Циркулярка з ручної пилки своїми руками. Саморобна циркулярна пилка. Підбір матеріалів та деталей

Зараз досить часто трапляються саморобні пили. Слід знати, що циркуляр своїми руками виготовляється нескладно. Для спорудження такого виробу потрібно мати лише початкові навички роботи з металевими приладами. Усі маніпуляції мають виконуватися акуратно. Слід зазначити, що такий саморобний інструмент є корисною річчю.

Для повноцінних робіт з розпилювання буде необхідний стіл із циркулярною пилкою, який можна виготовити своїми руками.

Креслення стаціонарної та ручної циркулярної пилки можна побачити на рис. 1 та рис. 2.

Пилу подібного типу є сенс виготовляти, коли є якісь з цих матеріалів: шматочки сталевого куточка, неробочий двигун або елементи від болгарки. Якщо електродвигуна немає, то можна його купити в будівельному супермаркеті.

Малюнок 1. Схема компонування стаціонарної циркулярної пилки.

Циркулярна пилка своїми руками може бути зроблена, коли є болгарка. Для виконання всіх робіт потрібно підготувати такі елементи:

  • алюмінієвий куточок;
  • болгарка;
  • труба з металу чи пруток;
  • гайки;
  • смуга металу.

Також своїми руками треба додатково зробити такі вироби:

  • упор для ковзання;
  • осьова рукоятка.

Як зробити упор та отвори?

Насамперед слід зробити акцент і підготувати необхідні отвори. Ця конструкція збирається з невеликих шматочків металевого куточка. Вони будуть розташовані по дві сторони від робочого елемента, яким у цьому випадку виступатиме диск із зубчиками, що використовується замість абразивного кола. З кожного боку потрібно зробити поглиблення приблизно 2-5 мм. Горизонтальні кромки слід згладити в нижній частині, щоб вони не стикалися з деталлю, що розрізається. Куточки потрібно скріпити поперечними зв'язками спереду і ззаду. Як кріпильні елементи рекомендується застосовувати болти з гайками. Поглиблення можна буде зробити за допомогою встановлення кількох шайб.

Малюнок 2. Влаштування ручної переносної циркулярної пилки.

На корпус пристрою слід надіти хомут, який виготовляється з металевої смужки. Стяжку хомута потрібно розміщувати у нижній частині виробу. Обов'язково потрібно надійно зафіксувати жерстяну або сталеву смужку, що складається вдвічі. Потім треба підготувати отвір під заднє кріплення для упору, за рахунок якого відбуватиметься ковзання. Упор слід закріплювати в задній частині пристрою. Щоб це зробити, потрібно підібрати смужку з металу завтовшки 1,2-1,6 мм. Шляхом переміщення шайб можна отримати ідентичні щілини між диском із зубчиками та бічними упорами.

У корпусі редуктора виробу потрібно буде висвердлити кілька заглиблень з різьбленням під елементи для кріплення невеликих розмірів. Спочатку потрібно розібрати редуктор, щоб визначити місця, де можна розмістити отвори. Поглиблення потрібні для того, щоб можна було закріпити осьову ручку. Якщо планується використовувати звичайну бічну рукоять болгарки, виконати правильний пропил не зможе навіть кваліфікований майстер з відповідним досвідом роботи.

Виготовлення рукоятки та штанги для регулювання

Осьова рукоятка може бути споруджена з трубки або дроту у вигляді рогу, який прямує вгору. Можна застосувати і тонку поперечну скобу. Крайні частини, якими вона кріпитиметься до редуктора, не потрібно розплескувати. У цих частинах слід підготувати заглиблення під елементи для кріплення. Якщо розплескуватимуться кінці кріплень, то рукоятка може вигнутися від зусиль під час роботи.

Якщо рукоятка має вигляд рога, то далеку сторону слід розплескати в горизонтальній площині і зробити поглиблення під вісь із запасом 2,5-3 мм. У поглиблення, які розміщуються в редукторі, слід вставити шматочок дроту або труби, що стирчить уперед. Крайню частину елемента треба розплескати і зробити в ній заглиблення. Між прутком і скобою потрібно забезпечити відстань приблизно 10 см.

Далі потрібно взяти шматочок дроту з алюмінію 3-4 мм. Одну його частину знадобиться загнути у вигляді петлі, трохи розплескати та висвердлити заглиблення під передній болт для упору. Шляхом підкладки шайб на передню частину упору потрібно буде зробити рівномірну ширину зазору по всій довжині пристрою. Якщо в планах використовувати штангу 6 мм, то потрібно буде підготувати кілька шайб маленької товщини.

На задній частині штанги треба вирізати різьблення. Елемент повинен увійти у заглиблення на рукоятці. На нього треба попередньо надіти одну гайку в процесі збирання і ще одну в кінці. Потрібно відпускати та поступово затискати гайки, щоб можна було виконувати регулювання глибини розпилу. На цьому етапі інструмент готовий до роботи.

Настільна пила маленьких розмірів

Слід знати, що ручну циркулярку своїми руками можна легко переробити в настільний пристрій маленьких розмірів. Для цього потрібно спорудити з трубки або дроту 16-22 мм станину і приєднати важіль. Нижня частина столика має бути вигнута в напрямку розпилу, після чого елемент кріпиться до столу шурупами. Для стійкості конструкції рекомендується передбачити монтаж укосів.

Варто зауважити, що для такого саморобного інструменту потрібний стійкий столик.Його розгойдування у процесі робіт може стати небезпечним. Можна використовувати звичайний кухонний столик із дерев'яного бруса та металопрофілю.

На поперечину слід надіти важіль, що прокручується, з Т-подібної трубки. Поперечна частина деталі розрізається на кілька фрагментів. Коли монтаж конструкції буде зроблено, елементи слід з'єднати хомутами. До крайньої вертикальної частини за допомогою хомута знадобиться притягнути ручний інструмент, який було зроблено раніше.

Такий пристрій може використовуватися і як інструмент для різання. Потрібно лише вставити в болгарку звичайне коло для різання. Однак у цьому випадку товщина пропилу складатиме менше 75-80 мм. Якщо планується обробляти деревину великої товщини, то буде потрібна повноцінна саморобна циркулярна пилка.

Як зробити стаціонарну пилку?

Щоб спорудити верстат подібного типу, будуть потрібні креслення. Відрізняється стаціонарна пилка від настільної лише заввишки станини.

Важлива частина станини - це рівна і широка основа з прорізом для пилки. Його можна спорудити з оргскла, ДСП чи залізного листа. Товщина кришки, на якій у такій конструкції закріплюється провід, визначається виходячи із навантажень. Кришка станини повинна бути знімною, щоб можна було легко отримати доступ до всіх компонентів верстата.

Перший компонент конструкції, який доведеться виготовити самостійно, це стіл. Його слід покрити листом із жерсті або сталі. Дерево треться об дерево або пластмасу, у зв'язку з чим з'являється лунка невеликих розмірів. Отже, виконати якісний пропил не вдасться. Поперечні зв'язки столика потрібно робити з алюмінієвого куточка 60-70 мм.

Якщо планка буде ковзною, кришка столика повинна мати строго паралельні сторони.

Санки можна виготовити з алюмінієвого куточка, який дозволить безперешкодно ковзати по краю без втрати кута.

Слід подбати про те, щоб диск із зубчиками не виступав над основою столика більше ніж на 1/3 діаметра, інакше інструмент буде небезпечним. Якщо потрібно виконати розпил бруска 10 см, то діаметр диска має становити 35 см або більше. Для приводу диска знадобиться електродвигун потужністю мінімум 1 кВт.

Насамперед потрібно зіставити потужність підготовленого електродвигуна з особистими потребами. Для деталей 15 см та більше зробити інструмент для розпилу самостійно дуже складно.

Якщо немає можливості зробити циркулярку своїми руками з електродвигуном великої потужності, то можна використовувати дискову пилу, болгарку або електродриль.

На будь-який з цих елементів можна насадити відрізну круглу пилку. Вони мають невеликі розміри і можуть використовуватися як електропривод для розпилювання дощок невеликої товщини. Подібні пристрої рекомендується закріплювати знизу кришки столика.

Якісний упор з можливістю регулювання можна зробити зі шматочка куточка 7-8 см, при цьому його довжина повинна бути на 3,5-4 см більша за довжину столика. Далі треба обрізати з обох боків поличку так, щоб залишок дорівнював довжині столика. Задні частини загинаються вниз. У нижніх поличках треба буде підготувати заглиблення під різьблення елементів для кріплення. Після цього слід надіти на стіл упор і скріпити його в потрібному положенні болтами. Упор слід виставити за шаблоном, який потрібно встановити між ним і робочим елементом пристосування.

Особливу увагу слід звернути на вал. Найкраще застосувати готову деталь із місцем для встановлення диска. Його можна купити в будь-якому магазині з продажу будівельних матеріалівта інструментів.

Обов'язково слід використовувати підшипники. Їх можна змонтувати власноруч. Цапфи мають бути укомплектовані кришками. Дані елементи дозволяють захистити конструкцію від попадання тирси.

Слід передбачити клинопасову передачу. Електродвигун можна взяти, наприклад, від пральної машинки, що не використовується. Конденсатори слід вибирати паперові чи олійні. Інші деталі не зможуть витримати реактивної потужності, яка циркулюватиме в ланцюзі.

Якщо планується виконувати торцювання деталей, то стане в нагоді каретка. Цей елемент складається з напрямних брусків, які кріпляться до фанери.

Спорудження дискової пилки в домашніх умовах не є складним процесом, знадобиться лише підготувати всі необхідні елементи, вибрати відповідний тип конструкції та дотримуватися цієї інструкції.

Зміст:

Верстати циркулярного типу відносяться до класу спеціалізованих обробних механізмів, без яких не обходиться жодна добре оснащена домашня майстерня.

Особливо актуальним є цей зразок деревообробної техніки в умовах заміського будинкута дачного господарства.

При оцінці можливостей придбання готового обладнання ви зіткнетеся з низкою проблем, пов'язаних із незручністю поводження з дешевими автономними циркулярними пилками та надто високою вартістю професійної обробної техніки.

Єдино правильний підхід до вирішення цієї проблеми – це зробити циркулярний верстат своїми руками, скориставшись матеріалами та обладнанням, що надходять у вільний продаж.

Зверніть увагу!З метою економії в малогабаритних моделях верстатів як ріжучий інструмент найчастіше використовується автономна циркулярна пилка, яка жорстко кріпиться на станині.

За допомогою саморобного верстата ви зможете пиляти дошки, остругувати горбиль, а також виготовляти бруски потрібного перетину.

За бажання можна буде помітно розширити функціональність вашого виробу, передбачивши можливість обробки деревини за допомогою електричного рубанка.

Вимоги до конструкції

Перед початком робіт необхідно буде підготувати невеликий ескіз, у якому повинні вказуватися як розташування всіх конструктивних елементів майбутнього верстата, а й основні розміри. При промальовуванні такого ескізу слід брати до уваги, що ваш циркулярний верстат може складатися з таких функціональних вузлів:

  • станини, що служить основою всього виробу;
  • стільниці із встановленим на ній промисловим зразком ручної циркулярної пилки;
  • виносного пульта управління включенням та вимкненням виконавчого механізму (циркулярної пилки).

Малогабаритний циркулярний верстат настільного типу

Зазначений склад верстата уражає малогабаритних виробів на дерев'яній станині. Для капітального обладнання, що виготовляється на основі металевих профілів (куточків), його схема має дещо інший вигляд. До складу такого виробу повинні входити такі елементи:

  • основа із сталевих рам і кронштейнів, на яких у підшипникових парах монтується вал із приводним шківом;
  • стільниця з прорізами для обробного полотна, що встановлюється поверх металевої рами і жорстко закріплюється на ній;
  • комплект спеціального приводного електрообладнання, що розміщується в нижній частині станини та забезпечує необхідну функціональність пристрою (в нього входять електродвигун, пусковий пристрій та трансформатор-перетворювач).

Основна вимога до будь-яких типів станин – це забезпечення максимальної надійності та стійкості конструкції. Як варіанти виконання верстатної основи нами будуть розглянуті як каркаси з металевих профілів (куточків), так і несучі конструкції з дерева.

При ознайомленні з вимогами до електроустаткування саморобного верстата, перш за все, слід визначитися з потужністю приводу різального інструменту (або автономної пили), яка для побутових умов не повинна перевищувати 850 Ватт.

Стаціонарний циркулярний верстат

Крім цього, перед підготовкою ескізу майбутнього виробу мають бути враховані такі технічні характеристикивикористовуваного обладнання, як:

  • Глибина різу, що задає допустиму товщину заготовок деревини, що підлягають обробці на верстаті. Цей показник для промислових зразків деревообробного обладнання коливається в межах 5-8 см, чого цілком достатньо для розпилу стандартних дощок та товстої фанери.

Додаткова інформація:У тому випадку, коли вам потрібно обробляти заготівлі деревини більшої товщини – необхідно передбачити у станині спеціальний. підйомний механізм, що дозволяє змінювати положення диска по висоті.

  • Перед виготовленням капітального верстата з окремим приводом слід зважати на робочу частоту обертання ротора електродвигуна. Вибір цього параметра визначається режимами обробки пиломатеріалу, з якими вам найчастіше доведеться мати справу. Для простої нарізки деревних заготовок цей показник може бути відносно низьким, а для отримання ідеально рівного (чистого) зрізу вам знадобиться більш висока частота обертання.

Важливо!Оптимальною для саморобних різальних верстатів вважається частота обертання, що не перевищує значення 4500 об/хв. При невисоких оборотах двигуна станина може виготовлятися на основі посиленого дерев'яного каркаса, досить масивного для запобігання вібрації механізму.

  • При складанні ескізу також повинні враховуватися вимоги щодо ергономіки, що передбачають зручність управління роботою обладнання, а також безпеку поводження з ним. Вони стосуються порядку розташування кнопок на робочому пульті, обмеження доступу до різального полотна, а також електричної захищеності приводу або окремих елементівуправління.

Після того, як враховано всі можливі вимоги до майбутнього верстата, ви можете приступати до безпосереднього складання.

Станина на основі металевих профілів (куточків)

Верхню частину металевої станини найзручніше виготовити у вигляді прямокутної рами 600 на 400мм, звареної з куточків на 25мм. До чотирьох кутів цієї конструкції приварюються трубні заготовки довжиною 220 мм (рекомендований діаметр труб – 17-20 мм).

Станина повинна забезпечувати жорсткість конструкції верстата

На рамі за допомогою болтів фіксуються два поздовжні куточки, що використовуються для кріплення валу в підшипниковій обоймі.

Відстань між куточками визначається виходячи з довжини валу, а підшипники, що застосовуються для установки, закріплюються на них спеціальними хомутами.

Нижня частина каркаса станини з метою надання їй більшої стійкості виготовляється (зварюється) із металевих куточків на 40 мм.

Для кріплення робочого валу використовуються підшипник закритого типу

Поперек каркаса приварюються дві перемички з цього матеріалу, що використовуються для закріплення електродвигуна. Тут же розташований металевий майданчик, призначений для монтажу пускової апаратури.

Підшипники кріпляться до станини за допомогою спеціальних хомутів

По кутах конструкції, що вийшла, приварюються трубні заготовки довжиною, що відповідає розміру труб на верхній рамі, але трохи більшого діаметру (23-25мм).

Ближче до краю робляться спеціальні фіксатори (баранчики), що використовуються для затиску підйомних труб верхнього каркаса, що переміщуються при натягу ременя приводу.

Порядок збирання механічної частини такого верстата включає наступні операції:

  • спочатку беруться підшипники №202 та з силою забиваються на робочий вал;
  • після цього на тому ж валу з натягом фіксується шків, попередньо виточений на токарному верстатіі має внутрішній діаметр струмка 50мм;
  • потім на кінці валу нарізається різьблення під болт, що використовується для затиску ріжучого інструменту (для надійнішої його фіксації під болт можна буде підкласти паронітові та металеві шайби);
  • після завершення цієї частини робіт переходимо до встановлення приводу, що виготовляється на основі трифазного асинхронного двигуна потужністю 1,5 кВт, (1500 об/хв). На вал такого двигуна насаджується шків, що має внутрішній розмір струмка приблизно 80мм;
  • на наступному етапі складання каркаса дві готові половинки станини з'єднуються разом (при цьому труби меншого діаметра вставляються у великі за розміром);
  • у завершенні робіт на валу натягується ремінь, а потім конструкція фіксується в цьому положенні за допомогою спеціальних струбцин-барашків.

Верстат на дерев'яному каркасі

Найпростіший і доступний спосібВиготовлення станини для верстата передбачає використання для цих цілей звичайних дощок або товстої фанери. У даному варіанті конструкції виконавчий вузол розміщується безпосередньо під столом (стільницею), в якому для ріжучого полотна робиться проріз відповідних розмірів.

Каркас із дерева надійний і простий у виготовленні.

Як приклад нами буде розглянуто варіант виготовлення станини висотою приблизно 110 - 120 см, призначеного для закріплення на ній ручної циркулярної пилки. Довжину стільниці такої конструкції можна буде змінювати в невеликих межах на власний розсуд.

Зверніть увагу!Висоту конструкції при бажанні можна буде скоригувати, беручи до уваги зростання людини, що працює на верстаті. А при необхідності обробки на ньому дуже довгих дощок розміри стільниці можуть бути збільшені до необхідної величини. При цьому вам доведеться потурбуватися про монтаж додаткових опорних ніжок.

Найзручніший для виготовлення стільниці матеріал – це багатошарова клеєна фанера завтовшки не менше 50 мм. Однак для цих цілей можуть вибиратися інші матеріали (оргскло або плити склотекстоліту, наприклад). Що стосується такого поширеного матеріалу, як ДСП, його застосування в даному випадку небажано, як не забезпечує достатню міцність поверхні.

Для виготовлення верстата на дерев'яній основі вам знадобляться такі матеріали:

  • заготівля листового заліза;
  • стандартний лист товстої клеєної фанери;
  • пара брусів перетином 50×50 мм;
  • товсті дошки з типорозміром 50 х 100 мм;
  • сталевий куточок, необхідний підвищення жорсткості кріплення направляючих;
  • циркулярна пила;
  • дві струбцини.

Крім того, вам доведеться запастися наступним комплектом інструменту, без якого складання верстата просто неможливе:

  • класичні шуруповерт і електродриль;
  • проста ножівка по дереву або електролобзик;
  • вимірювальні інструменти (кутник, рулетка, лінійка);
  • переносна фреза для обробки деревини.

За відсутності такої фрези можна буде скористатися допомогою друзів чи сусідів, які мають у своєму господарстві фрезерний верстат.

Додаткова інформація:Деякі домашні майстри вважають за краще виготовляти стільниці з тих, хто відслужив свій термін. кухонних столів. Однак така конструкція не буде відрізнятися довговічністю, оскільки вихідний матеріал тривалий час експлуатувався у вологому приміщенні. Ось чому буде розумніше виготовити всі елементи конструкції з нових заготовок, що заразом дозволить врахувати ваші особисті уподобання та уподобання.

Виготовлення стільниці

Роботи з виготовлення цієї частини обладнання проводяться в наступній послідовності:
Починаємо з розмітки шматка фанери, що здійснюється з тим розрахунком, щоб його краї припадали нарівні з кромками листа заліза. Після розмітки, скориставшись ножівкою або електричним лобзиком, можна вирізати фанерну заготівлю необхідного розміру. За бажання можна буде обробити її кромки за допомогою фрези, хоча робити це зовсім не обов'язково (основна вимога до цього елемента – його надійність, а не привабливість).

Після завершення зазначених операцій поверхню стільниці ретельно обробляється (затирається) наждачною шкіркою середньої зернистості.

Потім на нижній частині попередньо намічається місце положення прорізу під пильний диск. Для цього необхідно визначити розміри підошви, підготовленої до встановлення циркулярної пилки. Для зручності проведення вимірювань диск з пилки просто знімається, після чого можна буде легко визначити розміри посадкового місця.

Для зручності проведення розмітки стільниці диск пили знімається.

Після завершення його підготовки слід взяти циркулярну пилку та приміряти її за місцем встановлення. У разі потреби проводиться коригування положення точок її кріплення (разом з цим уточнюються контури прорізу під пиляльний диск).

Готова стільниця з фанери закривається сталевим листом, що кріпиться на ній за допомогою шурупів. На робочу поверхню згодом можна буде нанести спеціальну розмітку, що дозволяє коригувати положення заготівлі деревини в процесі її обробки.

Складання каркасу

Як поперечні, так і поздовжні бруси каркаса, які використовуються як ребра жорсткості, також монтуються на нижній поверхні стільниці. Усього таких планок потрібно чотири:

Дві поперечні перемички, що не сягають краю стільниці на 7-9 см з кожного боку.
Два поздовжні бруски, розмір яких відповідає тій самій умові (вони не повинні доходити до країв стільниці приблизно на 7-9 см).

З урахуванням цих обмежень слід намітити точки фіксації поздовжніх брусків і поперечок, в яких останні будуть кріпитися до стільниці за допомогою шурупів відповідного розміру.

При розмітці крапок крайня з них вибирається приблизно на віддаленні 40-50 мм від краю бруска (при цьому крок між ними має бути близько 23-25 ​​см).

Перед остаточним складанням каркаса у всіх складових деталях (брусках і стільниці) просвердлюються наскрізні отвори під шурупи. З лицьового боку елементи кріплення встановлюються таким чином, щоб їх капелюшки були повністю приховані у матеріалі.

Для підвищення міцності майбутньої каркасної основи бруски, що примикають до стільниці, попередньо промазуються столярним клеєм.

Після складання конструкція тимчасово фіксується за допомогою струбцин, які можна буде зняти після закінчення часу висихання клею.

Кріплення опорних ніжок

Ніжки столу виготовляються з брусків відповідного перерізу (найчастіше для цих цілей використовуються ті ж заготівлі 50х50 мм). Висота опор вибирається під конкретну людину, тобто індивідуально.

При цьому повинен враховуватися той факт, що працювати на циркулярному верстаті зручніше, коли стільниця знаходиться на рівні стегон. Форма ніжок перед остаточним їх монтажем допрацьовується з урахуванням того, щоб вони звужувалися у бік опорної частини (площа сполучення з каркасною основою повинна перевищувати площу опори на підлогу).

Для підвищення жорсткості та стійкості конструкції в ній можуть застосовуватися сталеві куточки, які підтискаються таким чином, щоб забезпечувати додаткову розпірку основи. Для їхнього закріплення використовуються спеціальні болти з шайбами, що встановлюються капелюшками назовні.

Електрична схема

У капітальному варіанті конструкції циркулярного верстата використовується автономний привід, що включає в себе електродвигун асинхронного типу, обмотки якого включаються в мережу за схемою трикутника.

Схема підключення асинхронного двигуна циркулярного верстата

Для управління роботою та забезпечення автоматичного запуску електродвигуна у схемі передбачається магнітний пускач, побудований на базі електронного комутатора (симістора) та трансформатора струму.

Для побудови схеми керування верстатом на дерев'яний каркас(варіант, що передбачає використання ручної циркулярної пилки) достатньо буде продублювати кнопки включення та вимкнення механізму, вивівши їх назовні та закріпивши на одній з ніжок стільниці

Докладніше про підключення електродвигуна верстата ви дізнаєтесь із відео.

Універсальний інструментарій є необхідністю у майстерні кожного чоловіка, якщо він звик займатися будівельними роботамисамостійно. Однак, необов'язково всі предмети купувати на ринку або спеціальних магазинах, слідкуючи за певною інструкцією, часом легко виготовити навіть циркулярний верстат своїми руками.

Що являє собою конструкція?

Щоб виготовити циркулярний верстат не потрібно мати спеціальні технічні знання. Головне – звільнити трохи часу та придбати для виготовлення прості пиломатеріали.

Перед початком процесу необхідно прорахувати, яке навантаження повинен витримувати майбутній інструмент. Для потужних приладів використовується посилена металева конструкція, що становить основу верстата Але за умови ручної праці, про цей аспект слід забути.

Щоб саморобний циркулярний верстат активно використовувався у майбутньому, потрібно правильно розрахувати його параметри та розміри. Залежно від типу інструменту вибирається спеціальний вид станини.

Другою умовою перед початком виготовлення є правильний розрахунок потужності. Для використання в домашніх умовах вистачить агрегата потужністю не більше 850 Вт. Якщо планується використовувати інструмент для активного та тривалого будівництва, то потрібний верстат з великими параметрами та витривалістю.

При великій продуктивності, для верстата повинна бути виготовлена ​​тверда основа із сталевого або металевого профілю. За потреби слід забетонувати конструкцію до підлоги. В іншому випадку кожна людина наражає своє здоров'я на велику небезпеку.

Виготовлення стаціонарного пристрою

Якщо в майстерні немає, пристрій середніх розмірів легко виготовити самостійно, дотримуючись певних правил та інструкції.

Конструкція циркулярної пилки

Придбати висококласний пиляльний верстат, виготовлений на заводі, коштує дуже дорого, це не за кошти багатьом чоловікам. Саморобний варіант обійдеться у десятки разів дешевше.

Попередньо необхідно підготувати наступний інструментарій та матеріали:

  • лист зі сталі 1200 на 700 мм, завтовшки не менше 3 мм;
  • куточок із металу 50 на 50 мм;
  • асинхронний двигун 220 В;
  • шків;
  • вал, оснащений шківом та підшипником;
  • диск;
  • болти (краще брати М10);
  • електродриль;
  • струбцини.

Для початку необхідно купити оснащений вал та кріплення, на нього монтуватиметься ріжучий диск. Найпростіше придбати матеріал у спеціалізованих будівельних магазинах чи ринках, але також варто поцікавитись і у приватних майстернях. Взявши сталевий листок, за допомогою рамки необхідно зварити рамку, тимчасово її необхідно прикріпити.

Наступний етап - розмітка майбутнього розташування електродвигуна. У рамку необхідно вварити два плоских куточка вершинами вгору для майбутнього кріплення двигуна і валу. Рама, що вийшла, приварюється до сталевого листа і закріплюється струбцинами. На листі треба вирізати пази для дисків та отвори в діаметрі 10 мм, щоб закріпити мотор та вал. Пази повинні бути прорізані відповідно до розмірів двигуна.

Після цього необхідно нарізати чотири заготовки у вигляді куточків для формування ніжок, приварюють їх у різних кутах сконструйованої рамки.

Отриманий пристрій очистити від бруду, іржі пилу.

Зверху покрити спеціальною фарбою для металевих поверхонь. На внутрішню частину отриманого столу необхідно прикріпити клиновий ремінь, вал та мотор. Натягування ременя здійснюється за рахунок рухів двигуна за заздалегідь підготовленими пазами. Наприкінці роботи болти М10 щільно затягуються для безпеки експлуатації пристрою у майбутньому.

Циркулярний стіл із ручної циркулярної пилки

Виготовлення дерев'яного верстата

Дерев'яний верстат із ручної циркулярної пили – альтернативний варіантпопередній інструмент, оптимальне рішення для домашнього використання. Щоб його виготовити з ручної циркулярки, слід підготувати такі інструменти та матеріали:

  • фанера (1 лист), оптимальна товщина 8 мм;
  • бруски із дерева 40 на 50 см;
  • клей універсальний;
  • болти М8 та саморізи.

Беремо фанеру та вирізаємо полотно 100 на 60 см, але розмір варіюється в залежності від величини майбутнього верстата.

До одного боку листа за допомогою клею кріпляться заготовлені дерев'яні бруски. З внутрішньої сторони необхідно накласти інструмент для точної розмітки та майбутнього розташування. Не варто забувати про паз для диска

За допомогою електролобзика або інших інструментів слід випиляти паз для диска та висвердлити невеликі дірочки для майбутнього кріплення.

Після того, як утворили паз, перевіряємо чи вільно обертання диска в пазі, для цього достатньо провернути диск від руки.

Збоку дерев'яних брусків за допомогою підготовлених болтів з гайками слід прикріпити ніжки.

Оптимальною висотою для приладу вважається 90 см, корпус кріпиться відповідно до попередньо вибраної розмітки. Важливо проконтролювати, щоб болти не виступали на поверхні та туго прилягали до конструкції. Спеціальним лаком для деревини треба покрити виріб, а потім пофарбувати.

Щоб матеріал якісно розпилювався за допомогою циркулярної пилки своїми руками та відповідно до необхідного розміру, як напрямна встановлюється дерев'яний брусок. Для кріплення слід використовувати струбцини чи підготовлені болти з гайками.

Верстат для настільного використання

Як зробити циркулярний верстат стаціонарного типу – нерідкий запит багатьох чоловіків. Однак, його майстри перетворюють на міні модель для настільного використання, це допомагає заощадити необхідна кількістьмісця, але пристрій не буде гірше виконувати свою роботу.

Для цього необхідно використовувати П-подібний збір статини, використовуючи трубу 14 мм у діаметрі. В обов'язковому порядку до неї кріпиться поперечний рухомий важіль. У процесі виготовлення кінці повинні бути вигнуті вгору у напрямку різу. Болтами їх необхідно прикріпити до столу.

Щоб статина набула максимальної стійкості, потрібно виготовити додаткові опори. До перемички приєднується важіль із попередньо звареної труби.

Статичність порушується за допомогою розпилу горизонтальної поверхні на дві рівні частини, але після завершення монтажу їх необхідно скріпити хомутами. На вертикальну частину за допомогою хомута монтується пилка. Важливо звернути увагу на те, що пропил наскрізного типу не повинен перевищувати 80 мм.

Якщо майстру необхідно розпилювати матеріали великого розміруі товщини, то такий циркулярний верстат не підійде. У цьому випадку знадобиться більший пристрій з додатковими опорами для забезпечення необхідної стійкості. Зробити циркулярний верстат своїми руками не складе значних труднощів, якщо грамотно дотримуватися інструкцій і виміряти всі дії перед їх скоєнням.

Подібного роду верстати виготовляють із циркулярної пилки, але для кваліфікованої обробки слід використовувати також креслення фахівців. Однією циркульною пилкою майстер не зможе обійтись.

Така корисна річ, як робочий двигун від автоматичної пральної машинине повинна без діла валятися у вас у гаражі.

У будь-якого саморобкина руки, що поважає себе, зачешуться побачивши таку перспективну деталь.

У цій статті ми розповімо, як на базі такого двигуна зробити дуже хорошу легку та компактну циркулярку, на якій без проблем можна буде розпускати дошку п'ятдесяту або навіть брусок 10х10.

Увага! Складання циркулярної пилки своїми руками та її подальше використання може виявитися небезпечним! Тому не беріться за цю справу якщо ви не впевнені у своїх навичках і не дотримуєтеся правил безпеки! Ця стаття не є закликом до дії. І пам'ятайте, вся відповідальність за те, що ви робите, лежить тільки на вас!

Як підключити двигун?

Підключення двигуна - це найважливіший етап робіт, якщо не вдасться підключити двигун від пральної машини правильно, то циркулярку своїми руками зробити не вийде. Вся складність навіть не в підключенні, а в тому, щоб досягти стабільного регулювання обертів двигуна, без цього циркулярка не буде нормально працювати - диск рватиме пиломатеріал.

На двигун від пральної машини автомат виробник встановлює так званий таходатчик або датчик регулювання обертів. Але проблема в тому, що роботою цього датчика управляє електронний модуль пральної машини, на циркулярку такий модуль не поставиш, тому доведеться задуматися про пристрій, який керуватиме оборотами двигуна. Докладно про те, як розповідається в однойменній статті.

Рухомі частини

Успішно підключивши двигун від автоматичної пральної машини своїми руками, і перевіривши, як він набирає та зменшує оберти, можна починати робити нашу циркулярку. На схемі нижче представлено спрощене креслення саморобної циркулярної пили, виготовленої із застосуванням двигуна від пральної машини.

Схему можна спростити, опинившись від підшипникового вузла. Для побутових циркулярок це цілком допустимо.

Поки нас цікавитимуть лише рухомі елементи циркулярки, на які припадатиме основне навантаження, а саме:

  • вал дискової пилки;
  • вал двигуна пральної машини автомат;
  • приводний ремінь;
  • шків двигуна пральної машини автомат;
  • шків валу дискової пилки.

Привідний механізм повинен працювати в такий спосіб. Двигун від пральної машини рухає вал із запресованим на ньому малим шківом. На малий шків одягнений приводний ремінь, який передає оберти на великий шків, одягнений на вал, що приводить в рух дискову пилку. Начебто на перший погляд все просто, але коли робиш циркулярку, спливає маса тонких труднощів, які доводиться вирішувати.

  1. Малий шків потрібно обов'язково проточити своїми руками, зробивши на ньому 3-4 поперечні борозенки, щоб ремінь чіплявся за них і не прослизав.
  2. Привідний ремінь не обов'язково брати від пральної машини автомат, можна взяти аналогічну деталь від будь-якої іншої техніки, аби ремінь був міцний і мав зазубрений.
  3. На великий шків доведеться з краю наварити своїми руками диск більшого діаметру, щоб утворився своєрідний виступ, який не дасть приводному ременю зіскочити під час роботи. На великому шківу необов'язково проточувати зазубрені, зчеплення з ременем буде нормальним і без цього.
  4. Вал, на якому триматиметься дискова пилка, а також гайка і шайба повинні бути надійними, щоб, по-перше, на високих оборотах дискова пилка не деформувалася, а по-друге, щоб дискова пилка не вискочила і не завдала шкоди людині, що працює з циркуляркою. . Краще взяти готовий вал, шайби та гайку від штатної заводської циркулярки.

Описаний механізм розрахований на триста диск. Чимало скептиків знаходиться, які кажуть, що двигун від пральної машини такий диск не потягне, і що він у певний момент зупиниться під час роботи, а пила застрягне у дошці. Таким скептикам наші спеціалісти відповідають таке.

  • По-перше, треба вміти працювати з циркуляркою і не штовхати на пилу, що обертається, що завгодно.
  • По-друге, ця циркулярка буде суто побутовою, вона розрахована на короткочасну роботу з невеликою кількістю пиломатеріалу. Якщо ви хочете зробити циркулярку для бізнесу, купуйте спеціальні комплектуючі, з підручних деталей така техніка не виготовляється.
  • По-третє, практика показує, що досить багато умільців користуються таким саморобним обладнанням і дуже задоволені. Принаймні відгуки від них, в основному, позитивні.

У майбутньому не перевантажуйте вашу саморобну циркулярку роботою, а головне не давайте двигуну довго працювати без навантаження.

Станіна та рама

Зібравши деталі для рухомих частин циркулярки, нам залишається лише виготовити надійну раму і станину для нашої циркулярки. В принципі для станини побутової циркулярки можна взяти звичайнісінький підручний матеріал, наприклад, шматок товстого плоского шиферу. Вирізати з нього прямокутник і прорізати отвір під дискову пилку не варто. Але ми є прихильниками капітальних конструкцій, тому віддаємо перевагу для станини циркулярки взяти лист металу товщиною 3 мм, а для рами 30 мм металевий куточок.

На малюнку вище добре видно, із яких елементів складається рама саморобної циркулярки. В даному випадку вона також зварена своїми руками, тільки як опори використовується не статичний металевий куточок, а спеціальні саморобні стійки. Стійка зроблена з двох металевих трубрізного діаметра, які вставлені один в одного, таким чином станину циркулярки можна регулювати по висоті.

Фахівці наполягають на зварювальній конструкції рами для циркулярки, оскільки вібрація погано позначається на статичні кріплення, створені за допомогою болтів. Хоча якщо у вас немає зварювання, в крайньому випадку, можна зробити раму з куточків, скріпивши їх між собою болтами і гайками. Станину до рами теж краще приварити.

Отже, зробити циркулярку з двигуна прання своїми руками цілком можна, якщо у вас є досвід виготовлення різних домашніх саморобок. Спробуйте самі і, можливо, ви назбираєте деякий досвід, яким згодом поділіться з нашими читачами. Успіхів!

Без циркулярної пили складно собі уявити столярну майстерню, оскільки найголовніша і найпоширеніша операція – це саме поздовжнє пиляння заготовок. Про те, як зробити саморобну циркулярну пилку і йтиметься у цій статті.

Вступ

Верстат складається із трьох основних конструктивних елементів:

  • заснування;
  • розпилювальний стіл;
  • паралельний наголос.

Основа і сам розпилювальний стіл – це не дуже складні конструктивні елементи. Їх конструкція очевидна і не така складна. Тому в цій статті ми розглядатимемо найскладніший елемент – паралельний наголос.

Отже, паралельний упор – це рухома частина верстата, яка є направляючою для заготівлі і вздовж неї рухається заготовка. Відповідно від паралельного упору залежить якість різу по тому, що якщо упор буде не паралельним, то можливе або заклинювання заготовки або кривої пилок.

Крім того, паралельний упор циркулярної пилки повинен бути досить жорсткою конструкцією, так як майстер докладає зусиль, притискаючи заготовку до упору, і якщо будуть можливі усунення зсуву, то це призведе до непаралельності з наслідками, зазначеними вище.

Існують різні конструкціїпаралельних упорів залежно від прийомів його кріплення до циркулярного столу. Наведемо таблицю з характеристиками цих варіантів.

Конструкція паралельного упору Гідності й недоліки
Кріплення у двох точках (спереду та ззаду) Переваги:· досить жорстка конструкція, · дозволяє помістити упор у будь-яке місце циркулярного столу (ліворуч або праворуч від пильного диска); · Не вимагає масивності самої напрямної Недолік:· Для кріплення майстру потрібно зробити затиск одного кінця спереду верстата, а також обійти верстат навколо і закріпити протилежний кінець упору. Це дуже незручно при доборі необхідного положення упору і при частій переналагодженні є істотним недоліком.
Кріплення в одній точці (спереду) Переваги:· Менш жорстка конструкція, ніж при кріпленні упору у двох точках, · Дозволяє помістити упор у будь-яке місце циркулярного столу (ліворуч або праворуч від пильного диска); · Для зміни положення упору, достатньо виконати його фіксація з одного боку верстата, там, де знаходиться майстер у процесі пиляння. Недолік:· Конструкція упору має бути масивною, щоб забезпечити необхідну жорсткість конструкції.
Кріплення у пазу циркулярного столу Переваги:· Швидка переналагодження. Недолік:· Складність конструкції, · Ослаблення конструкції циркулярного столу, · Фіксоване положення від лінії пиляльного диска, · Досить складна конструкція для самостійного виготовлення, особливо з дерева (робиться лише з металу).

У цій статті розберемо варіант створення конструкції паралельного упору для циркулярки з однією точкою кріплення.

Підготовка до роботи

Перш ніж розпочати роботу, необхідно визначитися з необхідним набором інструменту та матеріалів, які знадобляться у процесі роботи.

Для роботи будуть використані такі інструменти:

  1. Циркулярна пилка або можна використовувати.
  2. Шуруповерт.
  3. Болгарка (Кутно-шліфувальна машинка).
  4. Ручний інструмент: молоток, олівець, косинець.

У процесі роботи також знадобляться такі матеріали:

  1. Фанера.
  2. Масив сосни.
  3. Сталева трубка із внутрішнім діаметром 6-10 мм.
  4. Сталевий стрижень із зовнішнім діаметром 6-10 мм.
  5. Дві шайби зі збільшеною площею та внутрішнім діаметром 6-10 мм.
  6. Самонарізи.
  7. Столярний клей.

Конструкція упору циркулярного верстата

Вся конструкція складається з двох основних частин – поздовжньої та поперечної (мається на увазі – щодо площини пильного диска). Кожна з цих частин жорстко пов'язана з іншою і є складною конструкцією, яка включає набір деталей.

Зусилля притискання досить великі, щоб забезпечити міцність конструкції та надійно зафіксувати весь паралельний упор.

З іншого ракурсу.

Загальний склад усіх деталей виглядає так:

  • Основа поперечної частини;
  1. Поздовжня частина
    , 2 шт.);
  • Основа поздовжньої частини;
  1. Затискач
  • Рукоятка ексцентрика

Виготовлення циркулярки

Підготовка заготовок

Потрібно відзначити кілька моментів:

  • площинні поздовжні елементи робляться з , а не з масиву сосни, як інші деталі.

На 22 мм свердлимо отвір у торці під ручку.

Краще це зробити за допомогою свердління, але можна просто набити цвяхом.

У циркулярній пилці, що використовується для роботи, використовується саморобна рухлива каретка (або як варіант можна зробити «на швидку руку» фальш-стіл), який не дуже шкода деформувати або зіпсувати. У цю каретку в розмічене місце забиваємо цвях і відкушуємо капелюшок.

У результаті отримаємо рівну циліндричну заготовку, яку потрібно обробити стрічковою або ексцентриковою шліфувальною машиною.

Робимо ручку – це циліндр діаметром 22 мм і довжиною 120-200 мм. Потім вклеюємо її в ексцентрик.

Поперечна частина напрямної

Приступаємо до виготовлення поперечної частини напрямної. Вона складається, як було сказано вище з наступних деталей:

  • Основа поперечної частини;
  • Верхня поперечна притискна планка (з косим торцем);
  • Нижня поперечна притискна планка (з косим торцем);
  • Торцева (фіксувальна) планка поперечної частини.

Верхня поперечна притискна планка

Обидві притискні планки – верхня та нижня мають один торець не прямий 90º, а похилий («косий») з кутом 26,5º (якщо бути точним, то 63,5º). Ці кути ми вже дотрималися при розпилюванні заготовок.

Верхня поперечна притискна планка служить для переміщення з основи та подальшої фіксації направляючої притисканням до нижньої поперечної притискної планки. Вона збирається із двох заготовок.

Обидві притискні планки готові. Потрібно перевірити плавність ходу та видалити всі дефекти, що заважають рівному ковзанню, крім того, потрібно перевірити щільність прилягання похилих кромок; зазорів та щілин бути не повинно.

При щільному приляганні міцність з'єднання (фіксація напрямної) буде максимальною.

Складання поперечної всієї частини

Поздовжня частина напрямної

Вся поздовжня частина складається з:

    , 2 шт.);
  • Заснування поздовжньої частини.

Цей елемент виконується з того, що поверхня ламінована і більш гладка - це зменшує тертя (покращує ковзання), а також щільніша і міцніша - довговічніша.

На етапі формування заготовок ми вже напилили їх у розмір, залишилося лише облагородити кромки. Це робиться за допомогою кромкової стрічки.

Технологія кромлення проста (можна навіть праскою приклеїти!) І зрозуміла.

Основа поздовжньої частини

А також додатково фіксуємо шурупами. Не забуваємо дотримати кут 90 º між поздовжніми та вертикальними елементами.

Складання поперечної та поздовжньої частин.

Ось тут ДУЖЕ!!! важливо дотримати кут 90º, оскільки саме від нього залежатиме паралельність напрямної з площиною пильного диска.

Установка ексцентрика

Установка напрямної

Настав час закріпити всю нашу конструкцію на циркулярний верстат. Для цього необхідно прикріпити планку поперечного упору до циркулярного столу. Кріплення, як і скрізь, здійснюємо на клей та шурупи.

… і вважаємо роботу закінченою – циркулярна пилка своїми руками готова.

Відео

Відео, яким робився цей матеріал.