Вирішили встановити нові металеві двері, але не довіряєте стороннім монтажникам? Ніяких проблем! З виконанням усіх необхідних заходів можна впоратись власними силами. Ознайомтеся з поданим посібником і приступайте.
Розміри нових дверей: важливі нюанси
Щоб монтажні роботи пройшли максимально швидко та з мінімальними незручностями, ще на етапі вибору нової уважно поставтеся до виконання необхідних вимірів.
Перш ніж вирушати в магазин, заміряйте дверний отвір. Ця робота ускладнюється наявністю досить товстого шару розчину по периметру і, звичайно, дверної коробки. Через них чітко визначити межі отвору досить складно, що завдає ряд незручностей у процесі виміру та може спотворити його результати.
Щоб виміри пройшли максимально успішно та точно, ознайомтеся з наступними рекомендаціями:
- перед безпосередньою установкою конструкції нижню частину отвору звільняємо аж до підлоги. Матеріал, за рахунок якого піднятий лутка, а також поріжки та інші елементи будуть демонтовані;
- верх дверного отвору підвищувати, тобто. піднімати, забороняється;
- бічні частини за необхідності можуть бути дещо розширені. Тут важливо визначити ширину опорного поперечного елемента, що одночасно є верхньою гранню дверного отвору. Ширина встановлюваних дверей повинна бути приблизно на 2-2,5 см менше за аналогічний параметр опорного елемента.
Виходячи з вищесказаного, коробка нової металевих дверейповинна бути на 4-5 см нижче і вже, ніж отвір.
Після зняття необхідних мірок переходьте до підготовки робочого інструментарію.
Набір для роботи
- Перфоратори.
- Рулетка для вимірювання.
- Кувалда.
- Чернівці.
- Пила.
- Дерев'яна дошка.
- Молоток.
Додатково вам необхідно підготувати матеріал для заповнення зазорів між стінами отвору та коробкою нових металевих дверей. Можете використовувати цементний розчин чи монтажну піну. Піна зручніша у користуванні.
Також підготуйте елементи кріплення. Зазвичай застосовуються арматурні стрижні діаметром 1-1,2 див або металеві анкера.
Підготовка отвору до встановлення нових дверей
Приступаємо до демонтажу старих дверей. На цьому етапі особливо не обережним. Намагаємося лише не зруйнувати стіни, якщо немає необхідності у розширенні дверного отвору. Особливо акуратно потрібно працювати зі стінами з цегли та піноблоків.
Знімаємо старе полотно або відкручуємо петлі з лутки, відповідно до особливостей конструкції дверей.
Пилою або шліфувальною машиною робимо кілька надпилів по периметру дверної коробки, а потім виймаємо її з отвору за допомогою брухту.
Перфоратором очищаємо периметр отвору від надлишків старої штукатурки та цементного розчину.
На цій стадії особливу увагуприділяємо низу дверного отвору. Нерідко після демонтажу коробки в нижній частині отвору виявляється згнилий дерев'яний брус або кладка, що відслужила своє. Від зіпсованих елементів позбавляємося, а на їх місце викладаємо нову цеглу або фіксуємо брус необхідної висоти.
Після встановлення нові металеві двері повинні знаходитися на одному рівні зі підлогою коридору. При цьому важливо враховувати, чи підлога надалі заливатиметься стяжкою або така робота не передбачена.
Основна частина монтажу
На цій стадії заручаємося підтримкою помічника - поодинці правильно змонтувати металеві двері неможливо.
Ознайомтеся з інструкцією з нашої нової статті.
Варіанти фіксації дверної коробки
Раніше згадувалося, що кріплення коробки може виконуватись декількома способами. Усього застосовується 3 основних методи.
Кріплення за вуха
Найпоширеніший варіант кріплення. Коробка кріпиться за вуха за допомогою штирів або анкерів. Біля металевих дверей нового зразка вуха приварені до коробки.
Фіксація виконується у такому порядку:
- крізь отвір у вуху перфоратором у стіні створюється 10-15-сантиметрове заглиблення;
- у підготовлене заглиблення вставляється штир чи анкер. Штир потрібно попередньо підготувати. Для цього достатньо взяти арматуру діаметром близько 1 см, трохи загострити один її край, а другий розплющити за допомогою молотка, сформувавши голівку;
- кріплення вбивається в поглиблення до упору;
- штир скріплюється з вушком зварюванням, анкер підтягується торцевим ключем.
Порядок дій такий самий, як і в попередньому способі, але отвори для кріпильних елементів створюються прямо в торці металевої коробки.
Також добре підходить для монтажу металевих дверей. Коробка кріпиться зовнішньою облямівкою до отвору, а з внутрішньої сторони приварюється зачіп для скріплення зі стіною.
Цей метод оптимально підходить для будівель з монолітними стінамиі позбавляє необхідності свердління отворів.
Останні штрихи
Після закріплення коробки навішуємо полотно і переконуємось у правильності його ходу. Для цього спочатку відкриваємо двері приблизно на 45 градусів, а потім на 90. Важливо, щоб у цих положеннях полотно не рухалося спонтанно.
Переконуємося у відсутності люфтів при закритому стані металевих дверей. Якщо проблем немає, приступаємо до заповнення проміжків між стінами і коробкою.
Для закладення можна використовувати піну або цементний розчин з додаванням алебастру. З піною працювати легше та швидше. Однак розчин характеризується вищою міцністю.
Вибраним матеріалом заповнюємо усі зазори. Для заповнення піною використовуємо спеціальний пістолет. У разі використання цементного розчину його найкраще розподіляти руками, а не шпателем або кельмою. Консистенція цементного розчину має бути такою, щоб він не плив. Кращий варіант- Пухкий стан, що нагадує сирну масу.
Перевіряємо роботу замків. По периметру нових дверей наклеюємо ущільнювач. Закріплюємо зовнішні наличники. Для їх фіксації використовуємо болти чи заклепки.
Процес самостійної установкинових металевих дверей майже закінчено. Вам залишається лише оформити укоси з внутрішньої сторони дверного отвору на власний розсуд (штукатуркою, пластиком, гіпсокартоном тощо). Вони дозволять приховати кріплення та надати композиції нормального зовнішнього вигляду.
Дізнайтеся відповідь на питання надзвичайної важливості з нашої нової статті.
Вдалої роботи!
Ціни на вхідні двері
Вхідні двері
Відео – Встановлення металевих дверей своїми руками
Встановлення вхідних металевих дверей трудомісткий процес, що потребує певних навичок. Проте з метою економії деякі люди вирішують зробити це самостійно. У цій статті детально розглянемо цю процедуру.
Насамперед приготуємо інструмент для встановлення металевих дверей. Отже, знадобиться таке:
- Перфоратор (бажано якомога потужніше). У його відсутності можна скористатися ударним дрилем із відповідними насадками.
- Вимірювальні прилади - рулетка, виска, рівень (в ідеалі лазерний).
- Болгарка з великим колом.
- Дошка, пила – це потрібно для створення кілочків.
- Матеріал для заповнення швів – монтажна піна або цементний розчин. Перший варіант простіше, а другий довговічніший.
- Кріпильні елементи (анкери, прути тощо). Краще їх придбати в комплекті із дверима.
- Молоток та зубило.
- Ключ для закручування елементів кріплення відповідного розміру. Або шуруповерт із правильною насадкою.
Якщо у вас немає перфоратора або болгарки, а купувати такий дорогий інструмент ви не плануєте, його можна орендувати. У багатьох містах країни є організації, які надають таку послугу.
Декілька слів про виміри
Насамперед необхідно заміряти ширину і висоту отвору. Відміряти потрібно не від коробки, а від бетонної (або цегляної) основи. Лише після цього можна йти до магазину. Існує два варіанти:
- Замовити двері під розміри отвору.
- Купити готову модель із близькими параметрами.
У першому випадку покупка обійдеться значно дорожче, зате не доведеться витрачати сили на розширення (звуження) отвору. Якщо нинішнє полотно нового зразка, то вийде підібрати модель, що ідеально підходить за розмірами. У «хрущовках» та інших типових будинках, збудованих у СРСР, як правило, отвори нестандартних розмірів. Тому технологія установки передбачає розширення. Ця операція вимагатиме чимало фізичних сил.
Перед тим, як зробити замовлення, визначтеся, в який бік буде закриватися. Якщо ваша квартира знаходиться біля стіни і на ній висить розподільна скринька (з автоматами та лічильниками), то краще щоб ручка розташовувалася з іншого боку. У такому разі полотно не стукатиметься об ящик.
Проводимо розширення та підготовку отвору
Правильне встановлення металевих дверей починається з припасування отвору. Якщо він підходить за розмірами, потрібно лише вирівняти вихідну поверхню. Для цього використовуємо густий цементний розчин. Рекомендується вирівнювати кілька шарів. Накидаємо вручну або шпателем суміш, після чого розрівнюємо її шпателем.
Збільшення отвору це дуже гучний та брудний етап робіт. Тому повідомите про це сусідам, щоб обрати час, коли їх не буде вдома. Спочатку по периметру наносимо розмітку (П-подібну). Отже, є два варіанти. Перший – взяти потужну болгарку з великим (діаметром не менше 40 см) диском по бетону та просто зняти шар бетону необхідної товщини. У такому разі буде дуже багато будівельного сміття.
Другий, більш щадний варіант:
- Беремо перфоратор зі свердлом більшого розміру ніж товщина стіни.
- Просвердлюємо у стіні наскрізні отвори по всьому периметру з мінімальним кроком.
- За допомогою молотка та зубила видовбуємо надлишки бетону.
Важливо! Необхідно залишити технологічний проміжок у кілька сантиметрів, щоб можна було коригувати положення. Щілинки згодом будуть закладені.
Така методика вимагатиме більше часу, зате ви доставите менше дискомфорту своїм сусідам. Наприкінці робимо вирівнювання поверхні.
Основний фронт робіт
Скільки коштує установка вхідних металевих дверей, хвилює багатьох. Така послуга обійдеться щонайменше 4 тисячі рублів (залежить від розмірів та складності). Тому зробити роботу самостійно раціональний варіант, особливо якщо йдеться про недорогий моделі, Бо монтаж у такому випадку може обійтися дорожче самої покупки.
Порада: якщо вага повної конструкції невелика, і вам вистачає сил з ним працювати, то можна не виймати полотно з коробки.
Отже, потрібно зробити таке:
- Насамперед слід перевірити експлуатацію полотна. Вставляємо конструкцію в отвір.
- Перевіряємо за допомогою рівня та схилу вертикальність і відповідність розмірів. Необхідно досягти ідеальної точності – перекіс навіть у кілька міліметрів порушить експлуатацію. Якщо виявились якісь нерівності поверхні, їх необхідно усунути.
- Досягши ідеальної фіксації, коробку потрібно закріпити. Для цього в наявні проміжки вставляємо дерев'яні кілочки (мінімум по 4 штуки для кожної сторони).
- Зробивши це, ще раз перевіряємо рівність положення.
- Тепер виконуємо фіксацію за допомогою кріпильних елементів. У бюджетних моделях анкерів може бути в комплекті, їх потрібно буде придбати окремо. Бажано порадитись із продавцем-консультантом при покупці.
- Головне правило - на кожній стороні має бути не менше трьох точок фіксації. Тільки в такому випадку буде гарантовано правильне встановлення.
- Спочатку закріплюємо той бік, де розташовані петлі. На коробці є монтажні отвори – через них робимо свердління під установку анкерів. Якщо на одвірку вони відсутні, їх доведеться попередньо зробити дрилем зі свердлом по металу. Робимо по 3 для кожної сторони з приблизно рівним кроком.
- Просвердливши отвори, вставляємо болти та надійно затягуємо гайки. Таку процедуру проводимо всім сторін.
- Вставляємо полотно (якщо ми його знімали). Перевіряємо плавність ходу: двері не повинні мимовільно відчинятися. Встановлюємо їх у різні положення. У жодному з них вона не повинна ходити. Якщо такі моменти спостерігаються, необхідно скоригувати кріплення.
- Для регулювання положення послаблюємо (затягуємо) гайки. Приділіть цьому аспекту належну увагу - надалі регулювання зробити буде неможливо.
Завершальні етапи робіт
На цьому установка вхідних металевих дверей своїми руками практично завершена. Тепер потрібно закласти стик, що з'явився. Монтажна піна – це простий, але не найнадійніший варіант. До того ж, її використання значно полегшує роботу хакерів. Тому ми рекомендуємо використовувати цементний розчин, в який слід додати алебастр.
Робота проводиться просто:
- Закриваємо стик із боку квартири будь-яким рівним підручним матеріалом (пластикова панель, дошка тощо). Це запобігатиме випаданню суміші в коридор.
- Озброївшись гумовими рукавичками, накидаємо в щілину розчин із боку під'їзду. Потрібно повністю заповнити її.
- За допомогою шпателя або кельми розрівнюємо розчин.
- Заходимо квартиру та прибираємо поставлену перешкоду.
- Робимо замазку із цього боку.
Цементна суміш висихає добу (іноді дві). Тому в цей час намагайтеся по можливості скоротити експлуатацію дверей, щоб запобігти розтріскуванню розчину. Не забудьте перевірити роботу замків та ручок – вони повинні плавно працювати. У разі найменших дефектів вимагайте заміни. Рекомендуємо відразу зробити мастило всіх рухомих елементів (замочні свердловини, петлі тощо). Для цього чудово підійде WD-40.
Встановлення металевих дверей знизить теплові втрати, підвищить шумоізоляцію та забезпечить безпеку майна. У методиці немає нічого складного, але перед початком робіт потрібно ознайомитися з тонкощами та нюансами монтажу.
Розміри отвору: важливі нюанси
Щоб монтаж вхідних дверей пройшов без сюрпризів, перед вибором нової конструкції слід правильно зробити індивідуальні виміри отвору. Буває непросто відразу визначити його точні межі, оскільки це ускладнюється наявністю по периметру старої коробки та/або нерівних укосів. Як уникнути ризику отримання недостовірних результатів?
Для визначення точних розмірів слід дотримуватись наступної інструкції:
- перед початком монтажних робіт потрібно прибрати нижню частину коробки вщент, виконати демонтаж лутки, порожків;
- не слід піднімати або збільшувати верхню частину отвору;
- при потребі трохи розширити бічні сторони визначається ширина перемички, яка служить верхньою стороною отвору. Для приватного будинку або квартири ширина отвору має бути вже перемички не менше, ніж на 18 см (мінімальне спирання перемички на простінок – 9 см, це найважливіший параметр надійності стіни).
До уваги беруться мінімальні значення в кожному напрямку. На підставі отриманих розмірів коробку нових вхідних дверей потрібно зробити менше за висотою на 2-3 см і на 4-5 см за шириною.
Інструменти для встановлення
Для виконання робіт своїми руками будуть потрібні наступні інструменти:
- болгарка;
- перфоратор;
- вимірювальна рулетка;
- кувалда;
- дерев'яна дошка;
- пила та молоток.
Принцип надійного пристрою сучасної конструкції Додатково потрібно підготувати матеріал для закладення зазорів між стінами дверного отвору та коробкою. металевої конструкції. Для цього можна скористатися монтажною піною чи цементним розчином.
Установку потрібно проводити із застосуванням кріплень (металевих анкерів або арматурних стрижнів завтовшки 1-1,2 см).
Демонтаж старих дверей
Слід демонтувати колишню конструкцію із збереженням стінок або розширенням отвору. Потрібно обережно працювати в будинку з цегли або газобетону. Спочатку знімається полотно та відкручуються петлі (з урахуванням особливостей дверної конструкції). Якщо знімні петлі, то двері відкриваються, під нижню частину полотна підставляється брухт і, піднімаючи двері, їх знімають. Нерозбірні петлі потрібно відкручувати.
Зняття полотна Після зняття полотна слід визначити спосіб кріплення коробки та виявити зони фіксації. Для дверей з металу на дачі могли застосовуватися відрізки арматури або анкера, які в області з'єднання потрібно зрізати болгаркою, вибити або видавити старий короб.
Якщо коробка виконана з деревини, потрібно розрізати бічні частини навпіл, підчепити ломом і виламати. Потім так само потрібно зняти притолоку і видалити поріг.
Зняття коробки Потім розбираються укоси, знімаються шпалери, відбивається шпаклівка або штукатурка, уламки цегли. Тобто видаляються всі слабкі ділянки, після чого оцінюється отвір, що вийшов. Великі порожнечі, що утворилися, заповнюються цеглою на цементному розчині, а невеликі дефекти можна проігнорувати. Грубі виступи відчистити за допомогою молотка чи болгарки.
Результат демонтажу Також потрібно звернути увагу на нижню частину отвору, де може знаходитися застаріла кладка або брусок, що прогнив. Зіпсовані деталі видаляються, замінюються брусом потрібних габаритів або цеглою, а проміжки наповнюються розчином цементу. Вирівнювання отвору забезпечить успішне встановлення дверей.
Монтаж залізних дверей в цегляні та бетонні стіни
Щоб правильно встановити залізні двері за ГОСТом, рекомендується покликати помічника. Спочатку в стандартний отвір ставиться короб, рівнем перевіряється можливість вертикальної вставки по кількох площинах. При необхідності невеликої корекції поверхні отвору можна скористатися стамескою, перфоратором або шліфувальною машиною.
Перевірка вертикальності установки Після того як короб рівно розташовуватиметься, його ставлять на проставки і тимчасово фіксують дерев'яними або пластиковими клинами.
Проставки повинні мати висоту 1,5-2 см 
Після цього фіксується сталеве полотно та коригується розміщення короба. Потрібно перевіряти відсутність зайвих натягів та деформацій у коробі. Якщо таких проблем немає, то полотно знімається, кріпиться інша частина та перемички.
Варіанти фіксації дверної коробки
Щоб дверна конструкція міцно трималася, була стійка до злому, потрібно міцно прикріпити короб у отворі. Для цього існує дві методики: через отвори в коробці і через монтажні пластини (провушини). Істотних відмінностей між цими способами немає, проте вуха більше підходять для товстих стін, ніж не можуть похвалитися панельні будинки.
Якщо здійснюється кріплення через короб, можна зробити менший зазор – 5-15 мм. Деякі монтажники поєднують дві методики, коли дверна конструкція це дозволяє. Який би спосіб фіксації короба був обраний, для кріплення застосовуються анкерні болти або арматурні штирі довжиною від 12 см.
Виконуючи встановлення вхідних металевих дверей своїми руками, врахуйте, що на бічних торцях повинно бути не менше трьох точок кріплення, а зверху та знизу – по дві. Спочатку кріпиться сторона із петлями, починаючи з верхньої області, потім рівнем перевіряють правильність монтажу.
Кріплення через вуха
Якщо в коробі є вуха (приварені пластинки), то кріплення через отвори, що є в них, куди вбивається шматок арматури або анкер. Але якщо в пластині немає отворів, їх попередньо просвердлюють, забивають два арматурні шматки і до них приварюють пластинку. При такому монтажі потрібен ретельний контроль розташування коробки, оскільки від її зміщення може порушитись вертикальність дверей.
Кріплення крізь коробку
При застосуванні анкерів їх головки мають утоплюватися всередину. Береться перфоратор, відповідний свердло і анкера (габарити свердла відповідають анкеру) довжиною не менше 12 см. Після свердління петель ставлять анкер і забивають його молотком. Його необхідно втопити до внутрішнього краю короба. Якщо ж використовується арматура, то висвердлюються отвори відповідно до її діаметру.
Основні монтажні етапи встановлення конструкції
Легке полотно дверей можна навісити на місце та перевірити правильність монтажу короба. Для сталевої конструкціївагою приблизно 100 кг не вистачить двох кріплень. Кріплення ставляться в області петель і замку, після чого перевіряється горизонтальне та вертикальне розміщення короба. Потім навішується полотно, після чого фіксують та затягують кріплення.
Встановлення дверей у піно- та газобетонні стіни
Особливістю газобетону є низька стійкість до навантажень (крихкість), тому монтувати вхідні двері за нормативом для цегляних стін не вийде. У цьому випадку виконується рамка із металевого куточка, яка тримається в стінці завдяки упору. Стягують два кути перемички розміщуються в області кріплень (отворів або вушок), на яких триматиметься конструкція.
Металева рама рівномірно розподіляє навантаження від дверей на стіну Заповнення щілин монтажною піною
Якщо закриті двері люфтів немає, то заповнюються зазори між коробом і стінками. Потрібно використовувати піну з низьким коефіцієнтом розширення. Для її нормальної полімеризації порожнини, що заповнюються, потрібно змочити водою з побутового пульверизатора. Далі поступово наповнюють їх піною по всій ширині короба. Розчин повинен мати консистенцію сирної маси. Але не потрібно переживати, що коробку може розперти, оскільки сили розширення пінки буде недостатньо.
Заповнення зазорів
Останні штрихи
Після того, як коробка буде зафіксована, навішується полотно і перевіряється правильність його ходу. При цьому відкриваємо стулку на 45 та 90 градусів. У таких положеннях вона повинна довільно зміщуватися.
Далі по периметру приклеюється ущільнювач, на заклепки або болти фіксуються. При необхідності можуть монтуватись доводчики. Процедура самостійного монтажу вхідних дверей буде завершена після (можна скористатися гіпсокартоном, пластиком або штукатуркою). Це дозволить сховати кріплення та зробити всю композицію завершеною та естетичною.
Грамотно встановлені вхідні двері не тільки гарантують безпеку вашого майна, але ще покращують шумоізоляцію та знижують тепловтрати. Монтаж металевих дверей можна виконати і самостійно, але краще заздалегідь домовитися про допомогу з одним – удвох можна поставити навіть найважче полотно. У цій статті ми поговоримо про правила та особливості монтажу вхідних дверей.
Попередні роботи – демонтуємо старі двері та готуємо отвор
Встановлення металевих дверей – відповідальне завдання, від правильності вирішення якого залежатиме безпека ваших близьких, тому виконувати роботу потрібно грамотно, акуратно та без поспіху. Щоб встановити нове полотно, необхідно заздалегідь демонтувати старі двері, причому робити це потрібно максимально обережно, щоб не пошкодити отвір. Якщо старе полотно зі знімними петлями, спочатку відкрийте двері, підкладіть під нижню кромку ломик, підніміть її і зніміть з петель. Якщо у вас нерозбірні петлі, їх попередньо потрібно відкрутити – рекомендуємо починати з нижньої.
Далі потрібно розібрати укоси, видалити шпалери і відбити штукатурку, щоб приготуватися до демонтажу короба. Вам слід визначити, як саме кріпилася коробка та знайти ці кріплення. Металеві короби зазвичай закріплюються анкерами та шматками арматури. У місцях їх з'єднання потрібно зрізати болгаркою, після чого залишається вибити або акуратно видавити короб. Не потрібно при цьому прикладати надмірних зусиль, ви можете пошкодити отвір, через що доведеться проводити додаткові ремонтні роботи.
Дерев'яну коробку витягнути набагато простіше. Достатньо розрізати посередині бічні стійки і, підчепивши їх ломом, виламати з отвору. Після видалення боковин можна буде без проблем зняти поріг та притолоку.
Далі доведеться підготувати отвір: видаліть усі уламки цегли і нерівні шматки шпаклівки, позбавляйтеся без жалю всього, що погано тримається і може просто відвалитися. Тепер вам потрібно оцінити отвір. За наявності великих порожнин, їх можна заповнити шматками цегли за допомогою цементного розчину, на незначні дефекти та вибоїни увагу можна не звертати, проте щілини краще замазувати розчином. За наявності суттєвих виступів, їх теж доведеться заздалегідь прибрати. Для цього можна скористатися молотком із долото або болгаркою.
Особливу увагу зверніть на підлогу під дверною коробкою. У старих будинках тут можна зустріти дерев'яний брус, уже трухлявий і розфарбований. За наявності його слід видаляти. Якщо зовні брус здається міцним, його потрібно перевірити на міцність шилом – вставте шило із зусиллям у дерево, трохи похитайте та витягніть. У такий спосіб потрібно зробити кілька отворів. Якщо шило входить у деревину важко і тільки на невелику глибину, а отвір залишається маленьким після виймання голки, з брусом все гаразд і його можна не чіпати. В іншому випадку доведеться видалити дерево і на його місце укласти такий самий брусок, попередньо просочений захисним складом від гниття. Замість бруса можна закласти порожнину цеглою та залити бетоном.
Готуємо нове полотно до монтажу – на що звернути увагу?
Для підвищення безпеки житла рама, каркас і саме дверне полотно повинні бути виконані зі сталі (металу). Для забезпечення високого рівняшумо- та теплоізоляції полотно додатково прокладається утеплювачем. Після цього двері зашивають металом або листовим матеріалом. У деяких випадках по периметру притвора встановлюють гумовий ущільнювач, який не тільки підвищує герметизацію, але ще й зменшує силу звуку, що виникає під час зачинення дверей.
Купуючи двері із заліза, ви отримуєте комплект з встановленим замком, А ось ручки поставляються окремо. Їх краще встановити до , прикрутивши шурупами або болтами. Далі вам потрібно перевірити роботу засувок і наявних замків, вони повинні працювати плавно, без проблем та докладання зусиль з вашого боку. Якщо елементи полотна працюють нормально, можна розпочинати його монтаж.
У разі встановлення дверей з виходом на вулицю (в будинку чи котеджі), коробку зовні рекомендується прокласти утеплювачем. Як теплоізоляційний матеріал можна використовувати кам'яну вату або монтажну піну. Піною просто заповнюється рама, а кам'яна ватанарізається на смуги та вставляється в раму, де тримається завдяки силі пружності.
Далі вам потрібно обклеїти сталеву коробку по периметру малярським скотчем. Він убереже фарбовані елементи дверей від можливих пошкоджень. Знімати скотч можна лише після того, як закінчите роботу зі укосами дверей.
Правила монтажу рами в бетонну та цегляну стіну – проста інструкція
Найпростіше встановлювати двері, в яких можна заздалегідь зняти полотно. Полотно знімають із петель і в заздалегідь підготовлений отвір вставляють раму. Рама не повинна просто ставати в отвір, її потрібно помістити на невеликі прокладки монтажні висотою близько 20 мм. Рама повинна стояти строго за рівнем, тому слід змінювати товщину прокладок, поки не вдасться досягти потрібного результату.
Після вирівнювання дверей по горизонталі слід виставити її і по вертикалі – обов'язково переконайтеся в тому, що стійки стоять вертикально, не відхиляються з прорізу ні назад, ні вперед. У цьому вам теж допоможе рівень або будівельний вивіс. Встановивши короб рівно і правильно, розклиніть його приготовленими клинами, це можуть бути пластикові вироби з магазину або вирізані самостійно з дерева. На довгих стійках потрібно встановити по три клини, а на верхній - два. Найкраще ставити їх у безпосередній близькості від майбутніх місць кріплення рами, але постарайтеся не перекрити ці місця.
Коли рама розклинена, необхідно повторно перевірити правильність розташування у вертикальних та горизонтальних площинах. Навіть найменшого відхилення не повинно бути. Тепер ви можете зробити монтаж коробки в отвір. Існує два різні типи монтажних кріплень:
- 1. Приварені до короба вуха зі сталі.
- 2. Наскрізні отвори.
Незалежно від типу кріплень монтаж відбувається за тими самими принципами. Різниця лише в тому, що короби з отворами можна встановити у менш товстих стінах. Це дуже важливо, адже в квартиру в панельному будинку не завжди можна зробити монтаж дверей з вухами.
Монтуємо короб через наскрізний отвір і через вуха
Спочатку розберемося в особливостях кріплення короба через отвори. Сталеву раму в отворі закріплюють на анкері або частині сталевої арматури діаметром 10-12 мм. Точний діаметр кріплень вибирають з урахуванням розмірів придбаних дверей. При використанні анкерів кріпити їх потрібно таким чином, щоб їхня голівка проходила у зовнішній отвір і не проходила у внутрішній. Розмір арматури повинен точно відповідати діаметру отворів у коробі.
Купивши всі необхідні кріплення, потрібно зробити отвори. Для цього вам знадобляться анкера, свердло та перфоратор. Свердло має бути такого ж діаметра, як і вибраний анкер, довжиною не менше ніж 300 мм. Щоб визначити оптимальну глибину, на яку свердло повинне поринути у стіну, достатньо наклеїти на свердло малярський скотч. З його допомогою ви відмітите, як глибоко увійшло свердло в основу.
Монтаж кріплень краще починати з боку петель. Виконуйте роботи дуже обережно, щоб не зрушити виставлену за рівнем коробку. Спочатку зробіть отвір зверху, встановіть анкер і добийте його молотком, щоб він увійшов у стіну до краю короба, тепер потрібно вставити в проріз викрутку і стукати по ній молотком. Коли анкер буде загнаний, його потрібно буде трохи підтягнути викруткою, зробивши кілька обертів. Тепер перевірте рівність рами, щоб переконатися, що її не зрушили.
Так само встановіть кріплення внизу, а потім перевірте рівність короба по вертикалі та горизонталі. Якщо ви встановлюєте не дуже тяжкі двері, то вже зараз можете перевірити, як вони сядуть у раму. Просто навісьте їх на петлі і перевірте, як вони сидять, чи немає щілин, перекосів та інших проблем. Обов'язково перевірте працездатність усіх замків.
З важкими дверними полотнами такі експерименти не слід проводити. Вони важать близько 100 кг, тому для перевірки потрібно більше кріплень, ніж 2. Для перевірки потрібно встановити всі кріплення на стороні петель і як мінімум одне кріплення на стороні замку. Після цього перевіряється рівність установки рами по вертикалі та горизонталі, а потім можна навісити двері і перевірити якість її відкривання, працездатність замків і т.д. Якщо перевірка не виявила проблем, можна продовжити встановлення дверей, при виявленні будь-яких неприємностей доведеться знімати раму та ставити заново.
Перевірене полотно виймають з рами, остаточно затягують анкера, а потім встановлюють решту всіх кріплень, під які в рамі є отвори. Після встановлення кріплень двері знову навішують на місце. Тепер необхідно заповнити монтажні зазори піною. Найкраще використовувати піну з малим коефіцієнтом розширення - так вам буде простіше працювати. Для поліпшення полімеризації піни порожнини, що заповнюються, попередньо змочіть водою побутовим пульверизатором. Запінювати порожнини потрібно по всій ширині дверної рами, так ви покращите звукоізоляцію і зменшите ймовірність появи протягів.
Якщо піна потрапляє на полотно, її потрібно швидко видалити вологою губкою або ганчіркою. Через кілька хвилин видалити полімер без шкоди фарбованому полотну буде набагато складніше. А якщо піна ще не встигне застигнути, видалити її дуже просто. Остаточно полімеризація завершиться приблизно через добу, після чого можна вважати, що монтаж дверей завершений і вам залишиться лише повісити укоси.
Якщо вам потрібно провести монтаж короба з вушами, його точно також потрібно буде встановити на підкладки, вирівняти та розклинити. Далі є два можливі варіантипродовження робіт:
- 1. Якщо в вухах є отвори. Під них потрібно просвердлити отвори в стіні, відрізати шмат арматури, вставити в отвір і забити.
- 2. Якщо у вушах отвори відсутні. Такі вуха виконуються з товстого металу. Для кріплення такої рами потрібно буде просвердлити два отвори біля місця кріплення, вбити біля пластини два шматки арматури і приварити до них вушко.
Встановлення рами з вухами вимагає від вас ще більшої уваги. При виконанні робіт дуже легко зрушити раму з обраного місця, а для коригування її положення доведеться докласти багато зусиль.
Особливості встановлення дверей у дерев'яних та газобетонних будинках.
У дерев'яні будинкидвері зазвичай монтуються не безпосередньо до стіни, а через віконечку або обсаду. Вікосою називають дерев'яний брус, який рухомо закріплюється до стіни. Брус кріплять з'єднанням "шип-паз" і триматиметься він за рахунок сили пружності. Дверна коробка закріплюватиметься вже на цьому брусі, а не на конструктивних елементах будинку.
Монтаж на обсадку вимагає вирубки у прорізі спеціального паза. З бруса створюють Т-подібну обсадку, причому ширина шипа повинна бути трохи більшою за ширину паза для забезпечення надійного кріплення. Бруси забивають кувалдою у отвір. Висота бічних стійок повинна бути меншою за висоту отвору як мінімум на 3 см. Це компенсаційний зазор, який закривають мінеральною ватоюПотрібен, щоб при усадці будинку двері не перекошувалися.
На встановлену обсадку закріплюють короб. Анкери в цій роботі не потрібні, достатньо використовувати потужні гвинти або шурупи. Під них потрібно заздалегідь засвердлювати отвори, але діаметр свердла буде набагато меншим, ніж для анкерів. Отвір має розташовуватися лише в брусі обсадки, не доходити до стіни будинку.
Монтаж віконця та обсадження – дуже важливий захід, оскільки дерев'яні будинкипостійно сідають, усихають. Протягом першого року після будівництва дверей та вікна взагалі не встановлюють, надто серйозні зміни будинок зазнає за цей час. Наступного року усадка стає менш явною, але продовжується протягом усього часу експлуатації об'єкта. Через це неможливо закріпити двері жорстко, їх легко може заклинити і навіть погнути, або вони не дозволять будинку сідати і призведуть до деформації його конструктивних елементів.
Установка дверей у газобетонному будинку своїми руками теж має свої особливості. Цей матеріал погано витримує ударні навантаження, тому за описаним вище способом для бетонних об'єктів закріпити двері не вийде. Єдиний вихід – попереднє створення металевої рами із куточка, яку встановлюють у стіну за рахунок упору. Стягуючі куточки-перемички розташовують у місцях кріплення через монтажні отвори або вуха.
Незалежно від матеріалу, з якого збудовано ваш будинок, у ньому можна встановити залізні двері самостійно, не звертаючись за допомогою до професіоналів, чиї послуги суттєво підвищують вартість заміни дверного полотна.
Двері можуть бути різними, міжкімнатними чи вхідними, дерев'яними чи металевими, простими та оснащеними різними додатковими автоматичними системами. І в кожному випадку повинен виконуватися монтаж дверей відповідної складності.
Виробники дверей зазвичай займаються встановленням дверей самостійно, надаючи гарантію на виконану роботу і, звичайно ж, беруть за це певну плату.
Звичайно, установка дверей передбачає залучення бригади фахівців, але в той же час, роботу можна виконати самостійно. Знаючи правила встановлення міжкімнатних дверей, і нюанси монтажу металевих дверей, всю процедуру можна виконати вдвох за 3-4 години.
Для тих, хто вибирає останній варіант, розглянемо, як встановити вхідні металеві двері своїми руками.
Нюанс. Як правило, компанія-виробник не надає гарантії на двері, які встановлені третіми особами, а також не виконує її регулювання.
Встановлення вхідних металевих дверей - інструкція
1. Підготовчий етап
Інструмент для встановлення дверей
Набір інструментів, що потрібний для роботи, представлений на фото.
Як бачимо, потреби в особливо вузькоспеціалізованому професійному інструменті немає.
Підготовка дверей до встановлення
Підготовка придбаних дверей також не триватиме багато часу. Її потрібно розпакувати, звірити комплектність. Перевірити, як працює замок та переконатися, що петлі можна відрегулювати. На сьогоднішній день нерегульованими є лише навісні петлі приварені кустарного виробництва.
Порада. Якщо двері не мають захисної плівки, рекомендується захистити її за допомогою поліетиленової плівки, а на дверну коробку наклеїти малярський скотч.
Підготовка місця для встановлення дверей
Підготовка місця установки передбачає видалення меблів від місця робіт, зняття покриття або його захист, усунення плінтуса, захист від пилу елементів дизайну. Крім того, варто відразу ж визначитися, в який бік повинні відчинятися двері та врахувати необхідну величину зазору. Щоб надалі підлогове покриттяне заважало роботі дверей.
2. Демонтаж старих вхідних дверей
Для нової будівлі цей етап не є актуальним, але при заміні вхідних залізних дверей у квартирі або приватному будинку до нього варто поставитися з усією відповідальністю.
Демонтаж металевих дверей займає не більше години і ділиться на дві складові:
- демонтаж дверного полотна Якщо двері встановлені на нерозбірні петлі, зняти її можна відкривши і піднявши вгору. Двері легко зісковзне з петель. З огляду на вагу металевих дверей може знадобитися ломик. Якщо ж петлі розбірні, їх потрібно розібрати, використовуючи викрутку;
- демонтаж дверної коробки (металевої або дерев'яної). Зустрічається, що коробка дверей під металеві двері дерев'яна, тоді потрібно викрутити всі анкера і вийняти окремі частини з дверного отвору. Можливо, доведеться розпиляти деревину на частини та виймати їх за допомогою брухту. Найчастіше вхідні двері встановлюються в металеву коробку. Тоді потрібно зрізати кріпильні прути та вийняти коробку. А потім усунути всі нерівності поверхні, видалити непотрібну штукатурку та прибрати пил.
3. Підготовка дверного отвору для вхідних дверей
Цей етап також відрізняється від встановлення міжкімнатних дверей. І має кілька особливостей:
- Вхідні металеві двері не можна підрізати. Зазвичай дверне полотно продається у стандартних розмірах з кроком 100 мм. Звичайно, його не можна підрізати, не порушивши цілісності і зовнішнього вигляду. Отже, щоб встановити двері, потрібно змінювати параметри отвору. Стандартна ширина дверного отвору вхідних дверей (металевих) 86-96 см (за нормами пожежної безпеки). У такий проріз зручно заносити до будинку меблі, побутову технікуі т.п. Як правило, таку ширину мають більшість вхідних дверей, тому можна просто підібрати двері.
Щоб зменшити отвір, можна встановити металевий каркас зі швелера або квадрата. Схема установки вхідних металевих дверей у широкий отвір показана на малюнку.
Недоліком цього методу є поява містків холоду. Їх можна усунути облаштуванням та утепленням укосів.
Щоб розширити отвір, потрібно спиляти частину стіни. Для цього використовують болгарку. У будинку, відлитому з бетону виконати таку роботу набагато складніше. Тому краще ще до покупки дверного полотна розрахувати потрібну ширину.
Порада. Не використовуйте ударні методи для розширення отвору, це може призвести до розтріскування несучої конструкції будівлі.
- Вхідні металеві двері більш важкі. Оптимальною товщиною металу для вхідних дверей вважається 2-3 мм. Тонкий лист можна розрізати підручними засобами. Значить, її можна встановити не в будь-який отвір. Так, наприклад, стіна цегляного будинкуабо будинку, побудованого з пустотілих блоків, не має достатньої міцності, щоб витримати вагу металевих дверей. У цьому випадку відливається монолітний портал із бетону для вхідних дверей, який зв'язують арматурою зі стіною. І вже в нього вмонтовують дверну коробку.
- Товщина дверної коробки перевищує товщину стінки. Згідно з ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверні сталеві» коробку не можна встановлювати в стіну, товщина якої менше 150 мм. В даному випадку потрібно подумати про потовщення стіни.
- Збільшується навантаження на підлогу. Для цього в дверях перевіряється міцність покриття підлоги. Якщо при встановленні раніше використовувався дерев'яний брус або цегла, їх краще видалити, а місце очистити і залити бетоном. Для легших дверей можна укласти нову цеглу або оброблений антисептиком брус із міцної деревини.
На цьому етапі влаштовують комунікації. Наприклад, освітлення, дверний дзвінок тощо.
4. Встановлення дверного блоку в отвір
Є кілька способів встановлення дверного блоку своїми руками.
Технологія встановлення дверних блоків – схеми представлені на малюнку.
Вибір конкретного варіанту залежить від особливостей та ваги вхідних дверей. Для розуміння коротко опишемо кожен спосіб.
Спосіб 1 - установка дверного блоку із застосуванням монтажних пластин (провушин)
Схеми 1-3 малюнку. Найпопулярніший із способів монтажу, т.к. багато виробників і чагарників виготовляють дверні коробки з виступаючими вушами. Зазвичай їх по три на кожній бічній стійці. Коробка встановлюється так, щоб пластини прилягали до зовнішньої частини стіни. А технологічний зазор між дверною коробкою та стіною становив 10-20 мм.
У стіні висвердлюється отвір. Його глибина залежить від товщини стіни і має становити 2/3, але не менше 100 мм. Далі, через отвір у вушка заводиться анкерні або сантехнічні болти, які затягуються ключами. Досить часто в вуха заводиться арматура. Достатньою є товщина лозини в 12-15 мм.
Порада. При пустотілих стінах анкерні болти не використовуються, а довжину штиря потрібно збільшити до 500 мм.
Для надійного кріплення штир розплющується (щоб утворився капелюшок) або приварюється до вуха.
Порада. Щоб було простіше завести арматурний штир, можна загострити один його кінець.
Схема установки через вуха представлена на фото.
Порада. Встановлюючи двері краще орієнтувати вуха всередину приміщення. Це дозволить убезпечити себе від зрізування дверей.
Спосіб 2 - встановлення дверного блоку через дверну коробку (короб)
Схема 4 малюнку вище чи креслення малюнку нижче.
Використовується в тому випадку, якщо двері встановлюються в отвір з пристроєм внутрішніх та зовнішніх укосів. В даному випадку товщина стіни повинна становити не менше 150 мм, щоб уникнути внутрішніх пошкоджень.
Для встановлення дверного блоку цим способом через монтажні отвори в металі дверної коробки висвердлюються отвори завглибшки 100-150 мм. У них заводиться анкерний болті затягується ключем або заводиться арматура. Якщо отвори в двері не передбачені, їх висвердлюють дрилем. Величина технологічного зазору між стіною та дверною коробкою 5-10 мм.
Порада. Встановлюючи двері таким чином подбайте про захист покриття дверей. Порошкове напилення можна зафарбувати, а полімерне не піддається відновленню.
Схема установки дверного блоку через короб (дверна коробка) представлена на фото.
Спосіб 3 - установка дверного блоку шляхом бетонування дверної коробки
Найновіший із існуючих, але вже знайшов своїх прихильників. Передбачає бетонування дверної коробки, як показано на схемі.
Суть способу в тому, що використовується порожня коробка дверцята, в яку поміщається бетонний розчин.
Встановлена коробка вирівнюється з використанням рівня, якіриться (фіксується) у стіні з використанням анкерів і залишається до затвердіння розчину.
Монтаж вхідних металевих дверей - правила
Вибір того чи іншого способу ще не означає, що металеві вхідні двері будуть встановлені правильно. При виконанні монтажу слід дотримуватися наступної послідовності робіт з обов'язковим використанням будівельного рівняабо схилу.
- заміряти ширину дверей у трьох місцях (верх, низ, середина);
- встановлювати дверну коробку строго за рівнем. Це дозволить уникнути перекосів надалі. Спочатку фіксувати двері біля стіни з використанням клинів. Це допоможе просто та своєчасно скоригувати її становище. При цьому клини рекомендується розташовувати максимально близько до кутів, щоб не пошкодити покриття коробки;
Порада. Вертикаль потрібно перевіряти зовні та з внутрішньої сторони коробки.
- висвердлити отвори у стіні. Розміри отворів повинні відповідати розмірам кріпильних елементів;
- завести в отвори штирі або болти та надійно закріпити їх;
- забезпечити щільне примикання порога до підлоги. Адже на нього припадатиме найбільше навантаження;
- встановити дверні петлі, змастити їх, видалити непотрібне (зайве) мастило.
5. Навішування вхідних металевих дверей
Двері повинні бути встановлені з необхідними зазорами. Величина проміжків дверей у дверній коробці постійна по всьому периметру. Це дозволить забезпечити нормальне функціонування всіх замикаючих механізмів та петель.
Після того, як двері встановлені, перевіряється легкість її відкривання і регулюються петлі. Ми розповімо, як це зробити правильно.
Як відрегулювати петлі на вхідних дверях
Щоб відрегулювати дверні петлі, потрібно відпустити всі кріплення на середній петлі, а на нижній і верхній по одній залишити затягнутою.
Якщо величина зазору перевищує норму зверху, потрібно послаблювати кріплення на нижній петлі. Як тільки дверне полотно буде встановлено правильно, потрібно закріпити розслаблений гвинт на верхній петлі, а потім гвинти на нижній петлі. Після цього закріплюються гвинти на верхній петлі та в останню чергу на середній.
Порада. Перевірити якість установки вхідних дверей можна в такий спосіб. На поріг або стійку покласти аркуш паперу та закрити двері. Потягнути за аркуш. Він повинен витягуватись з деяким зусиллям.
6. Заповнення піною технологічних проміжків
Перш ніж приступити до заповнення піною щілин між дверною коробкою і стіною багато професіоналів раджу зняти дверне полотно, щоб не допустити попадання на нього піни. Проте, майстри радять закрити його плівкою та задувати отвори при зачинених дверях. Це дозволить не перестаратися з піною, яка може роздмухати навіть металевий короб.
Порада. При значній величині проміжків між стіною і коробом краще закласти їх пінопластом, а тільки потім запінити.
На протязі доби піна застигне остаточно і можна буде її зрізати. Якщо дерев'яні клини виступатимуть, їх рекомендується зрізати і в жодному разі не забивати. Це може призвести до деформування дверної коробки, що усувається лише виконанням робіт заново.
Порада. Поріг не слід задувати піною. Вона зруйнується від постійних навантажень. Краще закласти підставу та щілини бетоном.
Встановлення вхідних металевих дверей - відео інструкція
7. Декоративне оформлення вхідних металевих дверей та отвору
Включає оформлення (оздоблення) укосів, кріплення наличників, встановлення доводчика на двері і т.п.
8. Догляд за вхідними металевими дверима
Правильно встановлені дверіз металу не потребує догляду, мастила. Тому весь догляд зводиться до акуратної експлуатації та догляду за дверним полотном з внутрішньої сторони:
- при порошковому фарбуванні можна використовувати агресивні миючі засоби;
- при обробці вінілової шкірою та панелями МДФкраще використовувати вологу тканину без хімічних засобів;
- при декоруванні ламінатом можна використовувати будь-який вид догляду, головне витерти двері насухо;
- при використанні шпону в обробці дверей краще використовувати для чищення особливі поліролі для дерева;
- для чищення ручки та замків використовують м'яку тканину, а рухома частина замку періодично змащується технічним вазеліном.
Висновок
У цій інструкції зібрані всі нюанси щодо встановлення вхідних металевих дверей. Дотримуючись викладених рекомендацій кожному буде під силу виконати правильний монтажзалізних дверей своїми руками.