Як зробити буронабивний фундамент своїми руками. Буронабивний фундамент своїми руками. Застосування буронабивної технології у приватному будівництві

Буронабивні палі - різновид пальової основи, яке передбачає влаштування паль за допомогою буріння свердловин у землі з подальшим їх армуванням та бетонуванням. В результаті виходить міцна монолітна основа, здатна сприймати великі навантаження не тільки від зведеної будівлі, а й від бічних ґрунтів.

Існує кілька класифікацій буронабивних опор, які докладно описані в СНіП 2.02.01-83 та СП 50-102-2003. У документах наведено види паль, вимоги до них, технології пристрою. Для приватного будівництва використовуються два типи буронабивних опор:

1. Циліндричні. Мають однаковий діаметр по всьому тілу опори.
2. З розширеною опорною підошвою - п'ятою. Пристрій паль із п'ятою — складний процес, який неможливий без спеціального обладнання — бурових колон із різцями. У щільних ґрунтах для вироблення розширення використовується вибуховий метод.

При будівництві котеджів власноруч без найму організації-підрядника опори з розширеною п'ятою не використовуються. Примітивне розширення може влаштовуватись, якщо використовуються обсадні труби, але воно не має нічого спільного з прорахованою п'ятою, яка виконується при зведенні багатоповерхових будівель відповідно до БНіП.

Фундамент на буронабивних палях використовується в багатоповерховому та приватному будівництві у таких випадках:

• В умовах щільної забудови, коли неможливо вирити котлован для основи іншого типу.
• На болотистих, слабких ґрунтах, коли щільний ґрунт знаходиться на глибині понад 1 м.
• На ділянках із складним рельєфом.
• При зведенні будинків з використанням важких будматеріалів (граніт, керамічна цегла).
• За наявності загрози підтоплення ділянки, поряд із водоймищами, при високому заляганні підземних вод.
• За відсутності даних про гідрогеологічні дослідження на ділянці.

Плюси та мінуси буронабивного фундаменту

Фундамент буронабивного типу має як переваги, так і недоліки, властиві всім пальовим основам. Серед перевагзазначають:

• універсальність, підходить для ґрунтів з будь-якими характеристиками;
• висока здатність, що несе;
• прості розрахунки та схеми, можна не замовляти проект;
• експлуатаційний ресурс щонайменше 100 років;
• монтаж можна здійснити своїми руками, не вдаючись до допомоги підрядників;
• відсутність необхідності копання котловану;
• мінімальні навантаження на ґрунт сусідніх ділянок;
• можливість збереження благоустрою території;
• низька собівартість проти іншими видами фундаментів.

До недоліківконструкції можна віднести:

• відносно великий обсяг бетонних робіт;
• необхідність зміцнення свердловин у сипучих ґрунтах;
• трудомісткий процес монтажу;
• неможливість влаштування підвалу в будинку.

Буронабивні або гвинтові палі: що краще?

Вирішивши влаштувати фундамент на пальових опорах, власники ділянок під забудову не знають, які палі краще використовувати: гвинтові або буронабивні. Порівняємо обидва варіанти:

Критерій оцінки	Буронабивні палі	Гвинтові палі
Несуча здатність палі діаметром 50 см	Витримують 4 тонни	Витримують 1,5 тонни
Стійкість до корозії та агресивних середовищ	Висока	Низька
Сортамент та розміри	Не обмежені	Обмежені існуючими типорозмірами
Використання в ґрунтах	У всіх ґрунтах, крім скельних	Не використовуються в скельних, болотистих, залужених ґрунтах.
Трудомісткість монтажу	Середнє: потрібне буріння, армування, бетонування	Низька: палі вкручуються в землю
Час монтажу	Залежить від бетонних робіт	В будь-який час року
Строк служби	Щонайменше 100 років	Від 25 до 50 років

Вартість гвинтових пальзалежить від розміру, що використовується для їх виробництва металу та способу обробки. Ціна буронабивних опор визначається як сума вартості обсадних труб, арматури та бетону.

Як видно з порівняльної таблиці, буронабивні опори більш довговічні та дешеві. Однак їх пристрій вимагає значно більше зусиль, ніж монтаж гвинтових паль.

Розрахунок та схема розташування буронабивних паль

Для проведення розрахунку буронабивного фундаменту в першу чергу необхідно провести збір та вихідні дані:

• Вивчення характеристик ґрунту на ділянці. Якщо гідрогеологічні дослідження було проведено, дані про них можна знайти в проекті. За відсутності відомостей про дослідження необхідно провести шурфування. Шурф - вертикальна розвідувальна виїмка ґрунту заввишки 1,5-3 м, що служить для вивчення пластів та їх характеристик. Мета шурфування - визначення глибини залягання несучих ґрунтів. Шурфування можна зробити самостійно, використовуючи звичайний садовий бур.

Думка експерта

Сергій Федоров

Поставити запитання експерту

Проводити розвідувальне буріння необхідно як виявлення несучих грунтів, а й визначення їх товщини.

Характеристики ґрунтів, які визначаються в ході шурфування, можна подивитися в СНіП 2.03.01-84, 2.05.03-84 або 2.06.06-85.

• Збір навантажень на основу. Визначаються як сума всіх конструктивних елементів будинку (від покрівлі до фундаменту) та тимчасових навантажень. Для розрахунку навантажень необхідний проект та кошторис за матеріалами. Найкраще розраховувати навантаження, використовуючи спеціальні програми, наприклад, Foundation, Base 6.2 та ін. При будівництві невеликої легкої будови можна застосовувати калькулятор типу «Вага-Дома-Онлайн v.1.0». Також розрахунки навантажень можна зробити самостійно, ґрунтуючись на БНіП 2.01.07-85.

Знаючи характеристики грунту та сумарне навантаження, яке буде опинятися на пальовий фундамент, можна приступати до його розрахунку за наступним алгоритмом:

• Розрахунок несучої можливості. Щоб спростити завдання і не робити складних обчислень пропонуємо скористатися таблицею, де вказана здатність буронабивних опор різного діаметра, що несе, залежно від типу ґрунту:

У таблиці наведені дані несучої здатності, розраховані на підставі використання для буронабивних паль бетону класу В22,5. Якщо ви плануєте використовувати бетон, клас якого буде нижче, то здатність палі, що несе, зменшиться. Наприклад, опора 30 см з бетону В22,5 у твердих пісках сприйматиме 3179 кг, а така ж паля з бетону В17,5 на 30% менше, тобто. 2225 кг.

• Вибір перерізу (діаметра). При виборі оптимального діаметра необхідно врахувати, що палі великого перерізу вимагатимуть не тільки багато бетонної суміші, але ширших свердловин та обсадних труб. Занадто вузькі опори прості у монтажі, але їх кількість буде більшою. Для будинків 6х6 рекомендується вибирати діаметр 15-25 см. Під котеджі з легких матеріалів – 30-40 см, з важких – 40-50 см.
• Кількість буронабивних паль. Для розрахунку кількості пальових опор необхідно розділити сумарне навантаження на здатність палі, що несе, обраного діаметра.
• Відстань між палями. Відстань можна розрахувати за такою формулою:

l - відстань між буронабивними опорами;
P - несуча здатність палі;

Не використовуючи формулу крок пальових опор можна визначити наступним чином: відстань між елементами не повинна бути більшою за 3 їх діаметри. При цьому варто пам'ятати, що чим вища маса будови, тим менший крок паль. Мінімальна відстань може становити 50 див.

• Глибина залягання чи довжина паль. Визначається виходячи з глибини, на якій розташовані несучі ґрунти. Глибина забивання паль повинна бути нижчою за рівень промерзання, навіть якщо несучі пласти розташовані вище. Відомості про глибину промерзання для своєї місцевості можна дізнатися у Мережі.

Приклад розрахунку Будівництво котеджу відбувається в Московській області на пісках середньої щільності. Розмір будинку – 10 х 10 м, сумарне навантаження – 60 тонн. Для влаштування фундаменту вибираємо палі перетином 30 см. Виходячи з таблиці, знаходимо, що здатність палі, що несе, буде 2473 кг. Кількість опор становитиме 60/2,4 = 24 шт. Відстань між палями буде 60-90 см. Довжина паль з урахуванням рівня промерзання для Підмосков'я та глибини залягання опорних пластів становить 2,2 м.

Для складання схеми розташування пальових опор необхідно враховувати, що палі повинні перебувати під кожним кутом будинку, вздовж несучих стін з вибраним кроком, а також під вхідною групою та важкими конструкціями.

Влаштування буронабивного фундаменту своїми руками

На відміну з інших типів паль буронабивні опори не регламентуються ГОСТом. Технологія їх встановлення прописана СНіП 2.05.03-84. У документі наведено такі способи монтажу:

• бетонування свердловин із обсадною трубою або без неї;
• зануренням опалубки з набиванням бетоном;
• суцільне бетонування з камуфлетною п'ятою;
• зануренням монолітного осердя в свердловину.

Нещодавно з'явилася технологія CFA, яка полягає в бетонуванні паль за допомогою порожнього бура із забурником, через який подається бетон. Через відсутність у більшості власників заміських ділянок складних інструментів для буріння та бетонування, ми розглянемо найпростіший спосіб монтажу буронабивних паль - бетонування з обсадною колоною або без неї.

Думка експерта

Сергій Федоров

Професійний будівельник. Стаж 18 років

Поставити запитання експерту

У зимовий періодроботи з улаштування буронабивного фундаменту повинні проводитися при температурі повітря не нижче -10°С.

До монтажу пальових опор можна розпочинати після розмітки майбутнього фундаменту. Розмітка здійснюється за допомогою вішок та шпагату. Для майбутньої стрічкової або монолітної основи дрібнозаглибленого типу риється траншея або котлован глибиною 0,5 м. У місцях буріння свердловин робляться лунки.

Покрокова інструкція з монтажу буронабивного фундаменту:

Буріння свердловин та встановлення обсадних труб

Буріння проводиться шнеком вручну чи бензобуром. Розмір насадки шнека залежить від діаметра свердловини. На дно свердловини насипається подушка 10-20 см з фракційного піску. Чи обов'язковий пристрій буронабивного фундаменту із застосуванням обсадних труб? За технологією обсадні труби можуть бути постійними (залишатися в свердловині) або знімними. Також допускається монтаж основи без обсадних труб. До переваг використання обсадних колон відносять:

• запобігання обсипанню стінки свердловини;
• гідроізоляція бетонних паль;
• спрощений монтаж армокаркасу;
• більше проста заливкабетоном.

Застосування обсадних труб також має недоліки:

• збільшення обсягу робіт;
• подорожчання фундаменту.

Вартість обсадних труб залежить від матеріалу та розміру. Найкраще використовувати пластикові або азбестоцементні труби, які несприйнятливі до корозії Довжина труб повинна бути на 30-50 см більше за розраховану довжину паль. Монтаж труб обов'язковий у сипких, в'язких, болотистих ґрунтах. У глинистих та щільних суглинистих ґрунтах можна обійтися без обсадних труб. У цьому випадку стінки свердловини обкладаються гідроізолом або руберойдом для створення гідроізоляції.

При використанні обсадних труб вироби поринають у свердловину вдавлюванням або забиванням за допомогою кувалди. Труба повинна встановлюватися всередині свердловини вертикально. Положення контролюється будівельним рівнем. Допустиме відхилення для труби 2 м становить не більше 1 см убік. Зазор між стіною свердловини та обсадною трубою засипається ґрунтом.

Армування буронабивних паль

Армування необхідне протистояння стискаючих навантажень, що діють на палю з усіх боків. Арматура для буронабивних паль зв'язується у просторовий армокаркас. Кількість поздовжніх стрижнів арматури 4 або 6. Кожні 30-40 см встановлюють вертикальні стрижні. Діаметр арматурних стрижнів класу А3 — 15-20 мм. Довжина стрижнів має бути на 0,5 м більша, ніж довжина обсадних труб. Аратура, що використовується для армокаркасу, повинна відповідати ГОСТ 5781.

В'язка арматурних каркасів здійснюється за допомогою відпаленого дроту перетином 1-5 мм. Для фіксації стрижнів найкраще підходять хомути чи пластикові трубки 90 мм. Каркас виготовляється за допомогою армозгину або в'язального пістолета таким чином:

• арматура обрізається до потрібної довжини
• монтуються утримувачі для поздовжніх стрижнів;
• 4 або 6 стрижнів розташовуються у просторі за допомогою утримувача;
• монтуються вертикальні стрижні з вибраним кроком за допомогою дроту та хомутів.

Думка експерта

Сергій Федоров

Професійний будівельник. Стаж 18 років

Поставити запитання експерту

Для армування буронабивних паль не можна використовувати арматурні відходи, а також іржаву та брудну арматуру.

Готовий арматурний каркас опускається в свердловину і встановлюється там таким чином, щоб арматура не торкалася стінок обсадних труб.

Бетонування буронабивних паль

Для бетонування застосовується бетон класу В22,5. Для легких будівель допускається використання бетонної суміші класу В15…17,5. Бетон за складом та фізико-механічними властивостями повинен відповідати ГОСТ 19804.2-79, 10060.0-95, 10060.4-95 та 12730.0-78. При самостійне виготовленнябетонної суміші необхідно точно дотримуватися рецептури.

Оптимальний варіант – замовлення готового бетону з доставкою. У цьому випадку доцільно замовити АБС з рукавом потрібної довжини, яким суміш буде подаватися в свердловини. Також врахуйте, що на бетонування кожної палі витрачається 10-20 хвилин, а час безкоштовної стоянки АБС становить 1 годину. За час, який міксер проведе на вашій ділянці понад цю норму, доведеться доплатити окремо.

Заливка здійснюється шляхом подачі бетону в гирлі свердловини через опущену вниз лійку. Бетон подається в свердловину порціями: коли утворюється пласт 30-50 см, необхідно зупинити заливку і зробити віброутрамбовку. Потім заливається та утрамбовується наступна порція. Оголовок палі формується шляхом заливання обсадної труби до верхнього краю. Бетон застигає протягом 7-10 діб.

Влаштування п'яти - основи буронабивної опори.

П'ята - розширення основи палі, що дозволяє підвищити несуче навантаження на 5-10%. При облаштуванні пальової основи своїми руками зробити розширення можна одним із двох способів:

• розпирання ґрунту в гирлі свердловини посиленою трамбуванням з подальшим заливанням бетонної суміші;
• використання обсадної труби із розширенням знизу.

У першому способі неможливо оцінити якість отриманої п'яти, а в другому суттєво збільшується трудомісткість за рахунок буріння ширшої свердловини. Найчастіше при будівництві приватного будинку навіть великої маси робити розширення недоцільно.

Обрізання обсадних труб та арматури

Обрізання проводиться болгаркою. Стрижні арматури повинні виступати з оголовка палі, але бути рівними по висоті. За допомогою виступаючої арматури здійснюватиметься зв'язування пальового фундаментуіз наземною частиною.

Влаштування наземної частини фундаменту

Існує кілька варіантів підстав, опорою для яких служить буронабивний фундамент:

1. Палево-монолітний. Комбінований тип основи, при якому поверх пального полязаливається монолітна плита. Застосовується переважно на щільних ґрунтах та для будівель з великою масою. Переваги: ​​висока несуча здатність. Недоліки: великий обсяг бетонних робіт та висока вартість.
2. Палево-стрічковий. Стрічковий фундамент на палях оптимальний варіантдля заміського будинку. Монолітна фундаментна стрічка, що заливається за допомогою опалубки, спирається на буронабивні палі передаючи до 40% ваги будинку на опори. Позитивні якості: простота виконання, низька вартість, надійність. Недоліки: на болотистих ґрунтах необхідний пристрій висячої стрічкової основи, який самостійно розрахувати та виконати практично неможливо.
3. Палево-ростверковий. За конструкцією нагадує пальово- стрічкова основа, але замість монолітної стрічкинавантаження від будови сприймає ростверк. Фундамент із ростверком відмінно підходить для невеликих дачних будиночків, лазень, господарських будівель. Переваги: ​​простий монтаж, можливість самостійного облаштування металевого висячого ростверку. Недоліки: відносно низька здатність.

Posted By: 20.09.2016

Ми розповіли, як зробили арматурний каркас паль. Сьогодні ж продовжимо робити буронабивні палі своїми руками та відповімо на поширені питання, виходячи з нашого особистого досвіду:

— Яке вибрати незнімне обнесення для паль, щоб заощадити бюджет?

— Наскільки дешевше зробити руберойдову сорочку для паль, аніж використовувати азбестоцементні?

— Скільки коштує оренда бурмашини в МО і як довго вона бурить дірки для паль?

— Як вставити руберойду в сорочку для паль, щоб вона не згорнулася?

— Як акуратно залити бетон у палі без автобетононасосу?

- Скільки коштує оренда глибинного вібратора для бетону?

— Скільки коштує залити палі, яка ціна оренди міксера у МО?

- Який використовувати бетон при заливанні?

— Скільки коштує одна буронабивна паля, зроблена своїми руками?

Продовжуємо наше будівництво, а саме робимо буронабивні палі для нашого фундаменту з ростверком.

У першій частині ми розповіли про те, як підготували для наших майбутніх буронабивних паль. У цій же частині ми приділимо увагу сорочці для арматурного каркаса з руберойду, бурінню дірок для паль, поговоримо про піщану подушку та бетонування паль.

Отже, насамперед необхідно було визначитися з незнімною опалубкою для паль. Ми вибрали найпростіший і економніший варіант - сорочки з руберойду. Ви можете часто побачити рекомендації використовувати азбестоцементні вартістюблизько 3000 руб. за штуку на наш діаметр паль 30 см. Але це досить сильно позначилося б на бюджеті, яким ми намагаємося не розпорошуватися.

У результаті, забігши трохи вперед, скажу, що ми зовсім не пошкодували, обравши простий та економічний варіант. Нам необхідно було підготувати руберойдні сорочки для 36 паль завдовжки 3 метри, на яких буде наш стрічковий ростверк малого закладення. Використовували ми в процесі роботи Руберойд РКП-350, шириною 1 м і довжиною 15 м. Таким чином, 1 лист руберойду йшов на 5 паль по 3 метри. Ціна такого матеріалу в одному з відомих гіпермаркетів на той момент була 285 руб. за рулон. Для незнімного обнесення паль було придбано 8 рулонів на суму 2280, залишкам також знайшли своє логічне застосування, але про це пізніше.

Наступним кроком стало буріння дірок для наших паль. При всі ці місця були відзначені кілочками. Вся розмітка була взята з нашого, за яким і ведеться наше будівництво будинку своїми руками.

Бурмашина розпочала свою діяльність успішно, але в процесі ми зіткнулися з цеглою та плитами-перекриттями у ґрунті, чого зовсім не очікували. Довелося навіть міняти насадку, т.к. машина не справлялася з поставленим завданням. Ще одним неприємним моментом стало джерело, на яке ми натрапили в процесі буріння. Чому ми вирішили, що це саме джерело, а не грунтові води? Тому що він був тільки в одній дірці для паль, а ґрунтові води, як правило, стали б помітні у багатьох. Нам пощастило, джерело знаходилося на глибині 3-х метрів, тому ми просто його засипали глиною та піском. У результаті 36 дірок для паль ми пробурили за 7 годин із мінімальними перервами. Ціна всього цього задоволення 13000 руб. за зміну о 7 годині. Це середня розцінка сьогодні для оренди бурильної машини по Московській області (в даному випадку місто Лобня).

Як тільки дірки були зроблені, ми одразу провели їхні заміри, а потім засинали піщану подушку. Бурмашина зробила нам дірки завглибшки близько 3,3 метра. На дно дірок для паль ми засипали пісок приблизно на 30 см, періодично проливаючи його водою. Вартість 1 куба піску по МО склала у нас 600 руб., Замовили ми 5 кубів, ціна 3000 руб, залишилося приблизно половина. Залишки плануємо використовувати для піщаної подушки фундаменту.

Тепер ми мали дуже відповідальне завдання – вставити арматурний каркас і руберойдні сорочки в дірки для паль. Ми вже чули, що у багатьох руберойд згортається, його складно розпрямити, але, скажу чесно, з якимись особливими складнощами ми не зіткнулися. Хоча, спробувавши зв'язати нашу 3-метрову сорочку скотчем, як радять багато хто, ми не отримали особливо приємних результатів. Скотч погано лип до руберойду і зовсім не міг утримати нашу махину. Загалом, ми просто добре згортали наш заготовлений руберойд в рулони, які дуже нагадували згорнуті килими, а потім вставляли їх в дірки для паль. Після чого починали розпрямляти наші сорочки у трохи підвішеному стані. У результаті сорочки у нас просто висіли завдяки вставленим із внутрішнього боку в землю довгим саморізам, які їх і тримали. Щоб надати жорсткості нашої конструкції, верхню частину сорочки ми обертали залишками руберойду. Вийшло, на наш погляд, дуже добре… Наступний крок – вставляємо заготовлений арматурний каркас від наших майбутніх 36 паль.

Тепер ми готові до заливання бетону. Але перш ніж викликати міксер (або іншими словами бетонозмішувач) ми спорудили наступні конструкції для того, щоб акуратно залити бетон у палі, не використовуючи автобетононасос, який значно здорожив би нашу заливку. До речі, оренда автобетононасоса становить близько 15 000 руб. за зміну.

Завдяки цим саморобним хитрощам ми заощадили понад 10 000 руб. для нашого сімейного бюджету, що дуже приємно, чи не так? =)

У певний день до нас приїхав міксер із лотком за 4 метри. До лотка бетономішалки ми підставили наш саморобний пристрій №2, а в дірку для паль – конструкцію №1. Саморобна тара вставлялася всередину руберойду. Тепер ми були повністю готові до заливання бетону.

Тільки перш ніж почати заливку розповімо ще трохи про 3-хметровий глибинний вібратор для бетону, взятий нами в оренду за 700 руб. на добу. Його використовують у момент заливання та відразу після неї. Чим краще Ви провібруєте бетон, тим він буде щільнішим, а відповідно міцнішим. Так що не заощаджуйте сили, покличте помічників при заливці, і Ви однозначно будете задоволені результатом.

Отже, продовжимо. До нас приїхала бетонозмішувач і за допомогою наших саморобних пристроїв та будівельного вібратора ми благополучно залили всі 36 паль. До речі, для заливки паль нам знадобилося приблизно 7 кубів бетону, 1 куб використовували для заливання в'їзду, але про це розповімо в одній із наступних статей. 1 куб бетону в МО з доставкою коштував нам 3 960 руб. Відповідно вартість всієї заливки крім в'їзду – 27 720 крб. У процесі роботи ми використовували бетон марки 350. Хоча по нам рекомендований для фундаменту бетон не нижче М250, ми вирішили зупинитися на М350. Такий бетон має високу міцність, морозостійкість і високу швидкість загустіння, тому його рекомендують використовувати при заливанні фундаментів, плит для перекриттів і несучих опор.

Після того як палі були залиті, нам залишалося тільки привести їх у порядок, а саме видалити надлишки бетону за допомогою брухту. Верхівки паль після коригування стали виглядати чудово, результат нас порадував!

На фініші ми покрили верхівки паль чорною бітумною мастикою, гідроізоляцією для фундаменту (ціна 233 руб.). Досі це спірне питання, чи треба було так робити чи ні. Скажу чесно, ми досі не знайшли точної відповіді.

А тепер найголовніше! Порахувавши всі витрати стало зрозуміло, що ціна виготовлення 36 буронабивних паль своїми руками приблизно 70 000 руб. з урахуванням оренди машин, інструментів, купівлі матеріалів та заготовленого арматурного каркасу. Таким чином, вартість однієї 3-метрової палі для фундаменту – близько 2 000 руб., відповідно, плюс/мінус.

Підсумувавши, скажу так, результатом ми задоволені, він нас справді порадував. Ну і, звичайно, якщо Ви хочете подивитися відео про те, як зробити своїми руками буронабивні палі, то дивіться його прямо зараз на нашому каналі на YouTube, не забувайте ставити лайки, коментувати та підписуватися на канал.

А тепер поки що, поки що і вдалого будівництва.

З найкращими побажаннями,

Яна та Женя Шигорьові

Під час будівництва будинку можуть виникати проблеми через наявність поряд із будинком різних комунікацій. У такому разі традиційну стрічкову основу застосувати буде неможливо, тому слід спорудити буронабивний фундамент.

Він є потужною спорудою, але при виконанні важливо дотримуватись допустимої вібрації, щоб згубно не вплинути на основу сусідньої споруди. Щоб не відбувалося руйнування об'єктів, необхідно використовувати фундамент зі паль.

Властивості споруди

Такий фундамент підійде для габаритних будов, що віддають великі навантаження на основу

Цей фундамент дозволяє виконувати будівництво будівель, які будуть піддаватися високим навантаженням. Позитивною властивістю такої основи є безшумність.

Щоб обладнати стрічковий фундамент з буронабивними палями, спочатку необхідно виконати поглиблення, в які потім занурюватимуться. різні конструкціїіз металу.

Після цього свердловини заливаються цементним розчином. Для якісного буріння слід мати обсадні труби. Вони мають бути довжиною до трьох метрів. Ця труба повинна мати ріжучий наконечник, що знаходиться у першій секції на фланцях знизу. Процес з такою трубою виконується завдяки постійним обертальним рухам.

Яким буде фундамент будинку, залежить від стану та властивостей ґрунту, на якому планується зведення будівлі.

Позитивні характеристики

До переваг фундаменту, виконаного на буронабивних палях, можна віднести:

• будівлі, що знаходяться поряд, будуть у повній безпеці;
• низький рівень віброударів;
• немає необхідності позбавлятися зайвого ґрунту при зведенні фундаменту з буронабивних паль;
• простота монтажу;
• підходить для будівництва будинків або інших будівель на різних типах ґрунту.

Об'єднується конструкція за рахунок ростверку

У буронабивному методі основа виконується з мінімальними витратами.

Де немає можливості прокопати до ущільненого ґрунту, необхідно застосовувати спеціальні стовпи-стійки.

Для того щоб поєднати все в монолітну конструкцію, слід застосувати ростверк.

Це спеціальна стрічка-основа, яка зв'язує верхівки паль.

Види паль

Відмінність між палями та іншими пристроями, що застосовуються для виготовлення фундаменту, полягає у властивостях взаємодії з ґрунтом.

Через сили тертя між ґрунтом і стінкою, що відбуваються, передається навантаження від палі декількома способами через нижній торець і бічну поверхню.

Враховуючи, яка конструктивна частина включається в роботу, буронабивні палі розподіляються на дві категорії:

• стійки;
• висячі.

Використовуючи стійки, слід встановлювати їх так, щоб вони упиралися на щільний ґрунт. Другий варіант передбачає висячу конструкцію, яка отримує навантаження від тиску з поруч грунтом, що знаходиться.

Для заміського будинку, який будується у несприятливих умовах, необхідна монолітна плита на буронабивних палях.

Неможливо виконати буронабивний фундамент без класифікації та правильних розрахунків. Усі вони містяться у СНіП – це встановлені нормативи. Вони містять важливі дані та всі необхідні параметри.

Порядок виконання підготовчих робіт

Можна заливати бетон без опалубки, якщо грунт щільний

Є можливість будувати стрічковий фундамент на буронабивних палях цілий рік, що є великою перевагою. Для успішного виконання всіх робіт важливо стежити за точністю всіх вимірювань та необхідно дотримуватись встановлених правил. І тому існує технологія будови.

1. Спочатку розрахувати ширину майбутньої основи, яка залежить від товщини стін будинку чи лазні. Для будови з каркасу міцна основа не потрібна, оскільки стіни тонкі та легкі. Для будівництва з бруса слід застосувати буронабивний фундамент. Виконувати його ширше на 30 – 40 см, щоб навантаження було рівномірним.
2. Розмітити ділянку, де будуть перебувати палі. Їхнє розміщення може бути зовсім різним.
3. Буріння свердловини слід виконувати за допомогою бурових машин, що значно спростить процес.
4. Виготовлення опалубки. Її слід виконати у тому випадку, якщо грунт пухкий. Але при хороших умовахможна її не виконувати, заливаючи розчин безпосередньо у свердловину. Це значно спрощує процес.
5. Вибір палі. Деталі підбирати міцні та якісні. Завдяки таким палям зменшиться кількість земляних робіт. Палі не слід ставити надто часто. Їх можна виготовити своїми руками, не залишаючи будівельного майданчика. Часто використовують будівництво буронабивного фундаменту, основа якого розширена на 50 см.
6. Палі мають можливість витримувати навантаження до 5 тонн. На такому фундаменті можна зводити будову з усіма додатковими архітектурними вишукуваннями.

Матеріал виготовлення паль може бути різним, все залежить від грунту, що знаходиться на ділянці.

Монтаж буронабивного фундаменту

Після виконання всіх розрахунків та розмітки ділянки необхідно виконати операції зі зведення паль та подальшого їх об'єднання. Розглянемо цю послідовність з прикладу виготовлення палі, при цьому слід виконати такі дії. Детальніше про монтаж буронабивного фундаменту на складних ґрунтах дивіться у цьому відео:

Останнім часом став поширеним пальовий фундамент із застосуванням утеплення. Для цього застосовується пінополістирол, оскільки його властивості можуть вступати у взаємодію із ґрунтом, що суттєво спрощує технологію будівництва.

Буронабивний фундамент- Різновид пальового фундаменту. Палі в якості основи під будівництво будівлі застосовують там, де влаштування звичайного заглибленого фундаменту проблематично: на торфовищах, біля з дуже високим рівнемґрунтових вод, або на слабких рухомих ґрунтах з дуже глибоким заляганням міцних шарів ґрунту. Свою назву буронабивний фундамент отримав завдяки технології виконання: палі виконують методом заливання бетоном отворів, пробурених у ґрунті.

Переваги та сфера застосування

До переваг буронабивних фундаментів можна віднести:

• Можливість будівництва в місцевостях із слабкими і сильно пучинистими ґрунтами;
• Низька вартість робіт;
• Короткі терміни виконання фундаменту;
• Невисока трудомісткість та можливість виконати буронабивний фундамент своїми руками без застосування спецтехніки.

До недоліків можна віднести неможливість облаштування підвального приміщення та недостатню теплоізоляцію нижньої частини будівлі.

Область застосування буронабивних фундаментів – приватне малоповерхове полегшене будівництво: каркасні та дерев'яні будинки, лазні, альтанки та гаражі, дачні будиночкиіз легких матеріалів. Буронабивний фундамент з балкою перекриття (ростверком) можуть витримувати більш серйозні навантаження. Також доцільно вибирати цей тип фундаменту для будівництва на ділянках із великим перепадом висот.

Конструкція

Конструкція буронабивного фундаменту гранично проста: у ґрунті за допомогою бури роблять свердловини глибиною не менше 1,5 метрів. Діаметр свердловин визначається розрахунком і знаходиться в діапазоні 15-40 см. Стінки свердловин при необхідності підсилюють опалубкою, встановлюють арматуру, що перешкоджає вертикальній деформації, і заливають бетоном. Поверх паль залежно від типу будівлі укладають ростверки або одразу зводять стіни.

Технологія виконання

Виконують проект, що містить розрахунок кількості, глибини та діаметра паль. Роблять розмітку ділянки: визначають осі майбутньої будівлі, вибирають перший кут та забивають у нього металевий пруток. До прутка прив'язують мотузку, і за допомогою кутоміра відкладають перпендикулярно дві суміжні стіни. Відміряючи зовнішню відстань, відзначають другий і третій кути, і за допомогою мотузки і кутоміра визначають і розмічають четвертий кут. По траєкторії стінок на розрахунковій відстані відзначають місця буріння свердловин.

За допомогою спеціальної техніки або ручного бура роблять свердловини, глибина та діаметр їх визначаються розрахунком. При цьому для виконання міцнішого фундаменту використовують бур, що має на кінці плуг і дозволяє розширити основу свердловин для утворення розширення опори. При бурінні вручну використовують рівень, прив'язаний до бури - звіряють положення бура після кожного обороту і при необхідності вирівнюють.

Якщо при бурінні ґрунт обсипається – виконують опалубку. Найпростіший спосіб, що забезпечує ще й гідроізоляцію – руберойд, згорнутий по діаметру свердловини. Також опалубку можна зробити із нешироких дощок або цементних труб.

Виконують армування паль за допомогою вертикальних прутків розрахункового перерізу. Прутки необхідно з'єднати на деякій відстані одна від одної за допомогою поперечних прутків, зв'язуючи їх дротом. Якщо планується укладання ростверків, арматуру виводять на висоту ростверку для кращого зв'язування конструкцій.

Підготовлену свердловину з опалубкою та армуванням заливають бетоном марки не нижче 200, шукайте на сайті. Для видалення порожнин арматуру кілька разів піднімають усередині свердловини. Якщо використовується технологія з розширенням основи паль, то опалубку після заливання першої порції бетону потрібно підняти на 20-30 см, що дозволить бетону заповнити основу палі.

Подальше будівництво за такої технології виконання фундаменту можна розпочинати за кілька діб. Палі обов'язково гідроізолюють руберойдом або бітумними мастиками, щоб уникнути руйнування фундаменту.

Переваги

• Економічний. Вимагає менше матеріалів, а саме бетону та арматури, порівняно з стрічковим та плитним фундаментом.
• Не вимагає виготовлення опалубки, що знімається. Використовується незнімна опалубка, на виготовлення якої витрачається невелика кількість часу.
• Фундамент із буронабивних паль легко можна зробити самостійно без залучення спецтехніки та найманої сили.

Недоліки

• На відміну від стрічкового немає можливості зробити льох і цокольний поверх.
• Потрібне детальніше проектування на відміну від стрічкового та плитного.

Середній термін служби стовпчастого фундаментуіз буронабивних паль: 150 років.

Проектування стовпчастого фундаменту з буронабивних паль

1. Розраховується Загальна вагамайбутнього будинку.
2. Робимо експертизу ґрунту (пробне буріння). Дізнаємося несучу здатність ґрунту, рівень ґрунтових вод (УГВ) та глибину промерзання ґрунту (ГПГ).
3. Розраховуємо кількість стовпів нашого фундаменту та їхнє розташування по периметру будинку. Розрахунок залежатиме від 2 факторів:

• Стовпи мають нести повне навантаження від будинку. При розрахунку враховується несуча здатність ґрунту. Для того, щоб збільшити площу поверхні, що спирається на грунт використовується розширення внизу стовпа (середнє значення діаметра п'яти 400-600 мм).
• Відстань між стовпами має бути не більше 1-3м (середнє значення 1,5-2м).

Буріння свердловин

Буримо свердловини під палі. У цьому прикладі діаметр ям робитимемо 25 см. на глибину нижче за глибину промерзання для даної місцевості. Припустимо, глибина промерзання у нас 1,5м, отже, буритимемо на глибину близько 1,7м.

Для розрахунку глибини промерзання ґрунту можна скористатися нашим калькулятором: Розрахунок глибини промерзання ґрунту. © www.сайт

Для буріння можна використовувати бур ТИСЕ з діаметром 25см, садовий бур діаметром 25см або автоматизовану техніку.

Ще важливий момент. Пробурити можна відразу всі свердловини. Але в деяких випадках доцільно бурити по одній свердловині та одразу заливати бетонну суміш (бетон). Це з погодними умовами як дощу чи високим заляганням грунтових вод. Вода буде підмивати ґрунт стін свердловини, в результаті чого він обсипатиметься, а це нам зовсім не потрібно.

Робимо розширення внизу свердловин

Для чого це потрібно. За розширенням у свердловині буде сформована п'ята стовпа, яка виконуватиме 2 завдання: збільшення несучої здатності стовпа та перешкода висмикванню палі дотичними силами під час промерзання пучинистих ґрунтів.

План робіт. Для цього завдання можна використовувати бур ТИСЕ спеціально призначеної цієї мети. Він дозволить зробити розширення діаметром 40-60 см. Але варто зауважити, що в щільному ґрунті даним пристроєм дуже складно працювати. Тому бажано все перевірити під час пробного буріння під час проектування стовпчастого фундаменту.

Є альтернативний та бюджетний спосіб зробити розширення за допомогою модернізованої штикової лопати. Для цього необхідно обрізати краї полотна лопати, щоб робоча область була не більше 10см. Та й подовжити ручку лопати, якщо це потрібно. Для того щоб підняти ґрунт від такого розширення можна скористатися якимось пристроєм, або просто пробуритися глибше і весь ґрунт від нашого розширення згорнути в це поглиблення. Головне не забудьте потім утрамбувати наше поховання.

Створення незнімної опалубки з руберойду

1. Як опалубка для буронабивного фундаменту в даному прикладі будемо використовувати найекономічніший варіант, а саме руберойд.

Готуємо шматок руберойду потрібної нам довжини. У прикладі нам потрібен шматок довжиною 2м (1,7 м під землею – 0,3м розширення без руберойду + 0,3м над землею + 0,3м запас для обрізки за рівнем). Скручуємо руберойд потрібного нам діаметра (25см) у вигляді труби. Для цього завдання краще використовувати якийсь шаблон, на який будемо накручувати руберойд. На прикладі маємо металеву трубу. Шаблон можна зробити самостійно, виявивши кмітливість. Варіантів багато.

Після того як руберойд накрутили (товщина 2 шари) необхідно зафіксувати отриману сорочку з руберойду від розкручування. Тут нам допоможе широкий пакувальний скотч. Скріпимо в 4 місцях (можна і більше, головне щоб надійно). Якщо у вас руберойд з пилоподібним посипанням, то скотч до нього не причепиться. Є варіант обмотати гільзу з руберойду спочатку стретч-плівкою, а потім уже скотчем. Це також додасть більшої жорсткості вашій опалубці.

2. Кріпимо сміттєвий пакет до низу опалубки з руберойду. Для чого це потрібно. Якщо у вас високі ґрунтові води або просто стоїть вода від дощів, то лити бетон у воду не рекомендується. Також пакет буде деяким бар'єром між ґрунтовим середовищем та бетоном. За технологією ТИСЕ пакет не використовується. Цементне молочко потрапляє безпосередньо в ґрунт утворюючи ґрунтобетон, що є додатковим посиленням для опори (за словами Яковлєва – автора технології ТИСЕ).

Не варто плутати сміттєвий мішок для помийного відра зі сміттєвим пакетом 120л, в який на суботниках збирають сміття. Він великий та досить щільний. Ось його і використовуватимемо. Кріпимо його до низу нашої опалубки скотчем. Опалубка з руберойду у нас рухлива, тому постарайтеся використовувати скотч, щоб він справді міцно зафіксував пакет (посилено обмотати скотчем край пакета до сорочки з руберойду). © www.сайт

3. Ту частину пакета, яка буде використовуватися під розширення можна акуратно заховати в трубу опалубки.
Важливо! Продумайте розміщення пакета, щоб під час заповнення бетону не утворилося складок, які можуть зробити наше розширення не цільною конструкцією.

Створюємо арматурні каркаси для наших паль

Для цього завдання використовуватимемо арматуру з діаметром 10мм. Арматурний каркас можна виготовляти у двох варіантах: з армуванням розширення стовпа і без армування розширення. Наскільки потрібне армування розширення стовпа питання спірне і може бути вирішене тільки в результаті точних проектних розрахунків з урахуванням усіх технічних характеристикматеріалів, навантажень та з урахуванням усіх можливих факторів. Тому в цій статті підемо складним шляхом і розглянемо більш надійний варіант армування п'яти стовпа.

План робіт. Заготовляємо 4 прутки довжиною десь 2,4 м (1,65 м у землі + 0,3 м над землею + 0,3 для зв'язку з ростверком + 0,1 м для п'яти стовпа). Для армування розширення стовпа загинатимемо кінці арматури, щоб вона мала вигляд літери L. Довжина загину залежатиме від діаметра п'яти в тому місці, де відбуватиметься її армування (3-5 см від низу розширення). У нашому випадку довжина загину близько 10-13см. Після того, як прутки у нас готові зшивати їх в арматурний каркас. Зварювання тут, зрозуміло, не підходить, тому будемо зв'язувати за допомогою в'язального дроту. При цьому зв'язок робимо не дуже міцним, щоб була можливість прокрутити арматури по своїй осі. Бажано зробити засічки на кінцях верху арматури, щоби був орієнтир, на скільки крутити арматуру, щоб вона розмістилася в нашому розширенні під потрібним кутом.

Якщо ви вирішили робити арматурний каркас без армування розширення, то в цьому випадку робимо все те ж саме, що і вище, тільки зв'язок арматур робимо жорстким (зварюванням або в'язальним дротом).

План робіт із формування стовпа з розширенням

1. Опускаємо нашу опалубку до свердловини до кінця.

2. Заливати стовп бетоном будемо у два прийоми.
Спочатку заливаємо суміш бетону для створення п'яти буронабивної палі. Багато одразу заливати не варто, тому що і складно піднімати опалубку буде і надто велике навантаження на пакет. Регулюйте заливку на власний розсуд.
Для розрахунку складу бетону пропонуємо скористатися нашим сервісом: Калькулятор з розрахунку бетону.

3. Піднімаємо нашу склянку з руберойду вгору на висоту розширення. В результаті залитий бетон заповнює пакет та формує п'яту нашого стовпа. Потім трохи притискаємо опалубку вниз.

4. Вставляємо арматурний каркас в опалубку і продавлюємо в розчин бетону до потрібної нам глибини.

5. Розвертаємо прутки арматури по осі для армування п'яти стовпа. Як це зробити і як армування п'яти виглядатиме, дивимося на малюнках нижче.

6. Виводимо стовпи на один рівень. Коли бетон трохи схопиться і опалубка вже буде зафіксована, розмічаємо за допомогою лазерного рівня або гідрорівню загальний рівень всіх буронабивних паль. У вигляді позначки на опалубці з руберойду можна використовувати шуруп або цвях, встромлений в опалубку на зазначеному рівні. Ось до цієї позначки ми і заливатимемо бетон у наші палі.

7. Заливаємо бетон до позначок рівня з обов'язковим ущільненням розчину за допомогою вібрування чи штикування. Для штикування можна використовувати звичайну арматуру Д10-Д12. Для того щоб не пошкодити надземну частину опалубки під час заливання бетону можна зробити якийсь жорсткий знімний каркас. Для цієї ролі підійде шматок металевої трубиблизько до нашої опалубки діаметром. Можна зробити просто опалубку з дощок, яку переноситимемо від одного стовпа до іншого під час заливки.

Після заливання бетон повинен дозріти. Щоб не допускати його пересихання в перші дні можна насипати мокру тирсу на верх стовпа і закрити пакетом.

8. Підрізаємо нашу опалубку за відзначеним рівнем.

Так виглядатиме готовий стовпчастий фундамент із буронабивних паль. © www.сайт

Висновок

Як бачимо створення стовпчастого фундаменту своїми руками посильно навіть одній людині. У цьому одна з головних його переваг, для любителів робити все своїми руками без залучення найманої сили та спецтехніки. Ну і не можна забувати, що тут суттєва економія матеріалів на відміну від стрічкового фундаментуі тим паче монолітної плити.