Фундамент утеплена шведська плита схема. Що таке утеплена шведська плита? Розведення інженерних комунікацій та створення амортизаційної подушки

Шведська плита - це монолітний утеплений плитний фундамент малого заглиблення. Головна особливість цієї технології в тому, що вся основа будинку базується на шарі утеплювача (під плитою). Під теплим будинкомгрунт не промерзає і не вирує. Такий фундамент придатний для будь-яких ґрунтів, за будь-якої глибини залягання. ґрунтових вод.
Ця технологія базується на основних принципах проектування та устрою малозаглиблених фундаментівна пучинистих грунтах, описаних у Стандарт організації (СТО 36554501-012-2008), розробленому науково-дослідним, проектно-вишукувальним та конструкторсько-технологічним інститутом основ та підземних споруд (НДІОСП) ім. Н.М. Герсеванова (ФГУП НДЦ «Будівництво»), ФДУП «Фундаментпроект», МДУ ім. М.В. Ломоносова (геологічний факультет, доктор технічних наук Л.Н. Хрустальов) та технічним відділом ТОВ «ПІНОПЛЕКС СПб».

Технологія «шведської плити» поєднує в собі пристрій утепленої монолітної фундаментної плити та можливість прокладання комунікацій, включаючи систему водяного підігріву підлоги. Комплексний підхід дозволяє отримати в короткі терміни утеплену основу з вбудованими інженерними системами та рівну підлогу, готову для укладання плитки, ламінату або іншого покриття.

Основні переваги утепленої шведської плити:

Влаштування фундаменту та прокладання комунікацій виконують у ході однієї технологічної операції, що дозволяє скоротити терміни будівництва.

Шліфована поверхня фундаментної плити готова для укладання покриття для підлоги;

Шар теплоізоляції Піноплекс ГЕО, товщиною близько 20 см надійно захищає від втрат тепла, а це означає суттєве зниження витрат на опалення будинку та збільшення ефективності функціонування системи «теплої підлоги»;

Ґрунт під утепленою плитою не промерзає, що зводить до мінімуму ризики виникнення проблем морозного пучення ґрунтів основи;

Закладання фундаменту не потребує важкої техніки та спеціальних інженерних навичок.

Особливості монтажу

Для забезпечення нормальної роботи утепленої шведської плити (УШП) та запобігання морозному пученню необхідно передбачити влаштування системи відведення ґрунтових вод (дренажна система по периметру споруди). Важливу роль грає також влаштування непучинистої підготовки (подушка з великого піску, щебеню). У разі, якщо застосовується комбінація шарів щебеню та піску, необхідно передбачити поділ цих шарів геотекстилем (при розташуванні ґрунту дрібної фракції над більшим).

Під плиту необхідно заздалегідь закласти всі необхідні комунікації (водопровід, електрику, каналізація тощо) та вводи.

Конструкція шведської плити передбачає передачу всіх навантажень від споруди (власну вагу, експлуатаційні навантаження, снігові тощо) на шар утеплювача, саме тому до теплоізоляційного матеріалу, що використовується, пред'являються високі вимоги щодо міцності. Найбільш раціональним варіантом застосування в даній конструкції є теплоізоляційні плити ПЕНОПЛЕКС® ГЕО, що мають практично нульове водопоглинання та високу міцність на стиск.

Інструкція по застосуванню:

Крок 1. Зняття верхнього шару ґрунту (як правило, близько 30-40 см);

Крок 2. Утрамбування піщано-гравійної підготовки (великий пісок, щебінь);

Крок 3. Монтаж дренажу по периметру споруди та труби інженерних комунікацій;

Крок 4. Укладання бортових елементів та плит ПІНОПЛЕКС® ГЕО в основі;

Крок 5. Монтаж арматурного каркасу на підставках;

Крок 6. Укладення труб для системи обігріву підлог, підключення їх до колектора та закачування в них повітря;

Крок 7. Заливання монолітної плити бетонною сумішшю.

Інтегрована у конструкцію фундаменту система підігріву забезпечує комфортні умовивсередині приміщення. А використання міцних та абсолютно вологостійких плит ПЕНОПЛЕКС® ГЕО як підготовка основи в рази збільшить теплотехнічну надійність та ефективність системи теплої підлоги. Як теплоносій у системі може застосовуватися звичайна вода або антифриз (якщо в зимовий період часу в приміщенні не буде можливості завжди підтримувати плюсову температуру). Як опалювальні трубопроводи в системах водяної теплої підлоги можуть використовуватися практично всі види труб: металопластикові, мідні, з нержавіючої сталі, полібутану, поліетилену і т.д.

При укладанні труб, що гріють, керуються такими правилами:

Більш висока теплова потужність теплої підлоги досягається більш щільним укладанням труб. І навпаки, тобто, вздовж зовнішніх стін труби, що гріють, повинні бути укладені більш щільно, ніж у середині приміщення.
Не має сенсу укладати труби щільніше, ніж через 10 см. Більше щільне укладання веде до значного перевитрати труб, при цьому тепловий потік залишається практично незмінним. Крім того, можлива поява ефекту теплового моста, коли температура подачі теплоносія зрівняється з температурою обробки.
Відстань між трубами, що гріють, не повинна бути більше 25 см, для забезпечення рівномірного розподілу температури по поверхні підлоги. Щоб температурна зебра не сприймалася ногою людини, максимальний перепад температури по довжині стопи не повинен перевищувати 4°С.
Відступ труб, що гріють від зовнішніх стін, повинен становити не менше 15 см.
Не рекомендується укладати гріючі контури (петлі) довжиною понад 100 м. Це призводить до високих гідравлічних втрат.
Не можна укладати труби на стику монолітних плит. У таких випадках треба покласти два окремі контури по різні боки від стику. А труби, що перетинають стик, повинні бути покладені в металеві гільзи довжиною 30 см.

Нещодавно при виборі фундаменту під житловий будинок основними критеріями були надійність, міцність і довговічність конструкції. З появою нових технологій з'явилася можливість враховувати ще й вартість, а також функціональність основи. Сьогодні для малоповерхового будівництва на ділянках зі слабкими ґрунтамиможна вибрати не тільки стовпчастий або пальовий фундамент, а й більш технологічну утеплену шведську плиту (УШП). Простота і доступність технології дозволяє отримати монолітну, підігрівну основу своїми руками і при цьому не вийти за межі бюджету.

Особливості утепленої шведської плити

Монолітна фундаментна основа УШП вперше була випробувана на Скандинавському півострові і тривалий час використовувалась переважно на північному заході Європи. Сьогодні ситуація змінилася і географія використання шведського фундаменту значно розширилася, поширюючись ще й на безкраї простори Росії.

При будівництві утепленої шведської плити одним бетоном не обійтися - знадобляться сучасні теплоізоляційні матеріали

Як відомо з назви, опорна споруда цього типу є залізобетонною фундаментною плитою, укладеною на шар утеплювача. Конструкція не вимагає великого заглиблення, тому чудово підходить для будівництва на ділянках:

з високим рівнемґрунтових вод;
з сипким і пухким грунтом;
з ґрунтами, схильними до пучення і зсувів.

Ключовою особливістю технології УШП є жорстка, монолітна конструкція, яка чудово справляється із сезонними рухами ґрунту. Крім того, розташований під шведською плитою утеплювач запобігає замерзанню ґрунту, внаслідок чого знижуються ризики, пов'язані з його спучуванням та осадкою. При експлуатації основи можна не хвилюватися, що вона деформуватиметься і тріскатиметься в холодні зимові місяці.

Переваги та недоліки УШП

Технологія будівництва утепленої шведської плити дозволяє спорудити фундамент своїми руками і має схожість з процесом будівництва найпоширеніших стрічкових основ. У той же час монолітна опорна конструкція має конструктивні та функціональні відмінності, які наділяють її масою переваг:

Оскільки при спорудженні УШП не потрібно копати глибокий котлован, відпадає необхідність використання великовантажних автомобілів та землерийної техніки. Всю роботу можна виконати своїми руками, а значить знизити витрати на будівництво фундаменту.
Облаштована за шведською технологією монолітна плита має утеплення не лише під підошвою, а й з боків. Постійність температури по всій площі позитивно впливає на термін служби основи.
Конструкція плити дозволяє монтаж основних інженерних комунікацій ще на початкових етапах будівництва. Це дозволяє здешевити конструкцію та прискорити роботи. Крім того, відпадає потреба облаштовувати технічне підпілля з трубами водопостачання та каналізації.
Монолітна залізобетонна основа підходить для будівництва на будь-яких ділянках, незалежно від ґрунтової будови. Оскільки плита розташовується на поверхні землі, на неї не впливають ґрунтові води, завдяки чому зростає здатність споруди, що несе. Фундамент можна з однаковим успіхом використовувати як для невеликих дерев'яних будинків, так і триповерхових котеджів
Герметичність основи та відсутність так званих містків холоду перешкоджає поширенню вогкості, плісняви та грибка.
Ідеально рівна верхня площина утепленої шведської плити є готовою чорновою основою для укладання лицьових підлогових покриттів. Завдяки цій особливості скорочується час оздоблювальних робіт та знижується їх вартість.
Шведська утеплена плита має гарну теплоізоляційну здатність. Це, а також прокладена в залізобетонній основі система теплої підлоги дозволяє зменшити витрати на опалення і зробити будинок більш комфортним.

Ідеально рівну поверхню УШП використовують як чорнову підлогу

Незважаючи на всі сильні сторони фундаменту УШП, є чимало людей, які належать до технології з неабиякою часткою недовіри. Як аргументи проти будівництва теплої залізобетонної основи вони наводять такі аргументи:

висока вартість;
технологією не передбачено спорудження підвальних приміщень;
недостатня жорсткість шару теплоізоляції, яка згодом може спровокувати усадку будівлі;
ризик пошкодження пінополістиролу гризунами;
відсутність даних про довговічність утеплювача, що використовується - технологія поки що слабо перевірена часом;
ускладнення конструкції плитного фундаменту на похилих поверхнях;
обмеження до поверховості будівель.

Слід сказати, що деякі з цих аргументів не позбавлені раціонального зерна. Що ж до тверджень про великі матеріальні витрати, то сьогодні з повною впевненістю можна сказати про їхнє перебільшення. Так, при будівництві УШП можна обійтися без використання будівельної техніки, зробивши левову частку роботи своїми руками. Крім того, вдасться заощадити на облаштуванні чорнової підлоги та технологічного підпілля. Частина витрат взагалі повертатиметься непрямим шляхом, за рахунок зменшення витрат на опалення під час експлуатації будівлі.

Конструкція плитного шведського фундаменту

Основу утепленого шведського фундаменту складає звичайна монолітна залізобетонна плита, яка у приватному будівництві використовується ще із середини минулого століття. Що ж до видатних показників стійкості та енергетичної ефективності, то їх забезпечує безліч конструктивних особливостей.

Основу фундаменту УШП складає звичайна монолітна залізобетонна плита

Отже, УШП складається з таких елементів:

Піщано-щебенева або гравійна подушка, яка виконує функції дренажної системи і служить своєрідним демпфером при сезонних коливаннях грунту.
Геотекстильне полотно, що перешкоджає засміченню дренажного шару дрібними частинками ґрунту.
Шар гідроізоляції, здатний захищати залізобетонну конструкцію від згубної дії вологи.
Шар теплоізоляції, що укладається як під усією площиною примикання плити до землі, так і з боків фундаменту. «Пиріг» з утеплювача та гідроізоляційного шару перешкоджають поширенню тепла в ґрунт, сприяючи зменшенню енерговитрат.
Система дренажу та водовідведення. Завдяки їм опорна споруда не піддаватиметься впливу атмосферних опадів. Навіть якщо талі та дощові води на ділянці стікають у низини, а підземні знаходяться на глибині 3 м та більше, наявність систем відведення вологи дозволяє продовжити термін експлуатації опорної плити на десятки років.
Армуючий каркас або пояс. Будучи жорсткою просторовою конструкцією з товстих металевих стрижнів, цей елемент робить фундамент міцнішим.
Як відомо, бетон відмінно протистоїть навантаженням, що стискають, але слабо пручається згинаючим і розтягуючим впливам. Усунути подібні недоліки і покликаний армуючий пояс, який чудово справляється з пружними деформаціями будь-якого типу.
Інженерні комунікації, до яких відносяться каналізація, водопровід, електрична проводка та кабельні каналидля протягування ліній зв'язку.
Система обігріву підлоги. Фахівці рекомендують укладати водяний контур безпосередньо на етапі спорудження фундаменту. Це дозволяє здешевити будівництво та сприяє рівномірному прогріванню основи підлоги.
Несуча бетонна плита, товщина якої вибирається залежно від особливостей ґрунту та ваги будівлі. Щоб підвищити міцність залізобетонної основи, його виконують із ребрами твердості. Їх розміщують під зовнішніми стінами, а також у місцях встановлення колон та інших матеріаломістких елементів.

Армуючий каркас робить шведську плиту стійкою до будь-яких знакозмінних навантажень.

Звичайно, така проста конструкція не може нести навантаження у вигляді багатоквартирних будинківвисокої поверховості, але у сфері приватного будівництва вона забезпечить належну надійність та довговічність. Тільки за рахунок монтажу утепленої шведської плити витрати на опалення будуть знижені на 15–20%, не кажучи вже про можливість будівництва у складних умовах без залучення дорогої техніки та обладнання.

Технологія будівництва утепленої шведської плити

Описану нижче технологію будівництва УШП можна використовувати на ґрунтах будь-якого типу, крім торф'янистих, ґрунтово-рослинних та мулистих. При їх виявленні потрібно вилучити шар ґрунту та замінити його ущільненим піском. Ніснуюча здатність основи має бути не нижче 1 кг/см 2 .Це дозволить звести будинок заввишки до 3 поверхів з конструкціями з будь-яких матеріалів - цегли, газоблоків, каркасних панелей, клеєного бруса і т.д.

Утеплена шведська плита може витримувати вагу будівлі до трьох поверхів

Методика розрахунку товщини залізобетонної основи

Визначення товщини фундаментної плити є важливим етапом проектування. Неточний розрахунок або вибір параметрів УШП "як у знайомого" може закінчитися плачевно. Занадто слабка основа будинку може тріснути після першої ж зими або буде надмірно масивною, викликаючи марні фінансові витрати.

Оригінальний креслення відомої шведської компанії Dorocell визначає основні параметри УШП

Зазначимо, що зробити повноцінний розрахунок утепленої шведської плити, ґрунтуючись на нормах СНіП та ГОСТ, сьогодні неможливо. Це з тим, що у російському конструкторському співтоваристві немає будь-якої визнаної регламентуючої документації чи фундаментальних викладок. Та що там казати – у зазначених вище нормативних актах немає такого поняття, як УШП.

Тим не менш, не треба думати, що всі плитні фундаменти скандинавського типу побудовані на око. Методика розрахунку, хоч і не настільки детальна, як хотілося б, існує. Справа в тому, що ще на початку ери плитобудування до російського сегменту інтернету потрапила документація шведської компанії Dorocell, завдяки якій, хоч і в дещо урізаному вигляді, стало можливим визначення конструктивних параметрів УШП.

Звичайно, наведений нижче підхід до проектування монолітних фундаментних плит є спрощеним і не йде в жодне порівняння з розрахунком, який складають інженери зарубіжних проектних та будівельних організацій. Однак його з упевненістю можна використовувати для приватного будівництва.

Таблиця: оптимальний питомий тиск, який фундаментна плита повинна чинити на ґрунт

Перед тим, як приступити до обчислень, визначають переважний тип ґрунту і по таблиці, що наведена вище, визначають її несучу здатність. Якщо є необхідність у будівництві на ґрунтах, виділених жирним шрифтом, рекомендується проконсультуватися з професіоналами. Як видно з таблиці, пластичні супіски та тверді глини мають найвищі показники питомого тиску, тому вимагають встановлення масивної основи. Основний розрахунок ведуть за такою схемою:

За таблицями питомої маси різних матеріалівобчислюють вагу будівлі без урахування фундаменту. Отримане значення слід підсумовувати з іншими навантаженнями. При цьому враховують експлуатаційний тиск, який чинитиме встановлене в будинку обладнання та меблі, а також кліматичне навантаження у вигляді опадів.
Якщо кут схилу покрівлі становить більше 60 градусів, то для будь-якого регіону Росії кліматичним навантаженням можна знехтувати.
Орієнтуючись на розмір та конфігурацію будови, розраховують площу плитного фундаменту.
Розділивши масу будівлі на площу плити, набувають значення питомого навантаження на ґрунт без урахування тиску, який надає залізобетонна конструкція. Цю цифру порівнюють із величиною навантаження з першої таблиці та визначають відхилення від оптимальної величини. Різницю між розрахунковим і необхідним навантаженням необхідно помножити на площу основи - так отримують масу плити.
Об'єм основи визначають, розділивши вагу монолітної конструкції на щільність залізобетону 2500-2700 кг/м3. Виконують розподіл обсягу площу плити - так отримують її товщину.

Розраховане значення заокруглюють до 5 см у найближчу сторону, після чого вага фундаменту перераховують. Склавши його з вагою будівлі, знову визначають питомий тиск на ґрунт. Відхилення від оптимального значення не повинно перевищувати 25%.

Таблиця: експлуатаційне навантаження та питома вага стін, перекриттів та дахів

Несучі стіни, простінки та колони	Питома вага, кг/м 2
У півцегли (товщина 12 см)	від 200 до 250
З газо- та пінобетону (товщина до 30 см)	180
З колод (діаметр до 24 см)	135
З клеєного бруса (перетин 15 см)	120
Каркас із внутрішньою теплоізоляцією (товщина 15 см)	50
Елементи перекриттів та експлуатаційне навантаження
З монолітного залізобетону	500
З пористого бетону	350
210
Перекриття горища з дерев'яними балками та теплоізоляцією із щільністю не більше 200 кг/м 3	150
Перекриття міжповерхові та цокольні з дерев'яними балками та теплоізоляцією із щільністю не більше 200 кг/м 3	100
105
190
100
50
Натуральна керамічна черепиця	80
Шифер	50
Руберойд у два шари	40
Листовий метал, профнастил, металочерепиця	30

Якщо в результаті розрахунку товщина фундаменту виходить за межі 15-35 см, його монтаж вважають недоцільним. Якщо плита буде менше 15 см, то це говорить про надмірну масу будівлі для ґрунту цього типу. У умовах самостійне будівництво пов'язані з ризиками, тому знадобляться ретельні геолого-розвідувальні роботи та професійні розрахунки. При товщині плити більше 35 см можна відмовитися від фундаменту УШП та встановити будинок на стрічковій основіабо стовпчастих опорах.

При зведенні шведської плити своїми руками можна підібрати найбільш зручну схему будівництва самостійно

Що знадобиться для будівництва УШП своїми руками

Перед тим як розпочинати будівництво, слід підготувати такі матеріали:

високоміцний екструзійний пінополістирол для фундаментних основ - не менше 0.3 м3 на 1 м2 площі плити;
сталева арматура Ø10 мм (витрата до 15 п. м на 1 м 2 УШП) та Ø12 мм для виконання ростверків (потрібно не менше 4.5 п. м. на 1 п. м розподільчої конструкції);
в'язальний дріт;
пластикові підставки для монтажу армопояса;
поліетиленова плівка товщиною не менше 150 мкм – до 1.2 м 2 на кожен квадратний метр фундаменту;
геотекстильне полотно – до 1.4 м 2 на 1 м 2 плити;
обрізна дошка або щити для спорудження опалубки – від 1 до 1.5 м 3 ;
пісок;
щебінь середньої фракції;
бетон – від 0.15 до 0.25 м 3 на 1 м 2 УШП залежно від товщини останньої.

Крім цього, знадобляться полімерні труби, фітинги та інші деталі для облаштування системи обігріву підлоги, а також все необхідне для монтажу інженерних комунікацій.

Для УШП використовують спеціальні пінополістирольні блоки високої твердості. Їхня конфігурація дозволяє вести укладання без щілин

Список інструментів, які будуть потрібні у роботі:

лопати штикові та совкові;
будівельні ноші або тачка;
ручне трамбування або віброплита;
нівелір або водяний рівень;
болгарка;
електричний шуруповерт;
вібратор глибинний;
правило штукатурне, терка та прасування;
рулетка;
ножівка;
кельма;
молоток.

Використання віброплити дозволяє полегшити роботу при ущільненні піщано-щебеневої подушки

Якщо бетон буде готуватися самостійно, то, крім усього іншого, знадобиться бетонозмішувач та матеріали для приготування робочого розчину.

Майданчик під будівництво очищають від сміття та бур'янів.
Виконують розмітку фундаменту за допомогою рівня або нівеліру, фіксуючи зовнішній контур за допомогою кілочків та шнура.
У розміченій області виймають ґрунт на глибину до 0.3–0.4 м.
При будівництві дрібнозаглибленого фундаменту УШП можна обійтися і без землерийної техніки, але коли з'являється така можливість, чому б їй не скористатися
Дно котловану засипають 15-сантиметровим шаром піску, який рясно проливають водою і ретельно утрамбовують. Для цього краще використовувати віброплиту, але за відсутності останньої можна обійтися і ручним трамбуванням.
Для ущільнення піщано-щебеневого відсипання найкращим інструментом є віброплита
На підготовлену піщану подушку укладають геотекстиль. Краї полотен мають виступати межі плити на 20–30 див.
Поверх фільтруючого матеріалу облаштують гравійну або щебеневу подушку (фракція не більше Ø20-40 мм) товщиною 10-15 см. Її бічні сторони обертають геотекстилем, що виступають за контур фундаменту.
Подушку із щебеню обов'язково відокремлюють від піску шаром геотекстилю.
У шарі щебеню прокладають інженерні комунікації - каналізаційні та водопровідні труби, Електричні кабелі і т. д. Висоту їх відведень розраховують з урахуванням товщини фундаментного «пирога». Для встановлення труб у проектному положенні їх тимчасово кріплять за допомогою відрізків арматури та пластикових хомутів.
Інженерні комунікації прокладають усередині щебеневого відсипання
З боків фундаменту встановлюють бортові елементи опалубки з утеплювача високої щільності товщиною 5-10 см. Для теплоізоляції використовують фібролітові плити або екструдований пінополістирол у вигляді спеціальних L-блоків та кутових елементів, але можна взяти і звичайні плоскі панелі. Ізоляційний матеріал повинен мати максимальну твердість і мати низьке вологопоглинання, тому найкраще застосовувати спеціальний утеплювач для бетонних основ (наприклад, «Піноплекс фундамент», Penoboard та ін.) Для зміцнення огороджувальної конструкції збивають огороджувальну опалубку з дощок товщиною до 50 мм. із бруса перетином не менше 50х50 мм.
Для монтажу огороджувальної конструкції застосовують екструдований пінополістирол.
Поверх утрамбованої щебеневої подушки укладають шар гідроізоляції. Це можуть бути як сучасні рулонні матеріали, і звичайний руберойд. Головне – забезпечити герметичність вологонепроникного шару, тому окремі полотна укладають внахлест, з 15-сантиметровим перекриттям. Стики герметизують за допомогою газового або бензинового пальника. Важливо, щоб краї полотен виступали за периметр не менше ніж на товщину бетонної плити – згодом за допомогою їх буде забезпечена гідроізоляція торців.
Облаштовують перший шар теплоізоляції. Для цього пінополістирольні плити товщиною 10 см суцільно розташовують по поверхні. У місцях, де крізь фундамент проходять каналізаційні та водопровідні труби, ущільнювачі роблять вирізи.
Нижній шар теплоізоляції укладається суцільно, з вирізами під комунікації.
Другий шар утеплювача викладають з таких же пінополістирольних плит, тільки розміщують їх не суцільну, а відповідно до проектної документації. У зонах експлуатаційного навантаження, а саме там, де буде облаштовуватися чистова підлога, загальна товщина теплоізоляції повинна дорівнювати 200 мм. Що ж до основ несучих стін і колон, то їх залишають заповненими лише наполовину для подальшого армування та заливання бетонних ростверків (ребер жорсткості).
Верхній шар теплоізоляції укладається відповідно до проектної документації.
При укладанні пінополістирольної теплоізоляції важливо виключити щілини, оскільки при заливанні бетону в цих місцях утворюватимуться так звані містки холоду. Для тимчасової фіксації плит другого шару можна використовувати поліуретановий клей або шурупи довжиною не менше 120 мм.
Виконують армування ростверків, що заливаються. Для цього осторонь будівельного майданчика виготовляють окремі металеві каркаси з 4-х стрижнів арматури Ø12 мм, які орієнтують у поздовжньому напрямку. Просторову фіксацію основної арматури виконують за допомогою дроту Ø10 мм, який монтують з кроком до 300 мм і кріплять в'язальним дротом. Після виготовлення достатньої кількості каркасів встановлюють їх у форму і зв'язують між собою.
Для армування ростверків використовують попередньо виготовлені об'ємні каркаси
Армують зони експлуатаційного навантаження. Для цього використовують арматуру Ø10 мм, яку пов'язують у сітку із осередками 150х150 мм. Найчастіше буде достатньо одного ряду стрижнів. Щоб забезпечити захисний шар бетону товщиною не менше 30 мм, сітку та армуючі каркаси ростверків встановлюють на заводські пластикові фіксатори ФС-30 або саморобні підпірки із сталевого прутка діаметром 6–8 мм.
Для посилення зон з експлуатаційним навантаженням збирають одношарову сітку з арматурних стрижнів
Якщо виникає необхідність поздовжнього стикування стрижнів, необхідно забезпечити перехльостування прутів довжиною не менше 20d. Так, для арматури Ø12 мм сполучна частина повинна дорівнювати 240 мм.
Укладають пластикові труби системи обігріву підлоги, які кріплять до армуючої сітки за допомогою пластикових хомутів.
Контури підігріву підлоги зручно кріпити прямо до армуючого каркаса.
У місцях перетинів контуру теплої підлоги з ростверками, над якими будуть змонтовані опорні конструкції та стінові перегородки, труби захищають гільзами з ПНД-труб завдовжки 40-50 см. Виконують монтаж колекторів і за допомогою гофротруб забезпечують захист труб обігріву підлоги в місцях їх підйому. Розподільні пристрої теплої підлоги можна кріпити до двох 1.5-метрових стрижнів арматури Ø12 мм, які забивають в фундамент під кутом 90 градусів.
Для кріплення колекторної дошки використовують вбиті в ґрунт металеві прути.
Систему обігріву підлоги заповнюють теплоносієм і проводять опресовування для випробування її герметичності.
Готують форму до бетонування. Для цього контролюють правильність виконання попередніх етапів, прибирають сміття та переконуються в цілісності опалубки. Висновки труб водопроводу та каналізації захищають від попадання розчину, для чого використовують спеціальні заглушки або будь-які відповідні матеріали - ганчір'я, уривки поліетилену і т.д.
Форму заповнюють бетоном, розподіляючи його поверхнею совковими лопатами. Необхідно забезпечити затікання розчину під арматуру, кути та інші важкодоступні зони, для чого зручно використовувати глибинний вібратор. Заповнену форму ущільнюють віброрейкою або плитою і вирівнюють поверхню за допомогою правила та прасування. Після цього фундамент накривають поліетиленовою плівкою.
Заливати бетон в опалубку починають із кутів, розрівнюючи його до центру фундаменту.

Бетон набуде необхідної міцності тільки в тому випадку, якщо буде забезпечений правильний режим температури та вологості. Не можна допускати занадто швидке висихання розчину - у цьому випадку уповільнюються реакції дегідратації (схоплювання) і виникають температурні та усадкові деформації.

Якщо фундамент заливається в спекотні, літні місяці, то поливати його поверхню водою слід уже через 2-3 години після заливання, а в іншу пору - не пізніше 10-12 годин. Після зволоження форму обов'язково вкривають, повторюючи процедуру весь перший тиждень, кілька разів на день. Так, при температурі 15 ° С у перші 2-3 доби необхідно поливати бетон через кожні 3 години, а наступні дні - не менше 3 разів на день, з найбільшим зволоженням на ніч.

Через добу після початку схоплювання поверхню фундаменту можна покрити шаром вологого піску або тирси. Завдяки тому, що ці матеріали добре утримують вологу, інтервал між поливами можна збільшити у 1.5–2 рази.

Якщо будівництво ведеться відповідно до технології, то фундамент матиме не тільки високу міцність, але й чудові експлуатаційні властивості.

Можливі проблеми та способи їх запобігання

Від правильного розрахунку товщини фундаменту залежить стійкість та довговічність будівлі. Якщо плита буде надмірно масивною, то будинок даватиме усадку. Недостатньо потужна основа може сприяти перекосу стін та появі тріщин. На складних ґрунтах проектування краще довірити фахівцям.
У міжсезоння будівництво на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод може бути утруднене. В цьому випадку потрібно провести комплекс заходів щодо осушення основи під утеплену шведську плиту. Для цього навколо фундаменту риють траншею, де облаштують дренаж. В окремих випадках укладання дренажних труб може знадобитися під підошвою плити.
Кількість бетону, що знадобиться для заливання УШП, вимірюється кубометрами. Розтікається розчин чинить сильний тиск на опалубку, що може призвести до її згинів і пошкоджень. Щоб цього не сталося, по зовнішньому периметру огороджувальної споруди через кожні 0.5 м у землю вбивають дерев'яну опору та встановлюють розпірні бруси.
Заповнення плити намагаються виконати в один прийом, оскільки порушення монолітності структури може спричинити появу тріщин на межі окремих порцій бетону. Тим не менш, якщо немає можливості залити форму за один раз, то процес поділяють на кілька етапів, маючи окремі шари бетону горизонтально.
При облаштуванні армуючого каркаса стежать за тим, щоб металеві стрижні були покриті шаром бетону завтовшки не менше 3 см. В іншому випадку волога може проникати всередину. залізобетонної конструкціїпоступово руйнуючи фундамент. З цієї причини не допускається монтаж армопояса на вертикальних стрижнях, вбитих у грунт.

Завдяки різнобічним захопленням пишу на різні теми, але найулюбленіші - техніка, технології та будівництво. Можливо тому, що знаю безліч нюансів у цих галузях не лише теоретично, внаслідок навчання в технічному університеті та аспірантурі, а й із практичного боку, бо намагаюся все робити своїми руками.

Фундамент – утеплена шведська плита (УШП) відноситься до плитних фундаментів.

Відмінною особливістю є те, що цей фундамент серед багатьох є більш прогресивним та оригінальним типом фундаменту, який у принципі відповідає найсучаснішим вимогам щодо енергоефективності будинку, та й у принципі облаштування фундаменту загалом. УШП фундаменту для пострадянського часу є досить молодим варіантом.

Вперше інформація про фундамент утеплена шведська плита, з'явилася на будівельних форумах 10 – 15 років тому. Там він дуже активно обговорювався. Але низку моментів, які обов'язково варто знати, використовуючи подібні фундаменти, було опущено. В основному були хвалебні оди на адресу даного фундаменту.

Плюси та мінуси УШП

Переваги УШП, як і всіх плитних фундаментів	Недоліки УШП та всіх плитних фундаментів
Навантаження передаються досить рівномірно, оскільки плита більшою мірою, ніж просто стрічка розподіляє навантаження і передає їх рівномірно на основу у вигляді ґрунту під фундаментом.	Схильні до ризиків пучення і нерівномірної опади оскільки вони перебувають у несприятливій зоні грунтів із невисокою несучою здатністю, соціальній та зоні промерзання, т.к. вони не заглиблюються основою, що несе, на глибину промерзання.
Монолітність. Усі монолітні роботи із заливання фундаменту бетоном проводяться в один прийом. При заливанні обов'язково застосовується бетононасос та глибинний вібратор. В результаті виходить монолітний шар бетону, що для фундаменту є дуже важливим.	Є нюанси щодо влаштування комунікацій та рельєфності ділянки
Невеликі обсяги робіт. На відміну від монолітних стрічкових фундаментів, робіт з УШП значно менше, як земляних, так і про в'язку арматури, приймання бетону, влаштування опалубки.

Відмінності від звичайного плитного фундаменту:

При влаштуванні УШП використовується великий об'єм утеплювача. Він використовується по периметру фундаменту і, як правило, не на глибину промерзання, а на глибину пристрою фундаменту, це зазвичай становить 600 мм, що відповідає стандартному розміру листа екструдованого пінополістеролу.

Також утеплювач використовується безпосередньо під плитою і обов'язково утеплюються вимощення.

Цей вид фундаменту, на думку Дмитра Марченка, далеко не ідеальний. Марченко вважає, що вибір цього типу фундаменту скоріше відноситься до провальних рішень, ніж до раціональних рішень.

Після того, як даний тип фундаменту був розкручений на будівельних форумах, його активно підхопили виробники пінополістерольних утеплювачів, зробили технологічні карти, інструкції з облаштування цих типів фундаменту. В результаті тема УШП набула ще більшої статусності як професійного рішення для влаштування фундаменту приватного будинку. Дані виробники неспроста зацікавилися саме цією технологією фундаментів - в ній використано дуже більше кількості утеплювача і більша частина його використана просто нераціонально, можна було б спокійно обійтися без неї.

Марченко висловлює думку, що дана технологія вигідна швидше не для господарів майбутнього будинку, не для будівельників, вона вигідна саме для виробників пінополістеролу.

Дмитро Марченко вивчив цей фундамент детально та не побачив інших, зацікавлених у цьому фундаменті осіб, окрім як виробники екструдованого пінополістеролу.

Наскільки ж раціональний фундамент УШП?
На багатьох сайтах, які пропагують цей фундамент, ви можете побачити великий список його переваг. На думку Дмитра Марченка, більшість із цих переваг просто надумана і насправді не має під собою жодних підтверджень.

Реальність та реклама по УШП

ПЕРЕВАГИ ВКАЗАНІ ДЛЯ УШП	ДІЙСНІСТЬ ФУНДАМЕНТУ УШП
УШП досить дешевий тип фундаменту, т.к. використовується набагато менший обсяг арматури, бетону, набагато менший обсяг земляних та монолітних робіт.	Для порівняння зазвичай береться стрічковий монолітний фундамент. Дійсно в УШП використовується менше бетону – товщина плити всього 100 мм і менше арматури – в'язка арматури всього в один шар. Але багаторічна практика показує, що одного шару арматури тут замало. Необхідно 2 шари арматури та їх потрібно обов'язково перев'язувати хомутами з певним кроком, робити додаткові “пішаки” з арматури. Але цього у запропонованій технології УШП немає. Тому головний недолікданого фундаменту – слабка плита. Також у цьому фундаменті використовується дуже багато якісного утеплювача. І будь-який утеплювач тут не підійде, потрібен саме якісний та дорогий екструдований пінополістерол. І, наприклад, для будинку з плитою розміром 10 х 10 метрів потрібно 18 кубів утеплювача. І фундамент з такою кількістю утеплювача стає за вартістю просто золотим. За ціною він перекриває навіть монолітний стрічковий фундамент. Тому така перевага як низька ціна - докорінно не вірна. Також не найдешевшим задоволенням є влаштування піщаної подушки. Спочатку потрібно вибрати рідний ґрунт, потім завезти пісок, Пісок необхідно обов'язково пошарово зволожувати і утрамбовувати це все потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО дотримуватися. Це є додаткові витрати.
УШП придатна для будівництва будинків на будь-яких ґрунтах, і пучинистих і непучинестих, і просадних і непросаджувальних і т.д.
Цей фундамент поступово розподіляє навантаження.
Підходить для будь-яких типів будинків - дерев'яних та цегляних та з легких бетонів тощо.

Товщина піщаної подушки 300-400 мм, то якісного трамбування піску дуже рідко виходить досягти. Дуже часто будівельники цим нехтують.

Наприклад, роблять це не пошарово або недостатньо проливають або навпаки заливають пісок і тоді він не може бути утрамбований належним чином. І навіть якщо це все виконуватиметься якісно, все одно на всій площі піщаної подушки можливі місця нерівномірного трамбування. В результаті це призведе до того, що основа з піщаної подушки під будинком, а вона буде не локальною, а загальною для всіх плит, може виявитися нерівномірною і призведе до нерівномірної усадки фундаменту. нерівномірна усадка фундаменту у свою чергу спричинить можливе розтріскування фундаменту, і тоді армування в один шар буде вкрай недостатнім, щоб фундамент зберіг свою геометрію і не дав тріщину, що в результаті спричинить виникнення тріщини в несучих конструкціях будинку. Таким чином, піщана подушка впливає на стійкість всього будинку.

Також недоліком є можлива деформація самого ЕППЗ. Незважаючи на те, що виробник заявляє високі техніко-експлуатаційні характеристики своєї продукції, що матеріал має дуже великі показники на стиск, практика показує, що при великих навантаженнях працює, як мінімум, не так як заявлено в його характеристиках. А значить можливі деформації матеріалу, що призведе до нерівномірної усадки фундаменту. Екструдований пінополістерол безпосередньо під плитою фундаменту отримує величезні навантаження у вигляді тиску з боку будинку, а значить, під питанням його довговічність. Незважаючи на те, що виробники заявляють про ідеальні якості, історій використання ЕППС даним чином дуже мало, немає відомостей від його злиття на протязі 10-15-20 років, а це ставить під питання цілісність всього будинку. Немає впевненості в тому, що людина захоче ризикувати своїми капіталовкладеннями в будинок, щоб проекспериментувати на собі, наскільки виробник ЕК був сумлінний.

До недоліків даного фундаменту, як і інших фундаментів є низький цоколь. Зазвичай він становить 10 см вже від позначки вимощення і стінові конструкції будинку знаходяться в безпосередній близькості до землі, а значить вони будуть знаходитися в зоні підвищеної вологості, що для нашого клімату є дуже вразливим моментом. Цоколя заввишки 10 см недостатньо для нашого клімату, у наших кліматичних умовах цоколь повинен мати висоту 50-60 см. Це забезпечить достатню відстань від землі для стінових конструкцій та відведе від них будь-яку вологу та сніг. Як і інші типи плитних фундаментів, цей фундамент вимагатиме наявності рівної ділянки та відсутності будь-яких ухилів з будь-якої сторони у бік будинку, т.к. будь-яка дощова або тала вода підмочуватиме бічні частини основи фундаменту і ці місця буде нерівномірно вирувати, буде підривати вимощення, навіть може спричинити підняття якоїсь частини фундаменту і при нерівномірній грі фундаменту можуть відбутися деформації на фундаменті або на конструкціях стін.

Більшість технологічних карт або інструкцій з облаштування даного фундаменту мають на увазі пристрій дренажної системи. Вона обов'язково має влаштовуватися в теплій зоні землі, інакше дренаж вже в першу зиму швидше за все просто розірве пученням. Він буде набиратися водою та взимку, коли температура буде мінусова, він просто промерзне і його розірве. Але будь-яка дренажна система має схильність до замулювання й у разі ця система саме під будинком матиме велику схильність, т.к. вона вже на етапі влаштування фундаменту будинку буде наражатися на можливі ризики до засмічення з боку робітників, працюватиме віброплита. Звичайно влаштовується захист у вигляді геотекстилю, але практика показує, що є місця стику і якісь недоліки будівельників, в результаті дренажні системи заливаються. Є вихід, який частково вирішує ситуацію, будуються ревізійні люки, через які можна під напором води промивати дренажні системи, але в більшості випадків приховані дренажні системи є не найкращим рішенням, особливо якщо цим займатимуться не фахівці саме з дренажів, а звичайні будівельники облаштування фундаменту. У таких випадках дуже часто упускаються важливі моменти, тому що якщо немає практики, її неможливо замінити інформацією з інтернету. Тим більше, просто прокласти дренажні трубинедостатньо. Потрібно робити відведення з розухилкою, потрібно робити приймальну криницю, встановлювати дренажний насос. Цим ви отримаєте ще більше подорожчання будівництва.

На ділянці вам доведеться виділити місце під дренажний колодязь.регулярно його обслуговувати і контролювати, прочищати дренажну систему, яка з великою ймовірністю років через 5-10 повністю замулюється. А ремонтопридатність дренажних систем у цих місцях просто неможлива. Будь-які роботи з вилучення грунту в цьому місці просто призведуть до осідання фундаменту. Це ще один мінус до питання ціни цього фундаменту. На цьому можна вже в принципі сказати, що цей тип фундаменту не є вигідним.

Але на цьому його недоліки не закінчуються.
Приватні будинки будуються зазвичай за містом, де водяться у великій кількості гризуни, мурахи і т.д. І утеплювач під фундаментом для них ідеальне місце для облаштування нір. Утеплювач буде не цілісним, а тиск з боку будинку залишиться тим самим. Звідси можливі деформації, просідання утеплювача, а разом з ним просідання фундаменту. І протягом 10-5 років картина з геометрією фундаменту може кардинально погіршитися.
Є рішення, яке частково використовується при будівництві будь-якого будинку, так як раціональним завжди є утеплення вимощення будинку, утеплення фундаменту, щоб виключити промерзання плити, виключити попадання морозу під фундамент, навіть монолітний, тому при влаштуванні утеплення з ЕП, правильним рішенням завжди є облаштування захисної сітки . Але якщо виконувати захист металевою сіткою всього об'єму утеплювача, то це дуже дорого, і не факт, що туди не зможуть пробратися мурахи.

Що стосується теплої підлоги при влаштуванні даного фундаменту:Розведення труб теплої підлоги вже може проводитись на етапі його зведення. Труби теплої підлоги хомутами кріпляться до арматури, що розташовується у нижній частині плити. І в результаті після заливання ви отримуєте готовий фундамент в якому знаходяться труби теплої підлоги, а значить вам не потрібно буде робити класичною системою влаштування теплої підлоги по утеплювачу, коли по монолітній плиті будинку влаштовується утеплювач, закладаються труби теплої підлоги, робиться стяжка, і в результаті ви теж отримуєте теплу підлогу, але за ці роботи додатково сплачуєте гроші.

Стяжка підлоги, яка влаштовується трубами теплої підлоги, має відносно невисоку щільність, і відповідно теплоємність, в порівнянні з монолітною плитою. Це дозволяє трубам теплої підлоги відносно швидко прогрівати шар стяжки і віддавати тепло в приміщення. Якщо подивитися на систему теплої підлоги в УШП, то на відміну від класичної стяжки. ми отримуємо: сама плита має велику густину і велику теплоємність, а значить для того, щоб нагріти цю плиту, котел повинен працювати набагато більше. і ви повинні будете за це більше заплатити, щоб прогріти весь об'єм бетону і лише тоді він віддаватиме якісне тепло в приміщення. І якщо від труб теплої підлоги до чистового покриття товщина 5-6 см, то у випадку з УШП ця відстань зростає у 2-2,5 рази. А щоб прогріти ваш будинок ви повинні 1-2 дні прогрівати саму плиту, і тільки тоді почнеться якийсь тепловий ефект від труб теплої підлоги. Дана система є дуже повільною на розігрів та на охолодження. тому якщо порівнювати влаштування теплої підлоги, то класична система більш виграшна, т.к. вона дозволяє при менших витратах теплоенергії швидше передавати цю енергію приміщенню.

Т.к. дана система безпосередньо пов'язана з водою, то може мати проблеми з підтікання. Будівельники можуть випадково передавити або пошкодити трубу, що може призвести до ремонту. У випадку з класичною системою розбивається стяжка, знаходиться та усувається місце пробою. Тут місце пробою знайти легко, т.к. на підлозі вона проступатиме мокра пляма. а у випадку з монолітною плитою пошук місця пошкодження буде досить проблематичним, також доведеться докласти багато зусиль, щоб дістатися труби, і буде порушена монолітність несучої конструкції будинку. А у випадку зі стяжкою на цілісність несучих конструкцій пошук та усунення пробоїни ніяк не вплине.

Як і всі інші плитні фундаменти, цей фундамент вимагає чіткого технологічного розрахунку, а також чіткого розуміння та чіткого влаштування інженерних систем нульового циклу вже на етапі фундаменту. Тобто. якщо при влаштуванні інших типів фундаменту ви маєте можливість подумати, перед встановленням сантехніки спонукати висновки труб, то при даній системі вже виведені труби нікуди зрушити ви не зможете. ,
Якщо ви стикаєтеся з тим, що з плити фундаменту у вас виходять труби, гільзи, завжди захищайте їх, накрити їх чимось є неповним рішенням, перевірене - це робити короби з дерева. .
Технологія вигідна для виробників екструдованого пінополістеролу.

УШП фундамент своїми руками: розрахунок, технологія. УШП – фундамент, який є теплоефективним та сучасним. До речі, це не тільки фундамент, і не просто плита, це реальна основа вашого будинку. У неї включена готова система комфортного опалення теплою підлогою по всій площі будинку, розведення труб для постачання води, електричних кабелів та каналізації, висока якість утеплення підлоги, а гладка поверхня УШП підійде навіть для кладки чистового покриття для підлоги.

Шведські плити підійдуть для каркасних будинків, і навіть будинків із бруса, колоди, СИП-домов та інших, тобто. будувати можна на будь-якому типі.

Перед тим, як заливати бетон, слід багато іншого, і почнемо ми з підготовка подушки – це основа, на якій буде виставлена опалубка, на якій перебуватиме плита. Слід підготувати піщаний рівний майданчик і добре утрамбувати його за допомогою спеціальної техніки, віброплити. Цікаво, що «начинка» подушки залежатиме від типу землі, починаючи зі звичайного зняття родючого шару, засипанням піском і утрамбуванням, закінчуючи повним вміщенням ґрунту під плиту на великій глибині та утрамбуванням за допомогою важкого вібропрокату. Підготовка подушки досить важлива віха в будівництві, а потім, наприкінці, слід перевіряти якість ущільнення пенетрометром.

Виставлення опалубки з ЕППС/ПСБ

Через те, що тепла підлога залита в бетон, монолітна плита з бетону стане чудовим тепловим акумулятором. Вона прогріватиметься не відразу, поступово, але коли набере тепло, віддаватиме його дуже довго. Навіть якщо станеться НП і у вас відключать електрику або газ, це не відчуватиметься відразу, лише через добу і більше. Так, температура в будинку спадатиме повільно.

Проведення комунікацій – води, електрики та каналізації

Тепер поговоримо про те, як проводити каналізацію, електрику і воду. Крім теплої підлоги всередині плит закладають також і комунікації, а саме кабелі (електричні, які можна виводити навіть у стіни), труби для гарячої та холодної води, труби для каналізації, трапи для води під майбутню душову, а також розвести інші кабелі та димарі. Це стандартний набір.

Плита УШП фундаменту виготовляється не для абстрактного будинку лише з передбачуваними розмірами. Вам, як мінімум, знадобиться ескізний проект, і тоді можна буде відразу підводити до кімнат опалення, виводити труби на кухню та до майбутніх санвузлів, зайнятися встановленням колекторів теплої підлоги та водопостачання в технічному приміщенні.

Бетонна монолітна плита як чорнова підлога

І фінальні роботи над УШП – це заливання бетону та його затирання чи шліфування. Коли всі теплі підлоги та комунікації будуть готові, кабелі та висновки перевірені, цілісність труб протестована завдяки тиску, можна викликати міксер та починати заливати бетонну суміш високої якості. Не можна використовувати саморобний бетон, тільки суміш із кращого бетонозаводу, причому останній повинен мати всі необхідні документи, сертифікати та проби.

Через певний час після того, як буде проведена заливка, коли бетон трохи набереться міцності, можна приступати до шліфування поверхні за допомогою особливої машини затиральної, яку в народі називають «вертольот». Як і при заливанні, так і в процесі затирання, рівність плити слід постійно контролювати, і в цьому вам допоможе лазерний рівень. В результаті ви отримаєте гладку основу з бетону з мінімальними перепадами. Після цього можна відразу ж приступати до укладання або плитки, і вам не потрібно буде заливати додаткову стяжку - все і так буде готово.

Підсумки

Отже, при замовленні УШП фундаменту після завершення робіт ви отримаєте:

При порівнянні УШП з гвинтовими палями або зі стандартною плитою з бетону отримуємо, що порівняння йде не на користь усіх інших видів. Природно, що палі будуть дешевшими, і на них ви зможете вибудувати теж достатньо. Гарний будинокАле уявіть, який обсяг робіт залишиться робити на потім? А хто їх виконуватиме і скільки це буде коштувати?

Оцінюючи і порівнянні вартості різних типів фундаменту слід врахувати все перелічені чинники. УШП є готовим нульовим циклом, своєрідним фундаментом "під ключ". Також на УШП можна встановити коробку будинку, а решту вже буде проведено всередині – комунікації, опалення та утеплення. При порівнянні, в будинку на тих же гвинтових палях потрібно робити нижнє перекриття, зайнятися його утепленням, провести комунікації, зробити розведення по будинку, залити стяжку, встановити систему опалення, щось вигадувати з обробкою високого цоколя. Як бачите, перший варіант переваг набагато більше, але який тип фундаменту вибирати - вирішувати вам!

У малоповерховому будівництві можна обійтися без заливання монолітного бетонного фундаменту і зробити для майбутньої будівлі надійну, теплу основу. Таку можливість надають фундаменти, зроблені за технологією УШП.

Абревіатура позначає утеплену шведську плиту, яка ефективно використовується в європейських країнах. У Росії технологія стала відома з 2009 рокуАле в даний час широко не використовується - забудовники тільки починають її освоювати.

Відсутність інтересу викликана дефіцитом повної та достовірної інформації про цей тип фундаменту. На перший погляд, технологія видається складною та дорогою. Насправді ж вартість робіт виявляється нижчою, ніж заливання звичайної монолітної плити з бетону.

Структура утепленої шведської плити

Дані у статті мають суто інформативний характер і не є інструкцією з облаштування УШП-фундаменту: тут потрібні точні інженерні розрахунки, які прив'язуються до конкретної ділянки забудови.

Існує кілька варіантів облаштування, проте відмінності мають персональний характер і не впливають на загальну технологію монтажу. По суті, шведський фундамент нагадує багатошаровий пиріг, що складається з таких елементів:

ґрунтової основи із заздалегідь підготовленою дренажною системою;

підкладки із геотекстилю;

піщано-гравійна подушки з ділянками підведення каналізаційних трубта інженерних комунікацій;

утеплювального шару;

гідроізоляції;

другого шару утеплювача;

обв'язки з арматури та системи теплої підлоги;

бетонної плити (середня товщина 100 мм);

фінішного оздоблення підлоги.

На перший погляд, конструкція здається громіздкою і складною, але це ілюзія. Всі роботи можна виконати самотужки без залучення важкої будівельної техніки.

За умови правильного виконання робіт на всіх етапах, виходить міцна основа, з ребрами жорсткості та штатно закладеною системою обігріву. Така конструкція повністю запобігає можливим тепловтратам, при цьому має високу несучу здатність.

Гідності й недоліки

Труби не потребують додаткової ізоляції.

Надійний захист від впливу ґрунтових вод.

Можливість зведення фундаменту на всіх типах ґрунту, крім скельного.

Зниження витрат на опалення за рахунок системи «тепла підлога».

Можна обійтись без застосування громіздкої будівельної техніки.

Прискорення процесу - повний цикл від підготовки основи до фінішного оздоблення займає не більше двох тижнів.

Рівномірне розподілення навантаження, стійкість до деформації.

Неможливість усунути помилки, допущені у процесі будівництва.

Необхідність у резервних комунікаціях.

Немає можливості зробити підвал та цокольний поверх.

Частину недоліків можна виключити, якщо довірити роботи кваліфікованим проектувальникам та робітникам. Однак залучення фахівців робить фінансову вигоду менш привабливою.

УШП чи монолітний фундамент?

На перший погляд, економічна вигода при облаштуванні УШП непомітна - потрібна велика кількість будматеріалів, які коштують певні гроші. Кошторис включає закупівлю:

утеплювача;

арматури;

систем утеплення підлог;

інших матеріалів.

При заливанні монолітного фундаменту такі витрати не потрібні: готується основа, закуповується арматура, робиться обв'язування та заливається бетон. Однак фінансовий зиск заливки моноліту зрозумілий тільки не професіоналу.

Такий фундамент можна порівняти з банківським кредитом: недостатньо коштів - залий майданчик, а потім поступово будуйся далі. Процес виходить розтягнутим у часі, що передбачає подорожчання будматеріалів. Крім того, монолітний фундамент потребує утеплення та гідроізоляції, інженерні комунікації також будуть підводиться до будівлі.

УШП підійде людям, які розуміють вигоду від такої конструкції і будують будинок, який буде теплим і затишним незалежно від примх погоди. Якщо зробити розрахунки з економії електроенергії років на 10вперед, привабливість утепленого фундаменту зросте. На цьому тлі монолітний фундамент виглядає звичайною плитою, яка потребує додаткового вкладення коштів.

Покрокова технологія облаштування УШП

Робочий процес починається із залучення технічних фахівців, здатних розрахувати несучу здатність ґрунту, ймовірність зсуву пластів та можливості дренажної системи. Після цього облаштування фундаменту проводиться у певній послідовності.

Шведський фундамент ніколи не укладається на родючий шар ґрунту: це гарантовано призведе до зсуву конструкції під час зведення будівлі. Тому такий шар ґрунту забирається з ділянки будівництва повністю.

Котлован стає неглибоким: зазвичай 2-3 багнет лопатиОднак його зовнішні розміри повинні на метр виходити за межі стін майбутньої будівлі. Дно котловану вистилається геотекстилем із запуском підкладки на бічні стіни.

Зливова каналізація та відведення ґрунтових вод необхідні для того, щоб забезпечити сухість фундаменту. Для цього геотекстиль засипається шаром щебеню, робиться підземний резервуар з підведеними до нього трубами. Для прокладання дренажної системи по периметру котловану формуються траншеї з ухилом у бік основного колодязя.

Підведення інженерних комунікацій

Наступним етапом є розведення труб водопостачання та каналізації. Комунікації обов'язково заглиблюються нижче за відмітку промерзання грунту в зимовий період.

Крім цього, необхідно заздалегідь розпланувати розташування стояків у будинку, вивести труби назовні для підключення до централізованих або автономних систем водопостачання.

Враховуючи недоліки УШП, має сенс відразу продублювати комунікаційну систему, щоб у разі несправності скористатися резервами. На цьому етапі підсипається піщана подушка, яка обов'язково ущільнюється трамбувальною машиною.

Перший шар – закриває периметр котловану повністю.

Другий - відступає на 40-45 смвсередину.

Це необхідно для того, щоб встановити по краях L-подібні модуліз пінополістиролу для зовнішнього обведення.

На цьому етапі виконується розведення системи «тепла підлога» з установкою колекторів та тимчасовим опресуванням труб. Далі виготовляється двошаровий армуючий пояс з арматури діаметром. 12-16 мм. Рекомендований крок сітки 15*15 см.

Виготовлення опалубки

Для цього можуть використовуватись L-подібні модуліпінополістиролу, посилені зовні дошками та розпірками, щоб унеможливити їх видавлювання під дією бетонної маси. Може застосовуватись і класичний варіант: внутрішній каркас, збитий зі щитів щільної фанери. Висота опалубки розраховується на підставі таких значень: товщина утеплювача (20-30см)і самої плити (Не більше 10 см).

Цей етап не відрізняється від облаштування монолітного фундаменту. Бетонна суміш подається безперервно, щоб унеможливити утворення стиків і обов'язково ущільнюється глибинними вібраторами для рівномірного заповнення внутрішнього простору.

Враховуйте, що контакт вібратора з трубами «теплої підлоги» або сіткою, що армує, вкрай небажаний.

Опалубку можна знімати через 72 годинипісля заливання. Якщо роботи проводяться у спекотний час, плита вкривається мішковиною або поліетиленовою плівкою, періодично зволожується водою. Взимку перед заливкою прокладається система обігріву.