Instrukcje krok po kroku dotyczące słupów fundamentowych DIY. Technologia samodzielnego tworzenia fundamentu kolumnowego. Ceny za położenie fundamentu

W zależności od rodzaju gruntu znajdującego się na placu budowy należy wybrać odpowiedni rodzaj konstrukcji fundamentowej. Jeśli gleba jest miękka, ruchliwa, z powodzią lub wysokim poziomem wód gruntowych, nie można uniknąć fundamentu kolumnowego. Pomimo pozornej prostoty wykonania Roboty instalacyjne proces budowy konstrukcji słupowej wymaga dokładnych obliczeń nośności każdego słupka podporowego. Ale spośród wszystkich rodzajów fundamentów domu jest to najtańszy pod względem zużycia materiału, zwłaszcza że można do niego zastosować różne materiały budowlane. Przyjrzyjmy się instrukcjom krok po kroku dotyczącym budowy fundamentu kolumnowego własnymi rękami.

Zalety i wady fundamentu kolumnowego

Jedną z zalet już wspomniano, jest to niski koszt budowy. Do zalet możesz jeszcze dodać:

szybka budowa fundamentu;
nie ma potrzeby używania sprzętu budowlanego;
prostota wykonanej pracy, więc wykonanie fundamentu kolumnowego własnymi rękami nie stanowi problemu;
brak dodatkowych działań związanych z izolacją termiczną fundamentu;
fundament kolumnowy można łatwo naprawić;
ten typ można wznosić na zamarzniętych glebach;
Żywotność filarów, jeśli technologia jest ściśle przestrzegana, wynosi do 100 lat.

Jeśli chodzi o wady, nie ma ich wiele:

nośność nie jest zbyt duża, dlatego zaleca się budowanie lekkich budynków na słupach: drewnianych, szkieletowych, panelowych;
stabilność podpór jest zmniejszona, jeśli są one wznoszone na ruchomych glebach;
nie ma możliwości zorganizowania piwnicy lub poddasza.

Zanim zaczniesz tworzyć fundament kolumnowy własnymi rękami, musisz zapoznać się z jego klasyfikacją, materiałami i przeprowadzić obliczenia.

Ogólny schemat fundamentu słupowego

Schemat ogólny Roboty budowlane można podzielić na kilka głównych etapów. W zasadzie nie różnią się one od konstrukcji dowolnego rodzaju fundamentu.

Nośność oblicza się biorąc pod uwagę liczbę filarów wsporczych i ciężar budynku.
Wykonuje się ogólny rysunek fundamentu słupowego z dokładnym wskazaniem odległości między stojakami, przekroju podpór i wysokości występu nad poziomem gruntu.
Prowadzone są prace przygotowawcze: oznaczenie dokładnie zgodnie z planem, wykopy z kopaniem otworów - studni, produkcja ram wzmacniających, dodawanie poduszek do dołów, hydroizolacja i montaż ram. Jeśli zajdzie taka potrzeba, szalunek części podstawowej jest montowany.
Wykonanie zaprawy betonowej i wlanie jej do przygotowanych studzienek, a następnie usunięcie powietrza poprzez układanie mieszanki. Jeśli jako materiał na fundament słupowy stosuje się cegły lub bloki, wówczas są one układane.

Cały zespół fundamentu słupowego to połączenie filarów z poziomą listwą, co nazywa się rusztem. Może to być beton, metal, drewno lub dolna korona domu z bali.

Jak widać, na schemacie nie ma wielu pozycji, dlatego uważa się, że zbudowanie fundamentu kolumnowego własnymi rękami nie jest trudne.

Klasyfikacja fundamentów słupowych według materiału

Jak każdy fundament domu, fundament kolumnowy musi być mocny i niezawodny. Dlatego do jego budowy stosuje się materiały budowlane, które mogą zapewnić niezbędną wytrzymałość i niezawodność. Należą do nich beton, bloczki betonowe, cegły, kamień, metal i niektóre rodzaje drewna, które stosuje się w postaci bali lub drewna montowanego pionowo.

Wybór materiału to tak naprawdę kluczowy moment, od którego zależy jakość efektu końcowego. A jeśli zadaniem jest zbudowanie fundamentu kolumnowego własnymi rękami, musisz wybrać odpowiedni materiał do jego budowy. Na przykład uważa się, że konstrukcje monolityczne lepiej budować na glebach nienasyconych wodą, a prefabrykowane konstrukcje blokowe na wilgotnych.

Monolityczne filary żelbetowe

Jest to najbardziej trwała i niezawodna konstrukcja. Taki fundament pod filary ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie. Oczywiście jeśli uwzględnić odpowiednie wzmocnienie. Co więcej, jeśli prawidłowo rozmieścisz stojaki na całym obwodzie domu, biorąc pod uwagę wymagany przekrój podpór, na takim fundamencie można budować budynki wielopiętrowe.

Dodajmy, że fundament żelbetowy słupowy buduje się w przypadkach, gdy konieczne jest jego zalanie na odpowiednią głębokość, a najczęściej poniżej poziomu zamarzania gruntu. Doskonale wytrzymuje falowanie gleby, ale boi się kontaktu z wodami gruntowymi. Dlatego należy zadbać o uszczelnienie podpór.

Słupy azbestowo-cementowe

Rury azbestowo-cementowe nie są często używane do budowy filarów fundamentowych. Chociaż świetnie się czują na każdej glebie. Ich nośność nie jest duża, ale nie jest wymagana, ponieważ rury w konstrukcji fundamentowej pełnią rolę szalunku.

Słup wykonany z rurek z tworzywa sztucznego

Tutaj sytuacja jest taka sama jak w przypadku azbestocementu. To jest, plastikowe rury pełnić funkcję szalunku. Nie korodują i nie są niszczone przez wodę, dlatego nie wymagają hydroizolacji. Jedyną rzeczą jest to, że podpory należy odpowiednio wylać pod fundament. Mianowicie: zainstaluj w nich ramę wzmacniającą i zalej zaprawę betonową.

Wykonane z cegieł lub bloków

Jako najstarsze znane konstrukcje należy traktować ceglane filary fundamentowe. Z historii architektury europejskiej i rosyjskiej są to „długie wątroby”. Do tej pory ceglane filary stoją pod ogromnymi budynkami i najwyraźniej przetrwają jeszcze wiele stuleci. Ponieważ w starożytności wybór cegieł był traktowany poważnie. Potrzebna była cegła spalona najwyższa jakość. Dlatego budując dom na fundamencie słupowym, należy wziąć pod uwagę ten wymóg.

Jeśli chodzi o filary blokowe, nie są one gorsze pod względem wytrzymałości od ceglanych, oczywiście w zależności od materiału, z którego wykonane są bloki. Lepiej jest preferować bloki betonowe, bloki żużlowe pod tym względem nie wytrzymują dużych obciążeń, chociaż są używane do lekkich budynków, takich jak weranda, łaźnia i tak dalej.

Konstrukcje blokowe obejmują filary zbudowane z kamienia. Niezła opcja, dość mocna, ale takie podpory nie są w stanie wytrzymać ruchów gleby. Dlatego budując dom na zboczu, lepiej porzucić kamienne stojaki. W ich miejsce - fundamenty z gruzu betonowego. Polega to na wsypywaniu kamieni w przygotowany szalunek, a następnie wypełnianiu ich zaprawą betonową.

Drewniane filary

Taki fundament kolumnowy, podobnie jak ceglany, jest używany w Rosji od dawna. Dziś nie jest to tak pożądane, ale na przykład często można je znaleźć w łaźniach zainstalowanych w pobliżu rzeki lub jeziora. Musimy złożyć hołd właściwy wybór drewno Im silniejszy, tym dłuższa żywotność filarów. W takim przypadku konieczne jest bardzo ostrożne podjęcie działań ochronnych.

Leczenie całej kolumny związkami antyseptycznymi.
Obróbka części zakopanej w ziemi za pomocą mastyksu bitumicznego i przyklejenie warstwy lub dwóch pokrycia dachowego.

Wykonanie tego wszystkiego samodzielnie nie stanowi problemu, najważniejsze jest nie tylko wykonanie zabezpieczenia, ale także zainstalowanie drewnianych podpór pod filarami w postaci deski o grubości co najmniej 50 mm i szerokości na całej powierzchni dwukrotnie tak duży jak przekrój słupa. Płyty nośne należy również chronić przed wilgocią i negatywnym wpływem gleby.

Regały drewniane stosowane są głównie do lekkich konstrukcji. chociaż sto lat temu zbudowano na nich kilkupiętrowe rezydencje bojarskie.

Rodzaje fundamentów słupowych według głębokości

Falowanie mrozu to siła, którą w pierwszej kolejności uwzględnia się przy projektowaniu fundamentu słupowego. Jest to bardzo niebezpieczne ciśnienie, które, jeśli nie zostanie prawidłowo zainstalowane, może rozerwać fundament domu. Dlatego wiele opcji budowy budynków rozważa się z punktu widzenia wpływu falowania mrozu na konstrukcję fundamentu.

Podstawowa zasada projektowania stanowi, że fundament należy ułożyć poniżej głębokości zamarzania gleby o 30–50 cm, a jeśli ten wskaźnik wynosi na przykład 1,2 m, wówczas głębokość układania wyniesie 1,5–1,8 m.

Często jednak lekki budynek nie jest w stanie wywrzeć takiego nacisku na podpory, aby powstrzymać siły unoszącego się mrozu. Oznacza to, że nawet po ułożeniu na dużej głębokości fundament ulegnie deformacji. Dlatego budując fundament kolumnowy własnymi rękami, należy wziąć pod uwagę, że istnieją jeszcze dwie pozycje: płytka i powierzchniowa.

Fundament kolumnowy niezakopany

Niezakopany fundament kolumnowy lub fundament powierzchniowy to wciąż te same stojaki, tylko ich głębokość układania nie przekracza 30–40 cm Często są one po prostu budowane na powierzchni gleby, po uprzednim wykonaniu poduszki i hydroizolacji. Projektanci klasyfikują ten typ jako fundamenty, których głębokość nie przekracza jednej trzeciej stopnia zamarzania gruntu. Z naszego przykładu: 120:3 = 40 cm.

Konstrukcja fundamentu słupowego tego typu należy do kategorii konstrukcji najtańszych i najszybciej wznoszonych. Jak pokazuje praktyka, zwykle stosują modyfikację bloku za pomocą bloków, kamieni lub cegieł. Ponieważ jednak wysokość słupów nie jest zbyt duża, co oznacza, że ich nośność jest również niska, zaleca się zwiększenie pola przekroju poprzecznego podpór. Minimalny rozmiar – 40 x 40 cm.

Płytki fundament kolumnowy

Nazwa płytkiego fundamentu sugeruje, że jest on zakopany w ziemi, ale nie na dużą głębokość. W każdym razie nie poniżej poziomu zamarzania. Projektanci obliczają głębokość ich instalacji w tempie 0,5-0,7 od głębokości zamarzania gruntu. Znowu z naszego przykładu: 120 x 0,5 = 60 cm.

Głównym wymaganiem dla tego projektu nie jest dotykanie wód gruntowych.

Fundament z rusztem

Kolumnowy element fundamentowy - ruszt - ma jedno zadanie - równomiernie rozłożyć obciążenie domu na wszystkie filary. Jak wspomniano powyżej, ruszt może być wykonany z betonu, metalu (ceownik lub dwuteownik), drewna (belka o przekroju 150 x 200 lub 200 x 200 mm) lub może być balem z pierwszej korony kłody dom.

Uwaga! Jeśli belka jest monolitem z filarami, wówczas podczas budowy tego ostatniego odsłonięte są końce wzmocnienia ramy wzmacniającej, które są połączone drutem dziewiarskim ze wzmocnionym pasem rusztu.

Instrukcje budowy DIY krok po kroku

Przejdźmy do głównego pytania, jak prawidłowo wykonać fundament kolumnowy własnymi rękami. Schemat pracy został już opisany powyżej, gdzie pierwszym etapem było wykonanie obliczeń i sporządzenie projektu. Jeśli dom budowany jest na fundamencie słupowym, lepiej powierzyć ten etap budowy specjalistom. W końcu, aby dokładnie wykonać wszystkie obliczenia, należy wziąć pod uwagę dużą liczbę różnych wskaźników i niuansów. Np:

rodzaj gleby na terenie;
poziom wód gruntowych;
poziom zamarzania gleby;
rodzaj budynku, jego liczba kondygnacji, z jakich materiałów jest zbudowany;
materiały, z których ma zostać zbudowany sam fundament;
dodatkowe obciążenia.

Oczywiście można skorzystać z kalkulatorów online, ale nie w przypadku istniejących domów. Można go używać do wanien, werand, stodół. I nikt nie może zagwarantować, że obliczenia są w 100% poprawne.

Oznaczenia i prace wykopaliskowe

Tak więc, jeśli projekt budynku jest w ręku, projektanci muszą połączyć fundament z obszarem. Ułatwia to znalezienie jego lokalizacji w samolocie. Zwykle odnosi się to do granic terenu, wskazując odległość od konstrukcji fundamentowej do tych samych granic. Dlatego przed oznaczeniem filarów należy odłożyć te same wymiary od granic i określić obwód budynku.

Aby to zrobić, wzdłuż granic budynku rozciąga się dwa rzędy sznurków, które natychmiast określają szerokość filarów fundamentowych. Reszta jest prosta:

darń usuwa się na głębokość 20 cm;
zaznaczono miejsca montażu słupów: w narożach budynku oraz pomiędzy nimi z zachowaniem wymaganej odległości określonej w projekcie;
Za pomocą wiertarki ogrodowej lub elektrycznej wykonuje się w ziemi otwory, których głębokość i przekrój określa również projekt.

Musimy złożyć hołd, że rysunek fundamentu słupowego bardzo pomaga w oznaczaniu. Ponieważ wyraźnie wskazuje wszystkie parametry przyszłego projektu.

Urządzenie poduszkowe

Poduszka to warstwa piasku o grubości 20-30 cm, którą wlewa się do studzienek i zagęszcza za pomocą improwizowanych środków. Może to być belka, drewniana listwa lub mały kawałek kłody. Często stosuje się rurę, do której końca przyspawana jest metalowa płyta.

Zadaniem poduszki piaskowej jest odprowadzenie części wody z podpór, która przedostaje się do gruntu. Następnie na piasek wylewa się zaprawę betonową, która później stanie się podporą dla konstrukcji słupowych. Grubość warstwy betonu wynosi 10 - 30 cm.

Z szalunkiem należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ wiele będzie zależeć od rodzaju gleby znajdującej się na placu budowy.

Jeśli gleba jest gliniasta, to znaczy mocna, nie ma potrzeby wykonywania szalunków jako takich, ponieważ sama glina, podobnie jak monolit, nie zapada się ani nie zapada.
Jeśli gleba jest słaba i piaszczysta, w studni należy zainstalować szalunki. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę kształt, jaki ustalili projektanci: prostokątny czy okrągły. Jeśli to drugie, jako szalunki stosuje się rury: plastikowe, azbestowo-cementowe lub metalowe. Jeśli wybierzesz pierwszą opcję, wówczas studnia będzie musiała zostać rozbudowana, wykonana z przekroju prostokątnego i zamontowana w nich szalunki wykonane z desek lub innych płaskich materiałów. Jest to duża ilość prac wykopaliskowych, dlatego tę formę stosuje się niezwykle rzadko w przypadku zakopanych konstrukcji.

Jeśli chodzi o pierwszą pozycję, zwykle wewnątrz szybu umieszcza się zwinięty materiał dachowy. Tworzy ściany fundamentu i będzie dalej służyć jako hydroizolacja. Szalunki wykonane z papy dachowej są obowiązkowym atrybutem.

Uwaga! Niezależnie od tego, czy szalunek zostanie zamontowany w studni, czy nie, konieczne jest uformowanie filaru w części podstawy. Oznacza to, że szalunek musi zostać zmontowany tutaj.

Wzmocnienie

Wzmocnienie filarów jest obowiązkowe, ponieważ to zbrojenie ułożone w betonie umożliwia powstrzymanie obciążeń od sił falowania mrozu. W projekcie należy podać liczbę prętów zbrojeniowych, kształt ich połączenia z ramą oraz średnicę. Dlatego zbrojenie jest po prostu cięte na kawałki o wymaganej długości i wiązane w ramie. Jego kształt przekroju poprzecznego może być trójkątny, kwadratowy lub okrągły. Głównym zadaniem producenta zestawu jest prawidłowe złożenie prętów zbrojeniowych względem siebie na wymaganą odległość i wyraźne związanie ich drutem.

Następnie rama jest opuszczana do przygotowanej studni dokładnie na środku. Następnie możesz rozpocząć wylewanie betonu.

Uwaga! Długość prętów wzmacniających jest przycinana biorąc pod uwagę, że ich końce zostaną przymocowane do ramy wzmacniającej rusztu. Dlatego pręty są cięte o 10-30 cm dłużej, tak aby wystawały ponad część podstawowa filary

Wylewanie betonu

Do wylewania fundamentu słupowego należy podchodzić z punktu widzenia standardowej technologii. Rozwiązanie betonowe wykonujemy w klasycznej technologii:

jedna część cementu gatunku M 400;
dwie części umytego piasku, bez dużej ilości zanieczyszczeń gliniastych;
trzy części kruszonego kamienia o granulacji 5 - 40 mm.

Najciekawsze jest to, że w przypadku fundamentu kolumnowego nie ma potrzeby przygotowywania dużej partii. Nie ma też potrzeby wypełniania wszystkich filarów na raz w ciągu jednego dnia, jak to zwykle ma miejsce przy konstruowaniu konstrukcji z listew lub płyt. Wystarczy obliczyć objętość dla jednej kolumny, zrobić porcję i wlać ją.

Na przykład jako szalunek stosuje się rurę o średnicy 150 mm, która jest instalowana na głębokości 1,2 m. Okazuje się, że objętość pustej rury jest równa:

V = SxH, gdzie S to powierzchnia rury, a H to jej długość lub głębokość montażu. Pole powierzchni można obliczyć ze wzoru: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 m³. Po przeliczeniu na litry będzie to 18 litrów. Zasadniczo są to dwa wiadra rozwiązania.

Rury zalewa się betonem, obija o szalunek i przypina w celu usunięcia powietrza. W tym stanie filary powinny stać przez 28 dni. W tym czasie beton uzyska swoją pierwotną wytrzymałość.

Układ grillowy

Zakładamy, że zgodnie z projektem ruszt będzie monolityczny. Oznacza to, że pod nim będziesz musiał zbudować szalunki z dowolnych płaskich materiałów. Odbywa się to na wagę, dlatego pod dolnymi panelami montuje się podpory z cegieł, bloków, desek, bali i innych materiałów. Deskowanie montowane jest w przekroju prostokątnym z pełnym i mocnym połączeniem paneli ze sobą.

Wewnątrz niego umieszcza się ramę wzmacniającą, najczęściej są to dwie pionowe kraty połączone walcówką o średnicy 6 mm lub zbrojeniem o grubości 6 - 8 mm. Ramę wzmacniającą rusztu należy przymocować do elementów zbrojenia wystających ze słupków. Ta jednostka fundamentu słupowego podlega poważnym obciążeniom, dlatego należy ostrożnie podchodzić do mocowania dwóch konstrukcji wzmacniających. Zaprawę betonową wylewa się przez zagęszczenie i bagnetowanie. Po 7 dniach szalunki są zdemontowane, po 28 dniach można przystąpić do obciążania fundamentów.

Zreasumowanie

Jak widać, do budowy fundamentu słupowego należy podejść własnymi rękami, dokładnie analizując wszystkie etapy prowadzonych procesów budowlanych. Przede wszystkim nie można pozwolić na błędne obliczenia. Nie można stosować oznaczeń z dużymi naddatkami. Studnie należy dokładnie wywiercić na wymaganą głębokość. Nawet kilka centymetrów może odegrać rolę wspierającą w ekstremalnych sytuacjach.

O przygotowaniu betonu i jego wylaniu nie ma co mówić. Oznacza to, że układ fundamentu jest zintegrowanym podejściem do jego konstrukcji, w którym nie ma miejsca na błędy i błędne obliczenia.

Fundament kolumnowy własnymi rękami instrukcja krok po kroku

Technologia montażu fundamentu kolumnowego własnymi rękami nie jest skomplikowana, najważniejsze jest przestrzeganie instrukcji krok po kroku, wtedy będziesz mieć niezawodny fundament

W zależności od tego, jaki rodzaj gleby znajduje się na placu budowy, należy wybrać odpowiednią konstrukcję fundamentu. Jeśli gleba jest miękka, ruchliwa, z powodzią lub wysokim poziomem wód gruntowych, nie można uniknąć fundamentu kolumnowego. Pomimo pozornej prostoty prac instalacyjnych, proces budowy konstrukcji słupowej wymaga dokładnego obliczenia nośności każdego słupka wsporczego.

Ale spośród wszystkich rodzajów fundamentów domu jest to najtańszy pod względem zużycia materiału, zwłaszcza że można do niego zastosować różne materiały budowlane. Przyjrzyjmy się instrukcjom krok po kroku dotyczącym budowy fundamentu kolumnowego własnymi rękami.

Zalety i wady

Jedną z zalet już wspomniano, jest to niski koszt budowy. Do zalet możesz jeszcze dodać:

szybka budowa fundamentu;
nie ma potrzeby używania sprzętu budowlanego;
prostota wykonanej pracy, więc wykonanie fundamentu kolumnowego własnymi rękami nie stanowi problemu;
brak dodatkowych działań związanych z izolacją termiczną fundamentu;
fundament kolumnowy można łatwo naprawić;
ten typ można wznosić na zamarzniętych glebach;
Żywotność filarów, jeśli technologia jest ściśle przestrzegana, wynosi do 100 lat.

Jeśli chodzi o wady, nie ma ich wiele:

nośność nie jest zbyt duża, dlatego zaleca się budowanie lekkich budynków na słupach: drewnianych, szkieletowych, panelowych;
stabilność podpór jest zmniejszona, jeśli są one wznoszone na ruchomych glebach;
nie ma możliwości zorganizowania piwnicy lub poddasza.

Zanim zaczniesz tworzyć fundament kolumnowy własnymi rękami, musisz zapoznać się z jego klasyfikacją, materiałami i przeprowadzić obliczenia.

Ogólny schemat urządzenia

Ogólny schemat prac budowlanych można przedstawić w kilku głównych etapach. W zasadzie nie różnią się one od konstrukcji dowolnego rodzaju fundamentu.

Nośność oblicza się biorąc pod uwagę liczbę filarów wsporczych i ciężar budynku.
Wykonuje się ogólny rysunek fundamentu słupowego z dokładnym wskazaniem odległości między stojakami, przekroju podpór i wysokości występu nad poziomem gruntu.
Trwają prace przygotowawcze. Jest to oznaczenie dokładnie według planu, wykopy z kopaniem dołków - studni, wykonanie ram wzmacniających, dodanie poduszek do otworów, hydroizolacja i montaż ram. Jeśli zajdzie taka potrzeba, szalunek części podstawowej jest montowany.
Wykonanie zaprawy betonowej i wlanie jej do przygotowanych studzienek, a następnie usunięcie powietrza poprzez układanie mieszanki. Jeśli jako materiał na fundament słupowy stosuje się cegły lub bloki, wówczas są one układane.

Cały montaż fundamentu słupowego to połączenie słupów z listwą poziomą, co nazywa się rusztem. Może to być beton, metal, drewno lub dolna korona domu z bali.

Jak widać, na schemacie nie ma wielu pozycji, dlatego uważa się, że zbudowanie fundamentu kolumnowego własnymi rękami nie jest trudne.

Klasyfikacja według materiału

Jak każdy fundament domu, fundament kolumnowy musi być mocny i niezawodny. Dlatego do jego budowy stosuje się materiały budowlane, które mogą zapewnić niezbędną wytrzymałość i niezawodność. Należą do nich beton, bloczki betonowe, cegły, kamień, metal i niektóre rodzaje drewna, które stosuje się w postaci bali lub drewna montowanego pionowo.

Wybór materiału to tak naprawdę kluczowy moment, od czego zależy jakość wyniku końcowego. A jeśli zadaniem jest zbudowanie fundamentu kolumnowego własnymi rękami, musisz wybrać odpowiedni materiał do jego budowy. Na przykład uważa się, że konstrukcje monolityczne lepiej budować na glebach nienasyconych wodą, a prefabrykowane na wilgotnych.

Monolityczne filary żelbetowe

Jest to najbardziej trwała i niezawodna konstrukcja. Taki fundament pod filary ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie. Oczywiście jeśli uwzględnić odpowiednie wzmocnienie.

Co więcej, jeśli prawidłowo rozmieścisz stojaki na całym obwodzie domu, biorąc pod uwagę wymagany przekrój podpór, na takim fundamencie można budować budynki wielopiętrowe.

Rury azbestowo-cementowe nie są często używane do budowy filarów fundamentowych. Chociaż świetnie się czują na każdej glebie.

Ich nośność nie jest duża, ale nie jest wymagana, ponieważ rury w konstrukcji fundamentowej pełnią rolę szalunku.

Słup wykonany z rurek z tworzywa sztucznego

Tutaj sytuacja jest taka sama jak w przypadku azbestocementu. Oznacza to, że rury z tworzyw sztucznych działają jak szalunki. Nie korodują i nie są niszczone przez wodę, dlatego nie wymagają hydroizolacji. Jedyną rzeczą jest to, że podpory należy odpowiednio wylać pod fundament. Mianowicie: zainstaluj w nich ramę wzmacniającą i zalej zaprawę betonową.

Wykonane z cegieł lub bloków

Jako najstarsze znane konstrukcje należy traktować ceglane filary fundamentowe. Z historii architektury europejskiej i rosyjskiej są to „długie wątroby”.

Do tej pory ceglane filary stoją pod ogromnymi budynkami i najwyraźniej przetrwają jeszcze wiele stuleci.

Bo podejście do wyboru cegieł w tamtych czasach było poważne. Zawsze używano najwyższej jakości cegieł palonych. Dlatego budując dom na fundamencie słupowym, należy wziąć pod uwagę ten wymóg.

Konstrukcje blokowe obejmują filary zbudowane z kamienia. Niezła opcja, dość mocna, ale takie podpory nie są w stanie wytrzymać ruchów gleby. Dlatego budując dom na zboczu, lepiej porzucić kamienne stojaki. W ich miejsce - fundamenty z gruzu betonowego. Polega to na wsypywaniu kamieni w przygotowany szalunek, a następnie wypełnianiu ich zaprawą betonową.

Taki fundament kolumnowy, podobnie jak ceglany, jest używany w Rosji od dawna.

Dziś nie jest to tak pożądane, ale na przykład często można je znaleźć w łaźniach zainstalowanych w pobliżu rzeki lub jeziora.

Musimy oddać hołd właściwemu wyborowi drewna. Im silniejszy, tym dłuższa żywotność filarów. W takim przypadku konieczne jest bardzo ostrożne podjęcie działań ochronnych.

Leczenie całej kolumny związkami antyseptycznymi.
Obróbka części zakopanej w ziemi za pomocą mastyksu bitumicznego i przyklejenie warstwy lub dwóch pokrycia dachowego.

Wykonanie tego wszystkiego samodzielnie nie stanowi problemu. Najważniejsze jest nie tylko wykonanie ochrony, ale także zainstalowanie drewnianych podpór pod filarami. Wykonywane są z desek o grubości co najmniej 50 mm i szerokości na całej powierzchni dwukrotnie większej od przekroju słupa. Płyty nośne należy również chronić przed wilgocią i negatywnym wpływem gleby.

Regały drewniane stosowane są głównie do konstrukcji lekkich, chociaż sto lat temu zbudowano na nich kilkupiętrowe rezydencje bojarskie.

Falowanie mrozu to siła, którą w pierwszej kolejności uwzględnia się przy projektowaniu fundamentu słupowego.

Jest to bardzo niebezpieczne ciśnienie, które, jeśli nie zostanie prawidłowo zainstalowane, może rozerwać fundament domu.

Dlatego wiele opcji budowy budynków rozważa się z punktu widzenia wpływu falowania mrozu na konstrukcję fundamentu.

Niepochowany

Płytki

Nazwa płytkiego fundamentu sugeruje, że jest on zakopany w ziemi, ale nie na dużą głębokość. W każdym razie nie poniżej poziomu zamarzania. Projektanci obliczają głębokość ich instalacji w tempie 0,5 - 0,7 od głębokości zamarzania gruntu. Znowu z naszego przykładu: 120 x 0,5 = 60 cm.Głównym wymaganiem dla tego projektu nie jest dotykanie wód gruntowych.

Instrukcje budowy DIY krok po kroku

rodzaj gleby na terenie;
poziom wód gruntowych;
poziom zamarzania gleby;
rodzaj budynku, jego liczba kondygnacji, z jakich materiałów jest zbudowany;
materiały, z których ma zostać zbudowany sam fundament;
dodatkowe obciążenia.

Wideo

Film o tym, jak samodzielnie wykonać fundament kolumnowy.

Oznaczenia i prace wykopaliskowe

Aby to zrobić, wzdłuż granic budynku rozciąga się dwa rzędy sznurków, które natychmiast określają szerokość filarów fundamentowych. Reszta jest prosta:

darń usuwa się na głębokość 20 cm;
zaznaczono miejsca montażu słupów: w narożach budynku oraz pomiędzy nimi z zachowaniem wymaganej odległości określonej w projekcie;
Za pomocą wiertarki ogrodowej lub elektrycznej wykonuje się w ziemi otwory, których głębokość i przekrój określa również projekt.

Musimy złożyć hołd, że rysunek fundamentu słupowego bardzo pomaga w oznaczaniu. Ponieważ wyraźnie wskazuje wszystkie parametry przyszłego projektu.

Poduszka to warstwa piasku o grubości 20-30 cm, którą wlewa się do studzienek i zagęszcza za pomocą improwizowanych środków. Może to być belka, drewniana listwa lub mały kawałek kłody. Często stosuje się rurę, do której końca przyspawana jest metalowa płyta.

Zadaniem poduszki piaskowej jest odprowadzenie części wody z podpór, która przedostaje się do gruntu. Następnie na piasek wylewa się zaprawę betonową, która później stanie się podporą dla konstrukcji słupowych. Grubość warstwy betonu wynosi 10 - 30 cm.

Z szalunkiem należy obchodzić się ostrożnie. W końcu wiele będzie zależeć od tego, jaki rodzaj gleby znajduje się na placu budowy.

Jeśli gleba jest gliniasta, to znaczy mocna, nie ma potrzeby wykonywania szalunków jako takich. Sama glina jest jak monolit – nie zapada się i nie zapada.
Jeśli gleba jest słaba i piaszczysta, w studni należy zainstalować szalunki. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę kształt, jaki ustalili projektanci: prostokątny czy okrągły. Jeśli to drugie, jako szalunki stosuje się rury: plastikowe, azbestowo-cementowe lub metalowe. Jeśli wybierzesz pierwszą opcję, wówczas studnia będzie musiała zostać rozbudowana, wykonana z przekroju prostokątnego i zamontowana w nich szalunki wykonane z desek lub innych płaskich materiałów. Jest to duża ilość prac wykopaliskowych, dlatego tę formę stosuje się niezwykle rzadko w przypadku zakopanych konstrukcji.

Jeśli chodzi o pierwszą pozycję, zwykle wewnątrz szybu umieszcza się zwinięty materiał dachowy. Tworzy ściany fundamentu i będzie dalej służyć jako hydroizolacja. Szalunki wykonane z papy dachowej są obowiązkowym atrybutem.

Niezależnie od tego, czy szalunek zostanie zamontowany w studni, czy nie, konieczne jest uformowanie filaru w części podstawy. Oznacza to, że szalunek musi zostać zmontowany tutaj.

Wzmocnienie filarów jest obowiązkowe, w końcu to zbrojenie ułożone w betonie pozwala na powstrzymanie obciążeń od sił falowania mrozu.

W projekcie należy podać liczbę prętów zbrojeniowych, kształt ich połączenia z ramą oraz średnicę. Dlatego zbrojenie jest po prostu cięte na kawałki o wymaganej długości i w ramę.

Jego kształt przekroju poprzecznego może być trójkątny, kwadratowy lub okrągły. Głównym zadaniem jest prawidłowe złożenie prętów zbrojeniowych względem siebie w wymaganej odległości. Następnie wyraźnie zwiąż je drutem.

Następnie rama jest opuszczana do przygotowanej studni dokładnie na środku. Następnie możesz rozpocząć wylewanie betonu.

Długość prętów wzmacniających jest przycinana biorąc pod uwagę, że ich końce zostaną przymocowane do ramy wzmacniającej rusztu. Dlatego pręty są cięte o 10–30 cm dłużej. Aby wystawały ponad podstawę filarów o ten rozmiar.

Do wylewania fundamentu słupowego należy podchodzić z punktu widzenia standardowej technologii. Rozwiązanie betonowe wykonujemy w klasycznej technologii:

jedna część cementu gatunku M 400;
dwie części umytego piasku, bez dużej ilości zanieczyszczeń gliniastych;
trzy części kruszonego kamienia o granulacji 5 - 40 mm.

Na przykład jako szalunek stosuje się rurę o średnicy 150 mm, która jest instalowana na głębokości 1,2 m. Okazuje się, że objętość pustej rury jest równa:

Rury zalewa się betonem, obija o szalunek i przypina w celu usunięcia powietrza. W tym stanie filary powinny stać przez 28 dni. W tym czasie beton uzyska swoją pierwotną wytrzymałość.

Układ grillowy

Zakładamy, że zgodnie z projektem ruszt będzie monolityczny. Oznacza to, że pod nim będziesz musiał zbudować szalunki z dowolnych płaskich materiałów.

Odbywa się to na wagę, dlatego pod dolnymi panelami montuje się podpory z cegieł, bloków, desek, bali i innych materiałów. Deskowanie montowane jest w przekroju prostokątnym z pełnym i mocnym połączeniem paneli ze sobą.

Wewnątrz umieszczona jest rama wzmacniająca. Zwykle są to dwie kraty pionowe połączone walcówką o średnicy 6 mm lub zbrojeniem o grubości 6 – 8 mm. Ramę wzmacniającą rusztu należy przymocować do elementów zbrojenia wystających ze słupków.

Ta kolumnowa jednostka fundamentowa podlega poważnym obciążeniom. Dlatego do mocowania dwóch konstrukcji wzmacniających należy podchodzić ostrożnie. Zaprawę betonową wylewa się przez zagęszczenie i bagnetowanie. Po 7 dniach szalunki są zdemontowane, po 28 dniach można przystąpić do obciążania fundamentów.

Zreasumowanie

Nie można stosować oznaczeń z dużymi naddatkami. Studnie należy dokładnie wywiercić na wymaganą głębokość. Nawet kilka centymetrów może odegrać rolę wspierającą w ekstremalnych sytuacjach. Budowa fundamentu to zintegrowane podejście do jego budowy, w którym nie ma miejsca na błędy i błędne obliczenia.

W kontakcie z

Jeden z najpopularniejszych podkładów małe domy i budynki gospodarcze - kolumnowe. Jest atrakcyjny ze względu na niski koszt, łatwość wykonania oraz fakt, że nawet osoba niezbyt doświadczona w budownictwie może go zbudować własnymi rękami. Kolejną zaletą fundamentów słupowych jest to, że można je zaprojektować tak, aby pasowały do większości budynków i warunków.

Urządzenie i typy

Fundament słupowy składa się z szeregu filarów wsporczych, które przenoszą obciążenie z budynku na grunt. Słupy mogą mieć przekrój prostokątny lub okrągły i mogą być wykonane z:

monolityczny żelbet;
cegły (lite ceramiczne, dobrze wypalone);
beton (z betonu ciężkiego klasy nie niższej niż B15) i bloczki żelbetowe;
gruz i gruz betonowy.

Najbardziej niezawodne są wykonane z monolitycznego żelbetu. Można je stosować na glebach skłonnych do falowania przy wysokim poziomie wód gruntowych. Cała reszta składa się z elementów połączonych zaprawą betonową i ma gorszą wytrzymałość niż monolit. Zalecane są do stosowania na glebach normalnych.

Filary należy umieścić w narożnikach budynku, na styku ścian i filarów. Jeśli odległość między podporami przekracza 3 m, instaluje się dodatkowe. Krok instalacji wynosi średnio 1,5-2,5 m. Im cięższy jest budynek, tym mniejszy stopień, ale nie ma sensu instalować częściej niż 1 m: fundament będzie za drogi.

Rodzaje grilla

Aby zapewnić równomierne przeniesienie obciążenia z budynku na filary, łączy się je belką poprzeczną - rusztem lub płytką taśmą. Eliminuje to jedną z głównych wad podstawy kolumnowe— możliwy nierównomierny skurcz podpór.

Podczas budowy drewniane domy lub ramy ramowe, jako ruszt często stosuje się belkę drewnianą o dużym przekroju, czasami stosuje się metal - rurę profilowaną o dużym przekroju lub belki T/I. Aby połączyć belki i ramy podczas budowy słupów, umieszcza się w nich kołki, specjalne elementy mocujące lub zwalnia się zbrojenie. Kształt hipotek dobierany jest na podstawie planowanego rodzaju rusztu.

W przypadku ciężkich domów wykonywana jest belka betonowa. Może być kompozytowy - z gotowych belek żelbetowych lub może być monolityczny. O ile kompozytowe są łatwiejsze w realizacji (kup, instaluj, podłączaj), o tyle monolityczne są tańsze i jeszcze bardziej niezawodne. Dlatego częściej stosuje się monolityczny ruszt. Bardziej nadaje się do domów wykonanych z cegły i innych ciężkich materiałów.

Wykonując fundament kolumnowy z monolitycznym rusztem, wzmocnienie filarów wykonuje się za pomocą wylotu co najmniej 70 cm, który następnie łączy się ze wzmocnieniem ramy rusztu.

Rozszerzenia i ich podstawy

Jeśli dom ma jaśniejsze przedłużenia – ganek, weranda, podjazd – fundamenty są oddzielne i niespójne. Oznacza to, że wykonują własny zarys domu i własny ganku. I nie powinni mieć ze sobą punktów styku. Ponieważ ruszty (belki biegnące wzdłuż szczytu podpór) znajdują się w pobliżu, pomiędzy nimi układana jest warstwa tłumiąca. Na przykład papa w dwóch warstwach, z tektury wełna mineralna i inne podobne materiały.

Jest to konieczne, ponieważ ciężar tych elementów jest bardzo różny, a wielkość obciążenia fundamentu jest odpowiednio różna. Jeśli zapewnisz spójność, duża różnica spowoduje zniekształcenia i być może zniszczenie budynku.

Jak zamknąć szczeliny między filarami

Podczas instalowania fundamentu słupowego budynek okazuje się uniesiony nad ziemię, a pod podłożem występuje przeciąg. Jest to dobre dla utrzymania normalnej wilgotności drewna, ale niekorzystne dla ogrzewania: podłoga staje się zbyt zimna. Jeszcze jedno: wszelkiego rodzaju żywe stworzenia lubią mieszkać pod domem. I przytulnie, i nie tak... Z tych powodów starają się zamykać przestrzeń między filarami. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

urządzenie zbierające - kamień lub murarstwo między filarami;
poprzez przymocowanie kawałków materiału arkuszowego lub materiałów wykończeniowych.

Łatwiej jest oczywiście dołączyć materiał arkuszowy. Następnie jest odcinany w taki sposób, aby nie spoczywał na ziemi. Pozostała szczelina będzie przydatna do wentylacji i kompensacji falowania.

Dokonują usunięcia, jeśli planują zrobić izolowany, ślepy obszar wokół domu. Jednocześnie jest montowany tak, aby nie podpierał rusztu ani dolnej ramy - jest wykonany na tym samym poziomie co zewnętrzna krawędź słupków (muszą być co najmniej 10 cm szersze od ściany).

Wskazane jest przygotowanie podłoża do odbioru: wykopać rów o głębokości co najmniej 20-30 cm, wlać i zagęścić warstwę piasku i pokruszonego kamienia na wierzchu, który również jest zagęszczony. Następnie na tej zagęszczonej podstawie umieszcza się dekoracyjną ścianę.

Na normalnych glebach małe lekkie budynki o powierzchni nie większej niż 30 metry kwadratowe- takie jak stodoła, altana i inne podobne budynki - można wykonać na lekkim fundamencie. Nazywa się to kolumną podporową. Zwykle jest to jeden lub więcej bloków betonowych ułożonych na podłożu z piasku i żwiru.

Planowanie filarów jest takie samo: pod kątem, na styku ścian i, jeśli to konieczne, pośrednich. W przypadku tego typu ważne jest dobre zagęszczenie poduszki, zwiększając w ten sposób nośność gleby. I jeszcze jedna uwaga: nie używaj tego rodzaju podłoża na glebach luźnych lub gliniastych nasyconych wodą. Nawet pod lub. Będzie całkowicie niewiarygodny.

Jaka jest różnica między fundamentem palowym a fundamentem słupowym?

Jeśli spojrzysz na fundament kolumnowy z okrągłymi filarami i fundament palowy, na pierwszy rzut oka nie będzie żadnej różnicy. Ale to tam jest. Są to gleby, na których są umieszczone i głębokość, na jaką są zakopane. Fundamenty palowe stawiane są na gruntach o słabej nośności, a ich zadaniem jest przejście przez grunty niestabilne i przeniesienie obciążenia z domu na warstwy o większej gęstości. Kolumnowe umieszcza się na gruntach o normalnej nośności, a ich głębokość zależy od rodzaju gleby, strefy klimatycznej i poziomu wód gruntowych. Strukturalnie są podobne, ale ich zadania są różne, podobnie jak zakres zastosowania.

Co to jest falowanie gleby i jak wpływa na wybór fundamentu?

Najtrudniejszymi glebami do budowy są gleby gliniaste. Nie odprowadzają dobrze wody, która gromadzi się w małych zagłębieniach. Zamrożony znacznie zwiększa objętość gleby. Gdy gleba zwiększa swoją objętość, wywiera nacisk na wszystko, co się w niej znajduje, łącznie z fundamentem. Zjawisko to nazywa się falowaniem (gleba pęcznieje), a gleby, w których są one wyraźnie wyrażone, falują.

Siły falujące przykładane są zarówno od dołu, próbując wypchnąć filar, jak i z boków, próbując przesunąć podporę na bok. Z tego powodu w glebach gliniastych - falujących lepiej jest uczynić filary monolitycznymi ze wzmocnieniem.

Ponadto, aby zapobiec wypchnięciu słupków do góry, dolna część została poszerzona. Obszar ten nazywany jest piętą i jest zwykle dwukrotnie większy od samego filara, a jego wysokość wynosi 1/3 przekroju poprzecznego filaru. Przykładowo pod słupkiem 40 cm robią obcas o wymiarach 80*80 cm i wysokości około 13 cm.

Połączenia pomiędzy blokami/cegłami/kamieniami w słupach prefabrykowanych nie zawsze są w stanie wytrzymać obciążenia boczne, dlatego też, aby zmniejszyć wpływ sił falujących na fundamenty prefabrykowanych słupów, wykonuje się je ze ścianami skośnymi. Zwiększa to ich niezawodność w falujące gleby. Na normalnych glebach filary są ułożone w równe ściany.

Obszar zastosowań

Jak już wspomniano, fundament słupowy nazywany jest także fundamentem słupowym lub na filarach) zachowuje się normalnie na glebach o normalnej nośności. Nie stosuje się ich na sypkim piasku, torfowiskach i innych niestabilnych podłożach. Jego główną cechą jest to, że nie można zorganizować piwnicy i wentylowanej szczeliny między poziomem gruntu a podłożem. O nich także trzeba pamiętać przy wyborze.

Nadają się do następujących przypadków:

Jednocześnie istnieje wiele sytuacji (z wyjątkiem słabych gleb), w których nie zaleca się stosowania fundamentów na filarach:

przy dużej różnicy wysokości na placu budowy - ponad 2 m;
w złożonej geologii z możliwym przemieszczeniem warstw.

W innych przypadkach można je zastosować.

Głębokość układania

Głównym kryterium doboru parametrów fundamentu jest zapewnienie jego integralności. Dlatego przy planowaniu zawsze uwzględniają margines bezpieczeństwa około 20-40%. Kompensuje (w pewnym stopniu) nieprzewidziane zmiany warunków (poziom wód gruntowych, niespodziewanie niskie temperatury w zimie) lub obciążenia. Jest to szczególnie widoczne przy planowaniu fundamentów: głębokość układania przyjmuje się z marginesem, a nośność jest zwykle niedoceniana. Jest to zrozumiałe: dodanie czegoś do już gotowego podkładu jest albo bardzo drogim, albo nierealistycznym pomysłem.

Największy margines bezpieczeństwa położony jest na falujących glebach: nie da się obliczyć ich manifestacji, dlatego starają się, aby był jak najbardziej niezawodny. Aby to zrobić, w przypadku domów prywatnych fundamenty są zakopywane poniżej głębokości zamarzania gleby. Poznasz średnie dane dla swojego regionu i dodasz do tej liczby około 15-25 cm, w ten sposób uzyskasz głębokość fundamentu. Na przykład w regionie gleba zamarza do 1,5 m, co oznacza głębokość fundamentu 1,65-1,75 m.

Jak rozumiesz, jeśli wykonasz prefabrykowane filary - z cegły, gruzu, bloków - pod każdym z nich będziesz musiał wykopać otwór o przyzwoitej wielkości. Aby możliwe było wykonanie zasypki, dno musi znajdować się 20 cm poniżej głębokości układania. Również dół powinien być znacznie szerszy - będziesz musiał w nim pracować, składając podpory. To kolejny powód, dla którego wykonuje się filary monolityczne: wierci się pod nimi otwory, na dno wylewa się żwir lub piasek i wkłada szalunki (najczęściej rury wymagana średnica). Wewnątrz którego zainstalowany jest element wzmacniający - rama wykonana ze zbrojenia lub metalowej rury.

Zasada ta sprawdza się w przypadku ciężkich budynków. Ale fundamenty kolumnowe są dla nich rzadko tworzone. Umieszczane są głównie pod budynkami lekkimi: drewnianymi lub gospodarczymi. Jeśli dla takiego budynku nie przewidziano piwnicy, bardziej wskazane jest wykonanie płytkiego fundamentu (głębokość układania od 0,5 do 0,7 stopnia zamarzania) lub płytkiego (od 0,3 do 0,5 głębokości zamarzania).

Przykład niezakopanego fundamentu słupowego o głębokości zamarzania 1,2 m (1/3 ze 120 cm to 40 cm)

Przy takim wyborze na filary będą oddziaływać siły falujące, ale ponieważ ich powierzchnia jest mniejsza niż powierzchnia taśmy, uderzenie nie będzie tak silne. Uderzenia te są skutecznie kompensowane przez konstrukcję ramy lub drewniany dom. Ponadto podejmowane są dodatkowe środki w celu zmniejszenia wpływu sił falujących:

na dnie otworu pod słupkiem tworzą poduszkę żwirową, która przejmuje część obciążenia;
wygładzić powierzchnie boczne i dodatkowo nasmarować smarem, mastyksem bitumicznym, żywicą epoksydową itp.
zrobić izolację

W rezultacie w większości przypadków właściciele nawet nie zauważają, że fundament się faluje. Niektóre podpory nieznacznie się podniosły, co rekompensowało to ruszt i wykończenie. Po rozmrożeniu ziemi wszystko wróciło na swoje miejsce.

W glebach dobrze odprowadzających wodę fundament kolumnowy jest płytki lub nie jest zakopany. Ważne jest jedynie, aby wybrać odpowiednią powierzchnię kolumn, aby równomiernie przenieść obciążenie.

Rozmiary słupków

Istnieją minimalne wymiary podpór fundamentu słupowego. Zależą od materiałów:

Monolityczny żelbet 30 cm.
Słupy z cegły palonej - 38 cm;
Gruz, bloczki betonowe i gruz betonowy - 40 cm;
Kamieniarstwo - 60 cm.

Ale jednocześnie rozmiar filaru powinien być o 10 cm większy niż szerokość ściany. Do normalnej pracy fundamentu konieczne jest, aby ściana znajdowała się na środku podpory i wystawała co najmniej 5 cm po bokach.

Etapy budowy

Jak zwykle wszystko zaczyna się od oczyszczenia strony i jej oznaczenia. Z całego terenu usuwa się darń i warstwę żyzną. Nie jest uważany za nośny i jest wyjmowany. Jednocześnie wykonuje się niwelację - wycina się kopce, dziury i zagłębienia wypełnia i zagęszcza. Sterowanie położeniem poziomym odbywa się za pomocą dwu-, trzymetrowej tablicy, na której zamontowana jest poziom budynku.

Cechowanie

Wzdłuż obwodu budynku montowane są odpady - słupy lub słupy z przybijanymi listwami - ławki. Umieszcza się je w odległości około metra od obwodu przyszłego domu. Za pomocą rozciągniętych między nimi sznurów wskazany jest obwód i szerokość przyszłych filarów.

Jak oznaczyć fundament

Podczas ustawiania upewnij się, że kąty wynoszą dokładnie 90° i zmierz przekątne prostokątów. Muszą być równe. Na przecięciu rozciągniętych sznurów prostopadłość jest obniżana (za pomocą linii pionu), zaznaczając wymiary filarów na ziemi.

W ten sposób możesz wykonać je wszystkie jednakowo, a także monitorować wysokość podczas ustawiania szalunków dla słupów monolitycznych lub podczas układania prefabrykatów.

Kopanie dołów pod słupy

Pod fundamentami prefabrykowanymi doły wykopuje się ręcznie lub za pomocą koparki. Jeśli wymagana głębokość wynosi do 1 m, a gleba nie jest luźna, można je kopać prostymi ścianami. Jeśli głębokość jest większa lub występują oznaki kruszenia, zbocza są pochylone.

Po osiągnięciu projektowej głębokości fundamentu kopią kolejne 20-30 cm niżej. Dno jest wypoziomowane, jego wymiary powinny być o 10-20 cm większe od planowanych wymiarów pięty lub słupka.

Łatwiej z okrągłymi słupkami. Pod nimi wierci się studnie za pomocą wiertarki ręcznej lub automatycznej. Jeśli planujesz rozszerzyć dół - piętę, możesz albo poszerzyć otwór - w zależności od rozmiaru pięty, albo użyć wiertarki ze składanym ostrzem. Nazywa się to wiertłem TISE. Ostrze dodatkowe otwiera się po osiągnięciu ustawionej głębokości.

Montaż poduszki z piasku i żwiru

Na dno wylewa się warstwę pokruszonego kamienia o grubości około 10-15 cm i dobrze zagęszcza. Gruby piasek wylewa się na ubity kruszony kamień. Jest rozsypany i zagęszczony. Całkowita warstwa poduszki z piasku i żwiru musi sięgać określonej głębokości fundamentu.

W przypadku słupków okrągłych poduszkę wykonuje się w ten sam sposób, w miarę możliwości dokonuje się zagęszczenia. Weź długi drążek, który służy do zagęszczania ściółki.

Urządzenie piętowe

Jeśli filary są wykonane z prefabrykatów - z bloków, cegieł, gruzu, łatwiej jest wykonać piętę z gotowego bloku betonowego. Połóż poduszkę blokową na piasku, wypoziomowaną. Ma przekrój trapezowy, co jest wygodne.

Dwa rodzaje obcasów - monolityczny z bloczka betonowego

W przypadku monolitycznych sensowne jest wykonanie pół półki z monolitu. Szalunek układa się według podanych wymiarów (dwukrotność przekroju słupa i co najmniej 1/3 przekroju poprzecznego na wysokość). Zbrojenie układa się na dwóch poziomach. Użyj pręta o średnicy 12-14 mm. Ponadto w pięcie zamontowane jest wzmocnienie, które następnie trafi na słupek. Rezultatem jest pojedyncza konstrukcja żelbetowa.

Budowa filarów

Jeśli mówimy o filarze monolitycznym, wówczas instaluje się szalunek, a wewnątrz instaluje się zbrojenie. Szalunek do słupów kwadratowych wykonany jest z desek, do słupów okrągłych można zastosować rury z tworzywa sztucznego o odpowiedniej średnicy. Istnieje ekonomiczna opcja szalunku - walcowane pokrycie dachowe o wymaganej długości. Jest on skręcony w rurę o wymaganej średnicy, przykręconą do standardu. Po wykonaniu dwóch lub trzech warstw zabezpiecz taśmą. Rezultatem jest niezawodny szalunek, który nawet w części wystającej ponad ziemię normalnie utrzymuje zaprawę.

Do zbrojenia zwykle stosuje się trzy do czterech prętów zbrojeniowych klasy A III o średnicy 12-14 mm (w przypadku kwadratowych wymagane są 4, w przypadku okrągłych możliwe są 3). Połączone są ze sobą w jedną konstrukcję za pomocą opatrunków poprzecznych instalowanych co 20-25 cm. Mogą być wykonane ze zbrojenia gładkiego klasy A I o średnicy 6-8 mm. Lepiej jest robić na drutach ramę niż ją spawać - większa wytrzymałość.

Należy pamiętać, że odległość od krawędzi szalunku do pręta zbrojeniowego musi wynosić co najmniej 50 mm. Konieczne jest zapobieganie rdzewieniu metalu. Zdjęcie poniżej jest przykładem nieprawidłowego zbrojenia: zbrojenie znajduje się blisko szalunku. Szybko rdzewieje, a słup może pęknąć.

Jeżeli filary są wykonane z cegły, to musi ona mieć klasę co najmniej 100, być solidna, dobrze wypalona. Jeśli w okolicy występuje wysoki poziom wód gruntowych, ceglane filary nie będą działać: szybko się zapadną. Zaprawę do układania filarów ceglanych wykonuje się z cementu portlandzkiego nie mniejszego niż M 300, a najlepiej 400 lub 500. Istnieje kilka opcji zaprawy:

1 część cementu, 3 piasek;
1 cement, 2 pasty wapienne, 10 piasku;
1 część cementu, 1 część gliny, 10 części piasku.

Układanie odbywa się za pomocą bandażowania, dokładnie sprawdzając pionowość. Nawet niewielkie odchylenia mogą wówczas doprowadzić do zniszczenia fundamentu, a może nawet budynku.

Podczas układania fundamentu słupowego z gruzu wybrane kamienie są płaskie i mają gładkie krawędzie. Podczas układania obciążenie pionowe należy przenieść na całą płaszczyznę kamienia, a nie na jego poszczególne sekcje. Kamienie umieszcza się również bandażem, umieszczając największe fragmenty w rogach, wypełniając szczeliny mniejszymi.

Grubość kamieni nie powinna przekraczać 30 cm, układa się je na zaprawie, ściśle przylegając do siebie. Szczeliny wypełnia się kruszonym kamieniem, dobrze go zagęszczając. Aby zwiększyć wytrzymałość, takie filary można wzmocnić zarówno w pionie, jak iw poziomie. Zbrojenie poziome wykonuje się co 25-40 cm, pionowo wkłada się pręty o średnicy co najmniej 6 mm, można zastosować siatkę wzmacniającą z drutu o tej samej średnicy.

Ważne: wszystkie filary muszą być wbite na ten sam poziom. Aby to zrobić, podczas budowy lub zalewania stale uderzaj w płaszczyznę pionową: odcięcie wierzchołków jest długie i trudne.

Układ grillowy

Jak wspomniano wcześniej, podczas wylewania filarów monolitycznych na szczytach instalowane są osadzone części:

szpilki do wiązania drewnianych lub metalowych taśm do belek;
otwory wzmacniające o długości co najmniej 70 cm do połączenia z ramą wzmacniającą rusztu monolitycznego.

Urządzenie do wiązania zostało omówione w opisie. O projekcie rusztu monolitycznego możesz przeczytać w artykule Wszystko jest takie samo, aż do obliczenia nośności.

Hydroizolacja

Aby zapobiec zasysaniu wilgoci z gruntu pomiędzy fundamentem/rusztem a szkieletem lub pierwszym rzędem muru, wymagana jest warstwa hydroizolacji. Można zastosować powłokę (najczęściej jest to masa bitumiczna) lub rolkę lub kombinację obu.

Nie ma sensu izolować słupów. W przypadku słupów betonowych obecność wilgoci nie jest minusem, podobnie jak w przypadku słupów gruzowych. I lepiej jest instalować cegły na suchych glebach. Być może warto zaimpregnować ich powierzchnię jakimś impregnatem głęboko penetrującym, który znacznie zmniejsza higroskopijność. Jedynym problemem jest to, że są drogie.

Nie tak trudny w budowie, niedrogi, a co najważniejsze, mocny i trwały fundament kolumnowy można wznieść własnymi rękami dla każdego rodzaju budynku. Zwykle takie rozwiązanie jest oczywiście przewidziane dla małych budynków wykonanych z drewna, domów szkieletowych lub domów z bloków piankowych. Niemniej jednak czasami zdarza się to podczas budowy dość masywnych konstrukcji ceglanych. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy konieczne jest dość głębokie położenie fundamentu, co w przypadku C będzie kosztować co najmniej 1,5-2 razy więcej.

W niektórych przypadkach na dość skromne lekka konstrukcja staje się swego rodzaju synonimem wyrażenia „niepotrzebny luksus”. I w rzeczywistości tak jest, ponieważ jest to dość drogie i w większości przypadków możliwe jest zbudowanie fundamentu kolumnowego, który będzie nie mniej mocny i trwały.

Najpierw musisz zrozumieć, czym jest fundament kolumnowy. Samo w sobie jest to podpora znacznie zagłębiona w powierzchnię gleby i wystająca nieco ponad ziemię. Należy również zauważyć, że górny poziom musi być idealnie taki sam dla wszystkich podpór. Ponadto obowiązkowym wymogiem jest wyposażenie rusztu, który pomaga równomiernie rozłożyć ładunek.

Należy zauważyć, że istnieje dość duża różnorodność materiałów używanych do produkcji filarów, mogą to być:

Drzewo
Beton
Cement azbestowy
Kamień gruzowy
Cegła
Metal

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu typowi.

Drewniane filary pod fundament

Obecnie do produkcji fundamentów słupowych rzadko można spotkać materiał taki jak drewno, co wynika z jego niskiej trwałości.

W szczególności znajduje zastosowanie przy aranżacji małych budynków drewnianych czy przy budowie tarasów. W takim przypadku średnica każdego filaru powinna wynosić 15-20 centymetrów. Dodatkowo przed zanurzeniem w gruncie każda podpora zostaje zabezpieczona środkami ochronnymi zwiększającymi odporność na wilgoć, korozję i spalanie. Zapewniona jest również dodatkowa hydroizolacja materiału, często stosuje się do tego masy uszczelniające na bazie bitumu.

Podstawa słupowa z cegły

Kolejnym typem jest układ słupów wsporczych z cegły. W szczególności szeroko stosowana jest cegła z rudy żelaza.

Materiał ten służy do budowy płytkich i płytkich fundamentów, które wykorzystuje się podczas budowy lekkich budynków na twardych glebach skalnych. Warunkiem jest, aby słupki miały szerokość co najmniej 38 centymetrów (sam słupek jest kwadratowy).

Słupy zbrojone betonem

Ta opcja staje się najczęstsza przy układaniu fundamentu słupowego, co zależy od jego niezawodności. Rozważając rodzaj takich filarów, należy zauważyć, że mogą to być konstrukcje monolityczne lub wykonane z już przygotowanych bloków betonowych. Szerokość takiego filaru powinna wynosić co najmniej 40 centymetrów.

Słupy rurowe

Ostatnią opcją są słupy wykonane z rur metalowych lub azbestowo-cementowych. W większości same rury w tej sytuacji pełnią rolę stałego szalunku. Ponieważ wnętrze jest wzmocnione, a następnie wypełnione betonem.

Głębokość fundamentu słupowego

Samo obliczenie głębokości układania zależy bezpośrednio od rodzaju gleby, a także od poziomu jej zamarzania. Zatem można go podzielić na dwa typy:

Płytka, której głębokość wynosi 40 centymetrów.
Wpuszczany, który jest zanurzony w glebie 20-25 centymetrów poniżej poziomu zamarzania.

Należy zauważyć, że zakopany fundament jest dość często stosowany na obszarach, gdzie poziom zamarzania gleby sięga dwóch metrów, ponieważ w tej sytuacji nie jest możliwe zapewnienie innego rodzaju fundamentów. W tym przypadku fundament kolumnowy budowany jest w standardowy sposób, ułożony 15-25 centymetrów poniżej poziomu zamarzania.

W tym przypadku należy również wziąć pod uwagę optymalną odległość między podporami, która zależy również od właściwości gleby i waha się od jednego do dwóch i pół metra.

Ruszt

Biorąc pod uwagę ułożenie rusztu, które przeprowadza się po pełnym montażu podpór, w przypadku stosowania betonu, to ściśle miesiąc po zakończeniu prac wylewanych. Należy zauważyć, że stosuje się do tego belki drewniane lub metalowe, które później będą działać jak śruba hipoteczna.

Ostatnio dość często widujemy monolityczny ruszt betonowy, który jest wylewany na filary w drewniany szalunek.

Sam ruszt fundamentu kolumnowego może być dwojakiego rodzaju:

Niski, tj. znajdować się bezpośrednio na ziemi.
Wysoki, który wystaje co najmniej 35 centymetrów nad poziom gruntu.

Układ piwnic

Staje się to również dość istotnym czynnikiem, z kolei wadą staje się brak możliwości aranżacji piwnic. W niektórych indywidualnych przypadkach pomiędzy filarami przewiduje się płoty w celu uporządkowania ogrodzenia przestrzeni. Wykonane są z cegły, a dość ważnym warunkiem jest brak połączenia z konstrukcjami wsporczymi, aby uniknąć uszkodzenia ich integralności.

Konieczne jest również wyposażenie wysokiej jakości izolacji i wentylacji w celu wentylacji piwnicy. Ale taka realizacja jest możliwa tylko w indywidualnych przypadkach, ponieważ dość często wznoszenie budynków na tego typu fundamencie odbywa się z podniesieniem budynku na wysokość 1-2 metrów.

Obliczanie fundamentu słupowego, schematy i rysunki

Początkowo konieczne jest przeprowadzenie pełnych obliczeń i sporządzenie dokumentacja projektu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby nie robić tego samodzielnie, ale powierzyć tę kwestię specjalistom.

Przybliżony schemat fundamentu słupowego wygląda następująco:

Początkowo przeprowadzane są pełne obliczenia fundamentu, które ostatecznie pozwolą obliczyć liczbę wymaganych filarów, ich wymiary, głębokość i miejsca montażu.

Aby uzyskać najdokładniejsze dane, musisz dokładnie zbadać glebę, dowiedzieć się o jej rodzaju, poziomie zamarzania i innych cechach. Jeśli samodzielnie przeprowadzasz takie obliczenia, zaleca się skorzystanie z kalkulatorów internetowych.

Wszystkie dane uzyskane w trakcie badań i obliczeń wprowadzane są do dokumentacji projektowej.

Czas więc bezpośrednio rozważyć technologie budowy fundamentu słupowego

Podstawa kolumny nośnej „zrób to sam”: instrukcje krok po kroku

Ten rodzaj fundamentu jest konstrukcją czysto kolumnową z rusztem. Rozmieszczenie takiego elementu nośnego jest najbardziej odpowiednie przy wznoszeniu lekkich konstrukcji na glebach piaszczystych.

Całość prac podzielona jest na kilka etapów, m.in.:

Wykonywanie prac ziemnych.
Budowa filarów fundamentowych.
Układ grilla.

Przejdźmy bezpośrednio do rozpoczęcia pracy.

Wykop

Pierwszym etapem są prace wykopaliskowe. Na początek należy przygotować teren. W tym celu usuwa się nadmiar gleby i wyrównuje powierzchnię.

Specjalna uwaga podaje się glebom gliniastym, w tej sytuacji konieczne będzie usunięcie dość dużej warstwy gleby, a następnie ułożenie warstwy piasku.

Następnym krokiem jest oznaczenie obszaru. Stosowane są kołki i nić konstrukcyjna. Za jego pomocą wykonuje się oznaczenia zgodnie z rysunkami roboczymi. Nić jest przeciągana na dwa równoległe paski, a odległość między nimi powinna odpowiadać wielkości podpór i odpowiednio rusztu. Szczególną uwagę należy zwrócić na narożniki, które muszą być absolutnie równe (tj. 90 stopni). Dodatkowo wykonywane są oznaczenia ścian, ich skrzyżowań i skrzyżowań.

Na podstawie rysunków wykonawczych w miejscach, w których należy zamontować filary, wykonuje się studnie za pomocą wiertarki. Jego średnica może wynosić od 15 do 40 centymetrów. Jednocześnie, jeśli głębokość filarów jest większa niż metr, konieczne jest dodatkowe utrwalenie gleby, aby uniknąć kruszenia. W naszym przypadku oprócz ręcznego ułożenia dołów za pomocą wiertarki konieczne będzie doprowadzenie ich do kwadratowego kształtu w celu ułożenia filarów.

Po czym dno studni pokryje się piaskiem, jej warstwa powinna wynosić około 10 centymetrów. Następnie przeprowadza się kontrolną weryfikację położenia studni względem osi i ich równości.

Ostatnim krokiem takiego przygotowania będzie wylanie warstwy betonu o grubości 10-15 centymetrów, która posłuży jako solidny fundament do ułożenia tego typu fundamentu. Pracę można rozpocząć natychmiast po całkowitym wyschnięciu betonu, co zajmuje 28-30 dni.

Budowa fundamentu słupowego

Przejdźmy teraz do budowy. W tym przypadku do budowy filarów zostanie użyta cegła.

Ustalamy więc podstawę, na której będziemy równi. Wykonany jest w formie kwadratu o parametrach 38*38 centymetrów. Następnie kładziemy na nim sam filar, aż do 50 centymetrów nad ziemią.

Sam słupek tworzymy konturem, aby wewnątrz była wolna przestrzeń. Następnie przeprowadza się zbrojenie, łącząc co najmniej 1-2 pręty i wkładając je do środka (najlepiej 3-4 pręty). Po zamontowaniu ramy przestrzeń wypełnia się betonem.

Po całkowitym wyschnięciu środka betonowego należy uszczelnić konstrukcję nośną. Konieczne jest również sprawdzenie, czy wszystkie filary znajdują się na tym samym poziomie. Następnie rowy są wypełnione ziemią.

Ponadto, dzięki unikalnej technologii, montaż fundamentu słupowego można wykonać za pomocą rur azbestowo-cementowych. Instalacja odbywa się w następujący sposób:

Rura jest opuszczana do przygotowanej studni, a następnie zalewana betonem.
Następnym krokiem jest lekkie podniesienie rury, aby beton mógł się rozprowadzić. Daje to dobry podkład i trzymanie.
Kolejnym krokiem, nie sięgającym 10-15 centymetrów od krawędzi, jest wypełnienie rury dodatkową porcją betonu.

Układ grillowy

Teraz przechodzimy do układania grilla. Można to zrobić za pomocą drewnianych belek. W takim przypadku każdy z nich powinien opierać się swoją krawędzią na słupie, a także być połączony z inną belką.

Ponadto często stosuje się ruszt żelbetowy. W tym przypadku na słupach montowany jest drewniany szalunek, a wewnątrz niego znajduje się zbrojenie tego samego typu, co w przypadku fundamentu listwowego. Następnie jest wypełniany betonem.

Podstawa kolumnowa „zrób to sam”: instrukcje wideo

Wniosek

Przede wszystkim należy zauważyć, że przy budowie tego typu fundamentu można uzyskać znaczne oszczędności. Ponieważ możesz go wykonać samodzielnie w ciągu kilku dni, będzie wymagał mniej materiałów niż przy budowie innych rodzajów fundamentów. Ponadto nie ma konieczności zatrudniania ekip budowlanych.

Mała rada: lepiej zakończyć budowę przed nadejściem mrozu lub zastosować płyty betonowe, ponieważ niedopuszczalne jest pozostawienie fundamentu nieobciążonego na zimę. Może to wiązać się z wypchnięciem filarów z ziemi, w wyniku czego konieczne będzie całkowite przerobienie fundamentu.

Jeśli chodzi o budynki, ten rodzaj fundamentów nadaje się do budowy garaży, tarasów, małych i lekkich domów. To wszystko, możesz także zapoznać się z technologią budowy innych fundamentów i zrozumieć ich rodzaje w innych naszych artykułach.

W artykule przyjrzymy się fundamentowi słupowemu domu i opiszemy fundament słupowy listwowy (fundament słupowy z rusztem). Powiemy Ci, w jakich przypadkach najbardziej odpowiednia jest konstrukcja fundamentu słupowego. Konstrukcja fundamentu słupowego, zalecenia i błędy podczas montażu fundamentu słupowego opisano w osobnych częściach.

Ogólne informacje o fundamentach słupowych.

Etapy przygotowania i technologia produkcji fundamentu słupowego i fundamentu listwowego są pod wieloma względami podobne. Dlatego nie zaleca się powtarzania w tym artykule ogólnych przepisów typowych dla produkcji fundamentów (ocena gruntów, głębokość zamarzania, obecność wód gruntowych i komunikacja, prace przygotowawcze, montaż szalunków, wylewanie betonu, możliwe błędy podczas projektowania i budowy) . Aby się z nimi zapoznać wystarczy zapoznać się z artykułem.

Wraz z przeglądem wszystkich opcji fundamentów słupowych skupimy się na fundamentach wykonanych z prefabrykatów betonowych i bloczków żelbetowych.

Fundament słupowy to układ filarów umieszczonych w narożach i na przecięciach ścian, a także pod ciężkimi i nośnymi przegrodami, belkami i innymi miejscami skupionego obciążenia budynku. Aby stworzyć warunki do współpracy filarów w jedną konstrukcję i zwiększyć stabilność fundamentów słupów, zapobiec ich poziomym przemieszczeniom i przewróceniom, a także ułożyć część nośną podstawy pomiędzy filarami, należy zastosować ruszt (belki wiązane , belki randowe) jest wykonane.

Głównym typem fundamentów słupowych stosowanych w budownictwie masowym są fundamenty żelbetowe monolityczne.

Z reguły odległość między filarami wynosi 1,5-2,5 m, ale może być większa.

Przy odległości między filarami 1,5-2,5 m. Kratka jest zwykłym wzmocnionym nadprożem. Nie da się jednak tego połączyć w jedno konstruktywne rozwiązanie przyległy taras, weranda, weranda. Pomieszczenia te muszą mieć własny fundament, to znaczy muszą być oddzielone dylatacją, ponieważ obciążenie z ganku nie jest porównywalne z obciążeniem ze ścian domu, w związku z czym ich osiadanie będzie inne.

Więcej o projektowaniu takiego szwu możesz przeczytać w temacie .

Gdy odległość między filarami fundamentowymi jest większa niż 2,5-3 m, ruszt wykonany jest z mocniejszej, tak zwanej belki randowej. Belka ryglowa wykonywana jest w formie belki żelbetowej monolitycznej lub prefabrykowanej. Może to być również metal (belka dwuteowa, kanał, profil).

do domów niepodpiwniczonych z lekkimi ścianami (drewniane, panelowe, szkieletowe);
pod murami ceglanymi, gdy wymagany jest głęboki fundament (1,6-2,0 m, tj. 20-30 cm poniżej głębokości sezonowego zamarzania gruntu), a fundament pasowy jest nieekonomiczny;
gdy gleby podczas eksploatacji budynku zapewniają, że osiadanie fundamentu słupowego (przy równym nacisku filarów na ziemię) jest znacznie mniejsze niż osiadanie fundamentu listwowego;
kiedy konieczne jest maksymalne wyeliminowanie negatywnego wpływu falowania mrozu na fundament, ponieważ fundamenty słupowe są mniej podatne na to zjawisko.

a - prefabrykowany-monolityczny, gdy wody gruntowe znajdują się w czasie pracy poniżej podstawy fundamentów;

b - prefabrykowane dla dowolnej lokalizacji wód gruntowych;

1. prefabrykowana żelbetowa kolumna nośna z prętową klatką wzmacniającą;

2. taki sam, z rdzeniem wykonanym z Stalowa rura;

3. to samo, z klatką wzmacniającą pręt i skorupą wykonaną z rura azbestowo-cementowa;

4. taki sam, z rdzeniem wykonanym z rury stalowej i płaszczem z rury azbestowo-cementowej;

5. Prefabrykowany słup nośny z rury stalowej;

6. zasypywanie urobkiem;

7. płyta podstawy wykonana z monolitycznego żelbetu;

8. prefabrykowana płyta podstawy fundament żelbetowy;

9. poduszka z piasku.

Rozważmy kilka punktów na korzyść zastosowania fundamentu kolumnowego:

Jeśli koszt innych rodzajów fundamentów wynosi 15-30% kosztu całego domu, wówczas koszt fundamentu słupowego wyniesie nie więcej niż 15-18%.
Fundamenty słupowe są 1,5-2 razy bardziej ekonomiczne niż fundamenty listwowe pod względem zużycia materiału i kosztów robocizny.
Fundamenty słupowe mają jeszcze jedną pozytywną cechę, a mianowicie to, że grunty fundamentowe pod podporami wolnostojącymi sprawdzają się lepiej niż pod fundamentami litymi, w wyniku czego osiadanie pod nimi przy równych naciskach na grunt jest znacznie mniejsze niż w przypadku fundamentów listwowych. Zmniejszenie osiadania pozwala odpowiednio zwiększyć nacisk na podłoże o 20-25%, a w konsekwencji zmniejszyć całkowitą powierzchnię fundamentu.
Najbardziej niebezpiecznymi siłami działającymi na fundamenty niskich domów jednorodzinnych są siły falujące mrozu. Dlatego prawie wszystkie podane opcje budowy fundamentów są rozpatrywane z punktu widzenia ich budowy na falujących glebach. Powszechnie przyjmuje się, że w przypadku budowania na gruntach falujących głębokość fundamentów powinna być mniejsza niż obliczona głębokość sezonowego przemarzania. Jednak w przypadku lekko obciążonych fundamentów małych domów siły falujące zwykle przekraczają całkowite obciążenie domu działające na fundament, w wyniku czego powstają różnego rodzaju odkształcenia.

Dlatego budując domy bez piwnic na falujących glebach, lepiej jest budować płytkie lub niezakopane fundamenty. Wyjaśnijmy ich różnice.

Płytki brane są pod uwagę fundamenty o głębokości układania 0,5-0,7 standardowej głębokości zamarzania. Na przykład przy standardowej głębokości zamarzania wynoszącej 140 cm głębokość płytkiego fundamentu wyniesie 140x0,5 = 70 cm.
Fundamenty niezakopane- za fundamenty uważa się te, których głębokość ułożenia wynosi 40-50 cm i stanowi średnio połowę lub jedną trzecią głębokości zamarzania.

W przypadku dużych głębokości przemarzania w falujących glebach skuteczne są kotwiące fundamenty żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane. Na takie fundamenty w niewielkim stopniu wpływają siły falujące mrozu działające na powierzchnię boczną, ponieważ filary są wykonane o minimalnym przekroju. Jeśli fundament jest zbudowany z kamienia, cegły, małych bloków lub monolitycznego betonu bez zbrojenia, jego ściany muszą być zwężane w górę, co pozwoli zaoszczędzić materiał i równomiernie rozłożyć obciążenie ze ścian.

Dodatkowymi środkami zmniejszającymi wpływ sił falujących mrozu mogą być: pokrycie bocznych powierzchni fundamentu materiałami zmniejszającymi tarcie gruntu, takimi materiałami są mastyks bitumiczny, smary plastyczne (smar syntetyczny „S”, CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), związki krzemoorganiczne, żywice epoksydowe, kompozycja furanowo-epoksydowa, folie polimerowe, a także izolacja wierzchniej warstwy gruntu wokół fundamentu. Wykonalność i opcje takiej izolacji przedstawiono w pytaniu.

Warunki, w których nie zaleca się fundamentów słupowych:

w glebach poruszających się poziomo i gleby słabe, gdyż ich konstrukcja charakteryzuje się niewystarczającą odpornością na przewrócenie. Aby skompensować ścinanie boczne, sztywny ruszt żelbetowy(jego urządzenie zniweluje oszczędności wynikające z różnicy między kolumną a taśmą).
Ich zastosowanie jest ograniczone na glebach słabonośnych (torfie, skały osiadające, gliny nasycone wodą itp.) oraz przy budowie domów o grubych ścianach (masywne grubość cegły powyżej 510 mm, standardowe płyty i bloki żelbetowe);
Jeśli masz ograniczone możliwości finansowe lub ograniczony czas na montaż cokołu. Jeśli przy fundamencie listwowym podstawa jest uformowana jakby sama, to przy fundamencie słupowym wypełnienie przestrzeni między filarami ścianą (przyjęcie) jest zadaniem złożonym i czasochłonnym;
Nie zaleca się instalowania fundamentów słupowych w obszarach o dużej różnicy wysokości (różnica wysokości w obszarze pod fundamentem wynosi 2,0 m lub więcej).

Zastanówmy się, z jakich materiałów można wykonać fundament płytowy, w zależności od projektu domu (przede wszystkim jego masy i liczby kondygnacji):

Podstawa kamienna wykonana jest z kamień gruzowy lub średniej wielkości płyta chodnikowa. Wskazane jest, aby wybrać kamień tego samego rozmiaru, a im bardziej płaski, tym lepiej.
Podmurówki ceglane zaleca się wykonywać z dobrze wypalonej cegły czerwonej (czarnej), najlepiej z rudy żelaza. Źle wypalone cegły szybko się zapadają.
Fundamenty betonowe wykonane są z ciężkich gatunków betonu B15-B25;
Gruz betonowy;
Monolityczny żelbet (monolityczny fundament ma zwiększoną wytrzymałość i ma najdłuższą żywotność - do 150 lat);
Gotowe prefabrykaty betonowe i bloczki żelbetowe. W wersji prefabrykowanej słupy są produkowane osobno i montowane podczas montażu.
azbestowo-cementowy lub metalowe rury wypełniony mieszanką betonową.

beton i gruz betonowy - 400 mm;
mur - 600 mm;
cegła nad poziomem gruntu - 380 mm, a po związaniu podbieraczem - 250 mm;
z gruzu - 400 mm;

Zdjęcie fundamentu kolumnowego dla małego prywatnego (wiejskiego) domu.

Informacja o głębokości ułożenia podpór fundamentowych słupowych

Przy określaniu głębokości układania fundamentu słupowego należy zwrócić uwagę na trzy główne punkty:

głębokość zamarzania gleby w Twojej okolicy, na której budowany jest dom; (najlepszą opcją jest ułożenie filarów poniżej głębokości zamarzania gleby, eliminując w ten sposób deformację fundamentu)..
określenie rodzaju i składu gleby (grunt stały lub ruchomy, gliniasty lub piaszczysty. Najlepsza gleba piasek może służyć, ponieważ woda natychmiast przez niego przepływa i ma wysoką nośność, nie można budować na glebach błotnistych i torfowych, konieczne jest częściowe lub całkowite zastąpienie gleby piaskiem);
poziom wód gruntowych (czy w pobliżu znajduje się staw lub rzeka? Jeśli tak, oznacza to obecność wysoki poziom wody gruntowe, konieczne jest wykonanie hydroizolacji lub drenażu)

Czynniki te należy uwzględnić przy zamawianym projekcie domu.

Ponadto przy obliczaniu głębokości fundamentu projektant powinien wziąć pod uwagę nie tylko naturalne wpływy na fundament, ale także następujące wskaźniki:

waga przyszłego domu;
ciężar podpór fundamentowych;
waga mebli w domu i liczba osób, które będą mieszkać w tym domu;
obciążenia sezonowe, tymczasowe (śnieg).

Wskazane jest skontaktowanie się z projektantem, który posiada wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia takich obliczeń (poziom wód gruntowych w Twojej okolicy, głębokość zamarzania, struktura gleby itp.). Wartość udziału projektanta w procesie projektowania polega na tym, że obliczy on głębokość fundamentu z absolutną dokładnością (bez nadmiernego marginesu głębokości). Dzięki temu będziesz mógł zaoszczędzić pieniądze materiały budowlane, zasobów finansowych bez uszczerbku dla jakości i bezpieczeństwa domu.

Budowa fundamentu słupowego

W tej części przyjrzymy się technologii budowy monolitycznego żelbetowego fundamentu słupowego jako najczęstszego typu w budownictwie prywatnym.

1. Prace przygotowawcze

Prace należy rozpocząć od oczyszczenia placu budowy. W tym celu należy odciąć warstwę roślinną, najlepiej co najmniej 2,0-5,0 metrów w każdym kierunku od planowanego położenia fundamentu. Jego grubość wynosi 10-30 cm i nie nadaje się na podstawę fundamentu. Glebę tę należy wyciąć i przenieść do ogrodu warzywnego lub ogrodu.

Jeżeli grunt pod przyciętą warstwą składa się z piasku zmieszanego z drobnymi kamieniami (piasek żwirowy, piasek gruboziarnisty lub średnioziarnisty), wówczas stosuje się go jako podstawę fundamentu, niezależnie od wilgotności, poziomu wód gruntowych czy głębokości przemarzania.

Jeśli występują gleby gliniaste (gliny, gliny, gliny piaszczyste), należy zainstalować poduszkę piaskowo-żwirową. Grubość poduszki zależy od właściwości geologicznych gleby.

Jeśli pod ściętą warstwą znajdziesz gleby torfowe lub muliste, jest to konieczne całkowita wymiana fundament, w tym przypadku należy skonsultować się z geologiem w sprawie składu i projektu sztucznego fundamentu.

Z placu budowy usuwane są śmieci i wszelkie ciała obce.

Po oczyszczeniu terenu budowy zostaje on wypoziomowany. Kopce są usuwane, a ziemia wlewana do istniejących dołów. Kontrolę poziomości terenu przeprowadza się za pomocą poziomu, który jest instalowany na płaskiej desce lub szynie o długości 2-2,5 metra. Przygotowanie kończy się dostarczeniem i składowaniem materiałów budowlanych na plac budowy.

2. Rozpad fundamentów

Podział planu domu na budowie polega na przeniesieniu z rysunków na działkę oraz ustaleniu osi i głównych wymiarów fundamentu.

Przed ułożeniem fundamentów domu filary (odrzuty) instaluje się na jego obwodzie, w odległości 1-2 m od budynku. Są przybijane na poziomie filarów po stronie przyszłych ścian domu i równolegle do nich. drewniane tablice lub listwy, na których zaznaczone są wymiary poszczególnych części wykopu (rowów i otworów) oraz samego fundamentu i przyszłych ścian. Dokładność linii środkowych jest kontrolowana poprzez dokładny pomiar odległości za pomocą taśmy mierniczej. Koniecznie sprawdź narożniki prostokątnego lub kwadratowego fundamentu, muszą być ściśle proste pod kątem 90 stopni. Pamiętaj, aby sprawdzić teodolitem ślad dna wykopu, przynajmniej w rogach domu i w miejscach przecięcia się taśm. Musi odpowiadać projektowi (to znaczy, jeśli zdecydujesz się pogłębić fundamenty o 1,4 m, wówczas dno wykopu powinno znajdować się 1,4 m poniżej zerowego poziomu domu).

Sprawdź poprawność osi, ich przecięć, kąty muszą być dokładnie takie same jak na planie domu.

Jak wspomniano powyżej, filary powinny znajdować się pod każdym celownikiem ścian.

Poduszkę obficie zalewa się wodą i ubija za pomocą ręcznego ubijaka. Aby zapobiec wyciekaniu wody z wylanego betonu, na poduszce umieszcza się polietylen lub papę.

4. Montaż szalunków

Do produkcji szalunków stosuje się deski dowolnego gatunku drewna o grubości 25...40 mm i szerokości 120...150 mm, jednostronnie strugane (część strugana montowana jest przodem do betonu). Drewno szalunkowe powinno mieć wilgotność do 25%. Szerokie deski do szalunków z reguły nie są odpowiednie, ponieważ podczas ich montażu pojawiają się pęknięcia. Możesz także użyć płyt wiórowych, konstrukcje metalowe, sklejka wodoodporna.

Deskowanie drewniane jest lepsze od szalunku metalowego, ponieważ jest lżejsze i ma mniejszą przyczepność do betonu. Wady szalunków drewnianych obejmują możliwość ich odkształcenia i higroskopijności. Szalunek instaluje się blisko ścian wykopu, ściśle prostopadle do podstawy fundamentu, sprawdzając to za pomocą pionu.

W niektórych przypadkach, jeśli ściany wykopu są suche i nie zapadają się, beton można wylać bez szalunku. Jednocześnie na obwodzie układa się polietylen, aby woda nie wyciekała z betonu.

Można również używać rur azbestowych, ceramicznych i żelaznych w formie szalunków. W zależności od projektu budynku można zastosować rury o średnicy wewnętrznej 100 mm lub większej. Beton wlewa się bezpośrednio do rur, które pozostają w ziemi wraz z fundamentem.

Podczas montażu szalunków drewnianych należy pamiętać, że deski muszą być wilgotne, dla czego są dobrze nawilżone. W przeciwnym razie (suche deski) będą chłonąć wodę, co negatywnie wpływa na właściwości wytrzymałościowe betonu.

Jeśli możliwe jest użycie gotowego szalunku panelowego, jest to plus. Takie szalunki mają dużą liczbę opcji montażu, co jest bardzo wygodne przy budowie fundamentów o dużej liczbie kątów. Panele szalunkowe inwentaryzacyjne mogą być sztywne lub elastyczne, ich długość może wynosić od 0,5 do 3 m.

5. Montaż okuć

Słupy wzmacniane są zbrojeniem podłużnym o średnicy 10-12 mm z urządzeniem obowiązkowym, poprzez 20-25 cm zacisków o średnicy 6 mm, montuje się je pionowo i zabezpiecza za pomocą zacisków lub drutu odprężonego, aby zapobiec ich rozchodzeniu się na bok. Wskazane jest, aby zbrojenie wystawało ponad szczyt fundamentu (jak pokazano na rysunku) o 10-20 cm, aby następnie można było do nich przyspawać wzmocnienie monolitycznego rusztu.

Zdjęcie zbrojenia fundamentów słupowych.

6. Dostawa betonu

Wszystko tutaj jest takie samo jak w fundamenty listwowe Beton układa się warstwami o grubości 20-30 cm wibrując za pomocą wibratorów ręcznych.

Zdjęcie betonu wprowadzanego do szalunków filarów.

7. Układ grillowy

Kratka może być wykonana w formie rygla żelbetowego monolitycznego lub prefabrykowanego.

Po zakończeniu montażu fundamentów słupowych należy sprawdzić ślady na górze słupów i w razie potrzeby wyrównać je zaprawą cementową o składzie 1:2. Następnie zaczynają konstruować prefabrykowany, prefabrykowany monolityczny lub monolityczny pas żelbetowy (grill).

Montaż pasa monolitycznego zapewni odpowiednią sztywność wzdłużną i stabilność fundamentu. Przed montażem paska prefabrykowane zworki muszą być ze sobą bezpiecznie połączone. W tym celu pętle montażowe są wiązane poprzecznie skręconym drutem lub łączone przez spawanie nacięć zbrojenia o średnicy 8-10 mm. Następnie na nadproża kładzie się szalunki, montuje się klatkę wzmacniającą i układa mieszankę betonową M200.

Zdjęcie układu rusztu dla fundamentu słupowego.

Powierzchnia betonu jest wyrównana i pokryta dowolną materiał hydroizolacyjny do ochrony przed wpływami atmosferycznymi. Po uzyskaniu wytrzymałości i hydroizolacji możesz rozpocząć montaż płyt podłogowych.

8. Urządzenie odbierające

Podczas montażu fundamentów słupowych w celu izolacji przestrzeni podziemnej i zabezpieczenia jej przed gruzem, śniegiem, wilgocią, kurzem, zimnym powietrzem itp. zamontowane jest ogrodzenie, ściana ogrodzeniowa pomiędzy słupami. Odbiór może być dokonany z różne materiały, najczęściej z kamienia lub cegły.

Aby zainstalować ogrodzenie między podporami fundamentu słupowego, konieczne jest wykonanie betonowego jastrychu, który posłuży jako jego fundament. Wylewka betonowa nie ma głębokości, układana jest na poduszce z piasku o głębokości od 15 do 20 cm Do montażu wylewki betonowej potrzebne będą szalunki i rama wykonana ze zbrojenia, aby zapobiec ewentualnemu pęknięciu wylewki jastrychu na skutek ruchów gleby.

Połóż jastrych na jastrychu betonowym. Podobnie jak w cokole, we wlocie wykonano okna technologiczne do zasilania różnych komunikatów. Podbieracz nie jest połączony z podporami, ponieważ nierównomierne osiadanie może prowadzić do powstawania pęknięć.

Wysokość ogrodzenia musi wynosić co najmniej 40 cm Stopień narażenia na wilgoć ścian domu zależy od wysokości ogrodzenia, im wyższy płot, tym mniejsze narażenie na wilgoć ścian domu. Również dom z niską podstawą wygląda na przysadzisty, wizualnie może się wydawać, że taki dom nie ma fundamentu i jest zbudowany bezpośrednio na ziemi, ale domy z wysoką podstawą wyglądają znacznie atrakcyjniej i niezawodniej. W takim przypadku wysokość podpór musi odpowiadać wysokości podstawy. Więcej szczegółów na temat projektu cokołu można znaleźć w artykule

9. Hydroizolacja fundamentów

Hydroizolację fundamentów można wykonać na jeden z następujących sposobów:

Nałożyć warstwę bitumu na wierzch podpór i płot. Na tę warstwę połóż pasek papy i ponownie nałóż warstwę bitumu, po czym ułóż kolejny pasek papy;
Na wierzch podpór i zasypki nałożyć warstwę zaprawy cementowej, w której stosunek cementu do piasku wynosi 1:2. Po wypoziomowaniu zaprawy posypać suchym cementem - grubość warstwy wynosi od 2 mm do 3 mm. Po pozostawieniu cementu do „związania” należy ułożyć listwę materiał w rolce(papa lub papa).

Jak wykonać taką hydroizolację i przy użyciu jakich materiałów możesz przeczytać w artykule .

Ważne punkty przy budowie fundamentu kolumnowego

Budując fundamenty na falujących glebach, należy jasno zrozumieć, że budowę domu i jego oddanie do użytku należy przeprowadzić w jednym sezonie budowlanym. Fundamenty zbudowane na falujących glebach i pozostawione zimowy czas bez obciążenia (bez ścian, stropów i dachów) mogą ulec deformacji. Dotyczy to wszystkich rodzajów fundamentów, ale jest szczególnie ważne w przypadku fundamentów słupowych, ponieważ każdy słup zachowuje się jak oddzielny fundament (ze względu na brak pojedynczej sztywnej ramy, w przeciwieństwie do fundamentu z listew lub płyt). Każdy filar daje własne osiedle, co w przyszłości (po mrozach - na wiosnę) może skomplikować konstrukcję rusztu i ścian.
Nieprzewidziane odkształcenia mogą wystąpić również wtedy, gdy budowany dom nie jest użytkowany lub ogrzewany w okresie zimowym, a głębokość fundamentu została zaprojektowana pod kątem warunków cieplnych ogrzewanego domu. Za korzystny okres do położenia fundamentu uważa się okres, w którym gleba „odeszła” od mrozu i wody gruntowe zszedł do niższych warstw. Mogą to być miesiące letnie i wczesna jesień.
Jeśli wykonałeś podpory fundamentu słupowego z betonu monolitycznego, powinieneś wiedzieć, że „gotowość” betonu osiągana jest po 30 dniach. Przez cały okres „dojrzewania” nie należy obciążać podpór betonowych, należy także zadbać o to, aby wierzchnia warstwa betonu nie wyschła. Aby to zrobić, możesz pokryć go folią lub papą. Aby beton związał się równomiernie, podpory należy okresowo zwilżać wodą (dwa lub trzy razy w tygodniu, w zależności od warunków atmosferycznych).
Do przygotowania betonu najlepiej użyć cementu M400. Jako wypełniacz do betonu można stosować drobny żwir i gruby piasek.
Przykład obliczenia składników do przygotowania mieszanki betonowej:
- cement 20 kg;
- piasek 50-55 kg;
- żwir* (tłuczeń kamienny) 80-85 kg.
Wodę dodaje się, aby mieszankę betonową można było łatwo ułożyć - ale nie wylać!
Jeżeli skład mieszanki betonowej jest zbyt płynny lub przeciwnie, zbyt gęsty, wówczas wytrzymałość konstrukcji betonowej zmniejsza się o 25% wytrzymałości tej samej konstrukcji, podczas której wszystkie wymagania dotyczące proporcjonalności są spełnione składników zostały spełnione.

Jakie błędy mogą wystąpić przy układaniu fundamentu i jak ich uniknąć

Wielu deweloperów, którzy decydują się na własną budowę domu, często popełnia szereg błędów przy układaniu fundamentów, które prowadzą do różnego stopnia uszkodzeń fundamentu i ścian domu. Błędy te można usystematyzować w następujący sposób:

Podstępną wadą fundamentu jest nierówność jego osiadania. Może to nastąpić z wielu powodów, do których należą:
- głębokość fundamentu nie została poprawnie obliczona;
- podpory mają różną głębokość.
- Obciążenie podpór fundamentowych jest nierówne.
Aby wyeliminować to zjawisko, należy wykonać dokładne obliczenia systematycznego rozkładu obciążenia na fundamencie. Nie zapomnij wziąć pod uwagę obciążenia fundamentu podczas dodawania drugiego poziomu do domu (na przykład budowy strychu);
Zastosowano materiał niskiej jakości – cement niewłaściwej marki, piasek z domieszką gliny itp. Lub materiał, na przykład cement, ma długi okres trwałości (należy pamiętać, że przy przechowywaniu przez sześć miesięcy jego jakość zmniejsza się o 25%, a przy przechowywaniu przez rok i dłużej o 35-50%);
Nieprawidłowo oceniono właściwości nośne gruntu.
Prawidłowo wykonany projekt przez specjalistów i stały monitoring budowy przez Ciebie lub niezależnego rzeczoznawcę pomogą Ci uniknąć tych błędów.

Szacunkowy koszt fundamentu słupowego

Uwaga od wydawcy: Ceny w tym artykule obowiązują na maj 2009 roku. Bądź ostrożny.

Koszt fundamentu słupowego zależy od technologii układania fundamentu i jego głębokości i składa się z następujących elementów:

Ceny za położenie fundamentu:

montaż podsypki piaskowej o grubości 100 mm - 80-100 UAH/m2 (lub 10-13 dolarów amerykańskich);
budowa podbudowy z kamienia łamanego (w zależności od frakcji) - 80-100 UAH/m2 (lub 10-13 dolarów amerykańskich);
urządzenie do przygotowania betonu (o grubości 10 cm) - 100-120 UAH/m3 (czyli 13-16 dolarów amerykańskich);
układanie podkładek lub bloków żelbetowych - 160-180 UAH/sztuka (lub 21-24 dolarów amerykańskich);
montaż monolitycznych żelbetowych ścian fundamentowych - 1300-1500 UAH/m3 (lub 179-198 dolarów amerykańskich).

Ceny prac murarskich:

gruz fundamentowy - 300 UAH/m3 (lub 40 dolarów amerykańskich);
układanie filarów ceglanych - 250 UAH/m3 (czyli 33 dolarów);
ściany - 600 UAH/m3 (lub 80 USD).

Ceny za montaż podłogi:

urządzenie monolityczne podłoga żelbetowa(szalunki, zbrojenie, betonowanie) - 1300-1500 UAH/m3 (lub 170-198 dolarów amerykańskich).

Relacja pomiędzy wykonawcą a klientem.

Nie byłoby nie na miejscu przypomnieć, że jeśli budowa domu jest prowadzona przez organizację budowlaną (wykonawcę), wówczas relacje między wami powinny być budowane wyłącznie na podstawie umowy.

Umowa o roboty budowlane jest głównym dokumentem relacji, który określa warunki współpracy, koszt pracy, datę rozpoczęcia i zakończenia budowy itp.

Kosztorys stanowi integralną część Umowy o Budowę. Opisuje wszystkie rodzaje i koszty pracy i materiałów.

W harmonogramie prac należy uwzględnić terminy wykonania robót oraz warunki płatności za poszczególne etapy robót.

W umowie należy także uwzględnić dokumenty projektowe: projekt architektoniczny obiekt, sekcje konstrukcyjne projektu i inne dokumenty niezbędne do budowy.

Przegląd rodzajów fundamentów domu można znaleźć w artykule.