Поради щодо утеплення лазні. Який утеплювач найкраще підійде для лазні. Відео – Утеплення стін та стелі зсередини

Зовнішнє чи внутрішнє утеплення лазні необхідно обов'язково. Так знижують витрату палива та уповільнюють процес остигання повітря у приміщеннях. Якщо конструкція не утеплена, нагрівати парилку до потрібної температури доведеться в кілька разів довше.

Утеплюємо лазню своїми руками

Перед будівництвом будівлі необхідно розраховувати кошти та сили на теплоізоляцію. Найкраще, якщо процес утеплення розпочнеться під час будівництва, точніше від закладки фундаменту.

Основні вимоги до матеріалів для утеплення лазні

Дешеві розчини (просочення, септики) роль хорошої теплоізоляції не виконають. Звичайно, захист від вологи необхідний у будь-якому випадку, але це окреме завдання. Утеплювати приміщення лазні необхідно окремо, використовуючи спеціально створені для цього матеріали. Найбільше уваги прийнято приділяти внутрішній частині мийної та парної. Підбір утеплювача та теплоізоляції роблять з розрахунком на чорновий будівельний матеріал.

Одна з найважливіших вимог до матеріалів для утеплення – нетоксичність. Тому що в лазні під впливом температур токсичні матеріали можуть викликати отруєння. Негігроскопічність теж важлива, утеплювач ні в якому разі не повинен вбирати вологу.

http://kakpravilnosdelat.ru/kak-uteplit-banyu/

При виборі конкретного матеріалу необхідно спиратися такі характеристики:

  • стійкість до впливу пари та високих температур;
  • добрі протипожежні властивості;
  • екологічність;
  • мала гігроскопічність;
  • здатність зберігати форму тривалий період.

Види утеплювачів для лазні

Усі представлені на будівельних ринках утеплювачі поділяють на три умовні групи:

Звичайно, ще 50–60 років тому використовували лише натуральні матеріали, які приносили із найближчих лісів. Це пінка, клоччя або мох. Сьогодні це вже елітні види утеплювачів, вони коштують серйозних грошей через необхідність їх ручного збору. Багато шанувальників натуральних матеріалів утеплюють свої будівлі рулонною джутовою повстю або клоччям. Такий матеріал можна купити у будівельних магазинах. Щодо моху, то існують суперечливі думки щодо його використання. Кажуть, що мох – неідеальний матеріал для утеплення, бо провокує зростання плісняви ​​чи грибків.Однак сам мох не має подібних властивостей, швидше за все, грибок утворюється через неправильну рубку дерев'яної будови або погану вентиляцію.

Як працюють із різними видами будівель

Процедура укладання та необхідний обсяг робіт залежать від матеріалу, з якого будується лазня.

Утеплення зрубів

Працюючи з брусом або колодою, потрібно враховувати час на усихання, яке може становити 10 см м більше. Плюс до всього, між вінцями таких будов утворюються щілини, якраз у них і задує холодне повітря. Найкраще зруб із кругляка або складання з бруса утеплити джутовим волокном.

Цей матеріал не гниє та має відмінні показники теплопровідності. Сам джут – це дуже неміцний матеріал, тому виробники намагаються додавати до нього лляні волокна. Але якщо вже є розсипчастий матеріал, можна виконати класичне законопачування. Так буде менше роботи, та й будівництво напевно утримає більше тепла.

Якщо вирішено виробляти лазню з деревини, то утеплювач закладають під час будівництва.Краще ізолювати усі проблемні частини зрубу у процесі.

Роботу виконують за такою послідовністю:


Утеплення будівель із цегли або піноблоків

Якщо зруби утеплюють примітивним способом, то з кладкою доведеться попрацювати. Та й фінансових вкладень більше саме на роботу із утепленням. Додаткова теплоізоляція потрібна обов'язково, інакше добре нагріте приміщення охолоне за годинник. Краще попрацювати, вклавшись у матеріали, ніж весь час запасатися паливом.

Поширений і перевірений у роботі спосіб - це навісний фасад. Робочий процес йде не зсередини, а із зовнішнього боку лазні. Необхідно закріплювати пласти утеплювача до стін, а зверху обшивати сайдингом чи вагонкою. У проміжку між шарами утворюється простір, заповнений повітрям, завдяки якому на стінах не утворюватиметься конденсат і не буде гниття і вогкості.

Ширина каркасу під вентильований фасад робиться більше товщини утеплювача, тому всередині утворюється повітряний зазор, що запобігає утворенню конденсату.

Для цегляної споруди часто практикують таку хитрість: усередині приміщення роблять парну з дерева. Цегла дуже довго вбирає тепло, тому невелике приміщення парної простіше зігріти природним шляхом, якщо задіяти невеликий каркас.

Достатньо бруса 10х10 та обрешітки. Процес утеплення такої імпровізованої парильні всередині великої лазні простий:


Можна зробити простіше: не використовувати брус, а замість нього відразу закріпити утеплювач на каркасі. В цьому випадку знадобиться додатковий прошарок гідроізоляції.

Розрахунок та підбір матеріалів та інструментів

Утеплюємо всі поверхні парної, мийної та передбанника. А для цього знадобляться:

  1. Рулонний папір (на стелю та стіни).
  2. Брус-рейка (5х5, для монтажу утеплювача на стелю та стіни).
  3. Фольга.
  4. Ізоляційна стрічка.
  5. Самонарізи.
  6. Клейка алюмінієва стрічка.
  7. Утеплювач, розрахований за площею стін, стель та підлоги.

З інструментів знадобляться:

  • шуруповерт;
  • рівень та виска.

Утеплення лазні своїми руками

Будь-які етапи утеплення завжди виконується за золотим правилом - починають зі стелі і закінчують підлогою.

Утеплення стелі

Перед початком роботи зі стелею необхідно усвідомити, що в лазні матеріалу потрібно в 2 рази більше. Адже ми працюємо не над сауною, а над російською лазнею, де пара має затримуватися якнайдовше.

Технологія така:

  1. Покриваємо всю поверхню стелі рулонним папером внахлест.
  2. Поверх паперу закріплюємо бруски, між ними вже ляже утеплювач.
  3. Закриваємо все це фольгою. Вона стане нормальним, безпечним ізолятором. Але монтувати фольгу потрібно без економії. Важливо, щоб усі з'єднання були закриті.

    Шар фольги відбиває тепло, тому застосування такого матеріалу для лазні необхідне

  4. Усі стики на фользі проклеюємо алюмінієвою стрічкою. Зазвичай фольга для утеплення йде в комплекті із матеріалом.
  5. Краї та стики закріплюємо кількома шарами клейкої стрічки. Перевіряємо свою роботу на герметичність. Якщо не вистачає коштів на такий утеплювач, фольгу іноді замінюють картоном або щільним папером без фарби.
  6. Далі встановлюємо шари утеплювача на фольгу між закритими брусками.

    На стелі утеплювач краще укладати у два або три шари з перекриттям місць стику.

  7. Лицьову частину стелі закриваємо вагонкою під дерево. Цей матеріал стійкий до підвищених температур і не буде смолити.

Для каркасної лазні утеплювач на стелю та стіни класти потрібно обов'язково, а ось для брусової та зробленої з колод можна обійтися і без нього. Наприклад, якщо лазня з колоди, її стелю досить попередньо зашити товстими дошками - не менше 6 см. Як утеплювач для стелі найбільше підходить мінеральна вата - тільки класти її потрібно шаром не менш ніж 15 см.

Відео: утеплення та оздоблення стелі зсередини

Утеплення стін

Найкраще рішення при утепленні стін – це конструктор із матеріалів, які можна легко ремонтувати або замінити.

Структура утеплення стін лазні нагадує влаштування покрівельного пирога


Відео: утеплення та оббивка фольгою парного приміщення

Утеплення підлоги в лазні

І, нарешті, попрацюємо над статтю. Адже через нього зазвичай залишає приміщення велика кількість нагрітого повітря. Як утеплювач для підлог найчастіше використовують керамзит - це недорогий і надійний утеплювач, який перешкоджає появі плісняви ​​та конденсату.

Дешевше, звичайно, прокидати все шлаком, але керамзит більш екологічний і менше важить. При влаштуванні дерев'яної підлоги матеріал розміщують між лагами. Якщо заливається бетонна підлога, то керамзит укладають між кожним бетонним шаром.

Розберемо звичний цикл робіт із утеплення бетонної підлоги.


Відео: особливості влаштування бетонної підлоги в лазні

Крім стін, підлоги та стелі ще звертають увагу на утеплення дверей, вікон та віконних отворів. Їх обробляють силіконовими герметиками. Зовнішні двері прийнято утеплювати природними матеріалами. І на них не прийнято економити, інакше за кілька років, а то й на майбутній сезон доведеться все переробляти.

Утеплення внутрішньої частини парильні дозволяє покращити якість лазнево-оздоровчих процедур та заощадити на оплаті палива для печі. Тому такі роботи має запланувати кожен власник лазні. І в цій статті ми розглянемо покрокову інструкцію, яка дозволяє облаштувати внутрішнє утеплення своїми власними руками.

Що потрібно утеплювати у лазні

Насамперед – шви між колодами або брусом. Навіть оциліндрована колода пропускає на стиках повітря, яке вихолоджуватиме приміщення і не дасть прогріти парну до високої температури. Але цю роботу виконують під час будівництва зрубу.

Після збирання зрубу необхідно утеплити віконні та дверні отвори, поставивши надійні та теплостійкі огороджувальні конструкції на основі склопакетів та термостійких панелей. Ну а у фіналі виконується утеплення парилки зсередини. Причому цю роботу можна поділити на три етапи:

  • Утеплення підлоги, адже лазня стоїть на ґрунті, що промерзає, а одного тільки цоколя для огородження приміщення від морозу буде недостатньо.
  • Підвищення теплостійкості стелі. У цій зоні накопичується весь жар, тому низька теплостійкість зруйнує мікроклімат лазні.
  • Утеплення стін. При будівництві утеплюють лише шви між колодами. І це цілком достатньо для комфортного проживання в приміщенні, але недостатньо для лазні. В цьому випадку на стіни доведеться набити додатковий шар утеплювача.

Як бачите, це далеко не дуже легка робота, але й нічого особливо складного в цій справі немає. Потрібно лише вивчити технологію облаштування та підібрати правильний утеплювач.

Перед тим, як утеплити парилку, власник лазні має підібрати правильний теплоізоляційний матеріал, орієнтуючись на наступні рекомендації:

По-перше, ізолятор повинен демонструвати високу здатність, що зупиняє. Коефіцієнт передачі тепла повинен підніматися вище 0,2 Вт/(м К). І це тільки для підлогового покриття. А для кращого використання матеріал з коефіцієнтом 0,2 Вт/(м К).

По-друге, ізолятор не повинен реагувати на вологу. Особливо матеріал для підлоги. Для стін та стелі ми можемо застосувати мембрану або відбивач, що відсікає вологість, але у випадку зі підлогою цей матеріал не пройде.

По-третє, у відкритого (підлогового) ізолятора має бути висока механічна міцність. По стінах і горищному перекриттю особливих вимог немає. Тут властивості матеріалу можна підвищити за рахунок зовнішньої обробки.

По-четверте, утеплення парної передбачає постійний контакт матеріалу з областю високих температур. Деяким любителям вдається розжарити приміщення до 100-120 градусів за Цельсієм, а 75-80 °C вважається звичайною температурою. Тому утеплювач не повинен плавитися або спалахувати навіть у разі тривалого, багатогодинного перебування в цьому температурному діапазоні.

По-п'яте, матеріал має бути абсолютно нейтральним до організму людини. Виділення шкідливих речовин та провокування алергічних реакцій виключається в принципі. У лазню люди ходять за здоров'ям, а не за новими болячками.

В підсумку, оптимальним варіантомутеплювача для поля слід визнати гранульований керамзит. Він не боїться ні механічного навантаження, ні вологи. На стіни та стелю краще пустити звичайну або фольговану мінеральну (базальтову) вату. Вона витримає нагрівання, а від вологи та можливого механічного впливу її захистить шар обробки.

Пінопласт, пінополістирол, фольгований поліетилен для утеплення парильні не підходять - вони не витримують нагрівання навіть до 70 градусів Цельсія.

Ну а тепер, коли ми підібрали матеріали, можна приступати до безпосереднього утеплення парилки зсередини, попередньо вивчивши покрокові інструкції для підлоги, стелі та стін.

Як утеплити підлогу – пошаровий огляд

Для цього нам доведеться сформувати у напрямку від ґрунту багатошарову конструкцію, що складається з гідроізоляції, теплоізоляції та оздоблення. Перший шар – гідроізоляція. Оформляється у вигляді поліетиленової плівки, яку укладають на підготовлений ґрунт. Причому підготовка полягає на підсипці шару піску, завтовшки від 15 сантиметрів.

Другий шар – теплоізоляція. Формується на основі підсипки з керамзиту. Товщина цього шару зазвичай дорівнює подвійній товщині стін та коливається в межах від 30 до 40 сантиметрів. Причому після завершення формування шару підсипки ми маємо вийти рівень першого вінця зрубу лазні.

Далі на керамзит укладають сітку з 20-сантиметровими осередками і заливають стяжку, використовуючи піщано-цементний розчин з наповнювачем. Оптимальна товщина стяжки – від 5 до 8 сантиметрів. При цьому по периметру підлоги на рівні майбутнього плінтуса треба набити гідроізоляційну спідницю з фольги, що оберігає колоди від контакту з бетоном.

Для фінішного оздоблення теплостійкої підлоги використовують кахельну плитку або дошки, укладені на решетування.

Утеплюємо стелю – покрокова інструкція

Для утеплення стелі в парилці потрібен зовсім інший утеплювач - фольгована мінеральна вата. Вона витримує нагрівання до 700 градусів Цельсія і з легкістю перенесе звичайну температуру в цій зоні парилки, яка не піднімається вище за 160-180 °C.

Сам процес обробки починається з покриття стелі ґрунтовкою-антисептиком, що захищає дошки від грибка та плісняви. Другий крок - це набивання на стелю дошок обрешітки, глибина якої повинна дорівнювати товщині утеплювача (зазвичай 10 сантиметрів). Крок укладання дощок дорівнює ширині стандартної смуги мінеральної вати.

Третій крок – укладання утеплювача. Після завершення складання обрешітки простір між дошками заповнюється мінватою, що укладається фольгою назовні (у бік підлоги). А всі стики ретельно проклеюються фольгованим скотчем. Після завершення робіт на стелі не повинно залишатися щілин.

Фінальний крок – монтаж поверх обрешітки дошки для обробки (вагонки) або фанерних панелей. Причому в цьому випадку необхідно враховуватись в опис специфікації до вагонки – варіанти з сосни та ялини та інших смолянистих дерев у цьому випадку не годяться. Ідеальна вагонка для лазні готується із листяних дерев твердих сортів.

Як утеплити стіни в парилці - огляд процесу

Облаштування вертикальної термоізоляції на стінах лазні не вимагає застосування дорогої фольгованої мінвати. У цьому випадку достатньо взяти звичайну мінеральну вату та алюмінієву фольгу, яка послужить гарним пароізолятором та екраном від високої температури.

Сам процес укладання виглядає так:

  • Просочуємо стіни антисептиком – він убереже зруб від гнилі та грибка.
  • Набиваємо на стіни дошки товщиною 3-4 сантиметри та шириною на 2-3 см більше, ніж глибина утеплювача. Крок розміщення дощок повинен збігатися із шириною рулону мінвати. Наприкінці всі дошки обов'язково просочуються антисептиком.
  • Укладаємо на сухі колоди (антисептик має висохнути) мінеральну вату, заповнюючи простір між дошками.
  • Набиваємо поверх лати алюмінієву фольгу, розкочуючи її горизонтальними смугами знизу вгору. При цьому верхня смуга повинна укладатися внахлест на нижню (2-3 сантиметри буде достатньо). А як кріплення тут краще використовувати скоби (від степлера). Причому стики краще проклеїти фольгованим скотчем.
  • Набиваємо на дошки планки завтовшки 2 сантиметри, попередньо просочені антисептиком. Так ви сформуєте контробрешітку. А в кінці поверх цих планок монтуємо листяну вагонку.

Подібна схема дозволяє зібрати дуже ефективну теплоізоляцію, захищене від механічних впливів обробкою з вагонки. Тому за цією схемою оброблені майже всі парилки.

Лазня – це ліки практично від усіх хвороб: допомагає впоратися з застудою та артритом, показана при депресії та безсонні, надає загальнозміцнюючу дію на весь організм у цілому, стимулює обмінні процеси та допомагає схуднути. Але див чекати не варто, якщо парилка в ній утеплена неправильно або не утеплена взагалі. Такий недолік потребує негайного виправлення. У аж вибрати відповідний за ціною та якістю утеплювач, підготувати інструменти та озброїтися теоретичними знаннями.Як провести утеплення парилки зсередини покрокова інструкціянаведено нижче.

Утеплення парильні – процедура, яка виконувалася ще сотні років тому. Тоді, щоб зробити це приміщення теплим, використали природні матеріалиКабіна: мох, льон, коноплі, сіно, вівсяні ошметки. Це, безумовно, суперекологічно, але непрактично для утеплення в даний час. Такі матеріали дуже швидко гниють, стоншуються і приваблюють комах.Тому оновлювати їх потрібно майже кожен сезон, що надто енерговитратно.

Не варто вибирати натуральні матеріали для утеплення парної в лазні - вони недовговічні і схильні до гниття, атак комах. Хоча в екологічності їм немає рівних

У ХХІ столітті матеріали для утеплення в парилці використовуються інноваційні. Їх не можна назвати надекологічними, але:

  • вони безпечні для людей;
  • не виділяють шкідливих та небезпечних речовин;
  • служать дійсно довго - близько 20-30 років без щорічного поновлення.

Плюси, мінуси матеріалів для утеплення та ціни на утеплювачі представлені у таблиці. Вона допоможе визначитися з тим, яку речовину вибрати для оновлення вашої лазні (конкретно для утеплення).

Утеплювач Плюси Мінуси Ціна
Базальтова вата Чи не горить, не деформується, не боїться вологи, поглинає шуми, не випускає тепло довгий час Висока вартість 300-600 за лист зі сторонами 100×50×5 міліметрів (саме такий потрібен для парилки)
Дуже легка, коштує дешево, не деформується, може заповнювати будь-які простори та порожнечі, не боїться високих температур, температурних перепадів. Вбирає вологу, тому потребує підвищеної гідроізоляції; не дуже добре утримує тепло 25-35 за літр
Фольгована мінвата Прекрасно утримує тепло в приміщенні, має здатність відбивати інфрачервоні промені; не вбирає вологу, служить довго Відносна дорожнеча 500-600 за лист зі сторонами 1000×600×30 мм
Пінопласт Коштує дешево, важить мало, не вбирає рідину, не утворює конденсату Погано утримує тепло, не дозволяє повітрю циркулювати, боїться впливу високих градусів – може оплавитись 100-150 рублів за лист габаритами 1000×500×30 мм
Пінополістирол Легкий, не боїться підвищених температурних режимів, вологи Не можна використовувати біля відкритого вогню, що не пропускає повітря 150-200 рублів за лист 1000 600 30 мм
Поліетилен фольгований Коштує недорого, добре утримує тепло, не боїться води та пари, відбиває інфрачервоне випромінювання. Не дихає, плавиться при підвищеному навантаженні, може виділяти їдкі речовини за дуже високої температури (150-200 градусів за Цельсієм) 1500 рублів за 25-метровий рулон висотою в метр (цього для утеплювальних заходів вистачить з лишком)
Картон фольгований Коштує мало, легка вага, невелика товщина листа, йому не страшна вода, пара, високі навантаження, відбиває інфрачервоні промені. Не дає повітрю вільно циркулювати, погано утримує тепло 200-250 рублів за лист 100×50×5 міліметрів

Важливо: експерти радять не скупитися і для заходів утеплення придбати базальтовий утеплювач. Він вважається найміцнішим і найнадійнішим саме для утеплення. Аналогів у нього поки що не придумано. Якщо бюджет не дозволяє, зупиніть вибір на керамзиті чи фольгованій мінваті.

Якщо хочете насолоджуватися часом, проведеним у парилці в лазні, утеплюйте стіни, підлогу і стелю базальтом - краще за нього не придумали поки нічого

При недоступності базальту, керамзиту або фольгованої мінвати застосовуйте будь-який інший наведений вище утеплювач за прямим призначенням.

Про те, як вибирати речовину, що утеплює, розповість відеоролик.

Додаткове обладнання: готуємо інструменти

Щоб виконати грамотне утеплення парилки в лазні зсередини, підготуйте заздалегідь все необхідне для роботи:

  • Дерев'яні бруски для решетування товщиною 10-15 сантиметрів. Метраж залежить від площі приміщення. Обрешітка будується таким чином, що між сусідніми рейками має бути не більше ніж 45-50 сантиметрів.
  • Гідроізолюючий матеріал - краще самоклеючий рулонний.

    Такий коштує приблизно 2000 тисяч. Добре зарекомендувала себе продукція від компаній "ТехноНіколь", DELTA-THENE, "Вікар".

  • Самонарізи довжиною не менше 4 сантиметрів.
  • Обшивка внутрішнього простору – ОСБ-плити або дерев'яні доски, Залежно від переваг власника. Зверніть увагу, що товщина обшивки має бути не менше 3 сантиметрів, інакше під впливом високих температур і пари вона швидко прийде в непридатність.
  • Антигрибкова суміш. Їй покривають обшивку, щоб запобігти появі плісняви ​​на стінах і стелі. Вибирайте тільки ту, що спеціально призначена для лазень та саун. Інформація про це є на упаковці.

    Літр розчину коштує близько 300-500 руб. (Виробники - "Акваблок", "Термос").

  • Металізований скотч. Він необхідний для проклеювання стиків утеплювача. Коштує близько 100-150 руб.

Важливо: не варто обробляти внутрішню обшивку лаком. Це не екологічно та не безпечно для здоров'я. Плюс - додаткові витрати, від яких не просто можна, а треба відмовитись.

Не покривайте внутрішню обшивку парним лаком – це небезпечно для здоров'я

Як утеплити парильню в лазні: покрокова інструкція

Процес утеплення парної в лазні зсередини можна розбити на 3 етапи:

  • обробка стін;
  • обробка підлоги;
  • обробка стелі.

В цілому вони не відрізняються один від одного, але проводять їх послідовно, починаючи від підлоги парної, закінчуючи, природно, стельовим покриттям.

Утеплювати треба не якусь частину парилки в лазні, а всю її цілком – від підлоги до стелі разом із стінами

Інструкція по укладання підлогового утеплювача в парній виглядає так:


У парній і мийній передбачте відтік води, яка не буде накопичуватися під підлогою, а виводитиметься в строго відведене місце.

Під підлогою в парилці не повинна стояти вода, важливо продумати систему грамотного водовідведення

Про те, як зробити утеплення підлоги в парильній, розповість наступна відеоінструкція.

Стіни парильні в лазні обробляють за таким принципом:


Про те, як зробити стіни парильні у лазні дуже теплими, – у відеоролику.

Стеля парної утеплюють останнім. Зазвичай для цього використовують залишки утеплювального покриття. Утеплення стелі в лазневій парилці має бути проведене в обов'язковому порядку, інакше все тепло йтиме через верх.Насолоду від перебування в такій парилці ви отримаєте навряд.

Тонкощі процедури: від А до Я

Не важливо, коли саме ви вирішили зробити утеплення лазневої парної – на етапі будівництва самої лазні або вже після завершення будівництва. Головне, чітко дотримуватись послідовності утеплювальних заходів і не забувати про основні правила утеплення:

  • Гідроізоляція є обов'язковою частиною процесу утеплення. Навіть якщо матеріал не вбирає вологу, не утворює конденсату, про гідроізолюючий шар подбайте повною мірою. У утеплювачі з часом можуть утворитися пори, а вода ризикує «дістатись» до зовнішнього покриття лазні та прискорити його руйнування.
  • На матеріалі для утеплення парильні краще не економити. Від цього залежить термін експлуатаційного періоду. Базальт служитиме років 30, а пінопласт – лише 5-7.
  • Закріплювати утеплювач краще на шурупи або цвяхи. Сьогодні існує великий вибір спеціальних клеїв, деякі з них розраховані на дуже високі температури, але, як показує практика, нічого надійнішого і дешевше простого цвяха поки не придумали.
  • Утеплювати підлогу варто обов'язково. Якщо бетонної стяжки немає, її роблять. Верхня заливка цементом або бетоном допоможе продовжити термін служби всієї парної та її основи, зокрема.
  • На матеріалах, що використовуються для роботи в лазні, повинна стояти позначка про те, що їх можна застосовувати в умовах підвищених температур. Деякі вироби при нагріванні виділяють їдкі та небезпечні речовини. Щоб не наражати себе і близьких на ризик, завжди читайте інформацію на упаковці продукції, що купується.
  • Внутрішню обшивку парної не фарбують або просочувати лаком. Нагрівання сприятиме виділенню токсичних пар, а постійні перепади температури всередині приміщення призведуть до того, що шар стане зовні непривабливим, його доведеться регулярно оновлювати.

На закінчення

У процесі утеплення парної у лазні немає нічого складного. Всі інструкції прості і легко здійсненні поодинці. Виключено роботу в парній з горючими речовинами та технічно складними інструментами. Всі представлені утеплювальні поверхні розрізаються простим ножем, головне щоб він був добре заточений.

Не ігноруйте техніку особистої безпеки під час проведення утеплювальних заходів у парній. Потрібно бути дуже уважним, працювати бажано у світлий час доби.

Утеплювачі у парній повинні мати сертифікати якості. Покупець має законне право на ознайомлення з цими документами при придбанні товару.

У яких випадках парна потребує утеплення? Зрозуміло, коли її стіни, стеля, підлога, вікна та двері стають провідниками тепла, передаючи його вулиці або сусіднім приміщенням, або підвалу. У цьому випадку потрібно поставити перешкода– утеплювач, який утримуватиме жар усередині парильні.

Однак про утеплення можна подбати і на стадії будівництва, не чекаючи, поки виникне дискомфорт від парної, що швидко стигне, або велика витрата дров наведе на думку, що тепло витрачається даремно.

На нашому сайті ви знайдете кілька розділів, присвячених утепленню лазні в цілому, її підлозі, стелі та стінам. Тут ми одночасно розповідатимемо основні принципи утеплення парильні лазні, і даватимемо посилання на відповідні статті.

Матеріал будівництва

Насамперед давайте розглянемо парильні, стіни яких виконані з різних матеріалів, з різною теплоємністюі теплопровідністю.

З цегли

Цегла– не найкращий матеріал для банного будівництва, проте він не горить, тому такі лазні коштують довше.

ВАЖЛИВО!Утеплення стін у парилці лазні із цегли обов'язково.

По суті цегла - це штучний каміньіз правильною геометрією. Тому ставтеся до лазні з нього як кам'яної споруди, і просто прикиньте, скільки дров потрібно, щоб нагріти таку печеру.

ДО РЕЧІ!Саме для того, щоб не витрачати енергію на нагрів «каміння», утеплювач кладеться зсередини приміщення. У цьому випадку жар витрачається тільки на нагрівання повітря та предметів усередині теплоізоляційної «шуби».

Принцип пирога однаковий, із невеликими нюансами залежно від матеріалів. Оскільки йдеться про теплоізоляцію для лазні в парилці, то виходитимемо з того, що кінцева обшивка буде вагонкою.

Якщо так, то стисло зробити потрібно таке:

  1. Насамперед подбати про гідроізоляцію стін – для цього підходять плівки, мембрани, руберойд, мастики.
  2. Слідом робиться решетування на стіну - це бруски 5х5 см зазвичай, прибиті до стіни вертикально, від підлоги до стелі, з кроком по ширині утеплювача (все-таки частіше роблять мінвату, тому її ширина мінус 1 см, щоб не випадала).
  3. Ось між брусами обрешітки і закладається утеплювач, причому там, де холодні зими, варто класти в два шари і так, щоб стики не збігалися і не утворювали «містки холоду».
  4. Все закривається пароізолятором - або плівкою, або фольгою.
  5. Поверх пароізолятора набивається контробрешітка - це знову бруси, але можна тонше, достатньо 2,5 см для вентиляції.
  6. Вже на контробрешітку кріпиться вагонка. Причому: якщо її кріпити вертикально, то контробрешітка має бути горизонтальною, і навпаки. (Як краще, горизонтально чи вертикально, дивіться).

У дерев'яній лазні

Дерев'яні лазні зводяться або з циліндричного колоди,або з квадратного у перерізі бруса.Такі лазні будувалися століттями, коли ще ніяких термоізоляторів не було. І без них чудово обходилися. Однак це все-таки мистецтво, частково втрачене.

Тому не варто дивуватися, коли у зрубі чи будові з бруса ми раптом зустрічаємо вагонку,під якою пиріг ізоляції. Та й умови в Росії скрізь різні, десь додатковий захист дуже потрібний, десь – не дуже.

Утеплення парилки в лазні з колоди

Ну, звичайною проблемою таких будов є щілини,які виникають постійно, особливо у перші роки життя лазні. Тому необхідна регулярна робота з законопостачання цих щілин або народними засобами , типу моху, чи джутом. Шви між колодами також заливають сучасними герметиками для дерева, які мають підвищену еластичність. Одне здатне знизити тепловтрати.

Читайте також

Про утеплення парилки в лазні з колоди можна почитати ще ось у цій.

Якщо зі щілинами розібралися, а все одно холодно, можна утеплити парилку в лазні з колоди за тим самим способом, який описувався вище – гідроізоляція, обрешітка, утеплювач, пароізоляція, контробрешітка та фінішне оздоблення вагонкою.

З бруса


Брус(якщо профільований)має різноманітні шипи-пази, що збільшує зчеплення при кріпленні, тому, при закладці утеплювача ще під час будівництва (наприклад, джуту), щілини не з'являться або не будуть такими, як у цільного колоди. Однак і він може розсихатися, утворювати тріщини та щілини з часом. Тому ремонтувати його доведеться так само, як і зруб.

Якщо товщини бруса не вистачає(буває, що будують зі 150х150, не враховуючи клімат свого регіону), то доведеться утеплювати зсередини. Схема все та ж, нічого нового. Варіюватися можуть тільки товщина утеплювача, матеріал його (нижче про можливі варіанти), різновид гідро-і пароізолятора. А принцип пирога однаковий скрізь, і за його допомогою можна правильно утеплити лазню в дерев'яній лазні.

Види поверхонь

Вище ми говорили про матеріал стін, тому поза увагою залишилися підлоги та стелі. Виправимо цей недогляд.

Як правильно утеплити підлогу

У нас є велика, цікава, дуже докладна про те, які підлоги взагалі бувають і як утеплити підлогу в парилці лазні – сухий/непроливний, мокрий/проливний, бетонний, дерев'яний, загалом, всі варіанти, які є.

Тут же скажемо, що принцип утеплення підлогзводиться до того, щоб покласти шар утеплювача (мінвати, пінопласту, піноплексу, керамзиту та ін) між шарами інших матеріалів, наприклад, між гідроізоляцією, покладеною на піщану подушку, і шаром бетонної стяжки можна покласти термоізолятор. А можна зробити підлогу з дощок, покласти утеплювач на нього і закрити чорновою і білою підлогою.

Насправді все визначає конструкція лазні та вибір того, яким чином парилка позбавлятиметься від надлишків води на підлозі. Якщо у вас проливна підлогаЩо означає щілини між дошками і догляд води в простір під ними, то внизу або бетонна стяжка (яку утеплюють ще на стадії будівництва), або дренаж, або глиняний замок і злив (це аналог бетонної стяжки). У разі бетону і глини ви відводите воду або в каналізацію, або в дренаж поза лазні, інакше вода йде під будову.

Утеплити проливна підлога з доглядом води під будовунеможливо, але цей варіант виключно для літніх банек.

В інших випадках утеплювач кладеться нижче за рівень стяжки або глини. (Подробиці у зазначеній статті.)

Якщо підлога суха, то в ньому організований злив через трапік та в каналізацію/дренаж за межами лазні. У цьому випадку утеплення можна зробити між балками по настилу з дощок (інструкція там же, в розділі гвинтовий фундамент, але це загальний випадок для утеплення підлоги в лазні на балках).

Утеплення стелі зсередини

Звичайно, утеплити стелю в парилці лазні зсередини простіше на стадії будівництва. Однак є нюанси, пов'язані з типом стелі - зробити стелю в парилці лазні можна або настильним,або підшивним.

У першому випадку від холодного горища вас відокремлює тільки шар настилу, закріплений на стінах (іноді навіть без проміжних балок, якщо відстань між стінами не дуже велика). Ходити по горищі з настильною стелею не варто.

ПОРАДА!Не використовуйте для настильної стелі важкі утеплювачі, але майте на увазі, що і легкий пінопласт не рекомендується використовувати над парилкою, тому що має низьку термостійкість.

Підшивна стелязазвичай утеплюють одразу. Цей спосіб монтажу використовується в тих випадках, коли передбачається тепле горище або мансарда.

ДО РЕЧІ!Утеплення стелі в лазні зазвичай включає використання фольги або фольгованих матеріалів. Якщо ви - противник "термосу", можете замінити її на будь-який інший пароізолятор.

Грамотний розклад за видами утеплювачів, придатних для стель, і відмінності в схемах пирога для підшивних і настильних стель читайте .

Утеплення стін

Вище ми говорили про стінах, коли описували варіації, пов'язані з тим чи іншим стіновим матеріалом. Так що, в принципі, завдання виконане, але можна порадити вам заглянути ще ось у це.

Види утеплювачів для стін лазні зсередини

Так як ми говоримо в цій статті виключно про парне приміщення, варто сказати і про те, що вибір термоізоляторів для нього не такий вже й великийщо пов'язано з високою температурою в парній та низькій термостійкості деяких видів термоізоляторів.

Зокрема, як уже говорилося, пінопласткраще не використовувати зовсім (ну або тільки для підлоги, яка, як відомо, не перегрівається ніколи). Хоча має два корисні властивості- Легкість і непромокання.

Екструдований пінополістиролгодиться теж тільки для статі парилки.

Керамзитгарний для підлоги та стелі.

ВАЖЛИВО! Скловатау парилці взагалі не повинна застосовуватись ніде!

Придатний утеплювач для парної – піноскло,він негорючий, поєднує властивості мінвати та пінопласту.

А от мінвата,хоч і використовується найчастіше, потрібна специфічна - не містить фенольних і формальдегідних сполучних, які виділяються при нагріванні. Такий буває тільки мінвата з позначкою для саун і лазень.

Є в неї й непоправна вада – вона схильна вбирати вологу і при цьому втрачати свої теплоізоляційні властивості. Захистити її можна лише правильно організованою вентиляцією та шарами гідро- та пароізоляції. Згодом мінвата перетворюється на мінпил 🙁

Ековата- Ще один придатний утеплювач, не горить, не боїться плісняви, вологостійкий та паропроникний.

Взагалі, варто було б, напевно, навести критерії відбору:

  1. не повинен підтримувати горіння;
  2. не повинен виділяти при нагріванні шкідливі хімічні сполуки;
  3. повинен бути стійким до плісняви, комах, гризунів;
  4. не повинен псуватися від води.

Якщо пропонуватимуть нові ізоляційні матеріали, перевіряйте їх за цими критеріями. Перші два – найважливіші. А найголовніше – завжди питайте сертифікати.

Пароізоляція: яка найкраща?

Почнемо з того, що як пароізолятор можна використовувати мембрани, фольгу та фольговані матеріали, плівки.В принципі, якби не було потреби захищати шар термоізолятора, то і потреба в пароізоляції зникла б – справа обмежувалася б вентиляцією і все.

Основні баталії, звичайно, ведуться через фольги.Рекомендуємо прочитати нашу , в якій наводяться аргументи щодо того, яка краще пароізоляція для парилки в лазні.

А взагалі, необхідність у фользі, так само як і шкода від неї, не можна вважати твердженнями однозначними.Тому що дуже багато залежить від того, який банний режим людина віддає перевагу. І виходить: що одному добре, то іншому – на шкоду.

Якщо ж говорити виключно про пароізоляцію, без відображення ІФ-випромінювання, то фольга - чудовий ізолятор, вона пара повністю не пропускає.Правда, конденсат випадає на її поверхні і скочується вниз, але ми вентзазор для того і залишаємо, щоб провітрювати вагонку і не давати їй загнити від цієї вологи.

Мембранибувають різними: одно- і багатошаровими, одно- і двосторонні, багатофункціональні… Суть їх дії в тому, щоб не пропускати пару до термоізолятора, а у зворотний бік пропускати, дозволяючи йому віддавати звідкись ще увібрані водні випари.

Багатофункціональні мембранивиконують роль одночасно ще й тепло-, та гідроізолятора, тому коштують дорого. У багатошаровій волога акумулюється між шарами, а потім поступово випаровується.

Плівкитеж бувають різними, тому найкраще цікавитись у продавців, на яку температуру вони розраховані. Вам потрібні ті, що витримають 100 градусів та вище.

Теплоізоляція лазні та парильні: відео

Насамкінець пропонуємо вам подивитися ролик про новий утеплювач для стін лазні зсередини парилки, що не має недоліків мінвати і заощаджує простір парної:

Ми поцікавилися у всевидячого Гугла, чи правду кажуть у цьому відео, і начебто – так. Подивіться самі властивості поліізоціанурату.

Тим же, хто хотів би більш конкретних інструкцій з теплоізоляції лазні та парильні – відео з такими інструкціями:

Не соромтеся шукати потрібні матеріали на сайті самі – ця вам допоможе!

Вконтакте

У будь-якій лазні для обігріву використовується котел, піч або інше потужне джерело тепла. Але навіть ці кошти виявляться неефективними, якщо не подбати про належне утеплення будівлі.

Особливості

Утеплювати приміщення дерев'яної лазні необхідно обов'язково. Навіть відносно низька теплопровідність самої деревини не дозволяє гарантувати прийнятний теплозахист. Старовинні зроблені з колод конструкції можна було просто прокласти чимось між вінцями. Але поява більш досконалих і практичних оциліндрованих колод зробила такий підхід неможливим. А тим часом, будь-яка лазня має бути виконана як свого роду термос, що стабільно зберігає внутрішній нагрів незалежно від температури на вулиці.

Якщо споруда зведена з керамзитобетонних блоків, підхід має бути дещо іншим. Основну роль у такому випадку грає теплозахист зсередини. Тепло повинне зберігатися тільки в той момент, коли лазня прогріта.

Зовнішній захисний шар майже не допомагає у вирішенні цього завдання. Більш того, систематичні перепади температур здатні зруйнувати будь-яку речовину, що утеплює.

Кам'яні блоки прогріваються швидше і значніше, ніж дерево, тому зовні зазвичай ставиться дерев'яне облицювання, а під нього заводиться утеплювач. При всій важливості теплозахисту всередині не можна ігнорувати якість зовнішнього контуру. Від нього залежить те, наскільки стійкими будуть стіни до сильного промерзання. Крім стінних площин потрібно додатково утеплювати:

  • стеля;
  • фундамент під ним.

Досить багато лазень будується на основі шлакоблоку, і тут теж треба вирішувати, який варіант теплозахисту буде найкращим. Як і у випадку з іншими кам'яними деталями, рекомендується використовувати одночасно зовнішній та внутрішній шар. На підлозі створюється пласт теплоізоляції, який вдвічі товщі за капітальні стіни. Тільки потім ставиться стяжка та проводиться фінішне оздоблення. По стінах формується решетування за допомогою рейок. Товщина кожної рейки – щонайменше 5 см; теплозахист перекривається фольгованими матеріалами, що стримують воду.

Економія на гідроізоляції або зовнішній обробці шлакоблоків обертається часто-густо серйозними матеріальними втратами, неможливістю утримати тепло. Максимум уваги варто приділити підготовці повітряних проміжків. Але крім шлакобетону, приватні забудовники застосовують інші економічні конструкційні матеріали.

Так, можна зустріти десятки та сотні лазень, споруджених із шпал. Це надійні та перевірені конструкції, здатні витримувати сильні механічні навантаження, але і їх потрібно утеплювати.

Проміжки від однієї деталі до іншої заповнюються монтажною піною. Утеплювач розкладають над першим вінцем, а пізніше - над наступними, як тільки певний ярус закінчений і скріплений механічно. Набагато частіше, втім, ніж залізнична лазня, зустрічаються споруди з дощок. Утеплити каркасну конструкцію можна:

  • мінеральною ватою;
  • скловолокном;
  • пінополістиролом;
  • максимально доступним піноізолом.

Якщо є бажання скористатися старою рубаною лазнею, немає підстав відмовлятися від нього з технічних причин. Сучасні технології дозволяють навіть підняти характеристики таких споруд нового рівня. Логічно використовувати для зрубу максимально натуральні утеплювачі, що не погіршують його екологічні характеристики. Переважна більшість професійних бригад віддає перевагу в такому разі базальтовій ваті. Шпакля, що використовується ось уже багато століть, добре стримує протяги і заважає догляду тепла, але служить занадто мало.

Серед різних сортів моху найкраще виявляється зозулин льон, який несприйнятливий до впливу вологи. Але будь-які мохи легко ушкоджуються міллю. Спеціальна обробка запобігає такому розвитку подій, ось тільки говорити про повну натуральність покриття після неї не доводиться. Поєднання льону та джуту відрізняється підвищеним терміном служби; Недоліком такої комбінації виявляється підвищена вартість. Зате зручність утеплення та неможливість гниття порадують будь-якого споживача.

Робота з різними типами будівель

Дерево відрізняється найкращим співвідношенням теплопровідності, екологічності, гігроскопічності, санітарної безпеки.

Але навіть відносно низький (порівняно з іншими конструкційними матеріалами) догляд тепла назовні часто виявляється невиправдано більшим для конкретних людей. Кожне поліно або шматок вугілля печі, кожен оборот газового (електричного) лічильника відчутно підвищує експлуатаційні витрати. Утеплювати дерев'яні стінизсередини не варто, тому що точка роси виявляється всередині, температури на поверхні різко змінюватимуться, також витрачається корисний простір.

Щоб підстрахувати деревину та утеплювач від дії сильної спеки, рекомендується ставити металеві листи, класти цеглу або застосовувати жароміцний гіпсокартон. На дошки утеплювач накладається суцільним шаром, а на колоди спочатку монтується каркас.

При будівництві лазні за каркасною технологією теплозахист виконується за допомогою плит або матів. Рулонні варіанти покриттів допустимі, але розкласти всередині каркаса дуже важко. Базальтова вата донедавна вважалася абсолютно безпечним покриттям, але з 2014 року зрозуміли, що це не так. При нагріванні використані для з'єднання волокон клейові суміші можуть почати виділяти формальдегід.

Хіміки не можуть сказати, наскільки велика небезпека - дослідження ще йдуть, але принаймні для парильного відсіку краще застосовувати інші варіанти.

Каркасна баня відмінно утеплюється за допомогою лляних матів, які виготовляються простим пресуванням і не містять найменших штучних включень. При цьому сильний стиск дозволяє зберегти тепло і стабільно утримувати спочатку створену структуру. Створюючи класичний тип стінного пирога, матеріал, що утеплює, виставляють від зовнішніх дощок до внутрішньої обробки приміщень.

Зовні лазню, побудовану за каркасною технологією, можна утеплювати лише як допоміжний прийом. Типова товщина розкладки матеріалів – 5 та 10 см; для будівель, які будуть використовуватися цілий рік, потрібно брати найбільшу цифру і складати навпіл.

З піноблоків

Утеплення пінобетонних стін - справа досить проста, і впоратися з ним зможуть навіть новачки в галузі будівництва. Немає необхідності розрівнювати площину, вона ідеальна вже в той момент, коли блоки сходять з конвеєра. Вулична теплоізоляція піноблоків провадиться майже всіма існуючими матеріалами; виняток робиться для відверто незручних чи непрактичних рішень. Більшість фахівців рекомендує класти на утеплювач декоративну штукатурку – вона не лише покращить зовнішній вигляд, але допоможе посилити теплозахист. Якщо лицьове оздоблення здійснюється за допомогою сайдинга, все одно не варто покладатися на повітряний розрив, а використовувати під обробні планки повноцінний утеплювач.

Робота з утеплення пінобетонної стіни проводиться одночасно з її монтажем, і перші кроки мають бути зроблені вже під час спорудження фундаменту. Допустимо на цьому етапі використовувати тільки ті матеріали, які добре переносять надмірне зволоження, перепади температур та дію ґрунтових тварин, гризунів та комах.

Ідеальним рішенням є пінопласт, до того ж він легко монтується і коштує відносно недорого. Холодні підлоги в пінобетонних лазнях не утеплюються зовсім. Вгору найчастіше кладуть мінеральну вату. Там випаровування найменше просочуватимуться всередину, і при цьому рівень теплозахисту буде вищим, ніж у ідентичного сипучого шару. Враховуючи властивості піноблоків, всі стіни обов'язково постачаються паровими бар'єрами.

Цегляний

Лазні з цегли добротні і міцні, багато десятиліть вони були майже зразком, та й сьогодні цінуються. Але зниження пожежної небезпеки та підвищення міцності в порівнянні з деревиною обертається значною витратою тепла. Внутрішній теплозахист цегляній лазніформується в основному за допомогою допоміжної стінки вздовж основного корпусу. Як варіант можна покласти два шари рулонного або плитного утеплювача. Розумні будівельники поєднують ці два варіанти, особливо в місцевостях із суворими зимами та сильними вітрами.

У цегляній лазні теплозахист підлоги виконується за допомогою керамзиту чи пінопласту; інші засоби використовують рідко. Вертикальний процес утеплення підстав з використанням піноплекса або ППУ для самодіяльних будівельників недоступний, це повинні робити фахівці. На чорнову підлогу накладається паровий бар'єр і теплоізоляція, потім виставляється сітка, що зміцнює. Вже сіткою легко буде сформувати цементну стяжку. Коли стягуючий розчин висохне, його обробляють гідроізолом і викладають керамічними плитками.

Влаштування підлоги та підбір інструментів

Робота з облаштування підлоги у лазні потребує різноманітних інструментів. Так як у більшості випадків вони формуються з дерева (особливо актуально це для парильних кімнат), необхідно використовувати традиційний столярний набір. Підлога може бути зроблена з пропуском води в щілини або в один відокремлений злив. Цей злив направляють в один бік, інакше стабільність догляду води гарантувати не вдасться. Якщо підлогу формують без проток, під нею розташовується незнімний настил, що підлягає заміні лише після закінчення робочого ресурсу.

Щоб поверхня була теплішою, жолоб і слив, що веде до нього, ставлять у найнижчому місці.Конструкція знімних підлог передбачає можливість періодичного аналізу в той час, коли лазня не використовується. При формуванні стяжки знадобиться цементна тертка та спеціальні граблі, кельми та шпателі різної величини. Рівність конструкцій забезпечується з допомогою рівня (гідравлічного чи лазерного).

Дерев'яні підлоги створюються за допомогою молотка, слюсарної пили, електричного рубанка, шуруповерта та дриля.

Види утеплювачів та вимоги до них

Неодмінними вимогами до будь-яких утеплювачів будуть:

  • мінімальна гігроскопічність;
  • відсутність виділення шкідливих речовин;
  • оптимальне відображення тепла усередину.

Серед високотехнологічних розробок привертає увагу "Пенотерм". Його важко назвати новим варіантом, але це навіть плюс – вже є досить довгий досвід його використання. Як показала практика, ні мінеральні покриття, ні пінополіуретан не можуть зрівнятися із цим способом теплозахисту. У лазнях та саунах вона застосовується лише у вигляді листів, перекритих зовні фольгою. Маркування "НВП ЛФ" показує, що основою матеріалу є поліетилен малої щільності; шар алюмінію допомагає витримати стабільне розігрів до 170 градусів.

«ЛП» – серія, яка виконується з пінопропілену у листовому форматі. Таке покриття не здатне перенести температуру вище 60 градусів. Тому його можна використовувати тільки для підлоги та стінок у прибанниках, кімнатах відпочинку і вбиральні приміщеннях, тамбурах.

Використовувати «Пенотерм», маркований як «ЛЕ», у лазневих будиночках неприпустимо з технічних причин. Теплозахист стабільно функціонує при нагріванні до 1500 градусів, не втрачаючи навіть механічних характеристик.

Будь-який фольгований матеріал на основі алюмінію відрізняється такими перевагами, як:

  • стрімке прогрівання внутрішнього обсягу;
  • відмінна теплова інерція;
  • стабільне утримання потоку пари.

За статистикою, до 4/5 всього обсягу тепла переноситься у приміщенні у вигляді інфрачервоних променів. Алюмінієвий екран стає непроникним бастіоном для них, не випускає назовні дорогу теплову енергію. Завдяки сучасним технологіям фольга може бути одинарною, подвійною чи навіть потрійною за складом.Поширена думка, ніби шар алюмінію має бути повністю відкритий для нормальної роботи, докорінно помилково. Навпаки, якщо зовні розміщені оздоблювальні матеріали – та сама вагонка, теплові якості їх помітно підвищуються.

Що важливо, повітря всередині лазні зігрівається рівномірніше. Але фольга має бути приклеєна безпосередньо на шар основного утеплювача, тому що інакше повітряний зазор посилить теплове перенесення. Поверх кам'яних стін металевий відбивач краще використовувати з перекриттям кам'яної ватичи плитного матеріалу.

Важливо пам'ятати, що далеко не кожен рулон спеціальної вати, що продається на будівельних ринках та магазинах, придатний для застосування у лазні. Частина виробників йде на хитрість і для підвищення стійкості до води використовує дешеві, але небезпечні для здоров'я людей присадки.

Мінватазагалом не боїться вогню та вважається одним із відносно безпечних матеріалів. Перекриття її зверху фольгою додатково знижує навіть той невеликий ризик виходу токсинів, який залишається після обробки. Покриття стабільно переносить до 200 циклів розігріву та заморожування, і навіть після цього його заміна не потрібна. Загальний термін служби може досягати 30 років, а висока механічна фортеця дуже потішить тих, хто любить свердлити банні стіни та навішувати на них додаткові предмети.

Обов'язковою умовою монтажу ватного утеплювача виступає якісна решетування.

Крок опорної конструкції визначають таким чином, щоб теплоізолюючі плити входили внутрішньо вільно, але при цьому утримувалися досить туго. Гідроізоляція виконується за допомогою спеціального виду фольги, або поліетилену з товщиною 150-200 мкм, або з використанням пінофолу. У каркасних лазнях гідроізоляційний шар робиться строго із фольги, а над ним розміщується вагонка. Шар базальтової вати повинен становити 6 см. Як заміну алюмінієвої фольги допустимо ставити крафт-папір.

Фольга може бути представлена ​​і у форматі фольгоізолону– так називають поліетилен із напиленим алюмінієвим шаром. Перевагою такого покриття можна вважати те, що воно гарантує відмінне поглинання шумів і набагато міцніше за звичайний аналог. Крім того, забезпечується стримування тепла не тільки при відображенні його, але завдяки скороченій проникності. На вартість та екологічні характеристики насамперед впливає той утеплювач, який використано як основу. Він же визначає і стійкість до агресивним впливамособливо інтенсивним у парильній кімнаті.

Слід враховувати, що алюміній добре пропускає електрику. Тому всі дроти у стінах доведеться ізолювати особливо ретельно. Зробити фольговану поверхню міцнішою і підготувати основу для оздоблення допоможе якісне лачання. Допустимий шар алюмінію коливається від 30 до 300 мкм. При використанні грамотно розрахованої поверхні вдається досягти того ж ефекту, що і при будівництві товстого та важкого зрубу.

Покрокова інструкція

Дуже важливо уявляти, як поетапно формуватиметься теплоізоляція зсередини своїми руками. Це корисно навіть за умови замовлення професійних будівельників. Багато хто з них, стикаючись з недостатнім контролем або слабкою компетентністю замовника, намагаються вибрати найлегші і вигідні для себе шляхи. Першим кроком у роботі, незалежно від вибору традиційних або ультрасучасних утеплювачів, виявляється ретельна підготовка поверхні стін.

Якщо на цьому етапі допущені помилки, всі наступні дії не мають жодного значення.

Неприпустимо ставити пінопласт у парильному відсіку, він виділяє вкрай небезпечні здоров'я речовини. Стики плитних утеплювачів будь-якого виду за технологією потрібно проклеювати фольгованим скотчем. Він сформує герметичний шар із дуже високим рівнем теплозахисту. Плити або рулони рекомендується класти в осередки решетування, яке збирається з дерев'яного бруса. Перетин цього бруса визначається тим, наскільки потужна теплоізоляція має бути (мінус 10-20 мм від реального значення).

Якщо потрібно заповнювати стіну чимось сипучим, бруски віддаляють один від одного на 0,45-0,6 м. Деталі обрешітки приєднуються до дерев'яної підкладки з використанням дюбелів або шурупів; коли далі розташований камінь, цегла, бетон – допомагають лише анкера. У першому випадку вистачає заглиблення кріплення на 20-25 мм, а капітальні стіни вони повинні зайти на 40 мм як мінімум. Але й перевищувати значення, яке виправдане для закріплення певного виду бруса, не варто, це лише зайві витрати.

За винятком проклеєної на виробництві алюмінієвою фольгою базальтової вати всі матеріали потребують посиленої ізоляції від вологи.

Утеплення по бетонній стяжці вимагатиме цілого комплексу додаткових елементів. Обов'язково потрібні будуть сітки, що зміцнюють, спеціальні суміші (готові або складаються з первинних компонентів), що задають курс маяки. Також не вийде обійтися без гасить тепловий стиск і розширення стрічки, без поліетилену. Чи зроблена підлога з дерева або бетону - ролі не грає, але під бетонну поверхню потрібно сипати більшу кількість керамзиту. Мінімальне перевищення становить 100%, але якщо загальна висота кімнати та матеріальні можливості дозволяють, можна навіть перевищити цю цифру – так вийде надійніше.

Перед утепленням підлоги по ґрунту до розмітки потрібно:

  • утрамбувати весь ґрунт на потрібній ділянці;
  • просочити стіни гідроізоляцією;
  • насипати 0,1 м піску, залити водою і ґрунтовно утрамбувати;
  • розкласти руберойд із заходом на стіни 15 див.

Поодинокі полотна матеріалу кладуться також із взаємним набігом на 0,15 м. З'єднання на стиках забезпечується будівельним скотчем (обов'язково водостійким). Розміщення напрямних на чорновому підлозі проводиться у відповідності до оформленої розміткою. Кріпити ці напрямні можна довільно обраним способом, аби він був надійний. Намагатися обходитися без напрямних - відверта дурість, адже навіть підготовлені фахівці використовують їх.

Утеплення горища важливе навіть більшою мірою, ніж теплоізоляція фасаду. Підходити до цієї роботи так само, як у звичайному будинку, не можна. Адже у лазневому приміщенні верхня частина постійно концентрує водяні пари. У більшості випадків для роботи використовують:

  • мінеральну вату;
  • скляну вату;
  • пінопласт;
  • глину;
  • тирсу;
  • поєднання моху та деревної золи(тільки для стін та підлоги).

Що стосується пінопласту, то його варто застосовувати лише у крайній ситуації, коли іншої можливості зберегти кошти просто немає. Найбільш дешевий варіант - використання тирси в розрізі, він відрізняється підвищеною екологічністю.Поперек дощок набиваються тонкі рейки із бруса, дистанція між ними становить приблизно 1 м. Пароізоляція ставиться внахлест, полотна насуваються приблизно на 20 мм. Щоб отримати відповідний розчин, 40-50 кг глини замішують із 200 л води; після додавання тирси суміш повинна стати однією консистенцією.

Наносять таке покриття завтовшки 80-100 мм, при цьому трохи трамбують його. Особливо ретельно доведеться змащувати місця перетину стін та стель. Там неминуче виникатимуть щілини – і кожну з них буде заповнено. У великій лазні тирса легко замінюється керамзитом. Також можна застосувати городній ґрунт або суміш чорнозему з торфом у рівних пропорціях.

Так як у мийній та передбаннику, а також у кімнаті відпочинку температура явно менша, ніж у парилці, їх можна утеплювати пінопластом. Там він відносно безпечний, хоча все ж таки варто подумати про альтернативне рішення. Якщо вибір все ж таки зроблено саме на користь пінопласту, його або приклеюють (до цегли та бетону), або поміщають у набитий каркас. Зважаючи на несприйнятливість цього матеріалу до води, його не потрібно прикривати спеціальними плівками. Залишиться лише виконати чистове оздоблення.

Оточувати саму піч або котел, місця примикання до інших конструкцій дозволяється лише базальтовою ватою. Свої особливості має утеплення у цоколі лазні. Цокольний поверхпотрібно утеплювати і зовні, і всередині.Якщо все зробити правильно, загальні втрати втрати вдасться скоротити на 10-15%. Найбільш підходящими рішеннями цієї проблеми є традиційний пінопласт та екструдований пінополістирол. Ці матеріали не тільки мінімально чутливі до води, що незмінно циркулює в грунті, а й якісно чинить опір зовнішньому тиску.

А ось мінеральна вата категорично не виправдана у цьому випадку. Горіти там нічому, враховуючи високий ризик руйнування вологою, доведеться робити складну систему гідроізоляції, яка поглине всю економію. При використанні пінопласту, хоча він маскує деформації до 1 см, краще подібні викривлення коригувати, так вийде надійніше. Вирівнюючи цоколь сауни штукатуркою, іноді доводиться наносити два чи три шари; кожен повинен укладатися тільки по сухій підкладці.

Стіни

Утеплення стін зовні дуже рідко проводиться окремо. Адже воно тоді призводитиме до неправильного розподілу тепла в товщі матеріалу. Стіни, підлога і стеля прогріватимуться в першу чергу, і лише потім підвищуватиметься температура повітря. Це, зрозуміло, зовсім не те, що очікують від якісної лазні.

Зовнішній теплозахист обов'язковий, якщо банне приміщення поєднане з житловим будинком. Логічно використовувати її і під оздоблювальними матеріалами, коли надається нагода поліпшити теплові якості будівництва. Але у випадку з нежитловими лазнями варто подумати, чи це дійсно так необхідно. Адже навіть найдоступніша за ціною теплоізоляція дуже відбивається на особистому бюджеті. Якщо рішення прийняте, обов'язково знадобляться шари парового та вітрового захисту. Конструкція включатиме:

  • решетування;
  • теплозахист;
  • вітрову ізоляцію;
  • контробрешітку;
  • шар фінального оздоблення.

Формально в контробрешітці немає необхідності. Але будь-які досвідчені майстриставлять її, щоб легше та швидше створити вентиляційний канал. Дерево обов'язково просочують антисептиком. Якщо монтаж йде на цегляну стіну, доцільно застосовувати дюбелі, вони компенсують зайву жорсткість конструкції та прискорять монтаж. Спінене скло технічно зовсім, але використовувати його виявляється занадто дорого.

Вибір лицьового оздоблювального матеріалуобмежується лише міркуваннями естетики та особистим смаком.

Парилка: стеля

Лазні з газобетону будують саме тому, що цей матеріал відрізняється вражаючим рівнем теплоізоляції. Конструкція прослужить довго і стане лише незначну кількість тепла випускати назовні. За цим параметром вона впритул підходить до дерева. Але все одно потрібно ізолювати утеплювачем стіни у парній, щоб радикально скоротити втрати дорогої енергії. Дерев'яна обшивкавиявляється найдорожчим рішенням для стелі цієї кімнати та поглинає неабияку висоту.

Спінене скло зрештою стає навіть вигідніше, ніж оббивка з дощок. До того ж воно перевершує пінополістирол (який схоже зовні), оскільки при значному нагріванні не виділяє токсинів. Монтаж такого покриття проводиться на плитковий клей, і при виборі цього клею першочергову увагу варто приділити його безпеці. Той же клейовий склад виконає роль шпаклівки. Небажано наносити суміш у надмірній кількості, все одно вона буде перекрита вагонкою.

Теплозахисна обробка парильні часто проводиться пінофолом. Важливо пам'ятати, що він виступає лише доповненням до інших покриттів. Якісна робота передбачає монтаж пакету з піноплексу та пінофолу; повітряна пауза від фольги до лицьового шару становить 1,5 см. Завдяки такому проміжку покращується утримання як тепла, так і пари. Монтажна піна допоможе закрити шви конструкції, а якщо потрібно герметизувати перетин полотен, для цього використовують скотч.

Якщо лазня побудована з колоди, її теплові характеристики будуть чудовими. Але це не привід нехтувати сучасними технологічними рішеннями. Обов'язково створюється подоба «термосу», причому максимальну увагу приділяють горищному перекриттю. Саме воно – слабка ланка зроблених з колод конструкцій.

Перед початком робіт дерево ретельно оглядають, проблемні ділянки коригують та знімають, обробляють антисептиками.

Підлога

Коли забезпечена теплоізоляція верхотури, можна братися за основу кімнати. Адже навіть якщо стіни та стеля цілком теплі, але підлоги холодні, це знецінює всю виконану роботу. При використанні піноплекса за лагами потрібно:

  • закласти утеплювач між елементами по чорновому підлозі;
  • імітувати цоколь (виклавши облицювання по периметру);
  • створити продухи для вентиляції (кожен мінімум 0,05 кв. м);
  • покласти на периметр вимощення, щоб покращити скидання у бік різних стоків та опадів.

Деякі вважають, що можна зробити просочення дерев'яних деталей, розташованих на палях, антисептиками. Але звичайні різновиди просочення випаруються вже на шостий чи сьомий рік використання. Тому слід уважно вибирати суміш і віддавати перевагу складам, що глибоко в'їдаються в дерево. Якщо лазня будується на гвинтових палях, навіть найпотужніше утеплення підлоги не допоможе забезпечити нормальну роботу його. Прийде обладнати забірку і запобігати тим самим надмірній вентиляції підпілля.

Утеплення бетонної підлоги керамзитом - справжній порятунок для тих, хто хоче гарантувати екологічну безпеку будівництва. До того ж цей матеріал коштує відносно недорого і може бути змонтований без будь-якої апаратури будь-ким. Бажано вибирати найлегші сорти: вони не тільки зручніші при перевезенні, але й ефективніше блокують догляд тепла назовні. Є три ключові методики роботи:

  • волога;
  • суха;
  • змішана.

Сухий метод практикується переважно у дерев'яних спорудах. Речовину засипають у проміжки лагів або маяків, зверху роблять чорнову підлогу. Внизу завжди розкладається гідроізоляція. Працювати таким чином легко та приємно, результат досягається швидко. Мокра методика має на увазі перемішування керамзиту з типовим бетонним розчином.

Досить широкого поширення набуло утеплення підлог лазень пеноплексом. Особливих труднощів технологія роботи не має, більше того, вона цілком доступна для будь-якого будівельника-початківця. Внизу доведеться покласти підкладку з піску та гравію або зробити бетонне перекриття. Втім, піноплекс ідеально підійде і поверх чорнової дерев'яної підлоги, і як одна із частин «пирога» теплої підлоги. Але класти матеріал на сирий ґрунт не можна, він повинен ґрунтовно висохнути.

Банна підлога завжди оснащується зливом води, і цю обставину не можна не врахувати і під час роботи над теплоізоляцією. Точкові зливні трапи квадратної або прямокутної конфігурації відрізняються невеликою величиною і можуть бути поставлені будь-де. Ухил для направлення води до трапу становить мінімум 1%, це важливо не упустити при проектуванні пирога підлоги. Оптимальне рішення – екструдований ущільнений пінополістирол.

Отвори

Навіть коли всі поверхні у лазні стійко тримають тепло, є щонайменше одне проблемне місце – дверний отвір. Варто початися першим морозам або задути вітрам, і недогляди у його утепленні відкликаються дуже серйозними наслідками. Утеплити полотно і не перевантажити його допоможе спінений поліетилен із зовнішньою оболонкою із фольги.За питомою масою він можна порівняти з лакофарбовими матеріалами. Косяк оббивається або повстю, або більш сучасними виробами, аби вони щільно прилягали до поверхні і були м'якими на дотик, стійкими до води.

Дах

Утеплена стеля, підлога, дверний отвір – дуже добре. Але залишився ще один канал скидання тепла, тобто покрівля. Через неї зазвичай виводять металеву трубудимаря, а сталь, як відомо, «прекрасно» сприяє «виводу» назовні коштів, витрачених на обігрів. У лазнях з холодними горищами або за відсутності горища покрівельні скати і поверхні не утеплюються. Але якщо нагорі розташована житлова мансарда, двох думок бути не може - теплоізоляція обов'язкова.

Стеля ізолюють зсередини (з парильні) за допомогою металізованих плівкових матеріалів. При укладанні волокнистого теплозахисту вона повинна перекриватися гідроізоляційною мембраною, що проводить потік пари строго в один бік. Настильне утеплення (з укладанням дощок та засипанням їх керамзитом) проводять лише по дерев'яній стелі.

При цьому слід розраховувати навантаження, щоб воно не перевищувало здатність стін і перекриттів.

Система «теплої підлоги»

Утеплити підлогу в лазні, обладнавши її нагрівальними контурами – цілком розумна ідея. Тим більше, що проблеми з отриманням гарячої води відпадають самі собою. Особливо привабливий такий захід, коли внизу покладено бетон, оскільки він дуже швидко «витягує» тепло. Переважно подавати воду в труби з поліетилену, сталевих сплавів чи металопластику.Спіральний варіант укладання трубопроводу одночасно простий і комфортний (по всій поверхні тепло розходиться рівномірно).

Утеплення лазні підпорядковується тим самим закономірностям, що і теплоізоляція будинку. Але підвищені температури та значна вологість дозволяють використовувати далеко не всі покриття, придатні для звичайних кімнат. Так, серед мінеральної вати точно не шкідливо використовувати лише останні модифікації, які поєднуються за допомогою біологічно нейтрального акрилу. Торф'яні блоки, начинені тирсою або соломою, не дозволяють розвиватися бактеріям, але вбирають воду. Доцільно розглянути варіант із пробковими матами – вони механічно міцні та не просочуються рідиною, непогано зупиняють тепло.

Якщо лазню утеплюють натуральними матеріалами, то правильно обробитиме їх спеціальними складами, що блокують вплив комах, гризунів та мікроорганізмів. Зруби та брус бажано законопатити джутом (льоном). Коли утеплюють лазню з цегляними стінами, рулонні та плитні вироби ставлять найчастіше у сталевий каркас із цинковим профілем. Шар мінерального утеплювача на колодах та брусі може обмежуватися 80 мм (якщо небезпеки сильних морозів). Щоб ізолятор зберіг свої властивості, його беруть на 2-3 мм тонше, ніж переріз брусків.

Про те, як і чим утеплити лазню, дивіться наступне відео.