменту використовують тільки напірні труби, так як безнапірні не витримають внутрішнього тиску від цементного розчину, що заливається в них, і зовнішнього тиску грунту.

У чому особливість фундаменту з азбестових труб

З азбестоцементних труб зводять фундамент стовпчастого, або пальового типу, виготовляючи для майбутньої будови своєрідні ноги - стовпи, або палі, що йдуть глибоко в грунт.

Особливістю такого фундаменту є встановлення паль під ключовими точками будови: кутами, зонами перетину стін.

Відмінна риса пальового азбестоцементного фундаменту - заливання порожнистих азбестових труб цементним розчином з додатковим армуванням. В результаті стовпи опор виходять міцними та стійкими до тиску ґрунту та здатними витримати вагу зведеної будови.

Така будова опорної конструкції актуальна в тих випадках, коли неможливе або недоцільне влаштування фундаменту плитного або стрічкового типу:

При зведенні надвірних будівель, дачних будиночків та каркасних будинків, що не мають льоху, лазень. Легкі споруди різного призначенняне потребують обладнання опорної стрічки по периметру, тим більше, недоцільно під них заливати монолітну плиту.
На складному ґрунті чи в холодних регіонах, де земляні роботи потребують серйозних витрат. На нестабільному грунті, схильному до осипання, копання траншеї та монтаж фундаменту неможливі без обладнання опалубки. У холодних регіонах, де земля не відтає навіть улітку, а також на кам'янистому ґрунті небезпека обсипання нижча, але самі роботи значно складніші.
При високому рівніґрунтових вод або при розташуванні будівлі поблизу водойм, схильних до розливу. У мокрому ґрунті стрічковий та монолітний фундаментпостійно контактуватимуть з водою, поступово руйнуючись і просідаючи у вимиті підземними потоками порожнини.

У приватному будівництві часто зводять фундамент з азбестоцементних труб. Влаштування основи будинку такого типу не вимагає залучення витратних будівельних машин та механізмів. Тому фундамент з азбестових труб своїми руками зводять без особливих труднощів, значно заощаджуючи кошти на будівництві об'єкта.

Влаштування фундаментної основи з азбестових труб

Будівельна промисловість виготовляє азбестові труби різного діаметра та довжини. Діаметр труб коливається від 120 мм до 250 мм та більше. Довжина труби може бути 6 та 12 метрів.

Азбестові вироби мають широке застосування. В основному їх використовують для будівництва трубопроводів різного призначення. Стійкість до вологи, довговічність матеріалу в середовищах з низькою температурою – все це приваблює будівельників використовувати азбестові опори у будівництві пальових основ будов.

По суті, залиту бетоном азбестоцементну трубу можна вважати одночасно і пальовою оболонкою, і стовпчастою опорою.

Розрахунок фундаменту з азбестових труб

Труби необхідно розміщувати з відривом щонайменше 1 м друг від друга

Довжину опори розраховують виходячи з рівня промерзання ґрунту. Дані про це беруть зі СНіПу відповідно до місця прив'язки будівельної ділянки.

До глибини промерзання ґрунту додають 0,3-0,4 метри, плюс висоту труби над землею – це і буде проектна довжина опор для того, щоб звести фундамент із азбестоцементних труб своїми руками.

Користуючись довідковим матеріалом та СНіПами, можна визначити Загальна вагавсіх конструкцій та обладнання майбутнього будинку. Кількість опор визначають згідно з їх розміщенням по всьому периметру будівлі, в його кутах та в місцях перетину несучих конструкцій. Палі встановлюють з відривом трохи більше одного метра друг від друга.

Для невеликих будівель закладають стовпчастий фундамент із азбестових труб діаметром 120 мм. Можна застосувати опори та меншого діаметра, але тоді потрібно буде збільшити їхню кількість.

Кількість необхідного бетону для заливки труб визначають, виходячи з наступних норм витрати на один стовп завдовжки 10 метрів:

Діаметр 10 см – 0,1 м3;
Діаметр 20 см – 0,5 м3;
Діаметр 30 см – 1 м3.

Встановлення азбестових опор

При розпилюванні азбестових труб до розрахункового розміру додають запас довжини на втрати при нівелюванні наземної висоти опор.

Фіксація труби проводиться в свердловину, дно якої попередньо залито бетонним розчином

Розмітку точок під установку стовпів роблять за допомогою мотузки та дерев'яних кілочків. Центри опор розміщують з кроком трохи більше 1 метра. Як правило, будується в плані прямокутну форму. Тому правильність розмітки підтверджується рівністю довжин діагоналей між протилежними кутами пальового поля.

За встановленою розміткою буром свердлять у ґрунті шурфи проектної глибини. Діаметр бури повинен перевищувати поперечний розмір труби мінімум на 50 мм.

Дно свердловини заливають бетонним розчином заввишки 200-300 мм. Щоб досягти розширення основи стовпа, бетон посилено трамбують. Щільний шар заливки видавлює в сторони ґрунт, тим самим формує широку основу. У пробурені свердловини ставлять стовпи фундаменту із азбестоцементних труб. Азбестові опори в шурфах фіксують зверху дерев'яними розпірками із бруса.

При встановленні азбестоцементних труб потрібно ретельно контролювати строге вертикальне положення опор.

Армування стовпчастих опор

Після встановлення палі на бетонну подушку армують внутрішню порожнину труби. Всередину кожної опори вставляють 2-3 відрізки арматури періодичного профілю діаметром 12 мм. Вертикальні прути зв'язують гладким дротом, створюючи коробчасту конструкцію.

Довжина вертикальних арматурних стрижнів повинна бути такою, щоб їх нижні кінці щільно входили в подушку основи шурфу, а верхні частини виступали зі палі.

Довжина арматурних стрижнів, що виступає, повинна бути достатньою для того, щоб з'єднати пальова основаз ростверком. Тим самим фундамент з азбестоцементних труб утворює жорстку опорну конструкцію, що має достатню несучу здатність.

Бетонування азбоцементних труб

Бетон для заливки паль готують із суміші цементу, піску, дрібного гравію у наступній пропорції: 1:2:2. Суху суміш розбавляють водою до отримання однорідного тістоподібного розчину.

Якщо стовпчастий фундамент зводять без розширення нижньої частини основи, під час заливки першого шару розчину трубу піднімають нагору на 100-150 мм. У такому положенні палю залишають до застигання бетонної суміші. Потім приступають до армування та повного бетонування внутрішньої порожнини опори.

Кожен шар бетону піддають ретельному ущільненню. У зв'язку з вузькістю поперечного перерізу азбестової опори для трамбування шарів заливки використовують шматки гладкої арматури або аналогічні стрижні.

Залитий шар розчину ущільнюють вертикальними зусиллями стрижня арматури. Трамбування розчину вважають завершеним при появі на його поверхні цементного молочка.

Подивіться відео, як проводиться заливка азбестової труби основи.

Пазухи навколо опор засипаю піском. Пісок пошарово проливають водою та трамбують. Стовпчастий фундамент із азбестових труб після заливання його бетонною сумішшю залишають у спокої на три-чотири тижні. За цей термін фундамент набуде достатньої несучої здатності для продовження подальшого будівництва.

Економічна доцільність фундаменту з азбестових труб

Практика показує, що облаштування фундаменту будинку з азбоцементних паль дозволяє знизити витрати на зведення основи від 30% до 40%. За всіх економічних переваг слід пам'ятати, що стовпчастий фундамент з азбестоцементних труб не розрахований на великі навантаження від важких конструкцій.

Фундаментом є основа споруди. Від міцності даної конструкції залежатиме термін експлуатації всієї будівлі. По суті, це головний елемент будь-якої споруди, адже у разі його просадки або зрушення, може виявитися низка негативних факторів:

здуття підлог;
неможливість закриття дверей;
загальний перекіс будови;
руйнування будинку.

До вашої уваги представляється матеріал, як зробити продумано і надійно стовпчастий фундамент з азбестових труб.

Простота монтажу. Повне виключення спеціальної будівельної техніки.
Демократична вартість матеріалів.
Робота може проводитись у максимально стислий термін.
Можливість будівництва навіть у затоплюваних районах.
Тривалий термін експлуатації.
Реальність проведення розрахунків самостійно.

Професіонали в один голос стверджують, що зробити фундамент із азбестових труб своїми руками не становить особливої складності. Однак слід взяти до уваги, що при зведенні пальового фундаменту втрачається можливість спорудження підвального приміщення. Крім того, використовуючи цю методику будівництва, необхідно враховувати, що перекриття під будівництвом потребують ґрунтовного утеплення та вітрозахисту.
Також слід зазначити, що пальовий фундаментможе вкрай негативно показати себе на рухомих ґрунтах. Але такий момент найчастіше може бути виявлений, коли азбестові труби були встановлені врозріз з діючими. будівельними нормами.
Асбоцементний фундаментдуже часто застосовують для будівель, що мають каркас, які при цьому виконані з бруса, дерева, арболітових та інших альтернативних легких видів матеріалів: лазні, веранди, госпблоки, альтанки, побутовки та інше. Крім цього, за допомогою ростверку можна поєднати матеріал з плитою або бетонною стрічкою. Область застосування фундаменту з азбестоцементних труб своїми руками дуже велика, його зводять в областях, де відбуваються підтоплення, є сильнопучинисті грунти, а також, де грунт може промерзати більш ніж на півтора метри.

Проведення розрахунків

Щоб провести необхідні обчислення, потрібно дізнатися два основні параметри:

Температура промерзання ґрунту.

Для визначення промерзання ґрунту можна скористатися довідковою інформацією. У відповідних джерелах знаходяться дані про промерзання ґрунту без снігового покриву. Крім того, якщо рівень снігових опадів досить великий, цифру, наведену в довіднику, можна трохи занизити.
До довідкових даних можна додати значення від 0,3 до 0,5 метра – цей показник позначить правильну глибину підземної частини паль. Зазначимо, що їх підстави повинні проглядатися над рівнем ґрунту, приблизно на 30 см, проте, за наявності ризику затоплення цю цифру допускається ще збільшити на кілька сантиметрів.

Азбестоцементні труби для фундаменту зазвичай мають діаметр, який співвідноситься з вагою майбутньої споруди. Для зроблених з колод будівель найкраще підійде обсяг рівний 20-30 см, у той час як для невеликих альтанок діаметр труб може становити всього 7 см.
Навантаження на конструкцію, що зводиться, залежатиме від складності будівлі споруди і матеріалу, з якого вона буде виконуватися. Для проведення розрахунків потрібно брати до уваги не тільки стіни, а й дах, оздоблення та утеплення.
Наявні палі розміщуються по периметру споруди, а також по її кутах та в місцях перетину несучих стін. Їхня відстань має становити не більше одного метра. Приблизне навантаження на кожну палю має в середньому становити 800 кг. У випадку, якщо вага, що отримується вище заданого показника, слід збільшити число паль.
Наприкінці проведених дій стає відомим необхідна кількість труб та арматури. Розрахунок має бути складений за наступним принципом – 2-3 прути арматури на кожну азбестову трубу.

Покрокова інструкція виробництва фундаменту

Отже, є матеріал, бажання та готовність виконати фундамент із азбестоцементних труб своїми руками. Розглянемо поетапно, як правильно побудувати цю конструкцію:

Проектування. Будівництво каркасних споруд належить до групи нескладних робіт. Так, маса одноповерхового котеджу становить 8 тонн. Значить, для такого фундаменту потрібно задіяти 10 опор, переріз яких дорівнюватиме 20 см. Проектну документаціюу готовому вигляді можна знайти на просторах глобальної мережі, проте, як альтернативний варіант, Її можна замовити у фахівців. На сьогоднішній день статистика робіт з будівництва приватних будинків, що проводяться, показує, що більшість замовників бажають індивідуальний проект будівництва.
Підготовка ділянки із наступною розміткою. Щоб підготувати ділянку для відповідних будівельних заходів, необхідно виконувати такі дії:
- провести очищення території від каміння та дерев;
- позначити кутові позначки фундаменту - вкопати металеві прути або стовпчики з дерева з натяжкою на них мотузки;
- на два метри відступити від можливої межі фундаменту, що зводиться, і позначити ділянку, з якої в подальшому необхідно буде прибрати родючий грунт (понад 30 см). Така маніпуляція потрібна, щоб пізніше з-під будівлі не проростали бур'яни;
- прибрати дерн, зробити вирівнювання ділянки і засипати піщано-гравійною сумішшю. Утрамбувати майданчик.
Буріння свердловин під опори. У разі проведення самостійних робітз будівництва конструкції з азбестових труб допускається задіяти звичайний садовий бур. Для бригад фахівців будівельних фірм властиво використовувати спеціальне обладнання (автоматичні мото-або ямобури). Діаметр свердловини для опори повинен перевищувати її об'єм на 10-12 см. У свою чергу, глибина має бути більшою на 20 см наміченої висоти паль. Такий підхід необхідний виготовлення спеціальної фундаментної «подушки» з будматеріалів нерудних порід.
Підготовчі роботи зі зведення стовпчастого фундаменту з азбестових труб та монтажу даних труб. Дно підготовленої свердловини ретельно засипається щебенем та піском, методично утрамбовується та заливається водою. Верхній шар укривається гідроізоляцією – це може бути плівка або руберойд. У яму занурюються опори та закріплюються рейками. Основа засипається піском. Довжина стовпів повинна мати запас довжини трохи більше 10 см, надалі завдяки такому прийому можна з легкістю вирівнювати висоту будь-якої опори. Якщо грунт має підвищену вологість, рекомендується всі труби обробити спеціальним розчином на бітумній або полімерній основі.
Бетонування та армування. Підготовлена бетонна суміш заливається в азбестові труби на 30-40 см. Далі опори необхідно підняти на 20 см і закріпити їх. Подібним чином отримуємо своєрідну бетонну підошву, за допомогою якої стовпи будуть стійкішими.
Фінальний етап. Після того, як бетонний шар застиг, в трубу проводиться монтаж арматурного каркаса, який з'єднаний дротяними перемичками або поперечними рамками з тонкої арматури. Далі відбувається заливка розчину до необхідного рівня. Щоб прибрати бульбашки повітря, що з'явилися, можна використовувати дерев'яну рейку або металевий прут. Верхній шар накривається целофановою плівкою задля досягнення рівномірного висихання бетонного розчину. Період сушіння повинен проходити щонайменше 21 дня.

Спочатку азбестоцементні труби досить обмежено використовувалися у приватному домобудівництві. По-перше, труби з азбесту відлякували народ міфами про канцерогенність матеріалу, а по-друге, досвіду використання в облаштуванні фундаменту на такому типі матеріалу було небагато. Сьогодні стовпчастий фундамент з азбестоцементних труб можна назвати вдалим компромісом між низькою вартістю та високою стійкістю до вологи та навантаження. Ще однією незаперечною перевагою є те, що виготовляється стовпчастий фундамент з азбестових труб своїми руками набагато простіше і швидше, ніж будь-який інший варіант стовпчастого фундаменту.

Влаштування фундаменту з азбоцементних труб

Загальна конструкція та принцип виготовлення такого фундаменту мало чим відрізняється від інших варіантів виготовлення пальових опор із заливкою бетону у підготовлену форму. У нашому випадку каркас і бетонний розчин заливаються в азбоцементний корпус труби, зануреної в свердловину в грунті. Палевий фундамент на азбоцементних опорах цінують насамперед за такі моменти:

Швидкість виготовлення такого фундаменту набагато вища, а трудомісткість значно нижча від будь-яких інших буронабивних опор, у тому числі паль ТІСЕ, каркасних заливних паль, поступаючись у цьому показнику тільки дорогим гвинтовим і залізобетонним варіантам;
Висока стійкість азбестоцементної основи труб до будь-якої вологи, при цьому немає втрати міцності пальової опори, деградації матеріалу, корозії;
На палях з азбестоцементних труб можна підняти цоколь будівлі на висоту 30-40 і навіть 100 см при правильному розподілі навантаження, що не завжди можливо в ряді випадків для пальових конструкцій іншого типу.

Влаштування фундаменту на азбестоцементних трубах своїми руками

Конструкцію фундаменту з опорами із азбоцементної труби не можна назвати ідеальною. Її можна легко та швидко зібрати та побудувати протягом двох днів, за наявності бетономішалки, ручного бура для свердління свердловин, болгарки, зварювального апарату, бетонного розчину та заготовленої сталевої арматури товщиною 8 мм. Перш ніж приступати до виготовлення такого фундаменту, необхідно звернути увагу на його недоліки:

Міцність азбестоцементних опор фундаменту відносно невелика. Жорсткості та несучої здатності пальових елементів достатньо для будівництва каркасної, зробленої з колод або газобетонної будівлі за умови, що будівництво виконується на щільних і важких грунтах;
Бурові роботи необхідно виконувати на глибину не менше 150-180 см, через невелику міцність паль доводиться бурити велику кількість свердловин, причому практично всю роботу виконуватиме ручним буром;
На відміну від своїх конкурентів – заливних паль ТІСЕ, азбоцементні палі не мають «якорної» властивості, тому при порушеннях технології виготовлення фундаменту можливі випадки видавлювання опор пучинистими ґрунтами.

Виготовляємо палі з азбестоцементної труби

Перед початком робіт з підготовки ділянки та розмітки місць під буріння свердловин необхідно визначитися з точною кількістю необхідних азбестоцементних опор та їх діаметром. Найчастіше виготовлення опор використовуються азбестоцементні труби діаметром прохідного перерізу в 100 чи 150 мм. Набагато рідше застосовується труба 200 мм. В основному вона застосовується у тих випадках, коли необхідно виконати ремонт азбестової труби стовпчастого фундаменту. Відповідно під розмір азбестоцементної труби необхідно підібрати виліт ріжучих кромок ручного бура. Діаметр свердловини має бути мінімум на 10 мм більше, ніж зовнішній діаметр азбестоцементної опори.

Наприклад, для "сотки" - азбестоцементної труби в 100 мм, зовнішній діаметр для марки "БНТ" складе 118 мм, а для більш поширеної "ВТ" - 122 мм. Відповідно, діаметр свердловини має бути 128 та 132 мм. Для 150-ї труби діаметр свердловини повинен становити 170 і 180 мм. Даний зазор вказаний для глибини 150 см, якщо буріння буде виконуватися на два і більше метрів, величину зазору необхідно збільшити ще на 30%.

Після того, як пробита свердловина необхідного діаметра та глибини, на дно необхідно відсипати суміш з піску та відсіву, щоб утворилася подушка товщиною не менше 10 см. Це дозволить компенсувати усадку бетонної суміші всередині азбестоцементної труби.

Перед встановленням азбестоцементної труби рекомендується зовнішню поверхню обробити бітумною мастикою, незалежно від рівня ґрунтових вод. Далі встановлюємо трубу в порожнину свердловини і заливаємо всередину невелику кількість розчину, трохи більше 2-3 літрів. Після заливання легенько піднімемо трубу і кілька разів обложимо її, щоб домогтися вирівнювання залитого шару розчину по поверхні подушки, як на відео:

На наступному етапі вирівнюємо всі азбестоцементні опори по вертикальному схилу так, щоб досягти максимально рівного положення по горизонталі і по вертикалі, після чого фіксуємо труби за допомогою дерев'яних рейок. Всередину кожної азбестоцементної труби закладаємо пакет із трьох десятиміліметрових прутів арматури. Кожен прут повинен бути рівновіддалений від стінок труби та інших прутів.

Заливання азбестоцементних опор бетоном

Найбільш відповідальний етап у побудові фундаменту – це заливання бетоном внутрішнього простору труби. Бетонний розчин готують із цементу марки 300, піску та дрібного гравію або відсіву, попередньо промитого водою. Консистенція розчину повинна бути такою, щоб суміш, залита у вирву з розміром шийки 50 мм, вільно протікала без утворення пробок.

Залежно від діаметра опори та глибини, на кожну палю потрібно не менше 40 літрів бетонної суміші. Після заливання першої частини бетон всередині опори акуратно просаджують тонким прутом протягом 10-15 хвилин, після чого заливають частину розчину, що залишилася.

Пазухи між трубою та стінками свердловини необхідно закласти залишками розчину, щоб уникнути підтікання дощової води всередину. Це значно збільшить термін служби опорних елементів. Верхній торець опори в міру затвердіння бетону та його усадки може змінювати своє положення. Остаточне вирівнювання торців азбестоцементних стовпчиків можна виконувати не раніше, ніж через два тижні після заливання паль. Якщо роботи виконуються у спекотний літній час, палі краще накрити пакетами з поліетиленової плівки, щоб зменшити втрати вологи на випаровування та уникнути розтріскування бетону.

Ростверк чи каркас, що використовувати

На завершальному етапі після вирівнювання висоти оголовків паль необхідно встановити каркас фундаменту, що несе, або залити ростверк. Останній варіант найчастіше використовується для газобетонних стін, арболітових кладок, будь-яких будівельних матеріалів на основі цементу. Якщо ви будуєте свій щитовий будиночок або приміщення з профільованого бруса, каркас можна виготовити з дубового бруса з перетином 200 мм або швелерів, що дозволяє відносно легко замінити палю або відремонтувати при необхідності. У кожному з наведених варіантів необхідно передбачити способи зв'язування арматури азбестоцементних паль з силовими елементами каркаса.

Висновок

Азбестоцементні палі практично не піддаються корозії, навіть за тривалого перебування у воді. Але матеріал має лужну реакцію, тому при встановленні в кислих грунтах гладка зовнішня поверхня труби може перетворюватися на з'їдену кавернами, особливо при пошкодженні гідроізоляції. Щоб уникати подібних проблем, в районі переходу зовнішньої частини палі в грунт обов'язково виконується відсипка з піску. Будь-які інші суміші з цією метою використовувати не рекомендується. У таких умовах пальовий фундамент вільно може простояти 30-40 років.

Будуємо будинок з піноблоків своїми руками
Плаваючий фундамент
Опалубка для фундаменту своїми руками
Фундамент під піч у лазню

Як заощадити на вартості основи будинку, але при цьому не втратити його характеристики міцності? Однією з надійних конструкцій є фундамент з азбестових труб, який можна сміливо застосовувати у будівництві каркасних будинків або будь-яких легких споруд. Про те, як правильно розрахувати, підібрати матеріали та спорудити такий фундамент, можна ознайомитись у цій статті.

Як вибрати труби

Асбестова труба для стовпчастого фундаменту підбирається діаметром у середньому 250 мм. Порожнина виробу повинна бути заповнена бетоном. В окремих випадках при великих навантаженнях внутрішня частина труби додатково армується.

Якщо підбирати труби невеликого діаметра (100 мм), виникає складність заповнення їх бетоном. Є ймовірність появи порожнин, що значно зменшить термін експлуатації фундаменту. Такі труби найчастіше використовуються для легших споруд (наприклад, альтанок). Але потрібно бути готовим до складнощів у встановленні таких труб.

Для важких будівель можуть застосовуватись труби діаметром 300 мм. З таким матеріалом легше працювати, адже заповнення бетоном відбуватиметься простіше.

Переваги стовпчастого фундаменту

Вибір азбестоцементних труб для стовпчастого фундаменту відрізняється такими перевагами:

невисокою вартістю;
легкістю у монтажі;
міцністю;
довговічністю.

Прийнятна вартість обумовлюється тим, що матеріали для робіт можна придбати за нижчою ціною, ніж для зведення бетонних блоків.

Простота монтажу дозволяє встановити труби власноруч. При цьому не потрібно наймати спеціалізовану техніку. Це великий плюс для тих ділянок, де утруднено проїзд машин. Крім цього, зводити будову на стовпчастий фундамент можна вже через тиждень, на відміну від монолітного, який потрібно залишати для застигання на місяць.

Особливий склад азбестових труб (дисперсно-армований) робить матеріал стійким до негативного впливу навколишнього середовища.

Це забезпечує вологостійкість та міцність такого фундаменту. Труби мають низький коефіцієнт теплового розширення.

Незважаючи на такі переваги азбестових труб необхідно правильно виконати розрахунок матеріалу. Якщо не слідувати технології, то всі переваги зводяться до нуля. Адже подальше будівництво будинку на підставі, яка не витримує певного навантаження, буде небезпечною.

Основні засади будівництва

Перед улаштуванням фундаменту з азбестових труб необхідно ознайомитися з кількома принципами:

Зводити на ньому лише легкі споруди.
Враховувати тип ґрунту.
Проводити розрахунки.
Дотримуватись технології зведення фундаменту.

Роботу з пристрою слід розділити на кілька етапів:

Проведення розрахунків.
Підготовка території.
Встановлення фундаменту.
Формування ростверку.

Починається робота із проектування. Без проведення попередніх розрахунків не можна розпочинати встановлення.

Розрахунок підстав

Розрахунок основи починається з визначення типу ґрунту ґрунту. І тому визначається глибина промерзання землі.

Довжина паль має перевищувати глибину промерзання ґрунту.

Значення промерзання ґрунту відрізняється в різних регіонах. Ці показники визначаються за довідковими даними. Але слід звернути увагу, що це значення вказуються без снігового покриву.

Також необхідно враховувати навантаження майбутньої будівлі. У середньому глибина паль береться близько 150 см. Що стосується діаметра труб, то він відрізняється залежно від навантаження (для каркасного будинкуабо невеликої веранди ці показники будуть різними).

Для правильного розрахунку підстав слід скористатися інструкцією:

Визначити вагу будинку.
Визначити опір ґрунту.
Розрахувати площу фундаменту.

Загальна формула розрахунку мінімальної сумарної площі основи має такий вигляд:

З цього випливає, що Р – це вага будівлі, кг,

R0 - це опір ґрунту, що визначається розрахунковим шляхом, кг/см2.

Для запасу надійності формулу вводиться коефіцієнт 1,3.

Приклад розрахунку

Наведемо приклад: є каркасний будинокз розмірами стін 6×7 м із висотою першого поверху 2,8 м, фронтону – 2,6 м.

Питома вага каркасних стін дорівнює γс = 50 кг/м2.
Питома вага покрівлі з листової сталі γк = 30 кг/м2.
Питома вага міжповерхових перекриттівγп = 100 кг/м2.

Навантаження міжповерхових перекриттів під час експлуатації γнп = 210 кг/м2.

Грунт, на якому будуватиметься будинок, - суглинок (R0 - 3,5 кг/см2), у якого глибина промерзання 1,2 м.

Розрахунок кількості труб

Для розрахунку необхідної кількостіта розмірів труб для фундаменту виконується кілька дій:

Визначається маса стінок.

Площа стін будинку разом із фронтонами дорівнюватиме Sс = 89 м2. Виходячи з цього, знаходиться безліч стін:

Pс = Sс × γс = 89 × 50 = 4450 кг.

Потім розраховується маса перекриттів між поверхами (на першому поверсі та мансарді).

Як утеплити дах мансарди

Знаходиться площа перекриттів (Sп = 84 м2). Маса перекриттів:

Pп=Sп×γп=84×100=8400 кг.

При Sп = 84 м

Pнп=Sп×γнп=84×210=17640 кг.

Детально про бетонні плити перекриття можна дізнатися

Визначається маса покрівлі.

Знаходиться площа покрівлі: Sк = 50 м2. Маса покрівлі:

Pк=Sк×γк=50×30=1500 кг.

Робиться розрахунок попередньої маси фундаменту.

Для цього береться приблизна кількість стовпів, наприклад 14. Виходячи з того, що кожні 2 метри фундаменту (по периметру) буде встановлюватися стовп, то 14 штук повинно вистачити. Довжина стовпа L = 1,9 м-коду.

Визначається обсяг стовпа:

Vс=π×R2 ×L=0,24м3,

де R – радіус стовпчика (R = 0,2 м). Виходячи з цього маса 1 стовпа: 0,24×2500 = 600 кг.

Сумарна маса стовпів: 600×14 = 8400 кг.

Сумарна маса будинку

Для цього підсумовуються всі отримані значення (стін, перекриттів, покрівлі, фундаменту) та виходить підсумкове число 40390 кг.

Обчислюється мінімальна сумарна площа основ за формулою, наведеною на початку розділу: S = 1,3×40390/3,5 = 11540 см2.
При розрахунку площі основи 1 стовпа обчислюється число 1250 см2. (S = pr2 = 3.14 × 0.22) Розраховується загальна кількість стовпчиків: 11540/1250 = 10 штук.

З цього випливає, що зі збільшенням діаметра стовпів їх кількість можна зменшувати і навпаки.

Тільки після такого розрахунку можна приступати до закупівлі матеріалом та встановлення фундаменту.

Підготовка до облаштування

Підготовка території для облаштування фундаменту складається з підготовки місць для встановлення паль. Для цього земельна ділянка очищається від бур'янів, рослинності. Потім ділянка вирівнюється, обсипається гравієм. (Прочитати про види гравію, а також його фракції та щільність можна тут).

Після цього ставляться кілочки в місцях установки труб, між якими натягується мотузка. Необхідно точно відміряти місце встановлення фундаменту.

Фундамент із азбестових труб. Покрокова інструкція

Після підготовки починається основна робота з влаштування:

буріння свердловин;
встановлення труб;
монтаж каркасу;
заливання.
обв'язування стовпів.

Буріння свердловин виконуються у місцях встановлення кілочків.

Діаметр отворів має бути на 10 см більше, ніж діаметр труб.

Буріння виконується механічним способом або за допомогою ямобура. Глибина закладання труб повинна дорівнювати розрахунковому значенню. Після цього в свердловину засипається пісок, заливається водою та утрамбовується.

Встановлення труб робиться таким чином: у підготовлену свердловину вставляється труба, заливається бетоном (⅓ частина) і піднімається на 15 см. (Як самостійно приготувати бетон читайте у статті Бетон: як приготувати своїми руками.) За рахунок цього утворюється бетонна підошва, яка захищатиме фундамент у зимовий періоді захищати його від витріщання. Про те, як правильно розрізати трубу потрібного розміру, можна ознайомитися в цьому відео. Представлено покрокова інструкціярозрізання труби.

Необхідно постійно перевіряти встановлені трубиза рівнем. Вони мають бути встановлені ідеально рівно.

Наступний етап – встановлення каркасу. Для цього в трубу вставляється арматура. Її стрижні мають виступати на 10 см над трубою. Після цього заливається бетон, що залишився, в трубу. Простір між зовнішніми стінками труби та внутрішніми стінками свердловини засипається гравієм і утрамбовується.

Коли труби повністю заповнені бетоном, їх потрібно залишити на термін близько 14 днів.

Цього часу достатньо, щоб суміш схопилася. Потім можна приступати до завершального етапу робіт - формування обв'язки.

Арматура кріплення бруса

Обв'язування стовпів (або формування ростверку) необхідне для того, щоб рівномірно розподілити навантаження на стовпчики. Крім того, ростверк є опорою для майбутніх стін. Тому цю конструкцію необхідно виконати якісно, дотримуючись інструкцій:

На трубах зробити опалубку із дощок.
На дно опалубки засипати пісок.
На пісок встановити арматуру, з'єднавши її з арматурою, що виходить із труб.
Залити бетонну суміш.
Після застигання бетону зняти опалубку.

Покрокова інструкція, починаючи від буріння свердловин, закінчуючи формуванням ростверку, представлена у цьому відео

Поради професіоналів

Для того щоб отримати якісний результат, можна скористатися кількома порадами:

Для заливання труб використовувати бетон марки М200 чи М300.
Після заливання бетону труби слід проштикувати металевим стрижнем. Це дозволить усунути повітряні прошарки.
Для додаткового захисту стовпів від вологи можна свердловину на шар піску укласти руберойд.
Опалубка має бути без щілин.

Фундамент із азбестових труб можна зробити в досить короткі терміни. При цьому піде мінімальна кількість коштів та часу. Але слід зважати на те, що такий варіант підійде для легких будівель.

Фундамент пальовий із труб своїми руками

Фундамент це основа будівлі, від його міцності залежить довговічність будови, По суті, він є головною несучою конструкцією споруди, її переміщення або просідання призводять до перекосів конструкції будівлі, починають здуватися підлоги і перестають зачинятися двері, а, в гіршому випадку, будинок просто може зруйнуватися . Як побудувати недорогий і надійний стовпчастий фундамент з надійних азбестових труб ми пропонуємо розглянути в наведеній статті.

Схема стовпчастого фундамент із труб

Потрібно відзначити, що саме останнім часом такий вид основи стає особливо популярним.

Переваги та недоліки пальового фундаменту

Підстава для будинку з азбестоцементних труб вигідна в матеріальному плані і досить надійна для влаштування легких будівель і допоміжних споруд типу зроблених з колод або каркасних будиночків, лазень, господарських будівель. Для будівництва стовпчастого фундаменту з азбестових труб знадобляться труби, садовий бур, бетонозмішувач (її можна орендувати на час будівництва), кілька прутків рифленої арматури, пісок і цемент. За трудомісткістю виконання його можна спорудити своїми руками.

Про переваги такого фундаменту можна сказати:

Азбестові труби не вимагають великих витрат, швидко будуються, захищає від вологи

в порівнянні з монолітними рішеннями основа з азбестоцементних труб для будинку обійдеться вдвічі дешевше і вимагатиме вдвічі менших витрат сил та часу;
копання котловану для такого фундаменту не обов'язково;
пальовий фундамент з азбестоцементних труб будується дуже швидко, після закінчення робіт можна відразу ж приступати до спорудження будинку, заощаджуючи до двох тижнів у порівнянні з монолітним фундаментом;
висота такого фундаменту над ґрунтом становить зазвичай не менше 30 см, що позбавить від попадання води в будинок при зливах і підтопленнях, а якщо в цій місцевості будь-коли траплялися повені, палі можна підняти і вище;
на фундаменті з азбестоцементних паль набагато простіше підводити до будинку комунікації - водопровід, каналізацію, газову підводку та інше.

Застосування таких підстав обмежується такими факторами:

такі конструкції застосовні лише за умови розміщення ними споруд обмеженої маси;
тривалість безпечної експлуатації пальових фундаментів із азбестоцементних паль обмежується 80 роками;
у будинках на таких фундаментах практично неможливо влаштувати підвал;
основа будинку з азбоцементних паль неможлива в місцях з плаваючими ґрунтами.

Для зазначених цілей цілком застосовні інші матеріали, зокрема металеві чи пластикові вироби. Однак вони мають і характерні матеріали недоліки. Металеві трубипіддаються корозії та обходяться дорожче, а пластикові мають обмеження щодо дії негативних температур.

Азбестоцементні труби мають найнижчий коефіцієнт теплового розширення, що забезпечує стабільність фундаменту під час експлуатації.

Як зробити фундамент

Приступаючи до будівництва, потрібно зробити низку обов'язкових дій, щоб робота не виконувалася марно:

З'ясувати якість ґрунтів на місці будівництва, щоб унеможливити попадання на плаваючі ґрунти.
Уточнити глибину промерзання ґрунту в цій місцевості, від цього залежить глибина занурення паль із азбестоцементних труб.
Розрахувати розмір палі з урахуванням максимального перерозподіленого навантаження на трубу 800 кг. Якщо розрахункове навантаження більше, потрібно збільшити кількість проміжних паль.

Розрахунок стовпчастого фундаменту із труб

Порядок виконання робіт

Послідовність закладання стовпчастого фундаменту

Розмітити на вибраному місці план будинку, місця перетину несучих стін відзначити кілочками.
Перевірити розмітку шляхом вимірювання габаритних розмірів за діагоналями розмітки. Вони мають бути однаковими.
Розмітити місця розміщення проміжних паль під несучими стінами. Відстань між ними має бути не більше ніж 1 метр.
Садовим буром виконати в ґрунті отвір для палі. Глибина занурення має бути більшою за величину промерзання грунту на 0,3 – 0,5 метра.Діаметр отвору виконується як мінімум на 5 см більше за діаметр палі. Робота легко виконується своїми руками
Виконати підсипку під основу азбоцементної труби двома шарами піску та гравію.
Підсипку утрамбувати та пролити водою.
Розмітити та розпиляти трубу своїми руками з використанням болгарки на необхідну довжину, враховуючи перевищення верхнього кінця над рівнем ґрунту приблизно на 30 см.
Занурюваний кінець потрібно обробити воднополімерною гідроізоляцією на довжину занурення відповідно до інструкції на упаковці емульсії. Роботу легко виконує своїми руками одна людина.
Опустити трубу в отвір і розкріпити дерев'яними брусками.
Також встановити решту палі. Ще раз проміряти діагоналі, при необхідності поправити розташування труб.
За допомогою рівня перевірити горизонтальність розміщення верхніх кінців азбестоцементних паль, розмітити рівень заливання труб бетоном. Частини, що виступають, обрізати після застигання бетону.
Залити палі бетоном, приготованим за наступною рецептурою: 2 частини цементу М300, дві частини піску, дві частини гравію середньої фракції, вода. Для перевірки консистенції бетону зліпити з нього шар діаметром близько 10 см. Він повинен злегка просідати під своєю вагою, але не розсипатися і не розпливатися.
Зовні палі встановити 3 - 4 прутки арматури, зв'язавши їх дротом. Усередину труби в такий же спосіб встановити прутки арматурної сталі.
Після завантаження всередину або зовні труби замісу бетону проколоти в декількох місцях шар маси прутком і притрамбувати, щоб уникнути утворення бульбашок повітря в масі заливки.
Після цього зробити перерву на 5 – 7 днів у виконанні будь-яких робіт на будмайданчику, щоб дати бетону час застигнути.
Перевірити горизонтальність верхніх кінців паль, при необхідності - укоротити виступаючі своїми руками.

Розчинкові фундаменти

При необхідності посилення пальових фундаментів застосовується елемент конструкції, званий ростверком. Цим терміном позначається бетонна плита або балка, що укладається поверх вертикальних опор фундаменту.

Види ростверків

Види виконання.

Вони можуть бути:

Види ростверків

Високий – опорний елемент розташовується вище поверхні ґрунту, застосовується у місцевостях із високим розташуванням ґрунтових вод.
Низький – застосовується при глибокому розташуванні ґрунтових та в місцевостях з невеликою глибиною промерзання ґрунту.
Підвищеним ростверком називають опорний елемент, розташований на рівні ґрунту. Виконується шляхом виготовлення опалубки, армування та суцільного заливання бетоном. Найбільш міцна основа для малоповерхового і більшого будівництва, оскільки опора перетворюється на монолітну споруду.

Види ростверків за застосовуваними матеріалами:

Дерев'яний - ростверк з бруса, застосовується для будівництва будинків з деревини, лазень, господарських будівель. Легко виконаємо своїми руками. Потребує якісного захисту деревини від гниття та шкідників.
Сталевий – виготовляється з сталевих конструкцій, прутків та гвинтових паль. Застосовується у легковажному будівництві, відрізняється міцністю та стійкістю. Недолік – схильність до корозії.
Монолітний – система елементів з азбоцементний паль та литою бетонною опорною поверхнею, що поєднує всі складові конструкції в єдине ціле. Найбільш надійний та довговічний вид пальових фундаментів.

Види ростверків за матеріалами

Бажаючи виготовити фундамент під дачний будиночоксвоїми руками, зверніть увагу на описані тут методики. Ви отримаєте фундамент достатньої міцності із малими витратами. Успіхів вам!

З азбестових труб своїми руками під приватне будівництво. Однак, цей тип фундаментів підходить лише для зведення легких будівель: дерев'яних будинків (брусових або рубаних), або конструкцій. Зведення важких будівель із цегли на даному типі фундаменту не рекомендується.

Фундамент із труб своїми руками. Економія та простота.

Багато будівельників бачать недолік цього фундаменту з азбестоцементних труб те, що при його зведенні немає можливості влаштувати підвальне приміщення або підпілля. Насправді це дозволяє значну частину бюджету і не закопувати сотні тисяч рублів, а то й мільйони, які ви витратите на бетон, щоб зберігати картоплю взимку. У наш час даний тип конструкцій користується популярністю, особливо в місцевостях із загрозою затоплення.

Крім того, багатьох підкуповує не тільки економічна вигода даного фундаменту, а й гранична простота його спорудження, що важливо, якщо ви будуєте будинок своїми руками.

За міцністю та довговічністю фундамент з азбестоцементних труб не поступається іншим типам конструкцій.

Основні розрахунки фундаменту з азбестоцементних труб

В основі розрахунків лежатиме:

кількість азбестоцементних труб (по 1 на кожні 2,5-3 м)
необхідна довжина власне труб (залежить від глибини промерзання ґрунту та планованого піднесення над землею),
діаметр труби (відповідно до ваги та розмірів споруди),
необхідний об'єм бетону для заливки (для заливки десятиметрової опор діаметром 10 см. потрібно 0,1 куб.м. бетону, для опор діаметром 30 см. – 1 куб.м. бетонної суміші),
кількість арматурних лозин (3-4 на кожну опору).

Етапи зведення паль із труб

Майданчик будівництва розчищається по ширині майбутньої будови з відступом від зовнішніх країв у 2-3 м. Верхній родючий шар землі заміните піщаною сумішшю.

2. На підготовленому ділянці виконується розмітка майбутнього фундаменту. Для цього в землю встромляються кілочки і простягається мотузка або волосінь, яка вирівнюється за допомогою рівня. Завдання даної розмітки – контроль за опорами, що зводяться, які повинні стояти рівно і на одному рівні.

3. Далі починається процес встановлення азбестоцементних труб. На розміченій ділянці проводиться буріння свердловин, які по діаметру повинні бути дещо більшими за діаметр самих труб. Для роботи можна використовувати чи звичайний будівельний.

4. На дно свердловини насипається пісок, іноді потрібне створення ширшої, ніж діаметр труби, бетонної подушки. Пісок на дні втрамбується. Якщо заливалася бетонна подушка - є сенс чекати її затвердіння.

5. На дно свердловини міститься гідроізоляційний матеріалякий буде бетонну суміш від втрати вологи.

Заливка бетону в азбестову трубу через сито

Коли всі ці підготовчі заходи закінчені в отвір, відпускають азбестоцементну трубу. Опору фіксують у строго вертикальному положенні та фіксують розпірками.

Як фіксувати азбестову трубу для фундаменту

Всередину труби міститься металевий каркас і порціями заливається бетон, суміш обробляється вібробуром видалення повітряних мішків.

Заливка бетону через сито в азбестоцементну трубу

Час готовності пальового фундаменту із труб

Набирає міцність фундамент з азбестоцементних труб до 28-30 днів, проте роботи з установки можна приступати через 14 днів з моменту заливки останньої опори.

Після встановлення всіх опор та набору цементом міцності верхній шар фундаменту з азбестоцементних труб звіряється за допомогою лазерного рівня та, за необхідності, зайві частини зрізаються.

При будівництві можуть використовуватися такі будівельні матеріали, кок дерево, метал або бетонну суміш. Найміцнішим же буде з бетону.

Висновок по палях із труб

Цей тип фундаменту з труб, які виготовлені з азбестоцементу заслуговує особливої уваги, адже це найдешевший тип фундаменту, який ви можете зробити своїми руками. Не забуваємо, що такого типу підходить для легких каркасних або , а також невеликих споруд та лазень.