Бітумна черепиця своїми руками. Покрівля з черепиці своїми руками: керамічна (глиняна), цементнопіщана (бетонна), полімерно-піщана та пластикова Як виготовити черепицю

Для такого елітного та благородного покрівельного матеріалу, як натуральна черепиця, потрібна сировина, яка абсолютно не є рідкісною. Це , з якої роблять кераміку. Далі ми розповімо, як.

А ще ми розповімо вам про відомі марки покрівлі та розповімо, чи буває російського виробництва.

Сировина та обладнання

Керамічна черепиця повинна мати високу жирність і бути легкоплавкою. Як правило, заводи з виробництва даного покрівельного матеріалу будують поблизу кар'єрів із такою сировиною.

З устаткування виробництва керамічної черепиці застосовуються змішувальний пристрій (де глину перетворюють на однорідну суміш), і навіть спеціальний прес, з допомогою якого черепиці надається певна форма. Ще потрібні сушильна камера і спеціальна піч, здатна досягти внутрішньої температури до тисячі градусів.

Залежно від марок та складності обладнання в цілому може коштувати від трьохсот п'ятдесяти тисяч до півтора мільйона рублів.

Наступне відео розповість вам, як роблять керамічну черепицю:

Технології виготовлення

Заводські

Глина, здобута з кар'єру, конвеєрною стрічкою рухається на склад. Після деякого вилежування її обробляють за допомогою колісного млина, подрібнюючи матеріал (так він краще потім з водою змішується).

У виробничих умовах на першому етапі у спеціальному змішувачі відбувається змішування глини з водою та додавання пластифікаторів. На виході виходить однорідна пластична маса.
Потім цю масу піддають пресуванню (або стрічковим, або штампувальний метод). При цьому здійснюється електронний контроль, внаслідок чого вироби виходять обережними, без похибок у розмірах.
Просушені в спеціальній камері покрівельні елементи вирушають у піч, де відбувається їхнє випалення при високій температурі. Готову черепицю залишають у природному вигляді або наносять покриття (склоподібну глазур або глиняний ангоб).

Власними руками

Почнемо з підбору сировини – глина, що використовується, повинна бути досить чистою, пластичною і м'якою.

При розтиранні грудочки між пальцями не повинен відчуватися пісок.
А при киданні глиняної грудки на підлогу він не повинен тріскатись, розсипатися. Оптимально, коли він сплющиться (як тісто).

Непогано для проби виготовити лише один виріб. Якщо воно вийде однорідним, червоним, без бульбашок на зламі, не сильно зменшуватиметься при випаленні і продзвенить при ударі, то все добре. Глина підібрана правильно.

Підібрана для черепиці глина має пролежати зиму. Для цього її на поверхні землі складають у штабелі двометрової ширини, висота яких становить сімдесят сантиметрів.

Добре проморожена глина – чудова сировина. А щоб вона краще промерзла, можна періодично поливати штабеля водою.

У теплу пору року глину на два-три дні замочують, після чого мнуть у глином'ялці (спорудженій з дерев'яного ящика або бочки), де гвинтоподібно на осі насаджені металеві ножі. Потім формують вироби за допомогою рамки розміром 33 на 21 сантиметр. Збоку біля рамки є ручка, а знизу підкладається дошка.

Глину перед формуванням виробів посипають золою (її можна замінити).
Сталевою струною з глиняної грудки нарізаються двосантиметрові пласти. Їх пропускають через рамку, прикривають на якийсь час сушильними дошками, потім несуть на полиці для сушіння.
Сушать десять днів, у кімнаті чи під навісом.
Перед випалюванням для декоративності черепицю часто опускають у розчин із жирної червоної глини, званий поливою. Випалювання здійснюють в особливій печі. Вона складається з зольника, топкової та обпальної камер, труби. Ззаду є завантажувальний отвір, через який і закладають, і виймають черепицю. Вироби випалюють вертикально або боком на ребро.

Про те, як виробляють керамічну черепицю на заводі, розповість це відео:

Відомі виробники

BRAAS

Більше ста заводів у світі належать однойменній компанії, що випускає цю черепицю. Для Росії її виробляє російсько-німецьке підприємство. Черепиця цієї марки відрізняється наявністю додаткових вентиляційних проміжків, високою надійністю (плитки з'єднуються замком).

Гарантію виробник дає тридцять років, але сто років покрівля витримує. Ціна виробів за одну штуку керамічної черепиці Браас (BRAAS) – від 100 до 300 рублів, квадратний метр- Від 1,3 до 3,8 тисячі рублів.

Koramic

Черепиця німецького виробництва, що володіє великою різноманітністю розмірів, профілів та відтінків. Придатна для будь-яких дахів: як скатних, так і вальмових. Зовсім не вицвітає з часом.

За будь-якої погоди (і в будь-яку пору року). Квадратний метр керамічної черепиці Koramic обійдеться у суму від 1,1 до 1,8 тисяч рублів.

Creaton

Ще один якісний європейський бренд керамічної черепиці – Creaton. Відрізняється надійністю та широким модельним рядом.

Двадцять профілів фарбуються більш ніж сотню різноманітних відтінків. Це і антрацит, і зелений мох, і колір благородного вина. Цієї марки є навіть синя та графітно-сіра черепиця. Одна штука коштуватиме приблизно від 75 до 150 рублів.

Про те, як Creaton виготовляє свою керамочерепицю, розповість цей відеосюжет:

Roben

Ще одна німецька марка керамічної черепиці, Roben, що відразу говорить про неї. Сучасне європейське обладнання високого класу дає можливість отримати максимально точні габарити та уникнути шлюбу.

Для фарбування використовуються природні пігменти, що дають змогу отримати чисті природні кольори. Дуже цікаві двокольорові моделі («осінній лист», наприклад). Ціна однієї штуки черепиці коливається від 84 до 100 рублів. Ця марка керамічної черепиці конкурує із маркою Чеккер.

Черепиця російського виробництва

На сьогоднішній день в Росії немає підприємств з виробництва керамічної черепиці. Є лише спільні виробництва. Зокрема, як уже згадувалося, компанія BRAAS.

Дах – головний завершальний елемент кожної будівлі. Покрівля є захистом внутрішнього простору будівлі від впливу навколишнього середовища. Дерев'яна черепиця є найкращим природним покрівельним покриттям. Від якісно виконаних покрівельних робіт залежить не лише експлуатація всієї будівлі та її довговічність, а й комфорт для людини.

Типи дерев'яних покрівельних покриттів

Покрівельні покриття з деревини поділяються на види в залежності від технологічних процесів виробництва, конфігурації та методу укладання.

Гонт

Це родоначальник усіх видів черепиці із дерева. Покриття є дерев'яними пластинами, поздовжній зріз яких може бути різної геометричної форми. Варто відзначити, що гонт, який виробляється за рахунок розпилу деревини, цінується менше, ніж гонта колота. При розпилюванні матеріалу відбувається порушення структури дерева, що тягне за собою зменшення опору впливу зовнішніх факторів.

Дерев'яна черепиця фіксується до решетування за допомогою шурупів або цвяхів, які з'єднують між собою дві пластини і входять в решетування на глибину до 2 см. За наявності замку «ластівчин хвіст» кріплення елементів крім механічної фіксації відбувається за технологією «шип-в-паз».

Дранка та тріска

Це спрощений варіант гонта, який має різні розміри довжини та товщини пластин. Довжина однієї дощечки коливається від 40 см до 1 м, розміри тріска менші.

Дерев'яна черепиця цього виду виготовляється шляхом колки чурок на різні за розміром пластини. Деревина для пластин повинна бути товстою та просушеною, інакше багато дощечок будуть не придатними до укладання. При використанні колоди з вологістю до 18% для виготовлення дерев'яної черепиці існує ризик появи тріщин на матеріал після повного висихання.

При виготовленні матеріалу не використовують м'який центр колоди (оболонь), такі дощечки не витримують тривалої експлуатації. У готовій черепиці з дерева не повинно бути дефектів не тільки у вигляді щілин або отворів, а й тріщин та сучків.

Така дерев'яна черепиця виготовляється в основному з листяних порід дерев, що рідко використовуються. хвойні породидеревини через м'якість. Дранка на дах монтується в шаховому порядку шарами, при цьому виконується нахльостування пластин як у горизонтальному, так і у вертикальному напрямку.

Шиндель

Ця черепиця з дерева є невеликим розміром колоті дощечки. Пластини укладаються на дах внахлест, при цьому не варто дотримуватися шахового порядку розміщення елементів.

Шиндель фіксується зі зміщенням дощечок. Такий вид черепиці з дерева закріплюється до решетування не жорстко, повинен залишатися невеликий гвинт. За рахунок цього забезпечується можливість матеріалу збільшуватися в розмірах при зіткненні з вологою без здуття, пластини не впираються одна в одну.

При виготовленні шинделя використовуються листяні породи дерев, особливу увагуприділяється тому, як розташовані структурні кільця деревини. Через порушення технології виготовлення при багаторазовому висиханні та зволоженні дерев'яна черепиця коробиться у різних напрямках.

Лемех

Даний вид черепиці з дерева виглядає, як лопатка з різьбленою окантовкою. Для виготовлення лемеша використовується лише осика. Кожна дощечка - витвір мистецтва, що створюється вручну майстерними руками майстра. Технологічний процесВиготовлення передбачає використання тільки ручного інструменту.

Заготівлю деревини для такого виду черепиці з дерева проводять у фазі активного циркулювання найбільшої кількості соку у волокнах. На виготовлення лемеша йде багато часу та матеріалу, тому пластини коштують дорого. Осика з часом під впливом тепла набуває міцності, рівного каменю, і сріблястого кольору.

Тес

Хвойні дошки, монтаж яких проводиться на покрівлю вздовж або впоперек карнизової лінії. Фіксування дошки впоперек більш практичне, матеріал служить набагато довше.

Для стікання води центром дощок формують жолоб. Укладають покрівлю з теса в кілька шарів, при цьому повинен залишатися проміжок. Кріпиться такий матеріал цвяхами. Дошки, які будуть у верхніх шарах, шліфуються з усіх боків і розташовуються серцевиною деревини назовні. Отже, дошки нижніх шарів немає необхідності шліфувати, при укладанні серцевина прямує донизу.

При виборі напрямку укладання матеріалу вздовж лінії карниза монтаж дощок починається з фіксації дошки обшивної (фінішної), від якої ведеться укладання ряду. Дошки фіксуються внахлест у розмірі 5 см для кожного наступного ряду, що укладається на попередній.

Розрахунок кількості матеріалу на покрівлю

Перед виконанням покрівлі дерев'яною черепицею важливо зробити приблизний розрахунок кількості матеріалу. Для розрахунку кількості пластин існують спеціальні таблиці. Слід враховувати, що кількість дощечок може бути різною залежно від способу укладання та розміру пластини.

Рекомендовано придбати черепицю з дерева із запасом до 10% від первісної кількості. Об'єм деревного матеріалу розраховується не тільки за розміром загальної площі даху, але по крутості верхньої конструкції, що захищає. Від цих факторів залежить застосування елементів дерев'яної покрівлі (дранки, гонта) різної довжини.

Перед придбанням черепиці з дерева слід обчислити, скільки пластин потрібно покриття одного м 2 . При розрахунку кількості матеріалу для покрівлі враховується розмір черепиці з дерева: довжина – 40 см, товщина 9-10 мм у товстому кінці та 5-6 мм у тонкому. Така черепиця використовується для даху площею від 100 до 500 м2. Виконуючи розрахунок дерев'яної покрівлі, враховують, що укладання виконується в три шари, таким чином для покриття на м2 покрівлі знадобиться 75-80 дощечок. Розрахунок роблять для покрівель з нахилом від 18 до 90 градусів.

Кількість дерев'яної черепиці для покрівлі залежить від кількості верств потенційного покриття. У будівельних магазинах готова черепиця з дерева упаковується з таким розрахунком, щоб пластин з однієї упаковки було достатньо покриття кількома шарами площі в 1 м 2 .

Для розрахунку площі даху використовується стандартна математична формула для обчислення площі фігур.

Плюси та мінуси дерев'яної черепиці

Черепиця з дерева при монтажі вимагає скрупульозної роботи за рахунок кріплення кожного елемента окремо. Всі види деревних покрівельних покриттів мають принцип «ялинової шишки». При намоканні пластини набухають, за рахунок чого відбувається змикання дощечок у бар'єр, який перешкоджає проникненню води у внутрішні шари даху. При висиханні черепиця з дерева трохи згинається, пластини піднімаються у формі бані, при цьому повітря вільно циркулює в покрівельних зазорах та підпокрівельному просторі. Відбуваються процеси гідроізоляції та вентиляції. За рахунок такої властивості дерев'яна черепиця не передбачає додаткових робіт із укладання гідроізолюючих прошарків.

Дерев'яні покрівлі мають ряд переваг:

Не відбувається процесів корозії.
Матеріал довговічний, при належному догляді пластини мають термін експлуатації понад 50 років.
Відбувається баланс між температурою та вологістю.
Природний екологічно чистий матеріал.
Шумо- та теплоізоляція.
Можливість використання у різних кліматичних умовах, при температурі від +40 до -70 градусів.
Черепиця з дерева відрізняється від інших покрівельних матеріалів меншою масою окремо взятого елемента, так і повноцінного покриття даху. Така особливість дозволяє при будівництві не використовувати додаткові металеві елементи в даху, при цьому досить простого фундаменту.

Дерево має кілька недоліків:

Матеріал схильний до геометричних деформацій під впливом температур та вологи. При роботі з черепицею з дерева необхідно дотримуватись вимог по укладанню.
Швидко спалахує, проте ця проблема вирішується за рахунок використання протипожежних просочень (антипіренів).
Після укладання потребує додаткового захисного покриття.

Як зробити дерев'яну черепицю своїми руками?

За бажання можна зробити дерев'яну черепицю самостійно. У домашніх умовах виготовляються такі види черепиці, як дранка або тріска: для їх створення не потрібні особливі навички та кваліфікація різьбяра.

Для виготовлення якісного дерев'яного покриттядля покрівлі використовувати деревину із природною вологістю не рекомендується. Потрібно підготувати колоди. Для цього деревина висушується близько 3 років. Для прискорення процесу сушіння деревину можна розпиляти на цурки, при цьому мінімальна довжина основи повинна бути 40 см. У такому випадку деревина готова до використання через 6 місяців, але рекомендується не поспішати та витримати матеріал 9 місяців.

Колоти суху деревину важко, необхідно прикладати максимум фізичних зусиль. Суха дерев'яна черепиця має високий ступінь зносостійкості. Кожен пеньок потрібно розколоти на окремі пластини, при цьому розколювати дерево потрібно по шарах. Дощечка, виготовлена у такий спосіб, менш гігроскопічна, термін її експлуатації тривалий.

Після цього необхідно обробити торці пластин і підігнати їх розмір максимально точно один до одного. Окремо потрібно обробити край пластини, який перебуватиме під сусідньою дощечкою. На завершення на дерев'яній черепиці формується водовідвідний канал (крапельник). Дерев'яна черепиця, виготовлена своїми руками, дозволяє значно заощадити кошти та виконати покрівлю за спеціальним проектом.

Останнім часом користується попитом використання дерев'яної черепиці при виконанні покрівельних робіт. Матеріал має унікальні властивості і на перший погляд здається недовговічним і тендітним, проте черепиця з дерева відмінно захищає будову і надає будівлі естетичного вигляду.

Корисне відео про виготовлення дерев'яної черепиці своїми руками

Виробництво цементно-піщаної черепиці

Черепицю виготовляють двох видів. Перший вид – гончарна, або глиняна. Для її виробництва потрібна глина певного складу та, головне, випалення у громіздких печах. Великий витрата палива, наявність сушильних приміщень тощо. ускладнюють отримувати глиняну черепицю безпосередньо на садовій ділянці, фермі, сільській садибі.

Виробництво другого виду черепиці, цементно-піщаної, набагато простіше, ніж глиняний. Відпадає необхідність випалу, а отже, і печей, палива. Вихідними матеріалами для цього виду черепиці є цемент марки не нижче 200, пісок та вода. При цьому цемент краще мати повільно, що схоплюється. Тоді одночасно можна приготувати більше суміші. Швидкість схоплювання цементу тим вища, чим більша температура води та повітря. Застосуємо цемент, період схоплювання якого протікає від 30 хв до 1-12 годин. До змішування цемент слід зберігати в сухому приміщенні та поліетиленових мішках. Від вогкості в'яжучі якості цементу різко падають.

Пісок для суміші повинен містити дрібні, середні та великі частинки розміром не більше 2 мм. Домішки глини, землі, залишків рослин тощо. у піску не допускаються. Домагаються такої консистенції піску шляхом просіювання його через сітку, що похило стоїть у рамці, з величиною осередків менше 2 мм. Для черепиці кращий річковий пісок. Його підсушують і теж просіюють.

Воду для суміші беруть при температурі 15...18 °С, чисту, без запаху і не жорстку. Швидко визначити жорсткість можна, змиваючи з рук мильну піну, яка не так просто забирається зі шкіри. Пом'якшують воду без додавання спеціальних присадок до певної міри кип'ятіння, після якого воду охолоджують і зливають, залишаючи осад у ємності.

Мал. 1. Дерев'яний формувальний верстат: 1 – пуансон; 2 – опора; 3 – брус-обмежувач; 4 – станина; 5 - виштовхувальний механізм; 6 - стяжна шпилька; 7 – матриця; 8 - форма

Заготівлю суміші для формування черепиці роблять порціями, що використовуються протягом 20...30 хв. У суміш закладається 1 частина цементу, 3 частини сухого піску та 0,5 частини води. У відповідній ємності все ретельно перемішується металевою лопатою, поки маса стане однорідною за кольором. Після цього підливають воду і перемішують до тих пір, поки маса не досягне однакової вологості.

Формування черепиці проводять на верстатах. Найпростіший дерев'яний верстат був сконструйований у середині нашого століття Г. Морозовим. Його станину (рис. 1) роблять із чисто оструганого бруса перетином 80-80 мм. Форму (рис.3) виготовляють із дощок товщиною 20 мм та шириною 70 мм. Вона є ящиком без дна. Стінки форми обшивають покрівельною тонколистовою оцинкованою сталлю мінімальної товщини (0,35...0,45 мм). Внутрішні розміри форми відповідають розмірам матриці. Нижні краї торцевих стінок форми окантовують сталевою смугою шириною 20 мм. Саму форму кріплять вушками в центрі станини між ніжками та бічними брусами. Вушка довжиною 70...80 мм є продовженням сталевої смуги, що окантовує торцеві стінки форми. Ці вушка загинають під прямим кутом на висоту 20 мм від верхнього обрізу торцевих стінок і кріплять до горизонтальних брусів станини шурупами. Замість шурупів можна застосувати гвинти чи болти з гайками. Але як вушка, так і головки металовиробів слід заглибити в дерево брусів, бо горизонтальні верхні частини останніх є напрямними при переміщенні пуансона між ними. Звичайно, форма буде набагато довговічнішою, якщо зварити її за допомогою газо- або електрозварювання зі сталевих листів товщиною 1,5...2,5 мм. У свою чергу, щоб менше розхитувати стійки станини, їх стягують саморобними болтами або шпильками діаметром 8, 10 або 12 мм, нарізаючи відповідне метричне різьблення на їхніх кінцях.

Мал. 2. Формуючі частини під один із типів пазової черепиці: 1 - рукоятка; 2 – пуансон; 3 - петля: 4 - напрямний щиток; 5 - металеве окантування; 6 – планка; 7 - основа; 8 – шуруп; 9 - матриця

Малюнки на пуансоні та матриці (рис. 2) потрібно вирізати у точній відповідності до обраного типу черепиці. На пуансоні роблять дзеркальне відображення лицьового боку черепиці, на матриці – її зворотного боку із шипом. Зазор між пуансоном та матрицею у формі визначає товщину черепиці. Але збільшення товщини черепиці призведе до обтяження всієї покрівлі. Слід прагнути, щоб товщина черепиці у найтонших місцях була 12...15 мм. Тому дуже важливі, наприклад, пропорційності виступів і западин на пуансоні та матриці. Виникають від цього ребра та заглиблення багато в чому визначають міцність черепиці. Ось чому більшість деталей верстата вимагають точного виготовлення та збереження розмірів у процесі експлуатації.

Пуансон виготовляють із деревини твердих порід, переважно із сухого дуба. Площини основи пуансону добре остругують рубанком. Найбільша площина стане робочою, коли на ній буде зведено малюнок. Відповідно до обраного типу черепиці, для прикладу, до пуансона роблять три дубові планки. Враховуючи складність проставлення розмірів на перерізах «А-А» та «В-В» (див. рис. 2), наведемо ці розміри в тексті. Отже, дві планки в одній поздовжній площині мають ширину 47 мм, а в іншій – 35 мм, загальна довжина кожної планки – 380 мм, висота – 13 мм. Третя планка має постійну ширину 33 мм, довжину 380 мм та висоту 15 мм. У її середині всю довжину площини вибирається полуовальная борозенка шириною 12 мм і глибиною 6 мм. Сторони заглиблення заокруглюються до половини глибини планки і повинні в перерізі нагадувати рівнобедрену трапецію.

Характерним для всіх опуклостей і увігнутостей пуансону є те, що всі ці «ямки» та «пагорби» у перерізі мають скошені стінки та закруглені кути. Це, як і в ливарних формах, полегшить вилучення готового виробу. Зокрема, при формуванні черепиці до подібної поверхні пуансона менше липнутиме маса, а на матриці це забезпечить порівняно швидке відділення черепиці, що підсохла.

Готові планки приклеюють і прибивають до основи пуансона згідно з розмірами на кресленні. Враховуючи вологу маси для формування, пуансон у суто дерев'яному виконанні недовго збереже свою робочу форму. Звичайно, можна для фортеці прооліфити планки та проміжки між ними, що трохи подовжить життя пуансону. Набагато ефективніше оббити пуансон тонколистовою відпаленою міддю або алюмінієм, а на найгірший кінець - і найтоншою оцинкованою покрівельною сталлю. Металеве покриття слід закріпити цвяхами або шурупами на вертикальних стінках пуансону, заглибивши їх капелюшки в основу. Дотримання спочатку заданих розмірів та гладкість обов'язкові! Покриття має щільно облягати планки та западини, чітко виділяючи грані.

Мал. 3. Форма: 1, 2 – металеві смуги; 3 – стінка; 4 - металеве окантування

На рис. 2 показані матриця та пуансон для черепиці з поздовжніми ребрами. Коли ж будуть створюватися формуючі деталі для черепиці типу пазової штампованої, то з'являться і планки, які потрібно буде прибивати на підстави матриці та пуансону впоперек подовжених (але не на них!) з відступом від краю на 10...20 мм. 2). Зрозуміло, що у цих випадках подовжені планки вкорочують.

Грані на тильних сторонах пуансону та матриці слід дещо закруглити. Це збереже і деталі та руки від пошкодження. Таку ж рекомендацію можна запропонувати і для направляючого щитка лише з тією відмінністю, що тут потрібно закруглити грані з усіх боків щитка. Для цього підійдуть рашпілі, напилки з грубим насіканням, пила і навіть точило, коли закруглення здійснюємо поперек волокон дошки або бруска. А для зняття кута грані вздовж волокон придатний ніж, рубанок тощо.

Направляючий щиток складають із дощок (див. рис. 2), які збивають у два шари, хрест навхрест. Зшиті таким чином дошки з двох протилежних сторін утворюють виступи у вигляді чвертей розміром 22,5 мм. Пуансон та щиток з'єднують між собою двома саморобними петлями зі смугової сталі. Можна використовувати для цього і великі петлі дверей, які, на жаль, кріплять лише до країв пуансона і щитка, що призводить до розширення отворів, в які будуть вкручені шурупи або гвинти з гайками. Дефект виправимо, якщо до тильної сторони пуансона та укороченої на дві чверті стороні щитка приєднати шурупами металеві пластини товщиною 1...1,4 мм і лише потім встановити петлю або петлі, які дозволять миттєво від'єднати пуансон від матриці. Щоб цього не сталося мимоволі, слід передбачити фіксацію.

До пуансона для зручності відкидання прикручують ручку, а до щитка - опору для піднятого пуансона. Звужені на чверть сторони щитка вводять у напрямні станини (див. рис. 1), утворені брусами-обмежувачами. Для безперешкодного зворотно-поступального руху щитка по напрямних станини його грані, що стикаються, слід закруглити і змастити досить консистентним мастилом. При цьому ясно, що і в брусах-обмежувачах перерізом 80?65 мм також вибрано чверті, що чітко видно на розрізі Г-Г (див. рис. 1), де показано і всунутий напрямний щиток. Кріпити бруси-обмежувачі до поздовжніх брусів станини переважно саморобними шпильками або болтами М6, М8 або М10 з металевими шайбами, звичайними пружинними і гайками. Шайби попередять вгризання та вдавлювання головок болтів і гайок у дерево брусів і, крім того, усунуть самовідгвинчування гайок на тривалий період. Цей тип з'єднання можна рекомендувати для інших вузлів верстата. Цвяхи в дерев'яному верстаті допустимі лише тоді, коли можна загнути їх ніжку на площині, протилежній тій, на якій знаходиться капелюшок, або коли капелюшок цвяха фіксується від підняття. З останнім випадком зустрінемося, якщо планки пуансона та матриці прибити цвяхами, після чого облицьовувати робочу поверхню цих пуансона та матриці металевими листами.

Виштовхувальний механізм монтується під формою, в центрі, між ніжками станини, так, щоб його пластина входила у форму не вище за нижній зріз її стінок. Принципова кінематична схема кріплення механізму, що виштовхує, до поперечних брусів станини, що знаходяться між ніжками, показана на рис.4. Стійка здійснює зворотно-поступальний рух завдяки тому, що у верхній частині, під пластиною, проходить через втулку, що має зовнішнє різьблення. Сама втулка пройдена крізь середину металевого листа, до якого кріпиться чотирма гайками. Спочатку загортаємо по гайці з кожного боку аркуша, потім додаємо ще по одному. Друга пара гайок не дасть відвернутися першій парі. Успішніше це з'єднання зварити, якщо така є. Металевий лист уже в зборі з втулкою кріпиться до верхніх поперечних брусів станини. Причому втулку не обов'язково виточувати на верстаті токарному, цілком підійде обрізок водогазопровідної труби з відповідним внутрішнім діаметром до зовнішнього діаметра стійки. У втулку стійка повинна проходити вільно, але не бовтатися у ній. Зазору в 1...1,6 мм достатньо, враховуючи мастило поверхонь, що контактують.

Мал. 4. Виштовхувальний механізм: 1 – пластина; 2 – палець; 3 – металевий лист; 4 – втулка; 5 – важіль; 6 – стійка; 7 – вісь; 8 - скоба

Важель повертають навколо осі (див. рис. 4), яка фіксується на нижніх поперечних брусах двома скобами. А щоб вісь не висувалась мимоволі з скоб, по кінцях її ставлять шайби зі шплінтами, для яких в осі свердлять два отвори. Можна обійтися і без металевих шайб, якщо по кінцях осі проточкою створити рюкзаки. Останні спиратимуться в торці скоб. У будь-якому випадку скоби переважно гнути зі сталевої смуги завтовшки не менше 2...3 мм.

Поопераційна робота верстата починається з відведення пуансону та укладання його на опору (див. рис. 1). Потім на пластину механізму, що виштовхує, замінює дно форми, укладають матрицю тильною стороною. Малюнок матриці змащують жирним складом, який не допустить зчеплення маси у процесі підсихання з поверхнею малюнка. У минулому таким складом була нафта. На виробництво 1000 прим. черепиці витрачали 6...8 кг. Важливо мати такий склад мастила, який відштовхував би воду, що міститься в масі, що формується.

Потім форму закладають заздалегідь приготовлену масу. Досвід покаже, скільки приблизно її слід опустити у форму, щоб залишилося місце для пуансона, що опускається з силою. І тут слід забувати, що хоч і є у пуансона напрямний щиток, а й сам пуансон вірно встане у вигляді лише тоді, коли заглибиться у ній на висоту рисунка.

За ручку на пуансоні простягаємо його до переднього кінця форми. Це протягування допустимо, коли на черепиці немає поперечних ребер і западин і коли пуансон коротший за форму. Причому зазвичай зворотно-поступальний протяг повторюють два-три рази і, переконавшись у чіткості малюнка, повертають пуансон на опору. У разі виробництва черепиці з поперечними та поздовжніми ребрами та западинами можна чинити лише вертикальний тиск на пуансон, довжина якого має збігатися з довжиною форми. Ось коли суттєва правильна доза маси у формі. Пуансон ще називають кареткою-матрицею саме за здатність не тільки вичавлювати малюнок, але і як би простругувати його при можливості зворотно-поступального руху. Цим переміщенням, до речі, користуються залізнення лицьової поверхні черепиці.

Це залізнення полягає в тому, що лицьову поверхню відформованої черепиці після підняття пуансону посипають сухим цементом або сумішшю цементу з охрою, мумій або іншими лугостійкими пігментами. Тут же у формі «присмачену» поверхню оббризкують водою. Потім опускають пуансон і зворотно-поступальним рухом його загладжують порошкоподібне покриття. Натисканням на важіль приводиться в рух механізм, що виштовхує. Його пластина на пальцях піднімає та витягає з форми матрицю з відформованою черепицею. У такому вигляді черепицю (ОБОВ'ЯЗКОВО З МАТРИЦЮ!) відносять на стелаж для сушіння в закрите і без протягів приміщення. Тут черепицю періодично (3-4 десь у день) поливають чистою водою. Зрозуміло, якщо черепиця ще не застигла і м'яка, то розмивати її водою не слід. Щоб зменшити кількість поливок, черепицю іноді посипають, наприклад, вологою тирсою.

Мал. 5. Готова черепиця: а - із цементу марки 400 та піску середньої крупності; б - складування перед відправкою черепиці

Ці поливки в основному здійснюють через дві-три доби, коли відформована черепиця знята з матриці і поставлена на стелаж на мале бічне ребро. У такому положенні черепиця ще 5...8 діб. Потім її виносять із приміщення та складають у тіні на велике ребро (рис. 5). Через 2...3 тижні з часу виготовлення черепицею можна покривати дахи.

Продуктивність описаного верстата 200...300 черепиць на день. А це означає, що на час сушіння черепиці з матрицею протягом двох-трьох діб потрібно ще по 200...300 матриць на день. Очевидно, що чим простіше буде малюнок на матриці, тим простіше її виготовити.

А чи можна обійтися без верстата для виробництва черепиці? Звичайно, якщо потрібна мала її кількість. Для цього достатньо мати один пуансон, кілька матриць і розбірну форму, яка є ящиком без дна і кришки, але стінки по одній з осі симетрії повинні розбиратися для звільнення матриці з відформованою черепицею. Є й інший варіант видачі матриці з черепицею без роз'єму форми. Для цього роблять пряму чотирикутну призму з дерева чи іншого матеріалу. Перпендикулярний переріз призми повинен дорівнювати або бути дещо меншим за прямокутник основи матриці. Виштовхувальний механізм готовий. Форму разом із матрицею та черепицею піднімають і ставлять на призму. Потім форму опускають, а черепиця із матрицею залишається на призмі. Зрозуміло, що висота призми перевищує висоту форми. Саму призму можна замінити, скажімо, металевою конструкцією, що складається з металевого листа товщиною 3...5 мм в основі, стійки та пластини у верхівки.

Описаний дерев'яний верстат зроблений за образом та подобою металевого (мал. 6), який серійно випускався раніше дрібними партіями, що й змусило умільців майструвати власні верстати. На металевому верстаті протягом місяця виготовляли 10-12 тис. штук черепиці. Ці верстати можна використовувати для індивідуальної трудової діяльності. За наявності металу, зварювального обладнання та токарного верстатаналагодити виробництво верстатів для виготовлення черепиці не становить особливих труднощів.

Мал. 6. Металевий формувальний верстат: 1 - ящик-обрізувач; 2 – каретка-пуансон; 3 – матриця; 4 - ящик із ситом для цементу з барвником або без нього; 5 – станина; 6 – форма; 7 - виштовхувальний механізм; а - верстат; б - робота на верстаті; в - черепиця

Мал. 7. Будинки під черепичними дахами: а – у Німеччині; б - у Таллінні; в - у Японії; г- у Венеції; 1 – водостічна труба; 2 – жолоб; 3 – черепиця; 4 – ребро; 5 – примикання черепиці до стіни; 6 – карниз; 7 – слухове вікно; 8 – димова труба; 9 - коник; 10 - вітрова дошка

Черепицю як покрівельний матеріал застосовували вже у давнину. Будинки під гончарними та мармуровими дахами будували ще в давнину греки та римляни. У XII столітті ці дахи з'явилися у Німеччині та прилеглих країнах. Нині у Європі (рис. 7) широко використовують черепицю. Наша країна про черепицю забула. Покрівля 50...70-річної давнини іноді нагадує про черепицю. Хоча будь-який господар ферми та навіть садової ділянки може самостійно виготовити черепицю цементно-піщаного типу на своїй території.

Покрівля з черепиці вогнестійка, довговічність досягає 100 років і більше. Однак черепиця тендітна і має велику вагу в порівнянні з іншими покрівельними матеріалами. Тому до міцності крокв та решетування пред'являють підвищені вимоги. Це необхідно ще й тому, що черепиці із грубим рельєфом (S-подібна, жолобчаста...) затримують сніг.

З книги Сучасні роботи з будівництва даху та настилу покрівлі автора

З книги Моделі залізниць автора Барковський Борис Володимирович

автора

З книги Внутрішнє оздоблення. Сучасні матеріали та технології автора Назарова Валентина Іванівна

З книги Підлоги у вашому домі автора Галич Андрій Юрійович

З книги Сайдинг автора Антонов Ігор Вікторович

Цементно-піщаний розчин Цей розчин застосовується для усунення нерівностей на поверхні, що облицьовується, для укладання керамічної, скляної та гіпсової плитки, карт килимової мозаїки, плит з природного каменю, а також для загортання швів. До складу цементно-піщаного

З книги Баня, сауна [Будуємо своїми руками] автора Никитко Иван

Цементно-стружкова плита Широке застосування знаходить і новий економічний матеріал для обробки та будівництва – цементно-стружкові плити (ЦСП).

З книги Нова енциклопедія правильного ремонту автора Нестерова Дар'я Володимирівна

Виробництво та класифікація гіпсокартонних матеріалів Технологічний процес виготовлення гіпсокартонних листів (ГКЛ) включає формування на конвеєрі плоскої безперервної смуги з перетином заданої форми (необхідної товщини та типу бічних кромок) шириною 1200×1300 мм,

З книги Саморобна черепиця автора Волков Валентин Олександрович

З книги Вироби із пластикових пляшок автора Янківська Любов Володимирівна

Цементно-волокнистий сайдинг Цементно-волокнистий, або фіброцементний сайдинг - один з найбільш довговічних матеріалів для зовнішнього облицювання будинків. У нього маса переваг, тоді як недоліків він практично позбавлений. Сфера використання цементно-волокнистого

З книги Заміське будівництво. Найсучасніші будівельні та оздоблювальні матеріали автора Страшнов Віктор Григорович

Черепичне покриття - найважче з усіх варіантів покрівельного виконання. Отже, основа під нього має бути більш міцною, ніж просто дерев'яна решетування. До речі, не забуваємо і про те, що, зміцнюючи її, одночасно необхідно

З книги Все про плитку [Укладання своїми руками] автора Никитко Иван

Цементно-піщаний розчин Цей розчин застосовується для усунення нерівностей на поверхні, що облицьовується, для укладання керамічної, скляної, гіпсової плитки, карт килимової мозаїки з них, плит з природного каменю, а також для закладення швів.

З книги автора

Укладання черепиці на покрівлі Крокви, як правило, мають додаткові елементи (рис. 8 г). В цьому випадку по поперечному перерізу підкоси і стійки рівні крокви, сутички виготовляють з дошки 418 см або з пластини 14/2 см. Поперечний переріз прогону залежить від відстані між

З книги автора

Виробництво стяжки У книзі вже кілька разів згадувалося слово «стяжка». У багатьох незнайомих з будівельною термінологією людей через цілком зрозумілі асоціації може виникнути враження, що ця таємнича стяжка покликана щось «стягувати». Якщо і ви

Велике значення у будівництві чи оздобленні будинку займає вибір зовнішнього покриття. Одним з найпопулярніших методів обробки даху виступає бітумна черепиця. Але для отримання якісного результату роботи необхідно дізнатися про технологію виготовлення та укладання бітумної черепиці. Якщо уважно вивчити це питання, зробити це цілком можливо. У цій статті ознайомимося з особливостями та основними прийомами укладання бітумної черепиці своїми руками.

Загальні відомості про бітумну черепицю

Назву бітумна черепиця отримала через використання у виготовленні бітуму - матеріалу, що має властивості смоли або асфальту. Бітумну черепицю ще називають "м'якою" або "гнучкою". Ця черепиця характеризується нульовим водопоглинанням, що призводить до відсутності корозії та гниття на даху.

До складу гнучкої бітумної черепиці, крім бітуму, входить склополотно і кам'яне посипання.

Склопанель або склополотно роблять зі скляних ниток. Матеріал характеризується високою міцністю, але дуже легкий у роботі.

Для виробництва черепиці використовують бітум, який збагачують киснем. При використанні штучного бітуму черепиця стає більш морозостійкою та еластичною.

Гранулят – це матеріал, виготовлений на основі кам'яної присипки. Для виготовлення використовують сланцевий чи базальтовий камінь. Відрізнити черепицю з базальтового каменю від черепиці зі сланцю дуже просто. Базальтова присипка має круглу форму, а сланцева – довгасту. Базальтова присипка краща, тому що не обсипається в процесі експлуатації.

Склополотно обволікають з двох сторін спеціальною смолою на основі бітуму, а потім посипають кам'яною присипкою з одного боку. Іншу сторону складає грунтовка, що клеїться, яка забезпечує зчеплення черепиці і покрівлі.

У магазинах продають бітумну черепицю упаковками розміром 2*3м. Один квадратний метр такої черепиці важить від восьми до дванадцяти кілограмів.

Гарантійний термін бітумної черепиці є досить тривалим від 10 до 30 років. Чим вища якість бітумної смоли, тим дорожче ціна черепиці, і тим вищий термін експлуатації.

Нарізка бітумної черепиці виконується різними формами. Це форми:

бобрового хвоста,
драконового зуба,
дранки,
цегли,
ромба,
шестигранника.

Переваги встановлення бітумної черепиці:

захист покрівлі від механічних пошкоджень завдяки зносостійкості;
легкість процесу встановлення;
відмінні естетичні якості;
невелика вага, що полегшує процес встановлення та транспортування;
дах із бітумної черепиці має тривалий термін експлуатації;
широкий тепрературний ріже від -50 до + 100 градусів;
відсутність шуму під час дощу чи граду.

Основний недолік бітумної черепиці – це висока вартість.

Основні виробники бітумної черепиці

1. GAF (Америка) – найбільший у світі виробник бітумної черепиці.

Особливості бітумної черепиці GAF:

розмір: 3,05 м ²;
різноманітність кольорів та дизайнерських рішень, три серії бітумної черепиці: “Люкс”, “Стандарт” та “Преміум”
висока якість матеріалу;
згодом не тьмяніє;
використання органічних матеріалів під час виготовлення черепиці.

Ціна: від 31$ за 1 шт.

2. IKO – величезна фірма з виробництва бітумної черепиці, яка має заводи у США, Канаді, Бельгії та Словаччині.

особливості:

використання базальту, як присипка;
обробка бітуму за допомогою гарячого повітря;
чудовий естетичний вигляд;
доступна ціна.

Ціна: від 15$ за 1 уп.

3. KATEPAL – фінська компанія з виробництва бітумної черепиці.

особливості:

використання нетканого склополотна у виробництві бітумної черепиці;
як присипку виступають мінеральні гранули;
відмінний захист від води, ультрафіолету та перепаду температур.

Ціна: від 10$ за 1 уп.

4. SHINGLAS - бітумна черепиця, яку виробляють на російському заводіТехноНІКОЛЬ.

особливості:

безліч кольорів та варіантів нарізки;
комбінація кількох відтінків в обробці даху;
економічність – наявність мінімальних відходів;
основа черепиці - склополотно;
основа підкладкового килима – поліестер.

Ціна: від 11$ за 1 уп.

5. Owens Corning – виробляється у США. Має низку особливостей:

антигрибкове покриття;
безліч колірних рішень;
висока пожежна безпека;
технологія уповільнення базальтової присипки забезпечує тривалий експлуатаційний термін.

Ціна: від 16$ за 1 уп.

6. RUFLEX – російська компанія з виробництва бітумної черепиці.

особливості:

екологічна безпека;
застосування вдосконаленого бітуму;
морозостійкість;
еластичність.

Ціна: від 11$ за 1 уп.

7. ONDUVILLA – бітумна черепиця італійського виробництва.

особливості:

розмір: 110 х 40 см;
легкість експлуатації;
використання запатентованої технології "high resistance", яка передбачає просочення основи черепиці бітумними смолами;
гарантія 15 років;
стійка до дії хімічних та біологічних речовин.

Ціна: від 26$ за 1 уп.

Бітумна черепиця відео:

8. TEGOLA – італійська бітумна черепиця.

Характеристики:

понад 1000 колірних рішень;
посипання, що виготовляється з базальту;
гарна звукоізоляція;
гнучкість та пластичність;
шар поліуролетанового лаку добре захищає покрівлю від атмосферних опадів.

Ціна: від 15$ за 1 уп.

Влаштування покрівлі з бітумної черепиці

Умовно монтаж бітумної черепиці поділяють такі етапи:

1. Влаштування підкладкового килима під бітумну черепицю.

2. Встановлення пароізоляції.

3. Укладання бітумної черепиці: технологія та способи.

Умови зберігання бітумної черепиці:

температура не нижче +5°C;
при спекотній погоді зберігання здійснюється лише у тіні;
не встановлюйте бітумну черепицю під час дощу чи снігу;
при монтажі бітумної черепиці в холодну пору року, рекомендується перед встановленням помістити упаковки бітумної черепиці в тепле приміщення на два-три дні.

Покрівля з бітумної черепиці досить вологостійка, але деякі виробники рекомендують перед укладанням черепиці покрити основу руберойдом.

Руберойд надасть черепиці герметичність та додаткову міцність.

Скористатися руберойдом слід у тому випадку, якщо будівля розташована у суворій кліматичній зоні, де дмуть постійні вітри. Також при невеликому нахилі даху слід застосувати підкладку з руберойду.

Щоб забезпечити правильну вентиляцію повітря, необхідно залишити канали для вентиляції. Канали на нижній та верхній частині даху забезпечать правильну циркуляцію повітря над теплоізоляцією. Види виготовлення каналів: витяжка, коньковий аератор або грати на покрівлі. Розмір вентиляційного отвору розраховується згідно з кутом нахилу даху. Чим нижчий кут, тим більше вентиляційний отвір. Наприклад, при нахилі даху на 30 градусів розмір отвору становить 4 см, а при нахилі на 15 градусів – 8 см.

Поради щодо монтажу бітумної черепиці:

1. Основа під укладання бітумної черепиці повинна мати такі характеристики як міцність, непохитність і рівність.

2. Матеріалом для основи виступає обрізна дошка. Вологість дерева, що рекомендується, 15 %. Відстань між дошками становить 15*15 див.

3. Після підготовки основи з дерева проводимо пароізоляцію. По всій поверхні даху укладають плівку, яку закріплюють дерев'яними планками, степлером та цвяхами. Поверх плівки покладіть утеплювач: пінопласт або спеціальні плити. Після укладання утеплювача приступіть до встановлення вітрозахисної плівки.

4. Наступний етап - встановлення суцільного настилу з фанери, сухої дошки, що шпунтує, або ДСП. Обов'язково обробіть дерев'яні деталі даху антисептиком або антиперином, щоб запобігти розвитку цвілі та грибка.

5. Після проведення підготовчих робіт на даху укладають килим підкладки. Як килим виступає бітумно-полімерний рулонний матеріал. Укладання проводиться з нижнього правого кута, накладання шарів між собою становить 10 см у горизонтальному напрямку та 15 см у вертикальному. За допомогою спеціальних оцинкованих цвяхів прикріпіть килим підкладки на поверхню.

7. Починати встановлення бітумної черепиці слід з монтажу карниза з фланцями, який надає даху закінченого вигляду. Мінімальна товщина карниза – 15 см. Для кріплення фланцевого карниза використовують цвяхи. Інтервал кріплення - 10 см. Цвяхи набивають зигзагоподібно.

8. Укладання самої черепиці проводиться з нижнього ряду. Перед укладанням з черепиці знімають захисну плівку та прикріплюють на основу даху. Відстань між карнизом і першим рядом становить 2-3 см. Плитка кріпиться до основи за допомогою цвяхів і клею. Цвяхи забивають на відстані 3 см від краю плитки по кутах. Витрата цвяхів на одну плитку складає 4 шт. Товщина зазору між ґонтами 2-3 мм.

9. Якщо дах має великий кут нахилу або місцевість характеризується вітряністю, краще закріпити плитку за допомогою 8-10 цвяхів.

10. Для обробки конькової зони використовуються спеціальні листи. Установка конькового листа проводиться таким чином, щоб останній ряд черепиці був закритий наполовину. Нахльостування конькових листів становить 10-12 см.

11. Для ендових зон передбачений спеціальний ендовий килим. Кріплення килима здійснюється за допомогою спеціального клею та цвяхів.

12. Для того, щоб уникнути неоднорідного кольору, слід укладати черепицю впереміш з різних упаковок.

13. Якщо на даху є примикання до вертикальних поверхонь, перед укладанням черепиці слід прибити спеціальну трикутну лінійку. На цю лінійку заведіть верхню частину черепиці, а потім закрийте металевим фартухом.

14. При укладанні черепиці біля димових труб необхідно теплоізолювати димохід.

Монтаж бітумної черепиці відео:

Дивно як змінюється життя. Багато чого з того, що ми зараз звично купуємо в магазинах у готовому вигляді, 100 років тому люди робили своїми руками мололи борошно, пекли хліб, пряли, ткали тощо. Будинки будували теж самостійно, заготовляючи навіть будівельні матеріали: пилили ліс, робили дошки та цеглини, палили вапно.

Але й у найближчі періоди люди змушені були повертатися до господарського " самообслуговування " , згадуючи дідівські методи і технології. Вимушували їх до цього або післявоєнна розруха і супутній їй товарний голод, або ж кинута на свавілля долі владою. Від тих часів залишилися не тільки предмети, зроблені руками наших дідів або збудовані ними будинки, а й маса літератури, присвяченої кустарному виробництву різних товарів.

Тримати в руках такі книги та брошури, випущені, як правило, у 20-ті чи 40-ті роки XX ст., дуже цікаво. Причому цей інтерес не тільки історичний. Справа в тому, що традиційні технології, яким присвячені ці посібники, цікаві сьогодні через те, що засновані вони були на використанні переважно місцевих природних матеріалів- екологічно чистих та економічно вигідних. А це вже привід зацікавитися ними людям, які втомилися від бруду сучасного виробництва та цін на будівельних ринках, що постійно зростають.

До книг подібного роду відноситься і брошура інженера А. Скачкова "Незгоряння дах з глиняної черепиці", випущена в 1925 в серії "Страхова бібліотека селянина". У ній докладно розказано, як зробити своїми руками та глиняну черепицю. Ми наводимо скорочений опис цієї технології.

Відео: виробництво та укладання керамічної черепиці

Вибір глини та її підготовка

Якість глини для черепиці завжди мала велике значення. Найкраща глина - це та, з якої виробляють горщики, не жирна і не піщана, а середня. Вона повинна бути чистою, м'якою і в'язкою, Черепиця з дуже жирної глини при сушінні коробиться і тріскається, а з худої виходить дуже слабкою, сильно вбирає воду і стійкою до морозу.

Але й дуже жирну або дуже худу глину можна пристосувати для черепиці, Для зменшення жирності слід додати в глину дрібного чистого піску або дрібно товченої цегли, горщиків, черепиці. Якщо ж глина надто худа, можна відмучити з неї пісок.

Існує багато простих способів дізнатися про придатність глини для черепиці.

Ось деякі з них.

Зім'ята грудка з глини, кинута з силою на підлогу, повинна сплющитися подібно до тесту, без тріщин, у коржик, а не розсипатися на окремі шматки.
При розтиранні глини між пальцями не повинно відчуватись пісок.
Добре розм'ята глина повинна легко набувати і зберігати всі форми, які їй надають (має бути пластичною).

Але найнадійніший спосіб дізнатися про придатність глини - це виготовити з неї кілька пробних черепиць. При добрій глині готова черепиця має рівний червоний колір, на ній немає тріщин і викривлень, при ударі по ній вона видає ясний металевий дзвін, а при опусканні у воду не сильно збільшує свою вагу. Крім того, будучи покладена на два бруски, вона повинна вільно витримувати людину, що стоїть на ній, по поверхні мати легкий склоподібний наліт, а на зламі бути однакового кольору і без бульбашок. Добре, якщо при висиханні та випаленні розміри черепиці зменшилися б не більше ніж на 5%.

Після вибору та заготівлі глини її необхідно підготувати до подальшої обробки. Для черепиці глину заготовляють у будь-яку пору року, але вона обов'язково має перезимувати. Вийняту з ґрунту глину складають на поверхні землі у вигляді довгих гряд шириною 1,5-2 м і висотою 0,7 м за будь-якої довжини. Ці гряди називають штабелями. У них від осінніх дощів глина ґрунтовно намокає, під час сильних морозів – промерзає, а навесні – знову відтає. В результаті цих процесів глина набуває якостей, що полегшують її обробку.

Щоб глина краще промерзла, штабелі час від часу перемішують і заливають водою. Чим довше глина переморожується, тим вона стає кращою. Морозити її можна кілька зим. Виморожену глину перед обробкою замочують і через 2-3 доби починають м'яти. Найкраще це робити в глином'ялці, хоча можна м'яти глину та ногами.

Глином'ялки можна зробити з великої дерев'яної бочки або з товстих дощок у вигляді ящика. Усередині цього ящика вставляють залізну або дерев'яну (дубову) вісь, на якій насаджені гвинтоподібні залізні ножі. При обертанні осі глина, що закидається зверху, перерізається ножами і направляється ними донизу, до отвору подібно до того, як це відбувається з м'ясом в м'ясорубці.

Щоб глина краще перемішувалась, іноді ставлять додатково нерухомі ножі з боків самої глином'ялки. Вгорі на осі прироблено водило, в яке запрягають волів чи коней і ганяють їх по колу. Краще перемішати глину двічі. Дерев'яна глином'ялка має у висоту приблизно 1,5 м, ширину зверху - 1,06 м, а внизу - 0,89 м. Залізна вісь має у висоту - 2,8 м, а довжину ножів дорівнює 0,35-0,45 м при ширині леза 10 см і товщині 3 см. Водило роблять довжиною 8,5 м. При одному коні двоє або троє робітників можуть нам'яти за 8 годин близько 15 м3 глини.

Формування черепиці

Найпростіше формувати плоску черепицю. Для її вироблення необхідно мати дерев'яну або залізну формувальну рамку з ручкою. Внутрішні розміри рамки становлять 33x21 см при товщині трохи більшій за 2,5 см.

До рамки додається дошка (рухоме дно), яка повинна точно проходити через рамку і по товщині дорівнювати 1,25 см, а вгорі мати виріз для шипа.

Вироблення плоскої черепиці проста. На робочий стіл кладуть рамку, а до неї - дощечку з вирізом і все це злегка посипають сухим піском або золою. Поруч на столі необхідно покласти великий ком м'ятої глини і надати йому форму куба. Потім цибулькою з тятивою з тонкого сталевого дроту нарізають кілька пластів товщиною 2 см. Робити це легко в "опалубці" з дерев'яних брусків товщиною 2 см. Після формування куба верхні бруски з кожного боку потрібно зняти і різати пласт, ведучи цибулька по брусках. Після цього слід зняти наступний ряд брусків і все повторити.

Після цього беруть один пласт глини і кладуть його в рамку, сильно натискають в тому місці, де повинен бути шип, а потім додають сюди грудку глини. Після цього беруть качалку, миють її у кадку з водою, щоб до неї не прилипала глина, і зчищають надлишок глини з рамки, після чого рамку акуратно знімають. На черепицю зверху накладають сушильну рамку, перевертають їх та, знявши дощечку, відносять черепицю на сушильні полиці.

При формуванні черепиці необхідно різати пласти такої величини, щоб вони заповнювали всю рамку, оскільки добавка глини шкідлива і після випалу відстає від черепиці. Формування татарської (римської) чи голландської (жолобчастої) черепиці також описано у книзі А. Скачкова. Процес цей дещо складніший, але, як показує досвід, будь-яка людина за день-два освоює і цю технологію. За день один робітник може відформувати від 500 заготовок.

Для ковзанів даху готують особливу черепицю, яку називають коньковою.

Сушка черепиці

Правильне сушіння черепиці має велике значення. При швидкому і нерівномірному сушінні черепиця може покоробитися і потріскатися, тому сушіння має відбуватися повільно і рівномірно по всій поверхні черепиці.

Чим сирішою була глина при формуванні, тим легше з неї виходить вода при сушінні і навпаки - чим крутіше була замішана глина, тим повільніше сохне черепиця. При цьому може з'явитися більше тріщин.

На сушіння черепиці дуже шкідливо впливають сонце та вітер. Тому сушити черепицю краще у закритих приміщеннях або під навісом. При невеликому виробництві черепицю кладуть на тимчасові полиці із дощок та цегли замість підставок. Такі полиці і розібрати, і легко скласти, і вони не вимагають ні стійок, ні цвяхів при спорудженні. При дощі чи сильному сонці черепицю прикривають рогожами чи солом'яними матами. Час сушіння влітку в середньому становить 10 діб,

Випалення черепиці

Випалення - найбільш відповідальний момент виробництва черепиці. Правильний випал залежить від палива, влаштування печі, навичок працівника (випали) та багатьох інших причин.

Обпалюють черепицю у спеціальних печах, найпростішими з яких є печі періодичної дії.

Пекти розділена на чотири основні відділення: топку, зольник, обпальну камеру та трубу. Внутрішні розміри такої печі значні: 2 м - завширшки і 4 м - завдовжки. Топка в довжину має 1 м. За нею встановлена стінка з отворами, що відокремлює топку від камери для випалювання. Після того, як обпалююча камера буде завантажена черепицею, в задній частині камери викладають тимчасову стіну з отворами. У деяких печах її не роблять, Висота труби у такої печі не дуже велика – близько 4,5 м. Розміри труби внизу – 70x80 см, а в самому верху – 40x53 см. У трубі встановлена засувка для збільшення або зменшення тяги. Перекривають піч склепінням.

Ззаду печі влаштований великий отвір для завантаження та вивантаження черепиці. Цей отвір на час випалу закладають цеглою на глиняному розчині та засипають піском, щоб зменшити тепловтрати. Іноді тут залишають невеликі дверцята для спостереження за ходом випалу та відбору пробників.

Різну черепицю укладають у печі по-різному: голландську та татарську ставлять вертикально, а плоску – боком на довге ребро. Черепиця має стояти вертикально, без нахилу, на невеликій відстані один від одного. Щоб вона не нахилилася під час випалу в той чи інший бік, її трохи заклинюють розбитою обпаленою черепицею.

Найкраще закладати черепицю в піч окремими ярусами, починаючи від ближньої до топки стінки та доводячи їх на всю ширину печі до самого верху. Після закінчення завантаження одного ярусу кладуть інший і так далі, доки не завантажать всю піч.

Після цього починають випалення. Його слід вести настільки, щоб черепиця виходила злегка заскленою по всій поверхні. Скляність починає з'являтися, коли черепиця трохи перепалюється і глина на поверхні спікається. У будь-якому випадку черепицю краще трохи перепалити, ніж недопалити. Оздоблення черепиці. Не завжди черепиця виходить рівного кольору. Щоб прибрати строкатість, надати черепиці більш привабливого вигляду і покращити її якість, черепицю піддають різної обробки. Однією з них є глазурування. Глазурь - особливий склоподібний шар, що покриває поверхню черепиці при випаленні. Глазур буває різних кольорів, але найдешевший і найпоширеніший колір - коричневий і жовтувато-коричневий. Глазур надає черепиці красивого вигляду і робить її міцніше неглазурованою. Однак глазурування подорожчає черепицю вдвічі, що обмежує застосування цієї обробки.

Більш прийнятною обробкою є ангобування, тобто нанесення поливи на черепицю. Полив роблять з особливої червоної, абсолютно чистої жирної глини, яку спочатку висушують і перемелюють, потім розводять водою як густе молоко і проціджують через часте сито. Висушену черепицю перед випалюванням опускають у цей глиняний розчин і повторно кладуть на сушильні полиці. Коли черепиця знову висохне, її завантажують у піч та обпалюють. Після випалення поверхня черепиці виходить уся рівного червоного кольору. Полив покращує і якість черепиці, і збільшує термін її служби.

Коли черепиця обпалена та охолонула, її починають вивантажувати з печі та сортувати. Черепиця для покрівлі будинків повинна бути прямою, рівномірно забарвленою, дзвінкою, без тріщин та відбитих кутів. Решта черепиці може бути використана на покриття навісів та тимчасових дахів. Готову черепицю краще зберігати під навісом, захищаючи від дощу та снігу. Нижні лави обов'язково потрібно класти не на землю, а на дошки. Покриття даху черепицею. Черепичні дахи є вогнестійкими, довговічними, не вимагають фарбування та ремонту та дуже красиві.

Чим крутіший скат даху, тим він кращий, оскільки сніг на ньому не затримуватиметься, а дощ швидко стікатиме. Але це правило правильне лише для певних кліматичних умов (пологі низькі дахи, наприклад, допустимі в південних жарких місцевостях) і застосовуваної черепиці.

При плоскій черепиці дах повинен мати підйом не менше половини ширини будівлі. Грати під неї прибивають відповідно до розмірів черепиці, щоб вона зачіплялася шипом вгорі, лежала на нижньому бруску і спускалася за нього внизу не більше ніж на 6 см. Плоскою черепицею криють або в один шар, або в два.

Перший спосіб простий, але дах виходить нещільний і, щоб дощ не потрапляв у щілини між черепицами, під ці щілини підкладають смужки з жерсті. Ширина смужок повинна бути від 9 до 11 см, а довжина - на 4 см коротше за черепицю. Ковзани перекривають коньковими черепицями на моху, змішаному з глиняним або вапняним розчином.

Більш міцний і щільний дах виходить у два шари. Але такий дах важчий - на 1 м2 йде приблизно 200 черепиць, які важать близько 100 кг (при одношаровому укладанні - вдвічі менше).