Монтаж відкатних воріт. Влаштування відкатних воріт своїми руками: процес встановлення воріт з електроприводом своїми руками. Як зробити розсувні двері своїми руками

Відкатні ворота, які ще зовсім недавно були предметом розкоші та коштували чималих грошей, поступово виходять на ринок для пересічного споживача. Зручність у використанні та економія простору повністю виправдовують вкладені кошти. Є величезна кількість пропозицій готових конструкцій від різних вітчизняних та зарубіжних виробників. Безліч компаній надають послуги з виготовлення та монтажу таких воріт.

Але якщо у вас є навіть невеликий досвід роботи зі зварювальним апаратом і мінімальні навички в будівництві, то не складе особливих труднощів зробити таку конструкцію своїми руками, заощадивши тим самим пристойну суму грошей.

Особливості

Відкатні ворота почали активно використовувати вже понад 50 років тому. Спочатку їх можна було побачити переважно при в'їзді на великі промислові та складські території. Згодом конструкція та фурнітура вдосконалювалися і ставали дедалі доступнішими та простішими в установці. Поступово різні варіанти розсувних воріт почали встановлювати на приватних територіях, а на сьогоднішній день вони не рідкість і для дачної ділянки.

На відміну від конструкцій підйомного та розстібного типу у розсувних воріт набагато більше переваг:

• Компактність. Це особливо актуально у випадках, коли проїзд між сусідніми ділянками та місце у дворі обмежені. Також відкатні ворота практично унеможливлюють пошкодження автомобіля стулками.
• Зносостійкість. Основний мінус воріт - наявність петель, які схильні до провисання під вагою стулок. У зсувних воріт такі проблеми відсутні за рахунок рівномірного розподілу ваги конструкції по роликових опорах.
• Зламостійкість. Грамотно спроектована та виготовлена ​​система може витримати таран важкого транспорту.

• Захист від парусності. Навіть шквальні пориви вітру не завдають пошкодження таким конструкціям.
• Доступність автоматичних приводів. Мотор і комплектуючі автоматичних розсувних воріт дешевші за обладнання, яке встановлюється на розстібні та підйомні конструкції.
• У зимовий періодне потрібно розчищати сніг перед відкриванням стулки.

Незважаючи на всі перелічені переваги, перш ніж приступити до виготовлення та монтажу воріт потрібно врахувати безліч інших факторів.

Спочатку необхідно розрахувати ширину прольоту для в'їзду автомобіля. Зазвичай для приватного сектора рекомендується отвір рівний 4 метрам: у нього вільно може заїхати і легковий, і вантажний транспорт. За потреби ширину в'їзду можна зменшити до трьох або збільшити до шести метрів і більше.

Вільний простір уздовж паркану з боку відкату стулки має відповідати:

• для підвісного та колісного видів конструкцій – ширині полотна,
• для консольних воріт – на 40-50% більше ширини стулки.

Вглиб ділянки на відстані 40-50 см від паркану простір необхідно залишити вільним. Рельєф ґрунту повинен бути максимально рівним, без сильних перепадів, щоб під час руху нижньої балки не виникало перешкод.

Якщо докладно вивчити інструкції, підготувати якісні матеріали та інструменти, за короткий термін можна зробити міцні та гарні ворота з індивідуальним дизайном.

Типи конструкцій

Основна відмінність типів розсувних конструкцій між собою полягає у способі переміщення роликів при відкриванні та закриванні воріт. У кожному з різновидів використовуються спеціальні роликові механізми, але встановлюються по-різному.

Підвісний тип конструкції

Стулка воріт пересувається на роликових візках, розташованих на опорній балці, яка кріпиться на стовпах у верхній частині проїзду. Це самий довговічний та зносостійкий варіант. Балка витримує досить велику вагу, тому для облицювання воріт можна використовувати будь-які матеріали, а ширина стулки практично не обмежена. Як недолік виступає те, що проїзд високого автомобіля може бути обмежений балкою, що несе.

Підвісні конструкції найчастіше встановлюють на виробничих площах. Щоб збільшити місце для проїзду, балку кріплять на високих опорних стовпах. Це набагато збільшує металоємність та вартість усієї конструкції, тому для приватного сектору такий варіант розглядається вкрай рідко.

На фото приклад підвісних воріт при в'їзді на виробництво.

Але якщо висота в'їзду на територію приватного будинку спочатку обмежена декоративними або іншими конструктивними елементами, підвісні ворота підійдуть якнайкраще.

Рейковий тип конструкції

Цей вид розсувних воріт найпростіший у виробництві та установці. Опорною частиною є так звана рейка, якою на спеціальному ролику пересувається стулка. Встановлюється рейка по лінії руху воріт на одному рівні з дорожнім полотном, щоб не створювати перешкод для проїзду транспорту. Максимальний проліт між стовпами паркану може становити 6 метрів.

У рейку може забиватися сніг і утворюватися льоду, що перешкоджає правильній роботі всієї конструкції. Крім того, потрібно його постійне очищення від піску та бруду.

Фундамент, що утримує головну рейку, повинен бути стійким, без сколів і тріщин, інакше ворота можуть деформуватися і швидко прийти в непридатність. Рейковий тип воріт зазвичай використовують на дачах і будинках, які відвідуються тільки в літній період.

Консольний тип конструкції

Даний вид - найпоширеніший варіант відкатних воріт, що є стулкою з противагою, встановленим на консольних блоках. Відсутність контакту нижньої несучої балки з дорожнім полотном є основною перевагою такої конструкції. Завдяки цьому майже повністю виключені проблеми через негоду.

З недоліків можна виділити довгий процес заливання фундаменту під заставу та складність установки консолі. Загальна довжина конструкції на 50% більше стулки воріт, що унеможливлює її встановлення при великому отворі і недостатній ширині ділянки.

Такі ворота можна зробити із вбудованою хвірткою, але це не завжди зручно. Так як полотно підняте від землі приблизно на 8-10 см, поріжок такої хвіртки може представляти складність для проходу маленьких дітей і людей похилого віку.

Зручніше у використанні та естетичніше на вигляд буде окрема хвіртка, яка облаштовується впритул до воріт – у місці, де не передбачено відкоту стулки.

Усі три види викочування можна зробити механічними або автоматичними.Механічні ворота відкриваються і закриваються вручну, тоді як автоматичні управляються пультом і починають рухатися за допомогою спеціального мотора. Автоматику за бажання можна встановити трохи пізніше, під час експлуатації, скориставшись послугами фахівців.

Основні трудовитрати припадають на виготовлення та встановлення полотна воріт. Обшивка буває односторонньою та двосторонньою. Зовнішній вигляд із боку в'їзду нічим не відрізняється.

Принцип роботи

Ворота консольного типу найкраще підходять для регіонів із мінливими погодними умовами. Їх виробництво, монтаж та обслуговування не потребують зайвих фінансових витрат. Для самостійного виготовлення конструкції, перш за все, потрібно розібратися за яким принципом вона працює.

Влаштування консольних висувних воріт досить просте:

• Полотно воріт.Основна рама з привареним до неї внутрішнім каркасом і противага встановлені на нижній балці, що несе. Облицювання паркану, яке найчастіше роблять з використанням листів профнастилу, закріплене на каркасі з однієї або з двох сторін.
• Заставна.Швелер, міцно зварений з арматурним каркасом та залитий фундаментом за рівнем ґрунту. Це одна з найважливіших частин конструкції, на яку встановлюються консольні блоки та автоматика. Від якості фундаменту залежить довговічність усієї конструкції огорожі.
• Консольні блоки.Спеціальні роликові опорні механізми, які кріпляться зварюванням до швелера і встановлюються в нижню балку, що несе. Консольна частина - це основна складова всієї конструкції, на яку припадають усі навантаження. Від неї залежить те, наскільки рівно і вільно пересуватиметься полотно, тому до налаштування консольних блоків потрібно підійти дуже ретельно.

• Уловлювачі.Нижній та верхній уловлювачі кріпляться на опорному стовпі, розташованому навпроти фундаменту під роликові опори. При закриванні воріт у нижній уловлювач заїжджає кінцевий ролик, який розташовується на кінці балки, що несе. Полотно піднімається на 5 мм, тому знімається навантаження на консольні блоки. Верхній уловлювач потрібен для того, щоб щільно зафіксувати ворота, і запобігти вітрилі - розгойдування воріт при сильному вітрі.
• Верхній фіксуючий тримач із роликами.Встановлюється на опорний стовп над консольними блоками та запобігає розгойдування та перекісу воріт під час руху.
• Автоматичний привід.Вибір приводу в основному залежить від ваги конструкції та погодних умов у регіоні. Установка здійснюється згідно з інструкцією, що додається до обладнання.

Автоматика

Конструкція відкоту вже сама по собі зручна, але якщо оснастити її електроприводом відпадає необхідність щоразу самому виходити з машини, щоб відкрити або закрити ворота. Фахівці радять встановлювати спеціальні приводи, але на свій страх та ризик такий механізм можна зробити самостійно.

Для цього використовують відповідний за потужністю двигун та редуктор. Є прецеденти, коли як двигун використовувався шуруповерт. Також, якщо вага полотна невелика, можливе встановлення дешевшого приводу для гаражних воріт.

Спеціальні приводи потрібно підбирати виходячи насамперед із ваги конструкції:

• Для воріт вагою 250-300 кг підійде привід потужністю 200-250 Вт.
• Для ваги 500-600 кг - потрібна потужність 350-400 Вт.
• Для 800-1000 кг – 500-600 Вт.

При виборі автоматики потрібно брати невеликий запас потужності. А в регіонах із суворими зимами його потрібно збільшити мінімум на 20-30%, щоб двигун при різких перепадах температури працював без перебоїв. Встановити привід можна лише тоді, коли виконані всі роботи з виготовлення та монтажу конструкції. Стулка воріт повинна пересуватися легко, без стрибків та розгойдування. Неправильно встановлене полотно може пошкодити та зіпсувати автоматику.

Автоматичні приводи можна вибрати серед безлічі пропозицій вітчизняних та зарубіжних виробників. Звернути увагу потрібно такі деталі як шестерні в редукторі.

Вони можуть бути пластиковими чи металевими. Шестерні з металу дорожчі, але набагато довговічніші, тому краще віддати перевагу їм.

Також варто уважно поставитися до підбору кінцевого вимикача. Його магнітний різновид коштує трохи більше, але на відміну від металевого взимку він не заїдає і працює безперебійно. Для зручності використання є різні додаткові функції: температурний контроль електроприводу, регулювання швидкості переміщення стулки, резервне живлення, фотоелементи на в'їзд та виїзд, хвіртки.

Серед виробників приводів для викочування конструкцій можна відзначити наступних: російський Doorhan, білоруський An-Motors, італійські BFT, Faac і Nice, французький Came, китайські РS-IZ і Miller, а також інші виробники. Лінійка пропозицій у них досить велика, залишається тільки підібрати потрібне обладнання і можна приступати до встановлення.

Розглянемо комплект автоматики з прикладу схеми, наведеної вище:

• привід;
• фотоелементи на виїзд;
• фотоелементи на в'їзд;
• сигнальна лампа;
• антена радіокерування;
• ключ-кнопка;
• рейка;
• пластини кінцевих вимикачів;
• пульт дистанційного керування.

Для роботи знадобляться інверторний апарат для зварювання з електродами та дриль із свердлами по металу. Спочатку на швелери між каретками потрібно підготувати та розмітити площу для кріплення електроприводу. Устаткування кріпиться до основи, що йде в комплекті з автоматикою, і в центр шестерні двигуна встановлюється зубчаста рейка.

Після того як відтворено робоче положення, потрібно приварити основу до швелера. Якщо електропривод необхідно підняти, то між основою та швелером можна додатково приварити профільну трубувідповідного розміру.

Після того, як привід прикручений до основи, потрібно знову встановити зубчасту рейку на шестірню двигуна, розмітити маркером її правильне положення на профілі або балці і обережно прихопити зварюванням. Перш ніж повністю проварювати шов між рейкою та балкою, потрібно ще раз перевірити правильність її встановлення.

Ворота під час роботи зі зварювальним апаратом мають бути повністю відчинені.Після закінчення всіх дій за допомогою болтів і гайок з буртиками до рейки прикручуються кінцеві вимикачі. Далі за інструкцією проводиться установка фотоелементів, сигнальної лампи, антени та ключа-кнопки.

Електропривід можна встановлювати не тільки в нижній, але і в середній або верхній частині воріт.

Такий спосіб підведення автоматики дещо складніший, але у випадках сильних снігопадів не потрібно буде щодня очищати майданчик фундаменту від опадів.

У цьому випадку потрібно буде підлаштувати креслення під необхідну конструкцію.

Профіль, до якого кріпиться зубчаста рейка, розташується на середньому або верхньому рівні воріт відповідно. Для кріплення автоматики необхідно надбудовувати додаткову конструкцію з металевого профілю прямокутного перерізу 60х40 мм.

Замість спеціального електроприводу можна встановити саморобний привід із підручних матеріалів. З урахуванням напруги мережі на ділянці встановлюється трифазний чи однофазний двигун. Трифазний привід потужніший і практично виключає проблеми при запуску руху. Відповідно до ваги полотна воріт потрібен двигун потужністю від 1,5 до 2,5 кВт. При цьому невелика частота обертання двигуна дає менше навантаження на провідний вал.

Краще вибрати привід з 12 полюсами та частотою обертання 500 оборотів на хвилину або з 6 полюсами та частотою 1000 оборотів на хвилину. Привід можна придбати у спеціалізованих магазинах або скористатися запчастинами від старого автомобіля чи пральної машинки.

Вхідний момент редуктора, що крутить, повинен відповідати частоті обертання приводу. Частота вихідного моменту, що крутить, приводного колеса повинна бути в межах 80-100 оборотів в хвилину. Зручніше використовуватиме одноступінчастий редуктор. Його з'єднання з валом двигуна проводиться за допомогою жорсткої або напівжорсткої муфти.

Особливості розрахунків

Перш ніж приступити до проектування креслення, потрібно зробити все необхідні розрахунки. Насамперед обчислюється висота та ширина воріт. Якщо відома висота паркану на ділянці, то визначити висоту майбутнього полотна можна наступним чином: верхня частина повинна бути одного рівня із парканом, а нижня частина на 8-10 см вище за дорожнє полотно. Ширина воріт дорівнює відстані між опорними балками, рекомендоване значення 4 метри.

Зробити розрахунок противаги теж досить просто - його довжина повинна дорівнювати 50% від довжини отвору. Це значення можна зменшити до 40% тільки в тих випадках, коли не вистачає простору забору для повного відкривання стулки та полотно обшите полегшеними матеріалами.

Довжини профілю противаги, що з'єднує верх полотна та край нижнього профілю, має вистачити на утворення трикутника.

Значення обчислюється відповідно до розмірів за такою формулою:

sqrt( func a^(2) + func b^(2) )

Або у більш звичній формі, знайомій зі школи

Де a – довжина противаги, b – висота полотна, c – шукана довжина.

Розрахунок ваги конструкції необхідний для правильного підбору напрямної балки, фурнітури та автоматики. В основному вага залежить від матеріалу, яким буде виконана обшивка, від ваги рами, каркаса та балки, що несе, і від вітрового навантаження.

Якщо 1 кв. м профільного листа важить 4 кг, то сталевий лист завтовшки 2 мм важить 17 кг. Вага кутої, дерев'яної та інших обшивок розраховується індивідуально. У середньому, ворота з полотном 4х2 м, обшиті профілем, важитимуть близько 200 кг.

Для воріт вагою до 300 кг підійде балка, що несе, розмірами 9х5 см і товщиною металу 3,5 мм. Фурнітура повинна витримувати повну вагу конструкції. Її можна придбати готовим комплектом або купувати всі комплектуючі окремо. Купуючи бажано мати при собі креслення з усіма розрахунками, щоб можна було проконсультуватися з фахівцем.

Проектування креслення

Схема чи креслення розсувних воріт робиться після здійснення всіх вимірів. Креслення з усіма розрахунками замовляється у спеціалізованих фірмах. Можна знайти готові ескізи в інтернеті, зробити їх самостійно або скористатися наведеними нижче. Для конструкцій з прольотом 4 метри можна вибрати один із двох представлених креслень.

У першому випадку силова рама більше отвору на 10%, що збільшує витрату облицювального матеріалу. Вартість всієї конструкції при цьому не сильно зростає, проте доцільності в такому збільшенні витрат найчастіше немає. Тому розглянемо друге креслення, всі розрахунки проводитимемо виходячи з нього.

На кресленні повинні бути точно позначені всі розміри, місця зварювання та кріплення. Кріплення зубчастої рейки можливе як до балки, що несе, так і до нижнього профілю рами.

Для легких воріт обшиваються профілем шириною 4 метри і висотою 2 метри знадобляться:

• Несуча балка, що є рейкою, верхня частина якої суцільна, а в нижній частині є поздовжній виріз. Краще вибирати конструкцію із холоднокатаної сталі. Балка встановлюється на консольні блоки та переміщається на несучих роликах. Розмір рейки у разі 60х70 мм, необхідна довжина 6 метрів.

• Для силової рами потрібен профіль прямокутного перерізу 60х40 мм та товщиною металу 2 мм відрізками:

1. 1 відрізок завдовжки 4 метри;
2. 1 відрізок – 6 метрів;
3. 2 відрізки – приблизно по 2 метри;
4. 1 відрізок – близько 2,8 метра.

Усього знадобиться майже 17 метрів такого профілю.

• Для каркасу підійде профіль прямокутного перерізу 20х20 мм або 30х20 мм із товщиною металу 2 мм. Загалом потрібно близько 24 метрів профілю.

• Для заставної потрібно швелер шириною 20-40 см і довжиною, що дорівнює ½ отвору воріт: в даному випадку - 2 метри. Товщина металу має бути не менше 3 мм. На швелер встановлюватимуться, кріпляться зварюванням консольні блоки, механізм електроприводу.

• Для каркасу фундаменту необхідно щонайменше 15-20 метрів арматури перетином 12-16 мм.

Товщина та розміри кожної частини креслення безпосередньо залежать від матеріалу, який використовуватиметься для обшивки стулки.

Якщо облицювання провадиться профільованим листом або полікарбонатом, достатньо комплектуючих, зазначених вище.

Якщо ж планується обшивка сталевими листами або кування, то знадобляться міцніші елементи. Після підготовки креслення та обчислення точних розмірів всіх його складових можна переходити до закупівлі матеріалів та виготовлення воріт.

Матеріали

Щоб виготовити прості ворота розміром 4х2 метри з облицюванням із профнастилу необхідно закупити такі матеріали:

• профіль прямокутного перерізу 60х40 мм для силової рами та 20х20 або 30х20 мм для каркаса;
• напрямна балка 60х70 мм;
• профнастил 8-10 кв. м;

• заклепки або шурупи для кріплення обшивки в кількості близько 200 штук;
• швелер 40х200 см;
• арматурні прути 15 метрів.

Ковані елементи самі є внутрішнім каркасом воріт і кріпляться до силової рами за допомогою зварювання. Додаткової обшивки такі ворота не вимагають, хіба що як дизайнерське рішення.

Фурнітуру можна придбати як окремо, так і готовий спеціальний комплект. Добре зарекомендували себе такі виробники фурнітури для воріт, як:

• італійські – Combi Arialdo та Flatelli Comunello;
• російські – Ролтек та Doorhan;
• білосуський Alutech.

Самостійне виготовленняроликових комплектуючих недоцільно, оскільки потребує спеціальних навичок та інструментів. Для монтажу воріт консольного типу буде необхідна наступна фурнітура:

1. Роликові опори – 2 шт. Їх також називають консольними блоками чи каретками. Рекомендується використовувати конструкції із підшипниками.
2. Верхній уловлювач – 1 шт. Краще використовувати уловлювачі з направляючими коліщатками. Можливе виготовлення саморобних уловлювачів.
3. Нижній уловлювач – 1 шт.
4. Верхній фіксатор – 1-2 шт.
5. Кінцевий ролик – 1 шт.
6. Заглушки на балку, що несе, – 2 шт.

Коліщатка в опорних і кінцевих роликах можуть бути як металевими, так і пластиковими. При цьому металеві частини довговічніші, але видають шум при русі полотна воріт. Пластик прослужить трохи менше, а при правильній експлуатації стільки ж, але рухатися такі ворота будуть тихо.

Для кріплення уловлювачів та верхнього фіксатора потрібні металеві стовпи з профілю прямокутного перерізу 60х40 мм. Вони встановлюються на фундамент посилений арматурою на глибину більшу, ніж промерзання ґрунту.

Якщо кріплення виготовляється на цегляні або залізобетонні опори, то їх розмір повинен бути не меншим за 20х20 см.

На стовпи анкерними болтамикріпляться металеві заставні, до яких приварюватимуться верхній фіксатор і стовп у відповідь з профільної труби перетином 30х20 мм. Замість анкерів можна вивести від стовпів арматурні прути та прикріпити на них заставні.

Кріплення фотоелементів на в'їзд виконується на труби прямокутного або круглого перерізу діаметром щонайменше 30 мм. Висота труб не повинна перевищувати 1 метр. Їхню установку також необхідно проводити на фундамент, але без посилення арматурою. Фотоелементи на виїзд встановлюються на опорних стовпах.

Виготовлення

Для того щоб виготовити своїми руками розсувні ворота необхідні такі інструменти:

• інверторний зварювальний апарат та електроди;
• клепатель або шуруповерт;
• болгарка зі змінними дисками для різання та шліфування;

• бетонозмішувач, лопата або прут для проштикування бетону;
• маркер, рулетка, молоток, пасатижі, дриль, будівельний чи лазерний рівень;
• фарборозпилювач або повітряний компресор для нанесення ґрунтовки та фарби. Можна використовувати кисті та валики, але тоді шар вийде товстішим і неодноріднішим;
• захисні пристрої для очей, дихальних шляхів і рук.

Також знадобляться антикорозійна ґрунтовка, ацетон або інший розчинник, алкідна або акрилова фарбадля зовнішніх робіт.

У покроковій інструкції з виготовлення та встановлення викочувальних воріт дана інформація, як зробити всі роботи своїми руками:

На початковому етапі слід зробити фундамент під заставну та за необхідності під опорні стовпи. Під заставу розмічується та викопується яма на глибину промерзання ґрунту. Залежно від регіону вона може бути від 1 до 2 м. Довжина фундаменту дорівнює ½ від ширини отвору, в даному випадку – 2 метри. Ширина ями – 40-50 см. Залежно від глибини ями необхідно засипати щебінь та пісок шарами 10-30 см та ретельно утрамбувати кожен шар.

Каркас з арматури робиться за допомогою зварювання лозин між собою, а потім до готового каркасу приварюється швелер. Конструкція, що вийшла, встановлюється в яму рівно по лінії грунту впритул до стовпа огорожі. Горизонтальність обов'язково перевіряється лазерним або будівельним рівнем. Якщо планується встановлення автоматичних воріт, перед заливкою фундаменту необхідно провести проводку до швелера у пластиковій або металевій трубі діаметром не менше 2,5 см.

Бетон для фундаменту замішується в бетонозмішувачі у співвідношенні:

• 1 частина цементу М400 чи М500;
• 3 частини піску;
• 3 частини щебеню.

Для ями висотою 1 метр, довжиною 2 метри та шириною 50 см знадобиться близько 1 куб. м бетону. У процесі заливання розчин потрібно періодично проштикувати лопатою або прутом арматури, щоб випустити зайве повітря.

Перші 3-7 днів залитий фундамент необхідно поливати водою для попередження утворення тріщин та сколів.

Під фундамент для опорного стовпа потрібна яма розмірами 50х50 см. Опорний стовп краще встановлювати із внутрішньої сторони ділянки, щоб не зменшувати проріз воріт. Підготовка ями, розчину та арматурного каркаса проводиться за прикладом заставної. Стовп у відповідь і швелер можна встановити і на гвинтових палях, але така конструкція в залежності від ґрунту може бути менш довговічною.

Наступний етап – виготовлення полотна воріт. Металевий профільдля рами та каркаса нарізаються болгаркою за вказаними у кресленні розмірами. На спеціальній підставці, яка повинна бути більшою за готову конструкцію, розкладаються складові частини силової рами і при необхідності підганяються за розміром.

Місця стиків спочатку потрібно прихопити точковим зварюванням, а потім повністю проварити шви. Щоб унеможливити попадання води або снігу в конструкцію полотна, потрібно заварити всі отвори.

Шви акуратно шліфуються болгаркою або наждачним паперомдо прийнятного зовнішнього вигляду. Внутрішню частину рами, яка стикається з каркасом, необхідно знежирити розчинником і покрити двома шарами антикорозійної ґрунтовки.

Другий шар грунтовки можна наносити тільки після повного висихання першого. Покриття ґрунтовкою внутрішньої частини рами на цьому етапі проводиться тому, що після з'єднання з каркасом обробка закритої поверхні буде вже неможлива.

Після того, як готова силова рама, так само необхідно зварити каркас. Обробка швів і ґрунтовка поверхні виконується за тим же принципом, але у каркаса ґрунтується зовнішня сторона, яка стикається з силовою рамою. Після висихання покриття каркас встановлюється усередині рами.

Центрівка внутрішнього каркаса щодо рами здійснюється залежно від способу обшивки воріт. Якщо облицювання виконується тільки із зовнішнього боку, то каркас приварюється впритул до зовнішньої частини рами. При двосторонньому облицюванні каркас встановлюється рівно посередині.

Зварювання каркаса з рамою виконується дуже обережно, щоб через перегрівання металу не відбулося перекосу конструкції.

Спочатку кріплення робиться невеликими точками зварювання з відривом 50 див друг від друга. Потім стики приварюються невеликими відрізками по 1-2 см з різних сторін, і тільки відрізки, що залишилися, по 5-10 см можна проварювати відразу. Роботи обов'язково виконуються з обох боків полотна. Несуча балка приварюється до рами за таким же принципом.

На завершальному етапі виготовлення полотна проводиться шліфування зварних швів, знежирення поверхні розчинником, покриття ґрунтовкою та фарбування. Ґрунтовку та фарбування краще виконувати у два-три шари, при цьому другий шар наноситься тільки після повного висихання першого. Наносити покриття потрібно рівномірно, щоб не виникало потік і нерівностей. Для цього краще використовувати спеціальний компресор.

Профнастил кріпиться до каркаса саморізами за допомогою шуруповерта або заклепки з використанням спеціального клепателя. Перші кріплення робляться по кутах полотна, та був по всьому периметру з відривом 15-20 див друг від друга. Якщо одного профільованого листа недостатньо, кожен наступний лист встановлюється внахлест на попередній.

Монтаж

Встановлення полотна воріт відбувається лише після повного застигання фундаменту, яке можливе через 10-28 днів після заливання. Швидкість висихання залежить від складу розчину, температури та вологості навколишнього середовища.

Спочатку за допомогою лазерного рівня або шнурка планується траєкторія руху стулки воріт. На максимальній відстані один від одного на швелер встановлюються роликові опори.

Зсувні ворота ставляться напрямною рейкою на каретки так, щоб ролики знаходилися всередині балки, що несе. При встановленні потрібно постійно підтримувати полотно конструкції вертикально, для цього знадобиться допомога одного або двох людей.

Положення консольних блоків важливо правильно відрегулювати та перевірити горизонтальність нижньої балки будівельним рівнем.

Блок, який знаходиться ближче до отвору, розташовується так, щоб у відкритому стані воріт відстань від прольоту до ролика становила 15-20 см. Друга каретка при закритих воротах повинна знаходитись на відстані 5-10 см від кінця рейки. У такому положенні роликові механізми злегка приварюються до швелера, вся конструкція ще раз перевіряється на легкість ходіння полотна по роликах.

Якщо всі механізми працюють правильно, полотно потрібно зняти з консольних блоків, каретки з нижніх майданчиків, а майданчики повністю приварити до швелера.

Не варто кріпити майданчики на швелер за допомогою болтів, що йдуть у комплекті. Якщо виявиться, що під час встановлення виникла навіть невелика похибка, відкрутити такі болти вже не вийде. Для переустановки доведеться їх зрізати та робити всі дії заново.

Роликові візки знову закріплюються на майданчики, на них одягається полотно і при закритих воротах проводиться остаточне регулювання за допомогою ключа гайкового. Верхній фіксуючий ролик кріпиться зварюванням до металевого стовпа або заставної в цегляному стовпі, що знаходиться над фундаментом.

Стовп у відповідь повинен бути встановлений на фундамент або закріплений зварюванням на заставних на цегляному стовпі. Довжина стовпа повинна бути рівною висоті стулки воріт або трохи вищою. До стовпа у відповідь приварюються нижній і верхній уловлювачі. Нижній кріпиться на 5 мм. вище за рівень заїзду кінцевого ролика: так зменшується навантаження на опорні консольні блоки при закритих воротах. Верхній уловлювач потрібно кріпити на 5 см нижче верхньої частини стулки воріт.

Кінцевий ролик необхідно встановити всередині направляючої балки та затиснути його болтами. Для більшої міцності ролик можна приварити у напрямній рейці. І на завершення на балку, що несе, з обох боків прикріплюються заглушки, які необхідні для того, щоб у рейку не потрапляли сніг і бруд, що перешкоджають роботі конструкції. Гумові заглушки просто вставляють у рейку, а металеві кріпляться за допомогою зварювання.

Декор

Декорування воріт можливе найрізноманітнішими способами. Окрасою може служити вже сама обшивка воріт, яку можна зробити з різних матеріалів.

Додаткове облицювання металевими стрічками робить ворота більш строгими та масивними на вигляд.

Досить часто на дерев'яні та металеві воротакріплять ковані елементи.

Встановлення запору на автоматичні ворота зазвичай не потрібне, оскільки вони рухаються за допомогою пульта або кнопки. Відкрити такі ворота руками просто неможливо. Але на механічні конструкції запірні елементи та замки потрібні обов'язково. Найчастіше встановлюються прості запори, які важко назвати декоративними.

Гарні приклади

Вертикальна решетування на паркані виглядає лаконічно і суворо.

Можливе поєднання профнастилу з латами.

Комбіноване облицювання з елементами кування завжди виглядатиме дорого і презентабельно.

Ворота з дерева чи сендвіч-панелей також часто прикрашають кованими виробами.

Часто використовуються ковані конструкції без додаткового облицювання.

Дуже непогано виглядають ковані ворота з додатковою обшивкою прозорим полікарбонатом.

Для облицювання можна використовувати загартоване скло, яке можна залишити прозорим, затемнити тонуванням або спробувати у поєднанні з металом.

Про те, як правильно зробити ворота відкоту своїми руками, дивіться в наступному відеоролику.

Невід'ємною частиною огороджувальної конструкції дачної ділянки є ворота. Сьогодні існує чимало їх різновидів. Давайте розглянуто процес виготовлення та встановлення відкатних воріт своїми руками.

Переваги та недоліки даної конструкції

Переваги:

• Така конструкція воріт не заважає виїзду/в'їзду транспортного засобу за умов маленького майданчика. Консольні ворота дозволяють значно заощаджувати місце.
• Наявність нижнього кріплення консольної системи дозволяє облаштовувати ворота за будь-яких кліматичних умов.
• Оздоблення може бути виконана з різних матеріалів, наприклад, вертикальна решетування, профнастил, кування і не тільки.
• Можливість вибору варіанта конструкції, наприклад, із сендвіч-панелі або профлиста.
• У порівнянні з іншими типами воріт (наприклад, розстібні) відсутнє таке явище, як провисання петель. Наявна автоматика та механізм закривання/відчинення воріт передбачає тривалий експлуатаційний період.
• Існує можливість вибирати різну автоматику для воріт.

Недоліки:

• На відміну від інших типів воріт, наприклад, розстібних, облаштування відкатних вимагає більше фінансових витрат, приблизно на 10-20%.
• Для кріплення консольної частини та приводу необхідно виготовляти додатковий фундамент.
• Уздовж паркану потрібно виділити достатній простір.

Конструкція воріт поділяється на кілька видів, кожен з яких відрізняється один від одного:

1. Підвісні. Ще з радянських часів ця важка, але водночас надійна конструкція набула величезної популярності. У ній полотно на роликових візках закріплюється до балки, що розташовується над проїздом, висотою до 5 м. Як наслідок, ця висота є обмеженням при в'їзді високих машин.
2. Консольні. Цей тип воріт є ідеальним для кліматичних особливостей Росії. Ця конструкція не обладнана балкою над проїздом. Такі ворота не зможуть вивести з ладу замети снігом, вітер, пил тощо. Так, полотно закріплюється до балки за допомогою роликових візків. При цьому вся конструкція закріплена на потужному фундаменті, що заливається збоку отвору.
3. На гвинтових палях. На глибину 1500 мм в землю закручуються металеві палі, які будуть нести всі споруди. Їх виготовлення та встановлення займе до 3 днів.
4. Механічні. Такі ворота відкриваються/зачиняються вручну. Механічні набагато дешевше у собівартості та простіше в установці. Підходять вони для тих випадків, якщо дачею або заміським будинком користуються нечасто.
5. Автоматичні. Такі ворота – повна протилежність механічним. Вони оснащуються електроприводом та ПДУ. Для регулярного використання найоптимальніший варіант.

Незалежно від типу конструкції, відкатні ворота вимагають вільного простору вздовж паркану з одного боку. При цьому воно має бути рівним за розміром отвору. Щодо консольних систем, то місце має бути більшим на 120–200%.

Особливості розрахунку воріт

Розрахунок конструкції один із найважливіших та першочергових етапів. Ігнорувати цей етап не варто, оскільки спорудження відкатних набагато складніше від розпашних.

Процес розрахунку включає наступні етапи:

1. Визначення висоти та ширини отвору. В результаті можна буде підібрати необхідний тип воріт для вільного пересування.
2. Оцінка ваги конструкції, що споруджується.
3. Виготовлення ескізу чи креслення.

Розрахунок ширини та висоти конструкції повинен відштовхуватися від сортаменту ринку. Так, якщо профіль або трубу можна легко зварити, то розкроїти листи профнастилу, щоб додати дуже складно. Плюс до цього результат буде неестетичним.

Більше того, розуміючи, яка вага конструкції буде в кінцевому рахунку, підбираються відповідні механізми і частини, що рухаються, які зможуть справлятися з навантаженням.

Якщо полотно передбачається великим, обов'язково враховуйте і вітрове навантаження. До наявної сили вітру, що переважає у вашій місцевості, додайте невеликий запас.

Хоча найпростіший варіант отримання розрахунків звернутися до спеціалізованої компанії, яка надасть папку з кресленнями та розрахунками, зробити це можна самостійно. Варто відразу помітити, що всі наведені розрахунки стосуються воріт відкатних консольного типу. Вони складніше від інших типів, тому розглянемо їх докладніше.

Ширина воріт (L) дорівнюватиме:

• ширині отвору;
• технологічних відступів відкриття/закриття;
• мінімальної відстані між центрами кареток.

Тому L буде більше отвору.

Під час руху стулки мають бути врівноважені. Цей показник досягається розрахунком противаги. Завдяки цьому питома маса конструкції буде рівномірно розподілятися по каретках. Відповідно, щоб було якнайменше навантаження, противага має бути більшою.

Але як бути, якщо для руху стулки недостатньо місця? У такому разі необхідно розуміти, що довжина противаги не повинна бути меншою на 40% від ширини стулки. Ідеальним показником є ​​50%. Як наслідок ширина L у своїй конструкції має противагу.

Маючи такі розрахунки, ви зможете визначити, скільки необхідно місця для відкоту воріт вздовж огорожі.

Це значення визначається виходячи з ваги матеріалу, що використовується:

• Профнастил ~ дорівнює 4 кг/м2.
• Сталь, товщиною 2 мм ~ 17 кг/м2.

Ворота з каркасом 4×2 м у середньому матимуть вагу 200 кг. Маючи такі дані, можна визначити показники напрямної балки. У цьому випадку можна відштовхуватися від стандарту.

Для воріт вагою 300 кг достатньо балки 9×5 см завтовшки не менше 3,5 мм. Однак обов'язково потрібний запас міцності до 40%. Він значно спростить експлуатацію воріт та збільшить її експлуатаційний термін.

Для воріт знадобляться ролики, уловлювачі та підтримуюча шина. Сучасні виробитакого плану дозволяють підібрати необхідну конструкцію. За основу візьмемо найпростішу оцінку вітрового навантаження, що дорівнює 12 м/с до 90 кг/м 2 і рівномірно розподіляється по опорним зонам полотна.

Як переконатися в тому, що виготовлена ​​вами конструкція навіть за сильного вітру працюватиме без перебоїв? Для цього необхідно досягти того, щоб міцність фурнітури була більшою за розрахункову масу воріт. Також враховується бічний момент 100 кг/м, що множиться на 8 кг/м, що дорівнює 800 кг/м. У принципі це трохи на кожен опорний елемент по 150–180 кг/м.

Купуючи роликовий механізм, переконайтеся, що він має запас до 30% за співвідношенням ваги воріт. Але цей показник ніяк не впливає на термін експлуатації. Це безпосередньо впливає збільшення відстані між центрами кареток.

Крім усього перерахованого, варто приділити увагу й іншим аспектам. Зверніть увагу на рейку для воріт, опори під роликові каретки та кількість анкерів. Також важливо правильно розрахувати заставні на опорних стовпах. У цьому випадку необхідно відштовхуватися від 60% усієї маси воріт, поділених на кількість заставних.

Щодо розрахунку фундаменту, то особливих секретів тут немає. Але незважаючи на це не варто забувати про цю складову, адже нерідко вартість фундаменту доходить до 40% від загальної вартості проекту.

Цей тип воріт має такі елементи конструкції:

• Напрямна балка. Приймає на себе всю їхню вагу.
• Візок або роликова опора. Їх потрібно 2 шт.
• Знімний кінцевий ролик. У закритому стані він є опорою.
• Уловлювач верхній/нижній. Нижній при зачинених воротах сприймає навантаження, а верхній зменшує парусність.
• Кронштейн. Він важливий для утримання стулки від бокового хитання.
• Підставка. На неї здійснюється установка опори, яка організовує пересування стулки.

На фундамент встановлюються роликові опори, які приймають він навантаження напрямної балки. Ролики розміщуються усередині несучої консолі.

Вибір стулки

До стулки воріт також висуваються високі вимоги. Її конструкція має бути досить жорсткою та стійкою. Це важливо, щоб при сильному пориві вітру чи ожеледиці стулка добре функціонувала. Більше того, її необхідно оснастити додатковими ребрами жорсткості, щоб вона не провисала під власною вагою. Усе це слід враховувати під час створення креслень.

Наявність тих чи інших комплектуючих залежить від висоти і ширини стулки, а також її ваги. Так, сьогодні на ринку можна знайти низку компаній, які надають якісне обладнання, а саме:

• Combi Arialdo та Flatelli Comunello з Італії.
• Ролтек та Doorhan з Росії.
• Alutech з Білорусі.

Наприклад, зробимо деякі розрахунки. У базовій комплектації обов'язково встановлюється рейка, що несе, довжиною в 6 м. І щоб правильно підібрати до неї комплектуючі, необхідно враховувати довжину стулки і плюс 40%. Також підбір здійснюється по довжині напрямної балки та можливих навантажень. Тож якщо ширина отвору дорівнює 3,8 м, то довжина створи дорівнює 3,8 м + 40% = 5,32 м. У разі можна придбати готовий набір з балкою 6 м.

Якщо ширина отвору значно перевищує 4 м, то покупка комплектуючих має орієнтуватися з урахуванням навантаження 500 кг. Вони направляюча балка має товщину стінки 3,5 м, а перетин 71×65 мм. Якщо ж ширина більше 6 м, необхідно брати з розрахунку навантаження до 600 кг.

Монтажні роботи

Рух полотна має здійснюватися з внутрішньої сторони ділянки, а саме вздовж огорожі. Відштовхуючись від цього, необхідно підготувати місце для воріт, щоб абсолютно ніщо не заважало цьому процесу.

Процес монтажу включає 4 кроки:

1. Проведення електрики.
2. Установка стовпа у відповідь.
3. Монтаж автоматики

Етапи зведення фундаменту:

• Спершу здійснюється розмітка. Від паркану відміряєте 500 мм (ширина фундаменту). Також відміряєте від краю воріт відстань, що дорівнює відкату (довжина фундаменту). Так, ви бачитимете периметр майбутнього фундаменту.
• Нерідко виходить використовувати стовпи опори огорожі. Якщо такої можливості немає, тоді з протилежного боку слід встановити стовп у відповідь. Його необхідно встановлювати так, щоб він був усередині ділянки, а не в самому отворі. В іншому випадку він зменшить ширину отвору.
• Якщо ворота будуть працювати на автоматиці, обов'язково організуйте місце для прокладання проводки. Для цього можна використовувати квадратну металеву або пластикову трубу/коробку. Діаметр труб не менше 25 мм.
• Тепер можна приступати до копання котловану. Глибина траншеї до 2 м, нижче за рівень промерзання грунту (у кожному регіоні по-різному).
• Для виготовлення заставного елемента можна використовувати швелер 16. Його довжина має відповідати довжині траншеї. У фундамент закладається арматура Ø12 мм. Арматуру необхідно приварити до швелера і з'єднати її поперечними зв'язками.
• Таким чином, закладний елемент, що вийшов, поміщається арматурою вниз. При укладанні простежте, щоб бічна частина швелера прилягала до стовпа опори паркану. Також швелер необхідно виставити строго за рівнем і рівно паралельно лінії відкривання воріт.

Заставний елемент повинен бути нарівні з дорожнім покриттям. Мінімальний зазор, який допускається між нижньою кромкою воріт і дорогою дорівнює 10 см. Цей проміжок можна буде збільшити за допомогою регулювального майданчика. Але зменшити цей проміжок буде неможливим без порушення кріплень.

Якщо з тих чи інших причин зазор 100 мм не підходить, тоді здійснюєте глибоку установку заставного елемента.

Щодо бетонних робіт, то вони здійснюються тоді, коли монтаж заставного елемента повністю виконаний. Рівень бетону має бути врівень із заставним елементом.

Встановлення

Коли фундамент застиг, можна приступати до встановлення воріт. Для цього спочатку необхідно зробити розмітку. По лінії отвору, не доходячи до стовпа у відповідь 30 мм, натягуєте шнур. Цей шнур є траєкторією руху воріт. Висота натягування шнура – ​​200 мм. Подальша робота виглядає так:

• Визначаєте крайнє положення першої та другої роликової опори. Від краю отвору відступіть 15 см уздовж площини заставного елемента і прокресліть лінію положення крайнього першого візка. Лінію другого візка обчислюєте наступним чином: виміряйте всю довжину воріт з консольною частиною і відніміть 10 см від краю стовпа у відповідь по площині заставного елемента. В результаті ви визначите розташування другого візка.
• Тепер вставте у несучий профіль роликові опори, розмістивши їх у центрі.

Після цього необхідно приварити другий візок регулювального майданчика. Потім викотіть стулку воріт у отвір і здійсніть фінішне регулювання положення. Зробіть невеликі прихватки зварюванням другого регулювального майданчика, в результаті дії виглядають так:

• Знімає полотно з роликового візка.
• Далі знімаєте візки із майданчиків.
• До закладного елементу приварюєте майданчики.
• До них закріплюєте роликові візки.
• На роликові опори засуваєте полотно.
• Закриваєте ворота і гайковим ключем налаштовуйте їх положення.

Всередині несучого профілю виконуєте отвори, це необхідно для того, щоб встановити візок правильно. Для цього послаблюєте верхні гайки кріплення візків до майданчиків. Після цього прокочуєте ворота туди/назад. Якщо хід стулки вільний, затягуєте гайки. Якщо є деякі труднощі в пересуванні стулки, то кріплення трохи послаблюєте і нівелюєте всі недоліки конструкції, наприклад, поправляєте перекоси візка.

• Тепер необхідно здійснити монтаж кінцевого ролика. Його слід вставити в профіль і добре затягнути болти. Також до профілю приварюєте кришку кінцевого ролика. Це дозволить ролику виконувати роль кінцевого упору у разі ручного управління воротами. Але в такому випадку кріплення зварюванням буде набагато кращим, ніж болт.
• Що стосується заглушки несучого профілю, його монтаж здійснюється з внутрішньої сторони воріт і приварюється за місцем. Він необхідний для того, щоб сніг не котився під ролики.
• Тепер до роликів монтується верхній фіксатор. Тому послабте кріплення роликів і встановіть кронштейни так, щоб його бік був спрямований до опорного стовпа, а ролики захоплювали верх полотна. Зважаючи на це, притисніть до стовпа кронштейн та зафіксуйте його.

На наступному етапі робіт здійснюється обшивка каркаса воріт. Для цього можна використовувати профільовані листи металу. Їх необхідно нарізати за розміром стулки. Кріплення здійснюється заклепками або саморізами. Кожен наступний лист монтується внахлест.

Коли обшивка виконана можна проводити до монтажу нижнього/верхнього уловлювача. Нижній уловлювач виконує роль зменшення навантаження на роликові візки в закритому стані. Тому їх необхідно встановлювати за навантажених воріт. Під кінцевий ролик підводьте нижній уловлювач при повністю закритих воротах таким чином, щоб опорна площина уловлювача була вище рівня кінцевого ролика. Що стосується установки верхнього уловлювача, то відбувається цей процес так само.

На завершення залишається монтаж автоматики. Для цього закріплюєте зубчасту рейку, яка має на увазі під собою універсальну деталь з електроприводом. Зазвичай вона включена в комплект елемента кріплення.

Вибір автоматики залежить від ваги воріт:

• Для отвору 4 м використовується привід – 500–600 кг.
• Для отвору в 4-6 м використовується привід - 600-1300 кг
• Для випадків з інтенсивним відчиненням воріт використовується привід – 1200–1800 кг.

Забарвлення

Усі металеві елементи воріт необхідно пофарбувати. Попередньо знежирте поверхню. Для цього зачистіть поверхню та відшліфуйте шліфувальним диском на болгарці. Деякі місця, наприклад захищені, протріть ацетоном. Тепер можна приступати до ґрунтування. Наноситься вона поступово. Більше того, ґрунтовка повинна наноситися так, щоб не було крапель та розлучень. Завдяки таким попереднім роботам фарба ляже рівномірно. В результаті вся конструкція воріт буде повністю захищена від корозії.

Наносити фарбу слід двома шарами і лише після повного висихання першого.

Для проведення всіх робіт, вам потрібно мати такий інструмент:

• Інверторний зварювальний матеріал. Такий агрегат не зіпсує металу.
• Чернівці.
• Повітряний компресор для фарбування.
• Пасатижі.
• Дриль.
• Рулетка.
• Рівень.
• Кліпатель.

Якщо ви не маєте достатнього досвіду у виконанні таких робіт, то існує великий ризик допуску деяких помилок:

• Недостатньо гарна підготовка фундаменту.
• Неправильний монтаж та кріплення всіх комплектуючих.
• Неправильно підібрана маса воріт під балку, що несе.
• Якщо чути скрип, це свідчення попадання піску в підшипники.
• Не можна допускати потік фарби.
• Обов'язково врахуйте глибину промерзання ґрунту. В іншому випадку стовпи можуть перекоситися в одній із сторін.

Відео: виготовлення воріт

Фото: варіантів готових воріт.

Схеми

На схемах можна знайти чимало конструктивних деталей з виготовлення воріт:

Все, що для цього потрібно – відповідні інструменти та вміння розбиратися у кресленнях та схемах. За певної старанності, готовий результат буде виглядати і діяти не гірше за конструкцію, виготовлену в заводських умовах. Такі ворота з успіхом можна виготовити та встановити на дачі. заміському будинку, на автостоянці та ін.

Як ви вже зрозуміли, йдеться про ворота консольного типу, полотнище яких рухається по роликових опорах. Існує ще один варіант конструкції - рейкова, яка вважається на сьогоднішній день морально застарілою, і ми її не розглядатимемо. А тим, кого цікавить консольна (відкатна) конструкція, пропонуємо докладну інструкціюз її монтажу, що включає комплекс робіт з підготовки отвору воріт, влаштування фундаменту та послідовність установки.

Відкатні ворота своїми руками, бетонна основа або палі

Відео про те, як зробити відкатні ворота своїми руками

Влаштування відкатних воріт

• Напрямна - складає єдине ціле зі стулкою воріт і приймає все навантаження від їхньої ваги;
• Роликова опора (візок) – 2шт, на них встановлюються ворота у консольній частині;
• Ролик кінцевий знімний служить опорою краю воріт у закритому стані;
• Уловлювач нижній – сприймає навантаження від опорного ролика при закритих воротах;
• Уловлювач верхній - знижує парусність воріт при закритому стані;
• Кронштейн (верхній фіксатор із роликами) – притримує стулку від бічних кочів;
• Підставка - на неї монтуються опори, що забезпечують переміщення стулки воріт.

Процес виготовлення та монтажу воріт своїми руками передбачає влаштування фундаменту. До нижнього краю стулки приварюється направляюча балка, навантаження від якої сприймають він дві роликові опори, встановлені на фундамент. Саме завдяки їм стулка воріт переміщається у потрібному напрямку.

Ролики опор розташовуються всередині несучої консолі. Ворота такої конструкції можуть бути автоматичними (діяти від електричного приводу) або відкриватися вручну. Користуватися ними дуже зручно будь-якої пори року.

Вимоги до стулки воріт

Для того, щоб конструкція зберігала стійкість і жорсткість під час сильного вітру, її стулка має бути досить жорсткою, здатною протистояти вітровим навантаженням.

Також полотно не повинно прогинатися під своєю вагою.

Метал для стулки воріт краще набувати якісного, без ознак корозії, у задовільному стані. Загальну потрібну кількість металу і арматури можна розрахувати за кресленнями.

Креслення воріт

У різних виробників можна знайти безліч відмінних один від одного моделей зсувних воріт. Креслення їх знайти, за бажання, не складно, зокрема, й у мережі Інтернет. Ми ж пропонуємо вам оптимальний, на наш погляд, варіант із технічної та фінансової точок зору.

Стул воріт виготовляється з металевої труби. Для рами знадобиться профільна труба 60х40х2 мм; для решетування – 20х20х1,5 мм. Пропонуємо скористатися кресленням, за допомогою якого можна виготовити раму для воріт з шириною отвору 4 м.

Після того, як рама буде готова, до неї слід приварити направляючу балку, яку можна придбати в готовому вигляді в нашій компанії, що реалізує розсувні комплектуючі своїми руками. Після цього раму ґрунтують і фарбують у потрібний колір фарбою по металі.

А- ширина отвору; B- Довжина напрямної (ширина отвору + 40%); Труба – 60x40 мм.(Основна рама); Труба – 20x20 мм.(решетування);

Забарвлення воріт

Перший крок – підготовка поверхонь до фарбування та їх знежирення. З цією метою потрібно зачистити поверхні шкіркою або обробити їх болгаркою зі шліфувальним диском. Зачищені місця слід протерти ацетоном. Можна приступати до ґрунтування.

Ґрунтовку потрібно наносити на поверхню рівномірно, уникаючи наскільки можна розлучень і крапель. Після повного висихання шару грунтовки наноситься фарбувальний шар. Такий ґрунтовний підхід забезпечить впевненість у тому, що фарба ляже рівно, а сама конструкція не буде схильна до корозії.

Другий шар забарвлення наноситься після повного висихання першого. Якщо результат виявиться не надто естетичним, можна пофарбувати і втретє. Час повного висихання може бути різним, залежно від пори року і становить від кількох годин до 2-5 днів. Після закінчення фарбування можна приступати до подальших етапів.

Вибір комплектуючих

Критеріями вибору в даному випадку є ширина отвору, висота стулки воріт, їх Загальна вага. Головним елементом воріт, від якого залежить їх надійність та працездатність, є напрямна.

Запорукою ефективності при влаштуванні воріт своїми руками є правильний підбір комплектуючих, які присутні в нашому каталозі у вигляді готових наборів:

• російські – Ролтек та Doorhan
• італійські – Came
• білоруські – Alutech

Підбір комплектуючих слід проводити з урахуванням таких вимог: Загальна довжина стулки воріт розраховується за формулою «ширина отвору + 40%». Комплектуючі підбираються по довжині напрямної балки та допустимому навантаженню.

Приклад розрахунку

Наприклад, ширина отвору становить 3,8 м. Отже, довжина стулки воріт дорівнюватиме 3,8 м + 40%, тобто. 5,32 м. У даному випадку можна купити стандартний набір з напрямною 6 м. Зазвичай, коли ширина отвору не перевищує 4 м, набувають готових наборів комплектуючих, розрахованих на навантаження до 500 кг. Направляюча балка має перетин 71х65 мм і товщину стінки 3,5 мм.

Якщо ширина отвору перевищує 5 м, потрібно набір комплектуючих, розрахованих більш серйозні навантаження, що перевищують 600 кг. У таких випадках перед покупкою готового набору є сенс проконсультуватися з фахівцями компанії для оптимального вибору.

Встановлення відкатних воріт

Маючи певне уявлення про конструкцію воріт та особливості їх встановлення, можна здійснити самостійний монтаж. Рух полотна відбувається з внутрішньої сторони ділянки, вздовж огорожі (огорожі). Тому в першу чергу потрібно подбати про місце, куди відкочуватиметься стулка, щоб на її шляху не виникало перешкод.

Пропонуємо вам розглянути варіант з відкатом полотна праворуч. Відстань, необхідна для відкату стулки воріт, дорівнює ширині отвору плюс розмір консольної частини, яка, у свою чергу, становить близько половини ширини отвору. При дотриманні цієї вимоги, процес відчинення та закривання воріт не викликатиме проблем. Консольна частина сама по собі не закриває отвір, але виконує роль противаги.

Послідовність робіт

• Влаштування фундаменту: розробка ями, виїмка ґрунту, встановлення заставного елемента, бетонування;
• Влаштування кабельної розводки (у разі, якщо планується встановлення автоматичних воріт);
• Монтаж воріт і стовпа у відповідь;
• Монтаж автоматики, випробування воріт.

Влаштування бетонного фундаменту

1-й етап

Для того, щоб виконати розмітку ями під фундамент, потрібно осторонь відкоту воріт, уздовж огорожі ділянки, починаючи від краю отвору воріт, відкласти відстань, що дорівнює ½ ширини проїзду. Це буде місце для нашої бетонної основи (довжина). Від огорожі відступити приблизно півметра у бік ділянки – це буде його ширина. Таким чином у нас вийде периметр майбутнього фундаменту.

У ряді випадків, як опорні стовпи для відкатних воріт можна використовувати стовпи забору. Якщо це неможливо, необхідно передбачити стовп у відповідь. Йому під нього розташовують з протилежного боку отвору, суворо навпроти ями під фундамент. Робиться це з урахуванням того, щоб стовп у відповідь примикав до паркану зсередини і не зменшував ширину отвору.

Якщо планується виготовити автоматичні ворота відкотів своїми руками, необхідно передбачити умови для прокладання електричного кабелю під проїздом. Знадобиться пластикова або металева трубаз діаметром щонайменше 25 мм.

2-й етап

Виїмка грунту зазвичай складає глибину щонайменше 2 м, тобто. що перевищує глибину промерзання. Що стосується Московської області, де глибина промерзання менше, достатньо вийняти ґрунт з ями під фундамент на глибині 1,7-1,8 м-коду.

3-й етап

Для того, щоб виготовити заставний елемент, знадобиться відрізок швелера 16 по довжині ями під бетонний фундамент. Арматурні грати та зв'язки можуть бути виготовлені з арматури d 12. Послідовність дій така: спочатку до швелера приварюються відрізки арматури, потім поперечні зв'язки (див. зображення).

4-й етап

Готовий закладний елемент поміщають в яму арматурою вниз, таким чином, щоб забезпечити щільне прилягання бічної поверхні швелера до стовпа огорожі. Слід переконатися за допомогою рівня, що тіло швелера зафіксовано у строго горизонтальному положенні, паралельно лінії відкривання воріт.

Важливий момент

Висота розташування верху заставного елемента щодо площини дорожнього покриття. Якщо вони розташовуються на одному рівні, мінімальний зазор між дорогою і нижньою кромкою воріт буде близько 100 мм. За допомогою регулювальних майданчиків можна буде трохи збільшити цей проміжок. Але зменшити його неможливо, без того щоб не порушити технологічність кріплення.

Якщо стандартний розмір зазору 100 мм з будь-яких причин не влаштовує, потрібна глибша установка заставного елемента.

Коли планується встановити глухі відкатні ворота з шириною отвору понад 4,5 м, знадобиться два опорні стовпи для того, щоб забезпечити стабільну роботу стулки та її здатність протистояти парусності під час відкривання та закривання. Також, в окремих випадках стовпи існуючої огорожі неможливо використовувати як опорні для розсувних воріт.

У таких випадках потрібно підготувати опорні стовпи в кількості одного або двох, розмір яких розраховується як висота від фундаменту до верхньої точки воріт плюс 50 мм. Готові конструкціївстановлюються в яму і зв'язуються в нижній частині із заставним елементом (див. малюнок).

5-й етап

Бетонування для розсувних воріт своїми рукамивиконується після остаточного встановлення заставного елемента. Яма заливається бетонним розчином таким чином, щоб рівень бетону був вищий за поверхню заставного елемента. Час застигання – не менше шести діб.

1-й етап

Розмітка лінії руху стулки виконується в такий спосіб. По лінії отвору воріт, не доходячи до стовпа у відповідь на 2-3 см, натягується шнурок. Це буде траєкторія руху стулки. Шнур потрібно натягувати на висоті 15-20 см.

2-й етап

На малюнку видно, як потрібно виконати фіксацію регулювальних майданчиків на платформі візків.

3-й етап

Тепер необхідно визначити крайні положення першої та другої роликових опор. Відступити 150 мм від краю отвору вздовж площини заставного елемента і провести лінію крайнього положення першого візка. Стосовно другого візка окреслити так: виміряти довжину воріт разом з консольною частиною і відкласти цю довжину, за мінусом 100 мм, від краю стовпа у відповідь по площині заставного елемента. Отримуємо крайнє положення другого візка.

4-й етап

Складання воріт здійснюється наступним чином. Вставити по черзі роликові опори в профіль, що несе, розмістивши їх в центрі. Привести ворота у вертикальне положення, розсунути обидві опори до дотичних, встановити ворота впритул до шнура.

5-й етап

Власне, монтуємо. Регулювальні майданчики другого візка потрібно приварити, після чого повністю викотити стулку в отвір і остаточно відрегулювати її положення. Після цього прихопити зварюванням регулювальні майданчики другого візка.

• Зняти полотно з роликових візків;
• Зняти самі візки з регулювальних майданчиків;
• Приварити майданчики до заставного елемента;
• Зміцнити до них роликові візки;
• Засунути полотно зсувних воріт на роликові візки;
• Закрити ворота;
• За допомогою гайкового ключа провести остаточне регулювання положення воріт.

6-й етап

Для того, щоб роликові візки встановилися правильно всередині несучого профілю, потрібно виконати такі дії. Послабити верхні гайки кріплень візків до майданчиків і кілька разів прокотити ворота туди-сюди, від крайнього положення до іншого. Переконавшись у вільному ході стулки, слід затягнути гайки та переконатися в тому, що якість руху воріт залишилася на належному рівні.

Якщо виявиться, що полотно рухається з утрудненнями, необхідно злегка послабити кріплення і поправити перекоси роликових візків, особливо в площині перпендикулярній руху полотна.

7-й етап

На цьому етапі необхідно виконати установку кінцевого ролика. Вставляємо його всередину несучого профілю і затягуємо болти. Приварюємо кришку кінцевого ролика до профілю – щоб ролик надійно виконував роль кінцевого упору при ручному русі полотна воріт. Крапка зварювання в цьому випадку буде більш надійним кріпленням, ніж болтове з'єднання.

Заглушка профілю, що несе, встановлюється з внутрішньої сторони воріт і приварюється за місцем. Цей елемент потрібен для того, щоб запобігти потраплянню снігу всередину несучого профілю в зимовий період. Інакше сніг буде котитися роликами візка, і це може призвести до заклинювання воріт. При встановленні відкатних воріт своїми рукамислід обов'язково передбачити цей момент.

8-й етап

Тепер необхідно встановити верхній фіксатор із роликами. Для цього слід послабити кріплення роликів та встановити кронштейн над полотном воріт таким чином, щоб його сторона з отворами була спрямована до опорного стовпа, а ролики захоплювали верх полотна воріт.

Притиснути кронштейн до стовпа та закріпити його. Привести ворота у вертикальне положення, вивіривши його за допомогою рівня, та зафіксувати роликами верхнього фіксатора.

9-й етап

Якщо планується обшити полотно воріт, для цих цілей можна використовувати, наприклад, профільований лист, попередньо замовивши його нарізку за потрібними розмірами. Монтаж профнастила слід вести від передньої кромки полотна воріт. Кріплення його на решітку воріт можна виконувати двома способами: за допомогою шурупів або шляхом клепки, однак, другий спосіб більш надійний.

Другий лист монтується внахлест з першим (накладається на одну хвилю та закріплюється). Таким чином, необхідно змонтувати потрібну кількість профільованих листів до повної обшивки полотна воріт. Останній лист, найімовірніше, доведеться додатково підрізати для того, щоб він уклався в периметр.

10-й етап

Після того, як обшивка воріт виконана, можна приступати до встановлення уловлювачів – верхнього та нижнього. Оскільки роль нижнього уловлювача полягає в тому, щоб зменшувати навантаження на роликові візки при закритому стані воріт, монтують при повністю навантажених воротах. При повністю закритих воротах потрібно підвести нижній уловлювач під кінцевий ролик, щоб опорна площина уловлювача виявилася вище рівня кінцевого ролика.

Установка верхнього уловлювача здійснюється таким чином, щоб при закритих воротах його верхні скоби торкалися захисних куточків передньої кромки воріт.

11-й етап

на ворота відкатні своїми рукамиможна встановити автоматику. У цьому випадку переміщення стулки здійснюватиметься за допомогою електричного приводу. Для цього до полотна воріт кріпиться зубчаста рейка – універсальна деталь, сумісна з електроприводами для воріт всіх виробників. Така рейка зазвичай входить у комплект кріпильних елементів.

До комплекту автоматики для воріт зазвичай додається інструкція з її монтажу, якої слід дотримуватися.

Вибір автоматики

Автоматика для воріт - більше свободи, більше комфорту!

Не хочете вручну відчиняти та закривати відкатні ворота?

Привід із дистанційним керуванням дозволить вам це робити, не залишаючи автомобіля.

Інструменти та обладнання

Для виготовлення та встановлення відкатних воріт Вам знадобиться:

• Зварювальний апарат, краще інверторний. Він не псує метал і забезпечує оптимальну якість зварювального шва.
• Болгарка з дисками різних видів. За її допомогою можна буде нарізати металеві заготовки для воріт.
• Повітряний компресор, який забезпечить рівномірне фарбування воріт. За його відсутності пофарбувати ворота можна і звичайним валиком.
• Пасатижі, молоток, дриль, рулетка, рівень, клепатель.

Якщо у вас залишилися питання щодо встановлення відкатних воріт, або ви бажаєте з'ясувати вартість послуг з їх монтажу, зв'яжіться з нами по телефону.

Отримати керівництво безкоштовно!

Отримати консультацію безкоштовно!

Відкатні ворота - компактне та ергономічне рішення для заміського будинку. Як правило, їх виробництвом та установкою займаються професіонали, які мають у розпорядженні цехи та обладнання. У цій статті ми розповімо, як виготовити та встановити відкатні ворота самостійно.

Ворота відкотів — зсувна конструкція, яка переміщається вздовж паркану, повністю перекриваючи або звільняючи в'їзд на територію. Розрізняють два типи таких воріт:

1. Моноширма складається з однієї стулки. Вся конструкція спирається на додатковий фундамент через сталеву заставу. Не вимагає перетяжки верхівками стовпів і зміщується в один бік. Використовується при висоті полотна до 2 метрів. Варіант для приватного будівництва, відкритих стоянок, дворів.
2. Подвійна синхронна конструкція - складається з двох однакових полотен, які переміщуються одночасно у різні боки. Опирається на два додаткові фундаменти. Потребує встановлення верхньої балки, за якою на роликах переміщуються полотна. Витримує полотна великої ваги. Застосовується при висоті понад 2 метри. Варіант для високих ангарів, стратегічних та промислових об'єктів та вантажних стоянок.

Основною перевагою відкатних воріт є те, що для них не потрібно місця усередині або зовні ділянки при відкриванні.

Підготовчі роботи

Виробництво воріт - робота не з дешевих і може становити до 60% остаточної вартості. Тому розглянемо можливість зробити їх власноруч.

Для виготовлення полотна воріт знадобляться слюсарні інструменти, струбцини, зварювальний апарат і відповідні навички. Варто врахувати, що виріб повинен бути зварений без перекосів та натяжок, тому необхідно вибрати рівний майданчик та приготувати козли або збірний каркасний верстат належного розміру (розміри майбутнього полотна плюс 1 метр з кожного боку).

• стовпи мають бути статичними (не бовтатися), до них кріпляться підтримуючі елементи;
• поверхня під рухомою частиною воріт має бути горизонтальною, без ухилу;
• "дорожній просвіт" не менше 50 мм;
• довжина всієї рухомої куліси буде більшою за ширину отвору на 50%.

Увага! Верхній край полотна повинен бути нижчим від верху стовпів мінімум на 20 см.

Основою для відкатних воріт є комплект фурнітури. Це набір деталей, необхідні нормального функціонування готового виробу. Такі комплекти випускаються стандартними, всі елементи ретельно підігнані та представлені у трьох варіантах:

1. Малий набір. Ширина отвору до 4 м, маса до 400 кг.
2. Середній набір. Ширина отвору до 6 м, маса до 600 кг.
3. Великий набір. Ширина отвору понад 6 м, маса понад 600 кг.

Увага! Обов'язково зважайте на ці дані при виборі заповнення каркаса полотна.

Комплект включає наступні деталі:

• основна напрямна (6 м)
• підтримуюча планка з роликами
• кінцевий ролик
• верхній та нижній уловлювачі
• роликові каретки візки
• пластикові заглушки напрямної

Виготовлення полотна воріт

Розглянемо складання каркаса та витрата матеріалу на прикладі полотна для прорізу шириною 4 метри, висотою полотна від землі 2 метри (дорожній просвіт 75 мм) та легким заповненням із профілю (як найпоширеніший варіант). Відмінною рисою відкатної конструкції є наявність противаги. Він є частиною полотна, що не перекриває проріз. Як правило, його довжина береться за 50% від ширини отвору.

Для виготовлення каркаса знадобляться труби прямокутного перерізу наступних розмірів:

• 60х30 - 16 пог. м (3х6) – для створення рами. 1 шт – 6 м, 1 шт – 4 м, 2 шт по 1,85 м, 1 шт – 2,7 м;
• 40х20 - 20 пог. м (4х6) – для створення внутрішньої частини каркасу. 3 шт. по 4 м, 4 шт. по 2 м;
• напрямна шина 6 м із малого або середнього комплекту.

На шину по всій довжині наварюється широкою частиною труба 60х30, при цьому від краю слід відступити 30 мм (туди встане вертикальна стійка). Зварні шви довжиною 50 мм кладуться з кроком 400 мм з обох боків. По ширині воріт (4 м) перпендикулярно до шини прихоплюються труби 60х30 довжиною 1,85 м. Вільні кінці цих труб підрізаємо (якщо потрібно) і трубою з'єднуємо 60х30 довжиною 4 м.

Увага! У цей момент потрібно перевірити діагоналі, виставити розмір та усунути перекоси до обварювання.

1 - напрямна шина 6 м; 2 - труба 60х30 5,97 м; 3,4 - вертикальні труби 60х30 1,85 м; 5 - труба 60х30 4м; 6 - укіс 60х30 2,7 м

Після усунення перекосів за місцем відзначаємо трубу 60х30 довжиною 2,7 м від вільного кінця шини до верхнього кута каркаса (у вигляді укосу). Після підрізування встановлюємо її на прихватки та обварюємо всі стики труб.

Внутрішню частину каркаса розбиваємо на рівні прямокутники (загалом 6), розкладаємо труби 20х40, розмічаємо за місцем і підрізаємо. Ці труби наварюватимуться вузькою площиною до рами по її осі, тому слід заздалегідь підготувати підкладки 20 мм. Таким чином до краю рами залишиться простір для профлиста. Прихоплюємо та обварюємо труби 20х40.

Усі зварні шви повинні бути обов'язково зачищені (шліфувальний диск) та заполіровані (диск «пелюстка») за допомогою болгарки.

Як і будь-яку сталеву конструкцію, каркас необхідно пофарбувати. Спочатку потрібно видалити металевий пил та окалину. Потім обов'язково протерти ганчіркою, змоченою розчинником. Потім прогрунтувати та пофарбувати.

Після висихання фарби заповнюємо каркас. Підрізані за розміром профлисти кріпимо до труби 20х40 заклепками або шурупами по розмітці. Варіанти заповнення можуть бути різні - блокхаус, сендвіч-панелі, фільончасті панелі, сітка, полікарбонат, сталева рейка або грати. Це не впливає на конструкцію та принцип складання каркасу.

Увага! У разі заповнення каркаса художнім куванням, блокхаусом або іншими масивними елементами, враховуйте масу виробу при виборі стандартного комплекту для воріт.

Монтаж відкатних воріт

Для встановлення воріт знадобиться потужна заставна деталь (ЗД), як правило, зі швелера № 20 (ширина 200 мм), міцно закріплена до додаткового фундаменту, який приймає все навантаження від конструкції. Він буде розташований з боку стовпа, у бік якого проводитиметься відкат при відкритті. Фундамент буде виконаний у вигляді двох паль (по 1 м) по краях, об'єднаних ростверком, що виконує роль подушки для ЗД. Для зручності встановлення та надійності каркас краще зварити заздалегідь і зробити його у вигляді цілої конструкції зі швелером. Перед укладанням бетону переконайтеся, що положення ЗД строго горизонтальне у всіх напрямках.

1 - палі довжиною 1 м; 2 - швелер шириною 200 мм і довжиною 2 м (1/2 ширини отвору)

Після затвердіння бетону по краях ЗД по осі руху воріт наварюємо роликові каретки з набору. На них болтами кріпимо ролики.

На опорні стовпи з боку воріт закріплюємо вертикально труби 60х80 (фальш-стовпи) по висоті полотна плюс 10 див. полотно між відкриваннями. До бокового стовпа на потрібній висоті прихоплюємо підтримуючу планку з роликами. На приймальний - верхній та нижній уловлювачі.

Увага! Усе зварювальні роботидо закінчення регулювання робити точковим зварюванням («прихватками»).

Монтуємо щільно на посадкове місце. Ролики нижньої каретки повинні увійти в шину, верхня труба рами 60х30 повинна стати між підтримуючими роликами. За наявності вільних рук планку з роликами, що підтримують, можна встановити за місцем — під час монтажу самого полотна. Кріпимо кінцевий ролик згідно з інструкцією. Проводимо випробування, наголошуючи на нюансах роботи воріт. Потім виконуємо регулювання та остаточну фіксацію всіх вузлів зварювання.

Автоматика для воріт

Як і будь-який інший вид, відкатні ворота передбачають використання автоматичного режиму роботи та дистанційне керування. Проте встановлення таких приладів потребує специфічних знань та практичного досвіду.

Виготовити та встановити саму конструкцію цілком під силу самостійно, але за підключенням автоматики краще звернутися до фахівців. Обладнання за бажання можна встановити будь-якої миті, але якщо про це відомо відразу, то гільзи під кабелі живлення краще закласти заздалегідь.

Також заздалегідь можна визначитись і з вибором. Рекомендуємо наступні моделі автоматики:

Комплекти для воріт:

Фірма	Країна	Ціна, руб.			Примітка
		Малий	Середній	Великий
Rolling Expert	Україна, Київ)	4000	5000	6700	+600 руб. за 1 пог. м рейки*
Rolling-HiTech	Україна, Запоріжжя)	4500	5500	7800	+730 руб. за 1 пог. м рейки*
Wesler-Profile	Австрія-Україна (Дніпропетровськ)	4800	5900	7400
Alutech	Білорусь (Вітебськ)	6300	7000	8100	+660 руб. за 1 пог. м рейки*
Rolling Center	Італія	15500	27300	36500	+800 руб. за 1 пог. м рейки*

* — У кожний стандартний комплект входить рейка 6 м. Вказано суми доплати за кожний додатковий метр довжини.

Кошторис на виготовлення воріт:

Найменування	Од. змін.	Кількість	Ціна, руб.	Вартість, руб.	Примітка
Труба 60х30 (1 пог. м = 3 кг)	пог. м	18	90	1620	Нова* по 6 м
Труба 40х20	пог. м	24	60	1440	Нова* по 6 м
Профлист	м 2	8	160-270	1280-2160	Залежно від товщини та обробки
Швелер	пог. м	2	750	1500	Новий* за пог. м
Арматура 16	пог. м	20	30	600	Нова* по 6 м
Бетон	м 3	1	1000	1000	Орієнтовна ціна пісок+цемент+щебінь
Фарба, ґрунт	кг	3	100	300	Звичайні по металу
Інше (диски, свердла, електроди)	-			1000	Приблизно
Разом за матеріал	-			8740	Без вартості автоматики
Робота	-			6000	Без підключення автоматики**
Разом	-			14740	Виготовлення та встановлення полотна

* - при виготовленні каркаса допускається використання зачищеного від іржі б/в матеріалу. Економія може становити до 60% (на зазначених позиціях).

** - Орієнтовна вартість робіт з підключення автоматики становить 3000-5000 руб.

Відкатні ворота - задоволення не з дешевих. Однак у довгостроковій перспективі вони виправдовують кожен вкладений карбованець. Вдало поєднуючи в собі практичність та компактність, вони є середнім арифметичним від розстібних та підйомно-секційних конструкцій. При цьому за рахунок простоти і технологічності пристрою правильно встановлені ворота відкотів менше схильні до перекосів і заклинювання, ніж їх побратими.

Віталій Долбінов, рмнт.ру

Ворота з відкатною або, як її ще називають, зсувною системою – це невід'ємна частина конструкції, призначеної для огородження дачі та прибудинкових ділянок.

На сьогоднішній день асортимент таких конструкцій великий, але багато майстрів бажають самостійно виготовити ворота цього типу.

Це пов'язано не лише з економічною точкою зору, а й у зв'язку із застосуванням творчої енергії. Тому багато хто ставить питання, як зробити відкатні ворота своїми рукамита в короткі терміни?

Види відкатних воріт

Відкатні виробляють у різних видах, в яких є свої переваги та недоліки.

Консольні ворота

Конструкція воріт консольного типу дозволяє не обмежувати верхні габарити виробу, а також виключає контакт з нижньою рейкою, що проходить поблизу поверхні землі.

Це одна з найскладніших у виконанні конструкцій. Основа таких воріт - консоль або, як її ще називають, швелер. Ці пристрої утримують стулку конструкції при відкриванні та закриванні воріт.

У сучасних воротах з подібним типом пересування відсутні нижні та верхні напрямні, що забезпечує автомобілю вільний рух на територію двору. Полотно підвішено на спеціальній балці, що стоїть на роликах, що переміщують поверхню виробу.

Роликові блоки і балка-направитель, як правило, розміщуються в нижньому відрізку воріт. Нерідко зустрічаються подібні механізми відкочування зі зміцненням роликів і балки у верхній або навіть у серединній частині.

Подібне розміщення виправдовується у разі, коли йдеться про стіну з капітальними властивостями або полотна з підвищеною міцністю, що витримує великогабаритну вагу конструкції.

Для домашнього використання краще робити нижнє пересування, щоб не довелося проводити додаткові роботи по зміцненню стіни.

Ці ворота служать довше за інших, тому що зсувна конструкція повністю заходить у напрямні канавки, які оберігають виріб від атмосферного впливу зовнішнього середовища.

Консольні ворота часто постачають приводом на електричній основі. Його кріплять між роликовими каретками. Привід має блок управління та спеціальні пристрої для забезпечення безпеки переміщення.

Позитивні сторонитаких воріт очевидні:

У консольних систем є недоліки, Але їх небагато:

• конструкція таких воріт складна виготовлення своїми руками;
• установка воріт передбачає вільну ділянку для зазору, який у півтора рази більше, ніж сам отвір. Це не завжди можливо;
• необхідність створення потужного фундаменту.

Підвісні ворота

Ворота підвісної системи популярні на складах, підприємствах і гаражних доках. Принцип роботи такого механізму практично такий же, як і звичайних відкатних воріт, тільки з однією лише відмінністю. напрямна балка кріпиться у верхній частині отвору.

Вибираючи елементи для кріплення конструкції, потрібно набувати лише якісних виробів.

Матеріал, що підходить для такого типу воріт, рекомендується вибирати зі сталі з додатковою оцинковкою та покриттям із ПВХ для стійкості до негативних факторів природного характеру.

Ворота відкриваються вздовж стіни, тому не потребують додаткового простору із внутрішньої та зовнішньої сторін. За бажання така конструкція може оснащуватися електричним приводом для зручності експлуатації.

Плюси відкатних воріт на підвісній основі:

1. Конструкції підвісного вигляду значно економлять місце.
2. Міцність воріт дозволяє витримувати вітрові навантаження.
3. Необхідність додаткового очищення в'їзду перед будинком від снігу відсутня.

Роликові конструкції

Ворота з роликовим механізмом користуються більшою популярністю для в'їзду у двір, ніж у гараж, тому що ширина гаражної стіни не завжди дозволяє розмістити суцільну стулку та помістити весь механізм у бік, коли відбувається відкриття конструкції.

Для двору це ідеальний варіант через економію місця та простоту користування пристроєм. При натисканні на кнопку роликовий механізм спрацьовує так, що огорожа від'їжджає убік.

Якщо пристрій обладнано автоматичним керуванням, можна вплинути на нього за допомогою пульта.

Воротна конструкція складається з напрямного профілю, прикріпленого до нижньої частини виробу, роликового механізму на підшипниковій основі, каркасного полотна та інших елементів, що скріплюють та утримують конструкцію.

Рейкові ворота

Принцип дії рейкових воріт полягає в ковзанні огороджувального полотна на поверхні спеціальної рейки, розташованої на поверхні землі. Рух відбувається за рахунок ролика, привареного до нижньої частини виробу.

З усіх видів воріт з відкатною системою рейковий механізм найбільш простий і затребуваний. Його часто використовують для в'їзду в приватних будинках.

Такий механізм має ряд переваг:

• стулка має опору, тому ніколи не провисне;
• простота пристрою дозволяє виготовити її майстру, який не має великого досвіду;
• стулка не займає багато місця і дорівнює ширині в'їзного отвору.

Недолікитаких пристроїв:

• роботу стулки можуть порушувати сміття, що потрапило, або сніговий покрив;
• рейка, що направляє полотно, повинна піддаватися регулярному очищенню;
• рейка, прокладена поверх ґрунтового покриву, трохи виступає, що ускладнює в'їзд транспортного засобу.

Ворота, що складаються з двох частин

Відкатні ворота іноді виготовляють із двох частин. Цей принцип роботи дозволяє заощаджувати місце у ширині стіни, оскільки ворота поділені на дві частини.

Конструкція може бути оснащена автоматикою, і відкриватися пультом дистанційного керування. У кожній стулці воріт встановлюють приводи електричних основах.

Конструкція та влаштування воріт з відкатним механізмом

Одними з найбільш затребуваних воріт є консольні, конструкція яких складається з наступних елементів:

Виготовлення відкатних воріт своїми руками

Підготовку до роботипочинають із перевірки необхідних інструментів:

Усі перелічені інструменти знайдуться у кожному будинку, крім лише апарату для зварювальних робіт. Його можна попросити у друзів чи сусідів. Якщо дозволяють засоби, краще купити його, зайвим такий інструмент ніколи не буде.

Можливо вас зацікавить, як виготовити ворота для паркану з профнастилу.

Створення креслення та схеми

Якщо всі необхідні інструменти є, можна переходити до підрахунку будівельних матеріалів, які необхідно придбати на будівельному ринку та металобазі.

Каркас робиться шляхом приварюванняспочатку труби 60х40 мм, довжиною 6 метрів до напрямної. Далі кріпляться дві вертикальні труби 60х40 міліметрів, по 2 метри, перша до краю, друга - на відстані 4,4 метра від краю горизонтальної труби.

До верхніх кінців цих труб прикріплюється горизонтальна довжиною 4,4 метра. Вільний край нижньої горизонтальної труби та край верхньої з'єднуються під кутом трубою 2,56 метра.

Полотно каркаса має бути заповнено вертикальними трубами 40х20 міліметрів. Далі переходять до силової рами.

Фундамент для майбутньої конструкції потрібно готувати шляхом копання П-подібного котловану глибиною не менше півтора метра.

Секція при отворі в чотири метри повинна дорівнювати шести метрам. Дорожній зазортреба креслити щонайменше сімдесят п'яти міліметрів.

Силова рамаготується зі швелера (довжиною 2,2 метра та шириною 20 сантиметрів) та арматури, висота якої 1,5 метра, у взаємно перпендикулярних напрямках.

Ця конструкція бетонується і до неї приварюється майданчик для приводу та підставка. Далі кріпляться нижні ролики до підставки та верхній ролик на стовпчик. На протилежний стовпчик, що рухається, стовпчик кріпляться верхня і нижня пастки.

Останнім елементомсхеми є автоматика та зубчаста рейка.

Вибір матеріалу

Накресливши схему передбачуваної конструкції, потрібно уважно вивчити матеріал для каркаса та полотна воріт.

Каркас виготовляють із дерева або труби профільного вигляду.

Внутрішня частина воріт створюється з:

Вибираючи матеріал із кованих елементів чи дерев'яних складових, важливо пам'ятати, що для такої конструкції потрібні посилені деталі комплектуючих та додаткової фурнітури.

Гвинтові палі в розсувних воротах застосовують часто, і виготовляють такі опори протягом трьох або чотирьох днів. Якщо використовувати бетонну основу, такі роботи проводять у теплу та суху пору року.

Для остаточного висихання матеріалу має пройти місяць, а це суттєво віддаляє встановлення відкатних воріт.

Тому гвинтові палі практичнішіі розумніше за самостійної установкиворіт. Такі палі можна переносити у різні місця, а бетон так і залишиться залитим на початковому місці.

Конструкції витримують вплив вібрацій завдяки своїм лопатям, а цементна основа з часом розхитається та порушить всю рухову систему конструкції.

Фундамент, виготовлений із застосуванням гвинтових паль, відрізняється довговічністюа встановлене полотно служить довго і без збоїв. Палі можна встановлювати у слабкий та перенасичений водою ґрунт. Вони прорізають грунт доти, доки знайдуть надійну опору під землею.

Установка гвинтових паль

Головною умовою якісної установки гвинтових паль у такій конструкції є жорсткість. Ця умова обумовлена ​​тим, що на гвинтові палі припадає підвищене навантаження. Матеріал не повинен йти в ґрунтнавіть під впливом своєї ваги.

При монтажі такої конструкції слід використовувати профільну трубу з вибраними параметрами та трубну решітку. Раму заздалегідь покривають ґрунтовкою.

Комплектуючі елементи для воріт вибирають, враховуючи вагу та висоту виробу. Полотно рухається у бік напрямної, саме її якість і визначає те, скільки прослужить конструкція.

Важливо знати, що відкат воріт повинен перевищувати величину отвору. Цю відстань прийнято вважати показник вимірювання консолі, який дорівнює ширині отвору.

Для ефективного ходу воріт, встановлених на гвинтових палях, буде потрібна відповідна ділянка.

До вибору ділянки потрібно підійти ґрунтовно і з розрахунком того, що ширина воріт має бути помножена на коефіцієнт одна ціла п'ять десятих, тоді вийде ідеальна відстань. Це важливо для зручної експлуатації виробу.

Монтаж пальвиробляють у кілька етапів:

1. Закладка фундаменту, Що включає розмітку території і очищення ям від грунту. Установка заставних матеріалів і, якщо є потреба, заливка бетонним розчином.
2. Якщо майстер планує встановлювати автоматичне керування, проводиться розведення електричних кабелів.
3. Послідовний монтаж стовпіві всієї системи воріт.

Передбачуваний рух комірної системи фіксують шнурівкою, що натягується вздовж лінії всього отвору. Висота фіксації, що рекомендується, двісті міліметрів.

Якщо котлован заливався розчином бетону, для продовження робіт знадобиться сім діб, поки розчин повністю не висохне.

Підготовка каркасу

Металевий виріб для каркасу обробляють антикорозійним покриттям і дають йому час для того, щоб розчин на поверхні просох.

Виготовлення каркасу можна проводити самому, але головне, щоб зварені елементи були без отворів у стиках. За наявності таких отворів, у них потраплятиме бруд та сніг.

Основа каркаса складається з труб розміром 60х40 мм, як показано на фото з вище ескізом. Ребра конструкції та перемички всередині можуть мати переріз розміром 20х40 міліметрів.

Раму збирають у наступному порядку:

1. Профільні труби відміряють і ріжуть згідно з приготовленим кресленням.
2. Отримані деталі для створення каркасного виробу знежирюють, фарбують та обробляють спеціальним розчинником.
3. Підготовлені елементи викладають на рівній поверхні.
4. Периметр рами збирають та прихоплюють апаратом для проведення зварювальних робіт.
5. Кути виробу перевіряють і, якщо все сходиться, зварюють остаточно між собою.
6. Після зварювання до виробу встановлюють ребра жорсткості та внутрішні перемички.
7. Нижня частина виробу з'єднується з балкою, що несе.
8. Поверхню, де було проведено зварювальні роботи, покривають антикорозійним покриттям та додатковим шаром фарби.

Виготовлення відкатних воріт з хвірткою значно ускладнює весь процес проектування та монтажу. Необхідно враховувати розташування хвірткина ранніх етапах роботи.

Установка профнастилу

Для обшивки воріт знадобиться, шурупи довжиною 19 міліметрів та шуроповерт.

Якщо господар не хоче здійснювати додаткову витрату матеріалу для трикутника противаги, від цього можна відмовитись, тому що з вуличного боку це не буде помітно.

Автоматичні ворота виглядатимуть ще краще, якщо обшити стовпи цеглою. При елементарних знаннях про кладку це нескладно зробити.

Необхідна фурнітура

Деталі, необхідні для створення воріт, краще купувати у спеціалізованих магазинах. Виробляти їх самостійно немає сенсу, тому що це не виправдано з економічного погляду.

Перед покупкою рейкового механізму необхідно порахувати необхідну довжину. Її обчислюють, виходячи із ширини воріт та помножуючи число на 1,5.

Фурнітура, призначена для відкочування воріт, вибирається, виходячи з ваги конструкції. Існують деталі, які витримують навантаження до 400 кілограмів, а іноді у продажу є моделі для кованих воріт, здатних витримувати до 800 кілограмів.

Для воріт із обшивкою із профнастилу підійдуть деталі, що витримують до чотирьохсот кілограмів.

При виборі кареток із роликовим механізмом потрібно визначитися, з якого матеріалу вони будуть створені.

Ринок будівельних матеріалів пропонує вибрати між металевими та полімерними матеріалами. Найкраще вибирати полімерне покриттяПри правильній експлуатації воно прослужить довго, і буде створювати менше шуму, ніж метал.

Кріплення нащільників

У цегляному рядуроблять три заставні деталі для подальшої установки нащільника. До стовпа приварюють арматурний шматок. До краю арматурного виробу кріплять куточок таким чином, щоб одна його частина утримувалася на цеглині, а інша випирала назовні.

Верхня та нижня заставні деталі встановлюються на рівні третьої цегли, а середня – у середині виробу.

До куточків, що виступають, приварюють трубу - нащільник з розмірами 60х30 міліметрів.

Напрямна рейка

Зробити рейку для пересування конструкції в домашніх умовах неможливо, тому доведеться витратити кошти на покупку такої деталі.

При виборі матеріалу потрібно насамперед звернути увагу на наявність дзеркальної поверхні та правильних кутів. Виробники зазвичай дбають про свою репутацію та шліфують вироби від іржі.

Виходячи з ваги і розміру конструкції, вибирають потрібну рейку.

Догляд за рейками нескладний: потрібно регулярно перевіряти його поверхню на наявність бруду та зайвого сміття.

Роликові каретки

Рух роликових кареток дозволяє переміщати систему воріт вздовж отвору. Кожна каретка системи складається з восьми роликів, що виготовляються із металевого або полімерного покриття.

Процес виготовлення каретки не складає труднощів: у розмічених металевих пластинках роблять отвори для приміщення в них роликового механізму.

Для створення каретки можна використовувати підшипники від старої машининаприклад, від Жигулів.

Якщо метал недостатньо міцний, пластини зварюють. При свердлінні найкраще скористатися олією для охолодження поверхні.

Осі та отвори відміряють і здійснюють надрізання поверхні до потрібної довжини. На осі поміщають шайби, далі коліщатка, і прикручують конструкцію для переміщення. До приварювання основи підшипники обов'язково щільно набивають мастилом.

Процес виготовлення саморобних роликів для відкатних воріт показаний на відео:

Уловлювачі та заглушки

Металеві пластини вигнуті особливим способом призначаються для уловлювання воріт та їх фіксації після закриття. При правильному підборі та якості використовуваного металу виготовити такі вироби не придасть особливих труднощів.

Заглушки служать захистом для спрямовуючої від снігу та грязьових мас. Можна придбати готові захисні елементи, виготовлені з гуми або пластикового матеріалу. Можна просто заварити кінці балкового матеріалу зварювальним апаратом.

Самостійне виготовлення фурнітури допускається, але з тією умовою, що майстер має досвід у проведенні подібних робіт.

При нестачі досвіду краще набувати додаткових елементів у спеціалізованих магазинах від надійних виробників.

Встановлення каркасу та воріт

Після завершення створення та підготовки деталей та елементів конструкції потрібно провести монтаж каркасу та воріт.

На встановлений у фундамент швелер виставляють каретки, намагаючись розсувати їх при зміцненні.

Рама для відкатних воріт кріпиться до каретокта встановлюється з урахуванням показників рівня. Після цього платформи кареток злегка приварюють до швелерної системи.

Після проведених дій здійснюють контрольні виміри та остаточно приварюють платформу кареток.

Важливо стежити за показниками рівня, який вказуватиме на наявність перекосів у конструкції.

Після цього здійснюють приварювання уловлювачів верхнього та нижнього відділу, а так само встановлюють кінцеві ролики.

Важливо пам'ятати, що кінцеві ролики повинні заходити на нижню систему, що вловлює так, щоб вони повністю розвантажили її при закритті системи.

Автоматична система у відкатних воротах

Автоматичне відкриття воріт здійснюється механізмом, оснащеним електроприводом. Відкриття відбувається за допомогою кнопки пульта керування на дистанції. Для збирання такого механізму підійдуть будь-які матеріали з гаража, а кріплення займе не більше доби.

Подача сигналу здійснюється роликовою або ланцюговою системою за допомогою асинхронного двигуна.

На попередньому етапі робіт необхідно вибрати відповідний двигун для механізму.

Якщо є трифазний лічильник з обмоткою зіркового типу, рекомендується зупинитися саме на цьому пристрої.

З таким пристроєм можна уникнути проблем з рухом системи та підвищити ефективність воріт.

Якщо трифазного лічильниканемає в наявності, можна скористатися однофазним з конденсаторним типом. Важливо знати, що такий пристрій відрізняється низькою працездатністю, особливо під час запуску системи.

Якщо не знайшлося ні першого, ні другого варіанта, можна використати менш витратні матеріали. Не можна забувати про надійне поєднання кінематики. Редукторний вал з'єднується із двигуном за допомогою муфти жорсткого типу.

Редуктор може бути замінений ремінною передачею. Такий спосіб складальних робіт має складності з'єднання в штативних елементах і додаткове залучення автомобільного механізму натягу.

Механізму з валом незалежного ходу приділяють особливе значення під час використання ремінного механізму. Граничну увагу слід виявити до центрування валу.тому що саме на ньому є дві трансмісії.

Самостійне виготовлення електроприводу

Найпростіший спосіб встановленняавтоматизації процесу руху воріт - це ланцюгова або, як її ще називають, рейкова передача.

На редукторному валу укріплюється велосипедний ланцюг, а поверх її встановлюють ще одну, спеціальну з діаметром у ланках, аналогічним тому, що є у зірочці.

Ланцюжок встановлюється у горизонтальній площині. Обертання зірочкив одну або в іншу сторону рухає весь механізм відкатних воріт.

Зміцнення двигуна та редуктора проводиться болтами, що мають спеціальні гайки. Опора для них має бути жорсткою. Під основою роблять витягнуті отвори для надійної фіксації моторного механізму.

Наступна дія в установці – кріплення ланцюга до воріт. Ланцюг встановлюють у нижню частину балки, а як додатковий захист використовують кожухіз гумового матеріалу.

Для того щоб остаточно зміцнити ланцюг, застосовують зварювання.

Встановлення автоматики на ворота

Щоб зібрати все це разом, потрібно зробити кілька етапів:

1. Перед встановленням потрібно підібрати місце для монтажу та приступити до встановлення рейки таким чином, щоб вона знаходилася на поверхні шестерні.
2. У потрібній точці привід фіксують зварювальним апаратом.
3. Далі потрібно встановити зубчасту рейку. Її приварюють до труби та простягають за поверхню полотна.
4. Усі елементи перевіряють та зварюють повторно.
5. Наступний етап – встановлення вимикачів із кінцевим типом. Вони бувають механічні чи магнітні.
6. Підключення системи потрібно проводити, виходячи з інструкцій даних виробником. Установки додаткових функцій проводять пультом.
7. Далі встановлюють світлові елементи, що уловлюють фото-сигнали.

Для установки потрібно виконати отвір у трубі і провести через неї основні джерела живлення.

8. Кріплення сигнального типу лампи, що передає дані про об'єкти, що наближаються. Цей елемент можна виключити з установки, але для безпеки конструкції краще використовувати його.

Як зробити прості відкатні ворота своїми руками дивіться у відео нижче: