Система є однією з найважливіших і дорогих інженерних комунікаційприватний житловий будинок. Ефективність функціонування, трудомісткість монтажу, кількість та вартість елементів цієї системи залежать від опрацьованості проекту. Графічна частина проектної документації, відповідно до якої монтується каналізація у приватному будинку своїми руками – схема розташування сантехнічних пристроїв, з'єднань та ревізій. У цій статті надається інформація про нормативні вимоги та основні проблеми складання схем компонування, критерії вибору каналізаційного обладнання та особливості його встановлення.
Читайте у статті
Правила складання схеми каналізації своїми руками у приватному будинку
При складанні схеми каналізації необхідно враховувати нормативні вимоги як санітарні, так і будівельні:
- ТКП 45-4.01-51-2007«Системи водопостачання та каналізації садибних житлових будинків»;
- СанПіН 42-128-4690-88"Санітарні правила утримання територій населених місць";
- СанПіН 4630«Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення»;
- СНіП 30-02-97«Планування та забудова територій садівницьких об'єднань громадян, будівлі та споруди».
При визначенні обсягу та пропускної спроможності каналізаційних трубопроводів необхідно орієнтуватися на усереднений показник витрати води на людину. Відстійники та вигрібні свердловинине можна розташовувати ближче 4 м до межі сусідської ділянки і 15 м до питної води.
У схемі має бути описаний механізм з'єднання внутрішньої та зовнішньої каналізації, тип і структура септика, які вироби та обладнання застосовуватиметься, його технічні характеристики. На основі списку використаних матеріалів здійснюється розрахунок вартості. Графічна частина повинна мати прив'язку до плану будинку та присадибної ділянки, де будуть вказані місця прокладання трубопроводів та встановлення сантехнічних виробів.
Основні фактори, що впливають на компонування та проектування
Крім обчислення середньодобової витрати води на проектування схеми каналізації впливають такі фактори:
- Величина залпового скидання- пікове навантаження на систему каналізації (як правило, припадає на ранковий та вечірній годинник), яке залежить від кількості сантехнічних засобів встановлених у будинку;
- Продуктивність очисних споруд. Залежно від цього показника вибирається один із трьох варіантів видалення очищених стічних вод:
- до 5 м 3 /добу - скидання в ґрунт. За умови, що коефіцієнт фільтрації ґрунту має порівняні показники, а точка скидання знаходиться вище за рівень ґрунтових вод на 1 м;
- до 0,3 м 3 /добу - допускається періодичний вивіз спецмашиною;
- Скидання стоків у водойму регламентується не тільки їх кількістю, а й ступенем очищення відповідно до вимог СанПіН 4630.
- М атеріал виготовлення очисних споруд: , склопластик, метал, різні полімери ( , поліетилен). Від технічних характеристик матеріалу залежить конструктивне виконання споруди, метод монтажу, подальше обслуговування та експлуатація;
- Забезпечення електроживленням. Сучасні високоефективні очисні споруди комплектуються різними типами, компресорів та аераторів. В їх основі лежать електронні блоки керування, до яких підключені детектори температури та рівня рідини;
- Топологія будівельної ділянки– рельєф місцевості, напрям ухилу, близькість водойм та наявність потенційних місць скидання очищених каналізаційних вод;
- Геодезія будівельної ділянки– визначається тип та структура ґрунту, глибина його промерзання, а також глибина залягання ґрунтових вод. Від перерахованих факторів залежить складність та вартість монтажних робіт, необхідність додаткової або придбання герметичного септика замкнутого циклу очищення
Різновиди каналізаційних споруд та особливості їх функціонування
Відповідно до ТКП 45-4.01-51-2007 для облаштування та прокладання каналізації у приватному будинку допускається використання наступних видів очисних конструкцій:
- септик;
- фільтруючий колодязь;
- поле підземної фільтрації;
- фільтруюча траншея;
Важливо!У більшості випадків перелічені споруди повинні використовуватися спільно з септиком, який здійснює первинне грубе очищення.
Септик
Найбільш поширеними, при облаштуванні каналізації для приватного будинку своїми руками є два типи септиків:
Накопичувальні - є герметичні пластикові ємності. Вони доступні за вартістю, що не вимагає підключення до мережі електропостачання, і можуть встановлюватися в безпосередній близькості від джерел/свердловин питної води. Істотним недоліком є необхідність постійного відкачування стоків, отже, постійної оплати асенізаторських послуг.
З ґрунтовим доочищенням. Первинне очищення каналізаційних вод здійснюється в герметичних ємностях, де великі фекальні фракції осідають на дно і піддаються анаеробних бактерій. "Освітлені" стоки, ступінь очищення яких не перевищує 40%, перекачується примусово або потрапляють самопливом у фільтраційні споруди, з яких після завершального етапу чищення просочуються в ґрунт.
Фільтруючий колодязь
Стоки, що потрапляють у ємність, проходять гравійний фільтр і через нього просочуються на дно і перфоровані стінки, а звідти в грунт.
- труба;
- Плита відбійник;
- Труба надходження стоків.
Для облаштування використовуються суцільні або перфоровані залізобетонні кільця заввишки 0,9 м, внутрішнім діаметром не менше 1,0 м і товщиною стінок 8 см. Фільтруючий шар є гравій середніх фракцій, який необхідно періодично витягувати, промивати і знову повертати в ємність, щоб уникнути надмірного забруднення ґрунту. Як матеріал виготовлення стінок часто використовується (з отворами в кладці), пластикові великого діаметру або автомобільні покришки. Такі варіанти набагато дешевші, але суттєво знижують тривалість експлуатації конструкції.
Поле підземної фільтрації
На ділянці закладають із перфорованими стінками. Через них стоки розподіляються по значній площі дренування і вбираються в ґрунт, проходячи рівномірніше і невеликими кількостями через гравійний фільтр. Цей спосіб пов'язаний із значним обсягом земляних робіт. При визначенні глибини котловану необхідно враховувати:
- Товщина гравійного фільтра – 20÷50 см;
- Діаметр перфорованих труб – 20÷50 см;
- Відстань від поверхні ґрунту до верхнього краю фільтраційного трубопроводу 50 см.
Крім того, при формуванні дна котловану необхідно передбачити ухил від септика по ходу спрямування стоку 2 см на кожен погонний метр. Відстань між трубами залежить від типу ґрунту. Для піску з коефіцієнтом фільтрації 5÷25 м/добу 2,5 м. Для фракційного піщаного наповнювача з коефіцієнтом фільтрації 25÷100 м/добу і гравійного фільтра з коефіцієнтом фільтрації 75÷300 м/добу - допускається зменшення відстані до 2 м.
На кінцях фільтраційних трубопроводів обов'язково необхідно встановлювати діаметром 100 мм, висотою не менше 70 см над поверхнею ґрунту.
Фільтруюча траншея
Траншея, що фільтрує, виконує ті ж функції, що і поле підземної фільтрації збір стоків після септика, їх додаткове очищення і скидання в грунт. Істотною відмінністю є вертикальне розташування труб. Такий спосіб не менш ефективний і може бути реалізований на меншій площі. Допускається тільки в місцевості з глибоким горизонтом ґрунтових вод, оскільки траншея повинна мати значну глибину.
Загальна довжина трубопроводу та кількість труб і глибина траншеї розраховується за тією самою методикою, що використовується для полів підземної фільтрації. Ширина траншеї приймається за нормативом 0,5 м, відстань між верхньою та нижньою трубою 0,8÷1м, максимальна довжина трубопроводу - 30 м. При необхідності облаштування від 2 і більше траншей відстань між ними має бути не менше ніж 3 м.
Компоненти схеми УОСВ
Найбільш ефективними для приватного будинку є каналізаційні, що відносяться до установок глибокої. біологічного очищення. Вони є герметичні ємності, розділені на кілька функціональних відсіків. Як правило, мають вертикальну орієнтацію, можуть бути встановлені своїми руками та не займають багато площі. Принцип дії таких установок полягає у взаємодії фекальних мас і органічних забруднювачів з анаеробними бактеріями в насиченому повітрям за допомогою установок аерації.
Важливо!Установки біологічної очистки вимагають певного обслуговування. Насамперед, необхідно підтримувати оптимальну популяцію анаеробних бактерій, періодично додаючи у відповідний відсік спеціальний концентрат. У побуті не можна використовувати надмірно агресивні хімічні речовини, які можуть знищувати бактерії. Необхідне підключення установки до електропостачання.
Процес очищення здійснюється поетапно:
- У першій секції, що займає найбільший обсяг, відбувається розподіл забруднювачів на фракції. Тяжкі та нерозчинні речовини опускаються на дно. Цю камеру необхідно періодично очищати за допомогою автоасенізатора;
- У другій секції (аеротенк) стічні води збагачуються атмосферним киснем методом аерації. Тут відбувається активна фаза очистки методом біологічного розкладання за допомогою бактерій;
- У третій секції - відстійнику, здійснюється осадження активного мулу;
- З четвертої секції, куди вода надходить за допомогою струминного насоса з вторинного відстійника, повністю очищена вода через трубу переливу або дренажний насос виводиться з очисного пристрою.
Влаштування внутрішньої каналізації в приватному будинку - схема та рекомендації
До складу внутрішньої каналізації входять такі елементи;
- Сантехнічні пристрої: ;
- Каналізаційний стояк та прикріплена до нього вентиляційна труба;
- Відвідні лінії;
- Зворотній клапан.
Горизонтальні трубопроводи встановлюються із ухилом. При розведенні каналізації у приватному будинку нормативними показниками ухилу найчастіше нехтують, роблячи його «на око», суттєво перевищуючи рекомендований коефіцієнт. В результаті тверді речовини каналізаційних стоків не встигають вимиватися з труб разом з водою, накопичуються всередині, створюючи пробки.
Таблиця залежності ухилу від діаметра каналізаційних труб для приватного будинку труб
| Діаметр, мм | Оптимальний ухил | Мінімально допустимий ухил |
| 50 | 0,035 | 0,025 |
| 100 | 0,02 | 0,012 |
| 150 | 0,01 | 0,007 |
| 200 | 0,008 | 0,003 |
Приєднання до стояка відвідних трубопроводів виконується за допомогою косих трійників та хрестовин. Монтаж каналізаційних труб, підсобних та технічних приміщеннях допускається здійснювати відкритим способом. Кріплення виконується спеціальними муфтами з дюбелями або труби розташовуються на опорах. У житлових приміщеннях зазвичай виконують прихований монтаж. Каналізаційні трубопроводи розташовуються в технічних нішах та шахтах, коробах, під підлогою. Для здійснення обслуговування - періодичного очищення, основний стояк та відвідні каналізаційні лінії обладнуються ревізіями відповідно до нормативів:
- Каналізаційний стояк на нижньому та верхньому поверсі приватного будинку;
- Відвідні лінії, до яких підключено три та більше сантехнічні прилади;
- На поворотах трубопроводу (саме там найчастіше накопичується тверді нерозчинні залишки стоків);
- На прокажених горизонтальних ділянках через кожні 8 м-коду.
Відео облаштування каналізації в приватному будинку своїми руками, правильне укладаннятруб із ухилом:
Які труби вибрати
Оптимальним матеріалом труб для каналізації будинку є полімери. Вироби мають невелику вагу і можуть бути встановлені власноруч без залучення помічників. Промисловість випускає велику кількість , перехідників, трійників, хрестовин і сполучних муфт по всій номенклатурі діаметрів, що використовуються. Монтаж здійснюється без застосування спеціалізованого обладнання та не вимагає тривалого навчання та особливих навичок. Зразковий матеріал не схильний до корозії і агресивному впливу побутової хімії, вирізняється тривалим терміном експлуатації. Для каналізації приватного будинку найчастіше використовують такі полімери:
- ПВП (поліетилен високої густини)- Доступний за вартістю, але чутливий до температурних змін. Максимальна робоча температура має перевищувати +40°С;
- ПП ()– має гарні експлуатаційні показники, максимальна робоча температура +100°С, витримує агресивні хімічні речовини та значні механічні впливи, має досить високу вартість;
- ПВХ (полівінілхлорид)– матеріал, що володіє оптимальним поєднанням вартості та якості. Може використовуватися як зовнішньої, так внутрішньої каналізації. Стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання, механічних впливів середньої інтенсивності температури до +70°С. Однак у процесі тривалої експлуатації на стінках може з'явитися наліт, що призводить до засмічення.
З'єднання труб
Найбільш поширеним способом монтажу пластикового трубопроводує розтрубне з'єднання. Вона виконується в тому випадку, якщо труба або фітинг має відповідний конструкційний елемент - розтруб. Процес з'єднання наступний:
- Розтруб та гладкий кінець очищаються від забруднень;
- У спеціальну виїмку всередині розтруба вставляється гумовий ущільнювач, що забезпечує герметичність стиків;
- Гладкий кінець іншої труби змащувати силіконовим мастилом або звичайним рідким милом, після чого його можна легко вставити в розтруб до упору;
Важливо!Потрібно передбачити можливість температурного розширення. Для цього на гладкій частині труби робиться позначка маркером, після чого вона витягується на 1 см із розтруба.
Етапи робіт з влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками
Послідовність облаштування каналізаційної системи приватного будинку можна умовно поділити на кілька етапів:
- Визначення кількості стічних вод, обсягу та продуктивності септика;
- Визначення розташування септика на присадибній ділянцівідповідно до санітарних нормативів;
- Влаштування внутрішньої каналізаційної мережі;
- Монтаж зовнішніх очисних споруд;
- Прокладання трубопроводу та з'єднань зовнішніх очисних споруд та внутрішньої каналізації.
Розрахунок обсягу септика
Таблиця нормативів витрати води для житлового будинку.
| Різновид житла та тип життєдіяльності | Витрата, л/добу на 1 особу |
| Житловий будинок обладнаний водопроводом та каналізаційною системою без ванни. | 125÷160 |
| Житловий будинок обладнаний водопроводом та каналізаційною системою з ванною та локальним | 160÷230 |
| Житловий будинок обладнаний, каналізаційною системою та системою централізованого ГВП | 230÷350 |
| Прийняття душу (в середньому 15 хв) | 150 |
| Використання унітазу | 8 |
| Використання | 40÷70 |
| Використання | 15 |
Формула розрахунку виглядає так:
V = n × Q × 3 / 1000 , де
V - Обсяг септика в м 3 ;
n – кількість постійних мешканців;
Q - Середня витрата води на одну особу в м 3 ;
3 – кількість днів повного циклу очищення (відповідно до СНиП).
Наприклад, за середнього обсягу споживання 0,2 м 3 /чел/сутки з урахуванням триденного резервування, сім'ї з 4 людина знадобиться септик обсягом 2,4 м 3 . Для спрощення розрахунків спеціально для наших читачів ми розробили зручний калькулятор.
Таблиця об'єму побутових стоків на 1 м 2 фільтруючої поверхні колодязя:
| Склад фільтрату | Максимальний обсяг каналізаційних стоків, що очищаються, м 3 /добу на 1м 2 фільтруючої поверхні | |
| При цілорічній експлуатації приватного житлового будинку | При сезонній експлуатації дачного будиночка | |
| Гравій, щебінь | 0,15÷0,20 | 0,18÷0,24 |
| Крупнофракційний пісок | 0,10÷0,15 | 0,12÷0,18 |
| 0,05÷0,10 | 0,06÷0,12 | |
Таблиця обсягу побутових стоків на 1 погонний метр трубопроводу поля підземної фільтрації:
| Склад фільтрату | Максимальний обсяг каналізаційних стоків, що очищаються, м 3 /доба на 1 м погонний дренажного трубопроводу | ||
| До 500 | 500÷600 | Понад 600 | |
| Гравій, щебінь, великофракційний пісок | 0,012÷0,025 | 0,0096÷0,0225 | 0,0084÷0,02 |
| Дрібнофракційний пісок, супісь | 0,006÷0,020 | 0,0048÷0,18 | 0,0042÷0,016 |
Таблиця обсягу побутових стоків на 1 погонний метр трубопроводу траншеї фільтрації.
Внутрішнє розведення каналізації в приватному будинку своїми руками
Ефективність каналізаційної системи приватного будинку, а також простота її облаштування своїми руками залежить від планування всієї споруди. Оптимальним вважається якщо кухня, і ванна розташована якомога ближче один до одного, це мінімізує довжину каналізаційного трубопроводу і дозволяє підключити всі сантехнічні прилади до одного стояка. При монтажі власними руками внутрішньої каналізації приватного будинку необхідно враховувати такі фактори:
- необхідно підключати безпосередньо до основного стояка каналізаційної системи на мінімальній відстані від труби, це знизить ймовірність закупорки сантехнічного пристрою;
- Інші сантехнічні прилади рекомендується підключати до каналізаційної мережі вище за рівень під'єднання унітазу, це виключить можливість попадання фекальних мас у відвідні лінії;
- Поворот трубопроводу необхідно виконувати, використовуючи кілька кутових колін. Наприклад, два по 45° або три по 30°, це забезпечить плавніший поворот і дозволить уникнути засмічення;
- Каналізаційний стояк обов'язково виводиться на дах, де на нього монтується фанова витяжка, що забезпечує всередині каналізаційну;
- Максимальна відстань підключення сантехнічних приладів до стояка має перевищувати 3 м, а унітазу 1 м.
Установка та обладнання резервуару для каналізації
Для монтажу септика, незалежно від його моделі, виривається котлован розмірами, що трохи перевищує габарити ємності. На дні котловану влаштовується піщана подушка близько 10 см завтовшки. Вона утрамбовується та максимально вирівнюється. Для встановлення септиків у котлован рекомендується використовувати підйомну будівельну техніку, оскільки деякі моделі мають досить значну вагу. Найчастіше на корпусі передбачені кріпильні елементи. Після встановлення ємність обов'язково вирівнюється за рівнем. Залежно від конструкції може знадобитися встановлення горлових подовжувачів.
Стаття
Щоб одна з основних комунікацій будинку – каналізаційна система для відведення та очищення стоків у приватному будинку, працювала справно, необхідно розуміти принципи та особливості проектування колектора. З такою роботою цілком можна впоратися самостійно, якщо грамотно підійти до плану проекту каналізаційної мережі.
Бажано, щоб план розміщення комунікації створювався ще на етапі будівництва будинку. У цьому випадку добре розмістити всі сантехнічні кімнати на одній горизонтальній або вертикальній лінії, щоб було простіше підводити всі водозабірні точки до центрального стояка. Але трапляється і так, що будинок було зведено давно, коли зручності ще розташовувалися на вулиці. У цьому випадку створення плану-проекту каналізаційної мережі в будинку також можливе. Головне лише врахувати всі норми та вимоги до монтажу інженерної системи. А для наочності ми пропонуємо відео наприкінці.
Оскільки каналізаційний колектор - це інженерна мережа, то й створювати її потрібно відповідно до встановлених вимог та правил. Відхилення від норм, регламентованих СНиП, загрожує не просто виходом з ладу колектора, а й екологічною катастрофою в масштабах як мінімум ділянки, а в максимумі - по селищу.
До того ж, проектування та складання проекту колектора необхідне з тієї простої причини, що без наявності плану є ризик заплутатися в розташуванні труб і стояка, а також неправильно встановити всі сантехнічні точки. В результаті система схильна до постійних засмічень, теч, аварій. Чи варто говорити, скільки коштів буде витрачено на виправлення ситуації.
Складові проекту
Для того, щоб правильно скласти проект каналізаційного колектора приватного будинку, необхідно розуміти, що інженерна мережа складається з двох частин:
- Внутрішня каналізація. Сюди включені всі труби, стояк та сантехнічні водозабірні точки у будинку. У проекті необхідно буде точно вказати всі точки розташування сантехнічного обладнання, відстань від стояка і метраж кожної труби від точки до стояка. Тут же вказують усі кути та повороти трубопроводу, а також довжину стояка до вихідної труби у фундаменті.
- Зовнішня каналізація- це колектор від початку вивідної труби до самого септика (вигрібної ями). Сюди включають проект розташування септика на ділянці. Варто знати, що для монтажу труб зовні будинку необхідно користуватися правилами СНіП, які свідчать, що якщо трубопровід має довжину понад 10 метрів (за умови діаметра труб понад 200 мм СНіП дозволяє робити відстань між колодязями 20 м), то для якісного технічного обслуговування трубопроводу необхідно монтувати оглядові (ревізійні колодязі). Відстань між такими точками ревізії має бути щонайменше 10 метрів.
Важливо: для внутрішньої мережі каналізації використовують труби ПВХсірого кольору діаметром 500 мм, лише для унітазу необхідно придбати трубу перерізом 110 мм. А для зовнішнього монтажу колектора застосовують міцніші труби з поліпропілену оранжевого кольору діаметром від 150 мм і більше, залежно від об'єму стоків.
Розподіл внутрішньої інженерної мережі
Проект каналізації слід розпочинати з розподілу місць під усі точки забору води. Усі вони на плані повинні мати конкретне місце розташування без змін. Для кожного із приладів потрібно зробити підведення у вигляді сифона.
Важливо: найближчим чином розташованим до стояка повинен бути унітаз. Оскільки його стоки є більш важкими та щільними, а діаметр вихідної муфти більший, ніж труби раковини чи ванни. Розташувавши унітаз таким чином, вдається уникнути можливих засорів та пробок у колекторі. Решта водних точок повинна розташовуватися від стояка більшій відстані, ніж унітаз.
Крім цих особливостей при створенні проекту, варто звертати увагу і на такі моменти:
- Усі труби необхідно з'єднувати шляхом спаювання.
- Бажано, щоб горизонтальний трубопровід мав якнайменше перепадів і поворотів. Якщо цього уникнути не вдається, то для якісної роботи системи потрібно використовувати поворотні коліна 35 градусів.
- Варто також дотримуватися ухилу трубопроводу в будинку. Оптимальним, згідно СНіП, є ухил 2 см на кожний метр труби.
- З'єднання стояка та труби каналізації необхідно проводити лише з використанням хрестовини.
- Заборонено проектувати каналізацію без ревізійних лючків. Їх варто розташовувати на всіх поворотах колектора, а також на першому і останньому поверсі будинку по стояку.
- І не забувайте проектувати фанову трубу, яка забезпечить вентиляцію каналізаційної мережі та виведення газів із трубопроводу. Трубу, як правило, піднімають по вертикалі вище за рівень покрівлі.
Виведення каналізації
Тепер потрібно розробити проект виведення стоків назовні. Для цього необхідно намітити на плані місце спуску стояка в підвальне приміщення до фундаменту.
Важливо: якщо центрального стояка в проекті не буде, у стічні води відводитимуться одразу по трубі вниз, то заборонено робити прямий колектор на 90 градусів від приміщень до підвалу. Необхідно зробити два перепади труби по 45 градусів, що уникнути можливих засмічень фекальним сміттям. Крім того, різкий розворот труби на 90 градусів здатний створювати великий шум при спуску стічних вод у каналізацію.
Приміщення для монтажу каналізаційної труби варто облаштувати окремо від усіх господарських приміщень. Добре було б викласти цегляну стінуу підвалі.
Для з'єднання стояка із зовнішньою каналізаційною трубою потрібно сформувати отвір у фундаменті та облаштувати його металевою гільзою. Вона потрібна для того, щоб на трубу каналізації не чинився тиск стін будинку. При цьому варто пам'ятати, що гільза повинна виступати по обидва боки фундаменту на 4-6 см, а її діаметр повинен перевищувати діаметр труби на 2-3 см. Це буде запас для ущільнювача.
Проект зовнішньої каналізації
Залишилося розробити проект зовнішнього колектора. Тут необхідно розрахувати діаметр трубопроводу та визначити глибину залягання колектора. Остання залежить від рівня промерзання ґрунту на ділянці та від його особливостей, а також умов рельєфу. СНиП регламентує, що глибина закладки каналізації щонайменше може бути від 50 до 80 см. Максимальний параметр глибини – 2,5 метра. При цьому в санітарних нормах прописано, що власник або підприємство можуть самі варіювати глибину прокладання колектора в залежності від кліматичних умов регіону та відповідно до наявного досвіду прокладання мереж, успішно введених в експлуатацію.
Якщо ж немає можливості поглибити колектор в грунт нижче рівня його промерзання, бажано утеплити трубопровід на етапі його монтажу.
Важливо: якщо колектор передбачає повороти на ділянці, то в цих місцях на проекті та в реалі мають бути встановлені ревізійні колодязі. Якщо ж через особливості рельєфу не вдається прокласти колектор з єдиним ухилом і є необхідність різких перепадів трубопроводу по висоті, то тут потрібно монтувати перепадні колодязі.
Варто також врахувати у проекті каналізаційної мережі та рівень ухилу труб. Тут варто пам'ятати, що чим ширший діаметр трубопроводу, тим меншим може бути нахил на 1 м колектора. СНиП регламентує для труб діаметром до 150 мм - ухил у межах 2-3 см; для труб діаметром 150-200 мм – ухил 1-1,5 см.; при діаметрі труби понад 200 мм ухил може бути 07-08 мм. Такі норми дозволяють запобігти засміченням у колекторі та необхідності його очищення.
Останній пункт для збору стоків – септик
Залишилося спроектувати розташування станції для очищення стічних вод на плані. Цей резервуар в ідеалі має бути герметичним незалежно від того, чи буде саморобна станція чи придбана готова.
Для надійної роботи септика необхідно розрахувати обсяг накопичувальної камери під його будівництво. Роблять це за допомогою простих математичних підрахунків. За норму водоспоживання на одну особу на добу береться 200 літрів (відповідно до СНиП). Тепер це число потрібно просто помножити на кількість людей, які постійно проживають у будинку. До розрахунків варто додати можливі стічні води від усіх побутових приладів. Отримане число (обсяг септика) заокруглюють завжди у більшу сторону.
Також при проектуванні та будівництві станції для очищення стоків необхідно врахувати місце його встановлення. Так, БНіП регламентує такі норми:
- Від будинку накопичувач для стічних вод має бути віддалений на відстань від 5 і більше метрів;
- Розміщення станції від колодязя або свердловини – 20 і більше метрів;
- Від меж ділянки установка станції для очищення стоків - від 1 і більше метрів.
Важливо: якщо ґрунтові води на ділянці розташовані високо, то септик-станція має бути лише герметичним без облаштування полів фільтрації. Або необхідно буде встановлювати якісну станцію, яка проводитиме очищення стоків на 98%.
Зливова каналізація
Цей тип каналізації для приватного будинку не менш важливий. Адже зливові та снігові води здатні руйнувати не лише садові доріжки та городні культури, а й фундамент будинку після будівництва. Тому важливо створити проект та змонтувати й таку інженерну мережу з виведенням стоків із ділянки.
Важливо: зливові стоки не виводяться у септик. Вони повинні відводитися виключно або в ґрунт за межами ділянки, або в найближче водоймище, або в дренажний колодязь.
Зробити можна або відкриту системудля відведення зливових вод у приватному будинку або закриту зливову каналізацію. У першому випадку це просто лотки, розташовані по периметру будівлі під ухилом та накриті ґратами. Стоки з даху будинку потраплятимуть у лотки і йдуть у заданому напрямку самопливом.
При закритому зливі труби з перфорацією укладають на глибину 1,5 метра. Але проектування такої мережі краще довірити професіоналам.
Відео: проектування каналізації
Переїзд городян до приватних будинків явище не масове, але стійке і дедалі частіше. Це цілком зрозуміло. Суворий ритм мегаполісу з безперервною суєтою і машинальним буденним режимом багато хто воліє змінити на тихе заміське життя в більш спокійній та комфортній атмосфері. Проте міський життєвий устрій з його високими стандартами якості стає нормою і перекочовує разом із городянином у сільську місцевість, що обживається ними.
На рівень комфорту житлових умов впливають облаштування території, вид будинку, присутність під'їзних шляхів до нього, а також системи комунікації та життєзабезпечення. До останніх належать системи електропостачання, водовідведення та каналізації, опалення, водопостачання.
Саме від проекту опалення та водопостачання приватного будинку насамперед залежить, наскільки затишно та комфортно жити загородом.
Грамотне проектування та професійна реалізація технічної ідеї кожному дають можливість, мешкаючи на лоні природи, користуватися благами цивілізації.
Одне із ключових місць серед інших комунікаційних систем займає водопровід приватного будинку.І облаштовувати його потрібно особливо уважно. 
Запорука успіху у досягненні цієї мети – грамотний проект водопостачання та каналізації приватного будинку.
- 25 мм, якщо трубопровід до 30 м завдовжки;
- 32 мм, якщо трубопровід за довжиною понад 30 м;
- 22 мм, якщо довжина трубопроводу не перевищує 10 м-коду.
Проект водопостачання приватного будинку від центрального водопроводу – особливості
Будинкове водопостачання облаштовується кількома способами залежно від джерел води. Централізоване налагоджується лише за наявності магістралі поблизу будівництва.
До водопроводу будинок підключає контрольна організація, до якої домогосподар звертається через відповідне районне управління. 
Тут йому надається схема водопостачання будови, що включає дані про місце під'єднання до центрального водопроводу, каналізації, про технічні характеристикицього місця, про глибину залягання водопровідної системита діаметрі її складових. Також вказується гарантований водонапір.
Така схема водопостачання, як показує практика домовласників, має свої недоліки.
Наприклад, при експлуатації може стрибками падати тиск води або з самого початку бути нижчим за норму, що не дозволяє системі нормально функціонувати.
Крім цього, у воді з центрального водопроводу нерідко містяться різні добавки, до яких відноситься і хлор. Інша незручність такої системи – неможливість отримувати воду в будинку, якщо на магістралі ведуться технічні роботи, поки не завершаться.
Мешканці оплачують водопостачання та водовідведення щомісяця, орієнтуючись на показання лічильника. Але централізована система зручна тим, що у разі відключення електрики в будову вода все одно надходить.
Яку автономну систему вибрати – із колодязем чи свердловиною?
Криницю облаштовують, коли вода в ній придатна для пиття. Таку одержують із глибини залягання у ґрунті від 4 до 15 м.
- вода у будь-якому випадку надходить у житло, навіть якщо обладнання дає збій – можна набирати воду в придатну для неї тару, відра;
- час експлуатації – обладнаний колодязь використовують щонайменше 50 років;
- доступна вартість облаштування, яке у випадку зі свердловиною обходиться на порядок дорожче.
Як видно, вирішальний фактор при виборі джерела водопостачання – розмір бюджету на облаштування водопостачання.
На ціну свердловини впливають метод буріння, вид конструкції, можливість або неможливість використовувати продуктивне обладнання при бурінні та інші фактори. 
Як правило, свердловину бурять за допомогою спецтехніки, а траншеї під труби копають власники ділянки або співробітники підрядної організації.
Перш ніж остаточно вирішити, що вибрати – свердловину або колодязь для заміського водопостачання, поспілкуйтесь із сусідами, з місцевими жителями. 
Спробуйте води у тих, хто живемо поряд. Якщо більшість домовласників поблизу користуються колодязем, мабуть, це доцільно в цій місцевості, економічніше і досить ефективно.
Якщо ви вирішили облаштувати свердловину, слід знати деякі особливості буріння. Свердловини бувають двох видів - артезіанські або на вапняк і на пісок. Вибір конструкції для облаштування визначається глибиною водоносу та його типом.
Буріння свердловини "на пісок" - особливості
Коли бурять свердловину на пісок, використовують верхні шари піщаного. водоносного горизонту», який залягає під суглинком, що фільтрує ґрунтові води.
При включенні води у будинку, коли мешканці відкривають кран на кухні або у ванній кімнаті, тиск води у системі скорочується. Контрольне реле спрацьовує зазвичай після досягнення величини 2,2 бару, включаючи насос, який починає качати воду заново.
Вода продовжує надходити до системи до моменту, поки тиск не досягає 3 бар. У такому разі реле знову спрацьовує, і насос вимикається.
Вірний спосіб – візуально спостерігати за обсягом роси та її наявністю о 4-5 ранку протягом півроку. На підставі конспекту таких спостережень та діаграми можна з'ясувати, де саме більше накопичується вологи. Саме тут і варто облаштовувати колодязь.
При виборі точки водозабору слід брати до уваги й санітарні обмеження. На відстані 50 м від колодязя не повинно бути компостних куп, вигрібних ям, каналізаційних стоків, туалетів та інших забруднень.
Рити яму продовжують, поки глибина знову досягне висоти кільця.Нагору піднімають грунт, що складається в ємність. Досягаючи потрібної глибини, Перше кільце опускають, скобами фіксуючи до його торця друге.
На глибині 0,4 м і на відстані від бетонних кілець в 1,5 м біля водного джерела облаштують глиняний замок. Його стандартна товщина складає півметра. Замок із глини дозволяє захистити колодязь від попадання в джерело дощу та ґрунтових вод.
Потім до обладнання підключають манометр, що реагує тиск реле та інші пристрої. У колектор, який розподіляє воду споживачам, заводять трубу. Фінал робіт пов'язаний із прокладанням розведення всередині будинку – за приміщеннями.
Особливості облаштування свердловини
Вибираючи джерело води, у разі враховують самі обмеження, що було зазначено вище. Основна відмінність у тому, що свердловину можна встановлювати безпосередньо поряд із будинком.
Вартість проекту водопостачання приватного будинку у такому разі вища. Пробурити свердловину обійдеться приблизно 2-3 тисячі рублів за квадратний метр.
На суму оплати впливають віддаленість ділянки, різновиди використовуваних елементів, труб, обладнання, наявність у ґрунті плавунів та інші фактори. Щоб заощадити, деякі бурять свердловину власними силами.
- Самостійне буріння свердловини. Щоб пробурити свердловину, будуть потрібні триноги, колонка і витяг. Триногу монтують над передбачуваним місцем водозабору.
Спочатку заглиблення на 1-1,5 м роблять за допомогою штирьового бура, їм знімаючи зовнішній шар грунту. В отриманий отвір поміщають трубу обсадки із зубцями. Їй бурять свердловину до хорошого водоноса. Все, що в нього проникає раніше, можна пропускати. 
Виявивши відповідний шар, у трубу обсадки поміщають оцинковану водопровідну трубуіз встановленим на її кінці фільтром. Відрізки елементів з'єднують за допомогою муфти, ділянки стиків добре промазують герметиком. Далі трубу обсадки виймають.
- Монтаж обладнання. Є два методи монтажу - з обладнанням над колодязем теплої підсобки або установкою кесона. Другий метод досить популярний.
У такому випадку обкопують трубу на глибині 2,5м так, щоб діаметр удвічі перевищував діаметр кесона. Подушку з бетону заливають на дно, щоб її товщина була не менше ніж 0,2 м. Така подушка несе на собі навантаження від кесона.
Свердловину трубу зрізають, щоб та виступала в кесоні на 0,5 м. На глибині близько 2 м копають траншею, в яку розміщують водопровідну трубу. Нею вода транспортуватиметься в житло. Усередині теплого приміщення вмонтовують гідроакумулятор.
Насос фіксують усередині кесона, потім підключають до водовідведення. Після установки керуючого блоку і фільтрів кесон заливають по периметру бетонним розчином товщиною приблизно 0,4 м. Коли бетон застигає, простір, що залишився, засипають сумішшю цементу і піску, залишаючи приблизно 0,5 м до верху, після чого укладають грунт. Все це дає якісний захист кесона у разі заморозків.
- Розподіл води всередині будівлі.Коли вода заводиться в будинок, стає можливим її розведення в приміщеннях. Важливий етап робіт – монтаж водонагрівача. Вибір приладів такого типу сьогодні є широким.
Хорошим варіантом може бути 2-контурний газовий котел. Один відвід використовують, щоб нагрівати воду в опалювальній системі, другий – для господарських потреб. Холодну водупідводять від насоса до казана. З котла йде відведення з гарячою водою, що підключається до колектора. 
Колектор розподіляє водний ресурс з будівництва. Котел може бути 1-контурним. Таким нагрівають воду лише для побутових потреб. Експлуатують електричні або газові котли.
Часто встановлюють та накопичувальний водонагрівачпрацює від електрики. У котеджах іноді монтують більше одного проточного нагрівача. Після монтажу системи водопостачання у приватному будинку потрібно облаштувати каналізацію та злив.
Скільки коштує проект водопостачання приватного будинку
Важливе значення має вибір насосного обладнання. Потужність насосів не єдиний критерій, за яким їх вибирають.
Адже він не знає особливостей об'єкта і всіх вимог замовника, щоб відразу точно відповісти на питання, що хвилює клієнта.
Розуміючи, наскільки важливо домовласникам розрахувати бюджет на проектування заздалегідь, ми пропонуємо вам ознайомитися з приблизними розцінками на проектні послуги, що наводяться на цій сторінці, а також з прикладами проектів водопостачання приватного будинку, кресленнями.
Орієнтуючись на перелік і стандартну вартість робіт, ви можете приблизно оцінити, скільки коштуватиме проектування. Щоб отримати точну інформацію щодо видів та цін необхідних послуг, звертайтесь до фахівців місцевої компанії.
Вирішуйте замовити проект водопостачання приватного будинку у професіоналів!
Ще плануючи будівництво приватного будинку, необхідно виконати проект розведення та обладнання зовнішньої та внутрішньобудинкової каналізації. Що необхідно враховувати при проектуванні системи, яке обладнання має включати такий проект і як виконати монтаж — питання, на які ми намагатимемося дати відповіді у цій статті.
Будівництво сучасного будинку складно уявити без обладнання каналізації. Навіть у старих будинках можна підвищити рівень комфорту, провівши відповідні роботи.
Перед початком розробки проекту радимо ознайомитись із Посібником МДС 40-2.2000. Це надзвичайно корисна збірка з розробки автономних інженерних мережприватного будинку з великим обсягом вимог, визначень, обов'язкових та рекомендованих параметрів системи.
Також можуть стати в нагоді і будуть корисні:
- ГОСТ 25150-82 - терміни.
- СНиП 2.04.01-85 - для розробки внутрішньої каналізації.
- СНиП 2.04.03-85 - для розробки зовнішньої каналізації.
- СП 31-106-2002, р.5 - каналізація одноквартирних будинків.
У тексті цих документів можна знайти та уточнити спірні чи сумнівні моменти, що виникають під час проектування.
Збір та аналіз вихідних даних для проектування
Проектування каналізаційних мереж потребує деякої підготовки, що полягає у складанні технічного завдання, навіть якщо роботи виконуються самостійно. Так не доведеться переробляти кілька разів роботу.
Список вихідних даних, який потрібно підготувати:
- Тип системи: автономний або приєднувальний. Для врізання в централізовану каналізацію будуть потрібні документи додому та дозвіл на виконання врізки.
- При автономній системі необхідно визначитися зі методом утилізації (біологічна станція, септик, герметичний накопичувач, вигрібна яма).
- Дані геології: глибина промерзання ґрунту, глибина водоносного горизонту, розташування водойм, місце та глибина колодязя або свердловини (при автономному водопостачанні), дані про ґрунт.
- Дані про опади (при проектуванні зливової каналізації).
- На підставі рекомендацій СНіП підрахувати пікове навантаження, що залежить від кількості людей і сантехнічного обладнання. Якщо проживання в будинку сезонне, це також враховується у розрахунках.
- Скласти поверхове планування із зазначенням точок стоків від ванни, душових кабін, умивальників, мийок, унітазів, біде, пральної та посудомийних машины.
Проектування внутрішньої каналізації
Починаємо проектування із розташування сантехнічного обладнання. Для зниження кількості протяжності каналізаційних труб, а також для спрощення вентилювання системи, їх рекомендується розміщувати якомога ближче один до одного, а при розміщенні на різних поверхах одне над одним. Таким чином, стояк - вертикальна ділянка системи водовідведення, в будинку буде одна. При великій площі будинку або у випадку, коли каналізація виконується в умовах існуючої будівлі, можливе обладнання двох та більше стояків.
Влаштування внутрішньобудинкової каналізації
Всі стоки від окремих точок врізаються в стояк трубами з діаметром та ухилом, рекомендованими СНиП. Ці рекомендації дають можливість не проводити гідравлічний розрахунок у більшості випадків. Вказане значення ухилу – мінімальне. Максимальне значення становить 15 см/м (крім ділянок коротше 1,5 м – там можна і більше).
Таблиця. Необхідні ухили та діаметри труб для зливу
| Прилад | Ухил | Відстань між центральним зливом та сифоном без вентиляції, см | Діаметр труб, см |
| Ванна | 1:3 | 100—130 | 40 |
| Душ | 1:48 | 150—170 | 40 |
| Унітаз | 1:20 | до 600 | 100 |
| Раковина | 1:12 | 0—80 | 40 |
| Біде | 1:20 | 70—100 | 30—40 |
| Мийка | 1:36 | 130—150 | 30—40 |
| Ванна, мийка, душ (комбінований злив) | 1:48 | 170—230 | 50 |
| Центральний стояк | 100 | ||
| Відводи від стояка | 65—75 |
Таблиця. Значення ухилу в залежності від діаметра труби
Труби розлучаються за допомогою фасонних з'єднань. При цьому бажано, щоб відводи складалися не з одного коліна під кутом 90°, а з двох під 45° (або 3-х під 30°). Цим знижується місцевий гідравлічний опір, зменшується ймовірність засмічення.
Виконання відводів: 1 - коліна 30 °; 2 - хомути кріплення; 3 - перекриття; 4 - косий трійник або ревізія
Верхня частина каналізаційного стояка (фанової труби) виводиться вище за рівень покрівлі мінімум на 50 см і відкрита для вентиляції та компенсування перепадів тиску в період зливів з однієї або декількох точок. На глухих стояках, що не виходять на дах, встановлюють аераційні клапани. Нижня частина стояка опускається нижче підлоги першого поверху, бажано до підвалу, і виводиться трубою такого ж чи більшого діаметру за межі будинку.
Влаштування вентиляції каналізаційної системи: 1 — дефлектор; 2 - аераційний клапан; 3 - стояк діаметром 110 мм; 4 - стояк діаметром 75 мм
Принцип дії аераційного клапана: А – клапан закритий; В - клапан відкритий
Зовнішній вигляд аераційного клапана
Правила проектування внутрішньої каналізації
Для нормального функціонування системи слід неухильно дотримуватись деяких правил щодо проектування та облаштування каналізації:
- Розташування унітазу має бути максимально наближеним до стояка (не далі 1 м). Злив від нього має бути індивідуальним, неприпустимим є підключення зливу від іншого джерела. Всі інші сантехнічні прилади на поверсі, що зливають воду в той же стояк, повинні врізатися вище врізання стоку унітазу.
- Діаметр труб зливу не може бути меншим за діаметр зливного отвору обладнання.
- Максимально допустима довжина умовно горизонтальної ділянки має перевищувати 10 м (в ідеалі — трохи більше 3 м). При більших відстанях організується другий стояк. Чим довша горизонтальна ділянка, тим більше має бути діаметр каналізаційної труби, не менше: понад 3 м - Ø 70 мм, понад 5 м - Ø 100 мм.
- У всіх випадках необхідно витримати рекомендований ухил.
- На довгих ділянках труб як горизонтальних, так і вертикальних необхідно встановлювати ревізії для прочищення при можливому засмічення.
Проектування зовнішньої каналізації
Головне питання при проектуванні зовнішньої каналізації - вибір методу утилізації відходів.
Вибір системи утилізації каналізаційних стоків
Якщо немає можливості підключення до централізованої магістралі, вибирають один із варіантів.
Вигрібна яма
Не призначена для утилізації великого об'єму рідких стоків з ванни, душу і т. д. і обладнується найчастіше для відведення зливів з унітазу (пудр-клозету). Якщо при цьому вихід каналізаційної труби за межі будинку може виявитися нижчим за рівень заповнення ями (наприклад, у період дощів, танення снігу, аварії на водопроводі), то на трубу обов'язково потрібно встановити зворотний клапан.
Зворотний клапан на виході каналізації
Герметичний накопичувач
Є покупною або зібраною своїми руками ємністю, в яку зливають всі стоки: і від унітазу, і з ванни, і від пральної машини. Періодично потребує спорожнення, для чого замовляють асенізаторську машину. Найбільш бюджетний варіант у початкових витратах, але потребує регулярних експлуатаційних витрат.
Герметичний накопичувач для каналізації
Накопичувач повинен бути обладнаний люком для ревізії та відкачування нечистот.
Септик
Є герметичний резервуар, що складається з однієї, двох або трьох відсіків (секцій). З одного боку передбачається патрубок для з'єднання з трубою від внутрішньої каналізації будинку, з іншого боку - патрубок для очищеної (освітленої) води.
Відповідно до СНиП тип септика приймається:
- односекційний, об'ємом не менше 3 м3 - до 1 м3/добу;
- односекційний, об'ємом не менше 15 м3 - до 5 м3/добу;
- двосекційний, об'ємом не менше 25 м3 - до 10 м3/добу;
- трисекційний, об'ємом у 2,5 рази більше за добову витрату — понад 10 м 3 /добу.
Трисекційний септик. Зона А – первинний відстійник; зона В - анаеробний реактор; зона С - кінцевий освітлювач
За рахунок анаеробних бактерій (біоферментів, що живуть і працюють при нестачі або відсутності кисню) органіка проходить кілька стадій бродіння, в результаті чого розкладається до мулу, газоподібних речовин, що видаляються в атмосферу, і відносно чистої води, остаточне очищення якої відбувається за межами . При правильно вибраному септику після деякого часу в резервуарі встановлюється біологічна рівновага, що не вимагає додавання біоферментів.
Ґрунтове доочищення, у разі санітарної заборони на злив стоків безпосередньо після септика, має складатися з установки перфорованих дренажних труб, укладених з ухилом від септика на шар щебеню та засипаних піском, які виступають у ролі природних фільтрів. Наприкінці каналу потрібно облаштувати вентиляційну трубу, Піднявши її над рівнем грунту не нижче, ніж на 70 см.
Схема грунтової доочищення: А - траншея, що вбирає, для супісків і пісків; В — траншея, що фільтрує, для глин і суглинків; 1 - щебінь; 2 - остаточне засипання; 3 — труби, що вбирають; 4 - фільтраційний пісок; 5 - дренажні труби
Для супісків і пісків можливе облаштування фільтрувального колодязя з цегли або бетонних кілець, дно якого вкрите шаром щебеню глибиною близько 1 м. Ґрунтові води при цьому не повинні бути ближчими ніж 0,5 м від нижньої межі щебеню. Чим більший діаметр колодязя, тим довше він прослужить. Орієнтовно площа перерізу повинна становити:
- 3,0 м 2 /1 особи - при супісі;
- 1,5 м 2 /1 особи - при піску.
Фільтруючий колодязь після трисекційного септика : 1 - зворотне засипання; 2 - бетонна подушка; 3 - септик; 4 - утеплювач; 5 - криниця з цегли; 6 - щебінь; 7 - пісок
За наявності великих площ, низькорозташованих ґрунтових вод і значного обсягу доочищення, після септика можна влаштувати фільтруюче поле, яке є пластом із щебеню на глибині близько 1 м, засипаного піском.
Фільтруюче поле після трисекційного септика: 1 - зворотне засипання; 2 - бетонна подушка; 3 - септик; 4 - утеплювач; 5 - щебінь; 6 - пісок
Станція біологічної фільтрації
Принцип дії станції схожий з септиком, але як каталізатор бродіння виступають аеробні бактерії та мікроорганізми (що вимагають кисень для життя). Завдяки більш високій швидкості окислення розпад органіки відбувається швидше, у зв'язку з чим ємність станції може бути компактнішою, ніж у септика. Для життєдіяльності бактерій та підтримки високої швидкості бродіння в резервуар постійно подається повітря через компресор, що вимагає постійної подачі та витрат на електроенергію. Як і септика, тривалі простої станції позначаються її експлуатації негативно.
Станція біологічної фільтрації з аеротенком: А - приймальна камера; Б - аеротенк; В - вторинний відстійник; Г - відстійник мулу; 1 - дефлектор; 2 - компресори; 3 - ерліфт перекачування води у вторинний відстійник; 4 - ерліфт перекачування мулу у відстійник; 5 - ерліфт перекачування забрудненої води; 6 - переливний отвір; 7 - фільтр грубої очистки; 8, 9 - аератор
Так як жири, пральний порошок і миючі засоби пригнічують життєдіяльність як анаеробних, так і аеробних бактерій, іноді сливи різних джерел поділяють. З кухні та від пральної машини вода видаляється в бункер-накопичувач для періодичного вивезення, решта стоків направляється в септик або станцію біологічного очищення. Можливі й інші комбінації очисних споруд — у кілька щаблів, глибшого очищення.
Допустимі відстані
Усі канали зовнішньої каналізації також мають виконуватися з рекомендованим ухилом. Влаштування очисних споруд має враховувати розташування на ділянці та за її межами точок забору води, господарських та житлових будівель, багаторічних насаджень, водойм.
Допустимі відстані визначаються на підставі БНіП і залежать від продуктивності та виду очисної споруди.
Допустимі відстані: 1 — госпдвір; 2 - льох; 3 - колодязь; 4 - септик
Монтаж каналізації
Після розробки проекту та закупівлі всіх необхідних матеріалів та обладнання, настає час монтажу. Виконують ці роботи до початку обробки, щоб виконати регулювання під час запуску системи і можна було приховати трубне розведення.
Внутрішні труби розводять згідно з розробленою схемою, витримуючи необхідні ухили та обладнуючи стояки системою вентилювання. Особливу увагуприділяють підключенню унітазу, уникаючи довгих підводів, поворотів та будь-яких опорів на шляху зливу в стояк. Всі сливи від мийок, ванни і т. д. виконують через сифони - так ви уникнете неприємного запаху зі зливних отворів. Якщо труби в результаті оздоблювальних робіт будуть зашиті в короби, передбачте ревізійні лючки, що відкриваються.
При роботі з трубами їх потрібно різати та з'єднувати: наприклад, так, як це показано на малюнку.
Для укладання зовнішніх труб та встановлення очисного обладнання на першому етапі виконують усі земляні роботи. Точно витримуйте задані відстані та ухили, а при організації грунтового доочищення – товщину та площу шарів засипки. Поодинці ці роботи виконати складно, а іноді просто неможливо. Наприклад, для встановлення важкого септика або станції біологічної очистки, монтажу бетонних кілець і т. д. може знадобитися спецтехніка.
При з'єднанні труб, які можуть нагріватися в літній період, залишайте невеликі (до 10 мм у довжину) зазори між трубою та розтрубом на температурне розширення або подовження внаслідок тиску грунту. Місце з'єднання каналізаційної труби з входом в очисну споруду потрібно герметизувати та зміцнити - можна міцною мотузкою, просоченою солідолом.
На закінчення подивіться корисні відео з порадами з прокладання та стикування каналізації приватного будинку.
Відео 1. Прокладання каналізаційних труб
Відео 2. Стикування труб з різним перерізом
Хоча проектування зможе виконати навіть школяр, практичний бік справи вимагає від виконавця будівельних навичок. Наприклад, вміння користуватися рівнем, штробити стіни, шпаклювати. Потрібна чимала фізична сила, особливо якщо під час підготовки траншів з'ясується, що земля на вашій ділянці глиняста або кам'яниста. Також, можливо, вам не обійтися без досвіду тих, хто вже робив подібну роботу.
Навіщо потрібний проект каналізації?
Ідеально, якщо проект водопостачання та каналізації закладається у проект всього будинку до того, як він почав будуватися. Але бувають і такі випадки: будинок був збудований у ті часи, коли всі зручності традиційно споруджувалися у дворі. І вам випала честь доставити ці зручності до будинку. Такий варіант складніший, але цілком виконаємо. Придбати комплектуючі із пластику для влаштування каналізації не складно: вони є в кожному будівельному магазині. Але перш ніж ці комплектуючі з'єднувати та укладати, необхідно скласти план чи проект каналізації.
Проект необхідний з двох причин:
- Перша причина. Каналізація – це інженерна система. Отже, при її облаштуванні необхідно дотримуватися норм і вимог щодо експлуатації будівель. Схема вашої ділянки з кресленням каналізації допоможе чітко розрахувати необхідні допуски, відстані та ухили.
- Друга причина. Розпочавши укладання каналізації без попереднього проектування, ви ризикуєте заплутатися, витратити зайвий час, сили та засоби. До того ж, при роботі без проекту неминучі помилки, і як результат – засмічення каналізації, неприємний запах на ділянці.
Загальна схема каналізації приватного будинку (проект) включає:
- зовнішню частину – канали та труби поза домом, якими стоки відводяться у вигрібну яму;
- внутрішню частину – труби усередині будинку, що збирають стоки від сантехнічних приладів.
Загальні принципи проектування ми постаралися викласти в цій статті. Для кожного конкретного випадку пристрій каналізації може дещо відрізнятися від загальних рекомендацій. Тому бажано ознайомитися з уже готовим прикладом проекту каналізації, особливо якщо він успішно здійснено та діє.
Влаштування внутрішньої частини каналізації
Проектування внутрішньої частини каналізації починається з визначення розташування таких пристроїв:
- сантехнічних приладів: унітаз, душова кабіна, раковина, мийка, ванна;
- приладів побутової техніки: пральна та посудомийна машини.
До кожного з приладів має підводитись каналізаційна труба. Природно, що прилади підключаються до труби безпосередньо, а через спеціальні сифони.
Важливо! У проекті внутрішньої каналізації унітаз не повинен бути найвіддаленішим від стояка сантехнічним приладом! Оскільки саме його стічні води мають найбільшу щільність, бажано мати прилади з рідкими стоками далі від стояка, ніж унітаз. Інакше неминучі засмічення та необхідність частих ревізій та прочисток.
Труби та фітинги для внутрішньої каналізації традиційно випускаються із пластику сірого кольору. До унітазу зазвичай приєднується стічна труба діаметром 110 мм, а до інших приладів – не менше 50 мм.
По можливості горизонтальні труби мають прокладатися прямолінійно, без поворотів. Прокладання горизонтальних труб здійснюється з ухилом 2-3%. Ухил труб вимірюється у відсотках. При цьому 1% ухилу означає різницю висоти труби 1 м на відстані 100 м. Система труб врізається в загальний стояк. Трубопровід приєднується до стояка із застосуванням тільки косих трійників та хрестовин! Щоб уникнути засмічення, прямі трійники у горизонтальному положенні під'єднувати не рекомендується.
У жодному разі не закладайте у проект каналізації пристрій повністю прихованих труб, без ревізій. Адже у разі засмічення вам доведеться руйнувати стіни та підлогу! За нормами труби закладаються у спеціальні штраби, канали чи короби. У коробах передбачаються отвори 40*40 см для доступу до ревізій. Ревізію потрібно розташовувати стояком на нижньому і верхньому поверхах.
Виходимо назовні
Щоб правильно здійснити з'єднання внутрішньої та зовнішньої каналізації, стояк спочатку необхідно заглибити під фундамент у спеціальне підвальне приміщення. Якщо каналізаційна труба прокладена без стояка, а стоки збираються в горизонтальну трубу, її не можна опускати вниз відразу на 90⁰. Необхідно виконати 2 переходи по 45⁰, інакше неминуче виникнення засмічення труб. Різкі повороти можуть викликати сильний шум під час виходу стоків назовні.
Важливо! Підвал для виходу каналізації має бути відокремлений капітальними стінами від підвалу для зберігання продуктів чи житлового приміщення.
Таким чином, стояк опускається під фундамент і підключається до труби, що виводить. Вивідна труба з'єднує зовнішню та внутрішню каналізації. Виведення труби через стіну будинку здійснюється через заздалегідь споруджену сталеву муфту(Її діаметр роблять більше на 2-3 см для укладання ущільнювача). Діаметр вивідної труби не повинен бути меншим за діаметр стояка.
Влаштування зовнішньої частини каналізації
Основна частина зовнішньої каналізації – труба діаметром не менше ніж 150 мм (норма для самопливної системи). Труби та комплектуючі для зовнішньої каналізації із пластику мають рудий (або темно-оранжевий) колір. Труба діаметром більше 200 мм зовні гофрована, оскільки більший діаметр потребує більшої міцності стінок.
У тих випадках, коли необхідно збільшити ухил або зробити поворот труби, обладнають оглядові колодязі з ревізіями. Відстань між ревізіями та прочищення на прямому ділянці труби має бути не менше 10-15 м. При діаметрі труби 200 мм допускається відстань 20 м між ревізіями. Криницю для ревізії достатньо зробити діаметром 0,7 м.
Зливна труба закладається на глибину не менше ніж півметра від поверхні землі до верху труби. Ця відстань може бути більшою, залежно від глибини точки замерзання ґрунту. Якщо точка замерзання ґрунту знаходиться нижче виритої траншеї, а зробити її глибшою немає можливості, то каналізаційний трубопровід необхідно утеплювати. Для утеплення використовується мінвата чи ековата.
Для закладки труби облаштовується траншея від будинку до вигрібної ями. Зазвичай це трудомістка частина роботи. Дно траншеї ретельно вирівнюють та утрамбовують. При розрахунку проекту зовнішньої каналізації передбачають ухил траншеї не менше ніж 1%.
Кінцевий пункт каналізації
Остаточна точка каналізації – накопичувач стічних вод. Чудово, якщо є можливість спрямувати стічні води в центральний каналізаційний колектор. Але якщо такої можливості немає, на вибір два варіанти: септик або вигрібна яма.
- Пристрій септика більш витратний, ніж пристрій вигрібної ями. Також для очищення освітлених стоків септика необхідні додаткові споруди: колодязі, що фільтрують, траншеї, поля фільтрації. Тому ваша ділянка землі має бути досить великою. Проектування септика – досить складна справа, якою має займатися людина із відповідною кваліфікацією.
- Кінцевою точкою каналізації може бути вигрібна яма. Об'єм котловану під вигрібну яму розраховується виходячи з таких умов: кількості людей, які проживають у будинку, наявності сауни або лазні, пральної або посудомийної машин. Вважається, що одна людина споживає за день 150-300 л води. У деяких місцевостях слід врахувати також обсяг середньомісячних дощових вод. Стінки котловану вигрібної ями необхідно зміцнити цегляною кладкою або бетоном.
Будівельні норми та правила припускають, що накопичувач стічних вод повинен розміщуватись на певній дистанції від меж ділянки, житлового будинку та від джерела питної води. Зазвичай це віддалення має становити не менше 1 м, 5 м і 20-50 м відповідно. Дистанція ця може бути різною, залежно від домінуючих вітрів місцевості та виду ґрунту на ділянці. Чим більший у ґрунті вміст піску – тим далі має бути відстань ями від джерела питної води.
Глибина вигрібу повинна бути меншою за глибину розташування ґрунтових вод на 1 м. Якщо ґрунтові води залягають неглибоко, вигрібну яму необхідно зробити герметичною. Можна використовувати спеціальні пластикові ємності.
Важливо! Розташування вигрібної ями (або септика) має бути зручним для під'їзду до неї асенізаційної машини. За нормативами вигрібну яму слід очищати 1-2 рази на місяць.
Зливовий водосток – друга каналізація
Вода камінь точить. Власники приватних будинків знають про це, як ніхто інший. Зруйновані водяними потоками фундамент, вимощення та доріжки – ось тільки малі неприємні наслідки опадів. Неконтрольовані водяні потоки можуть спричинити затоплення вигрібних ям, підвалів і навіть підтоплення вашого будинку.
Для відведення дощових та талих вод зазвичай передбачають водосток, окремий від загальної. побутової системиканалізації. Зливовий водосток буває двох видів: відкритий та закритий. Також часто використовують змішану систему водостоку.
Найдешевше обладнати відкриту зливову каналізацію. Проект такого водостоку зробити нескладно. На схемі ділянки планується система жолобів та каналів (закритих ґратами від засмічення), які збирають та відводять поверхневі стоки. По можливості канали закладають без поворотів. Дощова вода з даху будинку потрапляє у канали через зливну трубу. Такі канали влаштовують по всьому периметру будівлі. Додаткові канали збирають опади на відкритих місцях. Вода виводиться або за межі ділянки, або у спеціальний колектор-водозбірник. Недоліки відкритої дощової каналізації:
- часті засмічення;
- неповне видалення води з великої ділянки, застій води у каналах (при неправильно розрахованому ухилі).
Зливовий водосток закритого типу передбачає систему підземних трубопроводів, що заглиблюються на 1,5 м і більше. Проект зливової каналізації закритого типу краще довірити фахівцям. Неправильний розрахунок витрати води вплине на неправильний вибір діаметра труб та ухилу їх укладання.
Що ще треба врахувати?
Мережі побутової каналізації повинні вентилюватись через стояки. Витяжна частина виводиться на висоту не менше 0,5 м від покрівлі скатної, при цьому флюгарка на витяжній трубі за правилами не повинна бути. Дозволяється пристрій "парасольки" на деякій відстані від кінця витяжки. Кінець витяжки повинен бути віддалений від вікон або балконів не менше ніж на 4 м. Вентиляційні витяжки каналізації не можна з'єднувати із загальною системою вентиляції будівлі. Більше того, вони мають прокладатися в окремих коробах.
Важливо! При монтажі та укладання каналізаційних труб із пластику (поліпропілену) необхідно уникати тривалого зберігання труб на відкритій місцевості. Поліпропілен не можна впливати на ультрафіолетові промені. Крім того, поліпропіленові труби стають крихкими при температурі менше -10⁰С, що потрібно враховувати при транспортуванні, зберіганні та укладання.
Укладання труб зазвичай починається з кінця каналізації, оскільки саме ця точка повинна бути нижчою за всі труби за рівнем. Тобто остання точка повинна визначати ухил попередніх труб. Особливо це правило стосується влаштування внутрішньої каналізації.
Звісно, всього не передбачиш. Помилки та дрібні недоліки, погодні умови можуть стати перешкодою у пристрої каналізації. Для забезпечення надійного функціонування краще доручити проект каналізації у приватному будинку фахівцям. Тим не менш, якщо ваш будинок невеликий, з пристроєм каналізації ви можете успішно впоратися самостійно. Чистоти та комфорту вашому будинку!