Невисока підпірна стіна із бетону. Підпірні стіни своїми

Приводом для будівництва підпірної стінки зазвичай стає ділянка з перепадами висоти. Але навіть якщо вам дістався рівнинний ландшафт, стіна зробить його ненудним. Спорудити її можна своїми руками.

Для зведення стіни підійде цегла, дерево, природний камінь, бетон, а також різні комбінації. Надамо споруді гарний вигин. Прикрасимо наше творіння керамікою, галькою, черепашником, посадимо зверху та вздовж рослини. Родзинка саду готова!

Коли варто створювати підпірну стінку

Перепад висот чи ухил на території саду краще зміцнити та зафіксувати. Однак підпірна стінка на ділянці може мати не тільки утилітарне, а й декоративне значення: рівна гладь швидко набридне, а вертикаль здатна її «зламати». Стінка може стати кордоном міксбордерів, взяти участь у зонуванні простору.

Підпірну стіну будують не тільки з каменю, тому можна вибрати матеріал, що гармонує з навколишнім ландшафтом та спорудами. Головне, що поєднує будь-які конструкції, - дренаж в їх основі: він не дасть воді розмити споруду.

Для довідки. На пухких ґрунтах перед тим, як залити фундамент під основу, в котловані роблять дерев'яну огорожу. В основі будь-якої підпірної стінки має бути дренаж

Гарантія міцності

Стінка може бути не тільки кам'яною: опора з бетону не менш хороша, а головне – обійдеться дешевше. Бетонна стінаможе мати вигини та повороти, тому її пристрій потребуватиме траншеї. Глибина залежить від висоти будівлі: метрова огорожа потребує 30-40 см. На дно котловану укладають подушку з гравію та щебеню, зверху кладуть арматуру, скріплену в'язальним дротом, і виводять опалубку з дощок 25-40 мм завтовшки, які потрібно щільно пригнати один до одного. і закріпити цвяхами чи стяжками. Щоб дошки не вигиналися та тримали масив бетону, через кожні метр-півтора в землю вкопують стояки.. Заливаючи бетон у готову конструкцію, слід стежити за рівномірністю заповнення форми.

Облицювання стінки

Давши застигнути бетону, опалубку знімають, вирівнюють дефекти за допомогою штукатурного розчину та роблять облицювання. Її виконують природним або штучним каменем, керамічною облицювальною плиткою тощо. Матеріал кладуть у кілька прийомів: Встановивши зовні два декоративні ряди, залишають їх на пару днів застигати, потім кладуть ще кілька рядів і знову чекають усадки. І так до вершини стіни, коли всю роботу буде закінчено.

4 складові підпірної стінки

  • Фундамент – підземна частина основа всієї конструкції
  • Тіло – надземна частина, розташована на фундаменті
  • Дренаж, що підвищує довговічність
  • Водовідведення, що збільшує термін служби

Цегляна підпірна стінка

Не менш поширена цегляна кладкадля влаштування підпірної стінки. Можливо, цегла здасться вам надто прозаїчним матеріалом, але якщо після будівництва будинку залишилися його запаси, то варто пустити їх у справу. Кладуть цеглини так само, як і при будівництві будівель. Щоправда, товщина буде поменше – для метрової опори достатньо ширини в півцегли (якщо робити вище, то кладемо в одну цеглу). Кладка цегляної стіни повинна мати фундамент не менше 30 см завглибшки та шириною на 20-30 см більше ширини самої стіни. У викопану траншею заливають бетон так, щоб його рівень був нижчим від поверхні землі на 5 см. Цегла кладуть після затвердіння бетону. Закінчивши кладку, можна оштукатурити і облицьовувати стіну подібно до бетонної., А можна залишити як є.

Кам'яний насип

Найдорожчий та трудомісткий спосіб створення підпірної стіни – з каменю. Але вкладення виправдані: кам'яні огорожі добре виглядають на ділянці, вони органічні та притягують погляд. Є два способи укладання природного каменю: на цементний розчин та суха кладка. В обох випадках буде потрібно фундамент - технологія та ж, що і для цегляної опори. Але кам'яна стіна, на відміну від цегляної, має бути шириною не менше ніж 30 см.

Сухий метод

При сухому способі камені просто укладають один на одного – великі у шаховому порядку, А простір між ними заповнюють дрібнішими фракціями. Переваги такого методу – відносна дешевизна та природний зовнішній виглядконструкції. Якщо засипати щілини між камінням ґрунтом і висадити рослини, то стінка виглядатиме красиво та натурально. Щоправда, недоліки в неї теж є: малий запас міцності та велика товщина споруди. Максимальна висота сухої підпірної кам'яної стінки – 4 метри.

Сполучна ланка для підпірної стінки

Якщо стінка «на віки», то камені скріплюють вапняно-цементним розчином. Варто спочатку розкласти каміння насуху (без скріплювального складу), щоб легше було підібрати найбільш вдале поєднання каменів за розміром, кольором та формою. Це допоможе зробити кладку щільнішою. Коли мозаїка на наступному рівні зійшлася, можна перекладати її вже з розчином. На висохлий фундамент наносять приблизно 2 см розчину, потім укладають перший сполучний камінь (один з найбільших каменів), далі по краю кладуть інші більші камені. Середину можна заповнити меншими бруківками, намагаючись укласти їх якомога щільніше. На перший шар каменю викладають другий рівень, щоб шов двох нижніх перекривався серединою верхнього. Сполучні камені йдуть по всій довжині стіни не рідше ніж за метр. Наприкінці поверхню каміння очищають від розчину водою з милом.

Підпірна стінка з дерева

Більш легкий спосіб будівництва – стіна з дерева. Для її виготовлення знадобляться рівні та якісні колоди (стволи діаметром 12–18 см). Найпростіше поставити колоди вертикально, щільно пригнавши один до одного і вкопавши в землю. Висота конструкції залежатиме від ваших уподобань, але при цьому не забувайте, що стволи треба закопати на глибину 40-50 см. Це дозволить їм твердо стояти і не «гуляти» навесні та восени, коли ґрунт, перенасичений вологою, почне плисти. Для метрової стінки довжина колоди буде не менше півтора метра.

Захистіть стволи від гниття: густо обмастіть нижню частину розігрітим бітумом або обробіть спеціальними просоченнями.

Останні штрихи

Підпірну стінку можна доповнити рослинами. Зверху добре звісити ліани, а знизу – пустити в'юни. Якщо стінка ділить ділянку на верхню та нижню тераси, створіть ті на них композиції з хвойних рослин. Непогано виглядають і чагарники - головне, щоб за ними було видно матеріал, з якого виготовлена ​​підпірна стінка.

Щоб надати кам'яній кладці наліт старовини, змастіть кефіром або йогуртом. Так вони швидко заростуть мохом.

Стінка з каменю навколо будинку

Будинок, обгорнутий невисокою підпірною стінкою з каменю, виглядає цікавіше. Навіть без багатого будівельного досвідувам буде під силу побудувати таку саму. Отже, зберіть каміння та приступайте до укладання.

Стінка з каменю навколо будинку

Кладемо стінку

  1. Викопайте траншею для підпірної стінки, видаливши шар дерну та ґрунту. Готуючи траншею, періодично перевіряйте її рівень.
  2. Підготуйте розчин. Встановіть сполучний камінь, на який ви викладатимете інші. Кладіть каміння ряд за рядом.
  3. Вимийте стінку звичайною водою зі шлангу без застосування хімікатів та жорстких щіток, щоб не зіпсувати колір та фактуру каміння.

На завершення

Підпірна стінка стоїть просто неба, а значить, піддається атмосферним впливам. Дуже важливо обробити шви кладки, щоб споруда прослужила вам якнайдовше. Спеціальні склади (герметики) убережуть опору від деформації та руйнування.

Підпірна стіна - це будівельна споруда, яка утримує ґрунтову масу від обвалення при перепадах планувальних позначок. Висока відповідальність таких конструкцій зумовлена ​​великими навантаженнями земляних мас та потребує знання технології їх зведення. Пропонований варіант бетонної підпірної стінки допоможе зробити її правильно.

Різновиди підпірних стін

Підпірну стінку споруджують у випадках, коли укіс ґрунту чи насипу перевищує граничну величину. Вони поділяються за висотою, конструкцією та матеріалом.

По висоті:

  • низькі - перепад планувальних відміток менше 10 м;
  • середні – перепад становить від 10 до 20 м;
  • високі - при перепаді висот понад 20 м-коду.

За конструкцією:

  • масивні;
  • тонкостінні;
  • анкерні.

1. Гнучка підпірка з анкерним припиненням. 2. Масивні підпірні стінки: а - з вертикальними гранями; b - з вертикальною лицьовою та похилою тильною гранню; c — з похилою лицьовою та вертикальною тильною гранню; d - з двома похилими у бік насипу гранями; e - зі ступінчастою тильною гранню; f - з ламаною тильною гранню. 3. Тонкостінні підпірні стінки: a - кутова консольна; b - кутова консольна із зубом; c - кутова контрфорсна; d - кутова з анкерними тягами

За матеріалом:

  • залізобетонні;
  • бетонні;
  • цегляні;
  • кам'яні;
  • дерев'яні;

Цегляна підпірна стінка

Кам'яна підпірна стінка

Дерев'яна підпірна стінка

Габіонна підпірна стінка

Масивні підпірні стінки забезпечують стійкість від зсуву та перекидання власною вагою. У тонкостінних крім власної ваги враховується вага ґрунту, який включається в роботу відповідно до конструкції стінки.

Підпірні стінки бувають монолітними, збірними та збірно-монолітними. Конструктивно тонкостінні підпірні споруди формою поділяються на:

  • кутові консольні;
  • кутові анкерні;
  • контрфорсні.

Анкерні підпірні стінки застосовуються при високих перепадах планувальних позначок. Кожен ґрунт має свої фізико-механічні властивості. Наприклад, якщо йому існує поняття призму обвалення, то анкерна плита повинна розташовуватися її межами.

Гнучкі підпірні конструкції можу мати невеликий прогин та усунення, які обмежуються нормами. Якщо в основі підпірної споруди є слабкі ґрунти, застосовуються для стін пальові фундаменти.

Розміри підпірних стінок приймаються під час розрахунку, в якому враховується:

  • вага стінки;
  • тиск ґрунту;
  • навантаження, що перебувають у межах призми обвалення;
  • навантаження на лицьову частину стінки та інші можливі сили, що виникають у кожному конкретному випадку.

Підпірна конструкція розраховується на несучу здатність ґрунту та самої стінки, стійкість проти зсуву. Для складних умов будівництва розрахунок враховує всі додаткові навантаження.

У разі водонасичених ґрунтів робиться дренаж. При цьому зменшується навантаження від ґрунту на стінку. Іноді ґрунт містить агресивні складові по відношенню до бетону чи металу. І тут спорудження виробляється з урахуванням захисту конструкцій від корозії.

Висота підпірної стінки залежить від висоти перепаду планування. Для потужних споруд розмір підошви можна прийняти 0,5-0,7 висоти стіни. Найменший розмір перерізів стін допускається для:

  • бутобетонних - 600 мм;
  • бетонних - 400 мм;
  • залізобетонних – 100 мм.

При визначенні глибини закладення підпірних стінок враховуються всі вимоги як до фундаментів, але не менше 600 мм для нескельних ґрунтів і 300 мм для скельних.

Бетонна підпірна стінка своїми руками

Вибір матеріалу підпірної стінки залежить від:

  • призначення конструкції;
  • висоти перепаду планувальних позначок;
  • фізико-механічних властивостей ґрунту;
  • присутності ґрунтових вод;
  • дизайнерське рішення конструкції.

Так, наприклад, в умовах непостійного водонасичення ґрунту для температур від -20 до -40 ° С марка за морозостійкістю допускається не менше ніж F50. З бетону виконуються підпірні стінки масивного вигляду, так як тонкі піддаються навантаження на вигин, а бетон може працювати тільки на стиск.

Розрахунок масивної підпірної стінки з бетону

Кожен ґрунт має показник – площину природного укосу. Вона утворюється рахунок сил тертя частинок грунту і характеризується кутом внутрішнього тертя — φ. У природі такі площини можна зустріти на природних схилах чи насипах.

Якщо кут укосу, який необхідний у будівництві для будь-якої споруди, перевищує кут внутрішнього тертя, то робиться споруда, що утримує, для грунту - підпірна стінка. Вона повинна утримати ґрунт, що знаходиться над площиною природного укосу.

Розміри підпірної стінки підбираються в результаті розрахунку на міцність та стійкість. Для цього визначається величина тиску ґрунту на конструкцію - Е.

Для розрахунку використовують теорію сипких тіл, згідно з якою під власною вагою (G) ґрунт прагнутиме вниз по площині сповзання ВС і тисне на підпірну стінку(E). S - тиск грунту на площину сповзання. В даному випадку призма АВС передбачається як тверде тіло з вагою G, яке має врівноважити сили S і E.

Розмір Е розраховується за такою формулою:

  • γ г - об'ємна вага ґрунту (нормативний);
  • Н - висота підпірної стінки;
  • µ - коефіцієнт, який залежить від φ, α, β, φ 0 .

Розглянемо найпростіший варіант - підпірна стіна з бетону прямокутного перерізу. Для попереднього підбору перерізу підпірної стінки можна використовувати формулу:

  • b - ширина стінки у будь-якому перерізі;
  • Н - висота перерізу від поверхні ґрунту;
  • З 1 З 2 - коефіцієнти, які залежать від кутів нахилу зовнішньої і внутрішньої поверхні підпірної стінки. Для аналізованого випадку прямокутного перерізу їх значення дорівнює нулю;
  • γ г і γ до - об'ємна вага грунту та матеріалу стінки;
  • µ - коефіцієнт, який можна прийняти за графіком.

Наприклад візьмемо ґрунт φ = 35° з об'ємною вагою 1,6 т/м 3 , об'ємна вага бетону - 2,2 т/м 3 . Глибину закладення фундаменту приймемо 1,3 м. У разі прямокутного перерізу С1 = С2 = 0.

Н = 4,2 м; µ = 0,271 - за графіком.

Підставивши всі дані у формулу, отримуємо:

Приймаємо товщину стінки надземної частини - 1,65 м. За цією ж формулою знаходимо ширину стінки по підошві фундаменту.

1,2 - коефіцієнт надійності для фундаменту.

Підпірну стінку приймаємо з попередніми розмірами згідно з розрахунком перерізом 1,65 х2, 54 м з бетону класу В15.

Послідовність робіт

Перед улаштуванням монолітної бетонної стінки під її підошву влаштовують бетонну підготовку. Товщина її складає 100 мм. По всьому периметру підготовка повинна бути ширшою за стінку на 150 мм. Клас бетону не менше ніж В5.

Опалубка

Опалубку для підпірної стінки монтують із обрізної дошкилистяних (береза, бук, липа, вільха) та хвойних (ялина, сосна) порід. Використовуються дошки шириною трохи більше 15 див. Вологість дерева для опалубки допускається трохи більше 25%. Усі дерев'яні елементи просочуються антисептиками.

З дощок збиваються щити, які підтримуються підкосами або розпірками через 70-100 см. Можна також використовувати інвентарну опалубку. Для цього габарити підпірної стінки підбираються відповідно до її розмірів.

Виготовлення бетонної суміші

Бетонну суміш для класу В15 (М200) готують у пропорції - цемент: пісок: щебінь (жвір):

  • 1:3:4,75 (за вагою);
  • 1:2,25:4,1 (за обсягом).

На 1 м 3 бетону береться 155 л води та 250 кг цементу М400. Для приготування суміші використовується бетонозмішувач.

Укладання бетону

Перед початком бетонування проводиться перевірка правильності форми та встановлення опалубки. Далі внутрішня поверхня опалубки очищається від бруду та сміття. Дерев'яні елементи протягом години перед бетонуванням змочуються водою.

Ущільнення бетонної суміші

Укладання бетонної суміші проводиться шарами 20-30 см. Кожен шар обов'язково ущільнюється ручними трамбовками або глибинним вібратором. Найкращі умовидля твердіння бетону створюються при безперервному бетонуванні всієї конструкції.

Невелика перерва в роботі, коли бетон знаходиться на початковій стадії твердіння і має певну рухливість, не вплине на міцність усієї конструкції. В цьому випадку можна продовжувати бетонні роботибез додаткових заходів.

Якщо бетон вже втрачає свою рухливість та набирає міцність, необхідно поверхню раніше покладеного бетону очистити від цементної плівки, зробити насічки та бажано продути стисненим повітрям. Далі настилається тонкий шар розчину складом цемент: пісок, як і в бетону. Потім проводиться укладання бетону у звичайному порядку.

Догляд за бетоном

Влітку в суху спекотну погоду поверхню бетону захищають від перегріву та вітру. Для цього її покривають мокрою тирсою, рогожкою або поліетиленовою плівкою.

Щоб уникнути швидкого висихання поверхні, провадиться полив бетону протягом тижня. При температурі понад 15 ºС бетон поливають через кожні три години протягом перших трьох днів, далі не менше трьох разів на добу.

У холодну погоду при температурі менше 5 ºС поверхню бетону, що твердіє, вкривають теплоізоляційними матеріалами.

Розпалубування

Для підпірних стін зняття опалубки можливе тільки при наборі бетоном 100% міцності. Найпростіший спосібВизначити можливість розпалубки - це простукування готового бетону молотком. При наборі достатньої міцності конструкція видає звук.

Після зняття опалубки зворотне засипання виконують піском, гравієм або щебенем з пошаровим утрамбуванням.

Якщо в довжину підпірна стінка перевищує 10 м, необхідно влаштувати температурно-осадовий шв. Його роблять на всю висоту конструкції. Неоднорідний ґрунт під підошвою споруди може створювати напругу в стінці і тому температурний шов виробляється у місцях поділу ґрунтів із різними властивостями. У шви встановлюється просмолені дошки завтовшки не менше 3 см.

Поверхня підпірної стінки, що стикається з ґрунтом, необхідно захищати фарбувальною гідроізоляцією, мастиками або бітумними розчинами.

У процесі будівництва різного роду споруд на території зі складним рельєфом (яри, балки тощо) часто з'являється необхідність у підпірній споруді. Ця укріпна конструкція у собі несе одне основне завдання – не допустити обвалу ґрунтових мас.

Підпірні стіни умовно поділяються на два типи:

  • Укріплювальні, виконують основну функцію – затримують від сповзання ґрунтові маси. Ці конструкції споруджують, якщо ухил пагорба не перевищує 9°. За допомогою них відбувається спорудження горизонтальних майданчиків, цим збільшивши корисну площу.
  • Декоративні – досить ефектно маскують невеликі перепади землі на прилеглій ділянці. Коли рівні не дуже відрізняються і, звичайно, висота стіни невелика (до півтора метрів), то її монтаж відбувається з невеликим заглибленням до 45 см.

Проектування підпірних стін

Незалежно від призначення, підпірна стіна, як правило, має чотири елементи:

  • тіло;
  • фундамент;
  • систему водовідведення;
  • дренажної системи.

Водовідведення, підземна частина та дренаж стіни потрібні для реалізації технічних нормативів, а саме тіло необхідне для естетичних цілей. По висоті ці споруди можуть бути невеликими (до одного метра), середніми (не більше двох метрів) та високими (більше двох метрів).

Задня стінка конструкціїбуває з таким ухилом:

  • лежача;
  • полога;
  • крута (зі зворотним або прямим схилом).

Профілі підпірних стінок можуть бути різними, але, зазвичай, це трапецеїдальні і прямокутні. У свою чергу, перші можуть мати різний нахил граней.

Чинні сили на упорні стінки

Під час вибору матеріалу, а, природно, і фундаменту для підпірних стін, керуються розрахунком навантажень, що діє на конструкцію.

Вертикальні навантаження:

  • сила засипки, яка діє безпосередньо стіну, так і на частину фундаменту;
  • верхнє навантаження, а саме, вага, яка тисне на верхню частину споруди;
  • власна маса підпірної стіни.

Горизонтальні сили:

  • сила тертя на ділянках зчеплення ґрунту з фундаментом;
  • тиск ґрунту безпосередньо за підпірною стіною.

Окрім основних сил, впливають і періодичні навантаження, до них відносяться:

  • сейсмічні навантаження;
  • сила вітру, тим більше це актуально при висоті споруди понад 2 метри;
  • водні потоки, особливо у низинах;
  • вібраційні сили впливають на ділянки, де проходить залізничне полотно чи дорожня траса;
  • спучування ґрунту взимку і т.д.

Стійкість підпірних споруд

Як правило, будівництво невисоких підпірних стін виконується для декоративних цілей, їм не потрібний ретельний розрахунок стійкості. Підвищення цієї характеристики є показовим для розрахунку підпірних стін вищої конструкцій.

Запобігти перекиданнюабо зсув стінки можна за допомогою таких заходів:

  • бік, яка звернена до ґрунту, роблять шорсткою. У блокових, цегляних, кам'яних кладках споруджують виступи, а монолітних опорних стінах – роблять сколи;
  • набагато знижує тиск ґрунту на задню грань маленький ухил, зроблений у бік височини;
  • наявність у передній частині консолі стіни створює додаткову стійкість, оскільки розподіляє частину навантаження землі;
  • правильно обладнана дренажна системане допускає підмивання конструкції;
  • для капітальних підпірних стін з важких будматеріалів потрібний фундамент. Для глинистого ґрунтудоцільно застосовувати стрічкову основу, слабкого ґрунту- Палевий фундамент;
  • бічний тиск знижується за допомогою засипки порожнистих матеріалів (наприклад, керамзиту) між існуючим ґрунтом та задньою стіною.

Спорудження підпірної стінки

Що стосується матеріалу, то його вибір проводиться на кількох критеріях, це водонепроникність, висота конструкції, довговічність, стійкість до агресивних середовищ, можливість механізації процесу встановлення та доступність будматеріалу.

Під час розрахунку цегляних підпірних стін передбачається облаштування армованого фундаменту. Декоративні показники можна посилити за допомогою використання цегли, яка відрізняється забарвленнями або розмірами від елементів основної кладки. Невелика стінка (до одного метра) робиться самостійно. Якщо передбачається підвищене навантаження, бажано скористатися послугами фахівців.

Для робіт застосовується звичайний обпалена червона цеглаабо клінкер з підвищеним коефіцієнтом вологостійкості та міцності. Найчастіше для спорудження підпірних стін необхідний стрічковий фундамент.

Ширина ями під фундамент дорівнює потрійній ширині стіни, таким чином, коли планується спорудження в одну цеглу (25 сантиметрів), цей параметр дорівнює 75 сантиметрам. Глибина потрібна не менше одного метра. На дно насипається 25-35 см шар щебеню або гравію, після шар (12-18 см) піску всі засипки матеріалу ретельно утрамбовуються.

Споруджується опалубка, її верхня частина повинна бути менше рівня землі на 18-25 см. Для посилення застосовують прути арматури, їх укладають на бутовий каміньабо бита цегла. Потім наливається бетон марки 200 або 150.

Потрібно відзначити, що укладання в одну цеглу можна робити для спорудження стіни до 70 смДля більш високих стін найкраще робити будівництво 1,5-2 цегли, зі збільшенням нижньої частини стіни. Так, виходить конструкція, що нагадує консоль.

Кам'яна підпірна стінка

Природний та штучний каміньвідрізняються відмінними естетичними властивостями. При цьому зовнішній вигляд готової спорудидає можливість гармонійно вписатись у будь-який ландшафт.

В цьому випадку можна використовувати як мокрий, так і сухий варіант кладки матеріалу. Останній спосіб складніший і вимагатиме певної вправності, оскільки потрібен підгін каменю за розмірами.

Підстава під кам'яну стіну робиться така ж, як і для цегли. Споруджується стрічковий фундамент з подальшою кладкою каменю. Якщо будівництво проводиться без застосування бетону, шви наповнюються садовим грунтом або посадковим матеріалом. Кам'яні стінирекомендовані для спорудження конструкцій не більше 1,6 метра.

Бетонні підпірні стінки

Ця монолітна споруда виконується з використанням буронабивних пальз дерев'яної опалубки. Установка плити заводського виробництва проводиться за допомогою вантажопідйомної спецтехніки. Вона буває контрфорсною чи консольною. Для монтажу готових виробів фундамент при щільному ґрунті не потрібний. Можна просто зробити траншеюрозміром трохи більше ширини підошви консолі чи плити.

На дні засипається пісок і гравій шарами по 18-25 см. Трамбування проводиться за допомогою рясного поливу водою. Бетонні плити ставляться чітко вертикально. Одна з одною вони з'єднуються за допомогою зварювання з арматурних елементів. Після цього ставиться дренажна поздовжня система і проводиться засипка грунтом простору. Бетонна опорна стінка найкраще підходить для слабких ґрунтів.

Підпірна стіна з бетону своїми руками

Хорошу стійкість стіні дає консоль, виготовлена ​​з нахилом (12 ° -17 °) у бік насипу. Якщо брати як приклад стінку заввишки 2,5 метра, то розмір підземної частини буде 0,9-1 м, а ширина тіла складає 0,5 м.

Для опалубки робиться траншея шириною 1,3 метра та глибиною 1,4 метра. Необхідний нахил проводиться за допомогою ручної виїмки ґрунту, цей параметр перевіряється і під час монтажу опалубки, і під час заливання бетоном.

Підстава обов'язково армується як і вертикальному, і у поздовжньому положенні. Висота лозин, що стирчать з бетону, повинна становити не менше 1,5 м. Підошві потрібно дати набратися міцності, для бетону цей час складає приблизно місяць.

За бажання поверхня з бетону може декоруватися штучним або природним каменем.

Набагато полегшують роботи та зменшують витрати на будівництво пінобетонні блоки. Однак показники міцності цієї стіни будуть набагато нижчими. При цьому кладка з цього матеріалу не відрізняється своєю привабливістю.

Підпірна стіна з дерева

У плані ландшафтного дизайну дерево найбільше оптимально підійде для цієї мети, але експлуатація цього матеріалу не дуже довга. Для того, щоб підвищити стійкість до дії агресивних середовищпотрібно буде докласти великих зусиль на постійну обробку спеціальними речовинами, що просочують.

У конструкції стіни колоди можна встановлювати як вертикально, і горизонтально. Особливої ​​відмінності щодо показників міцності в цьому випадку немає. Цей матеріал застосовується для спорудження стін заввишки не більше 1,6 м. Щоб не допустити загнивання частини колоди, що вкопується, потрібно її обробити бітумом або обпалити.

Вертикальна установка колод

Розмір колод може бути різним, це залежить від перепаду висот. Для кращої стійкості їх вкопують на глибину 1/3загального розміру балки.

Укладання каліброваної деревини проводиться у попередньо викопану траншею. На дно насипається і трамбується шар із щебеню 18 см. Колоди встановлюють суцільною стіною, впритул між собою, чітко дотримуючись вертикалі. Кріплення робиться за допомогою цвяхів або дроту.

Максимальна стійкість дерев'яні стінидосягається за допомогою заливання траншеї цементною сумішшю. Зворотний бік своєрідного тину обробляється герметизуючим матеріалом (толем, руберойдом і т.д.), потім проводиться засипання ґрунтом.

Горизонтальна установка колод

Опорні колоди закопуються кожні два-три метриЧим частіше вони знаходяться, тим міцніше буде стіна. Деревина, що встановлюється, неодмінно обробляється антисептичними речовинами.

Горизонтальне кріплення може здійснюватися такими способами:

  1. З двох протилежних сторін на стовпах попередньо роблять поздовжні пази, куди вставлятимуться горизонтальні частини. Причому діаметр колод має бути більше балок, які застосовуються для поперечного становища;
  2. Наступний варіант має на увазі кріплення колод зі зворотного боку стовпів. У цьому варіанті перша балка кладеться на ґрунт, тому потрібно заздалегідь укласти гідроізоляційний матеріал. З'єднання колод до опор відбувається цвяхами або дротом.

Перед тим, як зробити підпірну стіну, потрібно ретельно прорахувати всі нюанси. Інакше недбале ставлення та неправильний розрахунок можуть призвести до обвалення стіни.

Такі стіни заввишки не більше 1,6 метрівможливо, споруджувати своїми руками. Для ширини підошви використається коефіцієнт 0,6-0,8 помножений на висоту стінки. Дізнатися співвідношення розміру стіни до її висоти можна з урахуванням виду ґрунту:

  • м'який ґрунт – 1:2;
  • середній ґрунт – 1:3;
  • щільний ґрунт – 1:4.

Якщо ж висота велика і споруда планується на слабкому ґрунті, бажано звернутися до послуг професіоналів. Розрахунки відбуватимуться відповідно до правил БНіП.

В даному випадку враховується безліч факторів і на цій основі будуть виконано такі розрахунки:

  • міцність конструкції, на стійкість до тріщин;
  • міцність ґрунту, його ймовірну деформацію;
  • стійкість положення безпосередньо стіни.

Також виконуються обчислення на сейсмічний, активний та пасивний тиск ґрунту, тиск підземних вод, облік зчеплення тощо. буд. Розрахунок проводиться з урахуванням максимальних навантажень та охоплює ремонтні, будівельні та експлуатаційні періоди стіни.

Звичайно, можна використовувати і онлайн-калькулятор, який спеціально розроблений для цих цілей. Але треба враховувати, що це розрахунки мають лише рекомендаційний характер.

Пристрій водовідведення та дренажу потребує особливої ​​уваги. Система забезпечує збір та виведення зливових, талих та ґрунтових вод, цим запобігаючи розмиву та підтопленню конструкції. Вона буває поперечної, поздовжньої чи комбінованої.

Поперечний варіант має на увазі наявність отворів діаметром 10 смна один метр стіни.

Поздовжній дренаж має на увазі розміщення труби, що знаходиться на фундаменті по всій довжині стіни.

Підпірні стіни мають дуже важливе завдання. Їхню споруду найкраще довірити професіоналам або, як мінімум, проконсультуватися з ними з цього питання. Навіть невелика помилка в розрахунку підпірної стінки може мати досить плачевні наслідки.

Сьогодні багато людей намагаються обзавестися дачною ділянкою, адже власний куточок за містом – це чудова нагода провести вихідні ближче до природи на свіжому повітрі.

Але не завжди територія ділянки має рівний рельєф. Часто під садові ділянкирозбивають майданчики на схилах, що вкрай ускладнює їх використання, гарне облаштування та озеленення.

У такій ситуації ідеальним вирішенням проблеми стане застосування підпірних стінок, які не тільки зміцнять схили, запобігаючи зсуву ґрунту, але й стануть родзинкою ландшафтного дизайну при оформленні дачної ділянки.

В даний час використання підпірних стінок стало незамінним елементом для прикраси заміської ділянки та поділу її на зони.

Які функції виконують підпірні стінки

Підпірні стінки в ландшафтний дизайнвикористовуються з метою ефективно замаскувати вади рельєфу дачної ділянки, розмежувати її на різні функціональні ділянки або візуально виділити один з них.

Це своєрідна опора, перешкода та оригінальна прикраса у саду, яка вже протягом багатьох років користується широкою популярністю.

Використання підпірних стін дозволяє реалізовувати різні фантазії ландшафтних дизайнерів.

Крім того, ця конструкція виконує кілька важливих функцій на ділянках з ухилом, розташованих за містом:

  • зміцнення поверхневого шару ґрунту та попередження зсуву ґрунту на схилах;
  • підпірні стінки є чудовим вирішенням питання про нерівність рельєфу, при цьому вони значно змінюють зовнішній вигляд дачної ділянки;
  • дизайнерський елемент, який застосовується для зонування території.

Найчастіше підпірні стінки використовуються на крутих схилах, які після їх застосування мають вигляд системи терас - прямих і широких уступів у вигляді сходів, вертикальні сторони яких зміцнюються різними матеріалами для запобігання обвалення ґрунту.

Для того щоб звести підпірні стіни на дачі своїми руками не потрібно багато зусиль і не обов'язково коштувати їх з дорогих матеріалів.

Адже можна використовувати навіть підручні засоби, з яких роблять стінки не тільки оформляють територію ділянки, але й зсуви, що запобігають, і мимовільну геопластику.

Підпірна стінка з декоративного каменю

Сьогодні у ландшафтному дизайні підпірні стіни займають особливе місце. Вони застосовуються як захисний і декоративний елемент.

Крім підкреслення природного перепаду висот на ділянці за їх допомогою можна і навмисно зробити злам площини рівних ділянок, щоб внести декоративну особливість у ландшафт території.

Різновиди конструкції

Існують різні видипідпірних стінок, які поділяються залежно від цільового призначення та матеріалу, що використовується для їх будівництва.

Виходячи з функціонального навантаження конструкції, розрізняють стінки:

  • зміцнювальні – зводяться на поверхні крутих схилів, захищаючи їх від зміщення верхніх шарів ґрунту та зсувів;
  • художньо-декоративні – використовуються на дачних ділянках, Рельєф яких рівний або має незначний ухил.

Залежно від матеріалів, що застосовуються для будівництва підпірних стін, розрізняють:

  • бетонні чи залізобетонні конструкції;
  • напівбетонні;
  • кам'яні споруди з використанням природних видів матеріалу;
  • цегляні;
  • дерев'яні;
  • стінки з .

Підпірні стіни, зведені своїми руками у ландшафтному дизайні:

Бетонна конструкція

Головною перевагою підпірної стінки з бетону є тривалий термін її експлуатації та міцність, що дозволяє витримувати досить великий тиск ґрунту.

Підпірну конструкцію з бетону можна зводити двома способами: заливаючи монолітну стінку або скористатися готовими залізобетонними блоками.

У першому випадку обов'язково знадобиться обробка готової стіни, а ось блоки можна залишати в їхньому первозданному вигляді, так як конструкція матиме досить привабливий вигляд.

Що потрібно для зведення підпори?

Для того щоб споруда довго прослужила, вона повинна мати фундамент, тіло та обов'язково водовідведення для попередження руйнування основного матеріалу вологою від опадів та ґрунтовими водами.

Тому насамперед потрібно викопати траншею для закладання фундаменту.

Ширина та глибина його залягання безпосередньо залежить від висоти та товщини конструкції, яка буде побудована, а також від характеристик ґрунту.

Якщо висота підпірної стінки з бетону не більше 30 см, допускається відсутність фундаменту. Однак необхідно ретельно підготувати в основі піщано-гравійну подушку, що запобігає зламам і розтріскування стінки. зимові періодипід час промерзання ґрунту.

Якщо ж передбачувана висота конструкції становить близько 100 см, необхідно рити котлован на глибину до 40 см.

Коли вирита траншея (до речі, її не обов'язково робити рівною, стінки можуть бути з вигинами та поворотами) на її дно слід насипати подушку.

Як правило, з цією метою використовується гравій або щебінь. Після цього укладають арматуру, скріплену між собою дротом, і монтують опалубку з дерев'яні дошки, Товщина яких не менше 30 мм.

Це необхідна умоватак як вони повинні утримувати тиск бетонної суміші і не вигинатися. Також опалубка укріплюється стояками, що вбиваються в землю з відстанню 1-1,5 м.

Тепер можна заливати бетонну суміш. Важливо, щоб вона рівномірно заповнила весь простір опалубки. А після застигання бетону (має пройти не менше 5 днів) можна демонтувати дощану стінку та усунути можливі дефекти на лицьовій стороні бетонної підпори за допомогою розчину.

Заключним етапом робіт буде облицьовування стінки, використовуючи при цьому один з варіантів на вибір, наприклад, природний або штучний камінь, керамічна плитка.

Підпірна стіна з каменю

Найкрасивіший і найдорожчий варіант зведення підпори - укладання з природного каменю. Тут також є обов'язковим наявність фундаменту, зробленого відповідно до загальних принципів будівництва.

Дуже важливою умовою зведення підпори з каменю є те, що її ширина повинна бути не менше 30 см, інакше готова конструкціябуде вкрай нестійкою і може зруйнуватися під дією сезонного коливання ґрунтового тиску.

Спосіб укладання каменю

Рекомендується спершу викласти стіну сухим каменем. Це дозволить підібрати найбільш підходящі комбінації за розміром, забарвленням та конфігурацією, роблячи кладку щільнішою та міцнішою. Тільки після цього можна укладати підпірну стіну із каменю з використанням розчину.

Спочатку на фундамент наноситься розчин шаром в 2 см, після чого вибирається найбільший сполучний камінь. По краях також кладуть велике каміння, а простір між ними щільно заповнюється дрібнішими.

Закінчивши з першим рівнем, можна приступати до другого з огляду на принципи кладки цеглини – над швом нижнього ряду має бути середина каменю другого шару.

Крім того, слід пам'ятати, що сполучні камені необхідно укладати з відстанню не менше метра.

Не можна використовувати щітки з металу та хімічні миючі засоби, оскільки вони можуть змінити колір та структуру природного каменю.

Як робиться підпірна стінка з каміння своїми руками дивіться на відео:

Аналогічно викладаються стіни з цегли.

Використання габіонів

Сьогодні великої популярності набувають конструкції, виготовлені з габіонів, які є сітки з металу, щільно заповнені боєм каменів.

Монтувати таку стінку дуже просто, стрічковий фундамент можна робити лише в тому випадку, коли її висота перевищує 1 м-код.

Між собою габіони з'єднують за допомогою оцинкованого дроту, після чого із зовнішнього боку встановлюють каміння із граніту або плитняку, а внутрішню невидиму частину заповнюють щебенем або галькою.

Стінка з колод

Дерев'яна конструкція є, мабуть, найпростішою у виготовленні. Щоб зробити стінку потрібно заготовити колоди товщиною не менше 18 см, відповідні висоті підпори, просочити їх водовідштовхувальними складами.

Далі потрібно викопати траншею, покласти подушку з гравію і вертикально щільно виставити колоди, з'єднуючи їх між собою за допомогою дроту або цвяхів. З тильного боку між деревом та землею укладається водонепроникний матеріал (толь, руберойд).

Після цього траншею або щільно забивають камінням або заливають розчином бетону.

Декорування підпірних стін живими рослинами

Прикрашати конструкцію слід з огляду на загальний стиль ландшафтного дизайну.

Висаджуючи рослини вздовж підпірних стінок або в спеціальних кишенях, які залишені під час їх будівництва, перевагу варто віддавати присадкуватій рослинності.

Великі кущі або деревця будуть виглядати вкрай грубо, а ось гвоздика, вербейник, в'юни або ліани чудово підкреслити всю красу підпори. Деякі власники дачних ділянок вважають за краще, щоб їх кам'яні або бетонні підпори мали старий вигляд. Цього можна легко досягти, обливши стіну кефіром, після чого вона швидко заросте мохом.

Підпірні стінки, виготовлені з різних матеріалів, є дуже популярним дизайнерським елементом, що виконує різноманітні функції на ділянці.

Їх використання може надати рельєфу неповторності, внісши свою особливість в оформлення заміської території.

Підпірні стінки – універсальний елемент ландшафтного дизайну, що скріплює штучні чи продиктовані природою схили. Тема особливо актуальна для господарів ділянок зі складним рельєфом, де територія спочатку непридатна для використання та озеленення, але буде цікавою і тим, кому дістався абсолютно рівний дворик.

Підпірні стінки у ландшафтному дизайні (фото-ідеї для дачі)

Загальне поняття підпірних стінок говорить про споруди, що перешкоджають сповзанню або обвалення грунту, що знаходиться за ними, на різних ухилах території. Крім прямого призначення, будівлі повсюдно використовуються як елемент декору.

Утилітарні та декоративні підпірні стінки

  • Утилітарніоблаштовуються на територіях зі складним рельєфом, для утримання ґрунту. Їхня головна мета – створення та збільшення корисної площі на ділянці за допомогою терасування, облаштування сприятливих умов для озеленення та поділ території на функціональні зони.
  • Декоративністіни виконують одну роль – художнього елемента.

Особливості будівництва підпірних стінок

Самостійне зведенняпідпірних стінок – заняття, що вимагає уважності та підготовки. Обмірковуючи розміри підпірки, підбираючи матеріал, спирайтеся на складність рельєфу, призначення конструкції та загальний стиль ділянки. При будівництві не виникне проблем, якщо ви заздалегідь озброїтеся необхідною інформацією.

В особливо складних ситуаціях, коли врахувати всі чинники складно, потрібне втручання фахівця. Давайте позначимо умови, за яких допустимо самостійний пристрійпідпір:

  • стійкий ґрунт;
  • ґрунтові води не вище 1,5 м;
  • глибина промерзання ґрунту не перевищує позначки в 1,5 м;
  • наземна частина підпірки не вище 1,3 м-коду.

Високі та складні споруди постійно піддаються навантаженням, існує чималий список постійних та періодичних сил, що безперервно впливають на споруду. Самостійно оцінити всі нюанси дуже складно, тому краще не ризикуйте!

Що потрібно знати про самостійне будівництво підпірних стінок

Незалежно від мети будівництва, конструкція підпорки складається з 3 частин:

  • фундамент- Підземна частина,
  • тіло- Надземна вертикальна частина,
  • дренажі водовідведення.

При визначенні товщини тіла та глибини фундаменту бажано спиратися на тип ґрунтуі висоту самої підпірки, розрахунки можна зробити так:

Для декоративних підпірних стін грунтовний фундамент необхідний, тільки якщо висота будівлі перевищує 30 см, в іншому випадку можна обійтися без нього. Трохи заглибіть нижню частину, поставивши її на гравійно-піщану подушку.

Незалежно від характеристик підпірної стінки, за нею постійно збирається волога, це призводить до застійного перезволоження та руйнування будівлі. Організація водовідведенняі дренажупродумується на початковому етапі загального планування.

  • Поперечний дренаж– у стінці робляться похилі отвори близько 10 см у діаметрі, з кроком 1 м, потім у них вставляються водостічні трубки. Між стіною і ґрунтом укладається дренуючий шар (від 10 см) з битого каменю, гравію або щебеню.
  • Поздовжній дренаж– на всю довжину стінки на рівні фундаменту встановлюється спеціальна перфорована дренажна труба, яка збиратиме вологу і виводитиме її за межі лицьової сторони підпірки. Як і в першому випадку укладається дренажний шар, сюди можна додати крупнозернистий пісок.

Важливо!

  • Низька, до 80 см, стінка може бути вертикальною, вищу підпірку потрібно будувати з нахилом (10-15%) у напрямку укосу.
  • Верхня частина стіни повинна бути вищою за поверхню землі.
  • Установка козирків запобігає згубному впливу води на шви кладки.
  • Рельєф території на підставі стіни формується з невеликим ухилом назовні, а якщо стінка межує з газоном, перший ряд кладки робиться трохи ширшим, ніж решта — надалі це полегшить косіння трави.
  • Ламанна або крива лінія має відмінну стійкість (жорсткість) і здатна утримати більшу навантаження, ніж рівна, та й виглядає така конфігурація витонченіше.
  • Про фундамент – при пухкому ґрунтіробиться основа на палях, при щільних ґрунтах - поверхнева бетонна стяжка.

Матеріали для будівництва підпірних стін

У випадку з підпірними утилітарними стінками матеріал в першу чергу підбирається виходячи зі складності рельєфу. Якщо говорити про декоративні підпірки, спирайтеся на загальний дизайн ділянки.

Підпірні стінки з дерева

Ідеальний варіант для пейзажного чи природного стилю саду та дуже легкий спосіб спорудження підпірних стінок. Колоди або товсті дошки мають бути з твердих порід дерева.


Якщо висота підпорки досягає 1 м, довжина колоди повинна становити 1,5 м. Частини дерева, поміщені в землю, обробляються водовідштовхуючими розчинами або обпалюються, можна застосувати гарячий бітум.

Фронт робіт:

  • викопується траншея, її глибина повинна бути на 5-10 см більше, ніж частина дерева, що вкопується, а ширина більше діаметра колоди на 20 см;
  • дно покривається гравійною подушкою на 5 чи 10 см;
  • тепер на гравій горизонтально або вертикально встановлюються колоди, дуже щільно один до одного і скріплюються між собою;
  • задню частину дерева слід захистити, для цього укладається лист руберойду;
  • заливка канави бетоном. Якщо підпірка виконує виключно декоративну функцію, траншею можна засипати камінням та утрамбувати.

При горизонтальній установці колод необхідно подбати про утримуючі стовпчики.




Бетонні вертикалі

Основним плюсом матеріалу є його міцність та надійність, є і мінус – одноманітний зовнішній вигляд. Недолік легко виправити, варто лише підключити фантазію, варіантів декору такої стіни безліч - облицювання диким або природним каменем, галькою, плиткою і т. д., по стінці можна пустити або зробити вбудовані клумби або кашпо з ампельними рослинами.


Існує кілька варіантів зведення бетонних підпірних стінок, ви можете придбати готові блоки, модулі або скористатися методом заливання в опалубку (потрібні навички роботи з розчином).

Фронт робіт:

  • спочатку потрібно вирити траншею;
  • далі, встановлюються опалубки необхідної висоти із скріплених між собою міцних дощок;
  • укладається гравійна або щебенева подушка на дно траншеї;
  • встановлюється арматурна стінка на подушку;
  • Тепер можна заливати бетон.

Бетон схоплюється від 5 до 7 днів, після чого можна знімати опалубку і усувати дефекти на поверхні стіни. Щоб уникнути нерівностей, до внутрішньої сторони опалубки можна прикріпити руберойд.

При використанні блоків або модулів врахуйте, вага всієї конструкції вимагає дуже міцної і ширшої основи (фундаменту).

Ну і, звичайно, пару прикладів, чим можна облицьовувати бетонну стінку:


Кам'яні кладки

Тут є свої мінуси – трудомісткість процесу та висока вартість матеріалу, але ці недоліки зрештою повністю виправдовує зовнішній вигляд підпірки.

Найчастіше використовуються колоті або пиляні міцні та довговічні породи. При будівництві підпірних стінних стінок проводять кладку на цементному розчині або суху.

Фронт робіт:

  • викопайте траншею, її ширина повинна бути більшою за майбутній фундамент на 3–5 см;
  • на дно канави слід укласти гравійну подушку (20-30 см), утрамбувати і залити траншею бетоном, при цьому висота заливки повинна бути нижче поверхні землі на 15 см;
  • після того, як фундамент схопиться, можна викладати каміння, формуючи тіло.

При цементному способі кладки порожнечі між камінням слід заповнювати затиральною сумішшю, а при сухій кладці - ґрунтом, в який можна посадити ампельні рослини.





Підпірні стінки з цегли та блоків

Фундамент для цегляної підпорки робиться такою самою, як і в попередньому варіанті.

Основна увага приділяється товщині тіла: кладка в півцегли допустима тільки для невисоких будов (60 см або 8 рядів), якщо висота стінки близько 1 м, краще будувати в цеглу (250 мм), стіна вище метра укладається в півтора цегли. З якого каменю робити стіну - вирішуйте самі, орієнтуючись на дизайн ділянки.


Сучасне рішення – габіони

Габіони – об'ємні сітчасті вироби (контейнери) різної форми, виготовлені із металевого дроту з антикорозійним покриттям.

Найлегший спосіб будівництва підпірних стінок: вода, не затримуючись, проходить крізь наповнювач габіонів, тому про дренаж та водовідведення можна не турбуватися! А ще, у випадку з габіонами, фундамент потрібен тільки для високих стінок (від 1 м), закладається він таким же способом, як і для кам'яної або цегляної стінки.

Процес укладання полягає в установці сітчастих контейнерів на підготовлену основу, зв'язування сіток між собою та заповнення вибраним матеріалом. Дорогим каменем можна засипати лише лицьову частину стінки, а основний обсяг заповнити щебенем, галькою та ін.

Підпірні стінки як декоративний елемент ландшафтного дизайну

У ландшафтному дизайні суцільні лінії не вітаються, тому і намагаються розбивати різними елементами, найчастіше це сходи, квітники, ніші або лавки. Вони не тільки вносять родзинку, поділяючи, і в той же час поєднуючи воєдино всю картину, а й візуально розширюють або навіть ускладнюють панорамну композицію. Це стосується не лише значних терасованих ланцюжків, а й простих декоративних терас. Самі подумайте: невелика піднесена клумба, розділена лавкою, буде набагато симпатичнішою суцільною.



Прикраса підпірних стінок - неймовірно приємний процес, що відкриває безліч можливостей! Варіантів декору просто неймовірна кількість і кожен дачник може зробити свій внесок. Тут і різні облицювання, і широкий вибір рослин: кучерявих, ампельних і т. д. А можна і взагалі виконати підпору у вигляді альпійської гірки, або поєднувати одне з одним:

До речі, якщо покрити кам'яну або цегляну стінукефіром, у вологому кліматі вона швидко заросте мохом і з'явиться така собі імітація старовини, як люблять робити в садах англійського стилю. Так що, як ви самі переконалися по запропонованим фото, можна зробити напрочуд естетичні підпірні стінки і вміло їх використовувати в ландшафтному дизайні. Експериментуйте та ділитесь своїми враженнями у коментарях!