W każdym prywatnym gospodarstwie domowym zawsze znajdują się sprzęty i narzędzia ogrodnicze, które trzeba gdzieś przechowywać. W budynku mieszkalnym nie ma miejsca na kosiarkę czy opryskiwacz ogrodowy z chemikaliami. Gdzie umieścić te niezbędne rzeczy, aby nie szkodziło im środowisko i nie zaśmiecały podwórka? Możesz rozwiązać ten problem, budując małą szopę z ramą ze spadzistym dachem.
Zalety i wady konstrukcji szkieletowej z drewna
Konstrukcja oficyny ramowej z drewnianych klocków ma wiele zalet:
- W wyspecjalizowanych sklepach budowlanych można kupić gotowe części do montażu konstrukcji ramowej szopy.
- Samo zbudowanie takiej konstrukcji nie jest trudne, ponieważ montaż części odbywa się zgodnie z zasadą projektanta. Aby to zrobić, nie jest wymagana specjalna wiedza z zakresu budownictwa. Wszystkie elementy i połączenia ramy są dostosowane do wymiarów, a obecność instrukcji ułatwi proces budowy.
- Drewniana szopa szkieletowa posłuży wiele lat, jeśli będzie odpowiednio pielęgnowana i podczas jej budowy przestrzegano wszelkich zasad.
- Budowa konstrukcji nie zajmie dużo czasu. Zwykle na zbudowanie całej szopy wystarczy tydzień. Czas ten obejmuje: montaż fundamentu, montaż wszystkich elementów szkieletu, okładzinę ścian, wstawienie drzwi i okien, pokrycie dachu.
- Drewniane części konstrukcji są łatwe w dalszej obróbce.
- Budując szopę z dachem dwuspadowym, nie ma potrzeby instalowania systemu krokwi.
- Konstrukcję ramową szopy można łatwo zdemontować i zamontować w innym miejscu. W tym przypadku mówimy o budynkach lekkich, bez fundamentów.
- Koszt zakupu materiałów do takiej konstrukcji jest znacznie niższy niż na przykład ceglany. Wiele osób uważa, że konstrukcje drewniane są krótkotrwałe i zawodne. Jeśli jednak weźmiesz pod uwagę żywotność tych części i pieniądze wydane na materiały, ta opcja jest znacznie bardziej opłacalna.
Wady tego projektu są następujące:
- Elementy drewniane są materiałem łatwopalnym.
- Części ramy mogą ulec gniciu i uszkodzeniu przez owady żerujące na drewnie. Aby temu zapobiec, wszystkie elementy drewniane należy dodatkowo zabezpieczyć pastami antyseptycznymi, roztworami organicznymi lub tłustymi środkami antyseptycznymi.
- Drewno, w zależności od zawartości wilgoci, z biegiem czasu ma tendencję do wysychania, pęcznienia, wypaczania się i pękania.
Przygotowanie do budowy: rysunki przyszłej stodoły, wymiary
Przed rozpoczęciem budowy szopy ramowej należy wziąć pod uwagę niektóre punkty jej budowy:
- Stodoła, niezależnie od tego, jak starannie jest zbudowana, pozostaje budynkiem gospodarczym, który nieszczególnie wpisuje się w architekturę budynku mieszkalnego. W związku z tym lepiej jest zbudować ten budynek na podwórku.
- Wstęp musi być bezpłatny. Stanie się to szczególnie wygodne, gdy konieczne będzie wniesienie do niego dużych przedmiotów lub mebli, na wypadek remontu w domu.
- Lepiej jest umieścić szopę na wzgórzu (podpory, pale, bloki). Odległość podstawy konstrukcji od podłoża zapobiegnie: gniciu drewnianych elementów, pojawieniu się wilgoci w pomieszczeniu oraz uszkodzeniu metalowego sprzętu przez korozję.
- Konieczne jest staranne zaprojektowanie szopy, aby w przyszłości nie było potrzeby jej rozbudowy. Wygodnie będzie podzielić go na dwa pokoje: w jednym można urządzić warsztat, a w drugim samą stodołę lub kurnik.
Dwa pomieszczenia stodoły pozwolą na wykorzystanie ich do różnych celów
- Grunt w miejscu przyszłej budowy wymaga wyrównania.
- Konieczne jest określenie, jakie materiały zostaną użyte do pokrycia ścian i podłóg. Z czego będzie wykonana dekoracja wnętrz i jaki rodzaj pokrycia dachowego zostanie zastosowany.
Długość, szerokość i wysokość przyszłej szopy dobierane są indywidualnie w zależności od lokalizacji. Do takich celów najlepiej nadają się budynki średniej wielkości (patrz zdjęcie).
Opcja stodoły ramowej o typowych parametrach
Kolejna opcja szopy ramowej
Dobór materiałów i obliczenia
Wysokiej jakości planowanie zakupu wszystkich niezbędnych materiałów wyeliminuje nieprzewidziane marnotrawstwo w przyszłości.
Do budowy ramy szopy potrzebne są następujące materiały:
- Do listwy dolnej i górnej potrzebne są: sześć prętów o długości 6 m i przekroju 100x100 mm oraz osiem prętów o długości 3 m i przekroju 100x100 mm.
Kupując drewno i deski należy zwrócić uwagę, aby ich wilgotność nie przekraczała 22%.
- Na podłogę potrzebne są deski o przekroju 40x150 mm w ilości (minimum) 20 sztuk. Jako wykończoną podłogę stosuje się płyty OSB.
- Do podpór pionowych potrzebne są belki o przekroju 100x100 mm w ilości 12 sztuk, każda o długości 2,5 m. Dwie takie belki posłużą jako drzwi.
Powierzchnie drewniane muszą być wolne od sęków, pęknięć, pleśni i uszkodzeń spowodowanych przez owady nudzące drewno.
- Istnieją dwa sposoby nachylenia dachu: w pierwszym przypadku potrzeba od 4 do 6 prętów o długości 50 cm i przekroju 100x100 cm, w drugim przypadku podpory, na których zostanie umieszczony połać, muszą początkowo być krótsze długość.
- Do poszycia potrzebna będzie deska o przekroju 22x100 mm, w ilości 16–18 sztuk.
- W przypadku szorstkiego sufitu można zastosować wielowarstwową sklejkę, płytę wiórową, płytę pilśniową lub płyty OSB.
- Aby przymocować belki w rogach metodą „łapy”, wymagane są gwoździe i „w podłogę drzewa” - metalowe narożniki i listwy.
Gwoździe dobiera się tak, aby były dłuższe niż grubość deski, tak aby wbijały się w nią i wchodziły w następną. To połączenie będzie znacznie silniejsze.
- Podczas pracy potrzebne będą również wkręty samogwintujące, wkręty i metalowe płytki w kształcie litery L, aby zabezpieczyć drewno w narożnikach.
- W przypadku izolacji ramy szopy może być potrzebna warstwa termoizolacyjna (pianek, wełna mineralna lub penoplex), hydroizolacja (folia ze spienionego polietylenu), paroizolacja (bitum), pokrycie dachowe, pianka poliuretanowa.
Wymagane narzędzia
Do zbudowania szopy ramowej potrzebne będą następujące narzędzia:
- Łopata (do kopania otworów pod fundament kolumnowy lepiej jest użyć łopaty śrubowej).
- Kryterium.
- Sznurek do znakowania z powlekaną nicią.
- Grafitowy ołówek do znakowania.
- Poziom konstrukcyjny (wygodniej jest używać od 50 do 200 cm).
- Kwadrat i linijka.
- Nóż biurowy (do cięcia izolacji).
- Poziomica laserowa (za pomocą tego narzędzia wyznaczana jest idealnie płaska płaszczyzna).
- Dłuto.
- Wiertarka elektryczna.
- Piła tarczowa (za jej pomocą wygodnie jest ciąć deski o różnych długościach i rozmiarach).
- Wkrętarka akumulatorowa (do mocowania sklejki, płyt i płyt OSB do sufitów, ścian i podłóg).
- Strugarka elektryczna (niezbędna przy kalibrowaniu desek).
- Śrubokręt.
- Młotek stolarski wykonany w całości z metalu.
- Młot kowalski (używany przy regulacji desek).
- Ściski ręczne (do mocowania desek w różnych miejscach).
- Piła do drewna (do wycinania rowków).
- Zszywacz budowlany (do mocowania hydroizolacji i paroizolacji do drewnianej ramy).
- Topór stolarski.
- Pion budowlany.
- Paznokcie. Do szopy ramowej potrzebujesz od 2 tysięcy do 4 tysięcy gwoździ. W tym przypadku stosowane są trzy typy:
- GOST 4028–63 Gwoździe konstrukcyjne czarne i cynkowe. Cynkowe służą do prac zewnętrznych z elementami drewnianymi, a czarne do montażu materiałów wewnętrznych.
- GOST 4029–63 Gwoździe cynkowe do mocowania papy i innych materiałów arkuszowych.
- DIN 1152 Gwoździe ocynkowane do mocowania płyt na pióro i wpust, paneli czołowych i powierzchni wykończeniowych.
Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy szopy ramowej z dwuspadowym dachem
Po wykonaniu wszystkich obliczeń, projekcie budowlanym i zakupie niezbędnych materiałów można przystąpić do budowy szopy ramowej.
Fundacja. Który jest lepszy i jak to zrobić
Podstawą ramy jest fundament. W przypadku szop ramowych i bloków użytkowych najczęściej stosuje się fundament listwowy, drewniany lub słupowy.
Aby chronić drewnianą ramę szopy przed wilgocią, możesz zainstalować fundament listwowy. W tym celu wykonuje się betonową podstawę o wysokości 40–50 cm. Ważne jest, aby wiedzieć, że ten rodzaj fundamentu nie nadaje się do gleby osadowej i torfowej. W takich przypadkach stosuje się pale śrubowe.
W przypadku fundamentu listwowego należy wykopać rów na obwodzie o głębokości 30–40 cm i szerokości 40 cm, a dno wykopu wypełnić piaskiem i zagęścić. W rezultacie powinna powstać poduszka z piasku o grubości 10 cm, na którą należy położyć warstwę hydroizolacyjną, aby zapobiec wchłanianiu płynny beton w piasku.
Następnie wykonywana jest drewniana lub metalowa konstrukcja szalunkowa. Powinien wznosić się nad ziemię i być równy wysokości podstawy. Aby zapewnić wytrzymałość konstrukcji szalunkowej, mocuje się ją za pomocą przekładek i zacisków, a jej górną część można wzmocnić podporami. Zbrojenie o grubości 10–12 mm układa się na warstwie hydroizolacyjnej, która jest związana drutem.
Płyty szalunkowe utrwalają substancję cementową przed stwardnieniem
Gdy rama wzmacniająca jest gotowa, wypełnia się ją betonem klasy M200–250.
Wylewanie betonu należy wykonać jednorazowo na całym obwodzie. Aby uniknąć pęknięć podczas stwardnienia betonu, nie zaleca się wylewania go podczas deszczowej pogody lub ekstremalnych upałów,
Beton twardnieje przez około dwa tygodnie i w tym czasie zyskuje około 70% wytrzymałości.
Taśma płytki fundament nadaje się do małych budynków
Podczas budowy drewniany fundament Używają kłód modrzewiowych o grubości około 300 mm, które są traktowane co najmniej 2-3 razy bitumem.
W ziemi wykopuje się dołki o głębokości 150 cm i średnicy 30–40 cm, na dno wykopu wsypuje się piasek o grubości 10 cm i zagęszcza. Każda kłoda od podstawy pokryta jest warstwą hydroizolacyjną o grubości 140–145 cm, a powstały drewniany stos umieszcza się w ziemi. Szczeliny między hydroizolacją a ścianą otworu są pokryte ziemią. Aby dokładniej zagęścić glebę wokół pala, należy ją podlać i zagęścić. Aby zapewnić niezawodność, możesz wypełnić otwór betonem.
Alternatywnym rozwiązaniem przy montażu fundamentu może być zastosowanie pali drewnianych
Najczęściej przy budowie stodoły ramowej stosuje się fundament kolumnowy. Aby to zrobić, musisz oznaczyć go na ziemi za pomocą sznurka. Wzdłuż obwodu oznaczenia i w każdym rogu należy wykopać doły o głębokości 30–40 cm.
Używając rozciągniętego sznurka, oznaczenia będą dokładniejsze
Lepiej jest wykopać dół o głębokości 70 cm lub większej, ponieważ jest on poniżej punktu zamarzania. Na dno wylewa się piasek, tworząc warstwę o grubości 10–15 cm, którą należy zagęścić. Aby zapewnić niezawodność, można wylać warstwę żwiru o grubości 10 cm, a następnie położyć cegłę, mocując ją zaprawą cementową. W przypadku szopy stosuje się mur składający się z dwóch cegieł na warstwę. Jeśli konstrukcja jest większa, fundament słupowy wykonany jest z trzech lub więcej cegieł.
Najczęściej stosowany rodzaj fundamentu przy budowie stodoły ramowej
Mur należy pokryć bitumiczną warstwą hydroizolacyjną.
Aby zapewnić równą powierzchnię, należy sprawdzić poziom wszystkich słupków.
Przestrzeń pomiędzy murem a gruntem należy wypełnić piaskiem lub mieszanką cementowo-piaskową. Alternatywa dla fundamentu słupowego wykonanego z murarstwo są puste bloki betonowe rozmiar 400x200x200. Pustki w blokach wypełnia się zaprawą cementową.
Wideo: instalowanie fundamentu
Rama konstrukcji
Teraz możesz rozpocząć tworzenie ramy szopy. Na każdym ceglanym filarze należy ułożyć dwie warstwy pokrycia dachowego - aby zabezpieczyć dolną część drewniana rama od wilgoci.
Następnie zaczynają instalować dolne wykończenie. Do tego potrzebna jest belka o przekroju 100 x 100 mm. Belki i kłody są montowane z drewna o wymiarach 50x100 mm. Odległość między nimi nie powinna przekraczać 60 cm.
Belki i bale łączone są za pomocą gwoździ metodą „podłogi drewnianej”.
Słupy pionowe wykonane z drewna o wymiarach 100x100 mm mocuje się do metalowych łączników w kształcie litery L lub zwykłych gwoździ, które należy wbijać ukośnie. Odległość między belkami nie powinna przekraczać 1,5 m. Aby zapewnić stabilność konstrukcji, belki są tymczasowo wzmocnione ukośnie płytami 40x100 mm.
Belki pionowe i górne mocowane są za pomocą połączeń w kształcie litery L
Budowa stodoły ramowej odbywa się nie tylko za pomocą drewnianych belek. Jego produkcja z metalu jest szeroko stosowana rura profilowa.
Łatwość montażu tego projektu przyciąga budowniczych
Ta opcja materiałowa ramy budynku ma wiele zalet:
- Podstawę profilu montuje się bez brudu i gruzu budowlanego na podwórku.
- Montaż i demontaż takiego budynku nie zajmie dużo czasu.
- W razie potrzeby szopę z profili metalowych można łatwo przenieść.
- W przypadku tego projektu fundament nie jest wymagany. Wystarczy wysypać żwir na płaską powierzchnię.
- Wzmocnienie wzmacniające ramę pomoże wytrzymać ciężar śniegu i wytrzymać silne podmuchy wiatru.
- Dzięki różnorodnej kolorystyce wiata z rur profilowych charakteryzuje się estetycznym wyglądem.
- Konstrukcja z metalową ramą jest bardzo praktyczna, ponieważ nie wymaga traktowania jej części i elementów środkami antyseptycznymi. Wystarczy raz go pomalować.
Jeżeli w przyszłości budynek będzie narażony na zwiększone obciążenia, ramę zbuduje się z mocniejszych rur. W tym przypadku do dolnej listwy i stojaków stosuje się rury o grubości ścianki 8 mm i przekroju 100 x 100 mm. W przypadku dodatkowych przekładek stosuje się profil o przekroju 60x60 mm.
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas układania legarów profilowanych pod podłożem. Odległość między nimi nie powinna przekraczać 60 cm, kłody mocuje się do dolnej ramy za pomocą spawania.
Następnie przystępują do montażu sufitu międzywarstwowego, który jest konstrukcją ramową wykonaną z profilu, a także belek. Do tych elementów mocowana jest podsufitka od dołu.
Ostatnim etapem budowy konstrukcji z rury profilowej jest montaż systemu krokwi. Ten element konstrukcyjny może stanowić integralną część lub oddzielną część całej konstrukcji. Główną częścią nośną dachu jest potężny kanał, do którego mocowane są pozostałe elementy.
Mimo wszystko prace spawalnicze zacznij kończyć.
Konstrukcja podłóg i ścian (węzły i wysięgniki)
Budując fundament, najpierw musisz wykonać podłoże. W tym celu drewniane kłody pokrywa się płytami OSB lub sklejką o grubości od 12 do 15 mm. Następnie całą powierzchnię pokrywa się warstwą hydroizolacyjną, na której montowana jest podłoga wykończeniowa. Jako wykładzinę podłogową wygodnie jest stosować deski na pióro i wpust. Posiadają rowki i wypustki na krawędziach, które idealnie nadają się do montażu doczołowego. Zwykle są wykonane z miękkiego drewna. Żywica zawarta w tym drewnie sprawia, że jest ono wodoodporne. Układanie podłóg z deskami na pióro i wpust przypomina montaż podłóg laminowanych.
Szczelne połączenie desek zapewniają występy i wycięcia wzdłuż krawędzi
Następnie możesz przystąpić do montażu ścian szopy. Aby konstrukcja była mocna i trwała przez długi czas, w ramie wycinane są tymczasowe i stałe wysięgniki.
Wzmocnienie regałów za pomocą stałych i tymczasowych wysięgników zapewni dodatkową wytrzymałość w obszarach o zwiększonym obciążeniu
Wysięgniki są obowiązkowe, jeśli ściany nie są osłonięte sklejką lub płytą OSB-3. Zastosowanie poszycia płytowego jest pięciokrotnie mocniejsze niż wysięgników (w przypadku zastosowania płyty OSB lub sklejki 12 mm). Deskę o przekroju 25x100 mm lub 50x100 mm stosuje się jako wysięgnik, gdy wymagana jest bardziej stabilna konstrukcja. Długość takiej deski powinna być o 30° większa od wysokości ściany. Do czasu zamontowania górnych belek stropowych stosuje się wysięgniki tymczasowe. Pomagają ustalić określone położenie ścian i belek pionowych.
Przed ich zainstalowaniem narożniki konstrukcji są wyrównane. W takim przypadku wygodnie jest użyć poziomu bąbelkowego lub laserowego. Etap montażu tymczasowego wysięgnika wynosi od 1,2 do 1,5 m. Pomogą one również skorygować wady konstrukcyjne, jeśli użyjesz ich jako dźwigni.
Podczas wznoszenia konstrukcji ramowej stodoły ważne jest zapewnienie prawidłowego mocowania wysięgnika i punktów połączeń:
- Kąt montażu wysięgników powinien wynosić 45° (jest to idealny kąt zapewniający maksymalną sztywność konstrukcji). W tych miejscach konstrukcji, w których trudno to wytrzymać, na przykład okna i drzwi, dopuszcza się 60°.
- Stosowanie pustych wysięgników jest dopuszczalne tylko w małych konstrukcjach (szopy, budynki gospodarcze).
- Muszą ściśle przylegać (bez pęknięć i szczelin) do powierzchni regałów i górnego sufitu.
- W przypadku wysięgników konieczne jest wykonanie rowków w słupkach pionowych, górnym i dolnym wykończeniu. Głębokość rowka dobierana jest w zależności od grubości wysięgnika. W metalowa konstrukcja powinny wejść głęboko w profil stojaków.
- Połączenia belek w narożach ramy układa się metodą „podłogi drewnianej” lub „w łapie”. W pierwszym przypadku po obu stronach kłody wykonuje się nacięcia o wymiarach 50 x 50 mm do połowy jej grubości. W drugim przypadku wykonuje się podobne nacięcia, ale ze skosem. W razie potrzeby połączenie dwóch belek jest przetwarzane za pomocą dłuta.
Takie połączenia mocuje się za pomocą gwoździ i połączeń w kształcie litery L.
Izolacja podłogi
Podłogi szopy ramowej można zaizolować następującymi materiałami:
- Wełna mineralna.
Metoda ta cieszy się dużą popularnością ze względu na łatwość montażu i stosunkowo niską cenę. Wełna mineralna sprzedawana jest najczęściej w paczkach po kilka płyt o wymiarach 1000x600x50 mm lub 1200x600x50 mm lub w rolkach. Na podłogach stodoły układana jest warstwa hydroizolacyjna (szklana, papa lub zwykła folia polietylenowa), na którą układane jest drewniane poszycie z desek o przekroju 10x120 mm i szerokości stopnia 60 cm.Układane są płyty z wełny mineralnej w powstałych przedziałach. Wszystkie drewniane elementy poszycia przed ułożeniem wełny należy poddać działaniu środków antyseptycznych, aby zapobiec gniciu. Do dodatkowej izolacji podłogi stosuje się podwójną warstwę takich płyt. Podczas montażu izolacja powinna znajdować się poniżej poziomu poszycia. Wełny mineralnej nie można zagęszczać, gdyż utraci ona swoje właściwości termoizolacyjne. Aby zapobiec zamoczeniu waty, na wierzch kładzie się warstwę polietylenu, mocowaną do zszywek za pomocą zszywacza. Następnie całą powierzchnię pokrywa się deskami na pióro i wpust, płytami OSB lub sklejką.
- Styropian.
Podłoga jest izolowana tym materiałem za pomocą legarów. Podobnie jak w przypadku wełna mineralna, wymagane jest drewniane poszycie, pod którym ułożona jest warstwa hydroizolacyjna. Szerokość stopnia między deskami wynosi około 60 cm Grubość płyt piankowych powinna wynosić co najmniej 10 cm Materiał ten jest bardzo wygodny, ponieważ nie odkształca się. Plastik piankowy nie boi się grzybów i pleśni. Płyty piankowe należy ułożyć szczelnie. Jeśli pozostaną szczeliny, można je wypełnić pianką. Po wyschnięciu na wierzch układane są arkusze sklejki lub desek na pióro i wpust.
- Glina ekspandowana.
Aby zaizolować podłogę szopy ekspandowaną gliną, konieczne jest pokrycie dolnego szalunku materiałem hydroizolacyjnym, na którym układane są płyty OSB. Następnie na tę powierzchnię montuje się drewniane poszycie z desek o przekroju 10x150 mm. Ekspandowaną glinę wlewa się do każdej sekcji tej konstrukcji. Jego warstwa nie powinna być mniejsza niż 10–15 cm, ponieważ mniejsza grubość nie zapewni pożądanego efektu izolacji. Glinę ekspandowaną należy wypoziomować tak, aby nie wystawała ponad pręty poszycia. Następnie na wierzchu układa się warstwę paroizolacyjną: membranę dyfuzyjną, wodną emulsję bitumiczno-polimerową na zimno, folię polietylenową lub polipropylenową. Następnie płyty OSB mocuje się do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących. Podłoga wykończeniowa jest układana na górze.
Materiały do izolacji podłogi w oborze ramowej
Ten materiał ekologiczny, przy produkcji którego nie stosuje się żadnych dodatków chemicznych.Materiałowi łatwo jest nadać pożądany kształt.Niedrogi i niezawodny sposób na izolację podłogi.
Izolacja ścian
Do izolacji ścian szopy ramowej najczęściej stosuje się wełnę mineralną i ekstrudowaną piankę polistyrenową (penoplex).
- Izolacja ścian wełną mineralną.
Wykończenie ścian wełną mineralną niewiele różni się od podobnej metody izolacji podłogi, ale ma swoje własne niuanse. Od wewnątrz szopy pokryta jest materiałem paroizolacyjnym (foliowanym polietylenem), na którym mocowana jest sklejka lub płyty OSB. Na zewnątrz można montować na wełnie mineralnej, prostopadle do podłoża panele drewniane z desek o przekroju 20x40 mm. Płyty te służą jako szczelina wentylacyjna, do której mocuje się wykończenie zewnętrzne. Czasami przed warstwą hydroizolacyjną (wykończenie zewnętrzne) instalowana jest warstwa płyt OSB.
- Penoplex.
Aby zaizolować ściany tym materiałem, należy wybrać płyty o grubości co najmniej 6 cm Podobnie jak w poprzednich metodach wymagane jest drewniane poszycie o skoku 60 cm, pod którym umieszczona jest warstwa hydroizolacyjna. Wygodniej jest mocować płyty Penoplex za pomocą kleju poliuretanowego (jest dobrze kompatybilny ze styropianem) lub za pomocą metalowych kołków z plastikowymi kołkami. Połączenia płyt dodatkowo mocuje się pianką poliuretanową lub taśmą metalową. Ścianę zewnętrzną można zaizolować dodatkową warstwą penoplexu, na której montowany jest zewnętrzny materiał wykończeniowy.
Kiedy ściany są mocowane za pomocą kotew lub wysuszonego kleju, na wierzchu umieszcza się materiał paroizolacyjny. W tej metodzie izolacji stosuje się spienioną folię polietylenową o grubości 3 mm. Jako zamiennik można zastosować folię polietylenową. Warstwa wykończeniowa jest przymocowana na górze.
Materiały do izolacji ścian szopy ramowej
Niewielka waga wełny jest wygodna w montażu.Materiał ten ma gęstszą strukturę niż tworzywo piankowe.
Wideo: wszystkie etapy budowy
Szopa ramowa na Twojej posesji zawsze będzie wygodna do przechowywania sprzętu i starych rzeczy. Po wyposażeniu lokalu w warsztat możesz wykonywać prace stolarskie i naprawcze, a Twoje podwórko pozostanie czyste. Zostanie ocieplone ściany, podłogi i dach komfortowe warunki do trzymania zwierząt domowych i ptaków w zimnych porach roku.
Przedmowa
Budowa drewnianej szopy własnymi rękami nie jest trudna. Aby jednak ta konstrukcja była użyteczna i wygodna pod każdym względem, a także trwała długo, lepiej poważnie podejść do jej budowy.
Szopa ma wiele różnych zastosowań. Od nich zależy wybór lokalizacji na stronie, a także rozmiar, projekt i materiały, z których zostanie wykonany. Dlatego zanim zaczniesz budować szopę dla swojego domku letniskowego, powinieneś natychmiast zdecydować o jej przeznaczeniu. I to nie tylko w najbliższej przyszłości, ale i w dłuższej perspektywie, aby później nie trzeba było ulepszać, uzupełniać, a nawet całkowicie rozbierać budynku pomocniczego, aby zbudować go od nowa.
Ciepła obora dla kurczaków
Jeśli szopa na daczy będzie służyć wyłącznie do przechowywania narzędzi i sprzętu ogrodniczego, wówczas wybierając dla niej miejsce, wystarczy przestrzegać następujących kryteriów:
- Dogodny dojazd do oficyny o każdej porze roku.
- Gleba na placu budowy nie nadaje się lub w ogóle nie nadaje się do uprawy roślin.
- Niewystarczające naturalne oświetlenie dla upraw owocowych i/lub ozdobnych.
- Nie należy budować szopy na niskim obszarze, ponieważ zwykle gromadzi się tam woda deszczowa i roztopowa. Konstrukcja szybko stanie się bezużyteczna lub podczas jej budowy konieczne będzie podjęcie środków ochronnych (wykonanie wyższego fundamentu, zapewnienie, jeśli to możliwe, hydroizolacji i drenażu z niego, wzmocnienie izolacji przeciwwilgociowej całego budynku itp.), które będzie wymagało dodatkowego wysiłku, czasu i kosztów.
- Nie zaleca się lokalizowania budynków gospodarczych w miejscach, gdzie zimą występuje dużo śniegu. O tej porze roku może być trudno się do niego dostać (aby je otworzyć, trzeba będzie oczyścić ścieżkę i podejście do drzwi), a wiosną trzeba będzie odgarnąć więcej śniegu ze ścian, aby że znowu nie zalewają.
- Jeśli to ma znaczenie wygląd działkę od wejścia głównego i nie ma zamiaru w żaden sposób dekorować stodoły (używając wysokiej jakości materiałów budowlanych lub wykończeniowych zamiast tanich lub stosując rośliny ozdobne), to lepiej ustawić ją za domem lub ukryć za domem wysokich roślinach lub w głębi ogrodu, gdzie będzie niewidoczny.
Szopa służy tylko do przechowywania narzędzi, zwłaszcza na wsi mały obszar, można zbudować w bardzo skromnych rozmiarach. Najczęściej budynki są wykonane o wymiarach 2x2,5 m.
Jeśli stodoła na daczy zostanie wykorzystana do czegoś innego lub będzie miała zupełnie inny cel, należy to wziąć pod uwagę. Jeśli znajduje się w nim drewutnia (miejsce na drewno opałowe) lub palnik węglowy (na węgiel), to mimo wszystko lepiej jest zbudować go bliżej domu.
Jeśli w stodole znajduje się warsztat, to z jednej strony, gdy znajduje się w nim hałaśliwy sprzęt, lepiej umieścić budynek z dala od mieszkań, a z drugiej strony koszt zapewnienia niezbędnej komunikacji (prąd, zaopatrzenie w wodę, ogrzewanie) zależy od ich długości. Nie możemy zapominać o znaczeniu naturalnego światła, a także ciepła słonecznego w zimie. Lepiej jest zbudować warsztat na otwartej przestrzeni, a nie w cieniu drzew lub innych budynków, a jego okna znajdują się na ścianach południowych lub wschodnich.
Jeśli stodoła przeznaczona jest do trzymania zwierząt domowych, należy również wziąć pod uwagę wymagane warunki ich trzymania. Na przykład po to, aby nic nie przeszkadzało jego gościom.
Ogólnie rzecz biorąc, wybierając lokalizację, należy wziąć pod uwagę wszystkie niuanse korzystania ze stodoły. Powinieneś także na nich polegać przy opracowywaniu konstrukcji budynku: jakie wymiary będą wzdłuż zewnętrznego obwodu ścian i wysokości; ile, jeśli w ogóle, należy utworzyć przestrzeni wewnętrznych i jaka będzie ich powierzchnia; obecność okien i dodatkowych drzwi (bram) i tak dalej.
Po sporządzeniu szkicu przyszłej konstrukcji z podstawowymi wymiarami zaleca się wykonanie bardziej szczegółowych rysunków. Powinny wskazywać wymiary wszystkich elementów szopy ogrodowej. W takim przypadku zaleca się zastosowanie poniższego algorytmu do wykonania całej pracy. Na podstawie szczegółowych rysunków będzie można mniej lub bardziej dokładnie określić ilość potrzebnych materiałów budowlanych i sporządzić wstępny kosztorys.
Optymalną opcją fundamentu jest kolumna lub stos. Należą do lekkich typów fundamentów, przeznaczonych specjalnie do budynków lekkich, np. drewnianych. Kolumna jest łatwiejsza do wykonania niż jakakolwiek inna. Fundamenty palowe nadają się do wszystkich rodzajów gleb, z wyjątkiem kamienistych. Jest zwykle stosowany w przypadku budowy na skomplikowanych i falujące gleby, ponieważ montaż pali wymaga użycia specjalnego sprzętu lub maszyn. Jeżeli nie ma poważnych obaw, że ze względu na stan gruntu budynek na fundamencie słupowym może wkrótce ulec zniszczeniu, wówczas fundament palowy nie jest konieczny.
Układ fundamentu słupowego
Oba typy fundamentów, palowe i kolumnowe, w gotowej formie są rzędami kolumn na obwodzie budynku i, jeśli to konieczne, wewnątrz niego. Podpory muszą znajdować się w narożach budynku oraz pod stykiem ścian wewnętrznych (przegród) i zewnętrznych. Rozstaw słupów montażowych zwykle waha się w granicach 1,5–2,5 m i zależy od następujących punktów:
- rozmiar szopy;
- jakiego rodzaju kłody (o jakiej grubości i szerokości) planuje się zainstalować.
Im większy przekrój opóźnienia, tym większa może być rozpiętość między podporami. Przykładowo, aby zbudować 2x2 m, wystarczy umieścić kolumny tylko w narożnikach, a bale będą miały wymiary 150x50 (w skrajnych przypadkach 150x40) mm. Jeśli stodoła ma wymiary 3x3 m, pozostawiając deskę o tej samej sekcji, będziesz musiał zainstalować podpory pośrednie lub użyć kłód o wymiarach 150x70 mm.
Jeśli użyjesz deski o szerokości 100 mm, będziesz musiał zmniejszyć nie tylko krok montażu słupów do 1–1,5 m, ale także same kłody do 30 cm (zamiast 0,5–1 m). W przeciwnym razie podłoga pod stopami zauważalnie się opadnie.
Po uformowaniu podpór (z pali lub filarów) dalsza konstrukcja stodoły nie różni się. Dlatego i od czasu instalacji fundament palowy nadal będzie wymagało zaangażowania specjalistów, bardziej szczegółowo rozważymy rozmieszczenie konstrukcji słupowej.
Można z niego zrobić różne materiały i na różne sposoby. Najczęstsze opcje wykonania fundamentu słupowego:
- z rur (metalowych, azbestowych lub plastikowych), które po montażu są wypełnione betonem;
- wykonane z cegieł lub małych bloków;
- z bloków żelbetowych.
Fundament kolumnowy za stodołę
W przypadku pierwszej opcji weź rury o średnicy 15–20 cm i długości 1,8–1,9 m. W miejscach montażu słupów azbestowych lub plastikowych kopiujemy studnie o głębokości 1,5 m. Wkładamy do nich rury. Wszystkie powinny wystawać z gleby na tę samą wysokość w odległości 30–40 cm.Jeśli budowa jest prowadzona na terenie o nachyleniu, należy to wziąć pod uwagę. Rury należy pobierać o różnych długościach - 1,8–1,9 m trafi na samą górę przestrzeni na szopę, a poniżej będzie dłuższe, proporcjonalnie do różnicy poziomów instalacji.
Szczyt wszystkich filarów powinien znajdować się na tym samym poziomie.
Następnie należy wbić dwa pręty wzmacniające wewnątrz rur w odległości 6–8 cm od siebie. Wzmocni to filary i uzyska w ich górnej części elementy niezbędne do zamocowania dolnej ramy stodoły. Zbrojenie należy wbić o 25–30 cm głębiej niż poziom montażu rur na dnie studni i tak, aby pręty w górnej części wystawały jednakowo ponad podpory. Następnie wypełniamy rurę betonem zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz.
Jeżeli rury są metalowe poddajemy je obróbce antykorozyjnej. Montujemy je niemal tak samo, jak azbestowe i plastikowe. Jedynie dołki muszą być o kilka milimetrów mniejsze metalowe rury, średnica. Oznacza to, że rury będą musiały zostać wbite w otwory dla nich. Następnie wylewamy beton. Nie ma potrzeby wstawiania okuć i kołków. Budynek o konstrukcji drewnianej jest wystarczająco lekki, aby utrzymać słupki z rur metalowych. Aby przymocować dolną listwę zamiast wystających wzmocnień lub kołków, lepiej zastosować profil spawany, na przykład narożnik.
Najszybszym sposobem przygotowania fundamentu słupowego trzeciego z powyższych typów jest użycie gotowych bloków żelbetowych, na przykład FBS 600x300x200. Konieczne jest kopanie pod nimi dołów. Ich szerokość i długość powinny być nieco większe niż bloczków, a ich głębokość zależy od wysokości tych ostatnich. Wypełniamy dno dołów poduszką piaskowo-żwirową, a następnie zagęszczamy ją, po czym jej grubość powinna wynosić 20–30 cm, na podsypce montujemy bloki. Powinny wystawać ponad powierzchnię gleby nie mniej niż 15–20 cm, pozostałe szczeliny między blokami a ścianami dołów wypełnia się wydobytą z nich ziemią, którą następnie mocno zagęszcza.
Fundament słupowy wykonuje się z cegieł lub małych bloków w podobny sposób jak poprzedni typ, z tą różnicą, że podpory są kompozytowe. Najpierw kopiemy pod nimi doły o głębokości co najmniej 40 cm, a ich dno wypełniamy poduszką z piasku i żwiru, którą następnie ubijamy. Jego grubość po tym powinna wynosić co najmniej 25 cm, na poduszce kładziemy cegły lub bloki za pomocą zaprawy cementowej.
Wymiary powstałych filarów o średnicy muszą być co najmniej 2 razy większe od szerokości cegły lub bloków. Wysokość podpór powinna być taka, aby wystawały ponad powierzchnię gleby na nie mniej niż 15–20 cm, a podczas układania należy zainstalować stalowe kołki (wzmocnienie) lub kołki gwintowane na środku narożnika i słupków środkowych ich szczyty. Przydają się do precyzyjnego i pewnego mocowania listew dolnych i/lub stojaków pionowych z belek. Lepiej jest wlać beton w pozostałą szczelinę między filarami a ścianami dołów, niż zasypywać ją ziemią.
Na przygotowanym fundamencie kładziemy hydroizolację. Może to być zwykła papa dachowa. Aby lepiej się układał, a hydroizolacja była bardziej niezawodna, lepiej położyć go nie bezpośrednio na fundamencie, ale na mastyksu bitumicznym, który należy zastosować do pokrycia wierzchu tego ostatniego.
Instalujemy na hydroizolacji dolne wykończenie. Wykonujemy go z drewna o wymiarach 150×150 mm. Łączymy tę tarcicę w rogach przyszłej szopy i na złączach pośrednich, jeśli takie istnieją, w pół drzewa - to najłatwiejszy sposób. Oznacza to, że drewno wycinamy na styku łączonych ze sobą belek, w połowie ich przekroju, tak aby jedna deska ściśle przylegała do drugiej. Jeśli fundament ma kołki lub wystające pręty wzmacniające, to przed ich zamontowaniem należy wywiercić otwory w drewnie o tej samej średnicy co produkty metalowe. Miejsca wierceń sprawdzamy przykładając belki w miejscu montażu do wystających elementów łącznikowych.
Montaż taśm i kłód
Następnie instalujemy drewno do wiązania na fundamencie. Na złączach przybijamy drewno gwoździami, najlepiej o powierzchni stu metrów kwadratowych, na przykład 100×4 mm. Dla większej niezawodności połączeń można od wewnątrz przybić wzmocnione narożniki, a od zewnątrz przybić płytę montażową. Następnie, jeśli fundament był bez kołków, to znaczy z reguły wykonany z bloków, należy przymocować do niego taśmę. W tym celu wiercimy otwory na kołek o średnicy 10–14 mm przez belki w fundamencie. Wbijamy go w przygotowane miejsce i dokręcamy śrubą montażową. Aby głowa tego ostatniego nie wystawała ponad belkę, należy najpierw wywiercić dla niej otwór.
Przejdźmy do mocowania legarów. Najlepiej wziąć do nich deski o wymiarach 150x60 mm. Obracamy je na krawędzi i mocujemy do uprzęży po wewnętrznej stronie belek (a nie na nich) za pomocą specjalnych zszywek lub narożników o odpowiednim rozmiarze. Przybijamy materiał mocujący. Przed dokładnym zabezpieczeniem kłód należy je ustawić możliwie najdokładniej wzdłuż górnej krawędzi listwy wykończeniowej. W przeciwnym razie podczas układania podłogi będziesz musiał dużo cierpieć, dostosowując lub przerabiając coś, używając samolotu i innych narzędzi.
Przed montażem dolnych belek ramy i legarów zaleca się zabezpieczenie tej tarcicy środkami bioochronnymi przed ogniem. Wtedy stodoła będzie trwać długo.
Po opóźnieniu być może najciekawszą częścią pracy jest montaż ramy ściennej. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwsza to następująca kolejność pracy. Rama każdej pojedynczej ściany jest montowana bezpośrednio na legarach lub na podłożu obok przyszłego budynku. Najważniejsze jest to, że wybrana strona jest pozioma. Ramy należy montować sekwencyjnie, pojedynczo. Jednocześnie nie warto.
Budowa ramy stodoły
Aby zmontować ościeżnicę należy najpierw położyć na podłożu belki dolnej i górnej listwy oraz słupki narożne, tworząc z nich regularny prostokąt. Następnie ponownie wyrównujemy tarcicę względem siebie za pomocą kwadratu i, jeśli to konieczne, poziomnicy, upewniając się, że wszystkie kąty są prawidłowe, a belki ramy znajdują się w tej samej płaszczyźnie. Następnie wbijamy gwoździe o odpowiednich rozmiarach wzdłuż wszystkich połączeń i/lub wykorzystujemy kątowniki i listwy montażowe jako elementy mocujące. Następnie montujemy powstałą skrzynkę w miejscu odpowiedniej ściany na dolnej ramie równo z jej zewnętrzną stroną. Następnie wyrównujemy ościeżnicę, ustalamy kąt prosty pomiędzy nią a podstawą i mocujemy za pomocą ograniczników, skosów, podkładek, jednocześnie przybijając ją do dolnej belki wykończeniowej za pomocą gwoździ 200x4 mm.
Następnie montujemy słupki pośrednie wewnątrz skrzynki w miejscach otworów okiennych, drzwiowych i bramowych oraz na styku z przegrodami wewnętrznymi (ścianami). Można je wykonać nie z drewna, ale z desek 100×50 lub 100×40 mm, sklejonych w 2 częściach. za pomocą gwoździ, które wbijamy w szachownicę w odstępach co 20 cm, a następnie instalujemy dodatkowe stojaki z tych samych desek w pozostałych otworach skrzynki ramowej. Odległość między nimi powinna odpowiadać szerokości wybranego ocieplenia ściany. Optymalny krok to 0,6 m.
Najpierw montujemy 2 ramy najdłuższych ścian, czyli przód i tył. Aby zapewnić późniejsze ułożenie dachu dwuspadowego, muszą być one wykonane na różnych wysokościach. Jeżeli szerokość przyszłej stodoły wynosi 3 m, ściana przednia powinna być co najmniej 0,5–0,6 m wyższa od ściany tylnej, po zamontowaniu tych dwóch ram na ramie dolnej i zamontowaniu w nich słupków pośrednich przystępujemy do ścian końcowych . Ich skrzynki mogą być wykonane z desek i istnieją dwie możliwości montażu. Ramy boczne można zamontować w sposób opisany powyżej. W tym przypadku nie montujemy od razu wyprodukowanego pierwszego pudełka, lecz wykorzystujemy je jako szablon dla drugiego. W ten sposób obie ramki będą miały dokładnie ten sam rozmiar.
Jednak ta opcja ma jedną wadę - istnieje duże prawdopodobieństwo, że skrzynki boczne, instalowane między przednią i tylną ścianą, będą musiały zostać lekko dopasowane do wielkości otworu za pomocą płaszczyzny lub nawet siekiery, aby przyspieszyć . Zwykle dzieje się tak, jeśli nie zachowano wymaganych wymiarów i/lub drewno było zbyt nierówne.
Dlatego też lepiej jest montować puszki boczne bezpośrednio w otworze pomiędzy ramą przednią i tylną. Najpierw przybijamy belkę lub deskę dolnej listwy u dołu. Następnie mocujemy do niego drewno oraz słupki narożne przedniej i tylnej ściany po bokach ramy końcowej. Następnie przybijamy na górze belkę lub deskę górnego wykończenia. Następnie instalujemy stojaki pośrednie.
Druga metoda montażu ramy szopy jest bardziej złożona i czasochłonna. Należy go stosować w przypadku, gdy ściany są długie i/lub do ich szkieletu używa się masywnego drewna (o dużym przekroju i/lub ciężkiego drewna). W tym przypadku zamontowanie zmontowanych skrzynek ramowych na dolnej ramie jest trudne lub niemożliwe, dlatego wykonuje się je bezpośrednio na miejscu przyszłych ścian.
Najpierw przybijamy dolne listwy wszystkich 4 ramek. Następnie montujemy kolejno słupki narożne, wyrównujemy je, ustawiając kąt prosty względem podstawy we wszystkich płaszczyznach, a następnie przybijamy je do ramy dolnej i mocujemy za pomocą skosów, aby belka nie przechyliła się do czasu montażu ramy. Następnie rozciągamy sznurek (sznurek) między słupkami narożnymi i wzdłuż niego jeden po drugim instalujemy i mocujemy główne słupki pośrednie (w miejscu, w którym będą okna drzwi i sąsiednie ściany). Jeśli ich nie ma, instalujemy jeden na środku w pobliżu ramy przedniej i tylnej ściany, a na końcach obchodzimy się bez niego. Następnie przybijamy górną listwę, a następnie wszystkie pozostałe słupki pośrednie.
Korzystając z tej metody montażu szopy, możesz budować wszystkie ściany równolegle, etapami lub pojedynczo, szeregowo. Najpierw wykonujemy w całości szkielet elewacji, następnie jeden z końców budynku, a na końcu według własnego uznania.
System krokwiowy montujemy z desek 150×40 (można wziąć 100×40) mm. Ich długość powinna być większa niż szerokość szopy, tak aby dach miał zwisy z każdej strony. Zwykle wykonuje się go 30–50 cm nad przednią i tylną ścianą. Oznacza to, że w przypadku budynku o ścianach końcowych o długości 3 m długość krokwi powinna wynosić 3,6–4 m.
Deski obracamy na krawędzi i układamy je w ten sposób, a następnie przybijamy je do górnej ramy ścian za pomocą gwoździ, które wbijamy ukośnie, po 2 z każdej strony stodoły. Następnie nie jest to konieczne, ale nie zaszkodzi wzmocnić mocowanie krokwi poprzez zainstalowanie kątowników montażowych. Dzięki temu dach wytrzyma znaczne obciążenia śniegiem i wiatrem.
Montaż poszycia dachu
Następnie można od razu przystąpić do montażu poszycia pod pokryciem dachowym, jednak zaleca się zadbać o wentylację dachu. Aby to zrobić, kładziemy go na krokwiach materiał hydroizolacyjny(specjalna folia lub zwykła papa). Zabezpieczamy go belkami 40x40, które kładziemy na górze wzdłuż krokwi i bezpośrednio nad nimi, a następnie przybijamy je gwoździami. Zainstalowane w ten sposób nazywane są przeciwprętami. Na nie przybijamy poszycie z desek 100×25 mm. Szczelina utworzona po zainstalowaniu przeciwbelki zapewni wentylację zadaszenie, poszycie i hydroizolacja.
Etap montażu poszycia zależy od rodzaju wybranego pokrycia dachowego. W przypadku miękkich, małych i delikatnych materiałów (na przykład papy, płytek, łupków płaskich i tym podobnych) jest on wykonany jako solidny. Oznacza to, że szczelina między deskami będzie mniejsza niż 1 cm, w przypadku onduliny jej producent zaleca krok 40 cm, nie warto układać desek poszyciowych rzadziej niż co 50 cm, niezależnie od rodzaju powłoki.
Nad ścianami końcowymi należy również przewidzieć baldachim. Aby to zrobić, układamy deski tak, aby poszycie wystawało poza zewnętrzne krokwie o 20–30 centymetrów.
Możesz trochę zaoszczędzić na poszyciu, jeśli wykonasz je z nieobrzynanych desek. Są 1,5–2 razy tańsze niż krawędziowe. Trzeba tylko ostrożniej wybierać tę tarcicę, bo natkniemy się na nieobrzynane deski, które zachowują się (jak śmigło) i są bardzo krzywe. I należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Nieobrzynane deski mogą uszkodzić pokrycia dachowe, takie jak papa i tym podobne. Będziemy musieli zadbać o jego ochronę.
Układamy pokrycie dachowe. Następnie na obwodzie dachu przybijamy system przeciwwiatrowy, który zabezpieczy dach przed silnym wiatrem i spływającą poniżej wodą. W tym celu przybijamy deski o tej samej szerokości od przedniej i tylnej strony budynku do końców krokwi. Następnie instalujemy tę samą tarcicę po bokach dachu. Mocujemy go narożnikami do przednich i tylnych desek wiatrowych. Następnie chowamy krokwie od dołu. W tym celu można użyć nie tylko desek, ale także odpornych na wilgoć materiałów budowlanych z blachy wykonanych z drewna.
Izolacja ścian stodoły
Wykonujemy okładziny ścian zewnętrznych. Można do tego użyć desek sidingowych, podszewkowych, profilowanych lub zwykłych. Dobry i łatwy w montażu materiały arkuszowe: sklejka, DSP, OSB i tak dalej. Lepiej, żeby były odporne na wilgoć. Pamiętaj, aby przybić deski poziomo. Dzięki temu konstrukcja szopy będzie bardziej sztywna.
Znów możesz zaoszczędzić trochę pieniędzy. Jeśli nie ma znaczenia, jaki będzie wygląd stodoły, można ją schować na zewnątrz bez deska krawędziowa. Tylko biorąc pod uwagę, że krawędzie tego materiału są nierówne, należy go przybić z zakładką. Trzeba zacząć od dołu. Wykonujemy zakładkę 2–3 cm, a jeśli tarcica jest zbyt nierówna, to więcej. W ten sam sposób możesz go przyciąć deskami krawędziowymi. A wygląd jest bardziej atrakcyjny, a po wyschnięciu pokrycia nie tworzą się żadne szczeliny.
Konieczne jest zainstalowanie hydroizolacji pod zewnętrzną powłoką. Może to być papa lub specjalna folia. Najpierw kładziemy izolację na słupkach ramy, tymczasowo mocujemy lub przytrzymujemy ją w jakiś sposób i kolejno montujemy materiał poszycia na wierzchu.
Połóżmy podłogę. Można go również zaizolować i wykonać z hydroizolacją. W tym celu należy pod legary podłożyć deski, można zastosować deski nieobrzynane i zabezpieczyć je narożnikami. Będzie to poszycie do hydroizolacji i izolacji. Krok instalacji musi wynosić do 20 cm, w przeciwnym razie materiały izolacyjne z czasem znacznie się zwisają i staną się mniej skuteczne. Następnie wewnątrz stodoły kładziemy hydroizolację, a następnie termoizolację na poszyciu pomiędzy legarami. Montujemy paroizolację bezpośrednio na legarach (wystarczy zwykła folia z tworzywa sztucznego). Następnie kładziemy podłogę. Stosujemy deski lub materiały arkuszowe wykonane z drewna.
Montujemy okładzinę ścian wewnętrznych. Pomiędzy słupkami ramy układamy izolację termiczną. Instalujemy paroizolację na belkach i deskach ramy. Następnie instalujemy wewnętrzny materiał okładzinowy - dowolny z powyższych dla zewnętrznego.
Sufit pokrywamy niemal tak samo, jak ściany. Pomiędzy krokwiami układamy izolację termiczną, jednocześnie przybijając poszycie wewnętrzne. Zapobiegnie to wypadaniu materiału izolacyjnego. Następnie kładziemy paroizolację na deskach poszycia i jednocześnie montujemy materiał okładziny wewnętrznej - taki, jaki zostanie użyty do ścian.
Twój obszar wiejskiego domku– miejsce Twojego komfortu. Aby zapewnić taki komfort, potrzebna będzie spora siła i oczywiście odpowiednie narzędzie. Z pewnością wielu z Was pracuje w ogrodzie lub we własnym ogrodzie. W każdym sezonie konieczne jest utrzymanie obszarów o różnej wielkości. Powstaje zatem całkowicie logiczne pytanie: gdzie przechowywać narzędzia i wszelkiego rodzaju sprzęt? Mankament ten można zaradzić wznosząc specjalnie przeznaczony do tego celu budynek, a mianowicie stodołę na letnią rezydencję.
Istnieje ogromna liczba sposobów przeprowadzenia tej konstrukcji. W zależności od potrzeb i planowanych kosztów ekonomicznych, rodzaju terenu i gleby, stodoła może być zmontowana z różnych materiałów, a także pełnić funkcję przedłużenia budynek mieszkalny lub osobna konstrukcja. Przed budową zdecyduj o materiale, ponieważ można z niego wykonać szopy różne materiały. Możliwe opcje egzekucje omówiono poniżej.
Plastikowa szopa
Bardzo prosta opcja pod względem organizacyjnym. Kompletna instalacja trwa kilka godzin. Plastikowa szopa ogrodowa może być używana do przechowywania sprzętu i narzędzi tylko w określonym okresie sezonowym (nie nadaje się do przechowywania w zimnych porach roku). Pomimo wszystkich pozytywnych aspektów istnieje kilka niuansów - opcja jest dość droga i niewystarczająco trwała.
Dość praktyczna opcja dla szopy ze względu na fakt, że materiał jest trwały, a co za tym idzie lekki, co pozwala na ukończenie budowy w krótkim czasie. Wewnątrz takiej szopy można przykręcić półki lub zamontować haczyki zaprojektowane z myślą o lekkości. Ponadto taka stodoła ma atrakcyjny wygląd estetyczny, co pozwala dopasować ją do niemal każdego wiejskiego wnętrza. Budując swój obiekt magazynowy z WPC zadbaj o wentylację – odpowiednia wentylacja zapewni długą żywotność samej konstrukcji.
Wykonane z kompozytu drewno-polimerWykonane z bloków lub cegieł
Zbudowanie ceglanej szopy na daczy własnymi rękami to znacząca gwarancja długich lat użytkowania. Jest to potężna opcja, na którą nie ma wpływu pogoda i opady. Montaż, jeśli wykonasz go samodzielnie, będzie wymagał pewnych umiejętności i wiedzy w zakresie wznoszenia ścian i wylewania fundamentów. Co więcej, jest to droga opcja. Biorąc powyższe pod uwagę, dokładnie rozważ opcję budowy, jeśli brakuje Ci umiejętności, skorzystaj z usług specjalistów.
Murowana stodoła
Szopka z bloków piankowych
Drewniana szopa na letnią rezydencję to najprostsza opcja organizacji i najbardziej ekonomiczna. Nie wymaga montażu fundamentu, w razie potrzeby można go pokryć papą. Na belki nośne nakłada się nieprzyciętą deskę, następnie montuje się dach i to wszystko. Ta opcja jest dość niepozorna i jest stosowana w prawie każdym wiejskim domu.
Szopa z nieprzyciętych desekPlan budowy
Zanim zbudujesz stodołę na swojej daczy własnymi rękami, musisz przeprowadzić kilka wstępnych operacji. Na początek narysuj plan swojej szopy, biorąc pod uwagę wszystkie otaczające ją budynki i nasadzenia. Lokalizacja szopy powinna być praktyczna, dostęp do niej powinien być jak najwygodniejszy z niemal każdego miejsca na budowie (jest to konieczne w przypadkach, gdy trzeba szybko usunąć narzędzia lub drewno opałowe z powodu nieoczekiwanych opadów).
Wybierając lokalizację, staraj się wziąć pod uwagę obecność rur kanalizacyjnych, kabli (elektrycznych, podziemnych), toalety (na zewnątrz) i buduj szopę jak najdalej od nich.
Prosty plan szopyTworząc swój plan, weź pod uwagę:
- Wielkość szopy i jej lokalizacja na terenie;
- Wymiary okien i drzwi, miejsce ich montażu;
- Miejsce, w którym będzie zlokalizowana wentylacja;
- System drenażowy.
Fundament pod szopę ramową
Aby zrobić szopę ogrodową własnymi rękami, pierwszym krokiem jest zbudowanie jej podstawy - fundamentu. Aby wybrać wymagany rodzaj fundamentu dla konkretnej szopy, musisz zdecydować o rodzaju tego ostatniego. Biorąc pod uwagę niewielką wagę wznoszonej konstrukcji ramowej stodoły, odpowiedni jest fundament słupowy.
Proces montażu fundamentu można podzielić na kilka kolejnych etapów:
Fundament kolumnowyAby wykonać dolną listwę, należy zaopatrzyć się w pręty o szerokim przekroju (100 x 100 mm, jeśli jest 15 słupków wsporczych, a jeśli jest 9, grubość powinna wynosić 150 x 150 mm), a także deski do zgrubnego montażu podłoga (o grubości około 40 mm).
Nie zapomnij o wstępnej obróbce wszystkich drewnianych części konstrukcji specjalnym materiałem antyseptycznym z dodatkami zapewniającymi odporność ogniową. Same filary okryj papą (najlepiej podwójną warstwą klejoną bitumem).
Widzieliśmy pręty, aby nadać im wymaganą długość. Na końcu pręta odetnij połowę jego grubości, która jest niezbędna do połączenia z kolejnym prętem.
Przecięcie belek na końcach na pół w celu połączenia z drugim końcem belki
Belki łączące
Następnie za pomocą wiertła wykonujemy otwory (średnica każdego z nich wynosi 20 mm) i instalujemy w nich kołki dla każdego połączenia.
Montaż podpór pionowych
Do uporządkowania regałów potrzebne są pręty o różnej długości (3 m dla ściany przedniej i 2,2 m dla ściany tylnej). Najpierw przymierzamy każdą drewnianą podporę (stelaż belkowy) w miejscu jej przyszłej instalacji. Na końcu wiercimy otwór (0,2 – 0,22 cm). Następnie drewno należy umieścić na kołku i zabezpieczyć.
Mocowanie można wykonać za pomocą metalowych narożników skręcanych za pomocą wkrętów samogwintujących.
Aby zapewnić większą wytrzymałość, wykonujemy dodatkowe mocowanie, instalując listwy. Wszystkie elementy muszą być równe. Ponadto dla wytrzymałości konieczna jest również znajomość minimalnej liczby słupków pionowych (na przykład dla stodoły 3 x 6 m ich liczba powinna wynosić sześć). Całkowita liczba belek w tym przypadku wynosi dokładnie 13 (pięć sztuk o różnych długościach z przodu i Tylna ściana i trzy belki do montażu centralnego).
Górna uprząż
Przygotowujemy 2 belki i odcinamy połowę grubości na końcach każdej z nich, jak opisano wcześniej (ta metoda mocowania nazywa się „pół drzewa”). Długość prętów wynosi 6 metrów każdy. Bierzemy drabinę lub estakadę i po wejściu na górę montujemy pręty i mocujemy je za pomocą narożników i śrub.
Górne wykończenie - poprzeczkiInstalacja podłogowa
Dość prosta operacja - deski o wymaganej długości przykręca się do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących (nie zapomnij wykonać nacięć we właściwych miejscach).
Jeśli zamierzasz przechowywać sprzęt o większej mocy niż standardowy, możesz potrzebować betonowej podłogi - możesz to zrobić, najpierw organizując poduszkę z piasku i pokrywając ją warstwą hydroizolacji. Następnie mocowane jest zbrojenie i następuje samo wylewanie, a następnie poziomowanie.
Aby beton po stwardnieniu nie wchłaniał różnych cieczy, należy go zaimpregnować specjalnym impregnatem.
Organizacja krokwi
Aby wykonać krokwie, musisz znać ich długość. W tym celu wykonujemy niezbędne pomiary i obliczenia, biorąc pod uwagę wymagany 20 cm dodatek na przyszły baldachim. Rozliczenie odbywa się na tylnej ścianie budynku i na jego elewacji. Całkowita liczba krokwi wynosi 12 (grubość 40 mm). Zaleca się wykonanie jednej krokwi o wysokiej jakości, a pozostałych zgodnie z jej analogią. Oprócz wszystkich powyższych, konieczne jest wykonanie nacięć, aby bezpiecznie przymocować dach.
Każdą z krokwi mocuje się w odpowiednim miejscu, po czym wbija się 20-centymetrowy gwóźdź.
Pokrycie dachu
Do montażu wymagane są deski o następujących wymiarach - 25 x 150 mm, długość wynosi sześć metrów. Deski mocujemy do wstępnie zmontowanych krokwi za pomocą gwoździ (odległość między nimi powinna wynosić 15 cm). Następnie pomiędzy ostatnimi krokwiami a belkami ramy górnej mocujemy bloczek pionowo za pomocą wkrętów wierconych ukośnie.
Aby chronić przed wiatrem, wystarczy po prostu schować części krokwi wystające poza poziom. Poszycie jest wykonane drewniana podłoga od dołu i po bokach. Na ostatni etap pokrycia dachowego wybierane są lekkie materiały tarasowe, czego najlepszym przykładem są blachodachówki lub blachy faliste.
Procedura montażu jest następująca: na poszyciu kładziemy hydroizolację (zwykle papę). Następnie układa się płytki metalowe od prawej krawędzi w kierunku środka. Ondulina powinna zwisać 5-6 cm od każdej krawędzi. Mocowanie odbywa się za pomocą gwoździ wbijanych w płytki w deski.
Okładzina ścienna
Na początek musisz osłonić ściany płytą OSB. Oczywiście nie zapomnij o zrobieniu drzwi i okien w niezbędnych miejscach. Płyty OSB mocuje się za pomocą belek i wkrętów samogwintujących. Odległość między każdą z wkręconych śrub powinna wynosić około 30 cm, a odległość od krawędzi płyty OSB powinna wynosić około 10 cm Podczas montażu poszycia nie zapomnij pozostawić szczeliny 0,3-0,5 cm.
Po całkowitym pokryciu konstrukcji wykonujemy zakład z wiatroszczelnego materiału, a następnie mocujemy cienkie listwy, które utworzą odpowiednie komórki do układania wełny mineralnej. Do ocieplenia szopy niezbędna jest wełna mineralna, która umożliwi eksploatację budynku o każdej porze roku. Dla dodatkowej pewności kładziemy na wełnę mineralną warstwę odporną na wilgoć i przykrywamy stodołę deskami. W przypadku stosowania bocznicy wymagany jest wstępny montaż cienkich listew, aby zapewnić wentylację.
Wewnątrz ściany wykończone są według życzenia i gustu właściciela. Ten typ szopy jest dość trwały i jeśli będziesz postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami, będzie Ci służyć przez bardzo długi czas.
Obejrzyj film o budowie szopy ramowej.
Opcja szopy z bloków piankowych jest trwała, chociaż może ponieść niepożądane straty ekonomiczne. Wynika to z wysokiego kosztu materiału, ale bloki piankowe są trwałe i łatwe w montażu.
Budowa szopy z bloków piankowychBudowę takiej stodoły można wykonać własnymi rękami w kilku etapach:
- Przygotuj glebę pod przyszły beton. Usuń trawę, gruz, przytnij ziemię do pół metra.
- Wylać podkład ( rodzaj paska), poczekaj, aż zaprawa stwardnieje (wylewanie należy wykonywać przy słonecznej pogodzie, a po nim uważać, aby beton nie wyschnął; w tym celu należy w odpowiednim czasie zalać go wodą).
- Połóż papę na gotowym fundamencie (dla większej odporności na wilgoć).
- Wymieszaj roztwór do mocowania bloków piankowych (cement i piasek w stosunku 1 do 4).
- Układamy bloki piankowe, po wcześniejszym zamontowaniu narożników. Podczas montażu zachowujemy poziom, wszystkie konstrukcje poziome i pionowe muszą być ściśle prostopadłe. Otwory na okna i drzwi należy pozostawić w zaplanowanych miejscach.
- Wykonanie dachu. Nadaje się do tego prawie każdy materiał dachowy, dla większej estetyki użyj opcji szczytowej do organizacji sufitu.
- Ostatnim etapem jest montaż drzwi i okien oraz ułożenie podłogi.
- Wykańczamy ściany zewnętrzne i wewnętrzne (od zewnątrz tynkujemy, od wewnątrz oklejamy płytami gipsowo-kartonowymi).
Aby wykonać tę konstrukcję, wymagane jest pewne doświadczenie i wiedza. Jeżeli ich brakuje, należy zwrócić się o pomoc do firm budowlanych.
Tak się składa, że stodoła kojarzy się wyłącznie z siedliskiem bydła – od krów i koni po kury i indyki. W takim pomieszczeniu musi znajdować się miejsce do odpoczynku zwierząt, miejsce do karmienia i zabawy. Budynek musi być ciepły, przyjazny dla środowiska i bezpieczny, aby żyjące w nim istoty czuły się komfortowo i spokojnie. Do stworzenia szopy najlepiej nadaje się drewniana deska. Budynek posadowiony jest na gruncie bez fundamentu. W tym przypadku nie jest to konieczne.
Zalety i wady konstrukcji z desek bez fundamentu
Doświadczeni rolnicy radzą tworzyć szopy z drewniane deski i instaluj je bezpośrednio na gruncie, bez budowania fundamentu. Zalety takich konstrukcji są następujące:
- oszczędność czasu – można je szybko zamontować (w ciągu zaledwie kilku dni);
- oszczędność pieniędzy - bez fundamentu konstrukcja będzie kosztować 2 razy mniej;
- oszczędność wysiłku - oczywiste jest, że wzniesienie konstrukcji bez fundamentu wymaga mniejszego wysiłku ze strony budowniczego.
Poza tym sama stodoła okazuje się dość lekka i stabilna.
Aby zbudować szopę bez fundamentu, wybierz drewniane deski - są dość lekkie, ale trwałe
Jednak takie budynki mają również wady:
- potrzeba obowiązkowej dodatkowej izolacji podłogi, aby zwierzęta w środku nie zamarzły;
- potrzeba zewnętrznej i wewnętrznej hydroizolacji ścian i podłóg, aby woda z gleby nie zniszczyła desek;
- kruchość konstrukcji (stodoła wytrzyma około 20 lat, a z fundamentem około 50);
- konieczność starannego przygotowania terenu, na którym zostanie zainstalowana szopa.
Jeśli takie problemy Cię nie przerażają, możesz bezpiecznie rozpocząć budowę szopy z drewnianych desek bez fundamentu.
Deski drewniane są materiałem trwałym i niezawodnym, a przy tym stosunkowo niedrogim. Dlatego nie tracą swojej popularności i znaczenia, pomimo obfitości nowoczesnych, innowacyjnych materiałów.
Drewniana szopa bez fundamentu wytrzyma maksymalnie 20 lat, po czym zacznie się szybko zawalać
W jakich przypadkach racjonalne jest użycie
Jeśli stodoła jest zbudowana z myślą o trwałości, należy ją zainstalować na fundamencie. Jeśli nie ma potrzeby długotrwałej eksploatacji budynku lub konstrukcja ma zostać przeniesiona z miejsca na miejsce, wówczas nie wylewa się fundamentu.
Podkład nie jest potrzebny, jeśli mieszkasz w ciepłych regionach, gdzie nie ma ostrych zim i niewielkich opadów przez cały rok.
Mieszkańcy ciepłych regionów o niskich średnich rocznych opadach mogą sobie pozwolić na budowę szopy bez fundamentu.
Taniość to kolejna ważna cecha szopy bez fundamentu. Jeśli fundusze są ograniczone, możesz zbudować konstrukcję bez fundamentu i zainstalować ją bezpośrednio na ziemi.
Przygotowanie do budowy
Zanim rozpoczniesz budowę szopy z drewnianych desek, musisz zdecydować o projekcie pokoju, przygotować wszystko niezbędne narzędzia i materiały, wybierz izolację i hydroizolację.
Stodoła z desek bez fundamentu może być tylko parterowa. W przeciwnym razie ziemia nie wytrzyma i zacznie się zapadać, konstrukcja stopniowo zapadnie się w ziemię, ściany i podłoga zaczną się zapadać. Jest to niebezpieczne dla zwierząt i ludzi.
Stodoła bez fundamentów może być tylko parterowa: im więcej pięter, tym konstrukcja cięższa, szybko zapadnie się w ziemię
Wysokość ścian budynku nie powinna przekraczać trzech metrów, a powierzchnia całkowita nie powinna przekraczać 20 m2. W przeciwnym razie konstrukcja okaże się bardzo duża, ziemia po prostu nie wytrzyma takiego ciężaru.
W każdym razie stodoła wykonana z desek będzie ramą. Oznacza to, że początkowo budują „szkielet” - podstawę, następnie wykładają go deskami, izolują, hydroizolują i wykańczają.
Rysunki szop z desek
Aby zbudować szopę, potrzebujesz rysunku. Lepiej wybrać najprostszy projekt. Łatwiej będzie zbudować taką konstrukcję samodzielnie.
Ściśle przestrzegając rysunku, stodołę można zbudować w ciągu kilku dni
Stodoła może być kwadratowa lub prostokątna, w zależności od osobistych preferencji właściciela. Jednak zbyt wąska wydłużona konstrukcja jest niewygodna w użyciu, a zwierzęta w środku będą zbyt ciasne.
Za pomocą prostego rysunku możesz stworzyć wygodną i przytulną oborę dla zwierząt gospodarskich
Dobór materiału i obliczenia desek
Głównym materiałem do budowy szopy bez fundamentu są deski drewniane. Do celów rolniczych nadają się dęby, świerki i sosny. Warto wybierać takie gatunki drzew, ponieważ:
- ładnie pachnie;
- nie pochłaniają nieprzyjemnych zapachów;
- są trwałe;
- odporny na powstawanie pleśni.
Do budowy podstawy ramy wybierz klocki z drewna dębowego o przekroju kwadratowym lub prostokątnym (100×100 lub 60×100 milimetrów).
Do budowy wybierz tylko pręty o przekroju 100X100 mm lub 60X100 mm, inne nie będą działać
- Aby utworzyć ramę, umieść 4 identyczne pręty w rogach przyszłej konstrukcji. Długość każdego „kija” wynosi 3 metry 20 centymetrów (pod warunkiem, że wysokość stodoły wynosi 3 metry, 20 centymetrów zostanie wkopanych w ziemię, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji).
- Pręty pionowe połączone są ze sobą poziomymi. I to nie tylko na ścianach, ale także na podłodze i suficie. Odległość między równoległymi prętami wynosi 50 centymetrów.
- Ościeżnica obłożona jest od zewnątrz i wewnątrz (w całości łącznie z podłogą i sufitem) deskami drewnianymi. Deski powinny ściśle przylegać do siebie, nie tworząc szczelin.
Na podstawie takich cech dokonywane są obliczenia. Na budowę budynku o powierzchni 20 metry kwadratowe przy trzymetrowych ścianach będziesz potrzebować następującej liczby desek i prętów:
- 210 metrów drewna (70 sztuk po 3 metry);
- 188 metrów kwadratowych desek drewnianych.
Przykład obliczenia wymaganej liczby desek drewnianych
Aby obliczyć, ile materiału będzie potrzebne do budowy budynku, musisz znać dokładne wymiary przyszłego pomieszczenia. Jeśli konstrukcja ma trzy metry wysokości, 5 metrów długości i 4 metry szerokości, to policzenie desek jest łatwe. Musisz sprawdzić całkowitą powierzchnię wszystkich powierzchni budynku (w tym podłogi i sufitu). Aby to zrobić, najpierw pomnóż długość budynku przez wysokość (5 * 3). Otrzymujemy obszar jednej ściany, ten sam obszar ściany równoległej. Powierzchnia pozostałych dwóch ścian jest równa iloczynowi wysokości i szerokości stodoły pomnożonej przez dwa (4 * 3 * 2). Podłoga i sufit mają równą powierzchnię. Obliczamy je, mnożąc długość przez szerokość (5 * 4). Teraz sumujemy wszystkie otrzymane liczby (5*3*2+4*3*2+5*4*2). Wykonujemy okładziny zewnętrzne i wewnętrzne. Oznacza to, że otrzymaną wartość (94) mnożymy przez 2.
Co jest najlepsze do izolacji?
Na pewno trzeba ocieplić szopę. W przeciwnym razie zwierzęta nie będą mogły pozostać w pomieszczeniach zimą. Spanie na podłodze będzie dla nich wilgotne i zimne. W takich warunkach zwierzęta gospodarskie szybko zachorują i zaczną umierać.
Odpowiednie materiały do izolacji obejmują:
- wełna (mineralna, kamienna, szklana);
- ekool;
- pianka poliuretanowa.
Wata jest najtańszym materiałem izolacyjnym, ale szybko wchłania wilgoć i zapada się. Zaleca się stosowanie go w warunkach oszczędnościowych. Wełna szklana może być niebezpieczna dla zwierząt gospodarskich. Jeśli dostanie się na skórę lub błony śluzowe zwierzęcia lub ptaka, może być śmiertelne. Lepiej wybrać minerał lub kamień.
Ecowool jest droższy niż zwykły minerał lub wełna kamienna, ale jest uważany za materiał przyjazny dla środowiska i odporny na wilgoć. Niezawodnie zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu.
Pianka poliuretanowa jest dość drogim materiałem izolacyjnym. Ale nic lepszego jeszcze nie wymyślili. Jest odporny na wilgoć i nie osiada nawet po długotrwałym użytkowaniu. Niezawodnie zatrzymuje ciepło w budynku.
Aby zaizolować szopę, lepiej wybrać piankę poliuretanową. Nie wchłania wilgoci i nie odkształca się podczas użytkowania
Pianka poliuretanowa do izolacji jest układana w jednej warstwie, podczas gdy wata jest umieszczana w dwóch lub więcej. Wybór w tym przypadku jest oczywisty.
Wideo: jak wybrać izolację drewnianej szopy
Hydroizolacja ścian, podłóg i sufitów
Podczas budowy szopy z desek bez fundamentu Specjalna uwaga zwróć uwagę na wodoodporność. Należy go przeprowadzić na wszystkich powierzchniach konstrukcji - od podłogi do sufitu, aby wilgoć nie dostała się do środka i nie zakłócała komfortowego pobytu bydła w oborze.
Hydroizolacja może być:
- Powłoka;
- wklejanie;
- obraz;
- spryskany.
Jako izolację przeciwwodną stosuje się także maty, membrany i iniekcje betonitowe.
Powłoka hydroizolacyjna to bitum - substancja o ostrym zapachu. Nie jest skuteczny, ale tani. Najlepiej sprawdza się izolacja szopy. Reprezentuje materiał w rolce, który sam przyczepia się do powierzchni. Izolacja farbą jest podobna do farby, izolacja natryskowa (w postaci proszku) wymaga specjalnego sprzętu. Warstwa wtryskowa wymaga dużo pieniędzy. Maty lub membrany są drogie i zwiększają grubość ścian. Ale niezawodnie chronią konstrukcję przed wilgocią. Jeśli nie ma ograniczeń finansowych, lepiej wybrać maty lub membrany. Ich żywotność sięga 70 lat.
Konieczne jest uszczelnienie stodoły, w przeciwnym razie pomieszczenie będzie wilgotne, a zwierzęta będą często chorować
Wymagane narzędzia
Wymagany rysunek został już wybrany, materiały zostały obliczone. Rozpoczyna się przygotowanie instrumentów. Aby zbudować drewnianą szopę bez fundamentu, będziesz potrzebować:
- piła;
- wiertarka;
- samolot;
- Śrubokręt;
- wkręty samogwintujące;
- paznokcie;
- młotek;
- narożnik konstrukcyjny;
- poziom budynku;
- ołówki;
- przewody do przenoszenia oświetlenia do pomieszczenia;
- znacznik do znakowania;
- zszywacz budowlany.
Dodatkowe materiały i przedmioty potrzebne do stworzenia pełnoprawnej szopy:
- drewniane drzwi i zawiasy do ich montażu;
- małe okno (w plastikowej lub drewnianej ramie), aby światło słoneczne wpadało do pomieszczenia w ciągu dnia, a właściciel oszczędzał prąd;
- Panele OSB do tworzenia partycji;
- abażur i żarówka;
- przełącznik;
- gniazdo elektryczne;
- zaprawa cementowa do wypełniania prętów pionowych wkopanych w ziemię;
- piasek, kruszony kamień;
- pokrycia dachowe z tektury falistej;
- pianka poliuretanowa.
Instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia szopy
Szopę można zbudować nie tylko z desek. Do tego celu nadają się również drewniane palety i ścinki. Najważniejsze jest, aby je przygotować Roboty budowlane: usuń wszystkie gwoździe, wypoziomuj, przeprowadź obróbkę samolotem.
Instrukcje budowy szopy bez fundamentu:
- Oczyszczają teren pod przyszłą stodołę. Z terenu usuwa się wszelki gruz i brud, wykopuje doły, wyrównuje wzgórza i kopce.
Przygotowanie do budowy rozpoczyna się od oczyszczenia i oznaczenia terenu
- Zaznaczają teren i ustalają, w jaki sposób będzie zlokalizowana stodoła.
- W narożnikach przyszłego budynku zakopane są 4 pionowe pręty. Każdy z nich powinien być zagłębiony w ziemię o 20 centymetrów (nie mniej).
Pręty w rogach są zakopane w ziemi i wypełnione cementem w celu zwiększenia wytrzymałości.
- Aby zapewnić stabilną pozycję prętów, wypełnia się je zaprawą cementową i pozostawia do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.
- Teren posypany jest kruszonym kamieniem w celu zagęszczenia gleby.
- Piasek wylewa się na miejsce i wyrównuje.
Ziemię pod szopą zagęszcza się kruszonym kamieniem i piaskiem, tak aby szopa stała stabilnie na swoim miejscu
- Rozpoczyna się konstrukcja ramy: poziome pręty są przybijane do pionowych prętów. Zaczynają się od podłogi i kończą na suficie. Odległość między równoległymi poziomymi połączeniami wynosi 50 centymetrów. Dokładnie ta sama „siatka” jest wykonana na podłodze i suficie. Belki pionowe i belki poziome mocuje się za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.
Nie zapomnij zostawić miejsca na drzwi i okno
- Na jednej z krótkich ścian znalazło się miejsce na drzwi.
- Na każdej ścianie znajduje się miejsce na okno, w którym można później zamontować ramę ze szkłem.
- Okładziny wewnętrzne rozpoczynają się od desek, skrawków lub palet. Mocowane są do ramy za pomocą gwoździ. Pomiędzy sąsiadującymi elementami nie powinny występować zbyt duże odstępy. Na tym etapie należy pokryć deskami wszystkie powierzchnie z wyjątkiem podłogi.
Podczas krycia należy unikać szczelin pomiędzy deskami
- Po zakończeniu urządzania wnętrz przelatują samolotem po ścianach, aby usunąć niebezpieczne dla zwierząt zaczepy i drzazgi.
Strugarka pomoże wygładzić i wyrównać okładzinę drewnianą oraz usunąć wszelkie zaczepy.
- Teraz układana jest izolacja. Jeśli wybierzesz piankę poliuretanową, która sprzedawana jest w postaci kwadratów o bokach 50 centymetrów, to mocuje się ją do drewna za pomocą kleju montażowego. Wybierz taki, który pasuje do interakcji z drzewem. Informacja na ten temat musi być podana na opakowaniu produktu. Pokryj wszystkie powierzchnie z wyjątkiem podłogi.
Aby ocieplić wełną mineralną, należy wykonać poszycie z desek w odległości między deskami o 1–2 mm mniejszej niż szerokość płyt, tak aby płyty przylegały jak najściślej.
- Izolacja pokryta jest hydroizolacją. Jeżeli stosowane są maty lub membrany, mocuje się je do izolacji za pomocą kleju montażowego. Z samoprzylepnej hydroizolacji usuwa się warstwę ochronną i na izolację nakłada się lepką powłokę. W ten sposób pokryte są ściany i sufit. Hydroizolację można również zabezpieczyć zszywaczem.
- Teraz zaczynamy instalować podłogę. Aby to zrobić, na drewnianych deskach układa się warstwę hydroizolacji. Mocuje się do niego ocieplenie (najlepiej w 2 warstwach, nawet jeśli jest to pianka poliuretanowa, aby było jak najbardziej komfortowo w środku). Izolacja na górze jest ponownie wodoodporna i pokryta drewnianymi deskami. Niezbędna jest dodatkowa warstwa hydroizolacji, aby zapobiec przedostawaniu się odpadów zwierzęcych do izolacji.
Najpierw położyli hydroizolację na podłodze, potem izolację, potem ponownie hydroizolację i dopiero na końcu - deski drewniane
- Zamontowano okna i drzwi. Prace wykonujemy zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
Hydroizolację należy zainstalować pod zewnętrzną powłoką
- Ostatnim etapem jest ułożenie blachy falistej na dachu. Robią to z zakładką, aby woda nie przepływała pod materiałem. Pod blachą falistą można położyć dodatkową warstwę hydroizolacji. To nie będzie zbędne.
Blacha falista to najlepszy materiał do zabezpieczenia dachu stodoły przed złymi warunkami pogodowymi – jest trwała i niedroga
- Przewody są wyciągane z przewodów na ulicy. Mocuje się je do ścian i sufitu w celu zapewnienia oświetlenia. Wewnątrz na jednej ze ścian zamontowano włącznik i gniazdo. Możliwe będzie włączenie urządzenia grzewczego w gniazdku zimą, jeśli w oborze zrobi się bardzo zimno.
- Przegrody wykonane są z płyt OSB i instalowane w wymaganych miejscach. Płyty tnie się piłą i mocuje do ścian i podłogi za pomocą gwoździ.
Wideo: budowanie stodoły z desek bez fundamentu własnymi rękami
Budowa szopy z desek bez fundamentu jest dość prosta. Najważniejsze jest ścisłe przestrzeganie instrukcji i odpowiedzialne podejście do każdego etapu pracy. Odpowiednia izolacja to klucz do tego, aby zwierzętom w środku było przytulnie i wygodnie, a właściciel nie musiał się o nie martwić.
Na obszarach podmiejskich większość nowych właścicieli najpierw instaluje małą „tymczasową konstrukcję”. A budowę stodoły na daczy własnymi rękami można przeprowadzić nawet po wybudowaniu samej daczy. Ten prawidłowe rozwiązanie. „Budynek tymczasowy” może służyć jako schronienie przed złą pogodą i miejsce odpoczynku po pracy. Ale przede wszystkim ten prosty budynek służy jako miejsce do przechowywania sprzętu i narzędzi wiejskich.
Szopka wykonana ze złomu
Tymczasowa konstrukcja do przechowywania tych samych narzędzi ogrodowych i innych materiałów jest po prostu konieczna. W każdym razie będzie to opcja ramy do budowy stodoły w kraju. Sama rama wykonana jest z drewnianego bloku lub rzadziej z profilu. „Tymczasowa szopa” budowana jest z niedrogiego materiału, najczęściej jest to stodoła z płyty zrób to sam, która nie wymaga dużych inwestycji i czasu na budowę.
Można również wykonać lekki fundament do tymczasowej konstrukcji. Zazwyczaj wystarczy zamontować go na słupkach. Jeśli budowa szopy na daczy odbędzie się na niezawodnej glebie, z której woda dobrze odprowadza wodę, wówczas fundament można wykonać w następujący sposób.
Jak zrobić fundament pod małą szopę na wsi:
- Zaznacz obszar, który będzie o 1 m większy od budynku.
- Wykop dół na głębokość 30 cm.
- Wypełnij dół poduszką z piasku i żwiru.
- Zasypkę zalać wodą i zagęścić.
- Zrób poszycie z drewna i połóż je na poduszce.
Poszycie stanowi rama wykonana z drewnianej belki zaimpregnowanej środkiem antyseptycznym, która posłuży zarówno jako fundament, jak i jako legary podłogi przyszłej szopy ogrodowej.
Jaki rodzaj fundamentu zainstalować
Bez względu na to, jak łatwa jest zaplanowana konstrukcja, nadal lepiej jest to zrobić mocne podstawy. Jeśli zainstalujesz dobrej jakości szopę bezpośrednio na ziemi, drewniana podstawa zgnije bardzo szybko.
Jeśli zastanawiasz się nad budową drewnianej szopy i zastanawiasz się, jaki fundament dla niej wybrać, to śpieszymy z informacją, że stosowane są tutaj tradycyjne rodzaje fundamentów: blokowe, palowe i monolityczne.
Podstawa bloku
Ta opcja ma swoje zalety i wady. Pozytywne aspekty budowy fundamentu blokowego obejmują: szybkość montażu i przystępny koszt bloków. Wady obejmują fakt, że bloków nie zaleca się instalować na glebach podatnych na falowanie. Ciężkie bloki osiadają na trudnym podłożu i z biegiem czasu konstrukcja się wypacza.
Fundamenty palowe lub kolumnowe
Najlepszy wybór, jeśli zdecydujesz się zbudować blok gospodarczy dla swojej daczy własnymi rękami. Można używać jako stosy stalowe rury. Rura jest wbijana w ziemię na głębokość do 1,5 metra. Odległość pomiędzy paliami również wynosi 1,5 m, jeżeli planowana szerokość jest większa, zaleca się montaż podpór pośrednich (kolumn). Budynek o wymiarach 1,5 x 4 m będzie wymagał tylko 8 filarów.
Fundament monolityczny
Najbardziej niezawodny rodzaj podstawy. Na przykład, jeśli budujesz dużą ceglaną szopę własnymi rękami, możesz sam zbudować monolit. Głębokość wykopu wynosi do 30 cm, poduszka piaskowo-żwirowa będzie miała 15-20 cm, a sama płyta 10-15 cm.
Do zalet podstawy monolitycznej zalicza się także szybkość montażu. Do wypełnienia wystarczy jeden lub dwa dni. Kolejna zaleta monolitu: może służyć również jako podłoga, którą można dodatkowo przykryć.
Zamontuj monolityczną płytę fundamentową lub podstawa paska nie do końca racjonalne. Wyjątek: jeśli planujesz zbudować ciężki budynek z grubymi, izolowanymi ścianami lub jeśli planujesz własnoręcznie zbudować metalową szopę dla swojego domku letniskowego.
Niedroga i akceptowalna opcja dla fundamentu kolumnowego. Drewniana podstawa nadaje się również do lekkiej konstrukcji. Wszystko zależy od materiału i wielkości szopy na daczy. W przypadku lekkiej konstrukcji odpowiednia jest również podstawa wykonana z drewna, która jest układana prawie na ziemi.
Po co budować blok gospodarczy na daczy?
Wybór materiału do budowy szopy zależy od możliwości finansowych, osobistych preferencji i ogólnego projektu witryny.
Cegła
Nie każdy jest w stanie samodzielnie zbudować ceglane ściany. Dla doświadczonego rzemieślnika zbudowanie czterech ścian o grubości jednej lub nawet dwóch cegieł nie stanowi problemu. Jeśli wybierzesz cegłę do budowy, wymagane jest doświadczenie. A jeśli weźmiesz pod uwagę, że średni koszt jednej cegły wynosi 15 rubli i pomnożysz go przez liczbę sztuk, aby uzyskać wymaganą pojemność sześcienną, otrzymasz imponującą kwotę. Dodajmy do tego koszt tłucznia, piasku i cementu, przekonamy się, że cegła nie jest najważniejsza korzystny materiał pod budowę bloku gospodarczego na domku letniskowym.
Do budowy ceglane ściany wymagany jest solidny fundament, co dodatkowo będzie wiązać się z kosztami pieniężnymi i wydłużeniem czasu budowy.
Drewno
Konstrukcja drewniana to jedna z najbardziej opłacalnych opcji, szczególnie dla praktycznych właścicieli witryn, którzy zadają pytanie: „z czego tanio zbudować szopę?”
Szybko buduje się ramę z drewna, którą wystarczy pokryć odpowiednim materiałem: deskami, płytami wiórowymi, MDF, sidingiem. Do zalet konstrukcji szkieletowej zalicza się także szybkość pracy, którą może wykonać jedna osoba, bez udziału specjalistów.
Drewno wymaga pielęgnacji, nawet jeśli zostało poddane działaniu środków antyseptycznych. Co roku należy sprawdzić budynek pod kątem gnicia, oczyścić otwarte przestrzenie specjalnymi środkami i odmalować je.
Materiały polimerowe
Wraz z rozwojem przemysłu polimery znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w budownictwie. Materiał jest szeroko stosowany w budowie szklarni przemysłowych, ponieważ jest odporny na wilgoć i promienie ultrafioletowe. Tę opcję można zaliczyć do niedrogiego projektu budowy szopy i do tego lekkiego.
Rama może być również wykonana z plastikowe rury, która jest pokryta płytkami styropianowymi lub polichlorkiem winylu. W takim przypadku efektem będzie projekt całkowicie przyjazny dla środowiska. Istnieje inny, niedrogi sposób na zbudowanie szopy w wiejskim domu.
Profilowana blacha
Arkusze blachy falistej można wykorzystać do pokrycia dowolnych budynków mieszkalnych. Rama zbudowana jest z profilu, stosuje się również metalowy narożnik, rurę i drewniane klocki. Stodoła wykonana z blachy falistej jest uważana za niedrogą w budowie, ale ma znaczną wadę. Bez dodatkowych materiałów pokrywających w pomieszczeniu będzie panowała wysoka wilgotność. Kondensacja na żelazie gromadzi się podczas zmian temperatury oraz w zimnych (zimowych) czasach.
Bloki
Wykonane z lekkiego betonu, bloki cementowe mają wysoką specyfikacje, które jednocześnie łączą drewno i cegłę.
Bloki konstrukcyjne obejmują następujące materiały:
Produkuje się bloczki z cementu budowlanego na bazie keramzytu, produkowane są także bloczki zawierające trociny.
W porównaniu do swoich dużych rozmiarów materiał jest bardzo lekki, co nie wymaga sprzętu do podnoszenia i przenoszenia na budowie. Bloki można układać niezależnie. Lokal wykorzystywany jest jako blok gospodarczy na narzędzia, sprzęt i inny inwentarz oraz na inne potrzeby. W pokoju jest ciepło, a niektórzy mieszkańcy lata dostają na sezon letni kurczaki, a nawet małe zwierzęta gospodarskie. Stodoła nadaje się do wzniesienia takiego gospodarstwa lub połączenia go z innymi budynkami wiejskimi: garażem, kuchnia letnia prysznic.
Ściany z bloków piankowych wznosi się szybko, nie trzeba być doświadczonym rzemieślnikiem, aby wykonać taką szopę.
Jak budować ściany z bloków piankowych
Nawet to prosta konstrukcja wymaga zgodności z niuansami technologicznymi. Budując ściany, murarze używają pionu i poziomicy. Ściśle poziome i pionowe położenie muru główne kryterium jakość pracy wszystkich murarzy.
Przed rozpoczęciem murowania fundament pokrywa się warstwą masy uszczelniającej, na którą nakłada się papę. Zgodnie z zaleceniami ekspertów każdy rząd powinien być połączony metalowymi hipotekami, które są niezbędne dla wytrzymałości i stabilności ściany.
Układanie bloków krok po kroku:
- Zaprawę piaskowo-cementową miesza się.
- Budowane są narożniki.
- Mur działa jak cegła - połączenie dwóch bloków jest zamknięte od góry jednym elementem.
- Sznurek jest przeciągnięty pomiędzy rogami na obwodzie.
- Podczas układania należy używać pacy i gumowego młotka.
Rozważana jest osobna kwestia - jak pokryć dach. Wybór pokrycia dachowego jest ogromny. Warto jednak pomyśleć o tym wcześniej, aby skupić się na łącznikach w ścianach, które należy zamontować w oparciu o wybrane pokrycie dachowe.
Gdy budynek ma dach dwuspadowy, wówczas jedna ze ścian stodoły powinna być nieco wyższa, aby wygodniej było wykonać połać dachu. Eksperci doradzają budowę dachu dwuspadowego. Dach dwuspadowy wygląda atrakcyjniej, ale najważniejsze jest to, że taki dach nie zatrzyma śniegu, co jest szczególnie ważne w zimnych regionach. Dodatkowo powstanie przestronna przestrzeń, w której będzie można przechowywać wszystkie narzędzia i materiały do następnego sezonu.
Artykuł omawia aktualne metody budynki, a także najpopularniejsze materiały używane do budowy szop wiejskich. Wybór sposobu budowy zależy od preferencji czytelnika.
Budowa szkieletowej szopy warsztatowej - wideo