25. Fundamenty słupowe. Solidne fundamenty.
Fundacja - jest to konstrukcja nośna, część budynku, która przejmuje wszystkie obciążenia z konstrukcji znajdujących się powyżej i przenosi je na podstawę. Fundamenty układa się poniżej głębokości zamarzania gruntu, aby zapobiec ich falowaniu. Na glebach falujących przy budowie lekkich budynków drewnianych stosuje się płytkie fundamenty.
Projekty fundamentów są dostępne w różnych typach : listwa, słup, płyta (pełna) i pal. Wybór rodzaju fundamentu zależy od układu konstrukcyjnego budynków, wielkości przenoszonych obciążeń, a także nośności i odkształcalności gruntu.
Fundamenty kolumnowe w postaci prefabrykowanych słupów i poduszek żelbetowych służą do przenoszenia obciążeń ze słupów budynków szkieletowych na grunt. Fundamenty kolumnowe budowane są głównie dla domów niepodpiwniczonych o lekkich ścianach (drewnianych, panelowych, szkieletowych). Układa się je również pod murami ceglanymi, gdy wymagany jest głęboki fundament, a fundament listwowy jest nieekonomiczny. Fundamenty słupowe są 1,5-2 razy bardziej ekonomiczne niż fundamenty listwowe pod względem zużycia materiału i kosztów robocizny. Lepiej jest budować fundamenty słupowe falujące gleby , ponieważ przy minimalnych kosztach można je zainstalować poniżej głębokości zamarzania.
W zależności od projektu budynku filarami fundamentu mogą być kamień, cegła, beton, gruzbeton, żelbet i inne materiały. Najczęściej przy budowie fundamentów słupowych stosuje się gotowe prefabrykaty betonowe i bloczki żelbetowe. Fundamenty słupowe należy montować w narożach domu, na przecięciach ścian, pod słupkami ramy, ciężkimi i nośnymi przegrodami, belkami i innymi miejscami skupionego obciążenia.
Aby zmniejszyć nacisk na słabe gleby, fundamenty kolumnowe wykonane z materiałów kawałkowych są poszerzane w dolnej części, tworząc półki o wysokości co najmniej dwóch rzędów muru.
Aby zwiększyć stabilność fundamentów słupowych, uniknąć ich poziomego przemieszczenia i przewrócenia, a także ułożyć część nośną podstawy, pomiędzy filarami wykonuje się ruszt. Podczas instalacji fundamenty kolumnowe W przypadku budynków drewnianych funkcję rusztu może pełnić drewniana rama wykonana z bali lub drewna. W tym przypadku przestrzeń pomiędzy oznaczeniem terenu planistycznego (ślepym obszarem) a rurą jest wypełniona płotem.
Poduszki takich fundamentów wykonywane są w formie specjalnych pustaków szklanych lub różnych kombinacji trapezowych prefabrykowanych poduszek z fundamentami listwowymi. W przypadku dużych obciążeń fundament kolumny można uzupełnić płaskimi płytami żelbetowymi o wymaganych wymiarach. Zewnętrzne ogrodzenie przestrzeni podziemnej budynków o fundamentach słupowych wykonane jest z paneli piwnicznych, które wsparte są na specjalnych wspornikach słupów rzędów zewnętrznych lub występach podkładek fundamentowych.
Fundamenty solidne (płytowe). Stosowane są przede wszystkim przy wznoszeniu budynków wielokondygnacyjnych na słabych, nierównomiernie zagęszczonych gruntach. Fundamenty płytowe to rodzaj fundamentów płytkich, a raczej niezakopanych, których głębokość wynosi 40-50 cm. fundament płytowy wiąże się ze zużyciem betonu i zbrojenia i może być wskazany przy budowie małych i zwartych domów lub innych budynków, gdy nie jest wymagany wysoki cokół, a sama płyta służy jako podłoga.
Płyta fundamentowa projektowana jest jako płaska lub żebrowana, z żebrami umieszczonymi pod ścianami nośnymi lub słupami. Żebrowana konstrukcja zmniejsza zużycie stali i betonu, ale jest bardziej pracochłonna niż konstrukcja solidna. Przy wykonywaniu fundamentów z płyt płaskich prace szalunkowe i zbrojeniowe (rozwijanie gotowej siatki zbrojeniowej) są niezwykle uproszczone, a prace betoniarskie są zmechanizowane. Fundamenty w postaci płyt o przekroju pełnym, ze względu na mniejszą pracochłonność, są częściej spotykane niż żebrowane. Grubość płyty fundamentowej ustalana jest w zależności od rozpiętości (skoku) konstrukcji nośnych oraz rodzaju samej płyty i wynosi 1/8-1/10 rozpiętości dla płyt żebrowanych i 116-1/8 dla płyt pełnych.
Solidna, niezakopana płyta będąca częścią układu przestrzennego „płyta – konstrukcja nadfundamentowa” zapewnia percepcję wpływów sił zewnętrznych i ewentualnych odkształceń podłoża gruntowego oraz eliminuje konieczność stosowania różnego rodzaju działań zapobiegających nierównomiernym odkształceniom gruntu, które zwykle wymagają znacznych zasobów w warunkach gleb słabych, piaszczystych i falujących.
W artykule opisano cechy solidnych fundamentów płytowych. Bardzo szczegółowo omówiono zakres ich zastosowania, różnice eksploatacyjne i konstrukcyjne. Na pierwszy plan wysuwa się stosowane zagadnienia związane z technologią wykonania płyt fundamentowych.
Jest to kontynuacja cyklu artykułów o fundacjach, a opublikowaliśmy już wiele ciekawych materiałów. Dlatego zalecamy:
- Podstawa paskowa. Część 1: rodzaje, gleby, projektowanie, koszt
- Podstawa paskowa. Część 2: przygotowanie, znakowanie, wykopy, szalunki, zbrojenie
- Podstawa paskowa. Część 3: Betonowanie, operacje końcowe
- Podstawa paskowa. Część 4: Montaż konstrukcji bloczków betonowych
Fundament płytowy, zwany także „solidnym”, zwany także „pływającym” lub „płytą szwedzką, skandynawską”, to płyta lita umieszczona pod całą powierzchnią budynku, zakopana w ziemi lub ułożona na niej . Istnieje kilka opcji projektowania płyt - w kształcie skrzynki, płaskich, żebrowanych, prefabrykowanych z wyrobów z betonu zbrojonego drogowego, monolitycznych, z przedłużeniami w narożach, ze zbrojeniem lub bez, izolowanych i zimnych... Wszystkie mają swoje własne charakterystyczne cechy i konkretny zakres zastosowania. W przypadku prywatnego budownictwa podmiejskiego, pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym, najlepsze okazały się płaskie monolityczne płyty żelbetowe o grubości od 20 do 40 cm z izolacją. Porozmawiamy o nich dalej.
Dlaczego warto wybrać fundament płytowy?
W niska zabudowa, co tak naprawdę nas interesuje, ten rodzaj fundamentu z wielu powodów będzie lepszy od swoich konkurentów (zarówno konstrukcji listwowych, jak i palowych). Tłumaczą to zaletami zarówno natury czysto technicznej, jak i konstrukcyjnej.
Mocne strony solidnych fundamentów
Uniwersalność w geologii fundamentowej. Konstrukcja pływająca może być prawidłowo stosowana na wszystkich rodzajach gruntów, w tym słabonośnych, falujących, ruchomych poziomo, wysoki poziom wody gruntowe, wieczna zmarzlina...
Istnieją pewne ograniczenia dotyczące terenu - trudno jest zbudować taki fundament na zboczu, najprawdopodobniej preferowane będą stosy. Istnieją jednak sprawdzone w Ameryce technologie wznoszenia płyt na pagórkach, które w swojej konstrukcji (w dolnej części terenu) posiadają elementy wysokiej taśmy monolityczne. Kolejnym „centaurem” odpowiednim do takich miejsc jest fundament palowy z niskim rusztem w formie monolitycznej płyty.
Dobra nośność. Jakość ta wynika ze specyficznej mechaniki interakcji „dom/płyta/grunt”. W następnym rozdziale przyjrzymy się temu punktowi szczegółowo. Krótko mówiąc, płyta ma dużą powierzchnię podparcia, dzięki czemu nacisk na grunt fundamentowy jest bardzo niski (od 0,1 kgf/cm2). Dzięki temu można śmiało zbudować dwupiętrowy kamienny dom na płycie. Mówią, że szyb windy Wieży Ostankino stoi na monolitycznej płycie.
Wysoka sztywność przestrzenna. Wynika to z braku szwów i połączeń, zastosowania sztywnego wzmocnienia, masywności konstrukcji i dużego zużycia materiału. Fundament płytowy doskonale nadaje się do domów o „niesprężystych” ścianach, które bardzo boją się nawet najmniejszych (1-3 mm) ruchów konstrukcji nośnej - cegły, betonu komórkowego, pustaków żużlowych, skał muszlowych i innych materiałów mineralnych.
W przypadku gruntów nadmiernie falujących i znacznej wrażliwości budynków na nierównomierne odkształcenia zaleca się wznoszenie ich na płytkich i niezakopanych płytach żelbetowych monolitycznych, pod którymi umieszcza się poduszki z materiałów niefalujących.
SP 50-101-2004 „Projektowanie i montaż fundamentów oraz fundamentów budynków i budowli.”
Dobre właściwości izolacyjne. Prawidłowo wykonana nie przepuszcza wody i zapobiega utracie ciepła przez podłogę.
Prosta technologia budowy, budowana szybko.Łatwe oznaczanie, minimalne prace wykopowe, uproszczona konstrukcja szalunków, łatwe do zbrojenia i betonowania. Może być wytwarzany przez nisko wykwalifikowanych budowniczych.
Warunkowe wady fundamentu płytowego
Technicznie bardzo trudno jest połączyć w konstrukcji solidną płytę i piwnicę.
Płytę można wylewać tylko przy sprzyjającej pogodzie (jest nieco gorsza od fundamentów prefabrykowanych i wbijanych na palach).
Wysoka cena. Zwiększone zużycie materiału (beton, zbrojenie) oczywiście pozostawia swoje ślady. Ale jeśli spojrzeć na problem jako całość, obraz zmienia się radykalnie - dużo oszczędzamy na innych materiałach, etapach budowy i operacjach produkcyjnych:
- płyta staje się podłożem pierwszego piętra - nie ma konieczności wykonywania zakładek;
- Zamiast wylewać dla niej oddzielny jastrych, można ułożyć podłogę podgrzewaną wodą w masie płyty;
- do produkcji i mocowania paneli szalunkowych, bez desek lub materiały arkuszowe(co najmniej dwa razy więcej niż w przypadku konstrukcji paskowych);
- brak konieczności płacenia za wywóz/planowanie dużej ilości wybranej gleby;
- wysokość ścian zewnętrznych jest zmniejszona, ponieważ można uzyskać niższą podstawę (a są to drogie materiały wykończeniowe elewacji, koszty robocizny...);
- sprzęt dźwigowy, pompy do betonu, koparki, kafary, wiertarki nie są potrzebne, wszystko ogranicza się do betoniarki;
- możesz go zbudować samodzielnie i nie zatrudniać dobrze opłacanych profesjonalnych budowniczych, ryzyko ucierpienia finansowego z powodu „czynnika ludzkiego” (prostsza technologia) jest mniejsze.
Okazuje się, że główną wadą fundamentów płytowych jest niska świadomość krajowych deweloperów na temat ich zalet. Ale w północnej części USA i krajach skandynawskich płyty monolityczne stały się fundamentem nr 1.
Zasada działania fundamentu płytowego
Sytuacja
Rośnie gęstość zabudowy, ludzie coraz częściej muszą budować na „złych” glebach (słabych, stale wilgotnych, falujących, zamarzniętych...).
Nowoczesne projekty domów wiejskich stały się znacznie bardziej złożone pod względem rozwiązań architektonicznych i planistycznych: różne części budynku budowane są na różnych wysokościach (opcje półtora piętra, garaże dołączone, specjalne rozwiązania dla ciągi schodów i placów...), nierównomierne rozmieszczenie ścian nośnych na powierzchni budynku. Domy są teraz większe, wyższe i cięższe.
Problem
Na fundamencie i na fundamencie naturalnym występują nierówne uderzenia z domu. Od dołu złożone gleby albo mają tendencję do tworzenia lokalnych uszkodzeń pod budynkiem, albo siły unoszącego się mrozu wypychają budynek na zewnątrz, a następnie po rozmrożeniu zapadają się. Istnieje niebezpieczeństwo odkształcenia i zniszczenia konstrukcji wsporczych.
Rozwiązanie
- Zwiększ powierzchnię nośną fundamentu, zmniejszając obciążenie domu na naturalnym fundamencie.
- Zmaksymalizuj przestrzenną sztywność fundamentu i równomiernie rozłóż nacisk z góry na dół.
- Zastosuj izolator cieplny, aby oddzielić ogrzewane pomieszczenia od gruntu pod domem - eliminując w ten sposób nierównomierne zamarzanie pod budynkiem (zimą grunt pod płytą nie odmarza).
Wszystkie te metody radzenia sobie z „nierównościami” są nieodłącznie związane z zasadą działania izolowanej płyty monolitycznej. Jest to rodzaj pojedynczej platformy pod domem, która nie ulega miejscowemu zginaniu (jeśli jest odpowiednio zaprojektowana) i bez odkształceń jest w stanie faktycznie poruszać się wraz z podłożem – „pływać”.
Cechy projektowania fundamentu płytowego
Projekt płyty różni się znacznie od metod wykonywania innych typów fundamentów. Tutaj inżynierowie biorą również pod uwagę wszystkie główne parametry gruntu i wszystkie obciążenia (ciężar konstrukcji, ciężar eksploatacyjny, ciśnienie śniegu). SP 20.13330.2011 nie został anulowany.
Jednakże fundament płytowy należy traktować jako pojedynczą, wspólnie pracującą konstrukcję typu „płyta nad częścią fundamentową”. Dlatego w tym przypadku szczególną uwagę zwraca się na szczegółowe badanie poszczególnych elementów budynku i konstrukcji nośnej jako całości, tworzone i obliczane są rysunki domu, ze wskazaniem diagramów rozkładu obciążeń i ich kierunków.
Cały problem polega na trudności w kompetentnym modelowaniu obciążeń zginających, możliwych walców, jakie doświadcza płyta, a co za tym idzie, obliczeniu jej grubości, konfiguracji i potrzeby zbrojenia, w tym zbrojenia lokalnego. Najbardziej efektywne projektowanie płyt fundamentowych odbywa się przy użyciu specjalnych systemów komputerowych, które generują bardzo szczegółowe rysunki wykonawcze. Dlatego zalecamy zamówienie obliczeń płyty fundamentowej w wyspecjalizowanej organizacji, koszt takich prac będzie wynosić od 5 do 10 tysięcy rubli.
Najbardziej rozpowszechnione są płyty o grubości od 20 do 40 cm, ale jeden szczegół jest bardzo interesujący: większość obliczeń pokazuje, że w tym samym domu można zastosować różne grubości płyt, jeśli odpowiednio manipulowa się procentem zbrojenia.
Na przykład solidny fundament pod jakiś abstrakcyjny budynek. Przy 20 centymetrach konieczne jest lokalne „dodatkowe wzmocnienie” szczególnie obciążonych obszarów i nie popełnianie błędów w obliczeniach, przy 25 centymetrach ramę można dziać równomiernie, bez większego ryzyka. Ale 30-centymetrowa płyta w porównaniu z konstrukcją 25-cm nie pozwoli zaoszczędzić na zbrojeniu, ale zużyje znacznie więcej betonu.
Wyjątkowo kompetentne obliczenia pozwalają na odlewanie płyt nawet o grubości 15-18 cm.
Należy pamiętać, że możliwe jest znaczne zwiększenie odporności płyty na przebicie, przy jednoczesnym zmniejszeniu jej grubości całkowitej (czytaj zużycia materiału) poprzez wykonanie lokalnych pogrubień fundamentu w rejonie naroży, styku ścian nośnych, na całym obwodzie, pod kolumnami. Takie wzmocnione płyty często nazywane są „amerykańskimi”, w przekroju przypominają pryzmat.
Powierzchnia fundamentu płyty nie może być mniejszy dom należy uwzględnić wszystkie sekcje wspornikowe. Na przykład, jeśli budynek będzie obłożony cegłą lub innymi ciężkimi materiałami, wówczas płytę należy ułożyć w dużych rozmiarach, aby zapewnić powierzchnię podparcia okładziny.
Technologia budowy fundamentów płytowych
Ponieważ fundamenty płytowe są często stosowane w bardzo trudnych warunkach geologicznych, na planowanie i budowę konstrukcji pływających stawiane są najbardziej rygorystyczne wymagania, które są określane przez wielu dokumenty regulacyjne, na przykład SNiP 3.03.01-87 „Konstrukcje nośne i zamykające” lub SP 50-101-2004 „Projektowanie i montaż podstaw i fundamentów budynków i konstrukcji”. Oczywiście do budowy płyt fundamentowych należy używać wyłącznie materiałów wysokiej jakości.
Konstrukcja wszystkich solidnych fundamentów odbywa się w przybliżeniu według tego samego schematu:
- Projekt.
- Oznaczenie (w rzeczywistości uwzględniane są tylko kontury budynku).
- Usuwanie darni, pobieranie próbek gleby (jeśli konieczna jest poduszka/drenaż).
- Układanie komunikacji pod ziemią (woda, kanalizacja).
- Montaż poduszki i drenażu.
- Montaż hydroizolacji i termoizolacji.
- Montaż „ciepłej podłogi”.
- Dzianie i układanie klatki wzmacniającej.
- Montaż i demontaż szalunków.
- Betonowanie.
- Rozbiórka.
Przyjrzyjmy się tym operacjom bardziej szczegółowo.
Już mniej więcej opracowaliśmy projekt. Jeśli budujesz coś poważnego, lepiej zlecić opracowanie projektu fundamentów inżynierom, a na pewno zaoszczędzisz nerwy i pieniądze.
Kwestię prowadzenia prac przygotowawczych i wykonywania oznaczeń w przyrodzie omawialiśmy już w artykule.
Jeśli chodzi o roboty ziemne. Jeśli wymiana gleby (masywne poduszki) i izolacja nie są wymagane, wystarczy usunąć tylko górną żyzną warstwę, w przeciwnym razie gleba naturalnego fundamentu zostanie usunięta w wymaganej objętości. Czasami przed wykopami warto wyrównać teren budowy - zrobić ściółkę. Następnie dodatkowy materiał bardzo dokładnie zagęszcza się za pomocą płyty wibracyjnej.
Najważniejszym warunkiem jest to, aby gleba masowa pod fundamentem płyty nie była w żaden sposób gorsza od lądu stałego (naturalnego).
Poduszka jest sztuczna baza ma zastąpić „złe” gleby. Materiałem na poduszkę jest najczęściej mieszanka piasku i tłucznia kamiennego, które mają dobre właściwości drenażowe, mają niewielką kompresję i nie unoszą się. Poduszkę z piasku i żwiru układa się warstwami o grubości 100 mm, a każdą warstwę dokładnie zagęszcza się platformą wibracyjną. Jeśli używany jest czysty piasek, należy go rozlać wodą.
Należy okresowo sprawdzać poziomość każdej warstwy poduszek.
Na terenach o niekorzystnym bilansie wodnym zaleca się ułożenie pod płytą (poduszką) kilku drenów w celu odprowadzenia wody.
Większość map technologicznych wykonania fundamentów solidnych sugeruje ułożenie pod poduszkę geowłókniny, co zapobiegnie zamulaniu piasku i żwiru (czytaj: utracie ważnych dla nas właściwości).
Aby izolacja wodno- i termiczna dobrze przylegała i nie uległa odkształceniu pod wpływem masy betonu, górna część poduszki musi mieć możliwie równą płaszczyznę. Niektórzy producenci fundamentów pływających wolą nawet wykonać wylewkę przygotowawczą z betonu piaskowego.
Poduszka jest pokryta grubą folią plastikową lub inną materiały hydroizolacyjne, co podczas betonowania zapobiegnie wyciekaniu mleczka cementowego. Arkusze układa się na zakładkę i skleja/lutuje.
Na hydroizolację układana jest warstwa izolacji o grubości do 100 mm. Wcześniej używano styropianu, ale teraz wszyscy przeszli na ekstrudowaną piankę polistyrenową. Niektórzy budowniczowie uważają, że izolacja nie jest niezbędną warstwą, ale zmniejsza utratę ciepła przez płytę i nie pozwala na niekontrolowane i nierównomierne rozmrażanie gleby pod płytą, nawet w ogrzewanych pomieszczeniach. Jeśli chcesz zastosować ciepłą podłogę, nie będziesz nagrzewać gruntu, ale wpuścisz całe ciepło do domu. Na mapach technologicznych firm zagranicznych zaleca się układanie izolacji (i poduszki) na zewnątrz płyty.
Rury ogrzewania podłogowego układane są bezpośrednio na płytach EPS za pomocą specjalnej siatki, oczywiście nie są izolowane żadnymi materiałami, aby lepiej przenosić ciepło. Przez tę warstwę mogą przebiegać także niektóre trasy grzewcze - prowadzone są w rękawach i termoizolatorach. Wszystkie końce są usuwane z dołu w celu komunikacji, system jest pierścieniowany i zaciskany. Pod ciśnieniem powietrze wtłaczane do rur zapobiega ich odkształcaniu się podczas wylewania betonu.
Wzmocnienie jest prawdopodobnie najtrudniejszą operacją w budowie fundamentów pływających. To tutaj popełnia się najwięcej błędów, zarówno technologicznych, jak i projektowych.
Zacznijmy od najważniejszej rzeczy. Według SP 52-103-2007 minimalny procent zbrojenia płyty żelbetowej wynosi 0,3%. Oblicza się go w następujący sposób: weź przekrój płyty i oblicz jej powierzchnię, oblicz całkowitą powierzchnię cięcia wszystkich prętów zbrojeniowych i porównaj te wskaźniki. Jeżeli zawartość metalu w betonie jest niewystarczająca, należy zwiększyć średnicę zbrojenia lub liczbę prętów (zmniejszyć podziałkę). W przypadku grubych płyt stosuje się trzecią warstwę metalu, umieszczoną na grubości płyty. Praktyka pokazuje, że najczęściej wystarczą dwie warstwy zbrojenia o średnicy 12-14 mm i rozstawie 150-250 mm.
Należy pamiętać, że w obszarach obciążonych (kolumny, ściana nośna wewnątrz budynku...) może być konieczne dodatkowe wzmocnienie poprzez ułożenie pomocniczych prętów podłużnych w pryzmach wykrawania.
W zależności od projektu budynku czasami sensowne jest zainstalowanie pionowych wylotów zbrojenia pod ścianami i słupami nośnymi (SP 52-103-2007), co zapewni dodatkową sztywność systemu „płyta nad częścią fundamentową”.
Obecność warstwy ochronnej betonu jest warunkiem wysokiej jakości zbrojenia. Siatki klatek wzmacniających eksponowane są na specjalnych polimerowych stojakach na grzyby. Grzyby dolnego poziomu są małe, około 4-5 cm, grzyby pośrednie (między dwoma oczkami) mają wysokość zależną od grubości płyty, tak że nad górnym zbrojeniem pozostaje około 5 cm betonu (warstwa ochronna) . Grzyby umieszcza się jeden nad drugim, ich łączna liczba (stopień) powinna zapewniać wystarczającą wytrzymałość ramy na obciążenia powstałe podczas betonowania.
Zabrania się stosowania wszelkiego rodzaju okładzin wykonanych z drewna, kamienia i metalu.
Zaleca się (SP 63.13330.2012) łączenie końców ramy, górnej i dolnej kondygnacji, za pomocą elementów w kształcie litery U wykonanych ze zbrojenia. Pręty zbrojeniowe nie powinny stykać się z szalunkiem, ponieważ należy zapewnić warstwę ochronną z betonu o grubości co najmniej 40 mm.
Rama z lepkich prętów zbrojeniowych wykonana jest z drutu. Dopuszczalne jest stosowanie spawania łukiem elektrycznym, jednak wówczas konieczne jest zastosowanie złączek klasy A500c lub podobnych o indeksie „C”.
Ze względu na dużą ilość prac zbrojeniowych wskazane może być zastosowanie znormalizowanej, fabrycznie wykonanej siatki zgrzewanej. Połączenia uzyskane po ułożeniu należy ułożyć w kolejności „szachownicy” - połączenia gotowej siatki dolnej warstwy zbrojenia muszą zachodzić na całą siatkę górnej warstwy.
Montaż szalunku fundamentowego pływającego jest bardzo łatwy, wystarczy wypoziomować każdą stronę obwodu. Należy pamiętać, że zużywa się dużo betonu, a nacisk na tarcze będzie dość duży - dlatego należy bardzo dobrze unieść je nad ziemię.
Szalunek należy owinąć od wewnątrz polietylenem, aby zapobiec wyciekaniu mleczka cementowego przez pęknięcia. Opcjonalnie można ułożyć arkusze styropianu w pobliżu szalunku, dzięki czemu niezawodnie „przykleją się” do betonu i zapewnią pionową izolację płyty.
Styropian służy również do oddzielania budynków sąsiadujących z domem, które wymagają własnego fundamentu (garaż, weranda, taras...).
Dla wykopu do komunikacji wykonano oddzielny mały kontur szalunku.
O szalunkach i zbrojeniu przeczytasz w artykule „Podstawa listwowa. Część 2: przygotowanie, znakowanie, wykopy, szalunki, zbrojenie.”
Niuanse tworzenia monolitu można znaleźć w naszej publikacji.
Betonowanie należy wykonywać w ciągu jednej zmiany roboczej. Najbardziej racjonalnym sposobem byłoby zamówienie dostawy betonu za pomocą betoniarki i wylanie fundamentu bezpośrednio z tacy. Do betonowania odległych obszarów można użyć domowej roboty rynny.
Beton należy zagęszczać wibratorem pogłębionym.
Do produkcji fundamentów płytowych stosuje się beton o właściwościach regulowanych przez SP 52-103-2007. Większość firm budowlanych produkujących fundamenty pływające oferuje na zamówienie beton o następujących właściwościach użytkowych:
- klasa wytrzymałości od B22,5 (klasa nie niższa niż M300);
- współczynnik wodoodporności od W8;
- mrozoodporność od F200;
- mobilność P-3;
- prawdopodobnie odporny na siarczany, jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki.
Biorąc pod uwagę krajowe realia, lepiej dla prywatnego dewelopera zamówić beton przynajmniej o klasę wyższą od normowanej – będzie większa szansa na uzyskanie projektowej klasy wytrzymałości.
Następnie należy przeprowadzić manipulacje, aby dbać o beton. Gdy płyta osiągnie 50% wytrzymałości, szalunek można usunąć. Prace te szczegółowo omówiliśmy w artykule „Podstawa listwowa. Część 3: betonowanie, prace końcowe” – dodamy, że następnego dnia po wylaniu fundamentu pływającego należy przetrzeć górną płaszczyznę płyty – będzie to dobra baza przed montażem jakichkolwiek wykładzin podłogowych.
W Europie Północnej i USA fundamenty pływające są aktywnie wykorzystywane od ponad pół wieku, z biegiem czasu udowodniły swoją niezawodność, funkcjonalność i atrakcyjność ekonomiczną. W naszym kraju płyty również znalazły swojego dewelopera. Solidne fundamenty z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością, gdyż w wielu przypadkach po prostu nie ma dla nich alternatywy.
Turishchev Anton, rmnt.ru
Przy całej nowoczesnej różnorodności rodzajów fundamentów i ich zaletach wielu budowniczych łaźni nadal preferuje monolityczne. W końcu to, co jest całością, jest zawsze mocniejsze niż konstrukcje prefabrykowane. Proces budowy w tym przypadku jest nieco prostszy. A najpopularniejszym fundamentem jest płyta monolityczna, która jest tak niezawodna, że budują się na niej nawet drapacze chmur.
Co jest dobrego w tego typu podkładach?
Fundamenty monolityczne są zawsze mocne i wytrzymują duże obciążenia. Nie straszne im nierówne ruchy gleby, ciągłe, obfite opady deszczu czy silne zamarzanie i rozmrażanie. Łaźnia będzie po prostu podnosić się i opadać wraz z fundamentem, nie niszcząc żadnych podpór. Przecież wiadomo, że beton działa tylko na ściskanie - a nie na rozszerzanie. Dlatego fundament w postaci płyty monolitycznej jest praktycznie niezastąpiony na gruntach falowanych i piaszczystych, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki.
Tak, w przypadku łaźni z drewna, ramy i bali taki fundament w niektórych przypadkach jest luksusem - jeśli gleba jest normalna, łatwiej jest wykonać płytki fundament z listew. Ale sama rosyjska łaźnia już dawno przestała być tylko chatą - modne stają się jej własne wymiary kompleksy kąpielowe z basenami i całymi salami bilardowymi. A w przypadku ogromnej łaźni parowej potrzebny jest monolityczny fundament z płyty.
Rodzaje projektów fundamentów monolitycznych
Istnieje kilka rodzajów fundamentów monolitycznych. Najbardziej popularny jest typ płyty, który również dzieli się na samą płytę i płytę na taśmie, przypominającą odwróconą misę, która z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularna za granicą.
Ale jeśli chodzi o budowę łaźni, ten rodzaj monolitycznego fundamentu okazał się jak dotąd najlepszy - monolityczna płyta o prostej konstrukcji. Jego główną zaletą jest to, że nie ma konieczności instalowania go poniżej głębokości zamarzania gruntu – a to oznacza znaczną redukcję kosztów Materiały budowlane i niezawodność podczas nagłych zmian temperatury powietrza.
Fundament monolityczny z płyty to zasadniczo solidna płyta żelbetowa zakopana w ziemi. Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne ściany łaźni są zbudowane bezpośrednio na tej płycie. A dzięki równomiernemu rozłożeniu całego obciążenia na powierzchni płyty nacisk na podłoże jest zminimalizowany – to samo prawo fizyczne obowiązuje tutaj, gdy osoba w butach wpadnie w śnieg, ale nie na nartach, ponieważ powierzchnia nacisku jest już większy. Konstrukcja płyty jest na tyle uniwersalna, że nadaje się nawet na otwarte torfowiska, a nawet bagna. A co najważniejsze, wszelkie błędy są praktycznie wykluczone przy budowie takiego fundamentu, dlatego idealnie nadaje się do budownictwa prywatnego. W tym dla łaźni, ponieważ ilość prac wykopaliskowych w tym zakresie jest minimalna, i parterłaźnia parowa nie jest tak naprawdę potrzebna.
Innym rodzajem fundamentu monolitycznego jest fundament monolityczny kolumnowy, który jest przeznaczony do lekkich kąpieli. W rzeczywistości jest to pojedyncza konstrukcja zbudowana z rusztu i połączonych z nim filarów.
Ale monolityczny fundament listwowy z piwnicą jest w stanie wytrzymać dość duże obciążenia i dobrze czuje się w najbardziej niesprzyjających warunkach klimatycznych, ponieważ dobrze radzi sobie z osiadaniem, rozmrażaniem i wibracjami gruntu. Zasadniczo jest to pas żelbetowy biegnący wzdłuż całego obwodu budynku. Może być płytki lub zagłębiony. Pierwsza opcja nadaje się do łaźni wykonanej z bali i drewna, ale druga dotyczy dwupiętrowych ceglanych łaźni parowych, które mają znaczną wagę.
Etapy budowy płyty żelbetowej
Proces budowy fundamentu monolitycznego jest znacznie prostszy niż budowanie fundamentów prefabrykowanych. Ale jest ważny punkt: wszystkie użyte materiały muszą być takie same Wysoka jakość, ponieważ na monolityczny fundament nakładane są poważniejsze wymagania. Ale nie ma potrzeby używania sprzętu budowlanego!
Etap I. Przygotowanie terenu
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to dobrze oczyścić teren: usunąć wierzchnią warstwę gleby z roślinnością, do czego można wynająć spychacz.
Grubość takiego fundamentu, a raczej płyty monolitycznej, może wynosić od 15 do 40 cm, zależy to od właściwości gleby, ciężaru przyszłej łaźni i tego, czym będzie ona wypełniona.
Etap II. Kopanie dołu
Zazwyczaj dół pod taki fundament wykopuje się na głębokość 1,5 metra, stamtąd wyciąga się glinę i zastępuje ją żwirem lub piaskiem. Powierzchnię należy wypoziomować wg poziom konstrukcyjny– nie można mówić o żadnych spadkach, w przeciwnym razie nie da się uniknąć deformacji i całkowitego zniszczenia przyszłego fundamentu.
Etap III. Montaż szalunków
Czasami takie fundamenty budowane są z gotowych monolitycznych płyt żelbetowych, które można zobaczyć podczas budowy w domu panelowym. Mają już wyraźnie obliczoną jakość, ale aby je zainstalować, będziesz musiał wezwać dźwig i nadal wykonać na wszystkim betonowy jastrych. I taka konstrukcja nie będzie już tak sztywna jak absolutnie monolityczna płyta.
Ale w przypadku czegoś zbudowanego własnymi rękami początkowo potrzebujesz szalunku. Będzie to wymagało desek o grubości co najmniej 25 mm plus fazowanie. Sam szalunek należy zamontować za pomocą podpór - zaleca się wstępne sprawdzenie sztywności całej konstrukcji. Można to zrobić prostym kopnięciem – jeśli szalunek pęknie, to lepiej na tym etapie, a nie w trakcie betonowania.
Etap IV. Izolacja i hydroizolacja
W tym miejscu warto wspomnieć o szwedzkiej technologii budowy takiego fundamentu - polega ona na zastosowaniu nowoczesnych materiałów termicznych i hydroizolacyjnych. Taka podstawa nazywana jest płytą izolowaną, która ma niesamowite właściwości energooszczędne przy krótkim czasie budowy i niskich kosztach. W sam raz na rosyjską kąpiel!
Etap V. Wzmocnienie
Następnym krokiem jest montaż armatury. Czasami system ogrzewania podłogowego jest dodatkowo mocowany do specjalnej siatki.
Najlepiej zastosować zbrojenie 16 mm – w skrajnych przypadkach można oczywiście zastosować 14 mm. Ale obliczenie tego nie jest takie proste - lepiej zrobić to wcześniej.
Zbrojenie należy ułożyć poprzecznie, w dwóch rzędach. W rezultacie powstaną dwie siatki - jedna od dołu, 5 cm od powierzchni poduszki piaskowej, a druga od góry, 5 cm od powierzchni płyty fundamentowej. Pomiędzy prętami siatki powinno być dokładnie 20 cm.Zbrojenie należy wykonać zwykłym drutem stalowym.
Etap VI. Wylewanie fundamentu
Należy go wylać w jednym kroku, a sam musi mieć tylko wysoką klasę wytrzymałości - od marki M300, o współczynniku wodoodporności większym niż W8 i mrozoodporności od F200 i wskaźniku mobilności P3. Jest tu ważny punkt - wszystkie użyte materiały muszą być najwyższej jakości, ponieważ na monolityczny fundament nakładane są poważniejsze wymagania. W sumie potrzebne będzie co najmniej 20 metrów sześciennych betonu.
Gdy tylko płyta wyschnie, betonowe podłogi w łaźni będą całkowicie gotowe do wykończenia. To największa zaleta fundamentu monolitycznego – minimum wysiłku, maksimum efektu!
Na glebach miękkich, których cechą charakterystyczną jest zwiększone ugniatanie, najlepsza opcja Fundament domu to solidny fundament. Początek Roboty budowlane na budowę domu wiąże się z określeniem jakości gruntu na placu budowy, głębokości wód gruntowych, poziomu zamarzania oraz materiału, z którego zostanie wykonana budowa. Ponadto konieczne jest określenie liczby kondygnacji budynku, ponieważ od tego zależy obciążenie wywierane bezpośrednio na podstawę domu. Konstrukcja solidnego fundamentu jest konieczna w przypadkach, gdy występuje obciążenie słaby grunt dość duże. Takim fundamentem jest monolityczna płyta betonowa umieszczona pod całą powierzchnią budynku.
Cechy fundamentu monolitycznego
Główną cechą solidnego monolitycznego fundamentu jest to, że może on wytrzymać duży stopień obciążenia, ponieważ płyta jest wykonana ze wzmocnionej ramy, która zajmuje całą powierzchnię budynku. Taka podstawa ma płaską, gładką powierzchnię i dlatego może służyć jako podłoga w piwnicy.
Aby zainstalować solidny fundament, konieczne jest wzniesienie szalunku i pozwala na prowadzenie budowy na dowolnym gruncie.
Nawet poruszający się grunt nie jest w stanie naruszyć integralności konstrukcji, a równomiernie rozłożone obciążenie pozwala na wznoszenie na takim fundamencie budynków zarówno najlżejszych, jak i najcięższych, składających się z dwóch lub więcej kondygnacji.
Montaż solidnego fundamentu jest uzasadniony przy wykonywaniu prac budowlanych na budynkach:
- na glebie o dużej zawartości piasku;
- na terenach podmokłych;
- na glebach osiadających i torfowych.
Solidny fundament jest niezastąpiony również w obszarach, gdzie cechą charakterystyczną jest obecność gleby blisko powierzchni.
Przy wznoszeniu budynków na gruntach narażonych na znaczne pęcznienie konieczne jest zastosowanie solidnego fundamentu. Płyta żelbetowa jest umieszczona na całej powierzchni wznoszonego budynku i nie traci swojej wytrzymałości i kształtu, poruszając się, jeśli to konieczne, wraz z gruntem.
Pracuj nad budową solidnego fundamentu
Przede wszystkim przed rozpoczęciem pracy należy wykonać obliczenia, aby określić:
- grubość płyty;
- głębokości układania płyt;
- całkowita powierzchnia podstawy.
Aby znacznie zwiększyć wytrzymałość budynku, powierzchnia jego podstawy zwiększa się o jeden lub nawet dwa metry w każdym kierunku. Podczas wykonywania obliczeń należy wziąć pod uwagę nośność gruntu oraz wzrost obciążenia wywołany ścianami wewnętrznymi, stropami, zamontowanymi meblami i sprzętem. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, do ciężaru samego budynku należy dodać 150 kg/m2, a następnie otrzymaną liczbę podzielić przez powierzchnię domu. Pod uwagę brana jest również marka cementu użytego do przygotowania betonu.
Cement klasy M500 pozwala uzyskać kompozycję, która po stwardnieniu wytrzymuje obciążenie 500 kg/m2, odpowiednio grubość płyty podstawowej będzie wynosić co najmniej 50 centymetrów.
Stosując płyty żelbetowe, budowniczowie otrzymują niezawodny i trwały fundament pod lekkie konstrukcje szkieletowe i ciężkie budynki wielokondygnacyjne.
Montaż solidnego fundamentu
Wylewanie płyty monolitycznej Solidne fundamenty żelbetowe buduje się w kilku etapach:
- oznaczenie terenu przeznaczonego pod budowę;
- montaż szalunków;
- montaż ramy wzmacniającej;
- wylewanie betonu.
Do budowy mały dom W regularnym kształcie można zastosować gotowe płyty żelbetowe, ale jeśli projekt przyszłego budynku zostanie opracowany z uwzględnieniem życzeń właścicieli, a dom ma niestandardowe kształty i rozmiary, konieczne jest wylać beton zgodnie z dostępnymi danymi.
Cechowanie
Zanim zaczniesz oznaczać miejsce, powinieneś dokładnie przygotować miejsce, pozbywając się gruzu i roślinności. Następnie należy użyć poziomicy, aby uzyskać idealnie płaską powierzchnię, na której będą wykonywane oznaczenia. Przeniesienie planu przyszłego domu sporządzonego według projektu na powierzchnię ziemi wymaga użycia specjalnych znaków, kołków i sznurówek.Nic konstrukcyjna nie powinna być wykonana z nylonu. Sznurek rozciągliwy nie jest w stanie utrzymać swojego kształtu i rozmiaru, co powoduje, że wykonane oznaczenia będą niedokładne. Obejrzyj film jak zaznaczyć fundament.
Po przygotowaniu wykopu na dnie umieszcza się poduszkę z piasku i żwiru, którą należy dokładnie zagęścić. W poprzek przyszłego fundamentu na całej jego powierzchni układane są rowy, których dno wyłożone jest geowłókniną, a następnie zasypywane żwirem i kruszonym kamieniem. Jest to niezbędny drenaż.
Szalunki i rama
Umieszczony jest szalunek solidnego fundamentu, wystający poza dół o 20 cm na całym obwodzie. Dno wykopu pokrywa się warstwą pokruszonego kamienia, którego grubość musi wynosić co najmniej 20 centymetrów, a na niego wylewa się roztwór na bazie mieszanki cementowo-piaskowej, wykonując pierwszy jastrych i tworząc płaską powierzchnia. Pokrywa się go walcowanymi materiałami hydroizolacyjnymi i rozpoczyna się budowa szalunków. Na całym obwodzie wykopu wykopane są podpory pod deski lub panele, z których zostanie wzniesiony szalunek. Prace prowadzone są pod kontrolą poziomu. Obejrzyj film na temat montażu szalunku, aby uzyskać solidny fundament.
Na powierzchnię pierwszego jastrychu układana jest wzmocniona siatka, pręty są instalowane pionowo w odległości 20 cm, do których przywiązuje się dolną siatkę, a później kolejną górną siatkę.
Konstrukcja jest mocowana za pomocą drutu wyżarzonego. Zastosowanie spawania doprowadzi do powstania mostków, które sprzyjają rozwojowi korozji.
Wylewanie betonu
Rozpoczynając ostatni etap prac należy pamiętać, że do wykonania płyty żelbetowej można zamówić gotowe rozwiązanie lub można je przygotować samodzielnie. Ale czas utwardzania wynosi tylko 3-5 godzin, dlatego możesz nie mieć czasu na samodzielne przygotowanie betonu. Dlatego warto wydać pieniądze i zamówić betoniarkę z gotowym betonem. Dostarczony roztwór rozprowadza się po podłożu za pomocą linijki, a następnie zagęszcza za pomocą wibratora.
Nad powierzchnią gotowej płyty nie powinny być widoczne żadne elementy metalowe, dlatego za pomocą poziomicy jeszcze przed rozpoczęciem wylewania zaznaczamy na pionowych prętach wysokość odpowiadającą grubości fundamentu.
Pod budynkami podmiejskimi i wielokondygnacyjnymi można wznosić fundamenty różnego typu. Na przykład w niektórych przypadkach pod domami wylewane są solidne fundamenty z płyt. Takie podstawy z kolei można podzielić na kilka typów. Oczywiście zanim zaczniesz wylewać solidny fundament, należy opracować jego projekt.
Konieczność stosowania
Fundamenty płytowe to jeden z najbardziej niezawodnych rodzajów fundamentów domów. Pod tym względem są w każdym razie lepsze od taśm i kolumn. Jednak powierzchnia tego typu konstrukcji jest bardzo duża. To solidne fundamenty - pod całym domem jedna gruba płyta.
Budowa takich konstrukcji jest oczywiście bardzo droga. Ponadto na przykład podczas budowy niskiej zabudowy Chatka fundamentów tego typu, w przeciwieństwie do innych, nie można wypełniać betonem domowymi sposobami. W takim przypadku zaprawę cementową należy zamówić jako gotową. Nalany płynny beton do szalunku przy budowie takiego fundamentu ze zbiornika za pomocą węża. A to oczywiście sprawia, że budowa fundamentu jest jeszcze droższa.
Ze względu na wysoki koszt fundamenty z solidną płytą pod domami buduje się dość rzadko. Ich budowę uważa się za celową głównie wtedy, gdy budynek wznosi się na gruntach niestatycznych. W takim przypadku solidna płyta może zachować integralność innych konstrukcji budowlanych podczas ruchów.
Fundamenty tego typu można także wznosić pod różnego rodzaju budynkami małopowierzchniowymi. Na przykład czasami na takim fundamencie budowane są altanki ogrodowe. Najczęściej pod takimi konstrukcjami budowane są oczywiście fundamenty kolumnowe. Mocne podstawy jednak w tym przypadku również może być dobrym rozwiązaniem.
Płyta pod altaną lub mała przybudówka będzie oczywiście bardzo mała. Jeśli głębokość betonu jest niewielka, nie zajmie to dużo. Ponadto możliwe będzie wypełnienie płyty pod altaną bez użycia specjalnego sprzętu i asystentów - każdorazowo ręcznie.
Główne typy według metody napełniania
Budując domy, można wznieść solidne fundamenty:
nie pochowany;
płytki;
mocno zakopane.
Pierwszy można stosować tylko na obszarach, gdzie nie ma falowania mrozu. Budują wyłącznie lekkie domy o małej powierzchni na płytkich fundamentach. Grubość takich konstrukcji, w zależności od rodzaju gleby, może wahać się w granicach 30-50 cm, czasami jest ciężka domy murowane. Jednak stosowanie niezakopanych płyt fundamentowych pod takimi konstrukcjami jest dozwolone tylko na glebach skalistych.
Płytkie fundamenty są zwykle wznoszone podczas budowy małych domów prywatnych. Jama pod nimi jest wykopana bardzo płytko. W większości przypadków wylewając taki fundament na obszar zgodnie z oznaczeniami, po prostu usuwa się górną żyzną warstwę gleby. Głęboko zakopane fundamenty budowane są tylko na falujących glebach pod ciężkimi budynkami.
Typy według projektu
Pod tym względem wyróżnia się solidne podstawy:
monolityczny;
krata.
Pierwszym rodzajem fundamentu jest zwykła płyta betonowa. Solidny fundamenty monolityczne są najprostszym i najpopularniejszym typem tego typu konstrukcji. Ale na bardzo niepewnych glebach można również zainstalować fundamenty z usztywnieniami. Te ostatnie wylewa się bezpośrednio pod płytę.
Czasami żebra u podstaw kraty mogą być skierowane do góry. W tym przypadku ściany budynku są na nich wznoszone przy użyciu w przybliżeniu tej samej technologii, co na fundamentach listwowych. Stosując tego typu solidny fundament w budynku istnieje m.in. możliwość wyposażenia piwnicy. W ten sposób często wylewa się na przykład głębokie fundamenty płytowe.
Projekt
Opracowując rysunki solidnego fundamentu, oczywiście przede wszystkim należy zdecydować o jego grubości. Podczas budowy wieżowców miejskich takie obliczenia dokonują wyłącznie specjaliści, stosując różnego rodzaju formuły.
W konstrukcji indywidualnej projekt solidnego fundamentu żelbetowego dla małego domu można opracować niezależnie. W takim przypadku najprawdopodobniej nie będziesz musiał nawet niczego obliczać. Istnieją standardowe wskaźniki grubości takich fundamentów dla niektórych typów budynków, które można wykorzystać jako wskazówkę w procesie opracowywania projektu.
Na przykład:
altanki i dobudówki budowane są na solidnych fundamentach o grubości 100-150 mm;
pod domami prywatnymi o lekkiej konstrukcji, a także parterowymi domami z bali i kostki brukowej, fundamenty tego typu najczęściej wylewa się na głębokość 200-300 mm;
pod konstrukcje betonowe lub w przypadku budynków z cegły lub dwupiętrowych bali budowane są solidne fundamenty o grubości 250-350 mm;
pod dwu- lub trzypiętrowymi domami z cegły lub betonu konieczne jest wylanie fundamentów płytowych na głębokość 300-400 mm.
Załaduj kolekcję
Jeśli chcesz, możesz oczywiście samodzielnie dokonać dokładniejszych obliczeń solidnego fundamentu podczas budowy wiejskiego domu. Zbiór obciążeń podczas wylewania takiej konstrukcji określa się biorąc pod uwagę:
nie brane pod uwagę na glebach piaszczystych;
na gliniastych jest podzielony na pół;
na ruchomych piaskach jest to całkowicie brane pod uwagę.
stały nacisk ze strony dachu, stropów, ścian itp.;
ładunki tymczasowe - śnieg, meble, ludzie.
Obciążenie stałe obliczane jest w zależności od materiałów użytych do montażu konstrukcji budowlanych i ich parametrów. Zgodnie z normami masę ścian należy przyjąć pomniejszoną o otwory.
Ciężar samej płyty przy wykonywaniu obliczeń solidnych fundamentów:
Tymczasowe obciążenie fundamentu śniegiem określa się zgodnie z tabelą 10.1 SP. W takim przypadku parametr jest przyjmowany dla tego konkretnego obszaru. Przyjmuje się, że równomiernie rozłożone obciążenia dla budynków mieszkalnych wynoszą 150 kg/m2. Ciężar bardzo ciężkich przedmiotów, które mają być umieszczone w domu, jest uwzględniany osobno.
Wybór materiałów
Zbiór obciążeń na takich fundamentach oblicza się zatem dokładnie w taki sam sposób, jak na słupach i fundamenty listwowe. Solidny fundament, jak każdy inny, w większości przypadków wylewa się oczywiście z mieszanki betonowej. Po ustaleniu grubości takiego fundamentu można łatwo obliczyć ilość materiału potrzebnego do jego budowy.
Beton do budowy solidnych fundamentów zwykle stosuje się w gatunkach B15-B25. Można oczywiście wylewać fundamenty płytowe przy użyciu wyższej jakości i trwalszej zaprawy. Jednak zwykle uważa się to za niepraktyczne ze względu na zwiększone koszty pracy. W każdym razie jedną z niewątpliwych zalet fundamentów płytowych jest zwiększona wytrzymałość.
Oprócz betonu do zbudowania takiego fundamentu potrzebne będą również materiały takie jak piasek, pręty zbrojeniowe i hydroizolacja. Aby zmontować szalunek, należy przygotować deski. Użyj do stworzenia formy do zalewania podstawa płyty Zgodnie ze standardami domy wymagają tarcicy o grubości co najmniej 30 mm. Przed wylaniem zaprawy zaleca się pokrycie płyt szalunkowych folią z tworzywa sztucznego.
Beton i zbrojenie
Oblicz ilość materiału potrzebną do wypełnienia takiego podłoża, oprócz grubości płyty, biorąc pod uwagę fakt, że:
na krawędziach fundament powinien wystawać poza budynek co najmniej 10 cm;
pręty zbrojeniowe płyty powinny być od niej krótsze o 6 cm;
pręty są instalowane podczas nalewania w odstępach co 40 cm;
poduszka z piasku powinna również wystawać 10 cm poza budynek;
Podczas wylewania materiał hydroizolacyjny układa się z niewielkim marginesem.
Zaleca się stosowanie papy jako środka hydroizolacyjnego do wylewania takiego fundamentu.
Porządek pracy
Fundamenty płytowe wylewane są w kilku etapach. Najpierw na miejscu wykopuje się dół o projektowanej głębokości.
W kolejnym etapie, podczas układania fundamentu z płyty pełnej, na poduszce piaskowej montowana jest wielopoziomowa rama wzmacniająca łączona za pomocą drutu. Aby siatka wolumetryczna pojawiła się później w grubości betonu, najpierw na dnie wykopu umieszcza się specjalne plastikowe stojaki lub pręty o grubości 5 cm.
W końcowym etapie beton ze zbiornika wlewa się do wykopu. Podczas układania mieszanki wszelkie pojawiające się defekty są eliminowane ręcznie. Od czasu do czasu warstwę betonu w wykopie przebija się łopatami, aby wyeliminować pęcherzyki powietrza. Na ostatnim etapie dokładnie wypoziomuj powierzchnię płyty.
Aby wypełnić solidny fundament kratowy, w wykopie wykopuje się podłużne rowy przed wypełnieniem kruszonym kamieniem. Wlany do nich beton tworzy następnie żebra.
Ostatni etap
Po wylaniu fundamentu zaleca się pokrycie płyty folią z tworzywa sztucznego. Następnie płytę należy okresowo zwilżać wodą przez 2 tygodnie. Zapobiegnie to pojawianiu się pęknięć powierzchniowych. Na takim fundamencie, jak na każdym innym, można wznosić ściany dopiero po całkowitym dojrzeniu betonu. Oznacza to, że około 28 dni po wylaniu.