Montaż bram przesuwnych. Instalowanie bram przesuwnych własnymi rękami: proces instalowania bram elektrycznych własnymi rękami. Jak zrobić drzwi przesuwne własnymi rękami

Bramy przesuwne, które do niedawna były towarem luksusowym i kosztowały mnóstwo pieniędzy, stopniowo wchodzą na rynek dla przeciętnego konsumenta. Łatwość obsługi i oszczędność miejsca całkowicie uzasadniają inwestycję. Istnieje ogromna liczba ofert gotowych konstrukcji różnych producentów krajowych i zagranicznych. Wiele firm świadczy usługi w zakresie produkcji i montażu takich bram.

Ale jeśli masz choć trochę doświadczenia ze spawarką i minimalne umiejętności konstrukcyjne, wykonanie takiej konstrukcji własnymi rękami nie będzie trudne, oszczędzając w ten sposób przyzwoitą kwotę pieniędzy.

Osobliwości

Bramy przesuwne zaczęto aktywnie wykorzystywać ponad 50 lat temu. Początkowo można je było spotkać głównie przy wejściach do dużych terenów przemysłowych i magazynowych. Z biegiem czasu konstrukcja i wyposażenie uległy poprawie, stały się bardziej dostępne i łatwiejsze w montażu. Stopniowo zaczęto instalować różne opcje bram przesuwnych na terenach prywatnych, a dziś nie są one rzadkością w domkach letniskowych.

W odróżnieniu od konstrukcji podnoszonych i wahadłowych bramy przesuwne mają o wiele więcej zalet:

• Ścisłość. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadkach, gdy podróżowanie między sąsiednimi obszarami i przestrzeń na podwórku są ograniczone. Bramy przesuwne praktycznie eliminują również możliwość uszkodzenia samochodu przez drzwi.
• Odporność na zużycie. Główną wadą bram skrzydłowych jest obecność zawiasów, które mogą uginać się pod ciężarem skrzydeł. Bramy przesuwne nie mają takich problemów dzięki równomiernemu rozłożeniu ciężaru konstrukcji na wspornikach rolkowych.
• Odporność na włamanie. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system jest w stanie wytrzymać taranowanie ciężkich pojazdów.

• Ochrona przed wiatrem. Nawet silne podmuchy wiatru nie niszczą takich konstrukcji.
• Dostępność napędów automatycznych. Silnik i podzespoły automatycznych bram przesuwnych są tańsze niż urządzenia montowane na konstrukcjach uchylnych i podnoszących.
• W okres zimowy nie ma konieczności odśnieżania przed otwarciem skrzydła.

Pomimo wszystkich wymienionych zalet, zanim zaczniesz produkować i instalować bramy, musisz wziąć pod uwagę wiele innych czynników.

Najpierw należy obliczyć szerokość przęsła umożliwiającego wjazd pojazdu. Zazwyczaj w przypadku sektora prywatnego zaleca się otwór o szerokości 4 metrów: mogą swobodnie wjeżdżać do niego zarówno samochody osobowe, jak i ciężarówki. W razie potrzeby szerokość wejścia można zmniejszyć do 3 lub zwiększyć do 6 metrów lub więcej.

Wolna przestrzeń wzdłuż płotu po wycofanej stronie skrzydła musi odpowiadać:

• dla konstrukcji podwieszanych i kołowych - szerokość płótna,
• dla bram wspornikowych - o 40-50% więcej niż szerokość skrzydła.

Głęboko w miejscu, w odległości 40-50 cm od ogrodzenia, przestrzeń musi pozostać wolna. Rzeźba podłoża powinna być możliwie gładka, bez silnych różnic, aby w ruchu dolnej belki nie pojawiały się żadne przeszkody.

Jeśli szczegółowo przestudiujesz instrukcję, przygotujesz wysokiej jakości materiały i narzędzia, możesz w krótkim czasie wykonać mocne i piękne bramy o indywidualnym projekcie.

Rodzaje konstrukcji

Główną różnicą pomiędzy rodzajami konstrukcji przesuwnych jest sposób poruszania się rolek podczas otwierania i zamykania bramy. Każda odmiana wykorzystuje specjalne mechanizmy rolkowe, ale są one instalowane inaczej.

Konstrukcja podwieszana

Skrzydło bramy porusza się na wózkach rolkowych umieszczonych na belce nośnej, która jest zamontowana na słupach w górnej części przejazdu. Jest to najbardziej trwała i odporna na zużycie opcja. Belka wytrzymuje dość duży ciężar, dlatego do okładzin bramy można zastosować dowolne materiały, a szerokość skrzydła jest praktycznie nieograniczona. Wadą jest to, że przejazd wysokiego samochodu może być ograniczony belką nośną.

Konstrukcje podwieszane najczęściej montuje się w obszarach produkcyjnych. Aby zwiększyć przestrzeń do jazdy, belka jest zamontowana na wysokich słupach nośnych. To znacznie zwiększa zużycie metalu i koszt całej konstrukcji, dlatego ta opcja jest niezwykle rzadko brana pod uwagę w sektorze prywatnym.

Na zdjęciu przykład wiszącej bramy przesuwnej przy wejściu do obiektu produkcyjnego.

Ale jeśli wysokość wejścia na terytorium prywatnego domu jest początkowo ograniczona elementami dekoracyjnymi lub innymi elementami konstrukcyjnymi, wiszące bramy będą idealnie pasować.

Konstrukcja typu szynowego

Ten typ bramy przesuwnej jest najłatwiejszy w produkcji i montażu. Część nośną stanowi tzw. szyna, po której skrzydło przesuwa się na specjalnej rolce. Szynę montuje się wzdłuż linii ruchu bramy na tym samym poziomie co nawierzchnia drogi, tak aby nie zakłócać przejazdu ruchu. Maksymalna rozpiętość pomiędzy słupkami ogrodzenia może wynosić 6 metrów.

Śnieg może zatkać szynę i utworzyć się lód, uniemożliwiając prawidłowe działanie całej konstrukcji. Ponadto wymaga ciągłego czyszczenia z piasku i brudu.

Podstawa podtrzymująca szynę główną musi być stabilna, bez odprysków i pęknięć, w przeciwnym razie brama może się zdeformować i szybko stać się bezużyteczna. Brama szynowa jest zwykle stosowana w daczach i domach, które odwiedza się tylko latem.

Konstrukcja typu wspornikowego

Ten typ to najczęstsza wersja bram przesuwnych, która jest skrzydłem z przeciwwagą mocowaną na blokach wspornikowych. Główną zaletą tej konstrukcji jest brak kontaktu dolnej belki nośnej z nawierzchnią drogi. Dzięki temu problemy spowodowane złą pogodą są niemal całkowicie wyeliminowane.

Wady obejmują długi proces wylewania fundamentów pod kredyt hipoteczny i trudność w instalacji konsoli. Całkowita długość konstrukcji jest o 50% dłuższa od skrzydła bramy, co uniemożliwia montaż przy dużym otworze i niewystarczającej szerokości powierzchni.

Takie bramy można wykonać z wbudowaną furtką, jednak nie zawsze jest to wygodne. Ponieważ płótno jest uniesione nad ziemię o około 8-10 cm, próg takiej bramy może być trudny do przejścia dla małych dzieci i osób starszych.

Wygodniejsza w obsłudze i bardziej estetyczna byłaby oddzielna brama, którą montuje się blisko bramy - w miejscu, gdzie nie jest zapewnione cofanie skrzydła.

Wszystkie trzy typy konstrukcji rozwijanych mogą być wykonane mechanicznie lub automatycznie. Bramy mechaniczne otwierają się i zamykają ręcznie, natomiast bramy automatyczne sterowane są za pomocą pilota i napędzane specjalnym silnikiem. W razie potrzeby automatyzację można zainstalować nieco później, w okresie eksploatacji, korzystając z usług specjalistów.

Główne koszty pracy spadają na produkcję i montaż skrzydła drzwi. Poszycie może być jednostronne lub dwustronne. Wygląd od wejścia nie różni się niczym.

Zasada działania

Bramy wspornikowe najlepiej sprawdzają się na terenach o zmiennych warunkach atmosferycznych. Ich produkcja, montaż i konserwacja nie wymagają niepotrzebnych kosztów finansowych. Aby samodzielnie stworzyć konstrukcję, musisz najpierw zrozumieć, na jakiej zasadzie działa.

Konstrukcja bram przesuwnych wspornikowych jest dość prosta:

• Skrzydło bramy. Rama główna wraz z przyspawaną do niej ramą wewnętrzną oraz przeciwwaga są zamontowane na dolnej belce nośnej. Okładzina ogrodzenia, wykonywana najczęściej z blachy falistej, mocowana jest do ramy z jednej lub obu stron.
• Hipoteka. Kanał szczelnie zespawany z klatką wzmacniającą i wypełniony fundamentem na poziomie gruntu. Jest to jedna z najważniejszych części konstrukcji, na której instalowane są bloki konsoli i automatyka. Od jakości fundamentu zależy trwałość całej konstrukcji ogrodzenia.
• Bloki konsoli. Specjalne rolkowe mechanizmy nośne, które są przyspawane do ceownika i zamontowane w dolnej belce nośnej. Część wspornikowa jest głównym elementem całej konstrukcji, który przenosi wszystkie obciążenia. Określa, jak płynnie i swobodnie będzie się poruszać płótno, dlatego należy bardzo ostrożnie podejść do konfiguracji bloków konsoli.

• Łapacze.Łapacze dolny i górny osadzone są na słupie wsporczym umieszczonym naprzeciw fundamentu pod podpory rolkowe. Gdy brama jest zamknięta, rolka końcowa, która znajduje się na końcu belki nośnej, wsuwa się do dolnego łapacza. Płótno podnosi się o 5 mm, odciążając w ten sposób bloki wspornikowe. Łapacz górny jest niezbędny, aby szczelnie zamocować bramę i zapobiec kołysaniu się bramy przy silnym wietrze.
• Górny uchwyt mocujący z rolkami. Montowany jest na słupku nośnym nad blokami wspornikowymi i zapobiega kołysaniu się i przekrzywianiu bramy podczas ruchu.
• Napęd automatyczny. Wybór napędu zależy głównie od ciężaru konstrukcji i warunków atmosferycznych panujących w regionie. Montaż odbywa się zgodnie z instrukcją dołączoną do sprzętu.

Automatyzacja

Sama konstrukcja przesuwna jest wygodna, ale jeśli wyposażysz ją w napęd elektryczny, nie musisz za każdym razem wysiadać z samochodu, aby otworzyć lub zamknąć bramę. Eksperci zalecają instalowanie specjalnych dysków, ale na własne ryzyko możesz samodzielnie wykonać taki mechanizm.

Aby to zrobić, użyj odpowiedniego silnika i skrzyni biegów. Istnieją precedensy, w których śrubokręt był używany jako silnik. Ponadto, jeśli waga skrzydła bramy jest niewielka, istnieje możliwość zamontowania tańszego napędu do bram garażowych.

Napędy specjalne należy dobierać przede wszystkim w oparciu o ciężar konstrukcji:

• Do bram o wadze 250-300 kg odpowiedni jest napęd o mocy 200-250 W.
• Dla wagi 500-600 kg odpowiednia moc to 350-400 W.
• Dla 800-1000 kg - 500-600 W.

Wybierając automat, należy zawsze mieć przy sobie niewielką rezerwę mocy. A w regionach o ostrych zimach należy go zwiększyć o co najmniej 20-30%, aby silnik mógł pracować bez przerwy podczas nagłych zmian temperatury. Napęd można zainstalować dopiero po zakończeniu wszystkich prac związanych z produkcją i montażem konstrukcji. Skrzydło bramy powinno poruszać się lekko, bez skakania i kołysania. Nieprawidłowo zamontowane ostrze może uszkodzić i zniszczyć automatykę.

Napędy automatyczne można wybierać spośród wielu ofert producentów krajowych i zagranicznych. Trzeba zwrócić uwagę na takie detale jak zębatki w skrzyni biegów.

Mogą być plastikowe lub metalowe. Przekładnie metalowe są droższe, ale znacznie trwalsze, dlatego lepiej je preferować.

Należy również dokładnie rozważyć wybór wyłącznika krańcowego. Jego wersja magnetyczna kosztuje nieco więcej, ale w przeciwieństwie do wersji metalowej nie zacina się w zimie i działa płynnie. Dla ułatwienia obsługi przewidziano różne dodatkowe funkcje: regulacja temperatury napędu elektrycznego, regulacja prędkości ruchu skrzydła, zasilanie awaryjne, fotokomórki wjazdu i wyjazdu, tryb bramowy.

Wśród producentów napędów do konstrukcji wysuwnych można wymienić: rosyjski Doorhan, białoruski An-Motors, włoski BFT, Faac i Nice, francuski Came, chiński PS-IZ i Miller, a także innych producentów. Ich oferta jest dość duża, pozostaje tylko wybrać niezbędny sprzęt i można rozpocząć instalację.

Przyjrzyjmy się zestawowi automatyki na przykładzie powyższego schematu:

• Jednostka napędowa;
• fotokomórki podróżne;
• fotokomórki na wejściu;
• lampa ostrzegawcza;
• antena do sterowania radiowego;
• przycisk-klawisz;
• kolej;
• płytki wyłączników krańcowych;
• pilot.

Do pracy potrzebna będzie spawarka inwertorowa z elektrodami i wiertarka z wiertłami do metalu. Początkowo na kanale pomiędzy wagonami należy przygotować i oznaczyć miejsce do zamocowania napędu elektrycznego. Sprzęt jest przymocowany do podstawy, która jest wyposażona w automatykę, a zębatka jest zainstalowana pośrodku przekładni silnika.

Po odtworzeniu pozycji roboczej należy przyspawać podstawę do kanału. W przypadku konieczności podniesienia napędu elektrycznego istnieje możliwość dodatkowego przyspawania podstawy do kanału rura profilowa odpowiedni rozmiar.

Po przykręceniu napędu do podstawy należy ponownie zamontować zębatkę na przekładni silnika, zaznaczyć markerem jej prawidłowe położenie na profilu lub belce i ostrożnie przyspawać. Przed całkowitym zespawaniem szwu między szyną a belką należy dokładnie sprawdzić, czy jest on prawidłowo zamontowany.

Podczas pracy spawarką brama musi być całkowicie otwarta. Po wykonaniu wszystkich czynności wyłączniki krańcowe przykręca się do szyny za pomocą śrub i nakrętek z kołnierzami. Następnie zgodnie z instrukcją montuje się fotokomórki, lampkę sygnalizacyjną, antenę i przycisk kluczykowy.

Napęd elektryczny można zamontować nie tylko w dolnej, ale także środkowej lub górnej części bramy.

Ta metoda podłączenia automatyki jest nieco bardziej skomplikowana, ale w przypadku obfitych opadów śniegu nie będzie konieczne codzienne oczyszczanie obszaru fundamentu z opadów.

W takim przypadku konieczne będzie dostosowanie rysunku do pożądanego projektu.

Profil, do którego będzie mocowany stojak, będzie zlokalizowany odpowiednio na środkowym lub górnym poziomie bramy przesuwnej. Aby zamontować automatykę, konieczne będzie zbudowanie dodatkowej konstrukcji wykonanej z metalowego profilu o przekroju prostokątnym o wymiarach 60x40 mm.

Zamiast specjalnego napędu elektrycznego można zainstalować domowy napęd ze złomu. Biorąc pod uwagę napięcie sieciowe, na miejscu instalowany jest silnik trójfazowy lub jednofazowy. Napęd trójfazowy jest mocniejszy i praktycznie eliminuje problemy przy uruchamianiu ruchu. W zależności od ciężaru skrzydła drzwi wymagany jest silnik o mocy od 1,5 do 2,5 kW. Jednocześnie niska prędkość obrotowa silnika powoduje mniejsze obciążenie wału napędowego.

Lepiej wybrać napęd z 12 biegunami i prędkością 500 obr/min lub z 6 biegunami i prędkością 1000 obr/min. Napęd można kupić w wyspecjalizowanych sklepach lub użyć części zamiennych ze starego samochodu lub pralki.

Moment wejściowy skrzyni biegów musi odpowiadać prędkości napędu. Częstotliwość wyjściowego momentu obrotowego koła napędowego powinna mieścić się w granicach 80-100 obr/min. Wygodniej będzie zastosować jednostopniową skrzynię biegów. Jego połączenie z wałem silnika odbywa się za pomocą sprzęgła sztywnego lub półsztywnego.

Funkcje obliczeń

Zanim zaczniesz projektować rysunek, musisz zrobić wszystko niezbędne obliczenia. Przede wszystkim obliczana jest wysokość i szerokość bramy. Jeśli znana jest wysokość ogrodzenia na terenie, wysokość przyszłej nawierzchni drogi można określić w następujący sposób: górna część powinna znajdować się na tym samym poziomie co ogrodzenie, a dolna część powinna być o 8-10 cm wyższa niż nawierzchnia drogi. Szerokość bramy równa jest odległości pomiędzy belkami nośnymi, zalecana wartość to 4 metry.

Obliczenie przeciwwagi jest również dość proste - jej długość powinna wynosić 50% długości otworu. Wartość tę można obniżyć do 40% jedynie w przypadku, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca na ogrodzenie, aby całkowicie otworzyć skrzydło, a skrzydło jest wyłożone lekkimi materiałami.

Długość profilu przeciwwagi łączącego górę płótna z krawędzią profilu dolnego powinna być wystarczająca, aby utworzyć trójkąt.

Wartość oblicza się według wymiarów, korzystając ze wzoru:

sqrt(funkcja a^(2) + funkcja b^(2) )

Lub w bardziej znanej formie, znanej ze szkoły

Gdzie a to długość przeciwwagi, b to wysokość płótna, c to pożądana długość.

Obliczenie ciężaru konstrukcji jest niezbędne do prawidłowego doboru belki prowadzącej, okuć i automatyki. Zasadniczo ciężar zależy od materiału, z którego zostanie wykonane poszycie, od ciężaru ramy, ramy i belki nośnej oraz od obciążenia wiatrem.

Jeżeli 1 mkw. m blachy profilowanej waży 4 kg, natomiast blacha stalowa o grubości 2 mm waży 17 kg. Waga okładzin kutych, drewnianych i innych wyliczana jest indywidualnie. Średnio brama o skrzydle o wymiarach 4x2 m, pokryta profilem, będzie ważyć około 200 kg.

Do bram o wadze do 300 kg odpowiednia jest belka nośna o wymiarach 9x5 cm i grubości metalu 3,5 mm. Okucia muszą utrzymać cały ciężar konstrukcji. Można go kupić jako gotowy zestaw lub wszystkie elementy można kupić osobno. Przy zakupie warto mieć przy sobie rysunek ze wszystkimi obliczeniami, aby móc skonsultować się ze specjalistą.

Rysunek projektowy

Schemat lub rysunek bramy przesuwnej wykonywany jest po dokonaniu wszystkich pomiarów. Rysunek ze wszystkimi obliczeniami zlecany jest w wyspecjalizowanych firmach. Gotowe szkice można znaleźć w Internecie, wykonać je samodzielnie lub skorzystać z poniższych. W przypadku konstrukcji o rozpiętości 4 metrów można wybrać jeden z dwóch przedstawionych rysunków.

W pierwszym przypadku rama obciążeniowa jest o 10% większa od otworu, co zwiększa zużycie materiał licowy. Koszt całej konstrukcji nie wzrasta znacząco, jednak taki wzrost wydatków najczęściej nie jest wskazany. Dlatego spójrzmy na drugi rysunek i wykonajmy na jego podstawie wszystkie obliczenia.

Rysunek musi wyraźnie wskazywać wszystkie wymiary, miejsca spawania i mocowania. Regał można mocować zarówno do belki nośnej, jak i do dolnego profilu ramy.

Do lekkiej bramy osłoniętej profilem o szerokości 4 metrów i wysokości 2 metrów będziesz potrzebować:

• Belka nośna, czyli szyna, której górna część jest pełna, a dolna posiada podłużne wycięcie. Lepiej wybrać projekt wykonany ze stali walcowanej na zimno. Belka osadzona jest na wspornikach i porusza się na rolkach podporowych. Rozmiar szyny w tym przypadku wynosi 60x70 mm, wymagana długość to 6 metrów.

• Do ramy obciążeniowej potrzebny jest profil prostokątny o wymiarach 60x40 mm i blacha o grubości 2 mm w odcinkach:

1. 1 sztuka o długości 4 metrów;
2. 1 segment – ​​6 metrów;
3. 2 segmenty – każdy o długości około 2 metrów;
4. 1 segment – ​​około 2,8 metra.

W sumie potrzebnych będzie prawie 17 metrów takiego profilu.

• Do ramy odpowiedni jest profil prostokątny o wymiarach 20 x 20 mm lub 30 x 20 mm i grubości metalu 2 mm. W sumie potrzeba około 24 metrów profilu.

• Do kredytu hipotecznego potrzebny będzie kanał o szerokości 20-40 cm i długości równej ½ otworu bramy: w tym przypadku 2 metry. Grubość metalu musi wynosić co najmniej 3 mm. Bloki konsoli i elektryczny mechanizm napędowy zostaną zamontowane i przyspawane do kanału.

• Do ramy fundamentowej potrzebne jest co najmniej 15-20 metrów zbrojenia o przekroju 12-16 mm.

Grubość i wymiary każdej części rysunku zależą bezpośrednio od materiału, który zostanie użyty do pokrycia skrzydła.

Jeżeli okładzina wykonana jest z blachy profilowanej lub poliwęglanu, wystarczą wymienione powyżej elementy.

Jeśli planujesz pokryć go blachą stalową lub odkuwką, potrzebne będą trwalsze elementy. Po przygotowaniu rysunku i obliczeniu dokładnych wymiarów wszystkich jego elementów można przystąpić do zakupu materiałów i produkcji bramy.

Materiały

Aby wykonać prostą bramę o wymiarach 4x2 metry z okładziną z blachy falistej, należy zakupić następujące materiały:

• profil prostokątny 60x40 mm dla ościeżnicy zasilającej i 20x20 lub 30x20 mm dla ościeżnicy;
• belka prowadząca 60x70 mm;
• folia falista 8-10 m2 M;

• nity lub wkręty samogwintujące do mocowania obudowy w ilości około 200 sztuk;
• kanał 40x200 cm;
• pręty zbrojeniowe 15 metrów.

Same kute elementy stanowią wewnętrzną ramę bramy i są mocowane do ramy nośnej poprzez spawanie. Bramy takie nie wymagają dodatkowej okładziny, chyba że jest to rozwiązanie konstrukcyjne.

Akcesoria można kupić osobno lub jako specjalny, gotowy zestaw. Sprawdzą się następujący producenci okuć do bram przesuwnych:

• włoski – Combi Arialdo i Flatelli Comunello;
• Rosyjski - Roltek i Doorhan;
• Białosuski Alutech.

Produkcja własna elementy rolek są niepraktyczne, ponieważ wymagają specjalnych umiejętności i narzędzi. Do montażu bramy wspornikowej potrzebne będą następujące okucia:

1. Łożyska toczne – 2 szt. Nazywa się je również blokami wspornikowymi lub wózkami. Zaleca się stosowanie konstrukcji z łożyskami.
2. Łapacz górny – 1 szt. Lepiej jest używać łapaczy z kółkami prowadzącymi. Możliwe jest wykonanie domowych łapaczy.
3. Łapacz dolny – 1 szt.
4. Zacisk górny – 1-2 szt.
5. Rolka końcowa – 1 szt.
6. Kołki do belki nośnej – 2 szt.

Koła w rolkach podporowych i końcowych mogą być metalowe lub plastikowe. Jednocześnie części metalowe są trwalsze, ale hałasują, gdy skrzydło drzwi się porusza. Plastik wytrzyma trochę mniej, a przy właściwym użytkowaniu wytrzyma równie długo, ale takie bramy będą się cicho poruszać.

Do zamocowania łapaczy i zacisku górnego potrzebne są słupki metalowe wykonane z profilu prostokątnego 60x40 mm. Montuje się je na fundamencie wzmocnionym zbrojeniem na głębokość większą niż zamarzania gruntu.

Jeżeli mocowanie odbywa się na podporach z cegły lub żelbetu, ich rozmiar musi wynosić co najmniej 20 x 20 cm.

Na filarach śruby kotwowe mocowane są elementy wtopione w metal, do których zostanie przyspawana obejma górna i słupek kontrujący wykonany z rury profilowej o przekroju 30x20 mm. Zamiast kotew można usunąć pręty zbrojeniowe ze słupów i przymocować do nich hipoteki.

Mocowanie fotokomórek do wejścia odbywa się na rurach prostokątnych lub okrągłych o średnicy co najmniej 30 mm. Wysokość rur nie powinna przekraczać 1 metra. Ich montaż należy również wykonać na fundamencie, ale bez zbrojenia zbrojeniem. Fotokomórki wyjazdowe montowane są na słupach wsporczych.

Produkcja

Do samodzielnego wykonania bram przesuwnych Potrzebne są następujące narzędzia:

• spawarka inwertorowa i elektrody;
• nit lub śrubokręt;
• szlifierka z wymiennymi tarczami do cięcia i szlifowania;

• betoniarka, łopata lub pręt do wylewania betonu;
• marker, taśma miernicza, młotek, szczypce, wiertarka, poziomica konstrukcyjna lub laserowa;
• pistolet natryskowy lub sprężarka powietrza do nakładania podkładu i farby. Możesz użyć pędzli i wałków, ale wtedy warstwa będzie grubsza i bardziej nierówna;
• ochrona oczu, dróg oddechowych i rąk.

Będziesz także potrzebował podkładu antykorozyjnego, acetonu lub innego rozpuszczalnika, alkidu lub farba akrylowa do pracy na świeżym powietrzu.

Instrukcje krok po kroku dotyczące wykonania i montażu bram rolowanych zawierają informacje, jak wykonać całą pracę samodzielnie:

Na początkowym etapie należy wykonać fundament pod kredyt hipoteczny oraz, w razie potrzeby, pod filary wsporcze. Pod hipoteką zaznacza się dół i wykopuje go do głębokości zamarzania gleby. W zależności od regionu może wynosić od 1 do 2 m. Długość fundamentu jest równa ½ szerokości otworu, w tym przypadku – 2 metry. Szerokość wykopu wynosi 40-50 cm, w zależności od głębokości wykopu należy wypełnić kruszonym kamieniem i piaskiem warstwami co 10-30 cm i dokładnie zagęścić każdą warstwę.

Rama wzmacniająca wykonywana jest poprzez zespawanie ze sobą prętów, a następnie do gotowej ramy przyspawany jest kanał. Powstałą konstrukcję instaluje się w otworze dokładnie wzdłuż linii gruntu w pobliżu słupka ogrodzeniowego. Poziomość należy sprawdzić za pomocą lasera lub poziom budynku. Jeśli planujesz zainstalować bramy automatyczne, przed wylaniem fundamentu należy poprowadzić okablowanie do kanału w plastikowej lub metalowej rurze o średnicy co najmniej 2,5 cm.

Beton na fundament miesza się w betoniarce w następującym stosunku:

• 1 część cementu M400 lub M500;
• 3 części piasku;
• 3 części kruszonego kamienia.

Na dół o wysokości 1 metra, długości 2 metrów i szerokości 50 cm potrzebujesz około 1 metra sześciennego. m betonu. Podczas wylewania roztwór należy okresowo przebijać łopatą lub prętem zbrojeniowym, aby uwolnić nadmiar powietrza.

Przez pierwsze 3-7 dni wylany podkład należy podlewać, aby zapobiec tworzeniu się pęknięć i odprysków.

Pod fundamentem słupka wsporczego potrzebny jest otwór o wymiarach 50x50 cm, słupek wsporczy lepiej jest zainstalować po wewnętrznej stronie terenu, aby nie zmniejszać otworu bramy. Przygotowanie wykopu, zaprawy i ramy zbrojeniowej odbywa się na wzór kredytu hipotecznego. Można także zamontować słupek zwrotny i kanał stosy śrub, ale taki projekt, w zależności od gleby, może być mniej trwały.

Kolejnym etapem jest wykonanie skrzydła bramy. Profil metaliczny do ościeżnicy i ościeżnicy docinamy szlifierką według wymiarów wskazanych na rysunku. Na specjalnym stojaku, który musi być większy od gotowej konstrukcji, układane są elementy ramy mocy i, jeśli to konieczne, dopasowywane do rozmiaru.

Połączenia należy najpierw zabezpieczyć za pomocą zgrzewania punktowego, a następnie wszystkie szwy muszą zostać całkowicie zespawane. Aby wyeliminować możliwość przedostania się wody lub śniegu do konstrukcji płótna, należy przyspawać wszystkie otwory.

Szwy są starannie szlifowane za pomocą szlifierki lub papier ścierny do akceptowalnego wyglądu. Wnętrze ramy, które będzie stykało się z ramą, należy odtłuścić rozpuszczalnikiem i pokryć dwiema warstwami podkładu antykorozyjnego.

Drugą warstwę podkładu można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Pokrycie wnętrza ramy podkładem na tym etapie odbywa się dlatego, że po połączeniu z ramą obróbka zamkniętej powierzchni nie będzie już możliwa.

Po przygotowaniu ramy mocy konieczne jest spawanie ramy w ten sam sposób. Obróbka szwów i gruntowanie powierzchni odbywa się na tej samej zasadzie, ale zagruntowana jest zewnętrzna strona ramy, która zetknie się z ramą nośną. Po wyschnięciu powłoki rama jest instalowana wewnątrz ramy.

Ułożenie ościeżnicy wewnętrznej względem ościeżnicy uzależnione jest od sposobu przekrycia bramy. Jeśli okładzina jest wykonywana tylko od zewnątrz, wówczas rama jest spawana blisko zewnętrznej strony ramy. W przypadku okładzin dwustronnych rama jest montowana dokładnie pośrodku.

Spawanie ramy do ramy odbywa się bardzo ostrożnie, aby konstrukcja nie uległa zniekształceniu w wyniku przegrzania metalu.

Najpierw mocowanie odbywa się za pomocą małych punktów spawania w odległości 50 cm od siebie. Następnie złącza są spawane w małych odcinkach po 1-2 cm z różnych stron, a tylko pozostałe odcinki po 5-10 cm można natychmiast zespawać. Prace należy wykonywać po obu stronach płótna. Belka nośna jest przyspawana do ramy na tej samej zasadzie.

Na ostatnim etapie produkcji spoiny są polerowane, powierzchnia odtłuszczana rozpuszczalnikiem, pokrywana podkładem i malowana. Gruntowanie i malowanie lepiej jest wykonywać w dwóch lub trzech warstwach, przy czym drugą warstwę nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Powłoki należy nakładać równomiernie, aby uniknąć zacieków i nierówności. W tym celu lepiej jest użyć specjalnego kompresora.

Blachę falistą mocuje się do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących za pomocą śrubokręta lub za pomocą nitów za pomocą specjalnego nitu. Pierwsze mocowania wykonuje się w rogach płótna, a następnie na całym obwodzie w odległości 15-20 cm od siebie. Jeśli jeden profilowany arkusz nie wystarczy, każdy kolejny arkusz jest instalowany na zakładkę na poprzedni.

Instalacja

Montaż skrzydła drzwi następuje dopiero po całkowitym stwardnieniu fundamentu, co jest możliwe po 10-28 dniach od wylania. Szybkość suszenia zależy od składu roztworu, temperatury i wilgotności otoczenia.

Najpierw za pomocą poziomicy laserowej lub sznurka wyznacza się trajektorię skrzydła bramy. Podpory rolkowe są instalowane na kanale w maksymalnej odległości od siebie.

Bramy przesuwne wraz z prowadnicą umieszcza się na wózkach tak, aby rolki znajdowały się wewnątrz belki nośnej. Podczas instalacji należy stale utrzymywać konstrukcję w pionie, będzie to wymagało pomocy jednej lub dwóch osób.

Ważne jest, aby prawidłowo wyregulować położenie bloków wspornikowych i sprawdzić poziomość dolnej belki z poziomem budynku.

Blok znajdujący się bliżej otworu ustawia się tak, aby przy otwartej bramie odległość przęsła od rolki wynosiła 15-20 cm, drugi wózek przy zamkniętej bramie powinien znajdować się w odległości 5-10 cm od końca szyny. W tej pozycji mechanizmy rolkowe są lekko przyspawane do kanału, cała konstrukcja jest ponownie sprawdzana pod kątem łatwości ruchu wstęgi na rolkach.

Jeśli wszystkie mechanizmy działają poprawnie, płótno należy usunąć z bloków konsoli, wagonów z dolnych platform, a same platformy muszą być całkowicie przyspawane do kanału.

Nie należy mocować platform do kanału za pomocą śrub znajdujących się w zestawie. Jeśli okaże się, że podczas montażu nastąpił nawet drobny błąd, odkręcenie takich śrub nie będzie już możliwe. Aby zainstalować ponownie, będziesz musiał je odciąć i wykonać wszystkie kroki jeszcze raz.

Wózki rolkowe ponownie mocuje się do platform, nakłada się na nie plandekę i przy zamkniętej bramie dokonuje się ostatecznej regulacji za pomocą klucza. Górny wałek mocujący mocuje się poprzez przyspawanie do metalowego słupka lub osadza w ceglanym słupie, który znajduje się nad fundamentem.

Słupek zwrotny należy zamontować na fundamencie lub zabezpieczyć poprzez przyspawanie do hipotek na ceglanym słupie. Długość słupka powinna być równa wysokości skrzydła bramy lub nieco większa. Do słupka licznika przyspawane są łapacze dolny i górny. Dolny jest przymocowany o 5 mm. powyżej poziomu wejścia rolki końcowej: zmniejsza to obciążenie bloków wsporników nośnych, gdy brama jest zamknięta. Górny łapacz należy zamontować 5 cm poniżej wierzchołka skrzydła bramy.

Rolkę końcową należy zamontować wewnątrz belki prowadzącej i zabezpieczyć śrubami. Aby uzyskać większą wytrzymałość, wałek można przyspawać do szyny prowadzącej. Na koniec do belki nośnej z obu stron mocuje się zatyczki, które są niezbędne, aby zapobiec przedostawaniu się śniegu i brudu do szyny, co zakłócałoby pracę konstrukcji. Gumowe zatyczki wkłada się po prostu do szyny, a metalowe zatyczki mocuje się poprzez spawanie.

Dekoracje

Dekorowanie bram przesuwnych możliwe jest na wiele sposobów. Ozdobą może być sama listwa bramy, która może być wykonana z różnych materiałów.

Dodatkowe okładziny z listew metalowych nadają bramie bardziej formalny i masywny wygląd.

Dość często na drewnie i metalowe bramy dołączone są kute elementy.

Instalowanie zamka w bramach automatycznych zwykle nie jest wymagane, ponieważ sterowane są za pomocą pilota lub przycisku. Po prostu niemożliwe jest otwarcie takich bram rękami. Ale w przypadku konstrukcji mechanicznych wymagane są elementy blokujące i zamki. Najczęściej instalowane są proste zaparcia, które trudno nazwać dekoracyjnymi.

Piękne przykłady

Pionowe poszycie płotu wygląda lakonicznie i surowo.

Istnieje możliwość łączenia blachy falistej z poszyciem.

Połączona okładzina z elementami kutymi zawsze będzie wyglądać drogo i reprezentacyjnie.

Bramy z drewna lub płyt warstwowych często zdobione są również wyrobami kutymi.

Często stosuje się konstrukcje kute bez dodatkowej okładziny.

Bardzo dobrze prezentują się kute bramy z dodatkową przezroczystą okładziną z poliwęglanu.

Do okładzin można zastosować szkło hartowane, które można pozostawić przezroczyste, przyciemnić poprzez barwienie lub wypróbować w połączeniu z metalem.

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonać bramy przesuwne własnymi rękami, obejrzyj poniższy film.

Integralną częścią konstrukcji ogrodzenia domku letniskowego jest brama. Dziś istnieje wiele ich odmian. Przyjrzyjmy się procesowi wykonywania i montażu bram przesuwnych własnymi rękami.

Zalety i wady tego projektu

Zalety:

• Taka konstrukcja bramy nie utrudnia wjazdu/wyjazdu pojazdu na małej powierzchni. Drzwi wspornikowe pozwalają znacznie zaoszczędzić miejsce.
• Obecność dolnego mocowania systemu konsoli pozwala wyposażyć bramę w każde warunki klimatyczne.
• Wykończenie może być wykonane z różnych materiałów, na przykład listwy pionowej, tektury falistej, kucia i innych.
• Możliwość wyboru opcji projektowej, na przykład z płyty warstwowej lub blachy falistej.
• W porównaniu z innymi rodzajami bram (na przykład bramami skrzydłowymi) nie ma czegoś takiego jak ugięcia zawiasów. Istniejąca automatyka i mechanizm zamykania/otwierania bramy zapewnia długi okres eksploatacji.
• Istnieje możliwość wyboru innej automatyki do bram.

Wady:

• W odróżnieniu od innych typów bram, np. skrzydłowych, montaż bram przesuwnych wymaga większych nakładów finansowych, rzędu 10–20%.
• Aby przymocować część konsoli i napęd, konieczne jest wykonanie dodatkowego fundamentu.
• Będziesz musiał przeznaczyć wystarczającą ilość miejsca wzdłuż ogrodzenia.

Konstrukcja bramy podzielona jest na kilka typów, z których każdy różni się od siebie:

1. Wiszące. Od czasów radzieckich ta ciężka, ale jednocześnie niezawodna konstrukcja zyskała ogromną popularność. W nim plandeka na wózkach rolkowych mocowana jest do belki, która znajduje się nad przejazdem, na wysokości do 5 m. Dzięki temu wysokość ta stanowi ograniczenie przy wjeździe wysokich pojazdów.
2. Konsola. Ten typ bramy jest idealny do warunków klimatycznych Rosji. Ta konstrukcja nie jest wyposażona w belkę nad podjazdem. Takie bramy nie będą mogły zostać uszkodzone przez zaspy śniegu, wiatr, kurz itp. W ten sposób płótno jest mocowane do belki za pomocą wózków rolkowych. W tym przypadku cała konstrukcja jest zamocowana na mocnym fundamencie, który wylewa się z boku otworu.
3. Na stosach śrub. Pale metalowe wkręcane są w ziemię na głębokość 1500 mm, co podtrzyma całą konstrukcję. Ich produkcja i montaż zajmie maksymalnie 3 dni.
4. Mechaniczny. Bramy te otwierane/zamykane są ręcznie. Mechaniczne są znacznie tańsze i łatwiejsze w montażu. Nadają się do przypadków, w których rzadko używana jest dacza lub dom wiejski.
5. Automatyczny. Takie bramy są całkowitym przeciwieństwem bram mechanicznych. Wyposażone są w napęd elektryczny i zdalne sterowanie. Najlepsza opcja do regularnego stosowania.

Niezależnie od rodzaju konstrukcji bramy przesuwne wymagają wolnej przestrzeni wzdłuż płotu po jednej stronie. W takim przypadku musi być równy rozmiarowi otworu. W przypadku systemów konsolowych przestrzeń powinna być o 120–200% większa.

Funkcje obliczania bramki

Obliczenia projektowe są jednym z najważniejszych i priorytetowych etapów. Nie należy ignorować tego etapu, ponieważ konstrukcja przesuwnych jest znacznie bardziej skomplikowana niż budowa wahadłowych.

Proces obliczeń obejmuje następujące kroki:

1. Określanie wysokości i szerokości otworu. W rezultacie możliwe będzie wybranie wymaganego rodzaju bramy do swobodnego przemieszczania się.
2. Oszacowanie ciężaru budowanej konstrukcji.
3. Wykonanie szkicu lub rysunku.

Obliczenie szerokości i wysokości konstrukcji powinno opierać się na asortymencie rynkowym. Jeśli więc profil lub rurę można łatwo zespawać, wówczas cięcie arkuszy tektury falistej w celu jej dodania jest bardzo trudne. Ponadto wynik będzie nieestetyczny.

Ponadto, rozumiejąc ostateczny ciężar konstrukcji, dobiera się odpowiednie mechanizmy i części ruchome, które poradzą sobie z obciążeniem.

Jeśli płótno ma być duże, należy wziąć pod uwagę obciążenie wiatrem. Dodaj niewielki margines do istniejącej siły wiatru panującej w Twojej okolicy.

Chociaż najłatwiejszą opcją uzyskania obliczeń jest skontaktowanie się z wyspecjalizowaną firmą, która udostępni folder z rysunkami i obliczeniami, możesz to zrobić samodzielnie. Warto od razu zaznaczyć, że wszystkie powyższe obliczenia dotyczą bram przesuwnych typu wspornikowego. Są bardziej złożone niż wszystkie inne typy, więc przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.

Szerokość bramy (L) będzie równa:

• szerokość otworu;
• przedziały technologiczne otwierania/zamykania;
• minimalna odległość między środkami wagonów.

Na tej podstawie L będzie większe niż otwór.

Podczas przenoszenia drzwi muszą być wyważone. Wskaźnik ten osiąga się poprzez obliczenie przeciwwagi. Dzięki temu ciężar właściwy konstrukcji będzie równomiernie rozłożony na wagonach. W związku z tym, aby obciążenie było jak najmniejsze, przeciwwaga musi być duża.

Co jednak, jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca na przesuwanie skrzydła? W takim przypadku należy zrozumieć, że długość przeciwwagi nie powinna być mniejsza niż 40% szerokości skrzydła. Idealna liczba to 50%. W rezultacie szerokość L ma w swojej konstrukcji przeciwwagę.

Mając takie obliczenia, możesz określić, ile miejsca potrzeba na przesunięcie bramy wzdłuż ogrodzenia.

Wartość tę ustala się na podstawie masy użytego materiału:

• Blacha falista ~ równa 4 kg/m2.
• Stal o grubości 2 mm ~ 17 kg/m 2.

Brama z ościeżnicą 4x2 m będzie ważyć średnio 200 kg. Mając takie dane, można wyznaczyć wskaźniki belki prowadzącej. W takim przypadku możesz opierać się na ustalonym standardzie.

Do bramy o wadze 300 kg wystarczy belka o wymiarach 9x5 cm i grubości co najmniej 3,5 mm. Wymagany jest jednak margines bezpieczeństwa do 40%. Znacząco uprości to obsługę bramy i zwiększy jej żywotność.

Brama będzie wymagała rolek, łapaczy i szyny nośnej. Nowoczesne produkty taki plan pozwala na wybór niezbędny projekt. Jako podstawę przyjmiemy najprostsze oszacowanie obciążenia wiatrem, które wynosi od 12 m/s do 90 kg/m2 i jest równomiernie rozłożone w strefach podparcia plandeki.

Jak możesz mieć pewność, że wykonana przez Ciebie konstrukcja będzie działać bez zakłóceń nawet przy silnym wietrze? Aby to zrobić, należy upewnić się, że wytrzymałość okuć jest większa niż obliczona waga bramy. Uwzględnia się również moment poprzeczny 100 kg/m pomnożony przez 8 kg/m, co równa się 800 kg/m. W zasadzie jest to niewiele ~ 150–180 kg/m na każdy element nośny.

Kupując mechanizm rolkowy należy zwrócić uwagę, aby posiadał on margines do 30% w stosunku do ciężaru bramy. Ale ten wskaźnik nie wpływa w żaden sposób na żywotność. Bezpośrednio wpływa na to zwiększenie odległości między środkami wagonów.

Oprócz wszystkich powyższych warto zwrócić uwagę na inne aspekty. Zwróć uwagę na szynę bramy, wsporniki wózków rolkowych i liczbę kotew. Ważne jest również prawidłowe obliczenie hipotek na filarach wsporczych. W takim przypadku należy zacząć od 60% całkowitej masy bramy podzielonej przez liczbę hipotek.

Jeśli chodzi o obliczenie fundamentu, nie ma tu żadnych specjalnych tajemnic. Ale mimo to nie należy tracić z oczu tego elementu, ponieważ często koszt fundamentu sięga 40% całkowitego kosztu projektu.

Brama tego typu posiada następujące elementy konstrukcyjne:

• Belka prowadząca. Bierze na siebie cały ich ciężar.
• Wózek lub wspornik rolkowy. Potrzebujesz 2 z nich.
• Zdejmowana rolka końcowa. Po zamknięciu służy jako podpora.
• Łapacz górny/dolny. Gdy brama jest zamknięta, dolna przejmuje obciążenie, a górna zmniejsza nawiew.
• Nawias. Ważne jest, aby skrzydło nie kołysało się na boki.
• Podstawka. Zainstalowany jest na nim wspornik, który organizuje ruch skrzydła.

Na fundamencie montowane są wsporniki rolkowe, które przejmują obciążenie belki prowadzącej. Rolki umieszczone są wewnątrz konsoli nośnej.

Wybór szarfy

Wysokim wymaganiom stawiane są także skrzydła bram. Jego konstrukcja musi być wystarczająco sztywna i stabilna. Jest to istotne, aby w przypadku silnego podmuchu wiatru lub lodu skrzydło dobrze funkcjonowało. Ponadto musi być wyposażony w dodatkowe żebra usztywniające, aby nie uginał się pod własnym ciężarem. Wszystko to należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia rysunków.

Dostępność niektórych elementów zależy bezpośrednio od wysokości i szerokości skrzydła, a także jego wagi. Tak więc dzisiaj na rynku można znaleźć wiele firm dostarczających sprzęt wysokiej jakości, a mianowicie:

• Combi Arialdo i Flatelli Comunello z Włoch.
• Roltek i Doorhan z Rosji.
• Alutech z Białorusi.

Na przykład wykonajmy pewne obliczenia. W podstawowej konfiguracji koniecznie montowana jest szyna nośna o długości 6 m. Aby dobrać do niej odpowiednie elementy, należy wziąć pod uwagę długość skrzydła plus 40%. Doboru dokonuje się również na podstawie długości belki prowadzącej i możliwych obciążeń. Zatem jeśli szerokość otworu wynosi 3,8 m, to długość drzwi wynosi 3,8 m + 40% = 5,32 m. W tym przypadku można kupić gotowy zestaw z belką 6 m.

Jeżeli szerokość otworu znacznie przekracza 4 m, to przy zakupie komponentów należy kierować się obciążeniem 500 kg. W nich belka prowadząca ma grubość ścianki 3,5 m i przekrój 71 × 65 mm. Jeśli szerokość jest większa niż 6 m, należy wziąć pod uwagę obciążenie do 600 kg.

Roboty instalacyjne

Ruch płótna powinien odbywać się od wewnątrz terenu, a mianowicie wzdłuż ogrodzenia. Na tej podstawie należy przygotować miejsce na bramę, aby absolutnie nic nie zakłócało tego procesu.

Proces instalacji obejmuje 4 kroki:

1. Okablowanie elektryczne.
2. Montaż słupa reakcyjnego.
3. Instalacja automatyki.

Etapy budowy fundamentów:

• Najpierw przeprowadzane jest znakowanie. Odmierz 500 mm od płotu (szerokość fundamentu). Od krawędzi bramy mierzysz także odległość równą cofaniu się (długość fundamentu). Zobaczysz obwód przyszłego fundamentu.
• Często można zastosować słupki podporowe ogrodzeniowe. Jeśli nie jest to możliwe, należy zamontować słupek licznika po przeciwnej stronie. Należy go zainstalować tak, aby znajdował się wewnątrz obszaru, a nie w samym otworze. W przeciwnym razie zmniejszy to szerokość otworu.
• Jeśli brama będzie działać automatycznie, pamiętaj o zorganizowaniu miejsca do ułożenia okablowania. Aby to zrobić, możesz użyć kwadratowej metalowej lub plastikowej rury/pudełka. Średnica rur jest nie mniejsza niż 25 mm.
• Teraz możesz zacząć kopać dół. Głębokość wykopu sięga do 2 m, poniżej poziomu zamarzania gleby (różna w każdym regionie).
• Aby wykonać osadzony element, możesz użyć kanału 16. Jego długość powinna odpowiadać długości rowu. W fundamencie układane jest zbrojenie Ø12 mm. Zbrojenie należy przyspawać do ceownika i połączyć za pomocą krzyżulców.
• W ten sposób powstały osadzony element jest umieszczany zbrojeniem w dół. Podczas układania należy zwrócić uwagę, aby bok kanału przylegał do słupka wsporczego ogrodzenia. Ponadto kanał musi być ustawiony ściśle poziomo i dokładnie równolegle do linii otwarcia bramy.

Osadzany element musi zlicować się z powierzchnią drogi. Minimalna dopuszczalna szczelina pomiędzy dolną krawędzią bramy a jezdnią wynosi 10 cm, odstęp ten można zwiększyć za pomocą platformy regulacyjnej. Ale zmniejszenie tej szczeliny bez zerwania zapięć będzie niemożliwe.

Jeśli z jakiegoś powodu szczelina 100 mm nie jest odpowiednia, należy zainstalować osadzony element głęboko.

Jeśli chodzi o prace betonowe, przeprowadza się je po całkowitym zakończeniu montażu osadzonego elementu. Poziom betonu powinien zrównać się z osadzanym elementem.

Instalacja

Gdy fundament stwardnieje, możesz rozpocząć montaż bramy. Aby to zrobić, musisz najpierw wykonać oznaczenia. Wzdłuż linii otworu, nie dochodząc do słupka licznika 30 mm, pociągnij linkę. Ten sznur jest torem ruchu bramy. Wysokość naciągu linki wynosi 200 mm. Dalsza praca wygląda następująco:

• Określ skrajne położenie pierwszego i drugiego wspornika rolkowego. Od krawędzi otworu cofnij się o 15 cm wzdłuż płaszczyzny osadzanego elementu i narysuj linię oznaczającą położenie pierwszego, najbardziej zewnętrznego wózka. Linię drugiego wózka obliczamy w następujący sposób: mierzymy całą długość bramy wraz z częścią wspornikową i odejmujemy 10 cm od krawędzi słupka zwrotnego wzdłuż płaszczyzny osadzanego elementu. W rezultacie ustalisz lokalizację drugiego wózka.
• Teraz włóż wsporniki rolek do profilu nośnego, umieszczając je na środku.

Następnie należy przyspawać drugi wózek platformy regulacyjnej. Następnie wsuń skrzydło bramy w otwór i dokonaj ostatecznej regulacji położenia. Wykonaj małe spoiny sczepne poprzez przyspawanie drugiej podkładki regulacyjnej, efekt będzie wyglądał następująco:

• Zdejmij płótno z wózka rolkowego.
• Następnie zdejmij wózki z platform.
• Przyspawaj podesty do osadzanego elementu.
• Dołącz do nich wózki rolkowe.
• Nasuń płótno na wsporniki rolek.
• Zamknij bramę i za pomocą klucza wyreguluj jej położenie.

Wewnątrz profilu nośnego wykonujesz otwory, jest to konieczne do prawidłowego zamontowania wózka. W tym celu należy poluzować górne nakrętki mocujące wózki do platform. Następnie obróć bramę w tę i z powrotem. Jeśli skrzydło porusza się swobodnie, dokręć nakrętki. Jeśli występują pewne trudności w przesuwaniu skrzydła, lekko poluzuj elementy mocujące i wyrównaj wszystkie wady konstrukcyjne, na przykład skoryguj zniekształcenia wózka.

• Teraz musisz zainstalować rolkę końcową. Należy go wsunąć w profil nośny i dokładnie dokręcić śruby. Do profilu przyspawasz także osłonę rolki końcowej. Dzięki temu rolka będzie pełnić funkcję ogranicznika krańcowego w przypadku ręcznej obsługi bramy. Ale w tym przypadku mocowanie przez spawanie będzie znacznie lepsze niż śruba.
• Jeśli chodzi o zaślepkę profilu nośnego, montuje się ją po wewnętrznej stronie bramy i przyspawa. Należy zapobiegać przedostawaniu się śniegu pod rolki.
• Teraz górny zacisk jest zamontowany na rolkach. Dlatego poluzuj mocowania rolek i zamontuj wsporniki tak, aby ich bok był skierowany w stronę słupka nośnego, a rolki chwytały górę płótna. Mając to na uwadze, dociśnij wspornik do słupka i zabezpiecz go.

W kolejnym etapie prac ościeżnica bramy zostaje przykryta. W tym celu można zastosować profilowane blachy. Należy je przyciąć do rozmiaru skrzydła. Mocowanie odbywa się za pomocą nitów lub wkrętów samogwintujących. Każdy kolejny arkusz jest montowany z zakładką.

Po skompletowaniu obudowy można zamontować dolny/górny łapacz. Dolny łapacz pełni funkcję zmniejszania obciążenia wózków rolkowych w stanie zamkniętym. Dlatego należy je montować w momencie obciążenia bramy. Dolny łapacz należy umieścić pod rolką końcową przy całkowicie zamkniętej bramie, tak aby płaszczyzna podparcia łapacza znajdowała się powyżej poziomu rolki końcowej. Jeśli chodzi o instalację górnego łapacza, proces ten przebiega w ten sam sposób.

Na koniec pozostaje tylko zainstalować automatykę. W tym celu należy zamontować zębatkę, czyli uniwersalną część z napędem elektrycznym. Zwykle jest zawarty w zestawie montażowym.

Wybór automatyki zależy bezpośrednio od ciężaru bramy:

• Dla otworu 4 m stosuje się napęd o masie 500–600 kg.
• Do otworu 4–6 m stosuje się napęd – 600–1300 kg
• W przypadku intensywnego otwierania bramy stosuje się napęd o masie 1200–1800 kg.

Kolorowanie

Wszystkie metalowe elementy bramy należy pomalować. Wstępnie odtłuścić powierzchnię. W tym celu należy oczyścić powierzchnię i przeszlifować ją tarczą szlifierską na szlifierce. Przetrzyj niektóre obszary, takie jak obszary chronione, acetonem. Teraz możesz rozpocząć gruntowanie. Nakłada się równomiernie. Ponadto podkład należy nałożyć tak, aby nie było żadnych kropli ani smug. Dzięki takim pracom przygotowawczym farba będzie równomiernie leżeć. Dzięki temu cała konstrukcja bramy będzie całkowicie zabezpieczona przed korozją.

Farbę należy nakładać w dwóch warstwach i dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

Aby wykonać całą pracę, będziesz potrzebować następującego narzędzia:

• Materiał do spawania inwertorowego. Taka jednostka nie uszkodzi metalu.
• Bułgarski.
• Sprężarka powietrza do malowania.
• Szczypce.
• Wiertarka.
• Ruletka.
• Poziom.
• Nitownica.

Jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia w wykonywaniu takich prac, istnieje duże ryzyko popełnienia błędów:

• Niewystarczające przygotowanie podłoża.
• Nieprawidłowy montaż i zamocowanie wszystkich komponentów.
• Nieprawidłowy ciężar bramy w stosunku do belki nośnej.
• Jeśli usłyszysz skrzypienie, oznacza to, że piasek dostał się do łożysk.
• Nie dopuścić do kapania farby.
• Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę głębokość zamarzania gleby. W przeciwnym razie filary mogą przekrzywić się w jednym kierunku.

Wideo: tworzenie bram

Zdjęcie: opcje gotowych bram przesuwnych

Schemat

Na schematach można znaleźć wiele szczegółów konstrukcyjnych do produkcji bram przesuwnych:

Wystarczy do tego odpowiednie narzędzia i umiejętność zrozumienia rysunków i schematów. Przy odrobinie staranności końcowy efekt będzie wyglądał i działał nie gorzej niż projekt wykonany fabrycznie. Takie bramy można z powodzeniem wyprodukować i zainstalować na daczy, w Chatka, na parkingu itp.

Jak już rozumiesz, mówimy o bramach wspornikowych, których panel porusza się na wspornikach rolkowych. Istnieje inna opcja projektowania - szyna, która jest dziś uważana za przestarzałą i nie będziemy jej rozważać. A dla tych, którzy są zainteresowani konstrukcją wspornikową (chowaną), oferujemy szczegółowe instrukcje za jej montaż, obejmujący komplet prac związanych z przygotowaniem otworu bramy, wyłożeniem fundamentu i kolejnością montażu.

Bramy przesuwne DIY, podstawa betonowa lub pale

Film o tym, jak zrobić bramy przesuwne własnymi rękami

Urządzenie do bramy przesuwnej

• Prowadnica jest zintegrowana ze skrzydłem bramy i przejmuje cały ładunek od jego ciężaru;
• Wspornik rolkowy (wózek) – 2 szt., na nich montowane są bramki w części konsolowej;
• Rolka końcowa jest wyjmowana - służy jako podparcie krawędzi bramy w stanie zamkniętym;
• Łapacz dolny – przejmuje ładunek z rolki podporowej przy zamkniętej bramie;
• Łapacz górny – zmniejsza nawiew bramy w stanie zamkniętym;
• Wspornik (zacisk górny z rolkami) – zabezpiecza skrzydło przed wahaniami bocznymi;
• Podstawa – montuje się na niej podpory zapewniające ruch skrzydła bramy.

Proces produkcji i montażu bram przesuwnych własnymi rękami obejmuje budowę fundamentu. Do dolnej krawędzi skrzydła przyspawana jest belka prowadząca, której obciążenie przejmują dwie podpory rolkowe zamontowane na fundamencie. To dzięki nim skrzydło bramy porusza się w pożądanym kierunku.

Rolki podporowe znajdują się wewnątrz konsoli nośnej. Bramy tej konstrukcji mogą być automatyczne (napędzane napędem elektrycznym) lub otwierane ręcznie. Są bardzo wygodne w użytkowaniu o każdej porze roku.

Wymagania dotyczące skrzydła bramy

Aby konstrukcja zachowała stabilność i sztywność podczas silnych wiatrów, jej skrzydło musi być na tyle sztywne, aby wytrzymać obciążenia wiatrem.

Płótno nie powinno również uginać się pod własnym ciężarem.

Do skrzydła bramy lepiej kupić wysokiej jakości metal, bez śladów korozji i w zadowalającym stanie. Całkowitą wymaganą ilość metalu i zbrojenia można obliczyć na podstawie rysunków.

Rysunki bram

U różnych producentów można znaleźć wiele różnych modeli bram przesuwnych. W razie potrzeby nie jest trudno znaleźć ich rysunki, w tym w Internecie. Naszym zdaniem oferujemy najlepszą opcję z technicznego i finansowego punktu widzenia.

Skrzydło bramy wykonane jest z metalowej rury. Rama będzie wymagać rury profilowej 60x40x2 mm; do toczenia – 20x20x1,5 mm. Sugerujemy skorzystanie z rysunku, za pomocą którego można wykonać ościeżnicę do bram przesuwnych o szerokości otwarcia 4 m.

Po przygotowaniu ramy należy do niej przyspawać belkę prowadzącą, którą można kupić w formie gotowej w naszej firmie zajmującej się sprzedażą komponentów do bram przesuwnych typu „zrób to sam”. Następnie rama jest zagruntowana i pomalowana farbą do metalu na żądany kolor.

A- szerokość otworu; B- długość prowadnicy (szerokość otworu + 40%); Rura - 60x40 mm.(Główna rama); Rura - 20x20 mm.(toczenie);

Malowanie bramy

Pierwszym krokiem jest przygotowanie powierzchni do malowania i ich odtłuszczenie. W tym celu należy oczyścić powierzchnie papierem ściernym lub potraktować je szlifierką i tarczą szlifierską. Oczyszczone miejsca należy przetrzeć acetonem. Możesz rozpocząć gruntowanie.

Podkład należy nałożyć równomiernie na powierzchnię, unikając w miarę możliwości smug i kropel. Po całkowitym wyschnięciu warstwy podkładowej nakładana jest warstwa farby. Takie dokładne podejście sprawi, że farba będzie gładko leżała, a sama konstrukcja nie ulegnie korozji.

Drugą warstwę farby nakłada się po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Jeśli wynik nie jest zbyt estetyczny, możesz go pomalować po raz trzeci. Czas całkowitego wyschnięcia może się różnić w zależności od pory roku i wynosić od kilku godzin do 2-5 dni. Po zakończeniu malowania można przejść do dalszych kroków.

Dobór komponentów

Kryteriami wyboru w tym przypadku są szerokość otworu, wysokość skrzydła bramy, ich waga całkowita. Głównym elementem bramy, od którego zależy jej niezawodność i wydajność, jest prowadnica.

Kluczem do efektywności przy samodzielnym montażu bram przesuwnych jest odpowiedni dobór komponentów, które dostępne są w naszym katalogu w postaci gotowych zestawów:

• Rosyjski – Roltek i Doorhan
• Włoski – Przyszedł
• Białoruski – Alutech

Doboru elementów należy dokonać uwzględniając następujące wymagania: Długość całkowitą skrzydła bramy oblicza się ze wzoru „szerokość otworu + 40%”. Komponenty dobierane są w zależności od długości belki prowadzącej i dopuszczalnego obciążenia.

Przykład obliczeń

Przykładowo szerokość otworu wynosi 3,8 m. Zatem długość skrzydła bramy będzie wynosić 3,8 m + 40%, tj. 5,32 m. W tym przypadku można kupić standardowy zestaw z prowadnicą 6 m. Zwykle, gdy szerokość otworu nie przekracza 4 m, kupuje się gotowe zestawy elementów, przeznaczone na obciążenie do 500 kg. Belka prowadząca w nich ma przekrój 71x65 mm i grubość ścianki 3,5 mm.

Jeżeli szerokość otworu przekracza 5 m, wymagany jest zestaw elementów zaprojektowanych na większe obciążenia przekraczające 600 kg. W takich przypadkach przed zakupem gotowego zestawu warto skonsultować się ze specjalistami firmy w celu dokonania optymalnego wyboru.

Montaż bram przesuwnych

Mając pewne zrozumienie konstrukcji bram i cech ich instalacji, możesz przeprowadzić niezależną instalację. Ruch płótna odbywa się od wewnątrz terenu, wzdłuż płotu (ogrodzenia). Dlatego przede wszystkim należy zadbać o miejsce, w którym skrzydło się zwinie, tak aby na jego drodze nie było żadnych przeszkód.

Sugerujemy rozważenie opcji zwinięcia płótna w prawo. Odległość potrzebna do wycofania skrzydła bramy jest równa szerokości otworu plus wymiar części wspornikowej, która z kolei stanowi około połowy szerokości otworu. Jeśli ten wymóg zostanie spełniony, proces otwierania i zamykania bramy nie będzie sprawiał problemów. Sama część wspornikowa nie zamyka otworu, ale działa jako przeciwwaga.

Kolejność pracy

• Budowa fundamentów: zagospodarowanie wykopu, wykopanie gruntu, montaż elementu fundamentowego, betonowanie;
• Ułożenie okablowania (jeżeli planowany jest montaż bram automatycznych);
• Montaż bram i słupków powrotnych;
• Montaż automatyki, testowanie bram.

Budowa fundamentu betonowego

1. etap

Aby wyznaczyć otwór pod fundament, należy wyznaczyć odległość równą ½ szerokości przejazdu w kierunku odsuwania się bramy, wzdłuż ogrodzenia posesji, zaczynając od krawędzi otworu bramy. Będzie to lokalizacja naszej betonowej podstawy (długość). Cofnij się około pół metra od płotu w stronę miejsca - to będzie jego szerokość. W ten sposób będziemy mieli obwód przyszłego fundamentu.

W niektórych przypadkach słupki ogrodzeniowe można wykorzystać jako podpory do bram przesuwnych. Jeśli nie jest to możliwe, należy zapewnić słupek licznikowy. Otwór na niego znajduje się po przeciwnej stronie otworu, dokładnie naprzeciwko otworu na fundament. Odbywa się to z uwzględnieniem tego, że słupek zwrotny przylega do ogrodzenia od wewnątrz i nie zmniejsza szerokości otworu.

Jeśli planujesz wykonać automatyczne bramy przesuwne własnymi rękami, konieczne jest zapewnienie warunków do ułożenia kabla elektrycznego pod podjazdem. Będziesz potrzebował plastikowego lub metalowa rura o średnicy co najmniej 25 mm.

Drugi etap

Wykopy prowadzi się zwykle do głębokości co najmniej 2 m, tj. przekracza głębokość zamarzania. Jeśli chodzi o region moskiewski, gdzie głębokość zamarzania jest mniejsza, wystarczy usunąć ziemię z otworu pod fundamentem na głębokości 1,7-1,8 m.

Trzeci etap

Aby wykonać osadzony element, potrzebny będzie odcinek kanału 16, wzdłuż otworu pod fundament betonowy. Siatkę wzmacniającą i wiązania można wykonać ze zbrojenia d 12. Kolejność czynności jest następująca: najpierw do kanału przyspawane są odcinki zbrojenia, a następnie ściągi poprzeczne (patrz zdjęcie).

4. etap

Gotowy osadzony element umieszcza się w otworze zbrojeniem w dół, tak aby zapewnić ścisłe dopasowanie bocznej powierzchni kanału do słupka ogrodzenia. Należy za pomocą poziomicy upewnić się, że korpus kanału jest zamocowany w pozycji ściśle poziomej, równolegle do linii otwarcia bramy.

Ważny punkt

Wysokość wierzchołka osadzonego elementu w stosunku do płaszczyzny nawierzchni drogi. Jeśli znajdują się na tym samym poziomie, minimalna szczelina między jezdnią a dolną krawędzią bramy będzie wynosić około 100 mm. Za pomocą podkładek regulacyjnych można nieznacznie zwiększyć tę szczelinę. Nie można go jednak zmniejszyć bez pogorszenia możliwości produkcyjnych mocowania.

Jeżeli z jakiegoś powodu standardowy rozmiar szczeliny 100 mm nie jest odpowiedni, wymagany jest głębszy montaż osadzanego elementu.

W przypadku planowania montażu stałych bram przesuwnych o szerokości otwarcia większej niż 4,5 m potrzebne będą dwa słupki wsporcze, aby zapewnić stabilną pracę bramy i jej odporność na wiatr podczas otwierania i zamykania. Ponadto w niektórych przypadkach istniejące słupki ogrodzeniowe nie mogą służyć jako podpory dla bram przesuwnych.

W takich przypadkach konieczne będzie przygotowanie jednego lub dwóch filarów wsporczych, których wielkość oblicza się jako wysokość od fundamentu do najwyższego punktu bramy plus 50 mm. Gotowe projekty są instalowane w studzience i łączone w dolnej części z osadzonym elementem (patrz rysunek).

5. etap

Betonowanie dla Bramy przesuwne DIY wykonywane po ostatecznym montażu osadzanego elementu. Dół wypełnia się zaprawą betonową w taki sposób, aby poziom betonu był wyższy niż powierzchnia osadzanego elementu. Czas utwardzania wynosi co najmniej sześć dni.

1. etap

Oznaczenie linii ruchu skrzydła odbywa się w następujący sposób. Wzdłuż linii otworu bramy przeciąga się sznurek w odległości 2-3 cm od słupka powrotnego. Będzie to trajektoria ruchu skrzydła. Sznurek należy przeciągnąć na wysokość 15-20 cm.

Drugi etap

Rysunek pokazuje sposób mocowania podkładek regulacyjnych na platformie wózka.

Trzeci etap

Teraz należy określić skrajne położenie pierwszego i drugiego łożyska tocznego. Odsuń się 150 mm od krawędzi otworu wzdłuż płaszczyzny osadzanego elementu i narysuj linię skrajnego położenia pierwszego wózka. Narysuj styczną drugiego wózka w następujący sposób: zmierz długość bramy wraz z częścią wspornikową i odłóż tę długość minus 100 mm od krawędzi słupka licznika wzdłuż płaszczyzny osadzanego elementu. Otrzymujemy skrajne położenie drugiego wózka.

4. etap

Bramę montuje się w następujący sposób. Wsuwaj wsporniki rolek pojedynczo w profil nośny, umieszczając je na środku. Ustaw bramę w pozycji pionowej, przesuń oba wsporniki do stycznych i zamontuj bramę blisko linki.

5. etap

Właściwie to go instalujemy. Należy przyspawać podkładki regulacyjne drugiego wózka, po czym skrzydło należy całkowicie wsunąć w otwór i ostatecznie wyregulować jego położenie. Następnie przyspawaj podkładki regulacyjne drugiego wózka.

• Zdejmij płótno z wózków rolkowych;
• Zdejmij same wózki z platform regulacyjnych;
• Przyspawaj platformy do osadzanego elementu;
• Dołącz do nich wózki rolkowe;
• Nasunąć skrzydło bramy przesuwnej na wózki rolkowe;
• Zamknij bramę;
• Do ostatecznej regulacji położenia bramy użyj klucza.

6. etap

Aby mieć pewność, że wózki rolkowe zostaną prawidłowo zamontowane wewnątrz profilu nośnego, należy wykonać poniższe czynności. Poluzuj górne nakrętki mocujące wózki do platform i przesuń bramę kilka razy w przód i w tył, z jednej skrajnej pozycji do drugiej. Po upewnieniu się, że brama porusza się swobodnie, należy dokręcić nakrętki i upewnić się, że jakość ruchu bramy pozostaje na właściwym poziomie.

Jeżeli stwierdzisz, że wstęga przesuwa się z trudem, należy lekko poluzować mocowania i skorygować odkształcenia wózków rolkowych, zwłaszcza w płaszczyźnie prostopadłej do ruchu wstęgi.

7. etap

Na tym etapie należy zainstalować rolkę końcową. Wkładamy go do profilu nośnego i dokręcamy śruby mocujące. Osłonę rolki końcowej przyspawamy do profilu tak, aby rolka niezawodnie pełniła rolę ogranicznika końcowego podczas ręcznego przesuwania skrzydła drzwi. Punktem spawania w tym przypadku będzie bardziej niezawodne mocowanie niż połączenie śrubowe.

Zaślepka profilu nośnego montowana jest od wewnętrznej strony bramy i przyspawana. Element ten jest niezbędny, aby zimą nie dostawał się śnieg do profilu nośnego. W przeciwnym razie śnieg będzie odgarniany przez rolki wózka, co może doprowadzić do zakleszczenia bramy. Podczas instalacji Bramy przesuwne DIY ten punkt należy wziąć pod uwagę.

8. etap

Teraz musisz zainstalować górny zacisk z rolkami. W tym celu należy poluzować mocowania rolek i zamontować wspornik nad skrzydłem bramy tak, aby jego bok z otworami był skierowany w stronę słupka nośnego, a rolki chwytały górę skrzydła bramy.

Dociśnij wspornik do słupka i zabezpiecz go. Bramę ustawić w pozycji pionowej, wyrównując ją z poziomem i zabezpieczyć rolkami zamka górnego.

9. etap

Jeśli planujesz osłonić skrzydło bramy przesuwnej, możesz wykorzystać do tego np. Blachę profilowaną, po wcześniejszym zamówieniu jej docięcia na wymagane wymiary. Montaż blachy profilowanej należy przeprowadzić od przedniej krawędzi skrzydła drzwi. Mocowanie go do ościeżnicy bramy można wykonać na dwa sposoby: za pomocą wkrętów samogwintujących lub poprzez nitowanie, jednak druga metoda jest bardziej niezawodna.

Drugi arkusz montuje się na zakładkę z pierwszym (nakłada na jedną falę i zabezpiecza). Dlatego konieczne jest zainstalowanie wymaganej liczby profilowanych arkuszy, aż do całkowitego pokrycia skrzydła drzwi. Ostatni arkusz najprawdopodobniej będzie musiał zostać przycięty dalej, aby zmieścił się w obwodzie.

10. etap

Po zakończeniu wykończenia bramy można przystąpić do montażu łapaczy - górnego i dolnego. Ponieważ rolą kosza dolnego jest odciążenie wózków rolkowych przy zamkniętej bramie, montuje się go przy pełnym obciążeniu bramy. Przy całkowicie zamkniętej bramie należy podsunąć dolny łapacz pod rolkę końcową tak, aby płaszczyzna podparcia łapacza znajdowała się powyżej poziomu rolki końcowej.

Kosz górny montowany jest w taki sposób, aby przy zamkniętej bramie jego górne wsporniki dotykały narożników ochronnych przedniej krawędzi skrzydła bramy.

Etap 11

NA Bramy przesuwne DIY możesz zainstalować automatykę. W takim przypadku ruch skrzydła będzie realizowany za pomocą napędu elektrycznego. W tym celu do skrzydła bramy mocowana jest listwa zębata - część uniwersalna, kompatybilna z napędami elektrycznymi do bram wszystkich producentów. Taka szyna jest zwykle zawarta w zestawie elementów złącznych.

Do zestawu automatyki do bramy zazwyczaj dołączona jest instrukcja montażu, której należy przestrzegać.

Wybór automatyki

Automatyka do bram przesuwnych – więcej swobody, więcej komfortu!

Nie chcesz ręcznie otwierać i zamykać swojej bramy przesuwnej?

Napęd zdalnie sterowany pozwoli Ci to zrobić bez wychodzenia z samochodu.

Narzędzia i wyposażenie

Do produkcji i montażu bram przesuwnych potrzebne będą:

• Spawarka, najlepiej inwertorowa. Nie uszkadza metalu i zapewnia optymalną jakość spoiny.
• Szlifierka z tarczami różne rodzaje. Za jego pomocą można wycinać metalowe półfabrykaty do bram.
• Sprężarka powietrza, która zapewni równomierne pomalowanie bramy. Jeśli nie ma takiej możliwości, można pomalować bramę zwykłym wałkiem.
• Szczypce, młotek, wiertarka, miarka, poziomica, nitownica.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące montażu bram przesuwnych, lub chcieliby Państwo poznać koszt usługi montażu, prosimy o kontakt telefoniczny.

Zdobądź instrukcję za darmo!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Bramy przesuwne to kompaktowe i ergonomiczne rozwiązanie dla wiejskiego domu. Z reguły ich produkcją i montażem zajmują się profesjonaliści, którzy dysponują warsztatami i sprzętem. W tym artykule dowiesz się, jak samodzielnie wykonać i zamontować bramy przesuwne.

Bramy przesuwne to konstrukcja przesuwna, która porusza się wzdłuż ogrodzenia, całkowicie blokując lub oczyszczając wejście na terytorium. Istnieją dwa rodzaje takich bram:

1. Monoscreen - składa się z jednego skrzydła. Cała konstrukcja opiera się na dodatkowym fundamencie poprzez osadzoną w stali część. Nie wymaga ponownego rozciągania wzdłuż szczytów słupków i przesuwa się w jedną stronę. Nadaje się do wysokości wstęgi do 2 metrów. Możliwość zabudowy prywatnej, otwarte parkingi, dziedzińce.
2. Podwójna konstrukcja synchroniczna - składa się z dwóch identycznych płócien, które poruszają się jednocześnie w różnych kierunkach. Opiera się na dwóch dodatkowych fundamentach. Wymaga montażu belki górnej, po której ostrza poruszają się na rolkach. Wytrzymuje ciężkie tkaniny. Nadaje się do wysokości większej niż 2 metry. Opcja dla wysokich hangarów, obiektów strategicznych i przemysłowych oraz parkingów cargo.

Główną zaletą bram przesuwnych jest to, że podczas otwierania nie wymagają miejsca wewnątrz ani na zewnątrz obiektu.

Praca przygotowawcza

Produkcja bram nie jest tanią pracą i może stanowić nawet 60% ostatecznych kosztów. Dlatego rozważ możliwość samodzielnego ich wykonania.

Do wykonania skrzydła bramy przesuwnej potrzebne będą narzędzia do obróbki metalu, zaciski, spawarka i odpowiednie umiejętności. Warto wziąć pod uwagę, że produkt musi być spawany bez zniekształceń i naprężeń, dlatego należy wybrać płaską powierzchnię i przygotować kozioł lub prefabrykowany stół warsztatowy o odpowiednim rozmiarze (wymiary przyszłego płótna plus 1 metr z każdej strony) .

• filary muszą być statyczne (nie zwisać), zostaną do nich przymocowane elementy wsporcze;
• powierzchnia pod ruchomą częścią bramy musi być pozioma, bez nachylenia;
• „prześwit” wynosi co najmniej 50 mm;
• długość całej ruchomej kurtyny będzie o 50% większa niż szerokość otworu.

Uwaga! Górna krawędź płótna powinna znajdować się co najmniej 20 cm poniżej szczytu słupków.

Podstawą bram przesuwnych jest komplet okuć. Jest to zestaw części niezbędnych do normalnego funkcjonowania gotowego produktu. Takie zestawy produkowane są standardowo, wszystkie elementy są starannie dopasowane i prezentowane są w trzech wersjach:

1. Mały zestaw. Szerokość otwarcia do 4 m, waga do 400 kg.
2. Przeciętny zestaw. Szerokość otwarcia do 6 m, waga do 600 kg.
3. Świetny zestaw. Szerokość otwarcia wynosi ponad 6 m, waga ponad 600 kg.

Uwaga! Pamiętaj, aby wziąć te dane pod uwagę przy wyborze sposobu wypełnienia ramy płótna.

Zestaw zawiera następujące części:

• prowadnica główna (6 m)
• drążek nośny z rolkami
• rolka końcowa
• łapacze górne i dolne
• wózki rolkowe
• plastikowe korki prowadzące

Produkcja bram przesuwnych

Rozważmy montaż ramy i zużycie materiału na przykładzie plandeki na otwór o szerokości 4 metrów, wysokości plandeki od podłoża 2 metry (prześwit 75 mm) i lekkiego wypełnienia z profilu (jako najbardziej opcja wspólna). Charakterystyczną cechą konstrukcji przesuwnej jest obecność przeciwwagi. Jest to część płótna, która nie zakrywa otworu. Z reguły jego długość przyjmuje się jako 50% szerokości otworu.

Do wykonania ramy potrzebne będą prostokątne rury o następujących rozmiarach:

• 60x30 - 16 liniowe. m (3x6) - aby utworzyć ramkę. 1 sztuka - 6 m, 1 sztuka - 4 m, 2 sztuki - 1,85 m, 1 sztuka - 2,7 m;
• 40x20 - 20 liniowe m (4x6) - aby utworzyć wewnętrzną część ramy. 3 szt. po 4 m, 4 szt. po 2 m;
• Szyna prowadząca o długości 6 m z zestawu małego lub średniego.

Do opony przyspawana jest rura 60x30 na całej jej długości, w odległości 30 mm od widocznej krawędzi (będzie tam umieszczony pionowy stojak). Spoiny o długości 50 mm układa się po obu stronach w odstępach co 400 mm. Wzdłuż szerokości bramy (4 m) prostopadle do autobusu mocowane są rury 60x30 o długości 1,85 m. Wolne końce tych rur odcinamy (w razie potrzeby) i łączymy je rurą 60x30 o długości 4 m.

Uwaga! W tym momencie należy sprawdzić przekątne, ustawić rozmiar i wyeliminować zniekształcenia przed spawaniem.

1 — szyna prowadząca 6 m; 2 - rura 60x30 5,97 m; 3,4 - rury pionowe 60x30 1,85 m; 5 - rura 60x30 4m; 6 - nachylenie 60x30 2,7 m

Po wyeliminowaniu zniekształceń zaznaczamy rurę 60x30 o długości 2,7 m od wolnego końca opony do górnego narożnika ramy (w formie nachylenia). Po przycięciu montujemy go na gwoździach i spawamy wszystkie połączenia rur.

Wewnętrzną część ramy dzielimy na równe prostokąty (w sumie 6), układamy rurki 20x40, zaznaczamy je na miejscu i wycinamy. Rury te będą przyspawane wąską płaszczyzną do ramy wzdłuż jej osi, dlatego należy wcześniej przygotować podkładki o grubości 20 mm, aby zapewnić miejsce na blachę falistą aż do krawędzi ramy. Łapiemy i wypalamy rury 20x40.

Wszystkie spoiny należy oczyścić (tarcza szlifierska) i wypolerować (tarcza płatkowa) za pomocą szlifierki.

Jak każdy Stalowa konstrukcja, rama wymaga pomalowania. Najpierw musisz usunąć pył metalowy i kamień. Następnie należy przetrzeć ściereczką nasączoną rozpuszczalnikiem. Następnie zagruntuj i pomaluj.

Po wyschnięciu farby wypełnij ramę. Przycięte na wymiar blachy profilowane mocujemy do rury 20x40 za pomocą nitów lub wkrętów samogwintujących zgodnie z oznaczeniami. Opcje wypełnienia mogą być bardzo różne - bunkier, płyty warstwowe, panele, siatka, poliwęglan, taśma stalowa lub krata. Nie ma to wpływu na konstrukcję i zasadę montażu ramy.

Uwaga! Jeżeli ościeżnica wypełniona jest odkuwką artystyczną, bunkrem lub innymi masywnymi elementami, przy wyborze standardowego zestawu do bram przesuwnych należy wziąć pod uwagę wagę produktu.

Montaż bram przesuwnych

Do montażu bramy potrzebny będzie mocny element osadzony (AM), zwykle wykonany z ceownika nr 20 (szerokość 200 mm), mocno przymocowany do dodatkowego fundamentu, który przejmie całe obciążenie konstrukcji. Będzie on umiejscowiony z boku słupka, w stronę którego będzie się cofał przy otwieraniu. Fundament zostanie wykonany w postaci dwóch pali (1 m każdy) wzdłuż krawędzi, połączonych rusztem, który będzie pełnił funkcję poduszki dla budynku. Aby ułatwić instalację i niezawodność, lepiej jest wcześniej przyspawać ramę i wykonać ją w postaci całej konstrukcji z kanałem. Przed ułożeniem betonu należy upewnić się, że położenie budynku jest ściśle poziome we wszystkich kierunkach.

1 - pale o długości 1 m; 2 - kanał o szerokości 200 mm i długości 2 m (1/2 szerokości otworu)

Po stwardnieniu betonu wzdłuż krawędzi bramy ściśle wzdłuż osi ruchu bramy spawamy wózki rolkowe z zestawu. Przykręcamy do nich rolki.

Na filarach wsporczych od strony bramy mocujemy pionowo rury 60x80 (fałszywe filary) na wysokości płótna plus 10 cm Fałszywy filar w pobliżu fundamentu nazywany jest filarem bocznym i może być wykonany w formie ramy , przeciwny jest odbierający lub rozładowujący, ponieważ przyjmuje i utrzymuje płótno pomiędzy otworami. Do słupka bocznego na wymaganej wysokości mocujemy belkę nośną z rolkami. Na końcu odbiorczym znajdują się górne i dolne łapacze.

Uwaga! Wszystko prace spawalnicze Przed zakończeniem regulacji należy wykonać zgrzewanie punktowe („sczepianie”).

Mocujemy go ciasno do siedziska. Dolne rolki suportu powinny pasować do opony, górna rura ramy 60x30 powinna wchodzić pomiędzy rolki podporowe. Jeśli masz wolne ręce, drążek z rolkami podpierającymi można zamontować na miejscu - podczas montażu samego płótna. Zamocuj rolkę końcową zgodnie z instrukcją. Przeprowadzamy testy, zwracając uwagę na niuanse działania bramy. Następnie dokonujemy regulacji i ostatecznego mocowania wszystkich zespołów spawalniczych.

Automatyka do bram przesuwnych

Bramy przesuwne, jak każdy inny typ, umożliwiają zastosowanie automatyki i zdalnego sterowania. Instalacja takich urządzeń wymaga jednak określonej wiedzy i doświadczenia praktycznego.

Wyprodukowanie i zainstalowanie samej konstrukcji jest całkiem możliwe, ale lepiej zwrócić się do specjalistów, aby podłączyć automatyzację. W razie potrzeby sprzęt można zainstalować w dowolnym momencie, ale jeśli wiadomo o tym od razu, lepiej wcześniej ułożyć rękawy na kable zasilające.

Możesz także dokonać wyboru z wyprzedzeniem. Polecamy następujące modele automatyzacji:

Zestawy do bram przesuwnych:

Solidny	Kraj	cena, pocierać.			Notatka
		Mały	Przeciętny	Duży
Ekspert od rolowania	Ukraina, Kijów)	4000	5000	6700	+600 rubli. za 1 liniowy m szyny*
Rolling-HiTech	Ukraina, Zaporoże)	4500	5500	7800	+730 rub. za 1 liniowy m szyny*
Profil Weslera	Austria-Ukraina (Dniepropietrowsk)	4800	5900	7400
Alutech	Białoruś (Witebsk)	6300	7000	8100	+660 rub. za 1 liniowy m szyny*
Centrum Rollingowe	Włochy	15500	27300	36500	+800 rubli. za 1 liniowy m szyny*

* — W każdym zestawie standardowym znajduje się szyna o długości 6 m. Kwoty dopłat podane są za każdy dodatkowy metr długości.

Kosztorys produkcji bram przesuwnych:

Nazwa	Jednostka zmiana	Ilość	cena, pocierać.	Koszt, pocierać.	Notatka
Rura 60x30 (1 m liniowy = 3 kg)	liniowy M	18	90	1620	Nowe* 6 m każdy
Rura 40x20	liniowy M	24	60	1440	Nowe* 6 m każdy
Profilowana blacha	m 2	8	160-270	1280-2160	W zależności od grubości i wykończenia
Kanał	liniowy M	2	750	1500	Nowy* według liniowego M
Armatura 16	liniowy M	20	30	600	Nowe* 6 m każdy
Beton	m 3	1	1000	1000	Orientacyjna cena piasku+cementu+tłucznia
Farba, podkład	kg	3	100	300	Konwencjonalne do metalu
Inne (tarcze, wiertła, elektrody)	-			1000	Około
Razem za materiał	-			8740	Bez kosztów automatyzacji
Stanowisko	-			6000	Bez podłączenia automatyki**
Całkowity	-			14740	Wykonanie i montaż płótna

* - do produkcji ramy dopuszcza się użycie materiału wolnego od rdzy. Oszczędności mogą sięgać nawet 60% (na określonych stanowiskach).

** — szacunkowy koszt pracy przy podłączeniu automatyki wynosi 3000-5000 rubli.

Bramy przesuwne nie są tanią przyjemnością. Jednak na dłuższą metę są warte każdej zainwestowanej złotówki. Z powodzeniem łącząc praktyczność i zwartość, są średnią arytmetyczną konstrukcji segmentowych wahadłowych i podnoszących. Jednocześnie, ze względu na prostotę i wykonalność urządzenia, prawidłowo zamontowane bramy przesuwne są mniej podatne na odkształcenia i zakleszczenia niż ich odpowiedniki.

Witalij Dolbinov, rmnt.ru

Bramy z systemem przesuwnym lub, jak to się nazywa, systemem przesuwnym stanowią integralną część konstrukcji przeznaczonej do ogrodzenia daczy i terenów przyległych.

Obecnie gama takich projektów jest obszerna, ale wielu rzemieślników chce samodzielnie wykonywać bramy tego typu.

Nie wynika to tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale także z wykorzystania twórczej energii. Dlatego wiele osób zadaje sobie pytanie, jak zrobić bramy przesuwne własnymi rękami i w krótkim czasie?

Rodzaje bram przesuwnych

Odrzutowe produkowane są w różne rodzaje, które mają swoje zalety i wady.

Bramy konsolowe

Konstrukcja bramy wspornikowej pozwala nie ograniczać górnych wymiarów produktu, a także eliminuje kontakt z dolną szyną przechodzącą przy powierzchni ziemi.

To jedna z najtrudniejszych konstrukcji do wdrożenia. Podstawą takiej bramy jest konsola lub, jak to się nazywa, kanał. Urządzenia te utrzymują drzwi konstrukcji podczas otwierania i zamykania bramy.

We współczesnych bramach o tego typu ruchu brakuje prowadnic dolnych i górnych, które zapewnia samochodowi swobodny ruch na podwórzu. Płótno zawieszone jest na specjalnej belce stojącej na rolkach poruszających powierzchnię produktu.

W dolnej części bramy umieszcza się najczęściej bloki rolkowe i belkę prowadzącą. Często występują podobne mechanizmy przesuwne ze wzmocnieniem rolek i belek w górnej lub nawet środkowej części.

Takie umiejscowienie jest uzasadnione, gdy mówimy o ścianie o kapitalnych właściwościach lub płótnie o zwiększonej wytrzymałości, które jest w stanie wytrzymać duży ciężar konstrukcji.

Do użytku domowego najlepiej wykonywać ruch dolny, aby nie trzeba było wykonywać dodatkowych prac wzmacniających ścianę.

Ta brama trwać dłużej niż inne, ponieważ konstrukcja przesuwna całkowicie wpasowuje się w rowki prowadzące, które chronią produkt przed działaniem czynników atmosferycznych środowiska zewnętrznego.

Bramy wspornikowe często wyposażone są w napęd elektryczny. Jest on mocowany pomiędzy wózkami rolkowymi. Napęd posiada jednostkę sterującą oraz specjalne urządzenia zapewniające bezpieczny ruch.

Pozytywne strony takie bramy są oczywiste:

Dla systemów konsolowych są wady, ale nie ma ich wiele:

• konstrukcja takich bram jest trudna do wykonania własnymi rękami;
• montaż bramy wymaga wolnej przestrzeni na szczelinę, która jest półtora razy większa niż sam otwór. Nie zawsze jest to wykonalne;
• potrzeba stworzenia mocnego fundamentu.

Wiszące bramy

Bramy przesuwne uchylne cieszą się dużą popularnością w magazynach, firmach i dokach garażowych. Zasada działania takiego mechanizmu jest prawie taka sama jak w przypadku konwencjonalnych bram przesuwnych, z jedną tylko różnicą - belka prowadząca jest przymocowana do górnej części otworu.

Wybierając elementy do mocowania konstrukcji, musisz kupować wyłącznie produkty wysokiej jakości.

Zaleca się wybrać materiał odpowiedni dla tego typu bramy ze stali z dodatkowym cynkiem i powłoką PCV, zapewniającą odporność na negatywne czynniki naturalne.

Brama otwiera się wzdłuż ściany, dzięki czemu nie wymaga dodatkowej przestrzeni od wewnątrz ani od zewnątrz. W razie potrzeby tę konstrukcję można wyposażyć w napęd elektryczny dla ułatwienia obsługi.

Zalety bram przesuwnych na podwieszeniu:

1. Podwieszane konstrukcje znacznie oszczędzają miejsce.
2. Wytrzymałość bramy pozwala jej wytrzymać obciążenia wiatrem.
3. Nie ma potrzeby dodatkowego odśnieżania wejścia przed domem.

Konstrukcje rolkowe

Brama z mechanizm rolkowy są bardziej popularne przy wejściu na podwórko niż w garażu, bo szerokość ściany garażu nie zawsze pozwala na umieszczenie solidnego skrzydła i odsunięcie całego mechanizmu na bok przy otwieraniu konstrukcji.

Jest to idealna opcja na podwórko ze względu na oszczędność miejsca i łatwość obsługi urządzenia. Po naciśnięciu przycisku uruchamia się mechanizm rolkowy, dzięki czemu płot przesuwa się na bok.

Jeśli wyposażysz urządzenie w sterowanie automatyczne, możesz nim sterować za pomocą pilota.

Konstrukcja bramy składa się z profilu prowadzącego przymocowanego do spodu produktu, mechanizmu rolkowego na podłożu nośnym, tkaniny ramy oraz innych elementów mocujących i utrzymujących konstrukcję.

Bramy kolejowe

Zasada działania bram kolejowych polega na przesuwaniu tkaniny ochronnej po powierzchni specjalnej szyny umieszczonej na powierzchni podłoża. Ruch następuje dzięki rolce, przyspawany do spodu produktu.

Ze wszystkich typów bram z systemem przesuwnym mechanizm szynowy jest najprostszy i najpopularniejszy. Często stosowany jest przy wejściach do domów prywatnych.

Taki mechanizm ma szereg zalet:

• skrzydło ma podparcie, więc nigdy nie zwisa;
• prostota urządzenia pozwala na jego wykonanie przez rzemieślnika, który nie ma dużego doświadczenia;
• skrzydło nie zajmuje dużo miejsca i jest równe szerokości otworu wejściowego.

Wady takie urządzenia:

• działanie skrzydła może zostać zakłócone przez uwięziony gruz lub pokrywę śnieżną;
• szynę prowadzącą wstęgę należy regularnie czyścić;
• szyna ułożona na ziemi lekko wystaje, co utrudnia wjazd pojazdu.

Bramy przesuwne składające się z dwóch części

Bramy przesuwne czasami składają się z dwóch części. Ta zasada działania pozwala zaoszczędzić miejsce na szerokości ściany, gdyż brama jest podzielona na dwie części.

Konstrukcja może być również wyposażona w automatykę i otwierana za pomocą pilota. W każdym skrzydle bramy zamontowane są napędy elektryczne.

Projektowanie i aranżacja bram z mechanizmem przesuwnym

Jedną z najpopularniejszych bram są bramy wspornikowe, których konstrukcja składa się z następujących elementów:

Wykonywanie bram przesuwnych własnymi rękami

Przygotowanie do pracy zacznij od sprawdzenia niezbędnych narzędzi:

Wszystkie wymienione narzędzia można znaleźć w każdym domu, z wyjątkiem samej spawarki. Możesz poprosić o to znajomych lub sąsiadów. Jeśli pozwalają na to fundusze, lepiej je kupić, takie narzędzie nigdy nie będzie zbędne.

Być może zainteresuje Cię sposób wykonania bram ogrodzeniowych z blachy falistej.

Tworzenie rysunku i diagramu

Jeśli dostępne są wszystkie niezbędne narzędzia, możesz przystąpić do liczenia materiały budowlane, które należy kupić na rynku budowlanym i w sklepach metalowych.

Rama się robi przez spawanie pierwsze rury 60x40 milimetrów, długość 6 metrów do prowadnicy. Następnie mocuje się dwie pionowe rury 60x40 milimetrów po 2 metry każda, pierwsza do krawędzi, druga w odległości 4,4 metra od krawędzi poziomej rury.

Do górnych końców tych rur przymocowana jest pozioma rura o długości 4,4 m. Wolna krawędź dolnej poziomej rury i krawędź górnej są połączone pod kątem rurą o długości 2,56 metra.

Płótno ramki powinno być wypełnione rurkami pionowymi 40x20 milimetrów. Następnie przechodzą do ramy mocy.

Podstawę przyszłej konstrukcji należy przygotować, kopiąc dół w kształcie litery U o głębokości co najmniej półtora metra.

Sekcja z otworem o długości czterech metrów powinna wynosić sześć metrów. Oczyszczenie drogi musisz narysować co najmniej siedemdziesiąt pięć milimetrów.

Rama mocy Wykonany jest z kanału o długości 2,2 m i szerokości 20 cm oraz zbrojenia o wysokości 1,5 m, w kierunkach wzajemnie prostopadłych.

Konstrukcja ta jest betonowana, a platforma napędowa i stojak są do niej przyspawane. Następnie dolne rolki mocuje się do stojaka, a górne do słupka. Górna i dolna pułapka przymocowana jest do słupka naprzeciw ruchomej bramy.

Ostatni element Obwód jest automatyczny i zębatkowy.

Wybór materiału

Po narysowaniu schematu proponowanego projektu należy dokładnie przestudiować materiał na ościeżnicę i skrzydło drzwi.

Rama wykonana jest z drewna lub rury profilowej.

Wnętrze bramy tworzy się z:

Wybierając materiał z elementów kutych lub elementów drewnianych, należy pamiętać, że taka konstrukcja wymaga wzmocnionych części elementów i dodatkowego okucia.

W bramach przesuwnych często stosuje się pale śrubowe, a podpory takie wykonuje się w ciągu trzech, czterech dni. Jeśli używasz betonowej podstawy, takie prace są wykonywane w ciepłej i suchej porze roku.

Całkowite wyschnięcie materiału zajmuje miesiąc., a to znacznie opóźnia montaż bram przesuwnych.

Dlatego Pale śrubowe są bardziej praktyczne i mądrzejszy, kiedy samodzielny montaż brama Takie pale można przenosić w różne miejsca, a beton pozostanie wylany na swoim pierwotnym miejscu.

Konstrukcje wytrzymują drgania dzięki swoim ostrzom, a podłoże cementowe z czasem ulegnie poluzowaniu i zaburzy cały układ napędowy konstrukcji.

Fundament wykonany przy użyciu pali śrubowych jest trwały, a zamontowane płótno wytrzymuje długo i bezawaryjnie. Pale można układać w glebach słabych i nasyconych wodą. Przecinają ziemię, aż znajdą niezawodne wsparcie pod ziemią.

Montaż pali śrubowych

Głównym warunkiem wysokiej jakości montażu pali śrubowych w takiej konstrukcji jest sztywność. Stan ten wynika z faktu, że pale śrubowe wytrzymują zwiększone obciążenie. Materiał nie powinien wchodzić do ziemi nawet pod wpływem własnego ciężaru.

Instalując taką konstrukcję, należy zastosować rurę profilową o wybranych parametrach i osłonie rury. Rama jest wstępnie pokryta podkładem.

Elementy bramy dobierane są z uwzględnieniem wagi i wysokości produktu. Płótno przesuwa się na boki wzdłuż prowadnicy, to od jego jakości zależy, jak długo wytrzyma konstrukcja.

Należy pamiętać, że cofanie bramy musi przekraczać rozmiar otworu. Odległość tę uważa się za wskaźnik pomiaru konsoli, który jest równy szerokości otworu.

Do sprawnego poruszania się bram montowanych na palach śrubowych niezbędna będzie odpowiednia powierzchnia.

Do wyboru miejsca należy podejść dokładnie i obliczyć, że szerokość bramy należy pomnożyć przez współczynnik jeden przecinek pięć, a uzyskana zostanie idealna odległość. Ma to znaczenie dla wygodnego korzystania z produktu..

Montaż pali produkowane w kilku etapach:

1. Kładąc podwaliny, co obejmuje oznaczenie terenu i oczyszczenie dołków z gleby. Montaż osadzonych materiałów i, jeśli to konieczne, wylanie betonu.
2. Jeśli kapitan planuje zainstalować automatyczne sterowanie, musi okablowanie elektryczne.
3. Sekwencyjny montaż słupów oraz cały system bramowy.

Szacunkowy ruch systemu bramy mocowane sznurowaniem, rozciągnięty wzdłuż linii całego otworu. Zalecana wysokość mocowania wynosi dwieście milimetrów.

Jeśli dół został wypełniony betonowym roztworem, kontynuacja pracy zajmie siedem dni, aż roztwór całkowicie wyschnie.

Przygotowanie ramy

Produkt metalowy do ramy proces powłoka antykorozyjna i poczekaj, aż roztwór wyschnie na powierzchni.

Możesz zrobić ramkę samodzielnie, ale najważniejsze jest tak, aby w spawanych elementach nie było dziur. Jeśli są takie dziury, dostanie się do nich brud i śnieg.

Podstawa ramy składa się z rur o wymiarach 60x40 mm, jak pokazano na zdjęciu ze szkicem powyżej. Żebra konstrukcji i nadproża wewnątrz mogą mieć przekrój o wymiarach 20x40 milimetrów.

Rama jest montowana w następującej kolejności:

1. Rury profilowe są mierzone i docinane zgodnie z przygotowanym rysunkiem.
2. Powstałe części do stworzenia produktu ramowego są odtłuszczane, malowane i traktowane specjalnym rozpuszczalnikiem.
3. Przygotowane elementy układane są na płaskiej powierzchni.
4. Obwód ramy jest montowany i mocowany za pomocą spawarki.
5. Narożniki produktu są sprawdzane i jeśli wszystko pasuje, na koniec są ze sobą zespawane.
6. Po spawaniu na produkcie instalowane są usztywnienia i zworki wewnętrzne.
7. Dolna część produktu jest połączona z belką nośną.
8. Powierzchnia, na której wykonano prace spawalnicze, pokryta jest powłoką antykorozyjną i dodatkową warstwą farby.

Wykonanie bram przesuwnych z furtką znacznie komplikuje cały proces projektowania i montażu. Niezbędny wziąć pod uwagę lokalizację bramy już na najwcześniejszych etapach pracy.

Montaż blach falistych

Aby zakryć bramę, będziesz potrzebować, śruby o długości 19 milimetrów i śrubokręt.

Jeśli właściciel nie chce marnować dodatkowego materiału na trójkąt przeciwwagi, można z niego zrezygnować, ponieważ nie będzie on zauważalny od strony ulicy.

Bramy automatyczne będą wyglądać jeszcze lepiej, jeśli filary zostaną wyłożone cegłą. Mając podstawową wiedzę na temat procesu murowania, nie jest to trudne.

Niezbędne akcesoria

Części niezbędne do stworzenia bramy lepiej kupić w wyspecjalizowanych sklepach. Nie ma sensu produkować ich samodzielnie, gdyż nie jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.

Przed zakupem mechanizmu szynowego należy obliczyć wymaganą długość. Oblicza się go na podstawie szerokości bramy i mnożąc liczbę przez 1,5.

Akcesoria przeznaczone do bram przesuwnych dobierany na podstawie ciężaru konstrukcji. Istnieją części, które wytrzymują obciążenia do czterystu kilogramów, a czasami w sprzedaży są modele kutych bram, które wytrzymują do ośmiuset kilogramów.

W przypadku bram z blachy falistej odpowiednie są części, które wytrzymują do czterystu kilogramów.

Wybierając wózki z mechanizmem rolkowym należy zdecydować z jakiego materiału będą wykonane.

Rynek materiałów budowlanych oferuje wybór między materiałami metalowymi i polimerowymi. Najlepiej wybrać powłokę polimerową, przy właściwym użytkowaniu będzie trwać długo i będzie wytwarzać mniej hałasu niż metal.

Mocowanie pasków

W rząd cegieł wykonaj trzy osadzone części do późniejszej instalacji paska. Do słupka przyspawany jest element zbrojenia. Narożnik jest przymocowany do krawędzi produktu wzmacniającego w taki sposób, że jedna jego część jest trzymana na cegle, a druga wystaje na zewnątrz.

Górne i dolne części osadzone instalowany na poziomie trzeciej cegły, a środkowy znajduje się pośrodku produktu.

Do wystających narożników przyspawana jest rura - obróbka blacharska o wymiarach 60x30 milimetrów.

Szyna prowadząca

Nie da się wyprodukować szyny do przenoszenia konstrukcji w domu, więc będziesz musiał wydać pieniądze na zakup takiej części.

Wybierając materiał, należy najpierw zwrócić uwagę obecność lustrzanej powierzchni i prawidłowych kątów. Producenci zazwyczaj dbają o swoją reputację i polerują swoje produkty, aby zapobiec rdzy.

W oparciu o wagę i rozmiar konstrukcji wybierz odpowiednią szynę.

Konserwacja szyn nie jest trudna: należy regularnie sprawdzać jej powierzchnię pod kątem zabrudzeń i nadmiaru zanieczyszczeń.

Wózki rolkowe

Ruch wózków rolkowych umożliwia przesuwanie bramy wzdłuż otworu. Każdy wózek systemu składa się z ośmiu rolek wykonanych z metalu lub powłoki polimerowej.

Proces produkcji wózka nie jest trudny: w oznaczonych metalowych płytkach wykonuje się otwory, w których mieści się mechanizm rolkowy.

Aby utworzyć powóz możesz użyć łożysk ze starego samochodu na przykład z Zhiguli.

Jeśli metal nie jest wystarczająco mocny, płyty są spawane. Podczas wiercenia najlepiej zastosować olej w celu schłodzenia powierzchni.

Mierzy się osie i otwory, a powierzchnię przycina na wymaganą długość. Umieść podkładki na osi, następnie na kołach i przykręć powstałą konstrukcję w celu zapewnienia ruchu. Przed spawaniem podstawy łożyska muszą być szczelnie wypełnione smarem.

Proces wykonywania domowych rolek do bram przesuwnych pokazano na filmie:

Łapacze i wtyczki

Specjalnie zakrzywione blachy służą do mocowania bram i ich elementów zatwierdza po zamknięciu. Przy odpowiednim doborze i jakości użytego metalu wykonanie takich produktów nie będzie trudne.

Zatyczki służą jako zabezpieczenie prowadnicy przed śniegiem i błotem. Można kupić gotowe elementy ochronne wykonane z gumy lub tworzywa sztucznego. Końce materiału belki można po prostu zespawać za pomocą spawarki.

Dozwolona jest niezależna produkcja okuć, ale pod warunkiem, że mistrz ma już doświadczenie w wykonywaniu takich prac.

Jeśli brakuje Ci doświadczenia, lepiej zaopatrzyć się w dodatkowe elementy w wyspecjalizowanych sklepach od sprawdzonych producentów.

Montaż ościeżnicy i bramy

Po zakończeniu tworzenia i przygotowania części i elementów konstrukcyjnych należy zainstalować ościeżnicę i bramę.

Wózki ustawia się na kanale zainstalowanym w fundamencie, próbując je rozsunąć podczas wzmacniania.

Do wózków mocowana jest rama do bram przesuwnych i jest ustalany z uwzględnieniem wskaźników poziomu. Następnie platformy wózków są lekko przyspawane do systemu kanałów.

Po tych etapach przeprowadzane są pomiary kontrolne i ostatecznie następuje spawanie platformy wózka.

Ważne jest monitorowanie wskaźników poziomu, które wskażą obecność zniekształceń w konstrukcji.

Następnie spawane są pułapki górnej i dolnej części i instalowane są rolki końcowe.

Ważne do zapamiętaniaże rolki końcowe muszą łączyć się z dolnym systemem chwytania, aby całkowicie go rozładować po zamknięciu systemu.

Automatyka w bramach przesuwnych

Automatyczne otwieranie bram przesuwnych odbywa się za pomocą mechanizmu wyposażony w napęd elektryczny. Otwieranie następuje za pomocą przycisku pilota. Do montażu takiego mechanizmu odpowiednie są dowolne materiały z garażu, a montaż zajmie nie więcej niż jeden dzień.

Sygnał dostarczany jest za pomocą układu rolkowego lub łańcuchowego wykorzystującego silnik asynchroniczny.

Na wstępnym etapie pracy należy wybrać odpowiedni silnik do mechanizmu.

Jeśli posiadasz miernik trójfazowy z uzwojeniem w gwiazdę, zaleca się wybranie tego urządzenia.

Dzięki takiemu urządzeniu można uniknąć problemów z ruchem systemu i zwiększyć wydajność bramy.

Jeśli licznik trójfazowy niedostępne, możesz użyć jednofazowego z typem kondensatora. Ważne jest, aby wiedzieć, że takie urządzenie ma niską wydajność, szczególnie podczas uruchamiania systemu.

Jeśli nie zostanie znaleziona ani pierwsza, ani druga opcja, możesz użyć tańszych materiałów. Nie możemy zapominać o niezawodnym połączeniu kinematyki. Wał przekładni połączony jest z silnikiem za pomocą sztywnego sprzęgła.

Skrzynię biegów można zastąpić napędem pasowym. Ta metoda prac montażowych wiąże się z trudnościami w łączeniu elementów statywu i dodatkowym zastosowaniu samochodowego mechanizmu napinającego.

Szczególne znaczenie przy zastosowaniu mechanizmu pasowego ma mechanizm z niezależnym wałem. Należy zachować szczególną ostrożność przy wycentrowaniu wału, bo to właśnie na nim znajdują się dwie przekładnie.

Własna produkcja napędów elektrycznych

Najbardziej podstawowa metoda instalacji automatyzacją procesu ruchu bramy przesuwnej jest przekładnia łańcuchowa lub jak to się nazywa przekładnia zębatkowa.

Jest zamocowany na wale przekładni łańcuch rowerowy, a na nim zamontowany jest drugi, specjalny o średnicy ogniw podobnej do tej występującej w zębatce.

Łańcuch jest montowany w płaszczyźnie poziomej. Obrót zębatki w jedną lub drugą stronę wprawia w ruch cały mechanizm bramy przesuwnej.

Silnik i skrzynię biegów wzmocniono za pomocą śrub ze specjalnymi nakrętkami. Podparcie dla nich musi być sztywne. Pod podstawą wykonano wydłużone otwory, aby bezpiecznie zamocować mechanizm silnikowy.

Kolejnym krokiem w montażu jest przymocowanie łańcucha do bramy. Łańcuch jest zainstalowany w dolnej części belki i Jako dodatkowe zabezpieczenie zastosowano osłonę wykonany z materiału gumowego.

Aby ostatecznie wzmocnić łańcuch, stosuje się spawanie.

Montaż bram automatycznych

Aby to wszystko złożyć w jedną całość, należy wykonać kilka kroków:

1. Przed montażem należy wybrać miejsce montażu i przystąpić do montażu szyny w taki sposób, aby tak aby znajdował się na powierzchni przekładni.
2. Napęd mocuje się w żądanym miejscu za pomocą spawarki.
3. Następnie potrzebujesz zainstaluj stojak. Jest przyspawany do rury i przeciągnięty przez powierzchnię płótna.
4. Wszystkie elementy są sprawdzane i ponownie spawane.
5. Kolejnym etapem jest montaż wyłączników krańcowych. Mogą być mechaniczne lub magnetyczne.
6. System należy podłączyć zgodnie z instrukcją producenta. Ustawienia funkcji dodatkowych dokonuje się za pomocą pilota.
7. Dalej zainstalować elementy oświetleniowe, przechwytywanie sygnałów fotograficznych.

Aby zamontować należy wykonać otwór w rurze i poprowadzić przez nią główne zasilacze.

8. Montaż lampy sygnalizacyjnej transmitującej dane o zbliżających się obiektach. Element ten można wyłączyć z instalacji, ale dla bezpieczeństwa konstrukcji lepiej go użyć.

Jak zrobić prostą bramę przesuwną własnymi rękami, zobacz poniższy film: