Zima, budowa stoi, czas przygotować się do wiosennej budowy, zebrać informacje, przemyśleć projekty, podjąć decyzję, w jakiej technologii i w której rozpocząć budowę na wiosnę, a to już tuż tuż.
W zeszłym roku na tym forum opowiedziałem, jak z bratem zbudowaliśmy łaźnię ramową. Teraz chciałbym przedstawić Państwu relację ze zdjęciami i objaśnieniami przebiegu budowy dom szkieletowy. Mam nadzieję, że wielu uczestników forum, którzy planują samodzielnie go zbudować, nauczy się czegoś ciekawego i przydatnego dla siebie. Porozmawiamy o budowie tego domu:
Wielu z Was kupuje i czyta magazyny „DOM”, w drugim numerze tego roku ukazał się artykuł opowiadający, jak naszemu przyjacielowi udało się zbudować taki dom w ciągu zaledwie kilku wakacji i wakacji. Redakcja magazynu trochę skróciła przygotowany przeze mnie tekst i usunęła część zdjęć i rysunków, ale mimo to technologia budowy jest, jak sądzę, dla wielu jasna.
Tutaj przedstawię państwu pełny tekst z dużą ilością zdjęć, postaram się odpowiedzieć na wasze pytania, tylko nie kontaktujcie się ze mną jako zawodowym budowniczym, jestem taki sam jak większość z Was, chętnie opowiem o wszystkich zawiłościach, o wszystkim proces technologiczny uzywany przeze mnie podczas budowy domy szkieletowe.
Postanowiliśmy zbudować domek Zgodnie z technologią ramową do takiej konstrukcji można zastosować fundament słupowy, co nie zajmie dużo wysiłku i czasu, a ramę takiego domu można postawić pod dachem bez dekoracji wnętrz w ciągu kilku dni.
Projekt. Rodzina właściciela domu składa się z czterech osób, co oznacza, że dom musi mieć co najmniej trzy sypialnie, jeden duży pokój dla gości, kuchnię, toaletę z prysznicem, duży taras do wieczornego podwieczorku i spożywania posiłków na świeżym powietrzu. Typowy wiejski dom dla rodziny o średnich dochodach. Bardzo poważnie podeszli do opracowania projektu domu, ponieważ od niego zależy nie tylko łatwość użytkowania domu, ale także cena domu, technologia budowy i czas, w którym możliwa jest budowa i wykonanie elewacji oraz dekoracja wnętrz domu.
Początkowo planowaliśmy zrobić dwa wykusze, aby dom miał, jak nam się wydawało, niecodzienny wygląd. Jednak w trakcie pracy nad rysunkami szczegółów ramy doszliśmy do wniosku, że bez wykuszy czas i koszty budowy można by znacznie skrócić, a dom byłby cieplejszy i bardziej praktyczny. W oparciu o te warunki i nasze możliwości techniczne wykonaliśmy projekt domu.
Wejście do domu prowadzi przez taras - 13 m2, zimą będzie służyć jako zimny przedsionek, z którego przechodzimy do małego ogrzewanego korytarza - 5 m2, w którym znajduje się wieszak na odzież wierzchnią oraz półka na buty . Z tego korytarza można przejść do sypialni rodziców - 11m2, do toalety - 6m2 i do kuchni - 18m2. Kuchnia składa się z dwóch stref, obok drzwi wejściowych znajduje się miejsce do pracy ze zlewem, stołem do pracy, kuchenką gazową, lodówką i półkami, następnie jadalnia z dużym stołem, narożnikowa kanapa oraz metalowy piec-kominek, z którego można przejść do pokoju gościnnego - 21 m2 i sypialni dziecięcych - 8,6 m2 i 10,8 m2.
Fundacja. Ponieważ zdecydowano się na budowę lekkiego parterowego domu w technologii szkieletowej o wymiarach 11 na 9 metrów, fundament domu wykonano w formie filaru, przy użyciu rur azbestowo-cementowych wypełnionych zaprawą betonową. Taki podkład można wykonać bardzo szybko i nie trzeba czekać miesiąca, aż cement całkowicie stwardnieje.
Za pomocą wiertarki gazowej wywierciliśmy w ziemi otwory o średnicy 200 mm. na głębokość około jednego metra. Odległość pomiędzy filarami wynosi 80-90cm.
Wypoziomowane w wywierconych otworach rury azbestowo-cementowe o średnicy wewnętrznej 100mm, długości 1,3m. Rury posypano piaskiem, rozlano wodę i zagęszczono, wlano do rur zaprawę betonową w proporcjach: wiadro cementu, cztery wiadra piasku i pięć do sześciu wiader kruszonego kamienia. W rurach, na których będą spoczywać legary podłogowe, zamontowano specjalne płytki do mocowania legarów.
W ciągu dwóch weekendów zainstalowano i zalano betonem 125 rur.
Wiercono studnie na głębokość około jednego metra. 
Rury ułożono poziomo i pionowo, następnie posypano je piaskiem i zakrzepnięto. 
Rury napełniano roztworem betonowym przez specjalny lejek. 
W czasie wakacji majowych w dniach 7-9 maja zamontowano wszystkie rury fundamentowe przyszłego domu i wypełniono zaprawą betonową.
Bardzo popularna jest technologia wznoszenia budynków szybko wznoszonych. Temat ten jest stale poruszany na forach budowlanych i budzi wiele kontrowersji. Plusy i minusy domów szkieletowych pomogą Ci uzyskać ogólne pojęcie o metodzie i zapoznać się z etapami budowy.
Bazując na doświadczeniach krajów europejskich, nie ma wątpliwości, że domy o konstrukcji szkieletowej wkrótce staną się liderami w budownictwie niskim. W porównaniu z tradycyjnymi systemami budowlanymi technologia ta ma swoje zalety, z których najważniejszą jest ekonomiczność. Aspekt finansowy jest jednym z czynników stymulujących zakup własnego domu. Koszt 1 mkw. m mniej niż półtorakrotność bloczków z betonu piankowego, 2.4 ceglane ściany, 1,4 razy drewno.
Konstruktor ramowo-panelowy jest montowany wysiłkiem 4 osób w 1,5 miesiąca. Zgodnie z tą zasadą dopuszczalne jest budowanie obiektu o dowolnej złożoności do 3 pięter. Ponadto zbudowanie domu szkieletowego własnymi rękami pozwoli zaoszczędzić na fundamencie, sprzęcie i zespole pracowników.
Wady obejmują:
- Absorpcja wilgoci.
- Ryzyko pożaru.
- Słaba wentylacja.
- Wrażliwość na wibracje.
- Kruchość.
Istnieje błędne przekonanie, że tylko cegła, panel lub drewniane ściany trzymaj się dobrze. Jednak zgodnie z obowiązującymi normami ochrony termicznej nowoczesne budynki w niektórych regionach nie spełniają wymagań standardowych. Domy kanadyjskie ze ścianami o grubości 150 mm mają współczynnik ochrony termicznej równy murowi z podwójnych bloczków i całkiem nadają się do zamieszkania. W chłodne dni, gdy ogrzewanie jest wyłączone, w pomieszczeniach przez długi czas utrzymuje się normalna temperatura.
Pobyt tymczasowy lub stały zależy od grubości domu szkieletowego. Jeśli mieszkanie planowane jest na pobyt sezonowy, nie ma potrzeby zakupu drogiej izolacji. W związku z tym grubość ścian będzie nieco mniejsza. Dla komfortowego mikroklimatu wystarczy podłoże o grubości 10-15 cm Jeśli mówimy o trwałym mieszkaniu, materiał układa się grubą warstwą - ponad 15 cm Ostatecznie ściana okazuje się mieć 20 cm bez uwzględnienia uwzględnić okładzinę zewnętrzną i wewnętrzną.
Jak poprawnie obliczyć grubość domu szkieletowego
W tym celu istnieje specjalna tabela ze wskaźnikami dla każdego regionu. Wstaw do wzoru:
- parametry grubości izolacji;
- współczynnik przewodności cieplnej materiału;
- obliczyć parametr.
Obliczenia możesz przeprowadzić samodzielnie, korzystając z naszego kalkulatory budowlane.
Zamawiając zestaw domowy z fabryki, obliczenia wykonywane są na miejscu, a klientowi oferowane są płyty o podwyższonym marginesie bezpieczeństwa. Wiele osób uważa, że jeśli są grube, nie ma potrzeby układania izolacji. To błędne przekonanie – bez wysokiej jakości podłoża koszty ogrzewania znacząco rosną. Ściany budynku szkieletowego powinny przypominać tort warstwowy. Dzięki poduszce powietrznej znajdującej się pomiędzy nimi dom pozostaje ciepły nawet przy mroźnej pogodzie.
Dom szkieletowy budowany jest własnymi rękami przy użyciu technologii fińskich lub kanadyjskich. Algorytm procesu jest taki sam i składa się z kilku etapów:
- Zakupy materiałów.
- Wypełnienie podstawy.
- Dolna rama fundamentu.
- Budowa ścian, dachów.
- Montaż okien i drzwi.
- Okładziny ścian i izolacja.
- Wykończenie wnętrz.
Aby uniknąć strat ciepła i zapewnić dobrą wentylację, ważne jest, aby podczas budowy obiektu stosować się do dostosowanej technologii.
Jak zbudować dom szkieletowy: wylewanie fundamentu
Prefabrykowana konstrukcja jest lekka, więc nie ma sensu budować mocnej podstawy. W zależności od rodzaju gruntu i ilości kondygnacji budynku do wyboru są:
- kolumnowy;
Jak wykonać paski i legary
Następnie montowane są belki poprzeczne. Deski o przekroju 150 x 50 mm, obrócone na boki, przybija się do belki końcowej i dolnej po lewej i prawej stronie w odstępach co 40 cm za pomocą gwoździ skośnych co 9 cm. Jeśli są długie, ale ułożona jest belka poprzeczna, na wierzch nadziewane są zworki o długości 45 cm.
Posadzka
Po zamontowaniu poszycia pomiędzy ogniwami układana jest folia hydroizolacyjna i nakładana jest na nią izolacja. Opcja budżetowa— styropian ekspandowany od 15 kg/m3 o grubości 150 mm. Izolację wycina się piłą do metalu i układa w 2 warstwach. Materiał jest rozmieszczony w taki sposób, że krawędzie drugiego rzędu arkuszy nie pokrywają się z pierwszym, w przeciwnym razie arkusze będą się przesuwać. Aby zamocować piankę na dnie rusztu, na obwodzie umieszcza się belkę tnącą o wymiarach 50 x 50 mm. Szwy pokryte są pianką poliuretanową.
Materiał pokryty jest membraną paroizolacyjną, a następnie budowana jest podłoga. Na podłoże wybierz sklejkę, deski na pióro i wpust lub tanie płyty OSB-3. Płótno układa się na ruszcie. Aby zapewnić niezawodność, arkusze układa się w szachownicę lub prostopadle do legarów.
Podłogę mocuje się do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących 50 mm lub szorstkich gwoździ. Najpierw na tylną stronę arkuszy nakładany jest klej, następnie przybijany gwoździami co 15 cm wzdłuż krawędzi i w odstępach co 30 cm pośrodku. Pomiędzy segmentami ze wszystkich stron pozostaje odstęp 3 mm.
Teraz do budowy ścian potrzebujesz ramy: drewnianej lub stalowej. Popularnym rozwiązaniem jest drewno dębowe, modrzewiowe lub inne drewno o zwartej strukturze. Takie konstrukcje są o jedną trzecią tańsze niż ich metalowe odpowiedniki. Przed rozpoczęciem montażu są one strugane i impregnowane, aby zapobiec pożarom, gniciu i szkodnikom.
Montaż stojaków pionowych
Jak zbudować dom szkieletowy, aby móc w nim mieszkać przez długi czas bez napraw? Postępuj zgodnie z sekwencją etapów i uwzględnij wszystkie niuanse konstrukcyjne. Przede wszystkim dotyczy to mocowania części. Podczas konstruowania ramy najpierw instalowane są słupki narożne. Jeśli do połączenia wybrano kołki, cofnij się od krawędzi o 10 cm, wykonaj otwory na końcu o 1 cm dłuższe niż długość kołka i przymocuj drewno pionowo.
Teraz wybierz metodę mocowania pośrednich rozpórek podłużnych. Pierwsza to mocowanie do uprzęży poprzez częściowe lub całkowite docięcie lub połączenie za pomocą ocynkowanych narożników. Druga metoda jest prostsza i bardziej niezawodna, chociaż zwiększa koszt projektu.
Zasada montażu listew górnych jest podobna jak przy montażu listwy dolnej. Konstrukcje poziome łączone są w narożach słupkami pionowymi, łączonymi 2 gwoździami i narożnikami.
Jak budować ściany
Jak zrobić dom szkieletowy: najpierw zmontuj przęsła na ziemi, a następnie podnieś je lub zmontuj na miejscu? Zwykle są już gotowe i przymocowane do dolnej podstawy. Pierwsze przęsło jest przybijane do podłogi i wsparte na wysięgnikach, drugie jest połączone ze stojakiem pierwszego i tak dalej po obwodzie.
Niezależnie od zasady łączenia regałów, wzmacniane są one tymczasowymi wysięgnikami. Wzmacnia to dolną ramę do czasu zamontowania stałych podpór, nadając ramie sztywność i odporność na obciążenia wiatrem. Po zamontowaniu wszystkich konstrukcji:
- szkielet mierzy się pionem i poziomem;
- tymczasowe podpory są usuwane;
- Do każdego wspornika przykręcone są po 2 listwy od góry i od dołu.
Okna, drzwi
Otwory drzwiowe i okienne montuje się w miejscach zgodnych z projektem. Najpierw stojaki są mocowane po bokach wnęk, a następnie nadproża u góry iu dołu. Przegrody wewnętrzne montuje się w taki sam sposób jak ramę, obwiązując deskami dla zapewnienia sztywności.
Sufit
Proces składa się z kilku etapów:
- W drewnie wycinane są rowki pod belki.
- Konstrukcje poprzeczne są wkładane w otwory, przybijane gwoździami, a stalowe narożniki przykręcane.
- Wewnątrz wsporniki są instalowane wzdłuż przegród i połączone z belkami górnymi i dolnymi.
- Ułożyć panel sufitowy wykonany z desek na pióro i wpust.
- Ułożona jest warstwa paroizolacyjna z izolacją i membraną hydroizolacyjną na górze.
- Wykonanie podłoża.
Dach
Do urządzenia wybierz: poddasze, dach wielospadowy, jednospadowy lub wielospadowy o nachyleniu 10°. Aby obliczyć krokwie i poszycie stopni, skorzystaj z tabel konstrukcyjnych lub naszych.
- Krokwie są montowane z drewna poniżej. W tym celu 2 deski łączy się ze sobą u góry pod kątem, a następnie podnosi na miejsce.
- Najpierw pary krokwi montuje się na szczytach o zwisie 400-500 mm.
- Dopasowuje się nachylenie skarpy, konstrukcje mocuje się do górnej ramy.
- Pozostałe części systemu montuje się w odstępach co 700 mm.
- Następnie integruje się je z belką kalenicową, która służy jako podparcie dla górnych krokwi i mocuje się do podłogi łap.
- Budują poszycie ciągłe lub cienkie o przekroju 25 x 30 cm i mocują je do krokwi za pomocą ograniczników bocznych. Skok belek jest taki sam jak krokwi.
W stronę wnętrza nogi krokwi Membrana paroizolacyjna mocowana jest za pomocą zszywacza. Połączenia uszczelnia się taśmą, przestrzeń pomiędzy belkami wypełnia się płytami termoizolacyjnymi, a następnie folią dyfuzyjną. W ostatnim etapie kładzie się dach. Algorytm procesu jest wyraźnie przedstawiony na rysunku.
Izolacja ścian
Wybierz materiał ochronny o grubości 50 mm: styropian, wełna mineralna lub styropian.
- Połóż maty pomiędzy pionowymi słupkami ramy. W przypadku podwójnej podłogi połączenia płócien nie powinny się pokrywać. Aby chronić przed wilgocią, na zewnątrz układa się hydroizolację.
- Następnie poszycie wypełnia się cienkimi listwami odpowiadającymi grubości izolacji. Zapewni to ruch powietrza.
- Od strony pomieszczeń paroizolacja jest rozciągana i mocowana za pomocą zszywacza. Ściany wyłożone są grubą sklejką, płytami gipsowo-włóknowymi lub szalunkami. Podstawa do wykończenia płytą gipsowo-kartonową jest gotowa.
- Ściany zewnętrzne są osłonięte materiałami wykończeniowymi: blok, siding, eurolining.
Pozostaje tylko udekorować wnętrze domu i uczcić parapetówkę. Istnieje wiele niuansów w budowie prefabrykowanych domów o konstrukcji szkieletowej. Doświadczenie i wiedza przyjdą po drodze.
Pełny film na temat budowy domu szkieletowego
Rozważono zalety i wady domów szkieletowych. W tej części rozważymy rodzaje technologii ramowych, odmiany głównych elementów takiego domu (fundamenty, ramy, dachy). Podano także kolejność głównych etapów budowy domu w technologii ramowo-ramowej, rozważono często popełniane błędy i podano zalecenia, jak ich unikać.
Rodzaje technologii budowy domów szkieletowych
Chciałbym podkreślić najpopularniejsze technologie budowy ram:
- Domy kanadyjskie wykorzystujące system Platform i technologię SIP;
- Technologie niemieckie (fabryczny dom panelowy);
- domy z muru pruskiego;
- technologia ramowo-ramowa do budowy domu.
Rzućmy okiem na każdą z powyższych technologii:
Domy o konstrukcji szkieletowej
- Technologia kanadyjska – system platformowy
Przykład domku zbudowanego w technologii kanadyjskiej
Ta technologia budowy obudów ramowych jest najbardziej popularna w krajach byłego ZSRR. Ściany domu (panele panelowe) można montować zarówno w fabryce, jak i na placu budowy (na budowie domu osłony są wypełnione izolacją i osłonięte płytami gipsowo-włóknowymi, OSB itp.). Panele ścienne domu montowane są na wstępnie zmontowanej platformie z bali i płyty OSB. W osłonach wykonane są specjalne rowki, za pomocą których tarcza jest instalowana na szczycie platformy, tarcze są połączone od góry ze sobą górną listwą, a między osłonami układa się szczeliwo podczas montażu ścian.
Po zamontowaniu ścian domu kładzie się dach, ociepla ściany domu, w domu instaluje sieci komunikacyjne, montuje okna, drzwi wejściowe. Ostatnim etapem budowy jest dekoracja wewnętrzna i zewnętrzna ścian domu.
- Kanadyjska technologia SIP
Przykład domku zbudowanego w kanadyjskiej technologii SIP
Charakterystyczną cechą technologii budowy domu z wykorzystaniem systemu SIP z systemu „Platforma” jest montaż małych paneli fabrycznych. Płyty te mają następującą budowę: pianka arkuszowa jest obustronnie klejona płytą OSB, OSB.
Płyty takie służą nie tylko do wznoszenia ścian, ale także do wznoszenia stropów.
- Niemiecka technologia
Przykład domku zbudowanego w technologii niemieckiej
Charakterystyczną cechą budowy domu w technologii niemieckiej od budowy domu w technologii „Platforma” jest to, że taki dom jest budowany wyłącznie z paneli ściennych (paneli), które są montowane fabrycznie. W panelach układane są materiały komunikacyjne i termoizolacyjne, montowane są także okna i wstępnie wykańczane są ściany. Podłogi są również montowane w fabryce. Dostawa i budowa takiego domu wymaga użycia sprzętu dźwigowego, a dostawa i montaż domu przy użyciu specjalnego sprzętu wiąże się z wyższymi kosztami budowy. Zasada mocowania paneli ścian domu jest taka sama, jak w przypadku domów budowanych w powyższych technologiach.
Powyższe typy domów z ramą mają swoje wspólne wady:
- brak możliwości kontrolowania montażu paneli w fabryce, a także prac nad ich izolacją;
- konieczne jest użycie sprzętu dźwigowego;
- Niezawodność projektu takiego domu jest gorsza od domów budowanych w technologii ramowo-ramowej.
Ponadto podczas budowy ścian domu i ich paneli nie można w 100% kontrolować pracy wykonanej przez zespół budowniczych. Zatem w tym przypadku proszę o uwagę Specjalna uwaga przy zawieraniu umowy z organizacją, która będzie realizować Roboty budowlane, do punktów na etapie budowy oraz do punktów umowy, które określają obowiązki gwarancyjne dewelopera.
Domy szkieletowe
- Domy o konstrukcji szachulcowej
To jest dom szkieletowy. Rama domu o konstrukcji szachulcowej wykonana jest z klejonej tarcicy fornirowanej o przekroju co najmniej 150 mm. Pomiędzy słupkami ramy powstaje rama, która jest osłonięta deskami lub płytami z materiałów wodoodpornych i wypełniona izolacją, po czym instalowane są okna i drzwi. Montaż takiego domu odbywa się bezpośrednio na placu budowy. Technologia budowy takiego domu była analogią do budowy ram w wielu krajach świata, w tym w byłych krajach ZSRR.
Dom o konstrukcji szachulcowej zbudowany w technologii ramowo-ramowej
Charakterystyczną cechą domu z muru pruskiego zbudowanego w technologii konstrukcji szkieletowej od domów budowanych w naszym kraju przy użyciu tej samej technologii (że tak powiem, konstrukcji szkieletowej i szkieletowej) jest projekt architektoniczny dom. Za granicą ściany domów z muru pruskiego mają większą powierzchnię przeszklenia, co widać na zdjęciu.
- Metoda konstrukcji ramowo-ramowej
Przykład metody konstrukcji ramowo-ramowej
Ta metoda budowy domu szkieletowego jest być może najwygodniejsza i najpraktyczniejsza do samodzielnej budowy. Technologia budowy domu szkieletowego jest prosta, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych domów szkieletowych. Budowa takiego domu nie wymaga użycia specjalnego sprzętu, jest on wznoszony bezpośrednio na placu budowy i w przeciwieństwie do prefabrykowanych domów szkieletowych, metoda budowy ramowo-ramowej ma nieograniczone rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne.
W dalszej części artykułu przyjrzymy się odmianom głównych elementów domu szkieletowego, a mianowicie: fundamentowi, ramie, dachowi (konstrukcji i pokryciu). Podane zostaną także zalecenia dotyczące wyboru rodzaju tych elementów.
Elementy konstrukcyjne domu szkieletowego
Fundament domu szkieletowego
W przypadku domu szkieletowego możesz wybrać następujące rodzaje fundamentów: słupowy, płytowy lub listwowy. Więcej o wyborze podkładu przeczytasz w artykule. Wybierając fundament domu szkieletowego, możesz skupić się na dwóch głównych punktach definiujących: struktura gleby na terenie I waga domu.
Jeśli na Twoim terenie znajduje się „słaba” gleba (osiadanie, muł itp.), w tym przypadku idealnym rozwiązaniem będzie fundament płytowy. Oczywiście piwnicy w domu nie będzie można zaaranżować, ale kiedy się ona znajdzie wody gruntowe mniejsza niż 1 m i nie jest zalecana przez ekspertów, dlatego fundament płytowy jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem do budowy fundamentów na takich gruntach. Ze względu na to, że fundament płytowy posiada dużą powierzchnię podparcia na podłożu, co znacznie zmniejsza nacisk na podłoże w niektórych miejscach, np. fundamenty listwowe czy słupowe, obciążenie rozkłada się na całą płytę fundamentową. Jeżeli fundament jest płytki, należy wcześniej usunąć żyzną warstwę gleby, aby zmniejszyć współczynnik zagęszczenia gleby - jednak na głębokość nie mniejszą niż 0,5 m wykopać dół i ułożyć pod płytą poduszkę z piasku.
Możesz oczywiście wykonać fundament palowy, ale wybór ten będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami finansowymi. Na glebach gliniasto-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, skalistych itp. Fundament kolumnowy nadaje się do domu szkieletowego. Więcej o urządzeniu fundament kolumnowy można przeczytać w artykułach i.
Notatka:na przykład w regionie Archangielska dominują gleby muliste, torfowiska itp. Grunty te nie stanowią niezawodnego podłoża ani dla fundamentów pasowych, ani słupowych. Aby uzyskać mocny i niezawodny fundament domu, zdecydowano się na fundament płytowy.
Ponieważ w przeciwieństwie do domu z bali lub cegły, dom szkieletowy ma najmniejszą wagę, około 1 m2 w pełni wybudowanego domu szkieletowego waży 150-180 kg. Pozwala to zbudować dom nie tylko na „słabych” glebach, ale także na płytki fundament(kolumna lub płyta), ale głębokość fundamentu musi wynosić co najmniej 50 cm.
Rodzaje ram (według materiału produkcyjnego)
Jak już wspomniano w pierwszej części, domy szkieletowe mogą być ramą-panelem lub ramą-ramą.
Ściany domu szkieletowo-płytowego to gotowe, zakupione fabrycznie panele, jednak w budownictwie indywidualnym najbardziej popularne są ściany ramowo-ramowe. Rama w domu o ramie szkieletowej może być drewniana lub metalowa.
Drewniana rama
Przykład drewnianej ramy
Aby zbudować drewnianą ramę, wymagane są następujące materiały:
- drewno o przekroju 100x100 mm (100x150 mm dla regionów północnych), do budowy ramy można zastosować również kłody o średnicy 12-14 cm;
- deska krawędziowa o przekroju 50x100 (150), 25x100 (150) mm;
- osadzone drewno lub kłody.
Ważny! Wilgotność drewna na szkielet nie powinna przekraczać 15%.
Jeśli planujesz budowę domu jednopoziomowego, to słupki szkieletowe można wykonać z desek o grubości 50 mm, ale jeśli zdecydujesz się na budowę domu dwupoziomowego, lepiej zachować ostrożność i użyć drewna o grubości przekrój poprzeczny co najmniej 100x100 mm dla słupków wsporczych.
Więcej o budowie drewnianej ramy przeczytasz w artykule.
Korpus metalowy
Przykład metalowej ramy
Technologia budowy domów szkieletowych z profili termicznych została już z powodzeniem zastosowana nie tylko za granicą, ale także na Ukrainie (w mniejszym stopniu w Federacji Rosyjskiej).
Technologia LSTK
LSTK to technologia budowlana lświatło Z tal T onoseous Do instrukcje. Technologia ta umożliwia budowę prywatnych domów o konstrukcji szkieletowej i ramowo-płytowej do trzech pięter. Do budowy ramy zastosowano profile termiczne w kształcie litery V i C. Profile te posiadają perforowane rowki, co zmniejsza przewodność cieplną metalu o 80-90%, a także zmniejsza ciężar konstrukcji ramy.
Ponadto technologia LSTK pozwala nie tylko budować domy, ale także wykonywać różne nadbudówki i rozbudowy - dodawanie poddaszy lub dodawanie dodatkowych powierzchni naziemnych. Waga 1 m2 ramy wynosi 20-25 kg, a jeśli weźmiemy pod uwagę całkowicie wykończony dom, waga 1 m2 wyniesie około 130 kg.
Notatka:W krajach europejskich, Ameryce i Japonii technologia LSTK jest stosowana w budownictwie indywidualnym od ponad 50 lat. Procent popularności tej technologii do budowy domów szkieletowych z całkowitego zapasu budownictwa indywidualnego to Japonia i Skandynawia - ponad 15%, USA i Kanada - 8-16%, Wielka Brytania - 5%, kraje byłego ZSRR - od 0,5 do 3,5%.
Co decyduje o wyborze materiału na ramę:
- Dostępność i ceny materiałów budowlanych użytych do budowy szkieletu domu;
Notatka:jeśli mieszkasz w południowych regionach Rosji lub Ukrainy, gdzie praktycznie nie ma lasu nadającego się do budowy (drewna komercyjnego), a cena jest o 25-35% wyższa niż na przykład w centralnym regionie Federacji Rosyjskiej, to wyboru tutaj najprawdopodobniej można dokonać na korzyść ramy wykonanej z profili metalowych.
Termoprofil
Tabela 1. Koszt profilu termicznego do budowy ramy domu
Notatka:do aranżacji domu o powierzchni od 80 do 150 metrów kwadratowych. m wymaga 10-18 rodzajów profili.
- Warunki klimatyczne obszaru, w którym mieszkasz;
Notatka:na przykład, jeśli w okolicy, w której mieszkasz, średnia roczna wilgotność powietrza przekracza 85-90%, wówczas w tym przypadku bardziej wskazane jest zbudowanie domu szkieletowego przy użyciu profili metalowych, ponieważ drewno ma tendencję do pochłaniania wilgoci. Przy takiej wilgotności powietrza belka międzyścienna o wymiarach 100x100 cm i wysokości 3 m w okresie jesienno-zimowym pochłonie wilgoć (nawet 2,5 litra!), co negatywnie wpłynie na żywotność domu o konstrukcji drewnianej do 45 lat, a dom zbudowany z profili metalowych w takich warunkach wytrzyma ponad 90-100 lat.
Schemat systemu wentylacji przelotowej przestrzeni międzyściennej
Jeśli chcesz zrobić dom z tradycyjnych materiałów, w zasadzie istnieje wyjście - wykonać system wentylacji przelotowej dla przestrzeni między ścianami, chociaż w tym przypadku ilość strat ciepła wzrośnie o około 10-12% .
Porównanie ram metalowych i drewnianych
Jakie są zalety ramy z profili termicznych w porównaniu z ramą drewnianą:
- dłuższa żywotność - ponad 100 lat;
- ogniotrwały;
- ma mniejszą wagę;
- niewrażliwy na powstawanie grzybów i niehigroskopijny;
- nie podlega korozji (profil ocynkowany).
Możemy zgodzić się ze wszystkimi powyższymi punktami. Z wyjątkiem jednego – jest ognioodporny. Tak, nie spłonie, ale jeśli nie daj Boże, wybuchnie pożar i dom się zapali, to rama zostanie uszkodzona:
- jeśli dom spłonie całkowicie i pozostanie tylko jedna metalowa rama, nie można go już przywrócić, ponieważ wysoka temperatura spalania zniekształci metal, ponieważ profil termiczny ma małą grubość ścianki 0,8-3 mm;
- podczas obróbki cieplnej metal zmienia swoją strukturę, a jeśli proces obróbki cieplnej jest chaotyczny (to jest właśnie ogień), wówczas metal staje się złej jakości, miękki lub wręcz kruchy, elementy konstrukcyjne ramy stają się nie nadający się do użytku.
Notatka: Jeśli zdecydujesz się zbudować dom, który będzie służył przez wiele stuleci, w tym przypadku najlepiej wybrać ramę wykonaną z profilu termicznego - żywotność ramy wynosi ponad 100 lat, a żywotność ramy drewnianej to 50-80 lat. Oczywiście drewniana rama może przetrwać do 100 lat, jeśli jest wykonana z modrzewia lub sosny premium i zabezpieczona specjalnymi środkami antyseptycznymi.
Twój wybór jest dokonywany na korzyść ramy wykonanej z termoprofilu. Chcesz sam budować, bo masz umiejętności konstrukcyjne drewniane domy i posiadasz doświadczenie w stolarstwie. Ale niestety nie, budując drewnianą ramę, oczywiście nie będziesz mieć żadnych problemów, ale w przypadku profilu termicznego mogą pojawić się tutaj trudności. Praca z metalem zasadniczo różni się od pracy z drewnem. Lepiej więc nie ryzykować, a jeśli choć trochę wątpisz, że podołasz temu zadaniu, to lepiej zwrócić się do specjalistów, bo:
- złej jakości montaż ramy prowadzi do skrócenia żywotności domu;
- Nieprawidłowo uszczelnione połączenia profili będą miały negatywny wpływ na przewodność cieplną ścian domu.
Rodzaje dachów i pokrycia dachowe dla domu szkieletowego
Rodzaje dachów
Wybór rodzaju dachu dla domu szkieletowego odbywa się według tych samych kryteriów, co wybór rodzaju dachu dla domów z cegły lub bali. Są to dachy z poddaszem - mieszkalne lub niemieszkalne. Zasadniczo do domów szkieletowych wybiera się następujące rodzaje dachów:
- szczyt;
- strych;
- biodro;
- kleszcze wielopunktowe.
W większości przypadków indywidualny deweloper wybiera dach dwuspadowy lub mansardowy, ponieważ montaż takich dachów nie jest szczególnie trudny i nadaje się do pokrycia dowolnymi pokryciami dachowymi.
W regionach południowych, gdzie dominują wiatry, zaleca się dach czterospadowy, ponieważ konfiguracja dachu zapewnia najlepszą odporność na obciążenie wiatrem.
Wybór pokrycia dachowego
Wybór pokrycia dachowego zależy od następujących czynników:
- nachylenie dachu;
- cechy konstrukcyjne i architektoniczne domu;
- sytuacja finansowa dewelopera;
- żywotność pokrycia dachowego.
Materiały dachowe, na które jest największe zapotrzebowanie wśród indywidualnych deweloperów do pokrycia dachu domu, to:
- falisty łupek azbestowo-cementowy (nachylenie dachu - 25-45°; żywotność - 30 lat, malowanie do 40 lat);
- blachodachówki (nachylenie dachu 20-40°; żywotność co najmniej 30-35 lat);
- stal dachowa (nachylenie dachu - 18-30°; żywotność - 25-30 lat);
- łupek bitumiczny falisty (Ondulin) (kąt nachylenia dachu - około 35-40°; żywotność co najmniej 50 lat) *;
* Ten rodzaj pokryć dachowych przeznaczony jest głównie do pokrycia dachów w pomieszczeniach nieogrzewanych; w przypadku stosowania jako pokrycie dachowe do pokrycia dachów łaźni i domów istnieje możliwość, że tektura falista bitumiczna może pęknąć, odkształcić się, a także stracić kolor .
Etapy budowy domu w technologii ramowo-ramowej
Budowa domu szkieletowego odbywa się w następującej kolejności:
1. Wybór lokalizacji.
Wybór miejsca na budowę domu szkieletowego praktycznie nie różni się od wyboru miejsca na budowę domu z cegły lub bali. Jest to struktura gleby na placu budowy, położenie względem szlaków komunikacyjnych, poziom wód gruntowych, warunki klimatyczne terenu itp. Ale nadal istnieje różnica przy wyborze miejsca do budowy domu szkieletowego - budowę domu szkieletowego można wykonać na tak zwanych „słabych” glebach (osiadanie, muł itp.), Ze względu na stosunkowo niską wagę takiego dom (ściana domu szkieletowego wynosi 1 m2 waży 30-50 kg, a na przykład 1 m2 ścian domu z bali wynosi 85-110 kg, więc obciążenie podłoża domu szkieletowego będzie w przybliżeniu o połowę mniejszy niż dom z bali).
Układanie fundamentów domu i układanie bali fundamentowych (tylko konstrukcja drewniana)
Notatka: przy montażu ramy drewnianej konieczne jest wykonanie dwóch koron hipotecznych z drewna lub bali i dopiero wtedy montowana jest rama domu (rama dolna, stojaki i rama górna).
Montaż ramy i ułożenie belek stropowych i podłogowych, montaż dachu domu
Notatka: Stabilność ramy zapewniają wysięgniki - w pierwszej kolejności podczas montażu stojaków montuje się wysięgniki tymczasowe, następnie zakłada się listwę górną, wyrównuje i wyrównuje ramę, a dopiero potem montuje wysięgniki stałe.
Okładziny zewnętrzne ścian domów, montaż okien i drzwi
Notatka: montaż okien i drzwi w dom szkieletowy można to zrobić bezpośrednio podczas budowy, ponieważ rama domu nie kurczy się, jak na przykład dom z bali.
Izolacja i okładziny ścian wewnętrznych
Notatka: Zanim zaczniesz układać izolację w przestrzeni między ścianami, musisz uszczelnić ściany domu, następnie ułożyć izolację, następnie paroizolację i dopiero po zakończeniu tych prac możesz przystąpić do pokrywania ścian domu.
Montaż podłóg, sufitów i ścianek działowych
Notatka: Podczas montażu podłogi konieczne jest wykonanie prac przygotowujących podłoże, jak to zrobić i zasadę montażu podłogi można przeczytać w artykule
Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne domu szkieletowego
Urządzenie komunikacyjne
*Jeśli zdecydowano się na komunikację wbudowaną w ścianę domu, wówczas w tym przypadku prace te należy wykonać przed okładziną wewnętrzną i izolacją ścian.
2. Montaż na dachu.
Zasada montażu dachu domu szkieletowego nie różni się od montażu dachu w domach innych typów.
- system krokwi;
- poszycie;
- hydroizolacja;
- pokrycie dachowe.
Konstrukcja dachu
W przypadku dachów z poddaszem mieszkalnym - typu poddasze - konieczne jest również wykonanie warstwy paroizolacyjnej (folie paroizolacyjne, membrany itp.). Po wykonaniu paroizolacji należy wykonać prace związane z ociepleniem dachu - izolacją z wełny mineralnej, styropianem itp. Wybór rodzaju materiałów termoizolacyjnych i ich ilości zależy od warunków klimatycznych miejsca zamieszkania dewelopera, sytuacji finansowej i izolowanej powierzchni domu.
3. Poszycie i izolacja ramy.
A) z termoprofilu
Poszycie i izolacja ramy wykonane z termoprofilu
Zewnętrzna strona ramy pokryta jest płytami OSB lub SML, od wewnątrz ściany ramy są osłonięte płytami GVL, DSP lub pióro-wpust. Płyty z wełny mineralnej o grubości 150-200 mm stosuje się głównie jako izolację ścian lub przestrzeń między ścianami ościeżnicy wypełnia się gazobetonem.
B) wykonane z drewna
Poszycie i izolacja ram drewnianych
Jako materiały okładzinowe ścian drewnianej ramy można wybrać następujące materiały:
4. „Szorstkie” pokrycie ścian.
- deska nieobrzynana, szlifowana;
- deska obrzynana II gatunku (bez osadów gnilnych i grzybiczych), wady takie jak zapadnięcia, wypaczenia końcówek (ugięcie nie większe niż 3 mm w środku deski), dopuszczalne są drobne pęknięcia;
- Płyty OSB, DSP i inne odporne na wilgoć materiały płytowe.
5. Wykończ okładzinę ścienną.
- wewnętrzne: płyta wiórowa, płyta gipsowo-włóknowa, płyta pilśniowa, izoplit itp.
- zewnętrzne: wysokiej jakości deska na pióro i wpust (podszewka), cegła (nie silikatowa!), siding itp.
Więcej na temat okładziny domu szkieletowego możesz przeczytać w artykule.
Jako izolację stosuje się głównie izolację z wełny mineralnej na bazie niepalnej, w niektórych przypadkach przestrzeń między ścianami wypełnia się izolacją masową - keramzytem, wiórami, trocinami lub żużlem
Ważny! Ale nie powinieneś traktować budowy domu szkieletowego jak składania zestawu Lego dla dzieci. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że w konstrukcji ramy nie ma nic skomplikowanego – połóż dolną ramę, zamontuj stojaki, zamocuj je na górze i gotowe. Następnie dach, poszycie, ocieplenie... i dom gotowy! Wejdź, żyj. Zgadza się, dom szkieletowy buduje się szybciej niż inne typy domów. Ale nie toleruje nieprofesjonalnego budownictwa. Naruszenie lub niska jakość prac przy montażu co najmniej jednego elementu domu szkieletowego może prowadzić do skrócenia żywotności lub w domu będzie zimno.
Błędy samodzielnej konstrukcji i ich konsekwencje
Jeśli sam budujesz dom szkieletowy, musisz przestrzegać kilku podstawowych zasad budowy:
- Układ domu
Jeśli zdecydujesz się na budowę domu według własnego projektu, musisz wziąć pod uwagę kubaturę przestrzenną wnętrza. Nie należy np. planować domu o wymiarach 6x6m dzieląc go na trzy pokoje, kuchnię i pomieszczenia gospodarcze. W takim przypadku pokoje będą ciasne, mieszkanie w tak ciasnej przestrzeni może powodować dyskomfort, ale we własnym domu człowiek powinien odpocząć i czerpać satysfakcję moralną.
- Struktura ramy
- Podczas konstruowania ościeżnicy nie należy używać materiałów budowlanych, które mają wady, takie jak zgniłe drewno, osady grzybów, uszkodzenia mechaniczne itp. Jeśli natkniesz się na co najmniej kilka lub trzy deski lub belki z drewnem uszkodzonym przez grzyby lub zgniliznę, to podczas pracy może to prowadzić do następujących konsekwencji: drewniane elementy konstrukcji ramy, które mają zdrowe drewno, mogą zostać dotknięte grzybem i ulec gniciu , co będzie miało negatywny wpływ na przewodność cieplną drewna i jego właściwości fizyczne
- obróbka podstawy ramy środkami antyseptycznymi jest obowiązkowa, ponieważ ogólnie osadzone kłody i dolna belka ramy są podatne na wczesne uszkodzenie drewna przez gnicie i grzyby, a jakość hydroizolacji drewnianej konstrukcji ramy dom z powierzchni fundamentu nie powinien być zaniedbywany.
- Izolacja ścian
Wielokrotnie spotkałem się z faktem, że wielu samodzielnych budowniczych skąpi na izolacji ścian i paroizolacji. Jest to oczywiście niedopuszczalne, ponieważ zła jakość hydroizolacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych domu prowadzi do powstawania dużej ilości kondensatu w przestrzeni między ścianami, co zwilża izolację i ją, z kolei traci swoje pierwotne właściwości termoizolacyjne.
- Montaż na podłodze i suficie
- jeśli budujesz dom z piwnicą, to w tym przypadku potrzebujesz przemyślanego systemu wentylacji piwnicy, zwłaszcza tej części, w której planujesz przechowywać warzywa; jeśli piwnica jest słabo wentylowana, niewątpliwie doprowadzi to do wzrost wilgotności i drewniane konstrukcje domu przylegające do piwnicy - bale podłogowe, deski podłogowe, wbite bale zostaną narażone na powstającą na nich kondensację, w wyniku czego drewno zacznie gnić i pojawi się grzyb, wszystko to zmniejsza żywotność drewnianych elementów podstawy domu i podłogi
- na suficie domu musi znajdować się paroizolacja od strony części mieszkalnej domu i hydroizolacja po zewnętrznej stronie sufitu - bez wykonania jednego z izolacyjnych rodzajów sufitu otrzymasz sufit o wysokiej przewodności cieplnej . Jak wiadomo, ciepłe powietrze zawsze unosi się do góry i jeśli nie wykonamy dobrej paroizolacji (lub nie zrobimy jej w ogóle), to około 35% (!) tego ciepłego powietrza trafi na poddasze, co spowoduje wymagają dodatkowych kosztów ogrzewania części mieszkalnej domu.
- Fundacja
Układanie fundamentów jest ważnym etapem budowy, fundament domu musi być mocny i niezawodny. W przypadku naruszenia technologii budowy fundamentów dom może silnie „prowadzić” podczas sezonowych ruchów gruntu, dach domu będzie podlegał zniekształceniom i materiał dachowy, takie jak łupek azbestowo-cementowy, pęknie i wycieknie, narusza to nie tylko Charakterystyka wydajności domu, ale także jego estetyczny wygląd.
Te i wiele innych punktów należy wziąć pod uwagę przy budowie domu i, jak mówią, dokładnie analizuj błędy innych ludzi i nie powtarzaj ich. Tak więc, zanim zaczniesz budować dom szkieletowy, musisz zapomnieć, że jest to łatwe i dokładnie przestudiować literaturę na temat konstrukcji szkieletowych, skonsultować się ze specjalistami w dziedzinie budowy domów szkieletowych (ich konstrukcja zasadniczo różni się od konstrukcji dom z bali lub bruku). Jeśli nie masz całkowitej pewności, że możesz samodzielnie zbudować dom sprawnie i niezawodnie, lepiej zatrudnić ekipę budowlaną, a wiedza zdobyta z lektury materiału będzie Ci przydatna - będziesz mógł świadomie kontrolować, jak ekipa budowlana sprawnie i profesjonalnie wykonuje swoją pracę.
Uwaga: Ceny w tabeli podane są z roku 2008.
Domy szkieletowe cieszą się dużą popularnością wśród deweloperów. Wynika to z faktu, że są budowane w krótkim czasie, wymagają minimum pieniędzy, mają doskonałe właściwości użytkowe i są przyjazne dla środowiska.
Jeśli ktoś ma ochotę rozpocząć budowę właśnie takiego domu, to w tym artykule można uzyskać informacje, jak to zrobić. Tutaj wszystko jest opisane etapami. Oznacza to jednocześnie, że zostały podjęte wszystkie działania przygotowawcze, a co najważniejsze, organizacyjne i uzyskano pozwolenie na budowę domu. Czego to wymaga?
Fundament jest wybierany dowolnie i może być kolumnowy, śrubowy, listwowy itp. W tym artykule omówiono przykład budowy domu szkieletowego z fundamentem typu śrubowego.
Ten rodzaj fundamentu nadaje się do obszarów, w których występuje luźna lub niestabilna gleba. Ten rodzaj fundamentu ma szereg zalet, takich jak:
- Do jego zbudowania nie trzeba używać specjalnego sprzętu.
- Fundament buduje się w krótkim czasie: wystarczy jeden dzień na jego montaż.
- Ogromny wybór materiałów budowlanych (pale).
- Fundament ma doskonałe właściwości nośne.
- Jest to tania opcja fundamentów w porównaniu do innych rodzajów fundamentów.
- Podkład można montować o każdej porze roku.
Notatka! Dostępność fundament palowo-śrubowy nie pozwala na wyposażenie piwnicy w domu. Jest to istotna wada tej opcji.
Jak obliczyć liczbę stosów?
Pale muszą mieć odpowiedni kształt geometryczny i wysokiej jakości ostrza. Możesz wybrać odpowiednie stosy z odpowiedniej tabeli.
Stos śrub (średnica rury) Krok instalacji Aplikacja
219
3-10
Domy, pomosty, hangary
159
2-5
Podobnie
133
2-5
Podobnie
108
2-5
Ciężkie bramy, pomosty, hangary, domy, płoty
89
2-4
Można stosować jako pale dodatkowe, do domów, budynków gospodarczych
76
1-3
Lekkie budynki, tarasy, znaki, znaki drogowe
59
0.5-2
Podobnie
Notatka! W warunkach, gdzie gleba jest gliniasta, prace należy prowadzić przy suchej, niedeszczowej pogodzie. Pale są instalowane ściśle pionowo.
Jeśli używane są grube stosy, będziesz musiał użyć specjalnego sprzętu. Jeśli wybierzesz stosy o optymalnej średnicy, możesz sobie poradzić z własnymi wysiłkami. W takim przypadku znacznie łatwiej jest zdecydować się na ten sam poziom montażu pali.
Na początek na stronie przeprowadzane są niezbędne oznaczenia i przygotowywana jest strona. Pożądane jest, aby był poziomo i mógł służyć jako swego rodzaju wskazówka co do głębokości zanurzenia pali.
Kolejnym etapem jest określenie obwodu przyszłego fundamentu. Aby to zrobić, w rogi wbija się metalowe pręty, po czym między nimi przeciąga się linę. Konieczne jest sprawdzenie, czy przyszły fundament ma kąty proste.
Przede wszystkim pale montuje się w narożnikach na głębokość co najmniej 0,5 metra. Chociaż wszystko zależy od rodzaju gleby. Lepiej jest montować pale w dwie osoby: jedna je wkręca, druga kontroluje pionowość. Po zainstalowaniu pali w narożach budynku rozpoczynają instalowanie pali pośrednich, które można umieścić w odległości 0,7-1,2 metra od siebie. Wszystkie pale wkręca się na wymaganą głębokość, po czym zaczynają je wyrównywać, betonować i instalować czapki na palach.
Do tej operacji odpowiednie są belki o wymiarach 150x150 mm, 200x200 mm i 200x250 mm. Przed ułożeniem belek wierzchołki pali pokrywa się mastyksem i układa się kilka warstw papy. Jest to tak zwana hydroizolacja. Pręty należy traktować środkiem antyseptycznym.
Belki montuje się na całym obwodzie przyszłego budynku i łączy ze sobą w pół drzewa za pomocą gwoździ o długości 120 mm. Wszystkie połączenia są wzmocnione narożnikami, które mocuje się za pomocą gwoździ o długości 50-60 mm.
Belki mocuje się do podłoża za pomocą wkrętów, jednocześnie umieszcza się je w specjalnych głowicach i dobrze przyciąga za pomocą śrub.
Na belkach układa się deskę, która zakryje połączenia belek. Pionowe słupki przyszłej ramy zostaną w przyszłości zamontowane na tej płycie. Deskę przybija się do belki za pomocą gwoździ o długości 100-120 mm.
Podłoże montowane jest na bali o wymiarach 100 na 150 mm, instalowanych co 0,6 metra. Kłody łączy się z ramą za pomocą metalowych narożników, po czym na kłody przybija się deskę.
W otworach między legarami układa się izolację i rozprowadza się na niej folię paroizolacyjną. Następnie wszystko jest pokryte sklejką. Bierze się grubą sklejkę i mocuje się ją do legarów. Aby podłoga była równa, kłody muszą być instalowane w tej samej płaszczyźnie poziomej.
Aby zainstalować ramę, pobierane są belki o następujących rozmiarach: 100x50 mm, 150x50 mm, 200x50 mm. Przede wszystkim w narożnikach konstrukcji montowane są słupki pionowe. Mocowane są bezpiecznie za pomocą wzmocnionych metalowych narożników. Następnie przystąp do montażu pozostałych stojaków, które są przymocowane podobnie do stojaków narożnych. Wszystkie regały wyposażone są w wysięgniki minimalizujące luzy konstrukcji.
Belkę górną łączy się w narożach poprzez podcięcie, a z pozostałymi słupami pionowymi za pomocą narożników. Aby uzyskać większą wytrzymałość, instalowane są ukośne zbocza.
Ich instalację można wykonać na trzy sposoby:
- Poprzez cięcie.
- Korzystanie z perforowanych wsporników.
- Korzystanie z metalowych narożników.
Alternatywnie zaleca się łączenie kilku metod jednocześnie. Może to być opcja docięcia lub możliwość wykorzystania narożników. Belki montuje się bezpośrednio na belce ramy górnej. Mocowanie można wykonać za pomocą wkrętów samogwintujących, ale lepiej jest użyć gwoździ, ponieważ umożliwiają one swobodne rozszerzanie się drewna przy zmianie wilgotności.
Montaż dachu to dość pracochłonna operacja, która zasługuje na opis w osobnym artykule.
W tym celu dostępna jest szeroka gama produktów. materiały okładzinowe, takie jak bocznica, symulator drewna, fałszywy diament itp. Prace są wykonywane w następującej kolejności:
- W pierwszym etapie montowana jest listwa wykonana z drewnianych belek o wymiarach 40x50 mm. Skok poszycia wynosi 0,6 m. Alternatywnie się sprawdzi profil metalowy CD-60 z systemów płyt gipsowo-kartonowych.
- Jeśli poszycie jest wykonane z drewna, zaleca się pokrycie go materiałem antyseptycznym i ognioodpornym.
- Po przygotowaniu poszycia rozpoczyna się montaż materiału okładzinowego.
Podczas prac nie należy zapominać o izolacji budynku mieszkalnego. Z reguły wszystko podlega izolacji: podłoga, dach i ściany. Nie zapomnij o folii paroizolacyjnej.
Budynek jest już prawie gotowy, pozostaje tylko dokończyć wystrój części mieszkalnej. Opcji jest tutaj wiele, zwłaszcza że każdy pokój wymaga własnego podejścia. A pomieszczenia takie jak łazienka i kuchnia podlegają wyjątkowym wykończeniom.
Fotorelacja z samodzielnej budowy domu szkieletowego
Tutaj możesz zobaczyć krok po kroku budowę domu szkieletowego własnymi rękami w weekendy.
Pomimo pewnego konserwatyzmu w myśleniu ludności naszego kraju o budownictwie (stosowanie ciężkich, niezawodnych materiałów kamiennych i betonowych), coraz powszechniejsze stają się konstrukcje lekkie. Domy z paneli SIP, domy drewniane o konstrukcji szkieletowej i szkieletowo-płytowej zyskują coraz większą popularność. Powodem tego jest znacznie niższy koszt zarówno wymaganego materiału, jak i jego montażu. W tym artykule przyjrzymy się etapom budowy domu szkieletowego od fundamentu po dach.
Niuanse konstrukcji drewnianej
Główną różnicą pomiędzy konstrukcjami drewnianymi a „klasycznymi” konstrukcjami kamiennymi, betonowymi, żelbetowymi i stalowymi jest wysokie zagrożenie pożarowe. Zastosowanie nośnych konstrukcji drewnianych powoduje, że klasa zagrożenia pożarowego konstrukcji jest nie wyższa niż III (klasa II jest typowa dla konstrukcji kamiennych i betonowych).
Problem częściowo rozwiązują środki zmniejszające palność. Są to specjalne substancje przeznaczone do obróbki konstrukcji drewnianych w celu zmniejszenia palności i grup palności. Zaniedbanie takiego przetwarzania może prowadzić do najpoważniejszych konsekwencji.
Kolejnym wrażliwym punktem w konstrukcji domu szkieletowego jest podatność na zniszczenie biologiczne. Mówimy o gniciu i robakach drzewnych. Aby zwalczyć te czynniki, stosuje się związki bioprotekcyjne. Współczesny przemysł oferuje kompleksowe środki bioochronne przeciwpożarowe, które najlepiej nadają się do stosowania do ochrony konstrukcji drewnianych.
Osobno podkreślamy znaczenie skrupulatnego spełnienia wszystkich wymagań dotyczących instalacji elektrycznej. Najczęstszą przyczyną pożarów domów jest złej jakości okablowanie, używanie niecertyfikowanego sprzętu elektrycznego (gniazdka, włączniki) oraz naruszenie zasad obsługi urządzeń elektrycznych.
Niezaprzeczalnymi zaletami domów o konstrukcji drewnianej są niższy koszt i szybkość budowy.
Fundament jest pierwszym etapem budowy domu szkieletowego
Trudnym problemem w budownictwie prywatnym był, jest i będzie wybór rodzaju fundamentu. Budynki drewniane charakteryzują się niską wagą. Fundament z reguły jest również „lżejszy” w porównaniu z klasyczną „kamienną” wersją domu. Ponadto w przypadku domów drewnianych można stosować także wszelkiego rodzaju fundamenty (pasy, płyty, pale).
Wybór rodzaju fundamentu dla domu szkieletowego zależy przede wszystkim od warunków inżynieryjnych i geologicznych - wytrzymałości gleby, poziomu wód gruntowych i tak dalej. W przypadku konstrukcji ramowej możliwe jest zastosowanie fundamentów słupowych.
Aby zaoszczędzić pieniądze, należy zamówić badania inżynieryjno-geologiczne w minimalnej kwocie. Co najmniej jedna studnia o głębokości około 5 m. Na podstawie raportu z badania, po konsultacji ze specjalistą, możliwe będzie określenie optymalnej opcji fundamentu. Samodzielne rozwiązanie tego problemu „na oko” najprawdopodobniej spowoduje albo nadmierne wydatki na materiały „w rezerwie”, albo problemy w eksploatacji domu zainstalowanego na zbyt słabym fundamencie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na poziom wód gruntowych, jego wahania sezonowe, a także ryzyko pojawienia się wody grzędowej – tzw. „wody gruntowej”. Zapłata za badania i konsultacje ze specjalistą zwróci się sowicie.
Etap 2: budowa ościeżnicy i wykładziny podłogowej
Montaż ramy podczas budowy drewniany dom zacznij od montażu dolnej listwy. Wymiary jego przekroju będą bezpośrednio zależeć od rodzaju fundamentu. W przypadku pali instalowanych z dużymi odstępami (3 m lub więcej) dolna rama będzie mocniejsza niż w przypadku innych opcji. Dolna uprząż na szczycie fundament palowy w rzeczywistości jest to ruszt. We wszystkich przypadkach (w tym w przypadku fundamentów z listew i płyt) rurociąg ten musi znajdować się nad poziomem gruntu. Dolna uprząż powinna być szczególnie dokładnie antyseptyczna. Dodatkowo pod dnem należy umieścić hydroizolację wykonaną z gęstego polietylenu, papy lub innego zwiniętego materiału izolacyjnego.
Ościeżnicę można postawić na dwa sposoby - montując każdy element osobno bezpośrednio w projektowanym miejscu lub montując ościeżnicę całej ściany na poziomej powierzchni, a następnie unosząc ją „na tył” i instalując na miejscu. Druga opcja jest lepsza, ponieważ jest bardziej produktywna. Jest to szczególnie wygodne w przypadku zastosowania fundamentu w postaci izolowanej płyty szwedzkiej – w momencie montażu ościeżnicy szorstka powierzchnia podłogi pierwszego piętra (góra płyty) stanowi wygodną platformę do gromadzenia ościeżnic.
Stabilność przestrzenną ramy zapewniają albo deski (konstrukcja ramowo-panelowa, typowa m.in. dla paneli SIP), albo deska pochylona w przeciwnym kierunku. Na etapie montażu często stosuje się stężenia tymczasowe, montowane na górze ramy. Po pokryciu jednej strony przyszłej ściany tarczami lub deskami ukośnymi usuwa się stężenia tymczasowe.
Z reguły jako osłony stosuje się płyty OSB (QSB) o grubości 12 mm. Przy pokryciu deską jej grubość mieści się w przedziale 18-25mm.
Skok stojaków (kolumn) ramy jest bardzo często ustawiony na 60 cm, co w przypadku schematu rama-panel powoduje zamieszanie. Rozmiar płyty OSB wynosi 125x250cm, w efekcie skok co 60cm stwarza konieczność przycięcia każdego panelu o 5cm szerokości lub 10cm długości. W tym przypadku krok 62,5 cm będzie całkowitą wielokrotnością szerokości takiego arkusza (2 stopnie) i długości (4 stopnie). W przypadku okładzin z desek krotność 60 cm nie stwarza problemów.
Wybór okładzin z paneli/desek zwykle opiera się na cenach tych materiałów w regionie budowlanym. W tej samej cenie należy preferować wersję panelową, ponieważ jest ona bardziej zaawansowana technologicznie i szybko montowana.
Po wykonaniu ramy ścian pierwszego piętra i montażu górnej listwy (pasa) rozpoczyna się montaż belek podłogowych.
Stropy żelbetowe (zarówno monolityczne, jak i prefabrykowane) w drewniane domy nie aplikuj. Lepiej też odmówić lekkich opcji, takich jak Terriva i tym podobne. Drewno ma bardzo różne wskaźniki rozszerzalności liniowej pod wpływem zmian temperatury niż inne materiały. Ponadto drewno, jako materiał „żywy”, zmienia nieznacznie swój rozmiar pod wpływem zmian wilgotności. Połączenie różnych materiałów w ramie nośnej jest wysoce niepożądane.
Belki podłogowe są zwykle wykonane z desek o wymiarach 50x200 mm lub połączonych w pary desek 50x150 mm. Druga opcja jest lepsza, jeśli deski zostaną połączone z lustrzanym odbiciem słojów - taka belka będzie bardziej stabilna. Rozstaw belek zależy od rozpiętości, wymiarów przekroju poprzecznego i obciążeń. Zwykle ten krok mieści się w zakresie 60-100 cm.
Przed zbudowaniem ramy następnej podłogi należy ułożyć podłogę na belkach podłogowych. Aby to zrobić, użyj desek podłogowych na pióro i wpust lub materiałów płytowych (OSB, sklejka) w dwóch warstwach. Połączenia drugiej warstwy nie powinny pokrywać się ze złączami pierwszej. Jeżeli deska podłogowa jest używana przed zakończeniem budowy, należy ją zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami za pomocą arkuszy płyty pilśniowej lub grubej tektury.
Podłogi w domach o konstrukcji drewnianej muszą być dźwiękoszczelne. Wskazane jest użycie Materiały dekoracyjne z izolacją wibracyjną. Na przykład podłoga laminowana ułożona na podkładzie z drewna balsa. W przeciwnym razie słyszalność będzie bardzo wysoka, a podłoga będzie analogiem bębna.
Etap 3: dach
Dobrą opcją montażu dachu dla domu szkieletowego jest jego wersja dwuspadowa. Dach może być jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy itp. Jako warstwę pokrycia dachowego można zastosować dowolny materiał - łupek, blachę falistą, blachodachówkę, gonty bitumiczne itp.
Tworzą się połacie dachowe system krokwi. Krokwie najczęściej wykonuje się z desek o przekroju 50x150 lub 50x200. Nachylenie krokwi zależy od obciążenia śniegiem w rejonie budowy, rozpiętości i przekroju. Zwykle stopień wynosi 80-120 cm.
Noga krokwi opiera się na mauerlat. W drewnianym domu szkieletowym jego funkcję pełni górna rama ostatniej kondygnacji.
Etap 4: przegrody, komunikacja i dekoracja wnętrz domu szkieletowego
Najlepszą opcją do przegród w domu z drewnianą ramą jest rama wykonana z drewnianych belek o przekroju 50 x 100 mm, osłonięta z obu stron tymi samymi płytami OSB. Rozstaw stojaków działowych jest identyczny jak w przypadku ścian nośnych. Wewnętrzna wnęka przegród wypełniona jest materiałem dźwiękoszczelnym.
W pomieszczeniach o wilgotnych warunkach (łazienki) podłoga i ściany są dodatkowo osłonięte płytami magnezytowymi, na których wykonuje się hydroizolację za pomocą materiałów powłokowych. Zastosowanie płyt magnezytowych umożliwia pokrycie ścian i sufitów płytkami ceramicznymi.
Nie ma przeszkód, aby w domach o konstrukcji drewnianej montować przegrody gipsowo-kartonowe.
Komunikacja wewnętrzna jest układana do okładziny ścian wewnętrznych. Przewody elektryczne umieszczone są w specjalnych tulejach falistych. Lepiej unikać układania komunikacji przenoszącej wodę w korpusie sufitu. Piony takiej komunikacji są zwykle przekazywane do wnęk ściennych.
Najlepszą opcją do wykończenia wnętrz ścian i sufitów jest płyta gipsowo-kartonowa. Łatwo jest przymocować go za pomocą wkrętów do drewna, a następnie szpachli. Ostatnią częścią wykończenia może być wszystko - od malowania po tapetowanie.
Elementy złączne
Elementami mocującymi w konstrukcji domów drewnianych są gwoździe, zszywki budowlane i mocne wkręty samogwintujące. Lepiej unikać stosowania czarnych fosforanowanych wkrętów „do płyt kartonowo-gipsowych” ze względu na ich kruchość. Dopuszczalne jest stosowanie takich łączników podczas montażu przegród z płyt gipsowo-kartonowych.
Połączenie elementów drewnianych można wzmocnić za pomocą stalowych kątowników, płytek, nakładek itp.
Etap 5: wykończenie elewacji
Wentylowane systemy elewacyjne są najczęściej stosowane do wykończenia elewacji domów o konstrukcji drewnianej. Na przykład bocznica.
Wszelkie opcje tynkowania domów drewnianych są niedopuszczalne. Problemy będzie również sprawiać okładzina z dekoracyjnych cegieł drewnianych (z wyjątkiem części piwnicznej, jeśli w jej granicach nie zastosowano konstrukcji drewnianej).
Wniosek
Aby uniknąć zniekształceń konstrukcji nośnych, należy ściśle przestrzegać etapów budowy domu szkieletowego. Dotyczy to szczególnie elementów sztywności przestrzennej – stężeń tymczasowych i poszycia ramy. Wysoce niepożądane jest stosowanie cieńszych materiałów, zwłaszcza osłon. Ta technologia budowy nie toleruje odchyleń i działań amatorskich. Na przykład nie można zastąpić poszycia OSB płytami wiórowymi, cementowo-piaskowymi, magnezytowymi i płytami gipsowo-włóknowymi. Jeśli zostaną spełnione wymagania podane w tym artykule, żywotność domu o konstrukcji drewnianej wyniesie co najmniej 50 lat.