Podstawa ogrodzenia DIY. Fundament pod płot: przewodnik krok po kroku dotyczący montażu niezawodnego fundamentu (80 zdjęć). Wideo: Podstawa listwowa DIY do ogrodzenia

Bardzo często najtrudniejszym pytaniem przy budowie ogrodzenia jest to, czy potrzebuje on fundamentu. Odpowiedź jest jasna – jest to konieczne. Od tego zależy żywotność ogrodzenia. Ponadto ważny jest wybór odpowiedniego rodzaju fundamentu pod ogrodzenie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze bazy

Istnieje kilka rodzajów fundamentów ogrodzeniowych. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego rodzaju do konkretnego przypadku. Pamiętaj, że prawidłowy fundament ogrodzenia w pełni odpowiada:

ciężar ogrodzenia;
użyte materiały;
konstrukcje ogrodzeniowe;
teren terenu;
charakterystyka gleby.

Ważnym czynnikiem jest budżet budowy, który możesz przeznaczyć. W większości przypadków trzeba pracować przy ograniczonym budżecie, co znacznie utrudnia proces budowy.

Każdy rodzaj podstawy nadaje się do różnych konstrukcji ogrodzeń:

Fundament słupowy składa się z podpór wbijanych lub wkopanych w ziemię. Znajdują się one w odległości 1,5 m. Głębokość kopania zależy od właściwości gleby i ciężaru ogrodzenia. Mogą osiągnąć 1,5 m. Można je stosować na różnych glebach. Z reguły wybiera się go do ułożenia ogrodzenia z blachy falistej.
Podstawa filarowa nadaje się do obszarów o podmokłej glebie
Podstawa monolityczna nadaje się do ogrodzeń wykonanych z kamienia, cegły lub płyt żelbetowych. Również taka baza może być doskonałym rozwiązaniem, jeśli pracujesz na obszarze gleby podmokłe. Ten rodzaj podłoża składa się z podpór, które są instalowane w warstwie betonu. Najdroższy, ale trwały rodzaj fundamentu ogrodzeniowego.
W przypadku ogrodzenia z cegły lub płyt żelbetowych wymagany jest fundament monolityczny
Fundament kamienny. Ale najprawdopodobniej jest to tylko podstawa ogrodzenia, ponieważ nie wnika głęboko w ziemię. Do produkcji stosuje się masywne bloki, metalową ramę i zaprawę cementową. Nadaje się do ogrodzeń wykonanych z lekkich materiałów.
Kamienny fundament nie jest zasadniczo fundamentem, dlatego nadaje się tylko do lekkich konstrukcji
Podstawa paskowa. Jest to pas zamknięty na obwodzie budynku, wykonany ze zbrojonego betonu. Nadaje się do różnych typów ogrodzeń. Zaletami podkładu listwowego jest optymalny stosunek ceny do jakości, a także możliwość samodzielnego wykonania.

Instrukcja wykonania fundamentu pod płot

Prawie każdą podstawę do ogrodzenia można wykonać własnymi rękami, jeśli dokładnie przestudiujesz technologię i zastosujesz się do wszystkich jej instrukcji.

Podstawa paskowa

Proces tworzenia tego typu podstawy pod płot składa się z kilku następujących po sobie etapów. Dzięki konsekwentnemu i starannemu wykonaniu każdego z nich, w efekcie uzyskasz solidny fundament pod swoje ogrodzenie. Potrzebujesz więc:

Zaznacz obszar. Aby to zrobić, musisz wbić kołki po obwodzie obszaru, który będzie otoczony płotem, i rozciągnąć między nimi sznurek. Oddzielnie należy wskazać lokalizację bramy i bramy.
Kopać rów. Głębokość rowu wynosi co najmniej 35 cm, w miejscach montażu podpór - 60–90 cm, szerokość około 40 cm.
Zainstaluj posty wsparcia. Można je wykorzystać jako dowolny materiał. Zazwyczaj są to rury o średnicy około 80 mm. Ich wysokość powinna być taka, aby po wkopaniu w ziemię wystarczyła na całą wysokość przyszłego ogrodzenia. Należy je montować w przygotowanych dołkach, wyłożonych łamaną cegłą, żwirem lub kamieniem.
Wzmocnij dno wykopu. Na początek dno pokryte jest warstwą pokruszonego kamienia lub żwiru. Umieszcza się na nim poziome zbrojenie, do którego mocowane są pionowe kołki.
Zamontuj szalunek. Należy go zamontować tak, aby wystawał 20–25 cm poza wykop.Na tym etapie bardzo ważne jest, aby deski były montowane ściśle pionowo. Należy go odpowiednio zabezpieczyć od zewnątrz. Można to zrobić za pomocą kamieni.
Szalunki są zwykle wykonane z desek
Zabetonować szalunki. Do fundamentu konieczne jest użycie dwóch rodzajów zaprawy cementowej. Do części podziemnej potrzebna będzie zaprawa cementowo-piaskowa z dodatkiem żwiru, do części nadziemnej - bez niej. Pamiętaj, że beton należy wylewać stopniowo, eliminując możliwość pojawienia się pęcherzyków wewnątrz szalunku. Następnego dnia możesz usunąć deski. Jednak samo ogrodzenie można rozpocząć nie wcześniej niż trzy tygodnie później.
Taśma powinna wystawać nieco ponad poziom gruntu

Wideo: Podstawa listwowa DIY do ogrodzenia

Podstawa do lekkiego ogrodzenia z blachy falistej

W przypadku ogrodzenia z blachy profilowanej fundament może nie być tak solidny. Na tego typu ogrodzeniu można zamontować fundament kolumnowy:

Aby zwiększyć wytrzymałość fundamentu, można dodatkowo wykopać płytki rów, przykryć dno geowłókniną, wypełnić kruszonym kamieniem i przykryć folią. Następnie zainstaluj szalunek, wzmocnij dno, a następnie wypełnij go mieszanką cementową.

W przypadku takiego ogrodzenia jako fundament można zastosować duże kamienie ułożone jeden na drugim. Wiąże się to jednak z pewnymi trudnościami. Wykonanie tego samodzielnie nie jest tak proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ materiał różni się zarówno rozmiarem, jak i kształtem, a ich powierzchnia jest nierówna.

Wideo: podstawa słupka do ogrodzenia

Fundament ogrodzenia z cegły

Ogrodzenie ceglane potrzebuje solidnego i dobrego fundamentu, bo masa takiej konstrukcji robi wrażenie. Konsekwencje nieprzestrzegania technologii lub wyboru niewłaściwego rodzaju fundamentu mogą objawiać się pęknięciami na samym ogrodzeniu. Istnieją dwie możliwości ułożenia fundamentu ceglany płot, które są równie odpowiednie zarówno dla trzymetrowej konstrukcji, jak i małego ogrodzenia:

podkład listwowy(głębokość 40–50 cm, szerokość 40 cm), którego część znajduje się nad ziemią (należy ją wzmocnić zbrojeniem 12–14, po dwa na górze i na dole);
Kratka jest umieszczona w miejscach, w których znajdują się filary, do głębokości zamarzania, czyli 120–1250 cm w głąb gleby, a pomiędzy nimi znajduje się zwykła wzmocniona taśma.

Druga opcja ułożenia fundamentu jest bardziej niezawodna w przypadku budowy ogrodzenia z cegły.

Ogrodzenie z cegły wymaga solidnego fundamentu

Istnieją tajemnice, wiedząc, że możesz znacznie wydłużyć żywotność fundamentu:

pod taśmą można ułożyć poduszkę z piasku, którą dodatkowo zwilżamy wodą, co znacznie zmniejszy ryzyko przesunięcia się podłoża;
używać cementu co najmniej klasy M-200;
wylać beton na raz;
jeśli nie wykonasz rozwiązania samodzielnie, ale zamówisz je w wyspecjalizowanej firmie, musisz zamówić 10% więcej, ponieważ część wody z pewnością zostanie wchłonięta przez glebę;
Pomiędzy fundamentem a murem musi znajdować się warstwa hydroizolacji.

Podstawa ogrodzenia stanowi integralną część fundamentu

Fundament pod płot ze słupami ceglanymi

Ceglane filary pełnią funkcję dekoracyjną, a nie praktyczną. Jednak takie ogrodzenie można zainstalować w tych obszarach, w których konieczne jest nieznaczne wyrównanie różnicy wysokości na terenie.

Możesz użyć fundamentu palowego do filarów ceglanych

Proces tworzenia fundamentu przebiega według następującego planu:

Wykop rów na obwodzie przyszłego ogrodzenia o głębokości do 70 cm i szerokości co najmniej 80 cm.
Na dnie umieść podkładkę drenażową. Aby to zrobić, użyj piasku i grubego kruszonego kamienia.
Połóż papę dachową.
Wylać warstwę zaprawy cementowej o grubości 20 cm, w której ułożyć siatkę wzmacniającą. Użyj zbrojenia o średnicy 6 mm.
Po całkowitym stwardnieniu betonu przykryj go papą.
Teraz możesz wyposażyć pasek w dwie cegły. Trzeba będzie go podnieść do poziomu gruntu.
Teraz konieczne jest wzmocnienie lokalizacji filarów. Wystarczy drut o średnicy 3 mm.
Połóż podstawę z cegły, tak aby podstawa i filary tworzyły jedną całość. Następnie filary są układane z monolitycznego muru.

Koszt takiego fundamentu można obniżyć, zastępując część cegieł płytami żelbetowymi i po prostu wykładając go cegłą.

Oryginalnie wygląda fundament listwowy pod płotem z ceglanymi słupkami

Funkcje wylewania podstawy pod płot

W procesie tworzenia fundamentu pod płot etap przygotowania betonu jest bardzo ważny i nie ma żadnego znaczenia, jaki rodzaj fundamentu będzie na Twojej stronie. Istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać. Tylko w ten sposób można mieć pewność co do jakości fundamentu.

Konkretne proporcje

Mieszanka betonowa koniecznie zawiera cztery główne składniki:

cement;
piasek;
skruszony kamień;
woda.

W rozwiązaniu fundamentu ogrodzenia kruszony kamień dodaje się tylko do części, która będzie znajdować się pod ziemią.

Jakość betonu zależy również od jakości użytego cementu. Do fundamentu zaleca się wybór cementu co najmniej gatunku M500.

Jakość betonu zależy od jakości użytego cementu

Na tym etapie wykonywania fundamentu bardzo ważne jest zachowanie proporcji. Nie myśl, że im więcej cementu dodasz do mieszanki, tym lepsze będzie rozwiązanie. To jest źle. Wręcz przeciwnie, stanie się nadmiernie kruchy, co doprowadzi do zniszczenia fundamentu.

Jeśli chodzi o proporcje, zależą one od marki gotowego betonu:

beton M 100 – 1:5,8:6,1 (cement: piasek: tłuczeń);
beton M 200 – 1:3,5:5,6 (cement: piasek: tłuczeń);
beton M 300 – 1:2,4:4,3 (cement: piasek: tłuczeń);
beton M 400 – 1:1,6:3,2 (cement: piasek: tłuczeń);
beton M 450 – 1:1,4:2,9 (cement: piasek: kruszywo).

Optymalna proporcja fundamentu pod płot to stosunek 1:3:5. Jeśli chodzi o wodę, waha się ona w granicach 0,4–0,7.

Wideo: przygotowanie betonu pod fundament własnymi rękami

Żywotność ogrodzenia wygląd zależy między innymi od fundamentu. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego rodzaju fundamentu, biorąc pod uwagę glebę i topografię obszaru, na którym będzie osadzony materiał.

Żywotność ogrodzenia będzie zależeć od ogrodzenia.

Na co należy zwrócić uwagę w takich przypadkach?

Jak prawidłowo zbudować fundament, aby był mocny i jednocześnie zapobiegał nadmiernemu zużyciu materiałów budowlanych?

Wielu właścicieli prywatnego budownictwa mieszkaniowego chce otrzymywać rekomendacje od doświadczonych specjalistów. Oto, co radzą w tej kwestii.

Każdy budynek potrzebuje solidnego fundamentu, który jest fundamentem.

To, jak długo wytrzyma cała konstrukcja, będzie zależeć od jej jakości.

Bez niego lub jeśli jest słaby, najprawdopodobniej budynek pęknie, a nawet przechyli się i zawali.

Tylko niezawodna podpora wbita w ziemię mocno utrzyma ogrodzenie.

Połączony fundament

Konstrukcja takiej podstawy obejmuje dwa rodzaje ogrodzeń połączone w jeden - są to opcje listwowe i kolumnowe. Ten dół budynku przewyższa wytrzymałość fundamentu listwowego, dlatego nadaje się na ogrodzenie o bardzo ciężkich i masywnych przęsłach.

Z jednej strony filary będą mocniej trzymać, jeśli ich podstawa zagłębi się w ziemię. Natomiast połączenie betonu wylanego ze studni w jeden z fundamentem listwowym stworzy trwalszą konstrukcję, która równomiernie rozłoży ciężar przęseł i zapobiegnie odsuwaniu się filarów od osi pionowej.

Kamień gruzowy

Kamień naturalny to nie tylko trwały materiał konstrukcyjny, ale także piękny element dekoracyjny ogrodzeń. Projektanci z powodzeniem wykorzystują go w połączeniu z kutymi kratkami. Kamień gruzowy doskonale podkreśla kreatywność tkwiącą w kunszcie artystycznym kowala i odpowiednio ją uszlachetnia.

Jednocześnie masywne kostki brukowe zapewniają doskonałą niezawodność mocowania podpór, na których zawieszone są kute. Robią piękne fundament monolityczny, która nie wymaga dodatkowego tynkowania i może stać bez naprawy przez wiele lat.

Podstawa palowa

W miejscach, gdzie pokrywa glebowa ma niestabilne właściwości, a podczas przymrozków rozszerza się i wypycha fundament, najlepiej jest zbudować ogrodzenie na palach śrubowych. Pomogą zachować stabilność ogrodzenia przez długi czas.

Notatka. Typ stosu Fundament można montować wyłącznie pod lekkimi materiałami.

Sam stos składa się z metalowej rury wypełnionej wewnątrz betonem. Podporę wkręca się w podłoże za pomocą specjalnego ostrza znajdującego się na końcu rury.

Tutaj ważne jest, aby znać głębokość zamarzania gleby. Ostrze pełni rolę kotwicy w fundamencie ogrodzenia. Należy go wzmocnić poniżej poziomu zamarzania gruntu, aby konstrukcja nie została wyciśnięta z zamarzniętego gruntu i nie doprowadziła do zniszczenia.

Zatem niezależnie od wybranego rodzaju fundamentu, musi on spełniać główną funkcję: mocno utrzymać fundament naziemny przez wiele lat, co może zapewnić jedynie właściwa głębokość jego ułożenia.

Jak głęboko wykopać dół pod przyszłe ogrodzenie?

Fundament każdego budynku kładzie przyszły fundament, który wpływa na ogólny kierunek budowy w kolejnych etapach. Dlatego tak ważne jest prawidłowe przeprowadzenie obliczeń, aby efektem było niezawodne i trwałe ogrodzenie.

Jednocześnie należy mądrze i ekonomicznie podejść do kosztów finansowych stworzenia solidnego fundamentu i unikać nadmiernych wydatków.

Ponadto każdemu właścicielowi zależy na tym, aby jego ogrodzenie wyglądało estetycznie i zapewniało długotrwałą i niezawodną ochronę jego posesji przed złodziejami i po prostu ciekawskimi oczami sąsiadów czy przechodniów. Takie gwarancje może zapewnić jedynie bardzo trwała konstrukcja zbudowana na granicy terenu.

Na jego stabilność wpłynie przede wszystkim prawidłowa głębokość ułożenia fundamentu, dzięki czemu ogrodzenie może przetrwać dziesięciolecia.

Fundament, którego całkowita powierzchnia będzie nie mniejsza niż wartość uzyskana w obliczeniach, może zapewnić dobrą stabilność konstrukcji. Wszystkie niezbędne parametry do obliczeń należy znaleźć w literaturze przedmiotu lub konstrukcyjnej.

Jakie niuanse mogą nadal wpływać na głębokość układania fundamentów?

Czasami fundament listwowy może nie być umieszczony bardzo głęboko.

Wszystko zależy od wagi i właściwości materiałów, a także konstrukcji samego ogrodzenia.

W każdym indywidualnym przypadku należy podejść do tego indywidualnie i trudno jest ustalić ogólne zasady budowy nawet budynków tego samego typu.

Przykładowo, jeśli ogrodzenie zbudowane jest z lekkich przęseł na słupach, a konstrukcja zawiera naziemny mur pomiędzy pionowymi elementami nośnymi, wówczas głębokość podstawy można ustawić na większą wysokość.

W takich warunkach dno wykopu można umieścić w odległości nie pół metra od powierzchni ziemi, ale nie mniejszej niż 0,3 m.

Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze na zakupie materiałów budowlanych. Nie zaleca się jednak budowania ogrodzenia bezpośrednio na ziemi, gdyż spowoduje to jego szybkie zawalenie się.

Do masywnych ogrodzeń na miękkich glebach i z wysoki poziom wystąpienie wód gruntowych, lepiej zapewnić większą głębokość fundamentu, ponieważ w takich miejscach gleba może znacznie się osiadać. Ale jeśli miejsce znajduje się na skałach łupkowych lub innych twardych warstwach gleby, wówczas dno fundamentu może znajdować się wyżej.

Wytrzymałość w takich miejscach jest bardzo duża, a stabilność zapewniona jest dzięki właściwościom mechanicznym skały. Ponadto bardzo trudno jest w takim miejscu wykonać wykop fundamentowy, dlatego dopuszcza się dobór jego głębokości na poziomie 20 - 25 cm.

Doświadczeni specjaliści zawsze analizują następujące czynniki przy obliczaniu głębokości fundamentu:

jaki rodzaj konstrukcji zostanie zbudowany
cechy konstrukcyjne
rzeźba terenu i nachylenie terenu
właściwości warstw gleby
występowanie wód gruntowych
Jak bardzo obszar zamarza?

Jeśli teren znajduje się na obszarze o silnym nachyleniu, wówczas głębokość fundamentu może się różnić w miarę zmniejszania się wysokości powierzchni terenu. Podstawę budynku wykonuje się etapowo, dzieląc taśmę na kilka odcinków o różnych poziomach.

W takim przypadku należy zapewnić występy fundamentu nad ziemią co najmniej 10 cm, co zapobiegnie gromadzeniu się brudu na jego powierzchni podczas opadów.

Możliwość montażu ogrodzenia z przęsłami z blachy falistej może mieć także różną grubość podstawy w fundamencie kombinowanym. W miejscach wykonywania podpór powinien być większy niż elementy pod blachą. Taki fundament pozwala znacznie zaoszczędzić na materiałach budowlanych, kosztach pracy i zapewnić wystarczającą stabilność.

Wytrzymałość konstrukcji ogrodzenia w dużej mierze zależy od fundamentu położonego pod nią. Prawidłowo określona głębokość fundamentu zapewni długą żywotność wznoszonego ogrodzenia.

Określając parametry, nie bądź leniwy, aby poznać wszystkie cechy działka. Zapewni to nie tylko dobrą ochronę Twojego majątku, ale także pozwoli Ci uniknąć powtarzających się kosztów. generalny remont lub nowy.

Jeśli wszystkie obliczenia zostaną przeprowadzone poprawnie i uwzględnią wszystkie cechy obszaru, a materiały będą dobrej jakości, wówczas wytrzymałość ogrodzenia nie sprawi, że właściciele będą się martwić po pierwszej zimie. W takich przypadkach trzeba oszczędzać mądrze, aby później nie płacić dużo więcej, niż zaoszczędzono. Co więcej, powinno to leżeć przede wszystkim w twoim własnym interesie.

Możesz obejrzeć film o tym, jak wylać fundament pod płot:

Różni się od wszystkich alternatywnych opcji projektowych swoją wszechstronnością.

Nadaje się równie dobrze do montażu ciężkich i masywnych budynków, konstrukcji o skomplikowanych i prostych konfiguracjach.

Nośność taśmy zależy od składu gleby, w której jest umieszczona oraz parametrów samego podłoża - szerokości, głębokości układania, cech konstrukcyjnych podeszwy itp.

Zmieniając wymiary taśmy, można zmienić nośność, odporność na obciążenia zewnętrzne lub inne wpływy.

Rozważmy cechy zastosowania podstawy listwowej do ciągłego ogrodzenia z tektury falistej.

Ogrodzenie z tektury falistej to ciągłe, uszczelnione ogrodzenie. W przeciwieństwie do konstrukcji wykonanych z płotów europejskich lub innych materiałów kawałkowych, jest on poddawany maksymalnym obciążeniom wiatrem i wymaga zwiększonej wytrzymałości systemów nośnych.

Dostępność ciągłego pasa betonowego, który podtrzymuje płótno nie tylko w punktach mocowania do słupów, ale także w punktach pośrednich, przyczynia się do większej stabilności i wytrzymałości konstrukcji oraz odporności na wiatr lub obciążenia mechaniczne.

Alternatywna opcja- montaż poszczególnych słupów, każdy na swoim wsporniku, a następnie montaż żył poziomych i samej blachy falistej. W takim przypadku dolna część ogrodzenia zwisa nad ziemią, stając się podatna na kiełkowanie chwastów, przejście drobiu, psów itp.

Możliwe staje się wykonanie tunelu, co znacznie zmniejsza wydajność ogrodzenia. Obecność ciągłego paska u podstawy ogrodzenia zwiększa jego możliwości robocze i zapewnia większą ochronę przed przedostaniem się do zamkniętej przestrzeni.

Przy wyborze najodpowiedniejszego rodzaju fundamentu należy wziąć pod uwagę, że montaż podpórek pod słupy we własnych studniach, a następnie wbudowanie ich w taśmę to najbardziej stabilna i trwała opcja konstrukcyjna, optymalna na terenach o częstych i silnych wiatrach.

Zalety i wady

Zalety podstawy listwowej do ogrodzenia to:

Trwałość, odporność na wszelkie możliwe obciążenia.
Wysoka nośność przy stosunkowo niskim zużyciu materiałów budowlanych.
Możliwość stosowania na fałdach terenu lub zboczach (przy stosunkowo małych kątach nachylenia).
Solidny, atrakcyjny wygląd ogrodzenia.

Wady fundamentu listwowego pod płot to:

Konieczność wykopania rowu na całej długości ogrodzenia.
Im większa długość, tym większe prawdopodobieństwo odkształcenia lub zniszczenia fundamentu w wyniku obciążeń falujących lub sezonowych ruchów gleby.
Po wylaniu trzeba dość długo poczekać, aż beton stwardnieje.

Wszystkie zalety i wady projektu razem pozwalają nam nazwać podstawę listwową najbardziej udanym wyborem przy tworzeniu ciągłego ogrodzenia z tektury falistej.

Rodzaje fundamentów z filarami ceglanymi

Istnieje kilka rodzajów fundamentów pod płot z blachy falistej:

Taśma kolekcjonerska.
Fundament listwowo-kolumnowy.

Taśma monolityczna jest najbardziej trwałą i odporną na obciążenia opcją. Wadą konstrukcji jest konieczność długiego czasu naświetlania wylanej taśmy w celu utwardzenia materiału, co znacznie wydłuża czas budowy.

Konstrukcja prefabrykowana pozwala znacznie skrócić czas budowy ogrodzenia, ale efekt jest mniej trwały, a odporność na obciążenie wiatrem znacznie spada.

Ponadto montaż bloków fundamentowych wymaga użycia sprzętu budowlanego, a zastosowanie elementów kawałkowych (bloki żużlowe itp.) dodatkowo zmniejsza wytrzymałość taśmy.

Opcja połączonej podstawy z listwami i słupami zapewnia najbardziej niezawodny rodzaj fundamentu, który jest w stanie wytrzymać najsilniejszy wiatr i obciążenia mechaniczne.

Jednocześnie w przypadku tego typu, jak i taśmy monolitycznej, istnieje potrzeba odczekania wymaganego czasu na stwardnienie betonu.

Głębokość fundamentu i jego szerokość w zależności od ciężaru ogrodzenia

Podstawy taśm można podzielić na:

Płytki. Wykop ma stosunkowo małą głębokość (zwykle 50-70 cm), co zmniejsza objętość prac wykopaliskowych, ale zmniejsza stabilność.
Wpuszczany opcje. Głębokość wykopu jest nieco większa niż poziom zamarzania gleby zimą, co eliminuje wpływ obciążeń mrozowych.

jest dominującą opcją przy budowie ogrodzenia. Powodem tego jest niska waga płótna i brak potrzeby stosowania dużej nośności.

Jedynym poważnym i niebezpiecznym obciążeniem oddziałującym na ogrodzenie z tektury falistej jest działanie wiatru. Płytko zakopany pasek, zanurzony na głębokość 50 cm, jest w stanie wytrzymać te obciążenia, dlatego do budowy ogrodzeń nie stosuje się pełnowartościowego fundamentu z zakopanego paska.

Szerokość taśmy wystarczająca dla blach falistych zwykle nie jest przekracza 25-30 cm(czasem nawet mniej).

W przypadku zastosowania opcji połączonej taśmy kolumnowej stabilność podpór ceglanych jest wystarczająca, aby skompensować obciążenie wiatrem, dlatego szerokość taśmy można ograniczyć do 20 cm.

Dobór gatunku betonu i średnicy zbrojenia

W przypadku podstawy paska tradycyjnie stosuje się średnią gęstość - M200 lub M250.

Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie obciążenie ciężarem płótna oraz w odpowiednich warunkach (lokalizacja na nizinach m.in wysokie budynki lub gęste drzewa chroniące konstrukcję przed wiatrem), Możesz użyć mniej gęstego betonu M150.

Jego nośność jest wystarczająca do utrzymania arkusza blachy falistej przy braku dodatkowych uderzeń.

NOTATKA!

Beton jest materiałem o dużych tolerancjach jakościowych. Kupując beton M150 można uzyskać materiał praktycznie odpowiadający gatunkowi M100, co znacznie zmniejsza wytrzymałość taśmy. Dlatego zaleca się stosowanie minimalnego gatunku M200, aby uniknąć rozbieżności w gęstości.

Najbardziej odpowiednia średnica dla taśmy tego rozmiaru - 10 mm dla prętów roboczych (żebrowanych) i 6 mm dla prętów pomocniczych (gładkich). Jeżeli szerokość taśmy przekracza 30 cm, można zastosować pręty robocze o średnicy 12 mm, jednak taka szerokość podstawy jest rzadkością i dotyczy tylko określonych typów ogrodzeń.

Ogólny schemat urządzenia

Procedura tworzenia pliku danych:

Przygotowanie powierzchni - oznaczenie, usunięcie wierzchniej warstwy gleby, jeśli to konieczne, podzielenie na sekcje pod schodkowy podkład listwowy.
Kopanie rowu. Wykopuje się rów o głębokości około 70 cm i o 20-30 cm szerszy niż szerokość taśmy.W pobliżu składuje się wykopaną ziemię, która przyda się również do zasypywania zatok.
Na dnie wykopu układana jest warstwa poduszki z piasku.
Powierzchnię piasku pokryto warstwą geowłókniny i podwójną warstwą papy w celu hydroizolacji.
Poszycie jest zmontowane i zainstalowane.
Tworzona jest rama zbrojeniowa.
Wylewa się beton i przeprowadza niezbędne procedury podczas utwardzania materiału.
Zdejmowanie taśmy przeprowadza się 10 dni po wylaniu.
Po zakończeniu ekspozycji przeprowadzane są dalsze działania - hydroizolacja, wypełnianie zatok itp.

Zgodnie z konstrukcją i projektem ogrodzenia mogą być wymagane dodatkowe procedury - wykonanie wnęk pod wylewanie słupków, montaż podpór pośrednich dla płótna itp.

Oznaczenie powierzchni i przygotowanie wykopu

Zaznaczanie odbywa się poprzez wyznaczenie linii środkowej za pomocą palików. Po obu stronach warstwa żyznej gleby jest usuwana na szerokość przyszłego wykopu.

Następnie wykonuje się oznaczenia furtki i bramy, zaznacza miejsca montażu słupków i innych elementów posiadających własne konstrukcje nośne.

Jeśli chcesz, wykopane są wnęki do montażu filarów do płótna, bramy i furtki. Następnie wykop pozostałe części rowu pod taśmą.

Poduszka pod podstawą

Piasek jest zwykle pokryty warstwą nie więcej niż 20 cm. Wynika to z małej masy konstrukcji i niewielkiego rowu.

Powierzchnię piasku dokładnie wyrównuje się poziomo i zagęszcza do stanu najgęstszego. Do tego możesz użyć narzędzia ręczne lub płyta wibracyjna konstrukcyjna.

Jednocześnie piasek jest nawilżany w celu uzyskania większej gęstości upakowania. Po zakończeniu zaleca się ułożenie geowłókniny na warstwie piasku, która podczas wylewania zatrzymuje wilgoć wewnątrz betonu.

Montaż szalunków

Deskowanie jest montowane z deski krawędziowe Grubość 25mm. Tarcze są montowane obok rowu, po czym są opuszczane do środka i instalowane w żądanej pozycji.

Panele mocuje się za pomocą ograniczników i skośnych rozpórek, wszystkie połączenia muszą być możliwie szczelne, aby uniknąć wycieków betonu.

Niedopuszczalne są szczeliny o szerokości większej niż 3 mm(najlepiej nie powinno być wcale). Jeśli zostaną znalezione, wszystkie szczeliny zatyka się dębowymi listwami lub cienkimi listwami.

Wzmocnienie podstawy

Aby utworzyć pas pancerny, stosuje się dwa rodzaje wzmocnień:

Ożebrowany metal lub kompozyt o średnicy 10 mm.
Gładka o grubości 6 mm.

Rama jest przestrzenną kratą z 4 prętów roboczych(2 powyżej i 2 poniżej) oraz szereg zacisków pionowych, instalowane w odstępach co 1-1,5 m od siebie.

Zbrojenie pionowe potrzebne jest jedynie do utrzymania prętów roboczych w żądanym położeniu, po wylaniu betonu po prostu pozostają one wewnątrz pasa, nie pełniąc żadnych innych funkcji.

Wzmocnienie dziewiarskie

Elementy pasa pancernego łączone są metodą dziania. W tym celu wyżarzane zmiękczająco stalowy drut Grubość 1 mm.

Proces dziania jest dość prosty - drut jest cięty na kawałki o długości 25-30 cm. Element jest złożony na pół, umieszczony od dołu pod korbowodami, końce unoszą się do góry.

Pętlę chwyta się specjalnym haczykiem i ruchem obrotowym okręca się ją 4-6 razy wokół drugiego końca, mocno dokręcając korbowody.

Proces jest prosty, nawet niedoświadczona osoba niemal natychmiast zdobywa niezbędne umiejętności.

Wylewanie betonu

Beton wylewa się z różnych, równomiernie oddalonych od siebie punktów. Im szybsze jest zalewanie, tym bardziej równomiernie materiał twardnieje i tym mocniejsza będzie taśma.

Aby uniknąć przestojów i przerw w wylewaniu, należy wcześniej zaplanować proces produkcji lub dostarczenia gotowego betonu na plac budowy. Podczas nalewania konieczne jest związanie bagnetem materiału lub obróbka go za pomocą maszyny wibracyjnej budowlanej aby usunąć pęcherzyki powietrza z układu.

Konieczne jest wykonanie pracy za jednym razem, ponieważ zimne szwy zmniejszają wytrzymałość taśmy, szczególnie jeśli jest długa.

Pielęgnacja betonu po wylaniu i czas schnięcia podkładu listwowego

Napełnioną taśmę należy przykryć folią plastikową, która zabezpieczy ją przed działaniem promieni słonecznych i wytworzy specjalny mikroklimat spowalniający wysychanie. Przez pierwsze 3 dni taśmę podlewa się wodą co 4 godziny..

Następnie przez tydzień podlewanie odbywa się trzy razy dziennie. Po 10 dniach dojrzewania szalunek jest rozbierany, a łączny okres wynosi 28 dni, po upływie których beton uznaje się za nadający się do dalszej pracy.

Rozbiórka

Stripping to procedura demontażu szalunków.

Procedurę przeprowadza się tak ostrożnie, jak to możliwe, ponieważ wytrzymałość materiału jest nadal niska, a krawędzie lub rogi taśmy mogą zostać uszkodzone. Po usunięciu szalunku taśma ma możliwość wyschnięcia po bokach, co przyczynia się do rozwoju siły technologicznej.

Aby demontaż odbył się ostrożnie i bez zniszczenia, Zaleca się stosowanie desek struganych(przynajmniej z wnętrza formularza).

Hydroizolacja

Hydroizolacja pozwala zapobiegają przenikaniu wilgoci do masy betonowej.

Zabieg jest konieczny, ponieważ prawie cała powierzchnia taśmy będzie miała kontakt z deszczem lub wilgocią gleby, co niszczy materiał i skraca żywotność podłoża.

Aby nałożyć warstwę hydroizolacji, użyj różne materiały i metody, z których najczęstszą jest zastosowanie gorąca smoła, mastyks bitumiczny lub specjalne impregnaty.

Najskuteczniejsze z nich to specjalne impregnaty, które całkowicie eliminują wnikanie wilgoci do masy betonowej, chociaż budowniczowie nadal to robią niewiele jest informacji na ich temat i preferują bardziej sprawdzone metody - mastyks lub gorącą smołę.

Przydatne wideo

W tej sekcji udostępnimy materiał wideo na temat prawidłowego wykonania fundamentu listwowego pod ogrodzenie własnymi rękami:

W kontakcie z

Prawie wszyscy właściciele działek osobistych prędzej czy później stają przed problemem zainstalowania ogrodzenia. Ale nieważne, co to jest - lekkie czy ciężkie, w każdym razie, aby konstrukcja była niezawodna i służyła prawidłowo przez długi czas, konieczne jest zbudowanie fundamentu.

Osobliwości

Fundament jest główną częścią nośną ogrodzenia. Żywotność całej konstrukcji otaczającej zależy od tego, jak prawidłowo wybrany jest jej typ i jak dobrze jest wykonany. Jeśli fundament jest słaby lub w ogóle nie istnieje, ogrodzenie może się kołysać, może poruszać się podczas falowania gleby podczas wiosennego rozmrażania gleby, a nawet może spaść.

Do czego jest potrzebny?

Podstawa ogrodzenia spełnia kilka ważnych funkcji:

zapewnia stabilność całej konstrukcji ogrodzenia;
pozwala równomiernie rozłożyć obciążenie na konstrukcję ogrodzenia;
jeśli jest fundament, gleba pozostaje na miejscu i nie jest z niej zmywana przez wodę podczas deszczu lub topniejącego śniegu;

służy jako bariera dla przenikania roztopionej wody do obszaru;
Dzięki fundamentowi ogrodzenie wygląda znacznie bardziej estetycznie i niezawodnie.

Czy jest to konieczne?

Pomimo wymienionych powyżej ważnych funkcji, jakie spełnia fundament, budując ogrodzenie, wielu właścicieli działek osobistych, kalkulując ich koszty, wciąż zastanawia się, czy warto wykonać fundament pod ogrodzenie. Wszystko zależy od rodzaju ogrodzenia, które zdecydujesz się zainstalować na stronie.

Jeśli jest to lekka, wentylowana konstrukcja wykonana z siatki drucianej lub drewnianego płotu, wówczas całkiem możliwe jest obejście się betonowaniem samych podpór. Ale trzeba pamiętać, że nawet w przypadku lekkich ogrodzeń nie jest to najlepsze mocne podstawy, a takie ogrodzenie wytrzyma co najwyżej 5-7 lat.

Jeśli zdecydujesz się na solidniejsze i trwalsze ogrodzenie, nie możesz obejść się bez fundamentu odpowiadającego jego wadze.

Rodzaje bazy

Najczęstszą opcją budowy fundamentu pod płot jest fundament listwowy. Najbardziej nadaje się do budowy ogrodzeń kamiennych lub ogrodzeń ze słupami kamiennymi, pomiędzy którymi mocowane jest ogrodzenie z blachy falistej, kucia, drewna i innych materiałów. Betonowa podstawa takiego fundamentu pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia. Podstawa listwowa nadaje się do montażu w niej metalowych wsporników a następnie przymocowanie do nich konstrukcji ogrodzeniowych.

Aby zbudować tego typu fundament, najpierw wykopuje się rów na obliczoną głębokość i szerokość, na dnie którego umieszcza się poduszkę z kruszonego kamienia i piasku. Nad wykopem układane są szalunki o wysokości do 30 cm, wewnątrz wykopu montowane są filary i układane jest zbrojenie. Następnie fundament wylewa się betonem.

Proces wylewania betonu czasami zastępuje się układaniem prefabrykowanych bloków betonowych. Montuje się je blisko siebie, a jedynie szwy między nimi są wypełnione betonem.

Najbardziej ekonomiczną opcją budowy fundamentu pod podpory ogrodzenia jest fundament kolumnowy. Ten rodzaj podstawy jest najbardziej odpowiedni dla falujące gleby. Jako podpory można zastosować filary metalowe lub azbestowe, cegłę na fundamencie betonowym lub pale śrubowe. Odległość między podporami wynosi zwykle 1,5-2 m.

W zależności od rodzaju gleby i warunków klimatycznych wykop pod podpory wykopuje się na głębokość 1-1,5 m. Na dno układa się poduszkę z kruszonego kamienia i piasku i zagęszcza. Następnie zainstaluj filary, zamocuj je pionowo i wypełnij otwór betonem.

Uniwersalną opcją jest fundament kombinowany, będący połączeniem dwóch poprzednich rodzajów fundamentów betonowych.

Podkład tego typu służy do budowy ogrodzeń z płyt betonowych, odkuwek i blachy falistej, szczególnie w obecności słupów ceglanych. Aby zainstalować fundament z listew słupowych, najpierw wykop rów o głębokości około 0,5 m.

W oznaczonych miejscach wierci się w nim otwory o głębokości przekraczającej głębokość zamarzania gleby. Następnie w wykopie instaluje się szalunek, wylewa mieszaninę piasku i kruszonego kamienia i instaluje zbrojenie. Następnie fundament wylewa się betonem.

Do różnego rodzaju ogrodzeń

Rodzaj ogrodzenia jest jednym z głównych czynników decydujących o tym, jaki powinien być fundament.

Do ogrodzeń z blachy falistej, elementów kutych, siatki i płotów drewnianych stosuje się dwa rodzaje fundamentów. Pierwsza opcja polega na wykonaniu fundamentu dla każdej podpory (kolumny). Aby to zrobić, wykopuje się dziurę w ziemi. Zakopany jest w nim filar, a przestrzeń wokół niego wypełniona jest betonem.

Drugą opcją jest fundament listwowy, czyli wykopany w ziemi rów, w którym na pewnym stopniu instalowane są podpory i wypełniane mieszanką betonową. Ten projekt fundamentu stosuje się, gdy filary znajdują się w dość niewielkiej odległości od siebie.

Typ paska fundament jest również ułożony, gdy kamień lub murarstwo. W tym przypadku fundament betonowy służy jako rodzaj fundamentu oddzielającego mur od powierzchni gruntu.

Osobno należy zauważyć, że jeśli planujesz zainstalować ogrodzenie z tektury falistej o wysokości do 1,2 m, możesz całkowicie obejść się przez wylanie fundamentu słupowego. Jeśli wysokość profilowanego arkusza przekracza 1,2 m, konieczne będzie wylanie fundamentu listwowego. Ponieważ materiał ten charakteryzuje się zwiększonym nawiewem, przy silnym wietrze fundament słupowy może po prostu nie wytrzymać obciążenia, a podpory mogą się przechylić, a nawet spaść.

Jeśli planujesz zrobić ogrodzenie z ceglanych filarów, podstawa pod niego powinna być dość poważna. Takie ogrodzenia są bardzo wrażliwe na nierówny skurcz. W filarach wykonanych z cegły, kamienia lub bloków zwykle instalowana jest hipoteka, połączona z poprzeczkami całej otaczającej konstrukcji.

Jeśli wystąpi nierównomierny skurcz, na styku poprzeczek i hipoteki mogą pojawić się pęknięcia. Aby zminimalizować tego typu zjawiska, fundamenty pod takie ogrodzenia budowane są dość głęboko, zawsze poniżej poziomu zamarzania gleby.

Głębokość zakładek

Kolejnym ważnym czynnikiem decydującym o niezawodności i trwałości konstrukcji ogrodzenia jest głębokość fundamentu.

W przypadku lekkich ogrodzeń za najbardziej optymalną głębokość uważa się 50-60 cm Przy takiej głębokości układania fundamentu zapewniona jest wymagana niezawodność konstrukcji, a także ekonomiczne zużycie materiały budowlane. Ale jeśli na kamiennych filarach zostanie zainstalowany lekki płot, a między nimi znajduje się naziemny mur, wówczas fundament można lekko podnieść.

W przypadku cięższych konstrukcji sytuacja jest bardziej skomplikowana. Budując pod nie fundamenty, nie można nie wziąć pod uwagę, oprócz ciężaru, struktury gleby i głębokości jej przemarzania na danym terenie.

Dolny poziom fundamentu powinien znajdować się 40 cm poniżej głębokości zamarzania. Aby wyjaśnić ten znak, możesz skorzystać z podręczników budowlanych.

Jeśli masywna konstrukcja ogrodzenia zostanie wzniesiona na miękkich glebach, w których wody gruntowe przejść dość wysoko, lepiej zachować ostrożność i położyć fundament głębiej, aby zapobiec deformacji konstrukcji w wyniku silnego osiadania gleby. Na glebach twardych możliwa jest wyższa lokalizacja fundamentu. Fundament na glebach łupkowych można budować na głębokości nie większej niż 25 cm.

Produkcja

Wykonanie fundamentu pod płot własnymi rękami nie jest trudne. Po prostu musisz zrobić wszystko z wyprzedzeniem niezbędne obliczenia i ściśle przestrzegać instrukcje krok po kroku podczas wykonywania pracy.

Obliczenie

Aby obliczyć, na jakiej głębokości należy położyć fundament pod średnio-ciężkie i ciężkie ogrodzenia, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: cechy konstrukcyjne ogrodzenia, głębokość zamarzania gleby, nachylenie terenu, strukturę gleby i wysokość wód gruntowych.

Aby obliczenia były prawidłowe, konieczne jest obliczenie powierzchni fundamentu. Jeśli więc mamy fundament o długości 50 metrów i szacunkowej szerokości 30 cm, to z łatwością możemy określić jego powierzchnię (15 m2), która później stanie się podstawą do obliczenia głębokości fundamentu.

Ponadto konieczne jest określenie niezawodnej powierzchni fundamentu, którą określa się poprzez podzielenie parcia nadziemnej części fundamentu, skorygowanego o współczynnik bezpieczeństwa, przez opór gruntu i współczynnik warunków pracy.

Wynikową wartość należy porównać z szacunkową powierzchnią fundamentu. Ta ostatnia nie może być mniejsza niż wartość obliczona, w przeciwnym razie należy ją skorygować.

Wypełnić

Na falujących glebach gliniastych najlepiej zastosować kombinowany rodzaj fundamentu. Przed wylaniem fundamentu z listew słupowych pod ogrodzenie należy najpierw wykopać rów odpowiadający obliczonej głębokości i szerokości. W miejscach montażu słupków wywierć otwory do montażu słupków.

Następnie na całym obwodzie przyszłej podstawy ogrodzenia instaluje się drewniany szalunek. Na dnie każdego otworu pod słupkami umieszcza się pokrycie dachowe złożone w dwóch warstwach. Następnie montowane są słupy i wzmacniana jest listwa fundamentowa siatką wzmacniającą.

Teraz możesz przystąpić do wylewania betonu. Prawidłowy sposób wypełniania to poziome warstwy. Jeśli nie jest możliwe wypełnienie całego paska za jednym razem, nie należy dopuścić, aby szalunek był wypełniony do góry w jednym miejscu, a w innym go nie było. Beton schnie 3-5 dni.

Jeśli na zewnątrz jest gorąco, fundament należy podlać. Szalunek usuwa się z taśmy po 2-3 tygodniach.

Taśma płytki fundament uczynić to jeszcze łatwiejszym. Układa się go powyżej poziomu zamarzania gleby. Dlatego taki fundament jest podatny na sezonowe ruchy gruntu. Taka podstawa bardziej nadaje się do montażu w obszarach, w których gleba ma jednolitą strukturę na całej powierzchni ogrodzenia.

Aby zbudować taki fundament, wykop płytki rów (0,5-0,7 m), na dnie którego umieszcza się i zagęszcza piasek (0,15 m). Na wierzch wylewa się warstwę pokruszonego kamienia (0,15 m). Kruszony kamień i piasek są rodzajem podstawa drenażowa, dzięki czemu woda zostanie odprowadzona z fundamentu. Następnie w wykopie wierci się otwory pod filary o głębokości 0,3-0,4 m.

Do każdego otworu wlewa się piasek (0,1 m) w celu drenażu. Podpory wkłada się w otwory i wyrównuje we wszystkich płaszczyznach.

Następnie słupy łączy się ze zbrojeniem za pomocą spawania. Zamontuj szalunek. Następnie zaczynają wylewać beton, przylegając Główne zasady opisane powyżej. Po wylaniu betonu należy jeszcze raz upewnić się, że filary są wypoziomowane.

Istnieje inna alternatywna opcja budowy fundamentu - ze starego opony samochodowe. Jest to jednak dość kontrowersyjne i nie jest powszechnie stosowane przy budowie fundamentów pod konstrukcje ogrodzeniowe.

Aby fundament pod płotem przetrwał długo, konieczne jest nie tylko jego prawidłowe wypełnienie, ale także zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. W tym celu konieczne jest wykonanie ślepego obszaru lub odpływu, czyli progu biegnącego wzdłuż całego obwodu fundamentu ze spadkiem w kierunku przeciwnym do podstawy fundamentu.

Odlewanie można wykonać jednocześnie z wylewaniem podkładu lub później. W tym celu wzdłuż całej linii ogrodzenia wykopuje się rów o szerokości około 0,5 m i głębokości 0,15 m, który zasypuje się kruszonym kamieniem i zagęszcza. Gdy odlewanie odbywa się jednocześnie z fundamentem, pręty zbrojeniowe są z niego uwalniane w kierunku ślepego obszaru. Jeśli odlewanie zostanie wykonane po zamontowaniu podstawy ogrodzenia, wówczas wykonuje się w nim otwory i wkłada się w nie pręty wzmacniające.

Pod zbrojenie układa się papę foliową i wykonuje się szalunki. Następnie wylewa się beton i zawsze ze spadkiem.

Na terenie o nachyleniu

Jeśli konieczne jest budowanie konstrukcji ogrodzeniowych na terenie o dużym nachyleniu, wówczas fundament pod nim nie powinien być nachylony. W takich przypadkach budowana jest schodkowa podstawa, której każda sekcja jest ściśle pozioma. W najniższym miejscu fundament jest zrównany z ziemią. Przejście z poziomu na poziom odbywa się za pomocą półek. Długość półek nie powinna być mniejsza niż 2-krotność ich wysokości. Wysokość musi wynosić co najmniej 0,6 m.

Jeśli teren ma niewielkie nachylenie, z reguły gleba jest wyrównywana na całym obwodzie konstrukcji ogrodzenia lub instalowana jest betonowa podstawa.

Czym malować?

Aby poprawić swój wygląd betonowy fundament można nałożyć na niego tynk dekoracyjny natryskując specjalnym tynkiem strukturalnym lub kolorową zaprawą za pomocą zwykłej miotły.

Podstawę pod płot można również pomalować specjalnymi farbami do betonu. W sklepach z narzędziami można również znaleźć kolorowe obrzeża lub pokrycia brzegowe. Do malowania podłoży betonowych można stosować związki akrylowe, lateksowe, epoksydowe, poliuretanowe i alkidowe.

Farba akrylowa Wykonany jest na bazie wody z dodatkiem barwników akrylowych. Dzięki obecności w swoim składzie kopolimerów tworzy na powierzchniach betonowych warstwę polimerową zabezpieczającą podłoże przed działaniem czynników środowiskowych. Farba jest łatwa w aplikacji, szybko schnie i jest oszczędna w zużyciu.

Farba lateksowa składa się z wody, pigmentów i polimerów. Czasami może zawierać żywice silikonowe lub akrylowe. Farbę tę można nakładać na podłoże betonowe natychmiast po jego stwardnieniu.

Zaletą farb lateksowych jest zwiększona odporność na zmiany temperatury, możliwość wypełniania nawet niewielkich pęknięć, odporność na wilgoć i ekonomiczne zużycie.

Związki epoksydowe uważane są za najtrwalsze farby podkładowe. Mogą chronić betonową podstawę przez prawie ćwierć wieku. Farba składa się z dwóch składników – żywicy epoksydowej i specjalnego utwardzacza, które miesza się bezpośrednio przed aplikacją. Kompozycję nakłada się w dwóch warstwach. Powłoki epoksydowe są paroprzepuszczalne, co jest bardzo istotne w przypadku podłoży betonowych, oraz odporne na działanie promieni słonecznych, kwasów i zasad.

Farba poliuretanowa składa się również z dwóch składników, które należy połączyć bezpośrednio przed nałożeniem kompozycji malarskiej. Farbę nakłada się w dwóch warstwach. Zaletą farb poliuretanowych jest to, że poprawiają właściwości betonu, są mrozoodporne i formują się osłona ochronna, zamknij mikroskopijne pęknięcia i pory w betonie.

Farby alkidowe produkowane są z żywicy alkidowej. Mają bogatą paletę, szybko schną, są odporne na działanie promieni słonecznych, mrozoodporne i oszczędne w zużyciu.

Zanim jednak wybierzesz ten czy inny produkt, musisz zwrócić uwagę na to, czy jest on odpowiedni dla danego klimatu. Farbę należy nakładać wyłącznie na suche i niezanieczyszczone podłoże betonowe.

Czy hydroizolacja jest konieczna?

Istnieją dwa sposoby uszczelnienia fundamentu:

Na dnie wykopu na ułożonym kruszonym kamieniu umieszcza się warstwę polietylenu lub papy, która ochroni beton przed wilgocią, co wydłuży żywotność podstawy ogrodzenia.
Drugą metodą jest użycie specjalnego materiały hydroizolacyjne dodawane bezpośrednio do betonu. Jednym z takich dodatków jest Penetron. Podczas stosowania tej kompozycji cała objętość podkładu staje się odporna na przenikanie wilgoci. Ponadto beton zachowuje te właściwości przez cały okres użytkowania.

Doświadczeni budowniczowie zalecają przestrzeganie pewnych zasad podczas układania fundamentów pod ogrodzenie:

Budowę fundamentu pod ogrodzenie można rozpocząć dopiero po dokładnym określeniu rodzaju gleby, głębokości jej zamarzania, rodzaju konstrukcji ogrodzenia, jego wymiarów i, w związku z tym, określenia zakresu możliwych zagrożeń. Jeśli jakieś pytanie pozostaje niejasne, lepiej zasięgnąć porady profesjonalisty, aby później nie napotkać trudności;
Jeśli obliczenia wykażą, że obciążenie fundamentu betonowego jest dość znaczne, lepiej jest wykonać pełnoprawny fundament listwowy zamiast rusztu, który znajduje się prawie na powierzchni gleby pomiędzy głęboko ułożonymi stosami;

Przygotowując mieszankę betonową, nie należy używać łamanych cegieł, keramzytu ani drewna. Wszystkie te materiały są w stanie wchłonąć wodę i po pewnym czasie po prostu gniją, a wytrzymałość konstrukcji fundamentowej znacznie spadnie;
Roztwór do wylewania podłoża pod płot przygotowuje się z piasku i cementu w stosunku 3 do 1. Najpierw należy wymieszać cement z piaskiem, a dopiero potem dodać wodę, kontynuując proces mieszania. Roztwór powinien mieć dość gęstą konsystencję i nie zawierać grudek;

Ponieważ fundament należy wylać od razu na całym obwodzie (to znaczy od razu potrzebna będzie dość duża ilość zaprawy), lepiej przygotować mieszankę betonową w betoniarce lub zamówić gotową zaprawę dostarczony;
Zwiększyć cechy wytrzymałościowe do roztworu pod płotem można dodać podstawę, wióry granitowe lub kruszony kamień;
Podczas wylewania fundamentu w chłodne dni należy zastosować specjalne dodatki do betonu, aby zapobiec zamarzaniu roztworu.

Aby zrobić fundament pod ogrodzenie własnymi rękami, musisz przestrzegać specjalnych zasad, które gwarantują prawidłową budowę całej konstrukcji. Przed rozpoczęciem pracy zdecydowanie musisz zdecydować, dlaczego potrzebujesz fundamentu pod ogrodzenie, jaki rodzaj jest używany w jakim przypadku, a także wziąć pod uwagę aspekty, na które należy zwrócić uwagę bliska Uwaga przy wyborze podkładu.

Do czego jest potrzebny?

Podstawa ogrodzenia jest niezbędnym elementem całej konstrukcji, chroniącym ogrodzenie przed negatywnymi wpływami, z którymi nie można sobie poradzić w żaden inny sposób. Należą do nich skutki wilgoci z gleby lub wód gruntowych, osiadanie gruntu, wiatr i inne. Warto mieć na uwadze, że podkład nie jest rozwiązaniem uniwersalnym.

Istnieje wiele sytuacji, w których nie jest konieczne budowanie takiej części. Przykładem mogą być przypadki, gdy ogrodzenie jest potrzebne tylko tymczasowo, ale w najbliższej przyszłości będzie wymagało demontażu. Ogrodzenia takie służą do ogrodzenia obiektów w budowie lub zamkniętych z powodu remontu.

Jeśli mówimy o ogrodzeniu budowanym do długotrwałego użytkowania, możemy śmiało powiedzieć, że żywotność całego ogrodzenia zależy od tego, jak dobrze i prawidłowo zbudowany jest fundament.

Jeśli fundament ogrodzenia zostanie źle wykonany, a podczas jego budowy użyto materiałów niskiej jakości, wówczas w przyszłości ogrodzenie pęknie lub ulegnie deformacji. Dotyczy to opcji wykonanych z dowolnych materiałów: płotów drewnianych, betonu, tektury falistej. Zatem możemy to stwierdzić fundament jest naprawdę niezbędnym elementem.

Fundament spełnia kilka funkcji:

Wsparcie ogrodzenia. Zapobiega pochylaniu się, deformacji, pękaniu lub zwisaniu ogrodzenia.
Rozkład obciążenia. Za pomocą fundamentu uzyskuje się równomierny rozkład ciężaru konstrukcji na całej powierzchni, na której została wzniesiona. Zapobiegnie to również opadaniu ogrodzenia.
Ochrona przed rozmazywaniem. Fundament podtrzymuje glebę i nie wypłukuje się spod płotu.
Ochrona przeciwpowodziowa. Podkład zapobiega przedostawaniu się dużej ilości wody pod ogrodzenie i tym samym jego niszczeniu. Można mówić np. o stopionej wodzie, która wiosną często prowadzi do różnego rodzaju deformacji takich konstrukcji.
Dodanie estetyki. Ogrodzenie wzniesione na fundamencie wygląda piękniej i niezawodniej niż bez niego.

Głównym zadaniem fundamentu jest podparcie ogrodzenia. Wybór podstawy tego czy innego rodzaju opiera się na materiale, z którego wykonane jest samo ogrodzenie. Oprócz wymienionych można zastosować siatki z siatki, łupki, cegły i kute kraty. Każde ogrodzenie wznoszone z myślą o długotrwałym użytkowaniu musi być zaopatrzone w fundament, w przeciwnym razie nie wytrzyma długo.

Rodzaje baz: zalety i wady

Niezwykle istotny jest dobór podłoża pod konkretny rodzaj ogrodzenia, dlatego przed podjęciem decyzji o fundamencie wystarczy jedynie wiedzieć, z czego będzie wykonane ogrodzenie główne. Zatem istnieje pięć różnych typów fundamentów:

wstążka-kolumna;

kolumnowy;

taśma;

opcja na żwirowym podłożu;

kamień lub gruz.

Każdy z wymienionych typów różni się od innych nie tylko wyglądem, ale także technologią produkcji, ilością pieniędzy i pracy potrzebnej do jego budowy. Na tej liście znajdują się zarówno stosunkowo tanie, jak i drogie opcje.

Samodzielne wylanie fundamentu to ciekawe, choć niełatwe zadanie. Aby mieć pewność, że wszystko przebiegnie tak sprawnie, jak to możliwe, a wszystkie prace zostaną zakończone szybko i prawidłowo, Najpierw należy obliczyć fundament. Aby to zrobić, musisz znać rozmiar i wagę przyszłego ogrodzenia, a także wziąć pod uwagę skład gleby, ponieważ od tego zależy głębokość pogłębienia podstawy.

Warto zaznaczyć, że dane te są niezbędne dla każdego rodzaju fundamentu.

Teren jest również wstępnie oznaczony. Niezwykle ważne jest, aby była ona jak najbardziej wypoziomowana, aby w przyszłości nie było problemów z wylaniem lub ułożeniem podłoża. Często do znakowania używa się zwykłej liny. W rogach przyszłej konstrukcji wbijane są kołki, w które wciągana jest ta lina. W ten sposób uzyskujesz proste linie, które biegną dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

Każda z opcji ma swoje charakterystyczne cechy, które dodatkowo określają niezawodność konkretnego urządzenia. W przypadku konstrukcji stałych najczęściej wybiera się fundamenty listwowe, ponieważ są one zarówno łatwe w wykonaniu, jak i dość niezawodne. Jednak inne opcje mogą z powodzeniem zastąpić listwę, jeśli wymaga tego gleba, a także jeśli ze względów estetycznych potrzebna jest inna podstawa. Najczęściej dotyczy to próbek gruzu lub kamienia, których wyglądu niczym nie da się podrobić.

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie wylać fundament, pamiętaj o przestudiowaniu jak największej ilości informacji teoretycznych. Należy pamiętać, jakie możliwe komplikacje mogą pojawić się podczas pracy, czym różni się ogrodzenie prefabrykowane od monolitycznego (i odpowiednio ich fundamentów), w jaki sposób wykonuje się zbrojenie.

Tylko dzięki kompleksowemu przygotowaniu będziesz w stanie zbudować naprawdę niezawodne i wysokiej jakości ogrodzenie.

Wstążka-kolumna

Podstawa listwowo-słupowa to doskonała opcja, jeśli ogrodzenie budowane jest w miejscu o trudnych warunkach klimatycznych. Zapewnia zwiększoną wytrzymałość ogrodzenia. Fundament listwowo-słupowy, w niektórych przypadkach nazywany fundamentem łączonym, nadaje się do ogrodzeń z tektury falistej, cegły, mieszanych, gdy stosuje się jednocześnie kilka lub więcej materiałów.

Aby stworzyć taką bazę własnymi rękami, musisz skorzystać z następujących instrukcji krok po kroku:

Najpierw wierci się rów. Jego głębokość powinna wynosić około 50 cm, długość i szerokość określają wstępne oznaczenia.
W samym wykopie wykonano wgłębienia na filary. W zależności od tego, jak często te filary będą instalowane, wykonywane są również otwory. Zwykle stopień wynosi 200-300 cm, szerokość dołów powinna wynosić 40 cm lub więcej, a głębokość powinna wynosić 150 cm.
Następnie słupki są instalowane we wnękach. Beton należy natychmiast wylać.
Po zamontowaniu filarów i lekkim stwardnieniu betonu w wykopie układana jest klatka wzmacniająca. Jednocześnie instalowany jest szalunek - drewniana forma, którą następnie wypełnia się betonem.
Beton wylewa się do pierwotnego poziomu gruntu.

W zależności od tego, z czego wykonane są słupki, przed ich montażem może być konieczne dodatkowe przygotowanie. Dlatego w niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie hydroizolacji, aby ani filary, ani fundament nie pękły ani nie uległy zniszczeniu w przyszłości. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę markę betonu, ponieważ nie każdy z nich nadaje się do pracy na zewnątrz.

Trzeba też zapłacić Specjalna uwaga w procesie montażu wzmocnionej ramy. Chroni całą konstrukcję przed osiadaniem, dlatego niezwykle ważne jest, aby zrobić to prawidłowo. Najlepiej skonsultować się z profesjonalistą w sprawie takich prac, ponieważ to oni w dużej mierze decydują o wyniku całego wydarzenia budowlanego.

Kolumnowy

Jak sama nazwa wskazuje, fundament kolumnowy jest częściowo podobny do fundamentu kombinowanego. Różnica polega na tym, że przy wykonywaniu tego typu nie trzeba kopać rowu. Warto zaznaczyć, że wersja kolumnowa jest znacznie tańsza od innych rodzajów podstaw, gdyż nie wymaga tak dużej ilości materiałów i zaprawy.

Proces instalacji jest następujący:

Najpierw robią otwory na filary. Wiercenie odbywa się za pomocą specjalnego narzędzia - świdra ogrodowego. Głębokość wykopu może wahać się od 1 m do 1,5 m w zależności od rodzaju gleby, na której budowane jest ogrodzenie. Jego średnicę określa się w stosunku do średnicy słupka: otwór powinien być o 20-30 cm większy.
Należy zwrócić uwagę na częstotliwość montażu słupów. Standardowa odległość między nimi powinna wynosić 2-3 metry. Warto pamiętać, że podziałka obliczana jest na podstawie wielkości przęsła, dlatego w pierwszej kolejności należy zakupić ogrodzenie główne.
Przed bezpośrednim montażem filarów należy wzmocnić doły. W tym celu stosuje się mieszaninę piasku i kruszonego kamienia. Wlewa się go do otworu warstwą 20 cm, zagęszcza, a następnie obficie podlewa. Odbywa się to w taki sposób, że nadmiar powietrza wydostaje się z kompozycji. Zapewnia to wysoki stopień przyczepności wszystkich komponentów.
Trwa montaż filarów. Niezwykle ważne jest, aby podejść do tego kroku w sposób możliwie najbardziej odpowiedzialny. Dlatego filary muszą być wyrównane. W tym celu najlepiej użyć specjalnego poziom budynku, co wykaże nawet niewielką niedokładność.
Ostatnim krokiem jest wlanie betonu do otworów. Całkowite utwardzenie trwa około miesiąca.

zauważ to w tym przypadku możesz zaoszczędzić na szalunkach. Instalacja takich form blokowych nie jest konieczna.

Fundament nadaje się do różnych ogrodzeń, ale nie należy go używać do opcji wykonanych z cegły, betonu lub innych ciężkich materiałów. Lepiej jest połączyć podstawę kolumnową z lekkimi opcjami: siatką z ogniwami łańcucha, deskami i tym podobnymi.

Taśma

Ta opcja jest najczęściej używana w obszarach prywatnych. Podkład listwowy jest niezwykle łatwy w produkcji, dlatego zyskał taką popularność.

Proces budowy składa się z następujących etapów:

Najpierw musisz wykopać rów. Jego głębokość waha się zwykle w granicach 60-80 cm i zależy od warunków klimatycznych, w jakich odbywa się budowa, ciężkości głównego ogrodzenia i składu gleby. Szerokość zależy od szerokości przyszłego ogrodzenia.
Po wykopaniu rowu należy go wzmocnić. Służy do tego piasek. Zakrywają całe dno i zagęszczają je. Konieczne jest układanie piasku warstwami, pamiętaj o podlaniu każdego z nich wodą dla większej stabilności.
Aby uzyskać większą wytrzymałość, fundament jest wzmocniony metalową klatką wzmacniającą. Stosowane tu okucia mają specyficzne wymagania. Zatem jego przekrój powinien wynosić 10 mm. Proces instalacji ma również swoje własne cechy:

Zbrojenie należy ułożyć 5 cm nad dniem wykopu. Zakłada to obecność specjalnego wspornika, który mieści się pod ramą wzmacniającą.
Zbrojenie ułożone wzdłuż powinno być o 14 cm krótsze od długości wykopanego dołu - z każdej strony powinna być szczelina 7 cm.
Pręty poprzeczne układane są w rzędach podłużnych. Odległość między nimi powinna wynosić 40 cm, opcje poprzeczne powinny być również krótsze niż szerokość samego wykopu o 10-14 cm (odległość wynosi 5-7 cm z każdej strony).
Nie jest konieczne mocowanie ramy wzmacniającej poprzez spawanie. Możesz użyć drutu.

Następnie przygotuj szalunek. Musisz zrobić pudełko z desek o grubości 2,5 cm. Należy wziąć pod uwagę, że fundament musi znajdować się 30 cm lub więcej nad poziomem gruntu, w zależności od potrzeb właścicieli i wymaganego wyglądu estetycznego konstrukcji.
Następnym krokiem jest nalewanie. Aby wykonać betonowe rozwiązanie, należy zmieszać beton i piasek w proporcjach 1: 4. Aby odlew był trwalszy, do roztworu dodaje się substancje różnych frakcji: kruszony kamień, przesiewacze i inne. Przed wylaniem należy ponownie podlać dno wykopu, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci z zaprawy cementowej do gleby.
Na koniec należy odczekać co najmniej trzy dni, aż podłoże taśmy całkowicie wyschnie. Dopiero potem możesz rozpocząć faktyczną budowę ogrodzenia.

Jeśli zaczniesz pracę wcześniej, fundament nie zyska wystarczającej wytrzymałości, a budowana konstrukcja nie wytrzyma długo.

Na żwirowym łóżku

Ten typ fundamentu jest monolityczny. Stosuje się go tylko do bardzo ciężkich ogrodzeń: ceglanych, betonowych i tak dalej. W przypadku stosunkowo lekkich konstrukcji, na przykład wykonanych z blachy falistej, nie jest to odpowiednie.

Podsypkę żwirową można porównać do ciasta warstwowego. Zasadniczo opcja stosowania wyłącznie żwiru nie jest stosowana w nowoczesnym budownictwie, preferując poduszkę żwirowo-piaskową, dlatego często jest reprezentowana przez naprzemienne warstwy piasku i żwiru. Warto to również zauważyć Aby jeszcze bardziej wzmocnić fundament, na poduszce zastosowano kamień - gruz.

Należy pamiętać, że podsypkę żwirową umieszcza się w uprzednio wykopanym rowie. W rzeczywistości fundament na podłożu żwirowym jest jedną z odmian fundamentu listwowego, tylko wzmocniony.

Poza dekorowaniem samej poduszki, kolejność czynności będzie taka sama. Jeśli wymienimy warstwy w kolejności, w jakiej występują podczas układania złoża piasku i żwiru, to schemat zostanie przedstawiony w następujący sposób:

Na samym dnie ułożona jest warstwa gruzu. To dodatkowo zabezpieczy konstrukcję przed osiadaniem.
Następnie wylewa się warstwę pisku. Nie powinieneś brać drobnego piasku, lepiej wybrać nieco większą opcję. Piasek rzeczny, który ma optymalne właściwości, jest idealny do tego rodzaju podłoża. Po zaśnięciu piasek należy dobrze zwilżyć, aby zwiększyć stopień jego przyczepności do innych materiałów.
Następnie układana jest warstwa żwiru. Jego grubość powinna wynosić około 20 cm, konieczne jest wyrównanie i zagęszczenie warstwy żwiru. Aby to zrobić, najlepiej użyć płyty wibracyjnej. Jeśli nie masz tego narzędzia, możesz je wypożyczyć. Alternatywna opcja Nie ma możliwości prawidłowego zagęszczenia żwiru.
Następnie układana jest dwudziestocentymetrowa warstwa piasku, która jest dobrze podlewana. W tym momencie osiada nie tylko warstwa piasku, ale także warstwa żwiru i osiągana jest maksymalna wytrzymałość powłoki.
Konieczne jest naprzemienne zmienianie żwiru i piasku, aż osiadła poduszka wypełni cały rów. Następnie możesz przejść do tworzenia fundamentu.

Kamień

Ta opcja jest najtrwalsza spośród wszystkich prezentowanych. Warto pamiętać, że nie montuje się go pod ogrodzeniem z siatki czy płyt, a kamienna podstawa najkorzystniej prezentuje się w połączeniu z wysokiej jakości kutym ogrodzeniem. Samodzielny montaż fundamentu z kamienia lub gruzu to zadanie wykonalne tylko dla osoby znającej się na budownictwie, dlatego Zdecydowanie zaleca się powierzenie budowy tego typu fundamentów profesjonalistom.

Ponieważ sam proces budowy jest niezwykle złożony, warto uwzględnić nie wszystko niuanse, o których będzie wiedział tylko mistrz budowy, ale tylko kilka z nich:

Szczególną uwagę należy zwrócić na łączenie kamieni. Ponieważ wszystkie mają różne rozmiary i różne kształty, warto zadbać o znalezienie podobnych opcji.
Mniejsze kamienie również wymagają przygotowania. Odbywa się to w celu wypełnienia pustych przestrzeni, dzięki czemu fundament jest trwalszy. Małe kamienie układa się wokół dużych, aby jak najbardziej wypełnić przestrzeń.
Jeśli faktura kamieni, które będą wewnątrz fundamentu, nie jest tak ważna, na zewnątrz należy układać tylko kamienie o gładkiej powierzchni.
Podczas instalacji stosuje się roztwór lub mieszaninę. Układanie za pomocą mieszanki, czyli suchej, można wykonać tylko doświadczeni rzemieślnicy którzy wiedzą, jak taką pracę wykonać, aby fundament nie zawalił się przy pierwszym deszczu. Jako roztwór stosuje się kompozycję zawierającą beton, która niezawodnie utrzymuje razem kostkę brukową.

Jeśli to możliwe, lepiej wybrać alternatywny fundament, który nie będzie znacznie gorszy pod względem estetycznym, ale będzie bardziej stabilny.

Inne opcje

Wszystkie powyższe opcje są klasyczne, ale oprócz nich istnieją inne opcje, które zasługują na uwagę. Dlatego fundamenty na palach są bardzo popularne. Do jego budowy wykorzystywane są pale śrubowe. Swoją budową przypominają zwykłe metalowe rury, wyposażone w ostrze na końcu. Ostrze to pełni funkcję kotwicy - czyli łącznika.

Stos jest osadzony w ziemi. Powinien znajdować się poniżej poziomu, do którego zamarza gleba. Informacje na ten temat można uzyskać ze specjalistycznego podręcznika, ponieważ dla każdej strefy klimatycznej dla każdego regionu wskaźniki będą inne. Pale należy układać tak głęboko, aby nie zostały wyciągnięte podczas falowania gleby.

Niezwykle ważne jest, aby pale instalować ściśle prostopadle do podłoża - od tego zależy stabilność konstrukcji ogrodzenia w przyszłości. Poziomość sprawdza się na poziomie budynku.

Osobno warto rozważyć fundament ogrodzenia na ceglanych filarach. Ten rodzaj ogrodzenia staje się coraz bardziej popularny, jednak niezwykle ważne jest, aby ceglane filary nie zwisały i nie pękały. Najpierw trzeba przygotować się na to, że taki fundament będzie sporo kosztować, dlatego jeśli nie mamy możliwości finansowych na zorganizowanie odpowiedniego fundamentu, lepiej całkowicie zrezygnować z budowy ogrodzenia z ceglanymi słupkami.

Ogrodzenie to ugina się nierównomiernie, co prowadzi do jego pękania.

Niezwykle ważne jest, aby fundament znajdował się poniżej poziomu zamarzania gleby. Tylko w ten sposób można zminimalizować ryzyko deformacji i zniszczenia ogrodzenia ze słupami ceglanymi.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Jest kilka ważnych aspektów, o których warto pomyśleć jeszcze podczas układania fundamentów. Należą do nich materiał, z którego wykonana jest podstawa oraz głębokość, na jaką jest ona układana. Jeśli z materiałem wszystko jest jasne (musisz kupić wysokiej jakości surowce od zaufanych producentów), obliczenie głębokości układania może być trudniejsze.

Weź pod uwagę, że głębokie położenie fundamentów nie zawsze jest racjonalne. W niektórych przypadkach głębokość wykopu lub otworów na słupy może być mniejsza. Zależy to od jakości gleby: na przykład, jeśli gleba jest niepłynna i twarda, można ułożyć rów 10-20 cm wyżej. Dotyczy to również sytuacji, gdy ogrodzenie waży niewiele i nie jest potrzebne większe wzmocnienie. Nie należy jednak całkowicie rezygnować z fundamentu. Jeśli to zrobisz, ogrodzenie najprawdopodobniej nie wytrzyma długo.

Jeśli samo ogrodzenie jest masywne, a gleba jest luźna lub jest w niej woda gruntowa, lepiej zwiększyć głębokość wykopu. W ten sposób zabezpieczysz konstrukcję przed przedwczesnym osiadaniem. Należy pamiętać, że gleby miękkie obejmują gleby gliniaste i piaszczyste, natomiast gleby twarde obejmują łupki i inne gleby skaliste.

Głębokość zależy również od nachylenia terenu. Jeśli nachylenie jest mocne lub teren jest nierówny, głębokość fundamentu może się zmieniać na całej jego długości. Niezwykle ważne jest, aby wykop był wypoziomowany. Ponieważ nie będzie możliwe określenie tego w odniesieniu do poziomu gruntu, zaleca się stosowanie poziomu budynku i specjalnych sygnalizatorów. W takich miejscach podstawa jest wykonana z betonu, tworząc najpierw jedną sekcję fundamentu, potem drugą i tak dalej. Praca jest wykonywana sekwencyjnie.