DIY základové stĺpy krok za krokom. Technológia na vytvorenie stĺpcového základu na vlastnú päsť. Ceny za položenie základov

Podľa druhu zeminy nachádzajúcej sa na stavenisku musíte zvoliť správny typ základovej konštrukcie. Ak je pôda mäkká, mobilná, so záplavami alebo s vysokou úrovňou podzemnej vody, nemožno sa vyhnúť stĺpcovému základu. Napriek zjavnej jednoduchosti vykonávania inštalačné práce, proces konštrukcie stĺpovej konštrukcie vyžaduje presné výpočty týkajúce sa nosnosti každého podperného stĺpika. Ale medzi všetkými typmi základov pre dom je to najlacnejšie z hľadiska spotreby materiálu, najmä preto, že je možné použiť rôzne stavebné materiály. Pozrime sa na podrobné pokyny na stavbu stĺpcového základu vlastnými rukami.

Výhody a nevýhody stĺpcového základu

Jedna z výhod už bola spomenutá, je to nízkonákladová výstavba. K výhodám môžete pridať aj:

rýchla výstavba nadácie;
nie je potrebné používať stavebné zariadenia;
jednoduchosť vykonanej práce, takže vytvorenie stĺpcového základu vlastnými rukami nie je problém;
nedostatok dodatočných opatrení súvisiacich s tepelnou izoláciou nadácie;
stĺpcový základ sa dá ľahko opraviť;
tento typ možno postaviť na zamrznutých pôdach;
Životnosť stĺpov pri dôslednom dodržaní technológie je až 100 rokov.

Pokiaľ ide o nevýhody, nie je ich veľa:

nosnosť nie je príliš vysoká, preto sa odporúča stavať ľahké budovy na stĺpoch: drevené, rámové, panelové;
stabilita podpier je znížená, ak sú postavené na pohyblivých pôdach;
nie je možné zorganizovať suterén alebo podlahu.

Predtým, ako začnete vytvárať stĺpový základ vlastnými rukami, musíte sa oboznámiť s jeho klasifikáciou, materiálmi a vykonať výpočty.

Všeobecná schéma stĺpcového základu

Všeobecná schéma práca na stavbe možno rozdeliť do niekoľkých hlavných etáp. V zásade sa nelíšia od konštrukcie akéhokoľvek typu základov.

Nosnosť sa vypočíta s prihliadnutím na počet nosných stĺpov a hmotnosť budovy.
Vyhotoví sa všeobecný výkres stĺpového základu s presným uvedením vzdialenosti medzi stojanmi, prierezom podpier a výškou výčnelku nad úrovňou terénu.
Vykonávajú sa prípravné práce: značenie presne podľa plánu, výkop s kopaním vrtov - studní, výroba výstužných rámov, pridávanie vankúšov do jám, hydroizolácia a osadenie rámov. Ak je to potrebné, zostaví sa debnenie základnej časti.
Vytvorenie betónového roztoku a jeho naliatie do pripravených jamiek, po ktorom nasleduje odstránenie vzduchu prelievaním zmesi. Ak sa ako materiál pre stĺpový základ použijú tehly alebo bloky, potom sa položia.

Celá zostava stĺpového základu je kombináciou stĺpov s vodorovným pásom, ktorý sa nazýva gril. Môže to byť betón, kov, drevo alebo to môže byť spodná koruna zrubového domu.

Ako vidíte, podľa schémy nie je veľa pozícií, a preto sa verí, že nie je ťažké postaviť stĺpový základ vlastnými rukami.

Klasifikácia stĺpových základov podľa materiálu

Ako každý základ domu, stĺpový základ musí byť pevný a spoľahlivý. Preto sa na jeho konštrukciu používajú stavebné materiály, ktoré dokážu poskytnúť potrebnú pevnosť a spoľahlivosť. Patria sem betón, betónové bloky, tehly, kameň, kov a niektoré druhy dreva, ktoré sa používajú vo forme guľatiny alebo dreva inštalovaného vertikálne.

Výber materiálu je vlastne zásadným momentom, od ktorého závisí kvalita konečného výsledku. A ak je úlohou postaviť stĺpový základ vlastnými rukami, musíte si vybrať ten správny materiál na jeho stavbu. Napríklad sa verí, že je lepšie stavať monolitické konštrukcie na vodou nenasýtených pôdach a prefabrikované blokové konštrukcie na vlhkých.

Monolitické železobetónové piliere

Toto je najodolnejší a najspoľahlivejší dizajn. Takýto základ pre stĺpy má vysokú pevnosť v ťahu a tlaku. Samozrejme, ak beriete do úvahy správne vystuženie. Navyše, ak správne rozmiestnite stojany po celom obvode domu, berúc do úvahy požadovaný prierez podpier, potom je možné na takomto základe postaviť viacposchodové budovy.

Dodajme, že stĺpový železobetónový základ sa buduje v prípadoch, keď je potrebné zaliať ho do dostatočnej hĺbky a častejšie pod úroveň mrazu pôdy. Dokonale odoláva zdvíhaniu pôdy, ale bojí sa kontaktu s podzemnou vodou. Preto je potrebné dbať na vodotesnosť podpier.

Azbestocementové stĺpy

Na stavbu základových pilierov sa azbestocementové rúry často nepoužívajú. Hoci sa cítia skvele v akejkoľvek pôde. Ich nosnosť nie je vysoká, ale nie je potrebná, pretože rúry v základovej konštrukcii fungujú ako debnenie.

Stožiar vyrobený z plastových rúrok

Situácia je tu rovnaká ako pri azbestocemente. teda plastové rúrky pôsobiť ako debnenie. Nekorodujú a neničí ich voda, preto nevyžadujú hydroizoláciu. Jediná vec je, že podpery je potrebné správne naliať pod základ. Totiž: nainštalujte do nich výstužný rám a nalejte betónovú maltu.

Vyrobené z tehál alebo blokov

Tehlové základové piliere by sa mali považovať za najstaršie známe stavby. Z histórie európskej a ruskej architektúry sú to „dlhoveké“. Doteraz stoja tehlové stĺpy pod obrovskými budovami a zrejme budú stáť ešte mnoho storočí. Pretože výber tehál bol v tých dávnych dobách braný vážne. Bola potrebná pálená tehla najvyššia kvalita. Preto pri stavbe domu na stĺpovom základe treba túto požiadavku brať do úvahy.

Pokiaľ ide o blokové piliere, nie sú v pevnosti horšie ako tehlové, samozrejme v závislosti od materiálu, z ktorého sú bloky vyrobené. Je lepšie uprednostniť betónové bloky, škvárové bloky v tomto ohľade neznesú ťažké bremená, hoci sa používajú pre ľahké budovy, ako je veranda, kúpeľný dom atď.

Blokové konštrukcie zahŕňajú stĺpy postavené z kameňa. Nie je to zlá možnosť, dosť silná, ale takéto podpery nemôžu vydržať pohyby pôdy. Preto pri stavbe domu na svahu je lepšie opustiť kamenné regály. Ako náhrada za ne - základy zo sutinového betónu. Vtedy sa do pripraveného debnenia nasypú kamene a následne sa naplnia betónovou maltou.

Drevené stĺpy

Takýto stĺpovitý základ, ako je tehlový, sa v Rusku používa už dlho. Dnes to nie je také žiadané, ale napríklad pre kúpeľné domy inštalované v blízkosti rieky alebo jazera sa často nachádzajú. Musíme vzdať hold správna voľba drevo Čím je pevnejšia, tým dlhšia je životnosť stĺpikov. V tomto prípade je potrebné vykonať ochranné opatrenia veľmi opatrne.

Ošetrenie celého stĺpca antiseptickými zlúčeninami.
Ošetrenie časti zakopanej v zemi bitúmenovým tmelom a prilepenie jednej alebo dvoch vrstiev strešného materiálu.

Robiť to všetko sami nie je problém, hlavnou vecou je nielen vytvoriť ochranu, ale aj nainštalovať drevené podpery pod stĺpiky vo forme dosky s hrúbkou najmenej 50 mm a šírkou po celej ploche dvakrát veľký ako prierez piliera. Nosné dosky je tiež potrebné chrániť pred vlhkosťou a negatívnymi vplyvmi pôdy.

Drevené regály sa používajú hlavne na ľahké konštrukcie. hoci pred sto rokmi na nich boli postavené bojarské sídla o niekoľkých poschodiach.

Typy stĺpcového základu podľa hĺbky

Nárazové zdvíhanie je sila, ktorá sa berie do úvahy ako prvá pri navrhovaní stĺpového základu. Ide o veľmi nebezpečný tlak, ktorý pri nesprávnej inštalácii môže roztrhnúť základy domu. Preto sa z hľadiska vplyvu mrazu na základovú konštrukciu zvažuje veľké množstvo možností výstavby budov.

Základné konštrukčné pravidlo hovorí, že základ by mal byť položený pod hĺbkou zamrznutia pôdy o 30 - 50 cm A ak je tento ukazovateľ napríklad 1,2 m, potom hĺbka pokládky bude 1,5 - 1,8 m.

Ľahká budova však často nedokáže vyvinúť taký tlak na podporné stĺpiky, aby zadržali sily mrazu. To znamená, že aj keď je položený do veľkej hĺbky, základ bude vystavený deformácii. Preto pri budovaní stĺpcového základu vlastnými rukami musíte vziať do úvahy, že existujú ďalšie dve polohy: plytké a povrchové.

Stĺpový nezasypaný základ

Nezasypaný stĺpovitý základ alebo povrchový základ sú stále tie isté regály, iba ich hĺbka pokládky nepresahuje 30 - 40 cm.Často sú jednoducho postavené na povrchu pôdy, pričom predtým vytvorili vankúš a hydroizoláciu. Projektanti klasifikujú tento typ ako tie základy, ktorých hĺbka nepresahuje tretinu úrovne zamrznutia pôdy. Z nášho príkladu: 120: 3 = 40 cm.

Konštrukcia stĺpového základu tohto typu patrí do kategórie najlacnejších a najrýchlejšie postavených štruktúr. Ako ukazuje prax, zvyčajne používajú modifikáciu bloku pomocou blokov, kameňov alebo tehál. Keďže však výška stĺpov nie je príliš veľká, čo znamená, že ich nosnosť je tiež nízka, odporúča sa zväčšiť plochu prierezu podpier. Minimálna veľkosť - 40 x 40 cm.

Plytký stĺpovitý základ

Názov plytkého základu naznačuje, že je pochovaný v zemi, ale nie do veľkej hĺbky. V žiadnom prípade nie pod úroveň jeho zamrznutia. Dizajnéri vypočítajú hĺbku svojej inštalácie rýchlosťou 0,5-0,7 z hĺbky zamrznutia zeme. Opäť z nášho príkladu: 120 x 0,5 = 60 cm.

Hlavnou požiadavkou tohto dizajnu je nedotýkať sa podzemnej vody.

Základ s mriežkou

Stĺpová základová jednotka - mriežka - má jedinú úlohu - rozložiť zaťaženie z domu rovnomerne na všetky stĺpy. Ako už bolo spomenuté vyššie, mriežka môže byť vyrobená z betónu, kovu (kanál alebo I-nosník), dreva (nosník s prierezom 150 x 200 alebo 200 x 200 mm) alebo môže byť guľatina z prvej koruny guľatiny. dom.

Pozor! Ak je nosník monolit so stĺpikmi, potom pri jeho konštrukcii sú odkryté konce výstuže výstužného rámu, ktoré sú spojené pletacím drôtom so zosilneným pásom mriežky.

Návod na DIY stavbu krok za krokom

Prejdime k hlavnej otázke, ako správne vyrobiť stĺpcový základ vlastnými rukami. Schéma práce už bola opísaná vyššie, kde prvou etapou bolo vykonanie výpočtov a vypracovanie projektu. Ak sa dom stavia na stĺpovom základe, potom je lepšie delegovať túto fázu výstavby na špecialistov. Koniec koncov, na presné vykonanie všetkých výpočtov je potrebné vziať do úvahy veľké množstvo rôznych ukazovateľov a nuancií. Napr.:

druh pôdy na mieste;
hladina podzemnej vody;
úroveň zamrznutia pôdy;
typ budovy, jej počet podlaží, z akých materiálov je postavená;
materiály, z ktorých má byť postavená samotná nadácia;
dodatočné záťaže.

Samozrejme, môžete použiť online kalkulačky, ale nie pre zavedené domácnosti. Môžete ho použiť na kúpele, verandy, stodoly. A nikto nemôže zaručiť, že výpočty sú 100% správne.

Značenie a výkopové práce

Takže, ak je v rukách návrh budovy, potom musia projektanti spojiť základy s oblasťou. To uľahčuje nájdenie jeho polohy v lietadle. Zvyčajne sa odkazuje na hranice lokality, pričom sa uvádza vzdialenosť od základovej konštrukcie k rovnakým hraniciam. Preto pred označením stĺpov je potrebné vyčleniť tieto rovnaké rozmery z hraníc a určiť obvod budovy.

K tomu sú pozdĺž hraníc budovy natiahnuté dva rady strún, ktoré okamžite určujú šírku základových stĺpov. Zvyšok je jednoduchý:

trávnik sa odstráni do hĺbky 20 cm;
miesta inštalácie stĺpov sú označené: v rohoch budovy a medzi nimi s požadovanou vzdialenosťou, ktorá je určená projektom;
Pomocou záhradnej alebo elektrickej vŕtačky sa do zeme vytvoria otvory, ktorých hĺbku a prierez určuje aj projekt.

Musíme vzdať hold, že kresba stĺpového základu výrazne pomáha pri označovaní. Pretože jasne naznačuje všetky parametre budúceho dizajnu.

Vankúšové zariadenie

Vankúš je vrstva piesku s hrúbkou 20-30 cm, ktorá sa naleje do jamiek a zhutní sa pomocou improvizovaných prostriedkov. Môže to byť trám, drevená lišta alebo malá časť guľatiny. Často sa používa rúrka, na ktorej konci je privarená kovová platňa.

Účelom pieskového vankúša je odviesť časť vody z podpier, ktorá sa dostane do zeme. Ďalej sa na piesok naleje betónová malta, ktorá sa následne stane oporou pre stĺpové konštrukcie. Hrúbka betónovej vrstvy je 10 - 30 cm.

S debnením sa musí zaobchádzať opatrne, pretože veľa bude závisieť od toho, aká pôda sa nachádza na stavenisku.

Ak je pôda ílovitá, to znamená pevná, potom nie je potrebné robiť debnenie ako také, pretože samotná hlina, ako monolit, sa nezrúti ani nezrúti.
Ak je pôda slabá a piesočnatá, potom bude potrebné do studne nainštalovať debnenie. V tomto prípade je potrebné vziať do úvahy, aký tvar určili dizajnéri: obdĺžnikový alebo okrúhly. V druhom prípade sa ako debnenie používajú rúry: plastové, azbestocementové alebo kovové. Ak je to prvá možnosť, studňa bude musieť byť rozšírená, vyrobená z obdĺžnikového prierezu a v nich inštalované debnenie z dosiek alebo iných plochých materiálov. Ide o veľký objem výkopových prác, preto sa táto forma pri zasypaných konštrukciách používa veľmi zriedka.

Pokiaľ ide o prvú polohu, zvyčajne sa vo vnútri šachty umiestňuje zrolovaná strešná krytina. Tvorí steny základov a bude ďalej slúžiť ako hydroizolácia. Povinným atribútom je debnenie zo strešnej plsti.

Pozor! Bez ohľadu na to, či bude debnenie inštalované v studni alebo nie, je potrebné vytvarovať stĺp v základnej časti. To znamená, že tu treba zmontovať debnenie.

Posilnenie

Vystuženie stĺpov je povinné, pretože je to výstuž uložená v betóne, ktorá umožňuje obmedziť zaťaženie silami mrazu. V projekte musí byť uvedený počet výstužných prútov, ich tvar spojenia do rámu a priemer. Preto sa výstuž jednoducho rozreže na kusy požadovanej dĺžky a zviaže sa do rámu. Jeho prierezový tvar môže byť trojuholníkový, štvorcový alebo okrúhly. Hlavnou úlohou výrobcu zostavy je správne zložiť výstužné tyče navzájom v požadovanej vzdialenosti a jasne ich zviazať drôtom.

Potom sa rám spustí do pripravenej studne presne v strede. Potom môžete začať nalievať betón.

Pozor! Dĺžka výstužných tyčí je orezaná s prihliadnutím na to, že ich konce budú pripevnené k výstužnému rámu mriežky. Preto sú prúty rezané o 10-30 cm dlhšie, aby vyčnievali nad základná časť piliera

Nalievanie betónu

K zalievaniu stĺpového základu je potrebné pristupovať z hľadiska štandardnej technológie. Betónové riešenie sa vyrába klasickou technológiou:

jedna časť cementu triedy M 400;
dve časti premytého piesku bez veľkého množstva ílových nečistôt;
tri diely drveného kameňa s granulami 5 - 40 mm.

Najzaujímavejšie je, že pre stĺpovitý základ nie je potrebné pripravovať veľkú dávku. A nie je potrebné vyplniť všetky stĺpy naraz za jeden deň, ako sa to zvyčajne robí pri stavbe pásovej alebo doskovej konštrukcie. Stačí vypočítať objem pre jeden stĺpec, urobiť dávku a naliať ju.

Napríklad ako debnenie sa používa rúrka s priemerom 150 mm, ktorá sa inštaluje do hĺbky 1,2 m. Ukazuje sa, že objem prázdneho potrubia sa rovná:

V = SxH, kde S je plocha potrubia a H je jeho dĺžka alebo hĺbka inštalácie. Plochu možno nájsť pomocou vzorca: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 m³. Pri prepočte na litre to bude 18 litrov. V podstate ide o dve vedrá s riešením.

Rúry sa naplnia betónom, priklepnú na debnenie a prišpendlia, aby sa odstránil vzduch. V tomto stave by mali stĺpy stáť 28 dní. Betón počas tejto doby získa svoju pôvodnú pevnosť.

Usporiadanie grilu

Budeme predpokladať, že rošt bude podľa projektu monolitický. To znamená, že pod ním budete musieť postaviť debnenie z akýchkoľvek plochých materiálov. Vykonáva sa podľa hmotnosti, takže pod spodné panely sú inštalované podpery z tehál, blokov, dosiek, guľatiny a iných materiálov. Debnenie je zostavené s obdĺžnikovým prierezom s úplným a pevným upevnením panelov k sebe.

Vnútri je umiestnený výstužný rám, zvyčajne sú to dva zvislé rošty spojené 6 mm drôtom alebo 6 - 8 mm výstužou. Výstužný rám mriežky musí byť pripevnený k kusom výstuže vyčnievajúcim zo stĺpikov. Táto jednotka stĺpového základu je vystavená vážnemu zaťaženiu, preto je potrebné opatrne pristupovať k upevneniu dvoch výstužných konštrukcií. Betónový roztok sa naleje zhutnením a bajonetovaním. Po 7 dňoch je debnenie demontované, po 28 dňoch je možné základ zaťažiť.

Zhrnutie

Ako vidíte, musíte pristupovať k výstavbe stĺpového základu vlastnými rukami s dôkladnou analýzou všetkých fáz vykonávaných stavebných procesov. V prvom rade nesmú byť dovolené nesprávne výpočty. Značky s veľkými povolenkami nemožno použiť. Studne musia byť presne vyvŕtané do požadovanej hĺbky. Aj pár centimetrov môže hrať v extrémnych situáciách podpornú úlohu.

O príprave betónu a jeho zalievaní sa netreba baviť. To znamená, že usporiadanie nadácie je integrovaným prístupom k jej konštrukcii, kde nie je priestor na chyby a nesprávne výpočty.

Stĺpový základ vlastnými rukami návod krok za krokom

Technológia inštalácie stĺpcového základu vlastnými rukami nie je zložitá, hlavnou vecou je dodržiavať pokyny krok za krokom, potom budete mať spoľahlivý základ

Podľa toho, aká je pôda na stavbe, musíte zvoliť správnu základovú konštrukciu. Ak je pôda mäkká, mobilná, so záplavami alebo s vysokou úrovňou podzemnej vody, nemožno sa vyhnúť stĺpcovému základu. Napriek zjavnej jednoduchosti inštalačných prác si proces konštrukcie stĺpovej konštrukcie vyžaduje presný výpočet nosnosti každého nosného stĺpika.

Ale medzi všetkými typmi základov pre dom je to najlacnejšie z hľadiska spotreby materiálu, najmä preto, že je možné použiť rôzne stavebné materiály. Pozrime sa na podrobné pokyny na stavbu stĺpcového základu vlastnými rukami.

Výhody a nevýhody

Jedna z výhod už bola spomenutá, je to nízkonákladová výstavba. K výhodám môžete pridať aj:

rýchla výstavba nadácie;
nie je potrebné používať stavebné zariadenia;
jednoduchosť vykonanej práce, takže vytvorenie stĺpcového základu vlastnými rukami nie je problém;
nedostatok dodatočných opatrení súvisiacich s tepelnou izoláciou nadácie;
stĺpcový základ sa dá ľahko opraviť;
tento typ možno postaviť na zamrznutých pôdach;
Životnosť stĺpov pri dôslednom dodržaní technológie je až 100 rokov.

Pokiaľ ide o nevýhody, nie je ich veľa:

nosnosť nie je príliš vysoká, preto sa odporúča stavať ľahké budovy na stĺpoch: drevené, rámové, panelové;
stabilita podpier je znížená, ak sú postavené na pohyblivých pôdach;
nie je možné zorganizovať suterén alebo podlahu.

Predtým, ako začnete vytvárať stĺpový základ vlastnými rukami, musíte sa oboznámiť s jeho klasifikáciou, materiálmi a vykonať výpočty.

Všeobecná schéma zariadenia

Všeobecnú schému stavebných prác možno načrtnúť v niekoľkých hlavných etapách. V zásade sa nelíšia od konštrukcie akéhokoľvek typu základov.

Nosnosť sa vypočíta s prihliadnutím na počet nosných stĺpov a hmotnosť budovy.
Vyhotoví sa všeobecný výkres stĺpového základu s presným uvedením vzdialenosti medzi stojanmi, prierezom podpier a výškou výčnelku nad úrovňou terénu.
Prebiehajú prípravné práce. Ide o značenie presne podľa plánu, výkop s hĺbením otvorov - studní, zhotovenie výstužných rámov, pridanie vankúšov do otvorov, hydroizoláciu a osadenie rámov. Ak je to potrebné, zostaví sa debnenie základnej časti.
Vytvorenie betónového roztoku a jeho naliatie do pripravených jamiek, po ktorom nasleduje odstránenie vzduchu prelievaním zmesi. Ak sa ako materiál pre stĺpový základ použijú tehly alebo bloky, potom sa položia.

Celá zostava stĺpového základu je kombináciou pilierov s vodorovným pásom, ktorý sa nazýva grillage. Môže to byť betón, kov, drevo alebo to môže byť spodná koruna zrubového domu.

Ako vidíte, podľa schémy nie je veľa pozícií, a preto sa verí, že nie je ťažké postaviť stĺpový základ vlastnými rukami.

Klasifikácia podľa materiálu

Ako každý základ domu, stĺpový základ musí byť pevný a spoľahlivý. Preto sa na jeho konštrukciu používajú stavebné materiály, ktoré dokážu poskytnúť potrebnú pevnosť a spoľahlivosť. Patria sem betón, betónové bloky, tehly, kameň, kov a niektoré druhy dreva, ktoré sa používajú vo forme guľatiny alebo dreva inštalovaného vertikálne.

Výber materiálu je v skutočnosti rozhodujúcim momentom, od ktorých závisí kvalita konečného výsledku. A ak je úlohou postaviť stĺpový základ vlastnými rukami, musíte si vybrať ten správny materiál na jeho stavbu. Napríklad sa verí, že je lepšie stavať monolitické štruktúry na vodou nenasýtených pôdach a prefabrikáty na vlhkých.

Monolitické železobetónové piliere

Toto je najodolnejší a najspoľahlivejší dizajn. Takýto základ pre stĺpy má vysokú pevnosť v ťahu a tlaku. Samozrejme, ak beriete do úvahy správne vystuženie.

Navyše, ak správne rozmiestnite stojany po celom obvode domu, berúc do úvahy požadovaný prierez podpier, potom je možné na takomto základe postaviť viacposchodové budovy.

Na stavbu základových pilierov sa azbestocementové rúry často nepoužívajú. Hoci sa cítia skvele v akejkoľvek pôde.

Ich nosnosť nie je vysoká, ale nie je potrebná, pretože rúry v základovej konštrukcii fungujú ako debnenie.

Stožiar vyrobený z plastových rúrok

Situácia je tu rovnaká ako pri azbestocemente. To znamená, že plastové rúry fungujú ako debnenie. Nekorodujú a neničí ich voda, preto nevyžadujú hydroizoláciu. Jediná vec je, že podpery je potrebné správne naliať pod základ. Totiž: nainštalujte do nich výstužný rám a nalejte betónovú maltu.

Vyrobené z tehál alebo blokov

Tehlové základové piliere by sa mali považovať za najstaršie známe stavby. Z histórie európskej a ruskej architektúry sú to „dlhoveké“.

Doteraz stoja tehlové stĺpy pod obrovskými budovami a zrejme budú stáť ešte mnoho storočí.

Pretože postoj k výberu tehál v tých dávnych dobách bol vážny. Vždy sa používali najkvalitnejšie pálené tehly. Preto pri stavbe domu na stĺpovom základe treba túto požiadavku brať do úvahy.

Blokové konštrukcie zahŕňajú stĺpy postavené z kameňa. Nie je to zlá možnosť, dosť silná, ale takéto podpery nemôžu vydržať pohyby pôdy. Preto pri stavbe domu na svahu je lepšie opustiť kamenné regály. Ako náhrada za ne - základy zo sutinového betónu. Vtedy sa do pripraveného debnenia nasypú kamene a následne sa naplnia betónovou maltou.

Takýto stĺpovitý základ, ako je tehlový, sa v Rusku používa už dlho.

Dnes to nie je také žiadané, ale napríklad pre kúpeľné domy inštalované v blízkosti rieky alebo jazera sa často nachádzajú.

Poklonu musíme vzdať správnemu výberu dreva. Čím je pevnejšia, tým dlhšia je životnosť stĺpikov. V tomto prípade je potrebné vykonať ochranné opatrenia veľmi opatrne.

Ošetrenie celého stĺpca antiseptickými zlúčeninami.
Ošetrenie časti zakopanej v zemi bitúmenovým tmelom a prilepenie jednej alebo dvoch vrstiev strešného materiálu.

Urobiť toto všetko sami nie je problém. Hlavnou vecou nie je len ochrana, ale aj inštalácia drevených podpier pod stĺpiky. Vyrábajú sa z dosiek s hrúbkou minimálne 50 mm a šírkou po celej ploche dvakrát väčšou ako je prierez stĺpa. Nosné dosky je tiež potrebné chrániť pred vlhkosťou a negatívnymi vplyvmi pôdy.

Drevené regály sa používajú hlavne na ľahké konštrukcie, hoci pred sto rokmi na nich boli postavené bojarské sídla o niekoľkých poschodiach.

Nárazové zdvíhanie je sila, ktorá sa berie do úvahy ako prvá pri navrhovaní stĺpového základu.

Ide o veľmi nebezpečný tlak, ktorý pri nesprávnej inštalácii môže roztrhnúť základy domu.

Preto sa z hľadiska vplyvu mrazu na základovú konštrukciu zvažuje veľké množstvo možností výstavby budov.

Základné konštrukčné pravidlo uvádza, že základ by mal byť položený pod hĺbkou zamrznutia pôdy o 30 - 50 cm. A ak je tento ukazovateľ napríklad 1,2 m, potom sa hĺbka pokládky bude rovnať 1,5 - 1,8 m.

Nepochovaný

Povrchné

Názov plytkého základu naznačuje, že je pochovaný v zemi, ale nie do veľkej hĺbky. V žiadnom prípade nie pod úroveň jeho zamrznutia. Dizajnéri vypočítajú hĺbku svojej inštalácie rýchlosťou 0,5 - 0,7 z hĺbky zamrznutia zeme. Opäť z nášho príkladu: 120 x 0,5 = 60 cm.Hlavnou požiadavkou tohto dizajnu je nedotýkať sa podzemnej vody.

Návod na DIY stavbu krok za krokom

druh pôdy na mieste;
hladina podzemnej vody;
úroveň zamrznutia pôdy;
typ budovy, jej počet podlaží, z akých materiálov je postavená;
materiály, z ktorých má byť postavená samotná nadácia;
dodatočné záťaže.

Samozrejme, môžete použiť online kalkulačky, ale nie pre zavedené domácnosti. Môžete ho použiť na kúpele, verandy, stodoly. A nikto nemôže zaručiť, že výpočty sú 100% správne.

Video

Video o tom, ako si sami vyrobiť stĺpcový základ.

Značenie a výkopové práce

K tomu sú pozdĺž hraníc budovy natiahnuté dva rady strún, ktoré okamžite určujú šírku základových stĺpov. Zvyšok je jednoduchý:

trávnik sa odstráni do hĺbky 20 cm;
miesta inštalácie stĺpov sú označené: v rohoch budovy a medzi nimi s požadovanou vzdialenosťou, ktorá je určená projektom;
Pomocou záhradnej alebo elektrickej vŕtačky sa do zeme vytvoria otvory, ktorých hĺbku a prierez určuje aj projekt.

Musíme vzdať hold, že kresba stĺpového základu výrazne pomáha pri označovaní. Pretože jasne naznačuje všetky parametre budúceho dizajnu.

Vankúš je vrstva piesku s hrúbkou 20-30 cm.Naleje sa do jamiek a zhutní sa improvizovanými prostriedkami. Môže to byť trám, drevená lišta alebo malá časť guľatiny. Často sa používa rúrka, na ktorej konci je privarená kovová platňa.

Účelom pieskového vankúša je odviesť časť vody z podpier, ktorá sa dostane do zeme.Ďalej sa na piesok naleje betónová malta, ktorá sa následne stane oporou pre stĺpové konštrukcie. Hrúbka betónovej vrstvy je 10 - 30 cm.

S debnením sa musí zaobchádzať opatrne. Koniec koncov, veľa bude závisieť od toho, aká pôda sa na stavenisku nachádza.

Ak je pôda ílovitá, teda pevná, potom nie je potrebné robiť debnenie ako také. Samotná hlina je ako monolit – nezrúti sa ani nezrúti.
Ak je pôda slabá a piesočnatá, potom bude potrebné do studne nainštalovať debnenie. V tomto prípade je potrebné vziať do úvahy, aký tvar určili dizajnéri: obdĺžnikový alebo okrúhly. V druhom prípade sa ako debnenie používajú rúry: plastové, azbestocementové alebo kovové. Ak je to prvá možnosť, studňa bude musieť byť rozšírená, vyrobená z obdĺžnikového prierezu a v nich inštalované debnenie z dosiek alebo iných plochých materiálov. Ide o veľký objem výkopových prác, preto sa táto forma pri zasypaných konštrukciách používa veľmi zriedka.

Pokiaľ ide o prvú polohu, zvyčajne sa vo vnútri šachty umiestňuje zrolovaná strešná krytina. Tvorí steny základov a bude ďalej slúžiť ako hydroizolácia. Povinným atribútom je debnenie zo strešnej plsti.

Bez ohľadu na to, či bude debnenie inštalované v studni alebo nie, je potrebné vytvarovať stĺp v základnej časti. To znamená, že tu treba zmontovať debnenie.

Posilnenie stĺpov je povinné, koniec koncov je to výstuž uložená v betóne, ktorá umožňuje zadržať zaťaženie spôsobené silami mrazu.

V projekte musí byť uvedený počet výstužných prútov, ich tvar spojenia do rámu a priemer. Preto sa výstuž jednoducho rozreže na kusy požadovanej dĺžky a do rámu.

Jeho prierezový tvar môže byť trojuholníkový, štvorcový alebo okrúhly. Hlavnou úlohou je správne zložiť výstužné tyče voči sebe v požadovanej vzdialenosti. Potom ich jasne zviažte drôtom.

Potom sa rám spustí do pripravenej studne presne v strede. Potom môžete začať nalievať betón.

Dĺžka výstužných tyčí je orezaná s prihliadnutím na to, že ich konce budú pripevnené k výstužnému rámu mriežky. Preto sú prúty rezané o 10 - 30 cm dlhšie. Tak, aby o túto veľkosť vyčnievali nad základňu stĺpov.

K zalievaniu stĺpového základu je potrebné pristupovať z hľadiska štandardnej technológie. Betónové riešenie sa vyrába klasickou technológiou:

jedna časť cementu triedy M 400;
dve časti premytého piesku bez veľkého množstva ílových nečistôt;
tri diely drveného kameňa s granulami 5 - 40 mm.

Napríklad ako debnenie sa používa rúrka s priemerom 150 mm, ktorá sa inštaluje do hĺbky 1,2 m. Ukazuje sa, že objem prázdneho potrubia sa rovná:

Rúry sa naplnia betónom, priklepnú na debnenie a prišpendlia, aby sa odstránil vzduch. V tomto stave by mali stĺpy stáť 28 dní. Betón počas tejto doby získa svoju pôvodnú pevnosť.

Usporiadanie grilu

Budeme predpokladať, že rošt bude podľa projektu monolitický. To znamená, že pod ním budete musieť postaviť debnenie z akýchkoľvek plochých materiálov.

Vykonáva sa podľa hmotnosti, takže pod spodné panely sú inštalované podpery z tehál, blokov, dosiek, guľatiny a iných materiálov. Debnenie je zostavené s obdĺžnikovým prierezom s úplným a pevným upevnením panelov k sebe.

Vo vnútri je umiestnený výstužný rám. Zvyčajne ide o dva zvislé rošty spojené 6 mm drôteným drôtom alebo 6 - 8 mm výstužou. Výstužný rám mriežky musí byť pripevnený k kusom výstuže vyčnievajúcim zo stĺpikov.

Táto stĺpová základová jednotka je vystavená vážnemu zaťaženiu. Preto je potrebné opatrne pristupovať k upevneniu dvoch výstužných konštrukcií. Betónový roztok sa naleje zhutnením a bajonetovaním. Po 7 dňoch je debnenie demontované, po 28 dňoch je možné základ zaťažiť.

Zhrnutie

Značky s veľkými povolenkami nemožno použiť. Studne musia byť presne vyvŕtané do požadovanej hĺbky. Aj pár centimetrov môže hrať v extrémnych situáciách podpornú úlohu. Konštrukcia nadácie je integrovaný prístup k jej konštrukcii, kde nie je priestor pre chyby a nesprávne výpočty.

V kontakte s

Jedna z populárnych nadácií malé domčeky a prístavby – stĺpové. Je atraktívny pre svoju nízku cenu, jednoduchosť prevedenia a skutočnosť, že aj človek, ktorý nie je zvlášť skúsený v stavebníctve, ho dokáže postaviť vlastnými rukami. Ďalšou dobrou vecou stĺpcového základu je to, že môže byť navrhnutý tak, aby vyhovoval väčšine budov a podmienok.

Zariadenie a typy

Stĺpový základ pozostáva z niekoľkých nosných stĺpov, ktoré prenášajú zaťaženie z budovy na zem. Stĺpy môžu mať obdĺžnikový alebo okrúhly prierez a môžu byť vyrobené z:

monolitický železobetón;
tehly (pevné keramické, dobre vypálené);
betón (vyrobený z ťažkého betónu nie nižšej ako B15) a železobetónové bloky;
sutiny a sutiny betónu.

Najspoľahlivejšie sú vyrobené z monolitického železobetónu. Môžu byť použité na pôdach náchylných na vzdutie s vysokou hladinou podzemnej vody. Všetky ostatné pozostávajú z prvkov spojených betónovou maltou a majú nižšiu pevnosť ako monolit. Odporúčajú sa používať na normálnych pôdach.

Stĺpy musia byť umiestnené v rohoch budovy, na križovatke stien a mól. Ak vzdialenosť medzi podperami presahuje 3 m, nainštalujú sa ďalšie. Krok inštalácie je v priemere 1,5-2,5 m. Čím ťažšia budova stojí, tým menší je krok, ale nemá zmysel inštalovať častejšie ako 1 m: základ bude príliš drahý.

Druhy grilovania

Aby sa zabezpečilo, že zaťaženie z budovy sa rovnomerne prenesie na stĺpy, sú spojené priečnym nosníkom - mriežkou alebo plytkou páskou. Tým sa eliminuje jedna z hlavných nevýhod stĺpcové základy— možné nerovnomerné zmršťovanie podpier.

Počas výstavby drevené domy alebo rámové rámy, ako mriežka sa často používa veľkopriestorový drevený trám, niekedy sa používa kov - veľkoprofilová profilovaná rúra alebo T-/I-nosníky. Na spojenie nosníkov a rámov pri stavbe stĺpov sa do nich vkladajú čapy, špeciálne upevňovacie prvky alebo sa uvoľňuje výstuž. Tvar hypoték sa vyberá na základe plánovaného typu roštu.

Pre ťažké domy sa vyrába betónový nosník. Môže byť kompozitný - z hotových železobetónových nosníkov, alebo môže byť monolitický. Kompozitné sa síce ľahšie realizujú (kúpia, montujú, spájajú), ale monolitické sú lacnejšie a ešte spoľahlivejšie. Preto sa častejšie používa monolitická mriežka. Je vhodnejšia pre domy z tehál a iných ťažkých materiálov.

Pri zhotovení stĺpového základu s monolitickou mriežkou sa vystuženie pilierov vykoná s vyústením minimálne 70 cm, ktoré sa následne napojí na výstuž rámu mriežky.

Rozšírenia a ich základy

Ak sú k domu ľahšie prístavby - veranda, veranda, príjazdová cesta - základy sú oddelené a nesúdržné. To znamená, že urobia svoj vlastný obrys pre dom a svoj vlastný pre verandu. A nemali by mať medzi sebou žiadne styčné body. Pretože mriežky (trámy vedúce pozdĺž hornej časti podpier) sú umiestnené v blízkosti, je medzi nimi položená tlmiaca vrstva. Napríklad strešná lepenka v dvoch vrstvách, lepenka z minerálna vlna a iné podobné materiály.

Je to potrebné, pretože hmotnosť týchto prvkov je veľmi odlišná a veľkosť zaťaženia základu je zodpovedajúcim spôsobom odlišná. Ak to urobíte koherentným, veľký rozdiel spôsobí skreslenie a možno aj zničenie budovy.

Ako uzavrieť medzery medzi stĺpmi

Pri inštalácii stĺpového základu sa ukáže, že budova je zdvihnutá nad zemou a pod podlahou je prievan. To je dobré na udržanie normálnej vlhkosti dreva, ale zlé na vykurovanie: podlaha je príliš studená. Ešte jedna vec: všetky druhy živých tvorov radi žijú pod domom. Aj domácky, aj nie tak... Z týchto dôvodov sa snažia uzavrieť priestor medzi stĺpmi. Môžete to urobiť dvoma spôsobmi:

zberné zariadenie – kameň resp murivo medzi stĺpmi;
pripevnením kusov listového materiálu alebo dokončovacích materiálov.

Jednoduchšie je, samozrejme, pripevniť listový materiál. Potom sa odreže tak, aby neležala na zemi. Zostávajúca medzera bude užitočná na vetranie a kompenzáciu zdvihu.

Odstraňujú, ak plánujú urobiť izolovanú slepú oblasť okolo domu. Zároveň je inštalovaný tak, aby nepodporoval mriežku alebo spodný rám - je vyrobený v rovnakej úrovni ako vonkajší okraj stĺpov (musia byť aspoň o 10 cm širšie ako stena).

Podklad pre zber je vhodné pripraviť: vykopať priekopu hlbokú aspoň 20-30 cm, nasypať a zhutniť vrstvu piesku a na ňu drvený kameň, ktorý sa tiež zhutní. Potom sa na túto zhutnenú základňu položí dekoratívna stena.

Na normálnych pôdach malé ľahké budovy s rozlohou nie väčšou ako 30 metrov štvorcových- ako je stodola, altánok a iné podobné budovy - možno vykonať na ľahkom základe. Nazýva sa to podpora-stĺpcový. Typicky ide o jeden alebo viac betónových blokov uložených na pieskovo-štrkovom podloží.

Plánovanie stĺpov je rovnaké: v uhloch, na križovatke stien a medziľahlých, ak je to potrebné. Pri tomto type je dôležité vankúš dobre zhutniť, čím sa zvýši únosnosť pôdy. A ešte jeden bod: nepoužívajte tento typ základne na sypkých alebo ílovitých pôdach nasýtených vodou. Aj pod alebo. Bude úplne nespoľahlivý.

Aký je rozdiel medzi pilótovým a stĺpovým základom?

Ak sa pozriete na stĺpový základ s okrúhlymi stĺpmi a pilótovým základom, na prvý pohľad nie je žiadny rozdiel. Ale je to tam. Sú to pôdy, na ktorých sú umiestnené, a hĺbka, do ktorej sú zakopané. Pilótové základy sa ukladajú na zeminy so slabou únosnosťou a ich úlohou je prechádzať cez nestabilné zeminy a prenášať zaťaženie z domu do hustejších vrstiev. Stĺpové sa umiestňujú na pôdy s normálnou únosnosťou a ich hĺbka je určená typom pôdy, klimatickým pásmom a hladinou podzemnej vody. Štrukturálne sú podobné, ale ich úlohy sú odlišné, ako aj rozsah ich použitia.

Čo je to zdvíhanie pôdy a ako to ovplyvňuje výber nadácie?

Najťažšie stavebné pôdy sú ílovité pôdy. Nedostatočne odvádzajú vodu a tá sa hromadí v malých dutinách. Pri zamrznutí výrazne zväčší objem pôdy. Keď pôda zväčšuje svoj objem, vyvíja tlak na všetko, čo je v nej, vrátane základov. Tento jav sa nazýva zdvíhanie (pôda napučiava) a pôdy, v ktorých sú zreteľne vyjadrené, sa dvíhajú.

Ťažné sily sú aplikované zospodu, snažiac sa vytlačiť stĺpik von, a zo strán, snažiac sa posunúť podperu na stranu. Z tohto dôvodu je v ílovitých pôdach lepšie zmonolitniť stĺpiky výstužou.

Taktiež, aby sa zabránilo vytlačeniu stĺpikov nahor, je spodná časť rozšírená. Táto oblasť sa nazýva päta a je zvyčajne dvakrát väčšia ako samotný stĺp a jeho výška sa rovná 1/3 prierezu stĺpa. Napríklad pod 40 cm stĺpom urobia opätok 80*80 cm, 13 cm vysoký alebo tak.

Švy medzi blokmi/tehlami/kameňmi v prefabrikovaných stĺpoch nie sú vždy schopné odolať bočnému zaťaženiu, preto sa na zníženie vplyvu ťažných síl na prefabrikované stĺpové základy vyrábajú so skosenými stenami. To zvyšuje ich spoľahlivosť ťažných pôd. Na normálnych pôdach sú stĺpy naskladané s rovnými stenami.

Oblasť použitia

Ako už bolo spomenuté, stĺpový základ sa nazýva aj základový stĺp alebo na stĺpoch) sa správa normálne na pôdach s normálnou únosnosťou. Nepoužívajú sa na sypký piesok, rašeliniská a iné nestabilné základy. Jeho hlavnými črtami je, že nie je možné zorganizovať suterén a vetranú medzeru medzi úrovňou terénu a podkladom. Aj na ne treba pri výbere myslieť.

Sú vhodné pre nasledujúce prípady:

Zároveň existuje niekoľko situácií (okrem slabých pôd), keď sa neodporúča používať základy na stĺpoch:

s veľkým výškovým rozdielom na stavenisku - viac ako 2 m;
v komplexnej geológii s možným posunom vrstiev.

V iných prípadoch sa môžu použiť.

Hĺbka kladenia

Hlavným kritériom pre výber parametrov základu je zabezpečenie jeho integrity. Preto pri plánovaní vždy zahŕňajú bezpečnostnú rezervu asi 20-40%. Kompenzuje (do určitej miery) nepredvídané zmeny podmienok (hladina podzemnej vody, neočakávane nízke zimné teploty) alebo záťaže. To je zrejmé najmä pri plánovaní základov: hĺbka uloženia sa berie s rezervou a únosnosť je zvyčajne podhodnotená. Je to pochopiteľné: pridať niečo k už hotovému základu je buď veľmi drahý alebo nereálny nápad.

Najväčšia bezpečnostná rezerva je položená na zdvíhajúcich sa pôdach: nie je možné vypočítať ich prejav, takže sa snažia, aby to bolo čo najspoľahlivejšie. Na tento účel sú pre súkromné domy základy pochované pod hĺbkou mrazu pôdy. Zistíte priemerné údaje pre váš región a k tomuto údaju si pripočítajte cca 15-25 cm.Takto získate hĺbku základu. Napríklad v regióne pôda zamrzne na 1,5 m, čo znamená, že hĺbka základu je 1,65-1,75 m.

Ako viete, ak vyrábate prefabrikované stĺpy - z tehál, sutín, blokov - budete musieť pod každým vykopať slušnú dieru. Na vykonanie zásypu musí byť dno 20 cm pod hĺbkou pokládky. Jama by mala byť tiež podstatne širšia - budete v nej musieť pracovať a skladať podpery. Aj preto sa vyrábajú monolitické stĺpy: pod nimi sa vyvŕtajú otvory, na dno sa nasype štrk alebo piesok a vloží sa debnenie (najčastejšie rúry požadovaný priemer). Vo vnútri ktorého je inštalovaný výstužný prvok - rám vyrobený z výstuže alebo kovovej rúry.

Toto pravidlo platí pre ťažké budovy. Ale stĺpové základy sa pre nich vyrábajú len zriedka. Umiestňujú sa hlavne pod ľahké budovy: drevené alebo hospodárske budovy. Ak sa pre takúto budovu neplánuje suterén, je vhodnejšie vytvoriť plytký základ (hĺbka položenia od 0,5 do 0,7 úrovne mrazu) alebo plytký (od 0,3 do 0,5 hĺbky mrazu).

Príklad nezasypaného stĺpového základu s hĺbkou zamŕzania 1,2 m (1/3 zo 120 cm je 40 cm)

Pri tejto voľbe budú na stĺpiky pôsobiť ťažké sily, ale keďže ich plocha je menšia ako plocha pásky, náraz nebude taký silný. Tieto dopady úspešne kompenzuje konštrukcia rámu resp drevený dom. Okrem toho sa prijímajú dodatočné opatrenia na zníženie vplyvu ťažkých síl:

na dne otvoru pod stĺpikom vytvárajú štrkový vankúš, ktorý preberá časť nákladu;
vyhladzujte bočné plochy a dodatočne ich namažte tukom, bitúmenovým tmelom, epoxidovou živicou atď.
urobiť zateplené

V dôsledku toho si majitelia vo väčšine prípadov ani nevšimnú, že sa nadácia dvíha. Niektoré podpery sa mierne zdvihli, mriežka a obloženie ich kompenzovali. Po rozmrazení zeme sa všetko vrátilo na svoje miesto.

V pôdach, ktoré dobre odvádzajú vodu, je stĺpcový základ vyrobený plytký alebo nie je pochovaný. Je len dôležité vybrať správnu oblasť stĺpov, aby sa zaťaženie rovnomerne prenieslo.

Veľkosti palíc

Existujú minimálne rozmery pre podpery stĺpového základu. Závisia od materiálov:

Monolitický železobetón 30 cm.
Stĺpy z pálenej tehly - 38 cm;
Suť, betónové bloky a sutinový betón - 40 cm;
Kamenárske práce - 60 cm.

Zároveň by však mala byť veľkosť stĺpika o 10 cm väčšia ako šírka steny. Pre normálnu prevádzku nadácie je potrebné, aby stena ležala v strede podpery a vyčnievala po stranách aspoň 5 cm.

Stavebné etapy

Ako obvykle, všetko začína čistením stránky a jej označením. Z celého miesta sa odstráni trávnik a odstráni sa úrodná vrstva. Nepovažuje sa za nosný a vyberá sa. Zároveň sa robí nivelácia – odrežú sa valy, vysypú sa diery a priehlbiny a zhutnia sa. Vodorovná poloha sa ovláda pomocou dvoj- až trojmetrovej dosky, na ktorej je nainštalovaná úroveň budovy.

Označovanie

Po obvode budovy sú inštalované odliatky - stĺpy alebo stĺpy s pribitými lamelami - lavičky. Sú umiestnené vo vzdialenosti asi meter od obvodu budúceho domu. Pomocou šnúr natiahnutých medzi nimi sa naznačí obvod a šírka budúcich stĺpikov.

Ako označiť nadáciu

Pri nastavovaní dbajte na to, aby boli uhly striktne 90°, a zmerajte uhlopriečky obdĺžnikov. Musia byť rovnocenné. Na priesečníku natiahnutých šnúr sa spustí kolmica (pomocou olovnice), ktorá označuje rozmery stĺpov na zemi.

Môžete si ich tak vyrobiť všetky rovnaké a navyše sledovať výšku pri zakladaní debnenia monolitických pilierov alebo pri ukladaní prefabrikátov.

Kopanie otvorov pre tyče

Pod prefabrikované základy sa hĺbia otvory ručne alebo pomocou bagra. Ak je potrebná hĺbka do 1 m a pôda nie je sypká, môžete ich vykopať rovnými stenami. Ak je hĺbka väčšia alebo sa objavia známky drobenia, svahy sú naklonené.

Keď dosiahnu konštrukčnú hĺbku základu, vykopú ďalších 20-30 cm nižšie. Dno je vyrovnané, jeho rozmery by mali byť o 10-20 cm väčšie ako plánované rozmery pätky alebo stĺpika.

Jednoduchšie s okrúhlymi stĺpikmi. Pod nimi sa vŕtajú studne pomocou ručnej alebo automatizovanej vŕtačky. Ak plánujete rozšírenie v spodnej časti - päte, môžete buď urobiť dieru širšiu - podľa veľkosti pätky, alebo použiť vŕtačku so skladacou čepeľou. Nazýva sa vŕtačka TISE. Prídavná čepeľ sa otvorí po dosiahnutí nastavenej hĺbky.

Inštalácia pieskového a štrkového vankúša

Na dno sa naleje vrstva drveného kameňa asi 10-15 cm a dobre sa zhutní. Hrubý piesok sa naleje na zhutnený drvený kameň. Je rozliaty a zhutnený. Celková vrstva pieskového a štrkového vankúša musí byť taká, aby dosahovala špecifikovanú hĺbku základu.

V prípade okrúhlych stĺpikov je vankúš vyrobený rovnakým spôsobom, zhutnenie sa vykonáva vždy, keď je to možné. Vezmite si dlhú tyč, ktorá sa používa na zhutnenie podstielky.

Zariadenie na pätu

Ak sú stĺpy prefabrikované - z tvárnic, tehál, sutiny, je jednoduchšie vyrobiť pätku z hotového betónového bloku. Položte blokový vankúš na piesok, vyrovnaný. Má lichobežníkový prierez, čo je výhodné.

Dva typy pätky - monolitická z betónového bloku

Pre monolitické má zmysel urobiť polopolicu z monolitu. Debnenie sa ukladá podľa zadaných rozmerov (dvojnásobok prierezu stĺpa a minimálne 1/3 prierezu na výšku). Výstuž je položená v dvoch vrstvách. Použite tyč s priemerom 12-14 mm. V päte je tiež nainštalovaná výstuž, ktorá potom pôjde k tyči. Výsledkom je jedna železobetónová konštrukcia.

Konštrukcia stĺpov

Ak hovoríme o monolitickom stĺpe, potom je inštalované debnenie a vo vnútri je inštalovaná výstuž. Debnenie pre štvorcové stĺpy je vyrobené z dosiek, pre okrúhle môžete použiť plastové rúry vhodného priemeru. Existuje ekonomická možnosť debnenia - valcovaný strešný materiál požadovanej dĺžky. Je skrútený do potrubia požadovaného priemeru, naskrutkovaného na štandard. Po vytvorení dvoch alebo troch vrstiev zaistite páskou. Výsledkom je spoľahlivé debnenie, ktoré aj v časti vyčnievajúcej nad terén bežne drží maltu.

Na vystuženie sa zvyčajne používajú tri až štyri výstužné prúty triedy A III s priemerom 12-14 mm (pre štvorcové sú potrebné 4, pre kruhové sú možné 3). Sú navzájom spojené do jedinej konštrukcie pomocou priečnych obväzov inštalovaných každých 20-25 cm. Môžu byť vyrobené z hladkej výstuže triedy A I, s priemerom 6-8 mm. Rám je lepšie upliesť ako zvárať - vyššia pevnosť.

Upozorňujeme, že od okraja debnenia k výstužnej tyči musí byť vzdialenosť minimálne 50 mm. Je potrebné zabrániť hrdzaveniu kovu. Nižšie uvedená fotografia je príkladom nesprávnej výstuže: výstuž je blízko debnenia. Rýchlo zhrdzavie a tyč sa môže zlomiť.

Ak sú stĺpy z tehál, musia byť odstupňované najmenej 100, pevné, dobre vypálené. Ak je v oblasti vysoká hladina podzemnej vody, tehlové stĺpy nebudú fungovať: rýchlo sa zrútia. Malta na kladenie tehlových stĺpov je vyrobená z portlandského cementu nie menej ako M 300, najlepšie 400 alebo 500. Existuje niekoľko možností malty:

1 diel cementu, 3 piesok;
1 cement, 2 vápenná pasta, 10 piesku;
1 diel cementu, 1 diel hliny adze, 10 dielov piesku.

Murivo sa vykonáva bandážovaním, pričom sa starostlivo kontroluje zvislosť. Aj malé odchýlky potom môžu viesť k zničeniu základu a možno aj budovy.

Pri položení sutinového stĺpcového základu sú zvolené kamene ploché s hladkými hranami. Pri pokladaní by sa zvislé zaťaženie malo preniesť na celú rovinu kameňa, a nie na jeho jednotlivé časti. Kamene sú tiež umiestnené obväzom, pričom najväčšie úlomky sa umiestňujú do rohov a medzery sa vyplnia menšími.

Hrúbka kameňov by nemala byť väčšia ako 30 cm. Kladú sa na maltu, tesne priliehajú k sebe. Medzery sú vyplnené drveným kameňom, ktorý ho dobre zhutňuje. Na zvýšenie pevnosti môžu byť takéto stĺpy zosilnené vertikálne aj horizontálne. Horizontálne vystuženie sa robí každých 25-40 cm, kolmo sa vkladajú prúty s priemerom minimálne 6 mm, môžete použiť výstužné pletivo z drôtu rovnakého priemeru.

Dôležité: všetky stĺpiky musia byť posunuté na rovnakú úroveň. Aby ste to dosiahli, počas výstavby alebo nalievania neustále oddeľujte vertikálnu rovinu: odrezanie vrcholov je dlhé a ťažké.

Usporiadanie grilu

Ako už bolo spomenuté vyššie, pri nalievaní monolitických stĺpov sú na vrchole inštalované zabudované časti:

špendlíky na viazanie drevených alebo kovových pások na trámy;
výstužné vývody s dĺžkou minimálne 70 cm na spojenie s výstužným rámom monolitického roštu.

Páskovacie zariadenie je diskutované v opise. O návrhu monolitickej mriežky sa dočítate v článku Všetko po starom až po výpočet nosnosti.

Vodeodolný

Aby sa zabránilo nasávaniu vlhkosti z pôdy medzi základom/mrežou a rámom alebo prvým radom muriva, je potrebná vrstva hydroizolácie. Môžete použiť náter (najbežnejší je bitúmenový tmel) alebo valček alebo kombináciu oboch.

Izolovať stĺpy nemá zmysel. Pre betónové stĺpy nie je prítomnosť vlhkosti mínus, rovnako ako pre sutiny. A je lepšie inštalovať tehlové na suché pôdy. Možno stojí za to naimpregnovať ich povrch nejakou hlbokou penetračnou impregnáciou, ktorá výrazne znižuje hygroskopickosť. Jediný problém je, že sú drahé.

Nie je to také ťažké postaviť, je lacné a čo je najdôležitejšie, pevný a odolný stĺpový základ je možné postaviť vlastnými rukami pre akýkoľvek typ budovy. Zvyčajne sa takéto riešenie poskytuje pre malé budovy z dreva, rámové domy alebo domy z penových blokov. Niekedy sa však vyskytuje pri výstavbe pomerne masívnych tehlových konštrukcií. K tomu dochádza najmä vtedy, keď je potrebné položiť základy pomerne hlboko, čo v prípade C bude stáť najmenej 1,5-2 krát viac.

V niektorých prípadoch za dosť skromné ľahká konštrukcia sa stáva akýmsi synonymom pre frázu „zbytočný luxus“. A v skutočnosti je to tak, pretože je to dosť drahé a vo väčšine prípadov je možné postaviť stĺpový základ, ktorý nebude o nič menej pevný a odolný.

Najprv musíte pochopiť, čo je stĺpcový základ. Samotné sú to podpery, ktoré sú výrazne zahĺbené do povrchu pôdy a trochu vyčnievajú nad zemou. Treba tiež poznamenať, že horná úroveň musí byť v ideálnom prípade rovnaká pre všetky podpery. Okrem toho je povinnou požiadavkou vybavenie mriežky, ktorá pomáha rovnomerne rozložiť zaťaženie.

Je potrebné poznamenať, že pri výrobe stĺpov existujú pomerne veľké rozdiely v materiáloch, ktoré môžu byť:

Strom
Betón
Azbestový cement
Suťový kameň
Tehla
Kovové

Pozrime sa bližšie na každý typ.

Drevené stĺpy pre základ

V súčasnosti sa materiál, akým je drevo, dá len zriedka nájsť na výrobu stĺpových základov, čo je spôsobené jeho nízkou životnosťou.

Najmä sa používa pri usporiadaní malých drevostavieb alebo pri stavbe terás. V tomto prípade by mal byť priemer každého stĺpika 15-20 centimetrov. Navyše, pred ponorením do zeme je každá podpera ošetrená ochrannými zlúčeninami, ktoré zvyšujú odolnosť proti vlhkosti, korózii a horeniu. K dispozícii je aj dodatočná hydroizolácia materiálu, často sa na to používajú tmely na báze bitúmenu.

Tehlové stĺpové základy

Ďalším typom je usporiadanie nosných stĺpov z tehál. Najmä tehly zo železnej rudy sú široko používané.

Tento materiál sa používa na stavbu plytkých a plytkých základov, ktoré sa používajú pri výstavbe ľahkých budov na tvrdých skalných pôdach. Predpokladom je, že stĺpy musia byť široké aspoň 38 centimetrov (samotný stĺp je štvorcový).

Betónové vystužené piliere

Táto možnosť sa stáva najbežnejšou pri usporiadaní stĺpcového základu, ktorý je určený jeho spoľahlivosťou. Pri zvažovaní typu takýchto stĺpov je potrebné poznamenať, že môžu byť monolitické alebo vyrobené z už pripravených betónových blokov. Šírka takéhoto stĺpika by mala byť aspoň 40 centimetrov.

Potrubné stožiare

A poslednou možnosťou sú stožiare vyrobené z kovových alebo azbestocementových rúr. Z väčšej časti samotné rúry v tejto situácii zohrávajú úlohu strateného debnenia. Pretože vnútro je vystužené a následne vyplnené betónom.

Hĺbka stĺpcového základu

Samotný výpočet hĺbky pokládky závisí priamo od typu pôdy, okrem úrovne jej zamrznutia. Dá sa teda rozdeliť na dva typy:

Plytký, ktorého hĺbka je 40 centimetrov.
Zapustený, ktorý sa ponorí do pôdy 20-25 centimetrov pod úroveň mrazu.

Treba poznamenať, že zakopaný základ sa pomerne často používa v oblastiach, kde úroveň zamrznutia pôdy dosahuje dva metre, pretože v tejto situácii nie je možné zabezpečiť iné typy základov. V tomto prípade sa štandardným spôsobom postaví stĺpovitý základ, ktorý sa položí 15-25 centimetrov pod úroveň mrazu.

V tomto prípade by sa mala brať do úvahy aj optimálna vzdialenosť medzi podperami, ktorá závisí aj od vlastností pôdy a pohybuje sa od jedného do dvoch a pol metra.

Grilovanie

Vzhľadom na usporiadanie mriežky, ktoré sa vykonáva po úplnej inštalácii podpier, v prípade použitia betónu, potom presne mesiac po dokončení prác na liatí. Treba si uvedomiť, že sa naň používajú buď drevené, alebo kovové trámy, ktoré následne budú pôsobiť ako hypotekárna skrutka.

Pomerne často v poslednej dobe vídame monolitickú betónovú mriežku, ktorá je zaliata cez stĺpy do dreveného debnenia.

Samotná mriežka stĺpcového základu môže byť dvoch typov:

Nízka, t.j. byť umiestnené priamo na zemi.
Vysoký, ktorý vyčnieva aspoň 35 centimetrov nad úroveň terénu.

Usporiadanie suterénov

Stáva sa tiež dosť dôležitým faktorom, nevýhodou sa zase stáva nedostatok možnosti usporiadania suterénov. V niektorých individuálnych prípadoch sú medzi stĺpmi umiestnené ploty na usporiadanie oplotenia priestoru. Sú vyrobené z tehál a pomerne dôležitou podmienkou je absencia spojenia s nosnými konštrukciami, aby sa predišlo poškodeniu ich celistvosti.

Je tiež potrebné vybaviť kvalitnú izoláciu a vetranie na vetranie suterénu. Takáto realizácia je však možná iba v individuálnych prípadoch, pretože výstavba budov na tomto type základov sa často vykonáva so zdvihnutím budovy do výšky 1 až 2 metre.

Výpočet stĺpového základu, schémy a výkresy

Spočiatku je potrebné vykonať úplný výpočet a zostaviť projektovej dokumentácie. Najlepším riešením by bolo nerobiť to sami, ale zveriť tento problém odborníkom.

Približná schéma stĺpcového základu vyzerá takto:

Najprv sa vykoná úplný výpočet základu, ktorý v konečnom dôsledku umožní vypočítať počet požadovaných stĺpov, ich rozmery, hĺbku a miesta inštalácie.

Ak chcete získať čo najpresnejšie údaje, budete musieť úplne preskúmať pôdu, zistiť jej typ, úroveň zamrznutia a ďalšie charakteristiky. Ak takýto výpočet vykonávate sami, odporúča sa použiť online kalkulačky.

Všetky údaje získané počas štúdie a výpočtov sú zapísané do projektovej dokumentácie.

Je teda čas priamo zvážiť technológie na stavbu stĺpcového základu

Urob si sám základ podporného stĺpca: pokyny krok za krokom

Tento typ základov je čisto stĺpová konštrukcia s mriežkou. Usporiadanie takéhoto nosného prvku je najvhodnejšie na výstavbu ľahkých konštrukcií na piesčitých pôdach.

Všetky práce sú rozdelené do niekoľkých etáp, vrátane:

Vykonávanie zemných prác.
Stavba základových pilierov.
Usporiadanie grilu.

Prejdime priamo na začiatok práce.

Výkop

Prvou etapou sú výkopové práce. Spočiatku by ste mali pripraviť oblasť. Za týmto účelom sa odstráni nadbytočná pôda a povrch sa vyrovná.

Osobitná pozornosť sa dáva do ílovitých pôd, v tejto situácii bude potrebné odstrániť pomerne veľkú vrstvu pôdy a potom usporiadať vrstvu piesku.

Ďalším krokom je označenie oblasti. Používajú sa kolíky a stavebná niť. S jeho pomocou sa značky vykonávajú v súlade s pracovnými výkresmi. Niť sa vtiahne do dvoch navzájom rovnobežných pásov a vzdialenosť medzi nimi by mala zodpovedať veľkosti podpier a podľa toho aj mriežky. Osobitná pozornosť sa musí venovať rohom, musia byť úplne rovné (t. j. 90 stupňov). Okrem toho sa vykonávajú označenia stien, ich križovatky a križovatky.

Na základe pracovných výkresov v miestach, kde by mali byť stĺpy inštalované, sú studne konštruované pomocou vŕtačky. Jeho priemer sa môže pohybovať od 15 do 40 centimetrov. Zároveň, ak je hĺbka stĺpov viac ako meter, je potrebné vykonať dodatočnú fixáciu pôdy, aby sa zabránilo rozpadu. V našom prípade bude okrem ručného usporiadania jám pomocou vŕtačky potrebné uviesť ich do štvorcového tvaru na kladenie stĺpov.

Potom je dno studne pokryté pieskom, jeho vrstva by mala byť približne 10 centimetrov. Ďalej sa vykoná kontrolné overenie umiestnenia jamiek vzhľadom na osi a ich rovnosť.

Posledným krokom takejto prípravy bude naliatie vrstvy betónu 10-15 centimetrov, ktorá bude slúžiť ako pevný základ na usporiadanie tohto typu základov. Môžete začať pracovať ihneď po úplnom vyschnutí betónu, čo trvá 28-30 dní.

Konštrukcia stĺpového základu

Teraz prejdime ku konštrukcii. V tomto prípade sa na stavbu stĺpov použije tehla.

Stanovíme teda základ, na ktorom si budeme rovní. Vyrába sa vo forme štvorca s parametrami 38*38 centimetrov. Potom naň vyložíme samotný stĺp, a to až 50 centimetrov nad zemou.

Samotný stĺp formujeme kontúrou, aby vo vnútri zostal voľný priestor. Ďalej sa vykoná vystuženie s najmenej 1-2 tyčami zviazanými dohromady a vloženými dovnútra (ideálne sú to 3-4 tyče). Po inštalácii rámu je priestor vyplnený betónom.

Po úplnom vyschnutí betónového stredu je potrebné vykonať hydroizoláciu nosnej konštrukcie. Je tiež potrebné skontrolovať, či sú všetky piliere na rovnakej úrovni. Potom sa zákopy naplnia zeminou.

Navyše, vďaka svojej jedinečnej technológii môže byť inštalácia stĺpového základu vykonaná pomocou azbestocementových rúr. Inštalácia sa vykonáva nasledovne:

Potrubie sa spustí do pripravenej studne a potom sa naplní betónom.
Ďalším krokom je mierne nadvihnúť potrubie, aby sa betón mohol šíriť. To dáva dobrý základ a drží.
Ďalším krokom, ktorý nedosahuje 10-15 centimetrov od okraja, je naplnenie potrubia ďalšou časťou betónu.

Usporiadanie grilu

Teraz prejdeme k usporiadaniu grilu. Dá sa to urobiť pomocou drevených trámov. V tomto prípade by mal každý z nich spočívať na tyči svojou hranou a tiež by mal byť spojený s iným lúčom.

Okrem toho sa často používa železobetónová mriežka. V tomto prípade je na stĺpiky inštalované drevené debnenie a vo vnútri je zabezpečená výstuž, rovnakého typu ako pri pásovom základe. Potom sa vyplní betónom.

Urob si sám stĺpcový základ: video návod

Záver

V prvom rade treba poznamenať, že pri výstavbe základov tohto typu dochádza k značným úsporám. Keďže to zvládnete aj sami za pár dní, bude to vyžadovať menej materiálu ako pri stavbe iných typov základov. Navyše nie je potrebné najímať stavebné čaty.

Malá rada: je lepšie dokončiť stavbu pred začiatkom mrazov alebo použiť betónové dosky, pretože je neprijateľné nechať základ na zimu nezaťažený. To môže znamenať vytlačenie stĺpov zo zeme, v dôsledku čoho bude potrebné základ úplne prerobiť.

Pokiaľ ide o budovy, tento typ základov je vhodný na výstavbu garáží, terás, malých a ľahkých domov. To je všetko, môžete sa tiež zoznámiť s technológiou výstavby iných základov a pochopiť ich typy v našich ďalších článkoch.

V článku sa pozrieme na stĺpový základ domu a popíšeme stĺpový pásový základ (stĺpový základ s mriežkou). Povieme vám, v akých prípadoch je konštrukcia stĺpového základu najvhodnejšia. Štruktúra stĺpového základu, odporúčania a chyby pri inštalácii stĺpového základu sú popísané v samostatných častiach.

Všeobecné informácie o stĺpcových základoch.

Fázy prípravy a výrobná technológia pre stĺpový základ a pásový základ sú v mnohých ohľadoch podobné. Preto nie je vhodné v tomto článku opakovať všeobecné ustanovenia typické pre zhotovenie základov (hodnotenie zemín, hĺbky zamrznutia, prítomnosti podzemných vôd a komunikácií, prípravné práce, montáž debnenia, liatie betónu, možné chyby pri projektovaní a výstavbe). . Ak sa chcete s nimi zoznámiť, stačí si prečítať článok.

Spolu s prehľadom všetkých možností stĺpových základov sa zameriame na základy z betónových prefabrikátov a železobetónových tvárnic.

Stĺpový základ je systém stĺpov umiestnených v rohoch a na priesečníkoch stien, ako aj pod ťažkými a nosnými priečkami, nosníkmi a inými miestami sústredeného zaťaženia budovy. Vytvoriť podmienky pre to, aby stĺpy spolupracovali ako jedna konštrukcia a zvýšiť stabilitu stĺpových základov, aby sa zabránilo ich horizontálnemu posunu a prevráteniu, ako aj usporiadať nosnú časť základne medzi stĺpmi, rošt (viazané trámy). , rand lúče) sa vyrába.

Hlavným typom stĺpových základov používaných v hromadnej výstavbe sú monolitické železobetónové základy.

Vzdialenosť medzi stĺpmi je spravidla 1,5-2,5 m, ale môže to byť aj viac.

So vzdialenosťou medzi stĺpmi 1,5-2,5 m Mriežka je obyčajný vystužený preklad. Nedá sa však spojiť do jedného konštruktívne riešenie pripojená terasa, veranda, veranda. Tieto miestnosti musia mať svoj vlastný základ, to znamená, že musia byť oddelené dilatačnou škárou, pretože zaťaženie verandy nie je porovnateľné so zaťažením zo stien domu, a preto bude ich vyrovnanie odlišné.

Viac o dizajne takéhoto švu si môžete prečítať v téme .

Keď je vzdialenosť medzi základovými piliermi väčšia ako 2,5-3 m, je mriežka vyrobená z výkonnejšieho, takzvaného randového lúča. Nosník rand je vyrobený vo forme monolitického alebo prefabrikovaného železobetónového nosníka. Môže byť aj kovový (nosník I, kanál, profil).

pre domy bez podpivničenia s ľahkými stenami (drevené, panelové, rámové);
pod tehlové steny, keď je potrebný hlboký základ (1,6-2,0 metra, t.j. 20-30 cm pod hĺbkou sezónneho premrznutia pôdy) a pásový základ je neekonomický;
keď zemina počas prevádzky budovy zaisťuje, že sadanie stĺpového základu (pri rovnakých tlakoch pilierov na zem) je výrazne menšie ako u pásového základu;
keď je potrebné čo najviac eliminovať negatívny vplyv mrazu na základ, pretože stĺpovité základy sú na tento jav menej náchylné.

a - prefabrikované-monolitické, keď sa podzemná voda nachádza v čase prác pod základom základov;

b - prefabrikované pre akékoľvek umiestnenie podzemnej vody;

1. prefabrikovaný železobetónový nosný stĺp s prútovou výstužnou klietkou;

2. rovnaký, s jadrom vyrobeným z oceľové potrubie;

3. rovnaký, s klietkou na vystuženie tyče a plášťom vyrobeným z azbestocementové potrubie;

4. rovnaký, s jadrom z oceľovej rúry a plášťom z azbestocementovej rúry;

5. Prefabrikovaný podporný stĺp z oceľových rúr;

6. zásyp výkopovou zeminou;

7. základová doska z monolitického železobetónu;

8. prefabrikovaná základná doska železobetónový základ;

9. pieskový vankúš.

Zvážme niekoľko bodov v prospech použitia stĺpcového základu:

Ak sú náklady na iné typy základov 15-30% nákladov na celý dom, potom náklady na stĺpový základ nebudú vyššie ako 15-18%.
Stĺpové základy sú 1,5-2 krát hospodárnejšie ako pásové základy z hľadiska spotreby materiálu a nákladov na prácu.
Stĺpové základy majú ďalšiu pozitívnu vlastnosť, a to, že základové pôdy pod samostatne stojacimi podperami fungujú lepšie ako pod pevnými pásovými základmi, v dôsledku čoho je sadnutie pod nimi pri rovnakých tlakoch na zem oveľa menšie ako pri pásových základoch. Zníženie množstva usadzovania umožňuje zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť tlak na zem o 20-25% a následne znížiť celkovú plochu nadácie.
Najnebezpečnejšie sily pôsobiace na základy nízkopodlažných individuálnych domov sú sily mrazu. Preto sa takmer všetky uvedené možnosti výstavby základov zvažujú z hľadiska ich výstavby na zdvíhajúcich sa pôdach. Všeobecne sa uznáva, že pri stavbe na zdvíhajúcich sa pôdach by hĺbka základov mala byť nižšia ako vypočítaná hĺbka sezónneho zamrznutia. Pri málo zaťažených základoch malých domov však ťažné sily zvyčajne prevyšujú celkové zaťaženie od domu pôsobiace na základ, v dôsledku čoho dochádza k rôznym druhom deformácií.

Preto pri stavbe domov bez podpivničenia na zdvíhajúcich sa pôdach je lepšie postaviť plytké alebo nezasypané základy. Poďme si vysvetliť ich rozdiely.

Povrchné uvažujú sa základy s hĺbkou uloženia 0,5-0,7 štandardnej hĺbky mrazu. Napríklad pri štandardnej hĺbke mrazenia 140 cm bude hĺbka plytkého základu 140x0,5 = 70 cm.
Nezasypané základy- za základy sa považujú tie, ktorých hĺbka pokládky je 40-50 cm a je v priemere polovica alebo tretina hĺbky mrazu.

Pri veľkých hĺbkach zamrznutia v ťažkých pôdach sú účinné kotviace stĺpové železobetónové monolitické alebo prefabrikované základy. Takéto základy sú nevýznamne ovplyvnené mrazovými silami pôsobiacimi na bočnú plochu, pretože stĺpy sú vyrobené s minimálnym prierezom. Ak je základ postavený z kameňa, tehál, malých blokov alebo monolitického betónu bez výstuže, jeho steny sa musia zužovať smerom nahor, čím sa ušetrí materiál a rovnomerne sa rozloží zaťaženie stien.

Ďalšie opatrenia na zníženie vplyvu síl mrazu môžu byť: pokrytie bočných plôch základov materiálmi, ktoré znižujú trenie pôdy, takýmito materiálmi sú bitúmenový tmel, plastické mazivá (syntetické mazivo „S“, CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), organokremičité zlúčeniny , epoxidové živice, furán-epoxidová kompozícia, polymérne filmy, ako aj izolácia povrchovej vrstvy pôdy okolo základu. Uskutočniteľnosť a možnosti takejto izolácie sú uvedené v otázke.

Podmienky, za ktorých sa stĺpové základy neodporúčajú:

vo vodorovne sa pohybujúcich pôdach a slabé pôdy, keďže ich konštrukcia sa vyznačuje nedostatočnou odolnosťou proti prevráteniu. Na kompenzáciu bočného šmyku je tuhá železobetónová mriežka(jeho zariadenie bude negovať úsporu nákladov na rozdiel medzi stĺpcovým a páskovým).
Ich použitie je obmedzené na slabo únosných pôdach (rašelina, poklesnuté horniny, vodou nasýtená hlina a pod.) a pri výstavbe domov s ťažkými stenami (masívne hrúbka tehly viac ako 510 mm, štandardné železobetónové dosky a bloky);
Ak máte obmedzené finančné možnosti alebo obmedzené časové obdobie na inštaláciu sokla. Ak je pri pásovom základe základ tvorený akoby sám o sebe, potom pri stĺpovom základe je vyplnenie priestoru medzi stĺpmi stenou (zaberanie) zložitá a časovo náročná úloha;
Stĺpové základy sa neodporúča inštalovať v priestoroch s prudkým rozdielom výšok (výškový rozdiel v oblasti pod základom je 2,0 m a viac).

Uvažujme, z akých materiálov môže byť základová doska vyrobená v závislosti od konštrukcie domu (predovšetkým jeho hmotnosti a počtu podlaží):

Kamenný základ je vyrobený z suťový kameň alebo stredne veľký dlažbový kameň. Je vhodné vybrať kameň rovnakej veľkosti a čím je plochejší, tým lepšie.
Tehlové základy je vhodné zhotoviť z dobre vypálenej červenej tehly (čiernej), najlepšie železnej rudy. Zle vypálené tehly sa rýchlo zrútia.
Betónové základy sú vyrobené z ťažkého betónu triedy B15-B25;
Suťový betón;
Monolitický železobetón (monolitický základ má zvýšenú pevnosť a má najdlhšiu životnosť - až 150 rokov);
Hotové prefabrikáty z betónu a železobetónových tvárnic. V prefabrikovanom prevedení sa stožiare vyrábajú samostatne a montujú sa pri montáži.
azbestocementové príp kovové rúry vyplnené betónovou zmesou.

betón a sutina - 400 mm;
murivo - 600 mm;
murivo nad úrovňou terénu - 380 mm a pri zviazaní zberačom - 250 mm;
zo sutiny - 400 mm;

Fotografia stĺpcového základu pre malý súkromný (vidiecky) dom.

Informácie o hĺbke uloženia stĺpových základových podpier

Pri určovaní hĺbky uloženia stĺpového základu je potrebné venovať pozornosť trom hlavným bodom:

hĺbka zamrznutia pôdy vo vašej oblasti, kde sa stavia dom; (Najlepšou možnosťou je položiť stĺpy pod hĺbku zamrznutia pôdy, čím sa eliminuje deformácia základov)..
určenie typu a zloženia pôdy (pevná pôda alebo mobilná, ílovitá alebo piesčitá. Najlepšia pôda piesok môže slúžiť, pretože ním voda okamžite preteká a má vysokú nosnosť; nemožno stavať na bahnitých a rašelinových pôdach; je potrebné zabezpečiť čiastočnú alebo úplnú náhradu pôdy pieskom);
hladina podzemnej vody (je v blízkosti rybník alebo rieka? Ak áno, naznačuje to prítomnosť vysoký stupeň podzemnej vody, je potrebné urobiť hydroizoláciu alebo drenáž)

Tieto faktory je potrebné zohľadniť pri projekte domu, ktorý si objednáte.

Pri výpočte hĺbky základu by mal projektant brať do úvahy nielen prírodné vplyvy na základ, ale aj tieto ukazovatele:

hmotnosť budúceho domu;
hmotnosť základových podpier;
hmotnosť nábytku v dome a počet ľudí, ktorí budú v tomto dome bývať;
sezónne, dočasné zaťaženie (sneh).

Je vhodné kontaktovať projektanta, ktorý má všetky potrebné údaje na vykonanie takýchto výpočtov (hladina podzemnej vody vo vašej oblasti, hĺbka mrazu, štruktúra pôdy atď.). Hodnota účasti projektanta v procese návrhu je v tom, že vypočíta hĺbku základu s absolútnou presnosťou (bez prebytočnej hĺbkovej rezervy). To vám umožní ušetriť peniaze stavebné materiály, finančné prostriedky bez ohrozenia kvality a bezpečnosti domova.

Konštrukcia stĺpového základu

V tejto časti sa pozrieme na technológiu výstavby monolitického železobetónového stĺpového základu ako najbežnejšieho typu v súkromnej výstavbe.

1. Prípravné práce

Práce musia začať čistením staveniska. K tomu je potrebné odrezať vegetačnú vrstvu, najlepšie aspoň 2,0-5,0 metrov v každom smere od plánovaného miesta založenia. Jeho hrúbka je 10-30 cm a nie je vhodná na základňu. Táto pôda musí byť rezaná a prenesená do zeleninovej záhrady alebo záhrady.

Ak pôda pod rezanou vrstvou pozostáva z piesku zmiešaného s malými kameňmi (štrkový piesok, hrubozrnný alebo stredne zrnitý piesok), potom sa používa ako základ základu bez ohľadu na vlhkosť, hladinu podzemnej vody alebo hĺbku mrazu.

Ak existujú ílovité pôdy (íly, hliny, piesčité hliny), musí sa nainštalovať pieskovo-štrkový vankúš. Hrúbka vankúša závisí od geologických vlastností pôdy.

Ak pod rezanou vrstvou nájdete rašelinovú alebo bahnitú pôdu, potom je potrebné úplná výmena základ, v tomto prípade sa musíte poradiť s geológom o zložení a návrhu umelého základu.

Odpadky a všetky cudzie predmety sú zo staveniska odstránené.

Po vyprataní staveniska sa vyrovnáva. Kopce sa odstránia a do existujúcich otvorov sa naleje zemina. Kontrola vodorovnosti plochy sa vykonáva pomocou vodováhy, ktorá sa inštaluje na 2-2,5 metrovú rovnú dosku alebo koľajnicu. Príprava končí dodaním a uskladnením stavebného materiálu na stavenisko.

2. Rozpad nadácie

Rozdelenie plánu domu na mieste pozostáva z prenosu z výkresov na pozemok a upevnenia osí a hlavných rozmerov nadácie.

Pred položením základov domu sa pozdĺž jeho obvodu nainštalujú stĺpy (odliatky) vo vzdialenosti 1-2 m od budovy. Sú pribité na úrovni stĺpov na strane budúcich stien domu a rovnobežne s nimi. drevené dosky alebo lišty, na ktorých sú vyznačené rozmery jednotlivých častí jamy (zákopy a jamy) a samotný základ a budúce steny. Presnosť stredových čiar je kontrolovaná presným meraním vzdialeností pomocou meracej pásky. Je nevyhnutné skontrolovať rohy obdĺžnikového alebo štvorcového základu, musia byť prísne rovné pod uhlom 90 stupňov. Nezabudnite skontrolovať značku dna výkopu teodolitom, aspoň v rohoch domu a v miestach, kde sa pásky pretínajú. Musí zodpovedať návrhu (to znamená, že ak sa rozhodnete prehĺbiť základy o 1,4 m, potom by dno výkopu malo byť 1,4 m pod nulovou úrovňou domu).

Skontrolujte správnosť osí, ich priesečníkov, uhly musia byť striktne rovnaké ako na pláne domu.

Ako bolo uvedené vyššie, stĺpiky by mali byť pod každým nitkovým krížom stien.

Vankúš sa hojne naleje vodou a zhutní sa pomocou ručného ubíjadla. Aby sa zabránilo úniku vody z naliateho betónu, na vankúš sa umiestni polyetylén alebo strešná lepenka.

4. Montáž debnenia

Na výrobu debnenia sa používajú dosky z akéhokoľvek druhu dreva s hrúbkou 25...40 mm a šírkou 120...150 mm, jednostranne hobľované (hobľovaná časť sa inštaluje smerom k betónu). Rezivo na debnenie by malo mať vlhkosť do 25 %. Široké dosky na debnenie spravidla nie sú vhodné, pretože pri ich inštalácii sa objavujú trhliny. Môžete použiť aj drevotrieskové dosky, kovové konštrukcie, vodeodolná preglejka.

Drevené debnenie je vhodnejšie ako kovové, pretože je ľahšie a má menšiu priľnavosť k betónu. Nevýhody dreveného debnenia zahŕňajú možnosť jeho deformácie a hygroskopickosť. Debnenie je inštalované v blízkosti stien jamy, presne kolmo na základňu základu, pričom sa to kontroluje pomocou olovnice.

V niektorých prípadoch, ak sú steny jamy suché a nezrútia sa, je možné betón naliať bez debnenia. Po obvode sa zároveň položí polyetylén, aby z betónu neunikala voda.

Môžete tiež použiť azbestové, keramické a železné rúry vo forme debnenia. V závislosti od konštrukcie budovy je možné použiť rúry s vnútorným priemerom 100 mm alebo viac. Betón sa naleje priamo do rúr a zostávajú v zemi spolu so základom.

Pri inštalácii dreveného debnenia si musíte pamätať, že dosky musia byť vlhké, pre ktoré sú dobre navlhčené. V opačnom prípade (suché dosky) absorbujú vodu, čo negatívne ovplyvňuje pevnostné vlastnosti betónu.

Ak je možné použiť hotové panelové debnenie, je to plus. Takéto debnenia majú veľké množstvo možností na ich inštaláciu, čo je veľmi výhodné pri stavbe základov s veľkým počtom uhlov. Inventárne debniace panely môžu byť pevné alebo flexibilné, ich dĺžka môže byť od 0,5 do 3 m.

5. Montáž armatúr

Stĺpy sú vystužené pozdĺžnou výstužou s priemerom 10-12 mm s povinným zariadením, cez 20-25 cm svoriek s priemerom 6 mm. Inštalujú sa zvisle a upevňujú sa svorkami alebo žíhaným drôtom, aby sa zabránilo ich rozbiehaniu na stranu. Je vhodné zabezpečiť, aby výstuž presahovala nad hornú časť základu (ako je znázornené na obrázku) o 10-20 cm, aby sa k nim potom mohla privariť výstuž monolitickej mriežky.

Fotografia stĺpovej základovej výstuže.

6. Dodávka betónu

Všetko je tu rovnaké ako v pásové základy, betón sa ukladá vo vrstvách 20-30 cm s vibráciou pomocou ručných vibrátorov.

Fotografia betónu privádzaného do debnenia piliera.

7. Usporiadanie grilu

Mriežka môže byť vyrobená vo forme monolitického alebo prefabrikovaného železobetónového nosníka.

Po dokončení inštalácie stĺpových základov skontrolujte značky hornej časti stĺpov a v prípade potreby ich vyrovnajte cementovou maltou v zložení 1: 2. Potom začnú stavať prefabrikovaný, prefabrikovaný monolitický alebo monolitický železobetónový pás (mreže).

Inštalácia monolitického pásu zabezpečí správnu pozdĺžnu tuhosť a stabilitu základu. Pred inštaláciou pásu musia byť prefabrikované prepojky navzájom bezpečne spojené. Na tento účel sú upevňovacie slučky krížovo zviazané krúteným drôtom alebo spojené zváraním odrezkov výstuže s priemerom 8-10 mm. Potom sa na preklady umiestni debnenie, namontuje sa výstužná klietka a položí sa betónová zmes M200.

Fotografia usporiadania mriežky pre stĺpový základ.

Betónový povrch je vyrovnaný a pokrytý ľubovoľným hydroizolačný materiál na ochranu pred atmosférickými vplyvmi. Po získaní pevnosti a hydroizolácie môžete začať inštalovať podlahové dosky.

8. Odberové zariadenie

Pri inštalácii stĺpových základov na izoláciu podzemného priestoru a jeho ochranu pred úlomkami, snehom, vlhkosťou, prachom, studeným vzduchom atď. je inštalovaný plot, oplotenie medzi stĺpmi. Odber je možné vykonať z rôzne materiály, najčastejšie z kameňa alebo tehly.

Na inštaláciu plotu medzi podpery stĺpového základu je potrebné vytvoriť betónový poter, ktorý bude slúžiť ako jeho základ. Betónový poter nemá hĺbku, ukladá sa na pieskový vankúš, ktorý má hĺbku 15 až 20 cm.Na inštaláciu betónového poteru budete potrebovať debnenie a rám z výstuže, aby sa predišlo prípadnému pretrhnutiu betónového poteru. poter v dôsledku pohybov pôdy.

Umiestnite poter na betónový poter. Rovnako ako v sokle sú vo vstupe vyrobené technologické okná na zásobovanie rôznych komunikácií. Zberač nie je spojený s podperami, pretože nerovnomerné sadanie môže viesť k tvorbe trhlín.

Výška plotu musí byť minimálne 40 cm Miera pôsobenia vlhkosti na stenách domu závisí od výšky plotu, čím je plot vyšší, tým je vlhkosť na stenách domu menšia. Dom s nízkou základňou tiež vyzerá squatovo, vizuálne sa môže zdať, že takýto dom nemá základy a je postavený priamo na zemi, ale domy s vysokou základňou vyzerajú oveľa atraktívnejšie a spoľahlivejšie. V tomto prípade musí výška podpier zodpovedať výške základne. Viac podrobností o dizajne sokla nájdete v článku

9. Hydroizolácia základov

Hydroizoláciu základov je možné vykonať jedným z nasledujúcich spôsobov:

Naneste vrstvu bitúmenu na hornú časť podpier a plotu. Na túto vrstvu položte pás strešnej lepenky a znova naneste vrstvu bitúmenu, po ktorej položte ďalší pás lepenky;
Na vrch podpier a zásypu naneste vrstvu cementovej malty, v ktorej je pomer cementu k piesku 1:2. Po vyrovnaní malty posypte vrch suchým cementom - hrúbka vrstvy je od 2 mm do 3 mm. Po vytvrdnutí cementu položte pás rolkový materiál(strešná lepenka alebo strešná lepenka).

Ako vykonať takúto hydroizoláciu a s akými materiálmi, si môžete prečítať v článku .

Dôležité body pri budovaní stĺpcového základu

Pri stavbe základov na ťažkej pôde je potrebné jasne pochopiť, že výstavba domu a jeho uvedenie do prevádzky sa musí vykonať v jednej stavebnej sezóne. Základy postavené na ťažkých pôdach a ponechané na zimný čas bez zaťaženia (bez stien, stropov a striech) sa môžu zdeformovať. To platí pre všetky typy základov, ale je to dôležité najmä pre stĺpové základy, pretože každý stĺp sa správa ako samostatný základ (kvôli absencii jedného pevného rámu na rozdiel od pásového alebo doskového základu). Každý stĺp dáva svoje vlastné osídlenie, čo môže v budúcnosti (po mrazoch - na jar) skomplikovať stavbu mriežky a stien.
Nepredvídateľné deformácie môžu nastať aj vtedy, keď sa postavený dom v zime nepoužíva alebo nevykuruje a hĺbka založenia bola navrhnutá na tepelné podmienky vykurovaného domu. Za priaznivé obdobie na položenie základu sa považuje obdobie, kedy sa pôda „vzdialila“ od mrazu a podzemnej vody zostúpil do spodných vrstiev. Môžu to byť letné mesiace a začiatok jesene.
Ak ste vytvorili podpery stĺpového základu z monolitického betónu, mali by ste vedieť, že „pripravenosť“ betónu sa dosiahne po 30 dňoch. Betónové podpery by sa počas celej doby „dozrievania“ nemali zaťažovať a taktiež treba dbať na to, aby vrchná vrstva betónu nevyschla. Za týmto účelom ho môžete zakryť fóliou alebo strešnou plsťou. Aby sa zabezpečilo rovnomerné tuhnutie betónu, mali by sa podpery z času na čas navlhčiť vodou (dva alebo trikrát týždenne, v závislosti od poveternostných podmienok).
Na prípravu betónu je pre vás najlepšie použiť cement M400. Ako plnivo do betónu možno použiť jemný štrk a hrubý piesok.
Príklad výpočtu komponentov na prípravu betónovej zmesi:
- cement 20 kg;
- piesok 50-55 kg;
- štrk* (drvený kameň) 80-85 kg.
Voda sa pridáva tak, aby sa betónová zmes dala ľahko položiť – ale nie liať!
Ak je zloženie betónovej zmesi príliš tekuté alebo naopak príliš hrubé, potom sa pevnosť betónovej konštrukcie zníži o 25% pevnosti tej istej konštrukcie, pri výrobe ktorej sú splnené všetky požiadavky na proporcionalitu komponentov boli splnené.

Aké chyby môžu nastať pri zakladaní a ako sa im vyhnúť

Mnoho developerov, ktorí sa rozhodnú postaviť dom svojpomocne, sa pri zakladaní často dopúšťajú množstva chýb, ktoré vedú k rôznemu stupňu poškodenia základov a stien domu. Tieto chyby možno systematizovať takto:

Zákernou chybou základu je nerovnomernosť jeho poklesu. Môže k tomu dôjsť z niekoľkých dôvodov, medzi ktoré patria:
- hĺbka základu nebola vypočítaná správne;
- podpery majú rôznu hĺbku.
- Zaťaženie základových podpier je nerovnomerné.
Na odstránenie tohto javu je potrebné vykonať presný výpočet systematického rozloženia zaťaženia nadácie. Pri pridávaní druhej úrovne do domu (napríklad pri výstavbe podkrovia) nezabudnite vziať do úvahy zaťaženie základov;
Použitý materiál bol nízkej kvality – nesprávna značka cementu, piesok, ktorý obsahoval prímes hliny a pod. Alebo materiál, napríklad cement, má dlhú trvanlivosť (treba pripomenúť, že pri skladovaní po dobu šiestich mesiacov sa jeho kvalita zníži o 25% a pri skladovaní na rok alebo dlhšie o 35-50%);
Únosné vlastnosti zeminy neboli správne posúdené.
Správne vypracovaný projekt od špecialistov a neustále sledovanie stavby vami alebo nezávislým odborníkom vám pomôže vyhnúť sa týmto chybám.

Odhadované náklady na stĺpový základ

Poznámka od redaktora: Ceny v tomto článku sú z mája 2009. Buď opatrný.

Náklady na stĺpový základ sú určené technológiou položenia základu a jeho hĺbkou a pozostávajú z nasledujúcich komponentov:

Ceny za položenie základov:

inštalácia pieskovej základne s hrúbkou 100 mm - 80 - 100 UAH / m2 (alebo 10 - 13 USD);
výstavba základne z drveného kameňa (v závislosti od frakcie) - 80-100 UAH / m2 (alebo 10-13 USD);
zariadenie na prípravu betónu (s hrúbkou 10 cm); - 100 - 120 UAH / m3 (alebo 13 - 16 USD);
kladenie železobetónových podložiek alebo blokov - 160 - 180 UAH / kus (alebo 21 - 24 USD);
inštalácia monolitických železobetónových základových stien - 1300-1500 UAH / m3 (alebo 179-198 amerických dolárov).

Ceny za murárske práce:

sutiny základové murivo - 300 UAH / m3 (alebo 40 amerických dolárov);
kladenie tehlových stĺpov - 250 UAH / m3 (alebo 33 USD);
steny - 600 UAH / m3 (alebo 80 USD).

Ceny za montáž podlahy:

monolitické zariadenie železobetónová podlaha(debnenie, výstuž, betonáž) - 1300-1500 UAH/m3 (alebo 170-198 USD).

Vzťah medzi dodávateľom a zákazníkom.

Nebolo by od veci pripomenúť, že ak stavbu domu realizuje stavebná organizácia (dodávateľ), tak vzťah medzi vami by mal byť budovaný len na zmluvnom základe.

Zmluva o výstavbe je hlavným dokumentom vzťahu, ktorý stanovuje podmienky spolupráce, cenu práce, dátumy začiatku a konca výstavby atď.

Odhad je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o výstavbe. Popisuje všetky druhy a náklady na prácu a materiál.

Harmonogram prác musí obsahovať termíny dokončenia prác a platobné podmienky za etapy prác.

Zmluva musí obsahovať aj projektovú dokumentáciu: architektonický projekt objekt, konštrukčné časti projektu a ďalšie dokumenty potrebné na stavbu.

Prehľad typov základov pre dom nájdete v článku.