Направи си сам фундаментни стълбове инструкции стъпка по стъпка. Технология за самостоятелно създаване на колонна основа. Цени за полагане на основи

В зависимост от вида на почвата, разположена на строителната площадка, трябва да изберете правилния тип фундаментна конструкция. Ако почвата е мека, подвижна, с наводнение или с високо ниво на подпочвените води, тогава не може да се избегне колонна основа. Въпреки очевидната простота на изпълнение монтажни работи, процесът на изграждане на колонна конструкция изисква точни изчисления по отношение на носещата способност на всеки опорен стълб. Но сред всички видове основи за къща това е най-евтиното по отношение на потреблението на материали, особено след като за него е възможно да се използват различни строителни материали. Нека да разгледаме инструкциите стъпка по стъпка за изграждане на колонна основа със собствените си ръце.

Предимства и недостатъци на колонна основа

Едно от предимствата вече беше споменато; това е ниската цена на строителството. Можете също да добавите към предимствата:

бързо изграждане на основата;
не е необходимо да се използва строителна техника;
простота на извършената работа, така че да направите колонна основа със собствените си ръце не е проблем;
липса на допълнителни мерки, свързани с топлоизолация на основата;
колонна основа може лесно да бъде ремонтирана;
този тип може да бъде издигнат върху замръзнали почви;
Срокът на експлоатация на стълбовете при стриктно спазване на технологията е до 100 години.

Що се отнася до недостатъците, те не са много:

носещата способност не е много висока, затова се препоръчва изграждането на леки сгради на стълбове: дървени, рамкови, панелни;
стабилността на опорите се намалява, ако са издигнати върху подвижни почви;
няма възможност за организиране на сутерен или под.

Преди да започнете да правите колонна основа със собствените си ръце, трябва да се запознаете с нейната класификация, материали и да извършите изчисления.

Обща схема на колонна основа

Обща схема строителни дейностиможе да се раздели на няколко основни етапа. Те по принцип не се различават от изграждането на всякакъв вид фундамент.

Носещата способност се изчислява, като се вземат предвид броят на опорните стълбове и теглото на сградата.
Направен е общ чертеж на колонна основа с точно посочване на разстоянието между стелажите, напречното сечение на опорите и височината на издатината над нивото на земята.
Извършват се подготвителни работи: маркиране точно по план, изкоп с изкопаване на дупки - кладенци, производство на армировъчни рамки, добавяне на възглавници към ямите, хидроизолация и монтаж на рамки. Ако има нужда, тогава кофражът на основната част се сглобява.
Приготвяне на бетонов разтвор и изливането му в подготвени кладенци, последвано от отстраняване на въздуха чрез заливане на сместа. Ако като материал за колонната основа се използват тухли или блокове, те се полагат.

Целият монтаж на колонна основа е комбинация от стълбове с хоризонтална лента, която се нарича решетка. Тя може да бъде бетон, метал, дърво или да бъде долната корона на дървена къща.

Както можете да видите, няма много позиции според диаграмата, поради което се смята, че не е трудно да изградите колонна основа със собствените си ръце.

Класификация на колонни основи по материал

Както всяка основа за къща, колонната основа трябва да бъде здрава и надеждна. Следователно, за изграждането му се използват строителни материали, които могат да осигурят необходимата здравина и надеждност. Те включват бетон, бетонни блокове, тухли, камък, метал и някои видове дърво, които се използват под формата на трупи или дървен материал, монтирани вертикално.

Изборът на материал всъщност е решаващ момент, от който зависи качеството на крайния резултат. И ако задачата е да изградите колонна основа със собствените си ръце, тогава трябва да изберете правилния материал за нейното изграждане. Например, смята се, че е по-добре да се изграждат монолитни конструкции върху ненаситени с вода почви и сглобяеми блокови конструкции върху влажни.

Монолитни стоманобетонни стълбове

Това е най-издръжливият и надежден дизайн. Такава основа за стълбове има висока якост на опън и натиск. Разбира се, ако вземете предвид правилната армировка. Освен това, ако правилно разпределите стелажите по целия периметър на къщата, като вземете предвид необходимото напречно сечение на подпорите, тогава многоетажни сгради могат да бъдат построени на такава основа.

Нека добавим, че колонна стоманобетонна основа се изгражда в случаите, когато е необходимо да се излее на достатъчна дълбочина и по-често под нивото на замръзване на почвата. Той перфектно издържа на издигане на почвата, но се страхува от контакт с подпочвените води. Следователно трябва да се внимава за хидроизолация на опорите.

Азбестоциментови стълбове

Азбестоциментовите тръби не се използват често за изграждане на фундаментни стълбове. Въпреки че се чувстват страхотно във всяка почва. Товароносимостта им не е голяма, но не е задължителна, тъй като тръбите в фундаментната конструкция действат като кофраж.

Стълб от пластмасови тръби

Тук ситуацията е същата като при азбестоцимента. Това е, пластмасови тръбидействат като кофраж. Те не корозират и не се разрушават от водата, така че не изискват хидроизолация. Единственото нещо е, че опорите трябва да бъдат правилно излети под основата. А именно: монтирайте армировъчна рамка в тях и изсипете бетонов разтвор.

Изработен от тухли или блокове

Тухлените фундаментни стълбове трябва да се третират като най-старите известни структури. От историята на европейската и руската архитектура те са „дълголетници“. Досега тухлени стълбове стоят под огромни сгради и очевидно ще стоят още много векове. Защото в онези древни времена изборът на тухли се е приемал сериозно. Необходима е изгорена тухла най-високо качество. Следователно, когато се строи къща на колонна основа, това изискване трябва да се вземе предвид.

Що се отнася до блоковите стълбове, те не са по-ниски по здравина от тухлените, разбира се, в зависимост от материала, от който са направени блоковете. По-добре е да се даде предпочитание на бетонните блокове, в това отношение не могат да понесат големи натоварвания, въпреки че се използват за леки сгради като веранда, баня и т.н.

Блоковите конструкции включват стълбове, изградени от камък. Не е лош вариант, доста силен, но такива опори не могат да издържат на движенията на почвата. Ето защо, когато строите къща на склон, е по-добре да изоставите каменните стелажи. Като заместител на тях - фундаменти от развалин бетон. Това е, когато камъните се изсипват в подготвения кофраж и след това се запълват с бетонов разтвор.

Дървени стълбове

Такава колонна основа, като тухлена, се използва в Русия от дълго време. Днес не е толкова търсено, но например за бани, инсталирани близо до река или езеро, те често се срещат. Трябва да отдадем почит правилният избордърво Колкото по-силен е, толкова по-дълъг е експлоатационният живот на стълбовете. В този случай е необходимо да се предприемат предпазни мерки много внимателно.

Обработка на цялата колона с антисептични съединения.
Обработка на заровената в земята част с битумни мастики и залепване на един или два слоя покривен материал.

Да направите всичко това сами не е проблем, основното е не само да направите защита, но и да монтирате дървени опори под стълбовете под формата на дъска с дебелина най-малко 50 мм и ширина по цялата площ два пъти колкото е напречното сечение на стълба. Подпорните дъски също трябва да бъдат защитени от влага и отрицателно въздействие на почвата.

Дървените стелажи се използват предимно за леки конструкции. въпреки че преди сто години върху тях са построени болярски имения на няколко етажа.

Видове колонна основа по дълбочина

Вдигането на замръзване е силата, която се взема предвид първо при проектирането на колонна основа. Това е много опасен натиск, който, ако не е монтиран правилно, може да разкъса основата на къщата. Поради това се разглеждат голям брой възможности за изграждане на сграда от гледна точка на въздействието на издигането на замръзване върху фундаментната конструкция.

Основното правило за проектиране гласи, че основата трябва да бъде положена под дълбочината на замръзване на почвата с 30 - 50 см. И ако този показател е например 1,2 м, тогава дълбочината на полагане ще бъде 1,5 - 1,8 м.

Но често лесна конструкцияне може да упражнява такъв натиск върху опорните подпори, за да удържи силите на издигане от замръзване. Тоест, дори когато се полага на голяма дълбочина, основата ще бъде подложена на деформация. Ето защо, когато изграждате колонна основа със собствените си ръце, трябва да вземете предвид, че има още две позиции: плитка и повърхностна.

Колонна невкопана основа

Незаровена колонна основа или повърхностна основа са все същите стелажи, само дълбочината им на полагане не надвишава 30 - 40 см. Често те са просто изградени върху повърхността на почвата, като преди това са направили възглавница и хидроизолация. Дизайнерите класифицират този тип като тези основи, чиято дълбочина не надвишава една трета от нивото на замръзване на почвата. От нашия пример: 120: 3 = 40 cm.

Изграждането на колонна основа от този тип принадлежи към категорията на най-евтините и сглобяеми конструкции. Както показва практиката, те обикновено използват блокова модификация с помощта на блокове, камъни или тухли. Но тъй като височината на стълбовете не е много голяма, което означава, че тяхната товароносимост също е ниска, затова се препоръчва да се увеличи площта на напречното сечение на опорите. Минимален размер – 40 х 40 см.

Плитка колонна основа

Името на плитка основа предполага, че тя е заровена в земята, но не на голяма дълбочина. Във всеки случай не под нивото на замръзване. Дизайнерите изчисляват дълбочината на тяхната инсталация в размер на 0,5-0,7 от дълбочината на замръзване на земята. Отново от нашия пример: 120 x 0,5 = 60 cm.

Основното изискване за този дизайн е да не докосвате подземните води.

Фундамент с грил

Колонната фундаментна единица - решетката - има една единствена задача - да разпредели товара от къщата равномерно по всички стълбове. Както бе споменато по-горе, решетката може да бъде изградена от бетон, метал (канал или I-греда), дърво (греда с напречно сечение 150 x 200 или 200 x 200 mm) или да бъде труп от първата корона на трупа къща.

внимание! Ако лъчът е монолит със стълбове, тогава по време на изграждането на последния се откриват краищата на армировката на армировъчната рамка, които са свързани с плетена тел към армирания пояс на решетката.

Стъпка по стъпка инструкции за изграждане на Направи си сам

Нека да преминем към основния въпрос как правилно да направите колонна основа със собствените си ръце. Схемата на работа вече беше описана по-горе, където първият етап беше извършване на изчисления и изготвяне на проект. Ако къща се строи на колонна основа, тогава е по-добре да делегирате този етап на строителство на специалисти. В крайна сметка, за да се направят точно всички изчисления, е необходимо да се вземат предвид голям брой различни показатели и нюанси. например:

вид почва на обекта;
нивото на подземните води;
ниво на замръзване на почвата;
вида на сградата, нейната етажност, от какви материали е изградена;
материали, от които се предполага, че ще бъде изградена самата основа;
допълнителни натоварвания.

Разбира се, можете да използвате онлайн калкулатори, но не и за установени домове. Можете да го използвате за бани, веранди, хамбари. И никой не може да гарантира, че изчисленията са 100% верни.

Маркиране и изкопни работи

Така че, ако има проект на сграда, тогава дизайнерите трябва да свържат основата с района. Това улеснява намирането на местоположението му в самолета. Обикновено препратката се прави към границите на обекта, като се посочва разстоянието от фундаментната конструкция до същите тези граници. Ето защо, преди да маркирате стълбовете, е необходимо да отделите същите тези размери от границите и да определите периметъра на сградата.

За да направите това, два реда струни са опънати по границите на сградата, които веднага определят ширината на фундаментните стълбове. Останалото е просто:

чимът се отстранява на дълбочина 20 см;
местата за монтаж на стълбовете се отбелязват: в ъглите на сградата и между тях с необходимото разстояние, което се определя от проекта;
С помощта на градинска или електрическа бормашина се правят дупки в земята, чиято дълбочина и напречно сечение също се определят от проекта.

Трябва да отдадем почит, че чертежът на колонната основа значително помага при маркирането. Тъй като ясно показва всички параметри на бъдещия дизайн.

Устройство за възглавници

Възглавницата е слой от пясък с дебелина 20-30 см, който се изсипва в кладенците и се уплътнява с импровизирани средства. Това може да бъде греда, дървена летва или малка част от труп. Често се използва тръба, към края на която е заварена метална плоча.

Целта на пясъчната възглавница е да отклони част от водата от подпорите, която попада в земята. След това бетоновият разтвор се излива върху пясъка, който впоследствие ще се превърне в опора за колонни конструкции. Дебелината на бетонния слой е 10 - 30 cm.

С кофража трябва да се работи внимателно, защото много ще зависи от това какъв вид почва се намира на строителната площадка.

Ако почвата е глинеста, тоест силна, тогава няма нужда да се прави кофраж като такъв, тъй като самата глина, подобно на монолит, не се срутва или срутва.
Ако почвата е слаба и песъчлива, тогава в кладенеца ще трябва да се монтира кофраж. В този случай е необходимо да се вземе предвид каква форма са определили дизайнерите: правоъгълна или кръгла. Ако последното, тогава като кофраж се използват тръби: пластмаса, азбестоцимент или метал. Ако е първият вариант, тогава кладенецът ще трябва да бъде разширен, направен от правоъгълна секция и монтиран в тях кофраж от дъски или други плоски материали. Това е голям обем изкопни работи, така че тази форма се използва изключително рядко за погребани конструкции.

Що се отнася до първата позиция, обикновено вътре в шахтата се поставя навит покривен материал. Той оформя стените на основата и допълнително ще служи като хидроизолация. Кофражът от покривен филц е задължителен атрибут.

внимание! Независимо дали кофражът ще бъде монтиран в кладенеца или не, е необходимо да се оформи стълб в основната част. Това означава, че кофражът трябва да бъде сглобен тук.

Укрепване

Укрепването на стълбовете е задължително, тъй като именно армировката, положена в бетон, позволява да се въздържат товарите от силите на издигане на замръзване. В проекта трябва да се посочи броят на армировъчните пръти, тяхната форма на свързване в рамката и диаметър. Поради това армировката просто се нарязва на парчета с необходимата дължина и се завързва в рамка. Формата на напречното му сечение може да бъде триъгълна, квадратна или кръгла. Основната задача на производителя на монтажа е правилно да сгъне армировъчните пръти една спрямо друга на необходимото разстояние и ясно да ги завърже заедно с тел.

След това рамката се спуска в подготвения кладенец точно в средата. След което можете да започнете да изливате бетон.

внимание! Дължината на армировъчните пръти се подрязва, като се има предвид, че краищата им ще бъдат прикрепени към армировъчната рамка на решетката. Поради това пръчките се изрязват с 10-30 см по-дълго, така че да стърчат над основна частстълбове

Изливане на бетон

Изливането на колонна основа трябва да се подхожда от гледна точка на стандартната технология. Бетонният разтвор е направен по класическа технология:

една част цимент клас М 400;
две части измит пясък, без голямо количество глинени примеси;
три части трошен камък с гранули 5 - 40 мм.

Най-интересното е, че за колонна основа не е необходимо да се подготвя голяма партида. И няма нужда да запълвате всички стълбове наведнъж за един ден, както обикновено се прави при изграждането на конструкция от лента или плоча. Достатъчно е да изчислите обема за една колона, да направите партида и да я излеете.

Например, тръба с диаметър 150 mm се използва като кофраж и се монтира на дълбочина 1,2 m. Оказва се, че обемът на празната тръба е равен на:

V = SxH, където S е площта на тръбата, а H е нейната дължина или монтажна дълбочина. Площта може да се намери по формулата: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 m³. Ако се преобразува в литри, ще бъде 18 литра. По същество това са две кофи с разтвор.

Тръбите се пълнят с бетон, почукват се върху кофража и се закрепват с щифтове, за да се отстрани въздухът. В това състояние стълбовете трябва да престоят 28 дни. През това време бетонът ще придобие първоначалната си якост.

Подреждане на скара

Ще приемем, че скарата ще бъде монолитна по проект. Това означава, че под него ще трябва да изградите кофраж от всякакви плоски материали. Извършва се по тегло, така че под долните панели се монтират опори от тухли, блокове, дъски, трупи и други материали. Кофражът е сглобен с правоъгълно напречно сечение с пълно и здраво закрепване на панелите един към друг.

Вътре в него се поставя армировъчна рамка, обикновено това са две вертикални решетки, свързани с 6 мм тел или армировка 6 - 8 мм. Армировъчната рамка на решетката трябва да бъде закрепена към парчетата армировка, стърчащи от стълбовете. Тази единица на колонната основа е подложена на сериозни натоварвания, така че закрепването на две армировъчни конструкции трябва да се подхожда внимателно. Бетонният разтвор се излива с уплътняване и байонетиране. След 7 дни кофражът се демонтира, след 28 дни може да се натовари основата.

Обобщаване

Както можете да видите, трябва да подходите към изграждането на колонна основа със собствените си ръце с задълбочен анализ на всички етапи от строителните процеси, които се извършват. На първо място не трябва да се допускат грешни изчисления. Не могат да се прилагат маркировки с големи отклонения. Кладенците трябва да бъдат точно пробити до необходимата дълбочина. Дори няколко сантиметра могат да играят поддържаща роля в екстремни ситуации.

Няма нужда да говорим за подготовката на бетона и изливането му. Тоест, подреждането на основата е интегриран подход към нейното изграждане, където няма място за грешки и погрешни изчисления.

Колонна основасъс собствените си ръце стъпка по стъпка инструкция

Технологията за инсталиране на колонна основа със собствените си ръце не е сложна, основното е да следвате инструкциите стъпка по стъпка, тогава ще имате надеждна основа

В зависимост от вида на почвата на строителната площадка, трябва да изберете правилната фундаментна конструкция. Ако почвата е мека, подвижна, с наводнение или с високо ниво на подпочвените води, тогава не може да се избегне колонна основа. Въпреки очевидната простота на монтажните работи, процесът на изграждане на колонна конструкция изисква точно изчисляване на носещата способност на всеки опорен стълб.

Но сред всички видове основи за къща това е най-евтиното по отношение на потреблението на материали, особено след като за него е възможно да се използват различни строителни материали. Нека да разгледаме инструкциите стъпка по стъпка за изграждане на колонна основа със собствените си ръце.

Предимства и недостатъци

бързо изграждане на основата;
не е необходимо да се използва строителна техника;
простота на извършената работа, така че да направите колонна основа със собствените си ръце не е проблем;
липса на допълнителни мерки, свързани с топлоизолация на основата;
колонна основа може лесно да бъде ремонтирана;
този тип може да бъде издигнат върху замръзнали почви;
Срокът на експлоатация на стълбовете при стриктно спазване на технологията е до 100 години.

Що се отнася до недостатъците, те не са много:

носещата способност не е много висока, затова се препоръчва изграждането на леки сгради на стълбове: дървени, рамкови, панелни;
стабилността на опорите се намалява, ако са издигнати върху подвижни почви;
няма възможност за организиране на сутерен или под.

Обща схема на устройството

Общата схема на строителните работи може да бъде очертана в няколко основни етапа.Те по принцип не се различават от изграждането на всякакъв вид фундамент.

Носещата способност се изчислява, като се вземат предвид броят на опорните стълбове и теглото на сградата.
Направен е общ чертеж на колонна основа с точно посочване на разстоянието между стелажите, напречното сечение на опорите и височината на издатината над нивото на земята.
Текат подготвителни работи. Това е маркиране точно по план, изкоп с изкопаване на дупки - кладенци, направа на арматурни рамки, добавяне на възглавници на дупките, хидроизолация и поставяне на рамки. Ако има нужда, тогава кофражът на основната част се сглобява.
Приготвяне на бетонов разтвор и изливането му в подготвени кладенци, последвано от отстраняване на въздуха чрез заливане на сместа. Ако като материал за колонната основа се използват тухли или блокове, те се полагат.

Целият монтаж на колонна основа е комбинация от стълбове с хоризонтална лента,което се нарича скара. Тя може да бъде бетон, метал, дърво или да бъде долната корона на дървена къща.

Класификация по материал

Както всяка основа за къща, колонната основа трябва да бъде здрава и надеждна.Следователно, за изграждането му се използват строителни материали, които могат да осигурят необходимата здравина и надеждност. Те включват бетон, бетонни блокове, тухли, камък, метал и някои видове дърво, които се използват под формата на трупи или дървен материал, монтирани вертикално.

Изборът на материал всъщност е решаващ момент,от които зависи качеството на крайния резултат. И ако задачата е да изградите колонна основа със собствените си ръце, тогава трябва да изберете правилния материал за нейното изграждане. Например, смята се, че е по-добре да се изграждат монолитни конструкции върху ненаситени с вода почви, а сглобяеми - върху влажни.

Монолитни стоманобетонни стълбове

Това е най-издръжливият и надежден дизайн.Такава основа за стълбове има висока якост на опън и натиск. Разбира се, ако вземете предвид правилната армировка.

Освен това, ако правилно разпределите стелажите по целия периметър на къщата, като вземете предвид необходимото напречно сечение на подпорите, тогава многоетажни сгради могат да бъдат построени на такава основа.

Азбестоциментовите тръби не се използват често за изграждане на фундаментни стълбове.Въпреки че се чувстват страхотно във всяка почва.

Товароносимостта им не е голяма, но не е задължителна, тъй като тръбите в фундаментната конструкция играят ролята на кофраж.

Стълб от пластмасови тръби

Тук ситуацията е същата като при азбестоцимента. Тоест пластмасовите тръби действат като кофраж. Те не корозират и не се разрушават от водата, така че не изискват хидроизолация. Единственото нещо е, че подпорите трябва да се излеят правилно под основата. А именно: монтирайте армировъчна рамка в тях и изсипете бетонов разтвор.

Изработен от тухли или блокове

Тухлените фундаментни стълбове трябва да се третират като най-старите известни структури. От историята на европейската и руската архитектура те са „дълголетници“.

Досега тухлени стълбове стоят под огромни сгради и очевидно ще стоят още много векове.

Защото отношението към избора на тухли в онези древни времена беше сериозно. Винаги са използвани най-висококачествени изгорени тухли.Следователно, когато се строи къща на колонна основа, това изискване трябва да се вземе предвид.

Блоковите конструкции включват стълбове, изградени от камък.Не е лош вариант, доста силен, но такива опори не могат да издържат на движенията на почвата. Ето защо, когато строите къща на склон, е по-добре да изоставите каменните стелажи. Като заместител на тях - фундаменти от развалин бетон. Това е, когато камъните се изсипват в подготвения кофраж и след това се запълват с бетонов разтвор.

Такава колонна основа, като тухлена, се използва в Русия от дълго време.

Днес не е толкова търсено, но например за бани, инсталирани близо до река или езеро, те често се срещат.

Трябва да отдадем почит на правилния избор на дърво. Колкото по-силен е, толкова по-дълъг е експлоатационният живот на стълбовете. В този случай е необходимо да се предприемат предпазни мерки много внимателно.

Обработка на цялата колона с антисептични съединения.
Обработка на заровената в земята част с битумни мастики и залепване на един или два слоя покривен материал.

Да направите всичко това сами не е проблем. Основното е не само да се направи защита, но и да се монтират дървени опори под стълбовете. Изработват се от дъски с дебелина най-малко 50 mm и ширина по цялата площ два пъти по-голяма от напречното сечение на стълба. Подпорните дъски също трябва да бъдат защитени от влага и отрицателно въздействие на почвата.

Дървените стелажи се използват главно за леки конструкции,въпреки че преди сто години върху тях са построени болярски имения на няколко етажа.

Вдигането на замръзване е силата, която се взема предвид първо при проектирането на колонна основа.

Това е много опасен натиск, който, ако не е монтиран правилно, може да разкъса основата на къщата.

Поради това се разглеждат голям брой възможности за изграждане на сграда от гледна точка на въздействието на издигането на замръзване върху фундаментната конструкция.

Но често една лека сграда не може да упражнява такъв натиск върху опорните стълбове, за да удържи силите на издигането на слана. Тоест, дори когато се полага на голяма дълбочина, основата ще бъде подложена на деформация. Ето защо, когато изграждате колонна основа със собствените си ръце, трябва да вземете предвид, че има още две позиции: плитка и повърхностна.

Непогребани

Изграждането на колонна основа от този тип принадлежи към категорията на най-евтините и най-бързо издигнати конструкции. Както показва практиката, те обикновено използват блокова модификация с помощта на блокове, камъни или тухли. Но тъй като височината на стълбовете не е много голяма, което означава, че тяхната товароносимост също е ниска, затова се препоръчва да се увеличи площта на напречното сечение на опорите. Минимален размер – 40 х 40 см.

Плитко

Името на плитка основа предполага, че тя е заровена в земята, но не на голяма дълбочина. Във всеки случай не под нивото на замръзване. Дизайнерите изчисляват дълбочината на тяхното инсталиране в размер на 0,5 - 0,7 от дълбочината на замръзване на земята. Отново от нашия пример: 120 x 0,5 = 60 cm.Основното изискване за този дизайн е да не докосвате подземните води.

Стъпка по стъпка инструкции за изграждане на Направи си сам

вид почва на обекта;
нивото на подземните води;
ниво на замръзване на почвата;
вида на сградата, нейната етажност, от какви материали е изградена;
материали, от които се предполага, че ще бъде изградена самата основа;
допълнителни натоварвания.

Видео

Видео за това как сами да направите колонна основа.

Маркиране и изкопни работи

чимът се отстранява на дълбочина 20 см;
местата за монтаж на стълбовете се отбелязват: в ъглите на сградата и между тях с необходимото разстояние, което се определя от проекта;
С помощта на градинска или електрическа бормашина се правят дупки в земята, чиято дълбочина и напречно сечение също се определят от проекта.

Възглавницата е слой от пясък с дебелина 20-30 см. Той се изсипва в кладенците и се уплътнява с импровизирани средства.Това може да бъде греда, дървена летва или малка част от труп. Често се използва тръба, към края на която е заварена метална плоча.

Целта на пясъчната възглавница е да отклони част от водата от подпорите, която попада в земята.След това бетоновият разтвор се излива върху пясъка, който впоследствие ще се превърне в опора за колонни конструкции. Дебелината на бетонния слой е 10 - 30 cm.

С кофража трябва да се работи внимателно. В крайна сметка много ще зависи от това какъв вид почва се намира на строителната площадка.

Ако почвата е глинеста, тоест силна, тогава няма нужда да правите кофраж като такъв. Самата глина е като монолит – не се руши и не се руши.
Ако почвата е слаба и песъчлива, тогава в кладенеца ще трябва да се монтира кофраж. В този случай е необходимо да се вземе предвид каква форма са определили дизайнерите: правоъгълна или кръгла. Ако последното, тогава като кофраж се използват тръби: пластмаса, азбестоцимент или метал. Ако е първият вариант, тогава кладенецът ще трябва да бъде разширен, направен от правоъгълна секция и монтиран в тях кофраж от дъски или други плоски материали. Това е голям обем изкопни работи, така че тази форма се използва изключително рядко за погребани конструкции.

Що се отнася до първата позиция, обикновено вътре в шахтата се поставя навит покривен материал. Той оформя стените на основата и допълнително ще служи като хидроизолация. Кофражът от покривен филц е задължителен атрибут.

Независимо дали кофражът ще бъде монтиран в кладенеца или не, е необходимо да се оформи стълб в основната част. Това означава, че кофражът трябва да бъде сглобен тук.

Укрепването на стълбовете е задължително,в края на краищата армировката, положена в бетон, позволява да се задържат натоварванията от силите на издигане на замръзване.

В проекта трябва да се посочи броят на армировъчните пръти, тяхната форма на свързване в рамката и диаметър. Поради това армировката просто се нарязва на парчета с необходимата дължина и в рамка.

Формата на напречното му сечение може да бъде триъгълна, квадратна или кръгла. Основната задача е правилното сгъване на армировъчните пръти една спрямо друга на необходимото разстояние. След това ясно ги завържете заедно с тел.

Дължината на армировъчните пръти се подрязва, като се има предвид, че краищата им ще бъдат прикрепени към армировъчната рамка на решетката. Поради това пръчките се нарязват с 10 - 30 см по-дълго. Така че да стърчат над основата на стълбовете с този размер.

Изливането на колонна основа трябва да се подхожда от гледна точка на стандартната технология. Бетонният разтвор е направен по класическа технология:

една част цимент клас М 400;
две части измит пясък, без голямо количество глинени примеси;
три части трошен камък с гранули 5 - 40 мм.

Подреждане на скара

Ще приемем, че скарата ще бъде монолитна по проект. Това означава, че под него ще трябва да изградите кофраж от всякакви плоски материали.

Извършва се по тегло, така че под долните панели се монтират опори от тухли, блокове, дъски, трупи и други материали. Кофражът е сглобен с правоъгълно напречно сечение с пълно и здраво закрепване на панелите един към друг.

Вътре в него е поставена подсилваща рамка. Обикновено това са две вертикални решетки, свързани с 6 мм тел или 6 - 8 мм армировка. Армировъчната рамка на решетката трябва да бъде закрепена към парчетата армировка, стърчащи от стълбовете.

Тази колонна фундаментна единица е подложена на сериозни натоварвания. Следователно закрепването на две армировъчни конструкции трябва да се подхожда внимателно. Бетонният разтвор се излива с уплътняване и байонетиране. След 7 дни кофражът се демонтира, след 28 дни може да се натовари основата.

Обобщаване

Не могат да се прилагат маркировки с големи отклонения. Кладенците трябва да бъдат точно пробити до необходимата дълбочина. Дори няколко сантиметра могат да играят поддържаща роля в екстремни ситуации. Изграждането на фундамент е интегриран подход към неговото изграждане, където няма място за грешки и грешни изчисления.

Във връзка с

Една от популярните основи за малки къщи и стопански постройки е колонната. Той е привлекателен поради ниската си цена, лекотата на изпълнение и факта, че дори човек, който няма особено опит в строителството, може да го изгради със собствените си ръце. Друго добро нещо за колонната основа е, че тя може да бъде проектирана така, че да пасва на повечето сгради и условия.

Устройство и видове

Колонната основа се състои от редица опорни стълбове, които пренасят натоварването от сградата към земята. Стълбовете могат да имат правоъгълно или кръгло напречно сечение и могат да бъдат направени от:

монолитен стоманобетон;
тухли (плътни керамични, добре изпечени);
бетон (изработен от тежък бетон клас не по-нисък от B15) и стоманобетонни блокове;
чакъл и трошен бетон.

Най-надеждните са изработени от монолитен стоманобетон. Те могат да се използват на почви, склонни към повдигане с високи нива на подпочвените води. Всички останали се състоят от елементи, свързани с бетонов разтвор и са по-ниски по сила от монолита. Препоръчват се за използване при нормални почви.

Стълбовете трябва да бъдат поставени в ъглите на сградата, на кръстовището на стените и колоните. Ако разстоянието между подпорите надвишава 3 m, се монтират допълнителни. Стъпката на монтажа е средно 1,5-2,5 м, колкото по-малка е стъпката, но няма смисъл да се инсталира по-често от 1 м: основата ще бъде твърде скъпа.

Видове скара

За да се гарантира, че натоварването от сградата се прехвърля равномерно към стълбовете, те са свързани с напречна греда - решетка или плитка лента. Това елиминира един от основните недостатъци колонни основи— възможно неравномерно свиване на опорите.

По време на строителството дървени къщиили рамкови рамки, често се използва дървена греда с голямо сечение като скара; понякога се използва метал - профилна тръба с голямо сечение или T-/I-греди. За свързване на греди и рамки по време на изграждането на стълбове, в тях се поставят шпилки, специални закрепващи елементи или се освобождава армировка. Формата на ипотеките се избира въз основа на планирания тип скара.

За тежки къщи се прави бетонна греда. Може да бъде съставен - от готови стоманобетонни греди, или да бъде монолитен. Въпреки че композитните са по-лесни за изпълнение (купуване, инсталиране, свързване), монолитният е по-евтин и дори по-надежден. Поради това по-често се използва монолитна скара. Той е по-подходящ за къщи от тухли и други тежки материали.

При изграждането на колонна основа с монолитен грил, укрепването на стълбовете се извършва с изход от най-малко 70 см. След това тези изходи се свързват с армировката на скарата.

Разширения и техните основи

Ако има по-леки разширения към къщата - веранда, веранда, алея - основите се правят отделни и несвързани. Това означава, че те правят собствено очертание за къщата и свое собствено за верандата. И не трябва да имат допирни точки помежду си. Тъй като решетките (гредите, минаващи по горната част на опорите) са разположени наблизо, между тях се полага амортизиращ слой. Например покривен филц на два слоя, картон от минерална ватаи други подобни материали.

Това е необходимо, тъй като теглото на тези елементи е много различно и съответно големината на натоварването върху основата е различна. Ако го направите кохерентен, голяма разлика ще причини изкривяване и вероятно разрушаване на сградата.

Как да затворите празнините между стълбовете

При монтирането на колонна основа сградата се оказва повдигната над земята и под пода има течение. Това е добре за поддържане на нормална влажност на дървото, но лошо за отопление: подът става твърде студен. Още нещо: всякакви живи същества обичат да живеят под къщата. Хем домашно, хем не толкова... Поради тези причини се опитват да затворят пространството между стълбовете. Можете да направите това по два начина:

устройство за събиране - камък или тухлена зидариямежду стълбове;
чрез закрепване на парчета листов материал или довършителни материали.

По-лесно е, разбира се, да прикачите листов материал. След това се отрязва по такъв начин, че да не лежи на земята. Останалата празнина ще бъде полезна за вентилация и компенсация на издигане.

Те извършват премахването, ако планират да направят изолирана щора около къщата. В същото време се монтира така, че да не поддържа решетката или долна облицовка- направете ги равни с външния ръб на стълбовете (те трябва да са поне 10 см по-широки от стената).

Препоръчително е да подготвите основата за събиране: изкопайте изкоп с дълбочина най-малко 20-30 см, изсипете и уплътнете слой пясък и върху него натрошен камък, който също е уплътнен. След това върху тази уплътнена основа се поставя декоративна стена.

На нормални почви малки леки сгради с площ не повече от 30 квадратни метра- като плевня, беседка и други подобни сгради - може да се направи на лека основа. Нарича се опорно-колонен. Обикновено това е един или повече бетонни блокове, положени върху легло от пясък и чакъл.

Планирането на стълбовете е същото: под ъгли, на кръстопътя на стени и междинни, ако е необходимо. При този тип е важно възглавницата да се уплътни добре, като по този начин се увеличи носещата способност на почвата. И още един момент: не използвайте този тип основа върху рохкави или глинести водонаситени почви. Дори под или. Той ще бъде напълно ненадежден.

Каква е разликата между пилотна и колонна основа?

Ако погледнете колонна основа с кръгли стълбове и пилотна основа, на пръв поглед няма разлика. Но го има. Това са почвите, върху които се поставят и дълбочината, на която се заравят. Пилотните основи се поставят върху почви със слаба носеща способност и тяхната задача е да преминават през нестабилни почви и да пренасят натоварването от къщата към по-плътни слоеве. Колонните се поставят върху почви с нормална носимоспособност и дълбочината им се определя от вида на почвата, климатичната зона и нивото на подпочвените води. Конструктивно те са сходни, но задачите им са различни, както и обхватът им на приложение.

Какво е повдигане на почвата и как влияе върху избора на основа?

Най-трудните почви за строителство са глинестите почви. Те не отвеждат добре водата и тя се натрупва в малки кухини. При замръзване значително увеличава обема на почвата. Тъй като почвата увеличава обема си, тя оказва натиск върху всичко в нея, включително основата. Това явление се нарича надигане (набъбване на почвата), а почвите, в които те са ясно изразени, са набъбване.

Силите на повдигане се прилагат както отдолу, опитвайки се да избутат стълба навън, така и отстрани, опитвайки се да преместят опората настрани. Поради тази причина в глинести - повдигащи се - почви е по-добре колоните да бъдат монолитни с армировка.

Също така, за да се предотврати избутването на стълбовете нагоре, долната част е направена по-широка. Тази зона се нарича пета и обикновено е два пъти по-голяма от размера на самия стълб, а височината му е равна на 1/3 от напречното сечение на стълба. Например, под стълб 40 см правят пета 80*80 см, висока 13 см или толкоз.

Шевовете между блокове/тухли/камъни в сглобяеми колони не винаги могат да издържат на странични натоварвания, следователно, за да се намали влиянието на силите на повдигане върху сглобяемите колонни основи, те се правят със скосени стени. Това повишава тяхната надеждност в повдигащи се почви. При нормални почви стълбовете се подреждат с равномерни стени.

Област на приложение

Както вече споменахме, колонната основа се нарича още стълбова основа или на стълбове) се държи нормално на почви с нормална носеща способност. Не се използват върху насипен пясък, торфени блата и други нестабилни основи. Основните му характеристики са, че е невъзможно да се организира сутерен и вентилирана междина между нивото на земята и подовата настилка. Те също трябва да се имат предвид при избора.

Подходящи са за следните случаи:

В същото време има редица ситуации (с изключение на слаби почви), когато не се препоръчва използването на основи върху стълбове:

с голяма разлика във височината на строителната площадка - повече от 2 м;
в сложна геология с възможно разместване на слоеве.

В други случаи могат да се използват.

Дълбочина на полагане

Основният критерий за избор на параметри на основата е осигуряването на нейната цялост. Следователно, когато планирате, те винаги включват граница на безопасност от около 20-40%. Компенсира (до известна степен) непредвидени промени в условията (нива на подпочвените води, неочаквано ниски зимни температури) или натоварвания. Това е особено очевидно при планирането на основи: дълбочината на полагане се взема с резерв и носещата способност обикновено се подценява. Това е разбираемо: добавянето на нещо към вече завършена основа е или много скъпа, или нереалистична идея.

Най-голямата граница на безопасност се полага върху повдигащи се почви: невъзможно е да се изчисли тяхното проявление, така че те се опитват да го направят възможно най-надеждно. За да направите това, за частни къщи основите се заравят под дълбочината на замръзване на почвата. Ще разберете средните данни за вашия регион и ще добавите около 15-25 см към тази цифра. Така ще получите дълбочината на основата. Например в района почвата замръзва до 1,5 m, което означава, че дълбочината на основата е 1,65-1,75 m.

Както разбирате, ако правите сглобяеми стълбове - от тухли, развалини, блокове - ще трябва да изкопаете дупка с приличен размер под всеки от тях. Дъното трябва да е 20 см под дълбочината на полагане, за да се направи засипка. Освен това ямата трябва да бъде значително по-широка - ще трябва да работите в нея, сгъвайки опорите. Това е друга причина, поради която се правят монолитни стълбове: под тях се пробиват дупки, на дъното се изсипва чакъл или пясък и се поставя кофраж (най-често тръби необходим диаметър). Вътре в който е монтиран усилващ елемент - рамка от армировка или метална тръба.

Това правило работи за тежки сгради. Но за тях рядко се правят колонни основи. Те се поставят главно под леки сгради: дървени или стопански постройки. Ако за такава сграда не е планирано мазе, по-добре е да направите плитка основа (дълбочина на полагане от 0,5 до 0,7 ниво на замръзване) или плитка (от 0,3 до 0,5 дълбочина на замръзване).

Пример за невкопана колонна основа с дълбочина на замръзване 1,2 m (1/3 от 120 cm е 40 cm)

При този избор силите на издигане ще действат върху стълбовете, но тъй като тяхната площ е по-малка от тази на лентата, ударът няма да бъде толкова силен. Тези въздействия се компенсират успешно от дизайна на рамката или дървена къща. Освен това се предприемат допълнителни мерки за намаляване на въздействието на силите на издигане:

в долната част на дупката под стълба те правят чакълена възглавница, която поема част от товара;
направете страничните повърхности гладки и ги смажете допълнително с грес, битумен мастик, епоксидна смола и др.
направи изолиран

В резултат на това в повечето случаи собствениците дори не забелязват, че основата се издига. Някои опори се повдигнаха леко, решетката и облицовката ги компенсираха. След като земята се размрази, всичко се върна на мястото си.

При почви, които дренират добре водата, колонната основа се прави плитка или не е заровена. Важно е само да изберете правилната зона на колоните, за да прехвърлите равномерно натоварването.

Размери на стълбовете

Има минимални размери за опорите на колонна основа. Те зависят от материалите:

Монолитен стоманобетон 30см.
Изгорени тухлени стълбове - 38 см;
Развалини, бетонни блокове и развалин бетон - 40 см;
Каменна зидария - 60см.

Но в същото време размерът на стълба трябва да бъде с 10 см по-голям от ширината на стената. За нормална работа на основата е необходимо стената да лежи в средата на опората и да стърчи най-малко 5 см отстрани.

Етапи на изграждане

Както обикновено, всичко започва с почистването на обекта и маркирането му. Тревният чим се отстранява от цялата площадка и се отстранява плодородният слой. Той не се счита за носещ и се изважда. В същото време се извършва изравняване - могилите се отрязват, дупките и вдлъбнатините се запълват и уплътняват. Хоризонталното положение се контролира с помощта на дъска от два до три метра с монтирано ниво на сградата.

Маркиране

По периметъра на сградата са монтирани отливки - стълбове или стълбове с приковани летви - пейки. Те се поставят на разстояние около метър от периметъра на бъдещата къща. С помощта на опънати между тях шнурове се посочват периметърът и ширината на бъдещите стълбове.

Как да маркирате основа

При настройката се уверете, че ъглите са строго 90° и измерете диагоналите на правоъгълниците. Трябва да са равни. В пресечната точка на опънатите шнурове се спуска перпендикуляр надолу (с помощта на отвес), маркирайки размерите на стълбовете на земята.

По този начин можете да ги направите еднакви, а също така да наблюдавате височината при поставяне на кофраж за монолитни стълбове или при полагане на сглобяеми.

Изкопаване на дупки за стълбове

Под сглобяеми основи дупките се изкопават ръчно или с помощта на багер. Ако необходимата дълбочина е до 1 м и почвата не е рохкава, можете да ги окопаете с прави стени. Ако дълбочината е по-голяма или има признаци на разпадане, склоновете се правят наклонени.

Когато достигнат проектната дълбочина на основата, се изкопават още 20-30 см по-ниско. Дъното е изравнено, размерите му трябва да са с 10-20 см по-големи от планираните размери на петата или стълба.

По-лесно с кръгли стълбове. Под тях се пробиват кладенци с помощта на ръчна или автоматизирана бормашина. Ако планирате разширяване в долната част - петата, можете или да направите дупката по-широка - според размера на петата, или да използвате бормашина със сгъваемо острие. Нарича се бормашина TISE. Допълнителното острие се отваря след достигане на зададената дълбочина.

Монтаж на възглавница от пясък и чакъл

На дъното се изсипва пласт трошен камък от около 10-15 см и се уплътнява добре. Едър пясък се изсипва върху уплътнен натрошен камък. Разсипва се и се уплътнява. Общият слой от пясък и чакъл трябва да бъде такъв, че да достигне определената дълбочина на основата.

В случай на кръгли стълбове, възглавницата се прави по същия начин, уплътняването се извършва, когато е възможно. Вземете дълъг стълб, който се използва за уплътняване на постелката.

Устройство за пета

Ако стълбовете са направени сглобяеми - от блокове, тухли, развалини, по-лесно е да направите петата от готова циментов блок. Поставете блок-възглавница върху пясъка, изравнен. Има трапецовидно сечение, което е удобно.

Два вида пета - монолитна от бетонен блок

За монолитните има смисъл да се направи половин рафт от монолит. Кофражът се поставя по зададените размери (двойно сечение на колоната и минимум 1/3 от сечението във височина). Армировката се полага на две нива. Използвайте пръчка с диаметър 12-14 mm. Също така в петата е монтирана армировка, която след това ще отиде до стълба. Резултатът е единична стоманобетонна конструкция.

Изграждане на стълбове

Ако говорим за монолитен стълб, тогава се монтира кофраж и вътре се монтира армировка. Кофражът за квадратни стълбове е направен от дъски, за кръгли можете да използвате пластмасови тръби с подходящ диаметър. Има икономична опция за кофраж - валцуван покривен материал с необходимата дължина. Той е усукан в тръба с необходимия диаметър, завинтена към стандарта. След като направите два или три слоя, закрепете с тиксо. Резултатът е надежден кофраж, който дори в частта, която излиза над земята, нормално задържа разтвора.

За армировка обикновено се използват три до четири армировъчни пръта от клас A III с диаметър 12-14 mm (за квадратни са необходими 4, за кръгли са възможни 3). Те са свързани помежду си в една конструкция чрез напречни превръзки, монтирани на всеки 20-25 см. Изработват се от гладка армировка клас А I, с диаметър 6-8 мм. По-добре е да плетете рамката, отколкото да я заварявате - по-висока якост.

Моля, обърнете внимание, че от ръба на кофража до армировъчната греда трябва да има разстояние най-малко 50 mm. Необходимо е да се предотврати ръждясването на метала. Снимката по-долу е пример за неправилна армировка: армировката е близо до кофража. Той бързо ще ръждясва и стълбът може да се счупи.

Ако стълбовете са направени от тухла, тогава тя трябва да бъде класифицирана най-малко 100, твърда, добре изгорена. Ако в района има високо ниво на подпочвените води, тухлените стълбове няма да работят: те бързо ще се срутят. Разтворът за полагане на тухлени стълбове се прави с портланд цимент не по-нисък от M 300 и за предпочитане 400 или 500. Има няколко опции за хоросан:

1 част цимент, 3 пясък;
1 цимент, 2 варова паста, 10 пясък;
1 част цимент, 1 част глинен клей, 10 части пясък.

Зидарията се извършва с превръзка, като внимателно се проверява вертикалността. Дори малки отклонения могат да доведат до разрушаване на основата, а може би дори и на сградата.

При полагане на каменна колонна основа се избират плоски камъни с гладки ръбове. При полагането вертикалното натоварване трябва да се прехвърли върху цялата равнина на камъка, а не върху отделните му участъци. Камъните също се поставят с превръзка, като най-големите фрагменти се поставят в ъглите, запълвайки празнините с по-малки.

Дебелината на камъните не трябва да бъде повече от 30 см. Те се полагат върху хоросана, плътно прилепнали един към друг. Празнините се запълват с натрошен камък, като се уплътняват добре. За да се увеличи здравината, такива стълбове могат да бъдат подсилени както вертикално, така и хоризонтално. Хоризонталната армировка се извършва на всеки 25-40 см, пръти с диаметър най-малко 6 мм се поставят вертикално, можете да използвате армировъчна мрежа, изработена от тел със същия диаметър.

Важно: всички стълбове трябва да бъдат забити на едно ниво. За да направите това, по време на строителството или изливането, постоянно отдръпвайте вертикалната равнина: отрязването на върховете е дълго и трудно.

Подреждане на скара

Както бе споменато по-рано, при изливане на монолитни стълбове в върховете се монтират вградени части:

щифтове за завързване на дървени или метални ленти към греди;
изходи за армировка с дължина най-малко 70 cm за връзка с армировъчната рамка на монолитния грил.

Устройството за свързване е разгледано в описанието. Можете да прочетете за дизайна на монолитна скара в статията Всичко е същото, чак до изчисляването на носещата способност.

Хидроизолация

За да се предотврати засмукването на влага от почвата между основата/решетката и рамката или първия ред зидария, е необходим слой хидроизолация. Можете да използвате покритие (най-често срещаният е битумна мастика) или руло или комбинация от двете.

Няма смисъл да се изолират стълбовете. За бетонните стълбове наличието на влага не е минус, както и за развалините. И е по-добре да инсталирате тухлени на сухи почви. Може би си струва да импрегнирате повърхността им с някакъв вид импрегниране с дълбоко проникване, което значително намалява хигроскопичността. Единственият проблем е, че са скъпи.

Не е толкова трудно да се изгради, евтино и най-важното, здрава и издръжлива колонна основа може да бъде издигната със собствените си ръце за всякакъв вид сграда. Обикновено, разбира се, такова решение се предоставя за малки сгради от дърво, рамкови къщиили блокове от пяна. Но въпреки това понякога се случва по време на изграждането на доста масивни тухлени конструкции. Това се случва особено, когато е необходимо да се постави основата доста дълбоко, което в случая на C ще струва поне 1,5-2 пъти повече.

В някои случаи, за доста скромна лека сграда, фразата „ненужен лукс“ се превръща в своеобразен синоним на фразата. И в действителност това е така, тъй като е доста скъпо и в повечето случаи е възможно да се изгради колонна основа, която ще бъде не по-малко здрава и издръжлива.

Първо трябва да разберете какво е колонна основа. Само по себе си това са опори, които са значително задълбочени в повърхността на почвата и стърчат донякъде над земята. Трябва също да се отбележи, че е задължително Най-високо нивотрябва да бъде напълно идентичен за всички опори. Освен това задължително изискване е да се оборудва решетка, която спомага за равномерното разпределение на товара.

Трябва да се отбележи, че има доста голямо разнообразие от материали, използвани при направата на стълбове, те могат да бъдат:

Дърво
Бетон
Азбестов цимент
Бухален камък
Тухла
Метал

Нека разгледаме по-подробно всеки тип.

Дървени стълбове за основата

Днес материал като дърво рядко може да се използва за производството на колонни основи, което се дължи на ниската му издръжливост.

По-специално, той се използва при подреждането на малки дървени сгради или при изграждането на тераси. В този случай диаметърът на всеки стълб трябва да бъде 15-20 сантиметра. Освен това, преди да бъде потопена в земята, всяка опора се обработва със защитни съединения, които повишават устойчивостта на влага, корозия и изгаряне. Осигурява се и допълнителна хидроизолация на материала; за това често се използват мастики на базата на битум.

Тухлена колонна основа

Следващият тип е подреждането на опорни стълбове, изработени от тухли. По-специално тухлата от желязна руда се използва широко.

Този материал се използва за изграждане на плитки и плитки основи, които се използват при изграждането на леки сгради върху твърди скални почви. Задължително условие е стълбовете да са широки поне 38 сантиметра (самият стълб е квадратен).

Бетонни армирани стълбове

Тази опция става най-често срещаната при подреждането на колонна основа, която се определя от нейната надеждност. Когато се разглежда вида на такива стълбове, трябва да се отбележи, че те могат да бъдат или монолитни конструкции, или направени от вече подготвени бетонни блокове. Ширината на такъв стълб трябва да бъде най-малко 40 сантиметра.

Тръбни стълбове

И последният вариант са стълбове, изработени от метални или азбестоциментови тръби. В по-голямата си част самите тръби в тази ситуация играят ролята на постоянен кофраж. Тъй като вътрешността е подсилена и след това запълнена с бетон.

Дълбочина на колонна основа

Самото изчисляване на дълбочината на полагане зависи пряко от вида на почвата, в допълнение към нивото на нейното замръзване. Следователно, той може да бъде разделен на два вида:

Плитка, чиято дълбочина е 40 сантиметра.
Вдлъбнат, който се потапя в почвата на 20-25 сантиметра под нивото на замръзване.

Трябва да се отбележи, че заровената основа доста често се използва в райони, където нивото на замръзване на почвата достига два метра, тъй като осигуряването на други видове основи в тази ситуация не е възможно. В този случай се изгражда колонна основа по стандартния начин, положена на 15-25 сантиметра под нивото на замръзване.

В този случай трябва да се вземе предвид и оптималното разстояние между подпорите, което също зависи от характеристиките на почвата и варира от един до два и половина метра.

Грилаж

Като се има предвид подреждането на решетката, която се извършва след пълното монтиране на подпорите, в случай на използване на бетон, след това строго един месец след завършване на работата по изливането. Трябва да се отбележи, че за него се използват дървени или метални греди, които впоследствие ще действат като ипотечен винт.

Доста често напоследък виждаме монолитна бетонна скара, която се излива върху стълбовете в дървен кофраж.

Самата решетка на колонна основа може да бъде от два вида:

Ниска, т.е. да се намира директно на земята.
Висок, който стърчи поне 35 сантиметра над нивото на земята.

Подреждане на мазета

Това също се превръща в доста важен фактор, липсата на възможност за подреждане на мазета се превръща в недостатък. В някои отделни случаи се предвиждат огради между стълбовете, за да се организира ограждането на пространството. Те са изработени от тухли, като доста важно условие е липсата на връзка с носещи конструкции, за да се избегне нарушаване на целостта им.

Също така е необходимо да се оборудва висококачествена изолация и вентилация за вентилация на мазето. Но такова изпълнение е възможно само в отделни случаи, тъй като доста често изграждането на сгради върху този тип основа се извършва с повдигане на сградата на височина от 1-2 метра.

Изчисляване на колонна основа, диаграми и чертежи

Първоначално е необходимо да се извърши пълно изчисление и съставяне проектна документация. Най-доброто решение би било да не правите това сами, а да поверите този проблем на специалисти.

Приблизителна диаграма на колонна основа изглежда така:

Първоначално се извършва пълно изчисление на основата, което в крайна сметка ще позволи да се изчисли броят на необходимите стълбове, техните размери, дълбочина и места за монтаж.

За да получите най-точните данни, ще трябва да проучите напълно почвата, като разберете нейния тип, степен на замръзване и други характеристики. Ако сами извършвате такова изчисление, препоръчително е да използвате онлайн калкулатори.

Всички данни, получени по време на проучването и изчисленията, се въвеждат в проектната документация.

И така, време е директно да разгледаме технологиите за изграждане на колонна основа

Направи си сам опорна колонна основа: инструкции стъпка по стъпка

Този тип фундамент е чисто колонна конструкция с решетка. Подреждането на такъв носещ елемент е най-подходящо за изграждане на леки конструкции върху пясъчни почви.

Цялата работа е разделена на няколко етапа, включително:

Извършване на земни работи.
Изграждане на фундаментни стълбове.
Подреждане на скарата.

Нека да преминем директно към началото на работата.

Разкопки

Първият етап е извършване на изкопни работи. Първоначално трябва да подготвите района. За да направите това, излишната почва се отстранява и повърхността се изравнява.

Специално вниманиесе дава на глинести почви, в тази ситуация ще е необходимо да се отстрани доста голям слой почва и след това да се нареди слой пясък.

Следващата стъпка е да маркирате района. Използват се колчета и строителен конец. С негова помощ се извършват маркировки в съответствие с работните чертежи. Конецът се изтегля на две успоредни една на друга ленти, като разстоянието между тях трябва да бъде с размера на опорите и съответно на решетката. Особено внимание трябва да се обърне на ъглите, те трябва да са абсолютно равни (т.е. 90 градуса). Освен това се извършват маркировки на стени, техните пресичания и кръстовища.

Въз основа на работните чертежи, на местата, където трябва да се монтират стълбовете, се изграждат кладенци с помощта на бормашина. Диаметърът му може да варира от 15 до 40 сантиметра. В същото време, ако дълбочината на стълбовете е повече от метър, тогава е необходимо да се извърши допълнително фиксиране на почвата, за да се избегне разпадането. В нашия случай, в допълнение към подреждането на ямите ръчно с бормашина, ще е необходимо да ги приведете в квадратна форма за полагане на стълбове.

След това дъното на кладенеца се покрива с пясък, неговият слой трябва да бъде приблизително 10 сантиметра. След това се извършва контролна проверка на местоположението на кладенците спрямо осите и тяхната равномерност.

Последната стъпка от такава подготовка ще бъде изливането на слой бетон от 10-15 сантиметра, който ще служи като солидна основа за подреждането на този тип основа. Можете да започнете работа веднага след пълното изсъхване на бетона, което отнема 28-30 дни.

Изграждане на колонна основа

Сега да преминем към конструкцията. В този случай за изграждане на стълбовете ще се използва тухла.

И така, излагаме основата, на която ще бъдем равни. Изработена е под формата на квадрат с размери 38*38 сантиметра. След това поставяме самия стълб върху него, до 50 сантиметра над земята.

Оформяме самия стълб с контур, така че вътре да има свободно пространство. След това се извършва армировка с най-малко 1-2 пръта, свързани заедно и поставени вътре (в идеалния случай това са 3-4 пръта). След монтирането на рамката пространството се запълва с бетон.

След като бетоновият център изсъхне напълно, е необходимо да се направи хидроизолация на носещата конструкция. Също така е необходимо да се провери дали всички стълбове са на едно и също ниво. След това окопите се запълват с пръст.

Освен това, благодарение на уникалната си технология, монтажът на колонна основа може да се извърши с помощта на азбестоциментови тръби. Монтажът се извършва по следния начин:

Тръбата се спуска в подготвения кладенец и след това се запълва с бетон.
Следващата стъпка е да повдигнете малко тръбата, за да позволите на бетона да се разпространи. Това дава добра основа и задържане.
Следващата стъпка, която не достига 10-15 сантиметра от ръба, е да напълните тръбата с допълнителна порция бетон.

Подреждане на скара

Сега преминаваме към подреждането на скарата. Може да се направи с помощта на дървени греди. В този случай всеки от тях трябва да лежи на стълба с ръба си и също да бъде свързан с друга греда.

Освен това често се използва стоманобетонна скара. В този случай върху стълбовете е монтиран дървен кофраж, а вътре в него е предвидена армировка от същия тип като за лентова основа. След това се залива с бетон.

Направи си сам колонна основа: видео инструкции

Заключение

На първо място, трябва да се отбележи, че има значителни спестявания при изграждането на фундамент от този тип. Тъй като можете да го завършите сами за няколко дни, това ще изисква по-малко материали, отколкото при изграждането на други видове основи. Освен това не е необходимо да наемате строителни бригади.

Малък съвет: по-добре е да завършите строителството преди настъпването на замръзване или да осигурите бетонни плочи, тъй като е неприемливо да оставите основата разтоварена за зимата. Това може да доведе до изтласкване на стълбовете от земята, в резултат на което основата ще трябва да бъде напълно преустроена.

Що се отнася до сградите, този тип основа е подходяща за изграждане на гаражи, тераси, малки и леки къщи. Това е всичко, можете също да се запознаете с технологията за изграждане на други основи и да разберете техните видове в другите ни статии.

В статията ще разгледаме колонната основа на къща и ще опишем колонната лентова основа (колонна основа с решетка). Ще ви кажем в какви случаи е най-приложимо изграждането на колонна основа. Структурата на колонна основа, препоръки и грешки при инсталиране на колонна основа са описани в отделни части.

Обща информация за колонни основи.

Етапите на подготовка и технологията на производство на колонна основа и лентова основа са в много отношения сходни. Поради това не е препоръчително да се повтарят общи разпоредби, характерни за производството на фундаменти (оценка на почвите, дълбочина на замръзване, наличие на подземни води и комуникации, подготвителни работи, монтаж на кофраж, изливане на бетон, възможни грешки по време на проектиране и строителство) в тази статия . За да се запознаете с тях, просто вижте статията.

Наред с прегледа на всички варианти на колонни фундаменти, ще се спрем на фундаменти от сглобяеми бетонни и стоманобетонни блокове.

Колонната основа е система от стълбове, разположени в ъглите и в пресечните точки на стените, както и под тежки и носещи прегради, греди и други места на концентрирано натоварване на сградата. За да се създадат условия стълбовете да работят заедно като единна конструкция и да се увеличи стабилността на колонните основи, да се избегне тяхното хоризонтално изместване и преобръщане, както и да се подреди опорната част на основата между стълбовете, скара (вързани греди , ранд греди).

Основният тип колонни основи, използвани в масовото строителство, са монолитни стоманобетонни основи.

По правило разстоянието между стълбовете е 1,5-2,5 м, но може да бъде и повече.

С разстояние между стълбовете 1,5-2,5 m е обикновена подсилена преграда. Той обаче не може да се комбинира в един конструктивно решениеприлежаща тераса, веранда, веранда. Тези стаи трябва да имат собствена основа, тоест те трябва да бъдат разделени от разширителна фуга, тъй като натоварването от верандата не е сравнимо с натоварването от стените на къщата и съответно тяхното уреждане ще бъде различно.

Можете да прочетете повече за дизайна на такъв шев в темата .

Когато разстоянието между фундаментните стълбове е повече от 2,5-3 m, решетката се изработва от по-мощна, така наречената рандова греда. Рандовата греда е направена под формата на монолитна или сглобяема стоманобетонна греда. Може да бъде и метал (I-лъч, канал, профил).

за къщи без мазета с леки стени (дървени, панелни, рамкови);
под тухлени стеникогато е необходима дълбока основа (1,6-2,0 метра, т.е. 20-30 см под дълбочината на сезонно замръзване на почвата) и лентовата основа е неикономична;
когато почвите по време на експлоатацията на сградата гарантират, че слягането на колонната основа (при равни налягания на стълбовете върху земята) е значително по-малко от това на лентовата основа;
когато е необходимо да се елиминира колкото е възможно повече отрицателното въздействие на издигането на замръзване върху основата, т.к колонните основи са по-малко податливи на това явление.

а - сглобяемо-монолитен, когато подземните води са разположени по време на работа под основата на основите;

b - сглобяеми за всяко местоположение на подпочвените води;

1. сглобяема стоманобетонна опорна колона с прътов арматурен каркас;

2. същото, със сърцевина от стоманена тръба;

3. същият, с прътова армировъчна клетка и обвивка от азбестоциментова тръба;

4. същата, със сърцевина от стоманена тръба и обвивка от азбестоциментова тръба;

5. Подпорен стълб от сглобяема стоманена тръба;

6. насипване с изкопна пръст;

7. фундаментна плоча от монолитен стоманобетон;

8. сглобяема основна плоча стоманобетонна основа;

9. пясъчна възглавница.

Нека разгледаме няколко точки в полза на използването на колонна основа:

Ако цената на други видове основи е 15-30% от цената на цялата къща, тогава цената на колонна основа ще бъде не повече от 15-18%.
Колонните основи са 1,5-2 пъти по-икономични от лентовите по отношение на потреблението на материали и разходите за труд.
Стълбовите фундаменти имат още едно положително качество, а именно, че фундаментните почви под свободно стоящи подпори работят по-добре, отколкото под масивни ивични фундаменти, в резултат на което слягането под тях при еднакъв натиск върху терена е много по-малко от това на лентовите фундаменти. Намаляването на количеството на утаяване позволява съответно да се увеличи натискът върху земята с 20-25% и следователно да се намали общата площ на основата.
Най-опасните сили, действащи върху основата на нискоетажни индивидуални къщи, са силите на издигане от замръзване. Ето защо почти всички дадени варианти за изграждане на фундаменти се разглеждат от гледна точка на тяхното изграждане върху повдигащи се почви. Общоприето е, че при изграждане на повдигащи се почви дълбочината на основите трябва да бъде по-малка от изчислената дълбочина на сезонно замръзване. Въпреки това, за слабо натоварени основи малки къщисилите на издигане обикновено надвишават общото натоварване от къщата, действащо върху основата, в резултат на което възникват различни видове деформации.

Ето защо, когато строите къщи без сутерен върху повдигащи се почви, е по-добре да изградите плитки или незаровени основи. Нека обясним техните различия.

Плиткосе разглеждат основи с дълбочина на полагане 0,5-0,7 стандартна дълбочина на замръзване. Например, при стандартна дълбочина на замръзване от 140 cm, дълбочината на плитка основа ще бъде 140x0,5 = 70 cm.
Невкопани основи- фундаменти се считат за тези, чиято дълбочина на полагане е 40-50 см и е средно половината или една трета от дълбочината на замръзване.

За големи дълбочини на замръзване в повдигащи се почви са ефективни анкерни колонни стоманобетонни монолитни или сглобяеми основи. Такива основи са незначително засегнати от силите на издигане на замръзване, действащи върху страничната повърхност, тъй като стълбовете са направени с минимално напречно сечение. Ако основата е изградена от камък, тухла, малки блокове или монолитен бетон без армировка, стените му трябва да бъдат направени стеснени нагоре, това ще спести материал и ще разпредели равномерно натоварването от стените.

Допълнителни мерки за намаляване на влиянието на силите на издигане от замръзване могат да бъдат: покриване на страничните повърхности на основата с материали, които намаляват триенето на почвата, такива материали са битумна мастика, пластмасови смазочни материали (синтетична грес „S“, CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), органосилициеви съединения, епоксидни смоли, фуран-епоксиден състав, полимерни филми, както и изолация на повърхностния слой на почвата около основата. Възможностите и възможностите за такава изолация са посочени във въпроса.

Условия, при които колонните основи не се препоръчват:

в хоризонтално движещи се почви и слаби почви, тъй като дизайнът им се характеризира с недостатъчна устойчивост на преобръщане. За да компенсирате страничното срязване, твърд стоманобетонна скара(неговото устройство ще отмени спестяванията от разликата между колонна и лента).
Използването им е ограничено при слабо носещи почви (торф, слягащи скали, водонаситена глина и др.) и при строителството на къщи с тежки стени (масивни дебелина на тухлаповече от 510 mm, стандартни стоманобетонни плочи и блокове);
Ако имате ограничени финансови възможности или ограничен срок за монтаж на цокъл. Ако с лентова основа основата се оформя сякаш сама по себе си, тогава с колонна основа запълването на пространството между стълбовете със стена (поемане) е сложна и отнемаща време задача;
Не се препоръчва да се монтират колонни основи в райони с рязка разлика във височините (разликата във височината в зоната под основата е 2,0 m или повече).

Нека разгледаме от какви материали може да бъде направена основа на плоча, в зависимост от дизайна на къщата (предимно нейната маса и брой етажи):

Каменната основа е направена от трошен камъкили средно големи плочи. Препоръчително е да изберете камък с еднакъв размер и колкото по-плосък е, толкова по-добре.
Препоръчително е да направите тухлени основи от добре изгорена червена тухла (черна), за предпочитане желязна руда. Лошо изпечените тухли бързо се срутват.
Бетонните основи са изработени от тежък бетон марки B15-B25;
Развалин бетон;
Монолитен стоманобетон (монолитната основа има повишена якост и има най-дълъг експлоатационен живот - до 150 години);
Готови сглобяеми бетонови и стоманобетонни блокове. В сглобяемата версия стълбовете се произвеждат отделно и се монтират по време на монтажа.
азбестоцимент или метални тръбизапълнени с бетонова смес.

бетон и развалин бетон - 400 mm;
зидария - 600 мм;
тухлена зидария над нивото на земята - 380 mm, а когато е вързана с пикап - 250 mm;
от развалини - 400 мм;

Снимка на колонна основа за малка частна (селска) къща.

Информация за дълбочината на полагане на колонни фундаментни опори

Необходимо е да се обърне внимание на три основни момента при определяне на дълбочината на полагане на колонна основа:

дълбочината на замръзване на почвата във вашия район, където се строи къщата (най-добрият вариант е да поставите стълбовете под дълбочината на замръзване на почвата, като по този начин елиминирате деформацията на основата);.
определяне на вида и състава на почвата (твърда почва или подвижна, глинеста или песъчлива. Най-добрата почвапясъкът може да служи, тъй като водата се оттича мигновено и има висока товароносимост, на кални и торфени почви е необходимо да се организира частична или пълна подмяна на почвата с пясък);
нивото на подземните води (има ли езеро или река наблизо? Ако е така, това показва наличието високо нивоподземни води, необходимо е да се направи хидроизолация или дренаж)

Тези фактори трябва да бъдат взети предвид в проекта за къща, който поръчате.

Също така, когато изчислява дълбочината на основата, проектантът трябва да вземе предвид не само естествените влияния върху основата, но и следните показатели:

теглото на бъдещата къща;
тегло на фундаментните опори;
теглото на мебелите в къщата и броя на хората, които ще живеят в тази къща;
сезонни, временни натоварвания (сняг).

Препоръчително е да се свържете с дизайнер, който разполага с всички необходими данни за извършване на такива изчисления (ниво на подземните води във вашия район, дълбочина на замръзване, структура на почвата и др.). Стойността на участието на проектанта в процеса на проектиране е, че той ще изчисли дълбочината на основата с абсолютна точност (без излишна граница на дълбочина). Това ще ви позволи да спестите пари строителни материали, финансови средства, без да се нарушава качеството и безопасността на дома.

Изграждане на колонна основа

В този раздел ще разгледаме технологията за изграждане на монолитна стоманобетонна колонна основа като най-често срещания тип в частното строителство.

1. Подготвителна работа

Работата трябва да започне с почистване на строителната площадка. За да направите това, е необходимо да отрежете растителния слой, за предпочитане най-малко 2,0-5,0 метра във всяка посока от планираното местоположение на основата. Дебелината му е 10-30 см и не е подходящ за основа на основата. Тази почва трябва да бъде нарязана и прехвърлена в зеленчуковата градина или градината.

Ако почвата под изрязания слой се състои от пясък, смесен с малки камъни (чакълест пясък, едрозърнест или среднозърнест пясък), тогава тя се използва като основа на основата, независимо от влажността, нивото на подземните води или дълбочината на замръзване.

Ако има глинести почви (глини, глинести почви, пясъчни глинести почви), тогава трябва да се монтира пясъчно-чакълена възглавница. Дебелината на възглавницата зависи от геоложките характеристики на почвата.

Ако откриете торфени или тинести почви под отрязания слой, тогава е необходимо пълна подмянаоснова, в този случай трябва да се консултирате с геолог относно състава и дизайна на изкуствената основа.

Боклукът и всички чужди предмети се извозват от строителната площадка.

След разчистване на строителната площадка, тя се подравнява. Могилите се отстраняват и в съществуващите дупки се насипва пръст. Контролът на хоризонталността на площта се извършва с нивелир, който се монтира върху плоска дъска или релса с дебелина 2-2,5 метра. Подготовката завършва с доставката и складирането на строителните материали до обекта.

2. Разрушаване на фондацията

Разбивката на плана на къщата на сайта е, че той се прехвърля от чертежите към поземлен имоти закрепете осите и основните размери на основата.

Преди полагането на основата на къщата се монтират стълбове (отливки) по периметъра й на разстояние 1-2 м от сградата. Те са приковани на нивото на стълбовете от страната на бъдещите стени на къщата и успоредно на тях. дървени дъскиили летви, върху които са маркирани размерите на отделните части на ямата (окопи и дупки) и самата основа и бъдещите стени. Точността на централните линии се контролира чрез точно измерване на разстояния с ролетка. Задължително е да проверите ъглите на правоъгълна или квадратна основа, те трябва да са строго прави на 90 градуса. Не забравяйте да проверите маркировката на дъното на изкопа с теодолит, поне в ъглите на къщата и в точките, където лентите се пресичат. Тя трябва да съответства на проекта (тоест, ако решите да задълбочите основите с 1,4 м, тогава дъното на изкопа трябва да бъде на 1,4 м под нулевото ниво на къщата).

Проверете правилността на осите, техните пресечки, ъглите трябва да са строго същите като на плана на къщата.

Както бе споменато по-горе, колоните трябва да бъдат под всеки мерник на стените.

Възглавницата се налива обилно с вода и се уплътнява с ръчна трамбовка. За да се предотврати изтичането на вода от излятия бетон, върху възглавницата се поставя полиетилен или покривен филц.

4. Монтаж на кофраж

За производството на кофраж се използват дъски от всякакъв вид дърво с дебелина 25...40 mm и ширина 120...150 mm, рендосани от едната страна (рендосаната част се монтира с лице към бетона). Дървесината за кофраж трябва да има съдържание на влага до 25%. Широките дъски за кофраж като правило не са подходящи, тъй като по време на монтажа им се появяват пукнатини. Можете също да използвате плочи от дървесни частици, метални конструкции, водоустойчив шперплат.

Дървеният кофраж е за предпочитане пред металния, тъй като е по-лек и има по-слаба адхезия към бетона. Недостатъците на дървения кофраж включват възможността за неговата деформация и хигроскопичност. Кофражът се монтира близо до стените на ямата, строго перпендикулярно на основата на основата, като се проверява това с отвес.

В някои случаи, ако стените на ямата са сухи и не се срутват, бетонът може да се излива без кофраж. В същото време полиетиленът се полага около периметъра, така че водата да не изтича от бетона.

Можете също така да използвате азбестови, керамични и железни тръби под формата на кофраж. В зависимост от дизайна на сградата могат да се използват тръби с вътрешен диаметър от 100 mm или повече. Бетонът се излива директно в тръбите и те остават в земята заедно с основата.

Когато монтирате дървен кофраж, трябва да запомните, че дъските трябва да са влажни, за което са добре навлажнени. В противен случай (сухите дъски) ще абсорбират вода, което се отразява негативно на якостните свойства на бетона.

Ако е възможно да се използва готов панелен кофраж, тогава това е плюс. Такива кофражни конструкции имат голям брой възможности за тяхното инсталиране, което е много удобно при изграждането на основи с голям брой ъгли. Инвентарните кофражни панели могат да бъдат твърди и гъвкави, дължината им може да бъде от 0,5 до 3 m.

5. Монтаж на арматура

Стълбовете са подсилени с надлъжна армировка с диаметър 10-12 mm със задължително устройство, чрез 20-25 cm скоби с диаметър 6 mm Те се монтират вертикално и се закрепват със скоби или закалена тел, за да се предотврати разминаването им от страната. Препоръчително е да се гарантира, че армировката се простира над горната част на основата (както е показано на фигурата) с 10-20 см, така че армировката на монолитната скара да може да бъде заварена към тях.

Снимка на армировка на колонна основа.

6. Доставка на бетон

Тук всичко е същото като в ивични основи, бетонът се полага на слоеве от 20-30 cm с вибрация с помощта на ръчни вибратори.

Снимка на подаването на бетон в кофража на стълба.

7. Подреждане на скара

Скарата може да бъде направена под формата на монолитна или сглобяема стоманобетонна греда.

След завършване на монтажа на колонни основи, проверете маркировките на горната част на колоните и, ако е необходимо, ги изравнете с циментова замазка със състав 1: 2. След това те започват да изграждат сглобяем, сглобяем-монолитен или монолитен стоманобетонен пояс (решетка).

Монтирането на монолитен колан ще осигури подходяща надлъжна твърдост и стабилност на основата. Преди да монтирате колана, готовите джъмпери трябва да бъдат здраво свързани помежду си. За да направите това, монтажните контури се завързват напречно с усукана тел или се свързват чрез заваряване на изрезки от армировка с диаметър 8-10 mm. След това върху преградите се поставя кофраж, монтира се армировъчна клетка и се полага бетонна смес M200.

Снимка на разположението на скарата за колонна основа.

Бетонната повърхност е изравнена и покрита с всякакви хидроизолационен материалза защита от атмосферни влияния. След придобиване на сила и хидроизолация можете да започнете да монтирате подовите плочи.

8. Прибиращо устройство

При инсталиране на колонни основи за изолиране на подземното пространство и защита от отломки, сняг, влага, прах, студен въздух и др. монтирана е ограда, оградна стена между стълбовете. Пикапът може да се направи от различни материали, най-често от камък или тухла.

За да монтирате ограда между подпорите на колонна основа, е необходимо да направите бетонна замазка, която ще служи като нейна основа. Бетонната замазка няма дълбочина, тя се поставя върху пясъчна възглавница с дълбочина от 15 до 20 cm. замазка поради движения на почвата.

Поставете замазката върху бетонната замазка. Както и в цокъла, във входа са направени технологични прозорци за захранване на различни комуникации. Пикапът не е свързан към опорите, тъй като неравномерното слягане може да доведе до образуване на пукнатини.

Височината на оградата трябва да бъде най-малко 40 см. Степента на излагане на влага на къщата зависи от височината на оградата, толкова по-малко излагане на влага на стените на къщата. Освен това къща с ниска основа изглежда клякаща; визуално може да изглежда, че такава къща няма основа и е построена директно на земята, но къщите с висока основа изглеждат много по-привлекателни и надеждни. В този случай височината на опорите трябва да съответства на височината на основата. Повече подробности за дизайна на цокъла можете да намерите в статията

9. Хидроизолация на основа

Хидроизолацията на основата може да се извърши по един от следните начини:

Нанесете слой битум върху горната част на опорите и оградата. Върху този слой поставете лента покривен филц и отново нанесете слой битум, след което поставете още една лента покривен филц;
Върху подпорите и засипката нанесете слой циментова замазка, в която съотношението цимент към пясък е 1:2. След като сте изравнили мазилката, поръсете отгоре със сух цимент - дебелината на слоя е от 2 мм до 3 мм. След като оставите цимента да „стегне“, поставете лентата ролков материал(покривен филц или покривен филц).

Как да извършите такава хидроизолация и с какви материали можете да прочетете в статията .

Важни точки при изграждането на колонна основа

При изграждането на основи върху повдигащи се почви е необходимо да имате ясно разбиране, че изграждането на къща и нейното въвеждане в експлоатация трябва да се извърши в един строителен сезон. Основи, изградени върху повдигащи се почви и оставени да зимно времебез натоварване (без стени, тавани и покриви), те могат да се деформират. Това важи за всички видове фундаменти, но е особено важно за колонните основи, тъй като всяка колона се държи като отделна основа (поради липсата на единична твърда рамка, за разлика от основата на лента или плоча). Всеки стълб дава свое собствено утаяване, което в бъдеще (след замръзване - през пролетта) може да усложни изграждането на решетката и стените.
Непредвидени деформации могат да възникнат и когато построената къща не се използва или отоплява през зимата, а дълбочината на основата е проектирана за топлинните условия на отопляваната къща. Благоприятен период от време за полагане на основата се счита за период от време, когато почвата се е „отдалечила“ от замръзване и подземни водислезли до по-ниските слоеве. Това може да са летните месеци и началото на есента.
Ако сте направили опорите на колонна основа от монолитен бетон, тогава трябва да знаете, че "готовността" на бетона се постига след 30 дни. По време на целия период на „узряване“ не трябва да се поставят товари върху бетонните опори и също така трябва да се внимава горният слой бетон да не изсъхне. За да направите това, можете да го покриете с филм или покривен филц. За да сте сигурни, че бетонът се втвърдява равномерно, опорите трябва да се навлажняват с вода от време на време (два или три пъти седмично, в зависимост от метеорологичните условия).
За да приготвите бетон, най-добре е да използвате цимент M400. За пълнител за бетон може да се използва фин чакъл и едър пясък.
Пример за изчисляване на компонентите за приготвяне на бетонна смес:
- цимент 20 кг;
- пясък 50-55 кг;
- чакъл* (трошен камък) 80-85 кг.
Добавя се вода, за да може бетоновата смес да се полага лесно – но не и да се излива!
Ако съставът на бетонната смес е твърде течен или, напротив, твърде дебел, тогава силата бетонна конструкцияе намалена с 25% от якостта на същата конструкция, при производството на която са спазени всички изисквания за пропорционалност на компонентите.

Какви грешки могат да възникнат при полагане на основа и как да ги избегнете

Много предприемачи, които решават да построят къща сами, често правят редица грешки при полагането на основата, което води до различна степен на увреждане на основата и стените на къщата. Тези грешки могат да бъдат систематизирани, както следва:

Коварен дефект на основата е неравномерността на нейното слягане. Това може да се случи поради редица причини, които включват:
- дълбочината на основата не е изчислена правилно;
- подпорите са с различна дълбочина.
- Натоварването на фундаментните опори е неравномерно.
За да се елиминира това явление, е необходимо да се извърши точно изчисление на систематичното разпределение на натоварването върху основата. Не забравяйте да вземете предвид натоварването на основата, когато добавяте второ ниво към къщата (например изграждане на таванско помещение);
Използваният материал е с ниско качество - грешна марка цимент, пясък с примес на глина и др. Или материал, например цимент, има дълъг срок на годност (трябва да се припомни, че при съхранение в продължение на шест месеца неговият клас намалява с 25%, а при съхранение в продължение на година или повече с 35-50%);
Носещите свойства на почвата не са оценени правилно.
Правилно изпълнен проект от специалисти и постоянно наблюдение на строителството от вас или независим експерт ще ви помогне да избегнете тези грешки.

Очаквана цена на колонна основа

Бележка от редактора: Цените в тази статия са към май 2009 г. Бъди внимателен.

Цената на колонна основа се определя от технологията на полагане на основата и нейната дълбочина и се състои от следните компоненти:

Цени за полагане на основи:

монтаж на пясъчна основа с дебелина 100 mm - 80-100 UAH/m2 (или 10-13 щатски долара);
изграждане на основа от трошен камък (в зависимост от фракцията) - 80-100 UAH/m2 (или 10-13 щатски долара);
устройство за подготовка на бетон (с дебелина 100-120 UAH/m3 (или 13-16 щатски долара);
полагане на стоманобетонни подложки или блокове - 160-180 UAH / брой (или 21-24 щатски долара);
монтаж на монолитни стоманобетонни фундаментни стени - 1300-1500 UAH/m3 (или 179-198 щатски долара).

Цени за зидария:

каменна фундаментна зидария - 300 UAH/m3 (или 40 щатски долара);
полагане на тухлени стълбове - 250 UAH/m3 (или 33 щатски долара);
стени - 600 UAH/m3 (или 80 USD).

Цени за монтаж на пода:

монолитно устройство стоманобетонен под(кофраж, армировка, бетониране) - 1300-1500 UAH/m3 (или 170-198 щатски долара).

Отношения между изпълнител и клиент.

Няма да е излишно да ви напомня, че ако строителството на къща се извършва от строителна организация (изпълнител), тогава отношенията между вас трябва да се изграждат само на договорна основа.

Договорът за строителство е основният документ на взаимоотношенията, който определя условията за сътрудничество, цената на работата, началната и крайната дата на строителството и др.

Оценката е неразделна част от договора за строителство. В него са описани всички видове и разходи за работа и материали.

Работният график трябва да включва срокове за изпълнение на работата и условия за заплащане на етапите на работа.

В договора трябва да бъдат предвидени и проектни документи: архитектурен проектобект, конструктивни части от проекта и други документи, необходими за строителството.

За преглед на видовете основи за къща, прочетете статията.