1. Малый объем корпуса для низкочастотного динамика. Последствие — бубнение низких частот.
2. Фазоинвертор рассчитан на частоту 20 Гц. Последствие — большие искажения НЧ.
3. Никудышный среднечастотный динамик. Последствия — отвратительные СЧ, призвуки.
4. Низкая частота резонанса высокочастотного динамика. Последствия - "кряканье", сипение.
5. Фильтр рассчитан с учетом предыдущих недостатков. Последствие — при доработках любого узла фильтр надо изменять.
6. Корпус недостаточно жесткий и не "заглушен". Последствия — вибрации, призвуки, "бочка".
7. И т.д. и т.п. …

Изучаем и смекаем

Попивая пиво, доходим до трех истин. Есть три пути:

1. Легкий и эффективный.
2. Средней сложности. Больше шаманизма и снобизма. Некоторые улучшения звука по сравнению с пунктом 1.
3. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный. Реально Вы пробуете изготовить новые колонки. Тут все зависит от качества изготовления и музыкального чутья. Если ничего не получится, то Вам никто ничего и не обещал.

Внимание! Внимание! Внимание!

1. При проведении всех работ следите за правильностью фазировки динамиков. Если вы не сталкивались с этим сами - пригласите специалиста - электроника!
2. Переделка динамика 15 ГД - 11А - процесс необратимый. В случае неаккуратности у динамика одна дорога - в мусорное ведро, а у Вас другая - на рынок.

Путь первый. Легкий и эффективный.

1. Средние частоты - главный акцент. Переделкой динамика, добьемся его работы в поршневом режиме, повысим верхнюю граничную частоту, уберем призвуки, повысим чувствительность, улучшим направленность, задемпфрируем.
2. Переведем колонку в диапазон от 31.5 Гц, вместо 20 Гц. Меньше будет бубнить.
3. Задавим резонанс высокочастотной головки.
4. Утихомирим призвуки корпуса

Покупаем в магазине советский теннисный шарик. Китайские и прочие не подходят. У них другой материал. Шарик должен быть именно такой, как в далеком детстве по 8 копеек. В крайнем случае - можно взять у знакомых или в спортивной секции тенниса. Покупаем эпоксидную смолу (немного, можно 1см куб.), клей (Суперцемент, Марс, Арго и т.д. - жесткий после затвердевания), пару простых карандашей, любой медицинский бинт и вату.

Приступаем к творчеству. Шарик пилим по шву пополам. Шов виден на просвет. Он внахлест сделан и шириной 1 - 2 мм. Пилить надо посредине шва. Я пилил лезвием Нева, предварительно сделав на нем зазубрины точильным бруском. После того как распилили, выравниваете линию распила на наждачной бумаге, и обрабатываете мелкой наждачкой внешнюю поверхность шарика. Если внутри в районе шва есть крупные наплывы, то их тоже надо удалить. При работе шарик надо закрепить пластилином на батарейке Марс (футляре от фотопленки, баночки от корма для рыбок и т.д., по воображению) в трех точках. Этого достаточно. Пластилин удаляется потом или сухой тряпкой или протиркой бензином. После того как поверхность шарика обработана, к ней нельзя прикасаться руками. Растираете грифели карандашей на наждачной бумаге.

Разводите эпоксидную смолу с двойным количеством отвердителя. Покрываете поверхность шарика тончайшим слоем. При необходимости излишки клея можно удалить газетной бумагой. Обсыпаете графитом, стряхиваете лишний. Надо добиться, чтобы сквозь графит не просвечивал белый пластик шарика. Если просвечивает, значит, слой эпоксидной смолы был мал. Надо добавить. После того как все получилось, оставляем затвердевать.

Собираем фильтр на 3 Кгц. Для этого берем конденсатор 4,7 Мф и дроссель 0,6 мГн. Можно взять конденсатор от 4 до 7 мФ и подогнать под него дроссель. Чтобы не забивать голову лишними формулами, то самое простое - произведение емкости конденсатора в микрофарадах на индуктивность дросселя в мГн должно быть равно 2,82. Допустим емкость конденсатора фильтра - 6,6 мкФ (МБГО и МБМ с допустимым отклонением от номинального значения ±10%), тогда индуктивность катушки 2,82: 6,6 = 0.43 мГн, (обмотка содержит 150 витков провода ПЭВ-1 0,8, намотанных на каркасе диаметром 22 и длиной 22 мм с диаметром щечек 44 мм). По этим данным можно собрать контур без LC-метра, поскольку важен не точный номинал, а "захват" резонансной частоты, имеющей определенный разброс. Конденсатор и дроссель крепим на куске ДВП и один вывод катушки припаиваем к выводу конденсатора. К свободным выводам припаиваем провода длиной 40-50 см.

Разбираем колонку. Снимаем низкочастотный динамик, среднечастотный, достаем стакан от него, снимаем высокочастотный динамик, снимаем декоративную накладку, снимаем фазинвертор (на некоторых колонках придется фильтр открутить). Берем половинку просохшего шарика, полируем его снаружи замшей или газетной бумагой и приклеиваем поверх пылезащитного колпачка головки среднечастотного динамика жестким клеем. Надо следить за тем, чтобы не было непроклееных щелок между краем шарика и колпачком и, чтобы шарик был приклеен точно по центру. То же самое делаем и со вторым среднечастотником. Оставляем сохнуть.

Прикручиваем самодельный фильтр на заднюю стенку колонки (внутри) напротив высокочастотного динамика. Припаиваем провода от фильтра на вывода высокочастотного динамика. Какой куда - роли не играет. Снимаем разъемы с задней стенки колонок и запаиваем провод идущий от усилителя прямо на фильтр. От трубы фазинвертора отпиливаем ножовкой по металлу 10 см по средней линии. Трубу фазинвертора и стакан среднечастотного динамика оборачиваем слоем марли и бинтуем. Надо проверять войдут ли они после этой процедуры в свои гнезда. Если не входят, то слой ваты с марлей уменьшить. Проверяем, есть ли вата и марля в стакане. Добавляем если мало до полного. Демпфируем среднечастотные динамики. Для этого их диффузородержатели дополнительно обтягиваем поролоновыми кольцами, изготовленными из заготовок 10х27х355 мм. концы которых склеены клеем "Момент" встык. Дно и потолок колонки изнутри обклеиваем войлоком, (ватином, синтепоном и т.д.). Провода обматываем бинтом.

Бинт повдоль провода располагаем и скручиваем, обхватывая провод. Фиксировать бинт удобно нитками. Собираем колонку. Промазываем пластилином все периметры всех динамиков. Надевать защитные сетки не стоит, но только при условии, что нет маленьких детей, не заедет жена шваброй или пылесосом и что колонки не будут перевозиться. Включаем колонки. Не узнаем право. Обзваниваем знакомых. Просим подъехать с любимыми записями. Слушаем. Успокаиваем знакомых пивом. С издевкой замечаем, как бы пригодились им баксы, затраченные на приобретение зарубежного хлама.

Путь второй. Средней сложности.

Выполняем все, что указано в пути 1, но не собираем колонки.

1. Улучшим свойства корпуса и убьем призвуки и "бочку"
2. Добьемся лучшего прохождения сигнала
3. Герметизация корпуса. Убираем влияние корпуса

Итак, поехали. Заднюю стенку корпуса укрепить, расположив две рейки сечением 3х2см. по вертикали во всю длину на расстоянии 15-20 см. друг от друга симметрично, и прикрепив их шурупами к задней стенке. Предварительно место крепления обработать эпоксидкой. Надо учитывать возможность установки потом фазинвертора. Между задней и передней стенкой устанавливаем рейку распорку на уровне СЧ головки, учитываем возможность установки стакана. Промазываем все соединения стенок и углы изнутри силиконовым клеем типа "Бизон" или сантехническими силиконовыми же замазками. Оклеиваем весь корпус внутри войлоком (ватином, синтепоном или др.). Толще 1,5 см. не стоит, чтобы не сильно уменьшить внутренний объем корпуса.

Все предложения поменять 15 ГД - 11А на 6 ГДШ-5 отвергаем. Наш и так уже "крутой", а подобная замена приведет к потере мощности, уменьшению динамического диапазона (очень опасно) и придется сильно изменять фильтр. Так при замене 15 ГД - 11А на 6 ГДШ-5 для 35АС - 212 придется заменить такие детали: L1 - 0,22mH, C2 - 1,0mF, C8 - 0,5mF, L4 - 0,1mH. Указаны новые параметры. При использовании 6 ГДШ - 5 - 4, придется еще поставить дополнительное сопротивление поставить в цепь этой головки на 4Ом. Еще и внешний вид колонки меняется. Ну, если сильно хочется, то можно. Далее. Удаляем переключатели тембров. Удаляем ненужные резисторы R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Заменяем провода на монтаже фильтра на медный провод диаметром 1,2 мм. Заменяем провода идущие от динамиков к фильтру, на более путевые. На низкочастотный динамик - многожильный - сечением 2,5 - 3 мм кв., на среднечастотный - 2,5 мм кв. На высокочастотный - 2 мм кв. - одножильный. Все провода припаиваются к фильтру напрямую, а не проходом через предыдущие динамики. Фильтр устанавливается на дно колонки. Все провода укладываются под слой войлока. На боковых стенах.

Регуляторы фильтров снимаются. Изготавливаем на их место деревянные (ДСП, фанерные) заглушки по толщине корпуса. Вливаем их на эпоксидку и пришлифовываем. Обтягиваем переднюю панель самоклеящейся пленкой под дерево в тон шпону колонок. Устанавливаем динамики. Низкочастотный и среднечастотный через резиновые прокладки. Подойдет резина с оконных утеплителей, тонкие резиновые медицинские шланги, силиконовые шланги (хуже). Установленные динамики обрабатываем по периметру пластилином или незастывающей оконной замазкой (она напоминает кусок хозяйственного мыла и стоит дешево). Проверяем звук. Балдеем просто. Отодвигаем всякие "Pioner", "Technics" , JAMO и …

Путь третий. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный.

Неплохо иметь следующие приборы: осциллограф, генератор звуковых частот, цифровой мультиметр, LC-метр. У человека, который не занимается ремонтом и сборкой на дому - этого всего конечно нет, но есть выход — пойти в мастерскую и попросить померить, что надо прихватив с собой фильтра, головки и т.д. Если за такое и попросят плату, то чисто символическую. Можно даже заказать фильтра. Это, конечно, будет подороже.Начинаем. Берем за основу 35АС-212 с габаритами 710х360х285. Желательно, чтобы корпус был фанерный, низкочастотный динамик с резиновым подвесом, высокочастотный динамик с куполом из стеклоткани. Разбираем все. Среднечастотный динамик нам больше не нужен. Корпус надо нарастить для низкочастотного динамика с резиновым подвесом до 100 литров. Если подвес пенополиуретановый, то до 120 —130 литров. Наш же корпус — 70 литров.

Есть два варианта:

1. Снять переднюю стенку с корпуса, чтобы потом использовать для матрицы под отверстия для динамиков во вновь изготавливаем корпусе на 100 л. Из остатков корпусов получаются неплохие ящики под картошку и маркошку в погребе.
2. Можно попробовать нарастить старый корпус.

В первом случае надо ориентироваться на размеры — 1100х360х350 и изготовление в мебельной мастерской по вашим чертежам, с руганью и придирками к качеству. Мы же рассмотрим второй путь.Итак, можно попробовать обойтись малой кровью. Изготавливаем сами, или заказываем два ящика с плотно пригнанными стенками и крышками из двойной 10-ти слойной фанеры с внешними размерами — 380х360х285. В дне колонки и в крышке ящика вырезаем одинаковые отверстия примерно 270х210. Ящик внутри оклеиваем войлоком. После сборки сделать это будет нереально. Сверлим в крышке ящика и в дне колонки отверстия, через которые скрепим их между собой болтами. Головки болтов должны утопится в потаи. Засыпать немного — 10 килограмм дроби не помешает, сверху кидаем марлевый мешок с ватой. Предварительно проливаем соединение эпоксидкой с нормальным содержанием отвердителя. Место соединения оклеиваем войлоком. Остальные телодвижения с корпусом, как в пути 1 и 2. Среднечастотную головку возьмем 30 ГДС-1. Надо только их проверять - много брака. Чисто механического свойства. Далее. Измеряем f резонанса всех динамиков. Можно фломастером подписать прямо на магнитах, чтобы не путаться и не перемерять все снова.

Хорошо бы было, если бы частота резонанса парных динамиков не отличалась сильно. Если динамик издает посторонние звуки на любой из звуковых частот, то его надо либо чистить, либо менять, если чисткой не удалось добиться нормальной работы. Рассчитываем и мастерим фильтры для нашего случая.Чем меньше индуктивностей - тем лучше. Продолжаем заниматься с корпусом. Удаляем излишки смолы в месте соединения. Пришлифовываем его. Изготавливаем две деревянные коробочки под фильтры. Крепить мы их будем на задней стенке снаружи. Провода от усилителя запаяем сразу на фильтры. А провода к динамикам протащим через крепления разъемов колонок. Все провода фирменные аудиофильские. Ценовую категорию выбирайте сами. Просто очень дорогие брать — смысла нет. Фазоинвертор лучше переделать под частоту 31,5 - 40 Гц. Если купол высокочастотной головки из лавсана, то, сняв крестовину надо промазать перхлорвинилом подвес и наружную треть купола. Оклеиваем весь корпус самоклеющейся пленкой. Остальное см. путь 1 и путь 2. С обязательной пошаговой проверкой — лучше — хуже. Лучший метод, если явного результата нет — слепое прослушивание.

Литература

1. Жагирновский М., Шоров 8. Улучшение звучания 35АС-1 и ее модификаций. — Радио, 1987, № 8, с. 29, 30.
2. Шоров В. Улучшение головок громкоговорителей. — Радио. 1986, № 4, с. 39-41.
3. Алдошина И., Войшвилло А. Высококачественные акустические системы и излучатели. — М.; Радио и связь. 1985.
4. Жбанов В. Механическое демпфирование диффузоров. — Радио, 1988, № 5, с. 41-43.
5. Маслов А. Еще раз о переделке громкоговорителя 35АС-212 (S- 90). — Радио, 1985. № 1, С. 59.
6. Жбанов В. О демпфировании динамических головок. — Радио, 1987, № 8, с. 31-34.
7. Геннадий и Карен Арзумановы. К вопросу о модернизации акустических систем. Вестник А.Р.Ф. №6" 2000

11-01-2009

Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)

Radiotehnika 35АС-012, Radiotehnika S-90, Радиотехника 35АС-012, Радиотехника S-90

На нынешний момент я являюсь счастливым обладателем колонок Radiotehnika S-90.

Рассмотрение акустики в штатном состоянии

Для начала следует конкретизировать полное название акустики - 35АС-012. Из их номера сразу становится ясно, что мы имеем дело с акустикой высшего класса, по советским меркам, то есть с акустикой имеющей очень высокие характеристики. Следует оговориться сразу, что по советским меркам это была не самая лучшая акустика, а обыкновенная рядовая рабочая лошадка. Была акустика, которая имела более сбалансированное звучание, например те же самые Кливера/Корветы 35АС-008.

Но как говорится, имеем то, что имеем. Вернемся немного назад к моменту их покупки. Брал я их у своего знакомого за 50$, когда я к нему пришел, то при виде декоративных решеток, защищающих звукоизлучающие головки, мне захотелось плакать, они были помяты и при том очень жестоко (пострадали в основном решетки верхнечастотного и среднечастотного динамика). Но это меня не испугало, так как то, что продавалось у нас на рынке стоило минимум 100$, а качество динамиков заслуживало не больше 3, а в этих колонках динамики смотрелись на 5. В общем забрал я эти колонки к себе домой. При подключении их к усилителю звук получался довольно достойный. Но тем не менее следует отметить два недостатка, 1 из которых присущ всем 35АС-012, а как оказалось и всем ее клонам 35АС, в тои или иной мере.

Первый из недостатков который меня просто убил на месте, это непонятный призвук при работе басовика, очень похожий на то, что к динамику сзади что-то прилепили, и теперь это что-то вибрирует, как обнаружилось позже это была капля припоя, которая прилипла к диффузору с обратной стороны. Второй недостаток заключался именно в динамике среднечастотном 15ГД-11А - по старому стандарту и 20ГДС-1-8 по новому (эти динамики шли в большом количестве модификаций по этой причине какой стоит у вас отследить крайне сложно). И снова небольшое отступление, в котором я скажу, что различия в стандартах заключаются в обозначении мощности, то есть по старому стандарту указывалась номинальная мощность динамика, а по новому стандарту указывается паспортная мощность (из курса звукотехники:

1. Номинальная мощность динамика это такая мощность динамика, при подведении которой он работает с уровнями гармонических искажений не выше допустимого
2. Паспортная мощность (часто ее еще называют шумовой): это такой уровень подводимой мощности к динамику, при котором уровень гармонических искажений равен десятикратному уровню при номинальной мощности).

Также введено дополнительное деление на частотные диапазоны головок, которое теперь указывалось в названии динамика, в частности это третья буква.

Так вот недостаток этого динамика заключается в том, что он часто начинает резонировать на большой громкости и тем самым портит звуковую картину, а как известно среднечастотный динамик имеет решающее значение в формировании звуковой картины.

Рассмотрим теперь по порядку все динамики, которые имеем в наличии:

1)Низкочастотный - 30ГД2, он же 75ГДН-1-4(8):

Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.

Также хочу добавить, что в динамики относительно тяжелый купол и применен резиновый подвес, что портит качество баса, он становится бале слитный и гулкий чем у динамиков с более легкой массой подвижной части и поролоновым подвесом. Но следует учитывать, что на бас влияет не только конструкция а и непосредственно акустическое оформление, по этой причине данные траблы можно немного устранить и динамик будет играть достойно. С другой стороны за счет резинового подвеса динамик получился очень надежным и практически не убиваемым, а поролоновый подвес в скором времени рассыпается из-за наличия серы в воздухе и динамику необходим ремонт.

Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 1-й и 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы и колпачок сферической формы изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Подвес торроидальной формы - из пенополиуретана. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.

Вот собственно и фото сего чуда техники:

Стоить сказать что на хорошей громкости он прилично коверкает звучание, но как показала практика данная проблема очень легко решается и при том весьма просто.

Назначение - применение в закрытых акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве высокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Установочный фланец и акустическая линза изготовлены из пластмассы. Куполообразная диафрагма с подвесом изготовлена на основе полиэтилентерефталата.

В общем звучат неплохо только вот настройка фильтров проходит близко к резонансным частотам.

При более близком рассмотрении акустики (особенно изнутри) начинаешь ужасаться качеству сборки, по этой причине приступим к доработке. Дорабатывать будем по максимально простой схеме, не вмешиваясь в фильтры, так как не имея специализированной аппаратуры там делать нечего. Кого заинтересует вот схема акустики:

Доработка 35АС-012

Опишу по порядку все стадии улучшения, которые прошли мои колонки:
1. Разборка:

• Прежде всего относим их в укромное местечко (имеется в виду комната) в котором наши подопытные не будут доступны для детей (если они есть) и прочих членов семьи. Ложим акустическую систему на спину и начинаем ее разбирать.
• Теперь снимаем декоративные накладки со всех динамиков и откладываем их в сторону.

Вот и они:

После чего достаем динамики. ВНИМАНИЕ при откручивании басового динамика (вч и сч динамик крепится теми же винтами, что и декоративная накладка, а нч динамик крепится отдельно от накладки) будьте предельно осторожны, так как если соскочит отвертка то вы его изуродуете. Потом паяльником отпаиваем провода соединяющие фильтр и динамики, и смело прячем динамики в укромное место.

• Снимаем крышку фазоинвертора и вытаскиваем сам фазоинвертор, при чем это необходимо делать максимально бережно, так как работаем с пластиком, а он может легко поломаться. После чего прячем и эти детали в укромное место.
• Теперь беремся за регулятор/регуляторы ВЧ/СЧ звеньев. Для их демонтажа необходимо удалить декоративную заглушку в центре регулятора, после чего выкрутить открывшийся винт и снять ручку регулятора. После этого аккуратно поддеваем оставшуюся пластиковую облицовку при помощи двух стамесок и аккуратно ее вынимаем, потом откручиваем 4 винта крепящих сам аттенюатор и теперь его можно вытолкнуть внутрь корпуса. Выталкиваем его и отпаиваем от фильтра. Откладываем его в сторону, в дальнейшим над ним надо будет немного поколдовать. Кстати стык корпуса аттенюатора и корпуса колонки обильно покрыт уплотнительным вязким веществом, лично я его использовал повторно когда собирал на место но можно применить герметик или пластилин.
• Вытаскиваем мешочки ваты, которые по идее лежат в вашей акустической системе и откладываем.
• Демонтируем панель с фильтрами, она прикручена к корпусу винтами, предварительно отпаяв провода от выхода сзади акустической системы. Откладываем в сторону, так как с ними будет проведено еще много времени за работой.
• Наконец снимаем панель с клеммами с задней крышки АС и откладываем.

Вот вроде бы проведена большая работа, но на самом деле это всего лишь капля в море. Впереди предстоят более интересные и трудоемкие работы.

2. Восстановление внешнего вида:

Для этой цели мы берем снятые нами раньше решетки и накладки с динамиков, ровняем их, тщательно зашкуриваем, обезжириваем и красим в несколько слоев автомобильной краской (которая в баллончиках) несколько раз и оставляем сушиться. Сразу оговорюсь, что я восстанавливал решетки только по той причине что у меня маленький ребенок, который может повредить динамики, в противном случае самым простым решением будет отказ от решеток как таковых, так как в звук они привносят только минусы, тут уже думайте сами.

3. Доработка корпуса акустической системы:

Тут на самом деле все очень просто, и осуществляется в несколько этапов:

• По желанию корпус можно усилить. Что это нам даст? Более четкий и ровный бас, так как корпусные панели будут меньше вибрировать и соответственно будут меньше привносить призвуков в басовую составляющую звука. Как это делать? Тут уже сугубо дело каждого, так как, сколько людей, столько и решений. В общем, все заключается в установке распорок, установки дополнительных уголков в стыках стенок акустической системы, установки ребер жесткости на стенки колонки. Лично я ограничился вклейкой дополнительных уголков на стыках. Также можно плотно проклеить все стыки. К сожалению фото предъявить не смогу так как вся акустическая система уже задемпферирована поролоном.
• Герметизация всех стыков и швов. Осуществляется очень просто при помощи различных материалов. Например я использовал сантехнический герметик. Процедура проста: покрываем стыки герметиком и аккуратно размазываем его пальцем, тем самым плотно заделывая возможные щели.
• В строительном магазине покупаем поролон толщиной 10мм (лично я выбрал такую толщину, слишком большую не берите так как задушите корпус) и клеем приклеиваем его ко всем стенкам, кроме передней. Таким образом мы демпферируем корпус, тем самым повышая его виртуальный объем.

Для этого покупаем в магазине клемники с золочеными разъемами универсального типа. Так как у S-90 клемник сам по себе большой, а новые маленькие, то демонтируем с клемников разъемы и устанавливаем их на корпус от клемника S-90. После чего смазываем установочное место на герметиком (не жалейте, излишки потом вытрите) и ставим все это на место, закручиваем шурупы. Вот фотография того что у вас по идее должно получиться:

5. Переходим к переделке и установке на место фильтра:

• Прежде всего внимательно рассмотрите фильтр, внимание уделяйте крепежу деталей, так как часто катушки индуктивности крепились при помощи металлических шурупов, что сразу сбивает настройку фильтра.
• Если были проблемы в крепеже, доведите его до конца исключив металлические детали из крепежа. Также бывают случаи сборки фильтра на металлической пластине, тогда перенесите фильтр на панель из фанеры.
• Берем в руки листик, ручку и внимательно перерисовываем все элементы схемы, восстанавливая так сказать саму схему фильтра, потому что параметры динамиков гуляли и по этой причине на заводе могли поменять схему фильтра. Кстати аттенюатор из схемы исключаем, он просто портит звук.
• Теперь берем в руки паяльник (желательно ват на 100) и разбираем фильтр, а точнее просто устраняем все перемычки которые стояли с завода.
• Теперь собираем фильтр, вместо перемычек теперь будем использовать кабель из бескислородной меди сечение 4 мм 2 , кабель можно купить в любом магазине автозвука. Следует также отметить что сильно дорогой кабель брать не стоит, так изменения в качестве звука будут малозначительны, а вот затраты просто колоссальные.
• После сборки фильтра припаиваем провода которые будут идти на динамики исходя из: для НЧ звена 4 мм 2 , для СЧ звена 2,5 мм 2 , для ВЧ звена 2 мм 2 .
• Cтавим фильтр на место, после чего припаиваем к нему клемники (соблюдайте полярность, иначе потеряете звуковую картину).
• Самым последним шагом является прокладка проводов к динамикам, фиксация их и закрывание фильтра поролоном.

Получится что-то подобное этим фотографиям:

6. Установка аттенюатора:

• Убираем с него все сопротивления.
• Ставим его на место.
• Тщательно герметизируем.
• Дополнительно закрываем поролоном (я закрыл только его на передней стенке)
• Устанавливаем до конца все декоративный панели.

7. Установка фазоинвертора:

Тут все просто, ставим его назад на герметик, внимательно следим, чтоб его не зажимало нигде поролоном, так как это собьет его настройку.

8. Устанавливаем на место накладку на фазоинвертор:

Ставим также как и снимали, только ставьте ее на герметик и на новые шурупы, так как панель сама по себе часто гремит на басах. Хорошо загерметизируйте стык панели и фазоинвертора.

9. Приступаем к установке на место динамических головок:

• А) Устанавливаем ВЧ головку:

1) Снимаем ту пародию уплотнителя, который стоит на ней (сзади какая-то, толи резинка толи картонка).
2) Вырезаем новый уплотнитель, прекрасно подойдет коврик от мышки, в частности черная пористая основа.
3) Припаиваем провода к динамику и устанавливаем его на место.
4) Ставим на место декоративную накладку (решетку по желанию) и туго затягиваем винтами.

• Б) Устанавливаем СЧ головку:

1) Из поролона делаем цилиндр, такого размера, чтоб в него влезал наш бокс. Ставим этот цилиндр внутри колонки и пропускаем через него кабель, который выводим наружу.

2) Пропускаем провод через бокс (скорее всего придется расширить отверстие), после чего ставим бокс на место, регулируем длину провода и герметизируем отверстие в которое пропущен провод.
3) Припаиваем провода к динамику.
4) Теперь ответственный этап - демпферирование среднечастотной головки. Для этого сшиваем из поролона цилиндрик, такого размера, чтобы он туго одевался на рамку динамика и закрыл все окошки.

5) Заполняем бокс ватой, предварительно распушив ее.
6) Ставим на место динамическую головку, решеточку (по желанию) и рамку и закручиваем.

1) Предварительно заложим обратно мешочки с ватой которые извлекали во время разборки колонок. Припаиваем провода к головке. Провода которые припаяны к головке я подвязал к раме, чтоб они не бились о диффузор, потому что есть вероятность того что когда вы поставите динамик на место провода согнутся и попадут в окошко диффузородержателя.

2) Делаем прокладку из пористого материала, можно например
применить оконный уплотнитель и аккуратно ставим динамик на место.
3) Закручиваем крепежные винты. Большие усилия не прилагайте, тогда динамик будет подпружинен прокладкой и это позволит уменьшить энергия колебаний передаваемых корпусу.
4) Ставим на место решеточку (по желанию) и декоративную накладку. Если вы все-таки поставили решеточку, то я советую вырезать из поролона маленькие треугольники и положить на динамик в месте его крепления, это исключит вибрации решетки, а следовательно и уберет призвуки на большой громкости.

Придумал это решение уже давно, более подробно смотрите на фотографии:

Заключение:

После доработки все слушатели (их было немного, человек пять, но от них я просил максимально честной информации) отметили более нежные и мягкие басы, намного более чистую середину, верха остались практически без изменения (мне показалось, что стали немного чище). Также акустика стала спокойно брать более высокие громкости.

В заключение хочется сказать, что предложенный метод является самым дешевым, простым и доступным. Все компоненты, безусловно, можно еще неоднократно дорабатывать или менять. Например, вместо поролона можно применить войлок (натуральный) это по идее даст лучшие результаты, чем поролон, также неплохо применить вибромастики. Многие советуют заменить 15ГД-11А на широполосник 5ГДШ, по мне это идея плохая, но это дело каждого. 10ГД-35 - советуют лечить режекторным фильтром, 15ГД-11А дорабатывать на основе половинок от теннисного шарика (между прочим идея довольно интересная, сам не делал так как не имею таких динамиков в запасе).

Зарегистрироваться .

Доработка 35АС-212 (S-90) с родными динамиками и переключателями.

Согласно проспекта 90-х годов Рижский радиозавод выпускал серийно две модели акустических систем: 35АС-212 или «S-90» и 35АС-012 в модификациях «S-90B», «S-90D», «S-100B». Пришла пора доработать и более древнюю модель 35АС-212, а также и её предшественницу 35АС-1, имеющих похожий набор динамиков.
Эти модели имеют переключатели уровня ослабления энергии, подводимой к СЧ и ВЧ динамикам, позволяющим подогнать их под уровень НЧ динамика и подстроить систему под конкретные условия прослушивания. Всё это хорошо конечно, но ведь «бухает и цыкает», как ни крути переключатели. А хочется чтоб было музыкально. Как-то я тут распинался с альтернативными мыслями о доработке «S-90». Мысли эти благополучно рассеялись, так и не реализовавшись. На их место пришли другие, более интересные. Наиболее перспективной показалось использовать фильтр «Nivaga 9» из предыдущей статьи и пересчитать его на другой набор динамиков, а переключатели СЧ и ВЧ оставить в исходном заводском виде. Получившаяся схема фильтров для S-90 представлена на рисунке. Предлагаю назвать её «Nivaga 10».

Отличительной особенностью фильтра является наличие резисторов R1,R2,R3,R4, которые обеспечивают непосредственный потенциальный контакт всех динамиков с выходом УМ и не дают фазовой характеристике далеко уходить от линейной зависимости по частоте. Если внимательно посмотреть на схему, то можно заметить, что сопротивление этих резисторов близко к активному сопротивлению соответствующих динамиков. Дотошные товарищи могут конечно добавить к ним индуктивный эквивалент этих динамиков. Я поленился, так как и в таком виде качество звука меня вполне удовлетворило, а возможности экспериментировать в звуковой камере у меня нет. Ну а если ещё внимательней посмотреть на схему полосового фильтра, ведущего к СЧ динамику, то можно увидеть, что он был создан из ранее разработанного фильтра типа "Nivaga 6 или 8” путём замены динамиков на эквивалентные резисторы. Точно так же в фильтрах НЧ и ВЧ резисторы R1и R3 являются эквивалентами соответствующих динамиков. Следовательно, эта схема с параллельным подключением динамиков является логическим развитием предыдущей с последовательным соединением динамиков, а значит сохраняет все её достоинства, о которых написано в более ранних статьях. И в то же время она создаёт новые возможности двигать частоту среза всех четырех входящих в схему фильтров независимо друг от друга, управляя пиками и провалами в АЧХ колонки, чего не было в предыдущей схеме. В конкретном случае этой схемы я стремился раздвинуть частоты среза НЧ и СЧ динамиков, а также частоты среза СЧ и ВЧ динамиков на пол-октавы. Результаты блестящие. Упругий бас, стереопанорама, объём, чистая середина – всё, чего жаждет ухо меломана, присутствует в доработанных колонках «S-90».
Опасение, что введённые резисторы будут греться, не оправдалось. Мощность их заложена теоретически. Практически она может быть уменьшена в 2 – 3 раза, но резисторы должны быть проволочными.
Практика показывает, что не всё, что нравится мне, подходит и другим. Что ж, предложенная схема открыта для обоснованных доработок, а я готов к серьёзным дискуссиям.
Сей трактат составлен 20.02.12 г.

Меломаны постоянно заводят споры о том, какую акустическую систему выбрать для комфортного прослушивания музыки в домашних условиях. И это неспроста: весь контингент разделился на два лагеря. Первые считают, что стоит выложить кругленькую сумму за покупку крутой Hi-Fi (или того лучше Hi-End) системы, чтобы быть счастливым и забыть о головных болях насчет этой темы на всю оставшуюся жизнь. Но есть и те, кто не готов отдать накопления всей своей жизни за дорогую акустику (вместо положенного автомобиля или квартиры), поэтому и считают лучшим вариантом приобретение более простой аппаратуры либо же доработку старой доброй классики до хорошего звучания.

В данной статье речь пойдет об одной из популярнейших аудиосистем еще производства времен СССР, которая не смогла оставить равнодушным ни одного своего обладателя. Колонки S90, технические характеристики которых способны будоражить сознание и по сей день, стали одним из самых высоких достижений советской фирмы «Радиотехника».

Модели колонок

Самое первое, что стоит упомянуть, это настоящее и полное наименование модели колонок - 35АС-012. Немаловажным фактором является и то, что данная акустика выпускалась в нескольких вариациях. Самые популярные из них - S90 и S90B. Также существовали модели S90i, S90D и S90f, но они не получили большого распространения и в настоящее время почти не встречаются.

Модель с постфиксом «B» отличалась от обычных «девяностых» более широким диапазоном воспроизводимых частот. Также значимым отличием было введение индикатора электрической перегрузки динамиков. Рекомендуемое значение мощности высококачественного усилителя для данных колонок находится в диапазоне от 20 до 90 Ватт. Стоит также отметить, что «Радиотехника» S90, S90B (и другие модификации) были первыми моделями акустических систем, которые удовлетворяли международным требованиям к аппаратуре категории Hi-Fi.

Конструкция

Корпус, в который заключены колонки S90, является, по сути, неразборным прямоугольным ящиком, изготовленным из Облицовкой служит фанерованный шпон из ценных пород дерева. Стенки колонок в толщину достигают 16 мм, лицевая панель выполнена из фанеры толщиной 22 мм. Внутренние стыки стенок корпуса соединены специальными элементами, которые увеличивают жесткость и прочность конструкции, но не препятствуют качественному звучанию.

Если взглянуть на устройство спереди, то динамики располагаются в следующем порядке (сверху вниз): ВЧ-динамик, СЧ-динамик и НЧ-динамик. Также на передней панели колонки S90 можно увидеть график АЧХ (амплитудно-частотной характеристики) и отверстие фазоинвертора. Тогда как АЧХ располагается сверху либо снизу (в зависимости от модели акустики), фазоинвертор всегда находится в нижней части. Сделано это из соображений правильной конструкции для лучшего звучания и придания колонкам хороших басов.

Колонки S90: характеристики

Если брать в пример обычные S90, то в них установлены динамические головки прямого излучения. Точнее, высокочастотная головка 10ГД-35, среднечастотная головка 15ГД-11А и низкочастотная головка 30ГД-2 (в более поздних моделях - 75ГДН-1-4).

Оснащена двумя ступенчатыми регуляторами уровня воспроизведения для регулировки СЧ и ВЧ в диапазонах от 500 до 5000 Гц и от 5 до 20 кГц. Каждый регулятор перемещается в трех фиксированных положениях. В положении «0» для сигнала с разделительного фильтра нет никакого препятствия, и он подается непосредственно на соответствующую головку. При использовании положений «-3 дБ» и «-6 дБ» сигнал ослабляется в 1.4 и 2 раза соответственно по отношению к положению «0». С помощью переключения выбранного регулятора можно произвести изменения в тембральной окраске звучания.

Паспортная мощность колонок S90 - 90 Ватт, тогда как номинальная - 35 Ватт. Показатель номинального электрического сопротивления в данной акустической системе находится на отметке в 4 Ома, а диапазон частот, доступных для воспроизведения, колеблется в промежутке от 31,5 Гц до 20 кГц. Номинальное звуковое давление же у S90 - 1.2 Па. Хочется отметить достаточно внушительные размеры одной колонки - 71,0 х 36,0 х 28,5 см, а суммарная масса всей системы достигает 30 кг.

Схема АС и подключение к источнику звука

Для того чтобы понять, стоит ли заниматься доработкой любой акустической системы, нужно изучить все данные и аспекты аппаратуры. Ниже приведена электрическая схема колонок S90. Разобраться в ней сможет каждый даже начинающий радиолюбитель, нужно лишь иметь хотя бы базовые знания.

Еще одним немаловажным моментом является правильное подключение акустической системы. Ведь если что-то пойдет не так, еще при подключении можно, того не желая, вывести аппаратуру из строя. Чтобы понять, как подключить колонки S90, не нужно быть профессионалом. Главное, иметь с усилителем не менее 20 Ватт (при этом, скорее всего, звук будет недостаточно громким для больших помещений), но и не более 90 Ватт. В случае превышения допустимого значения мощности усилителя пользователь рискует остаться без акустики ввиду ее поломки. Для подключения же потребуются обычные провода для акустики, которые необходимо соединить с клеммами на каждой колонке и на усилителе. Главным условием подключения является соблюдение полярности.

Доработка 35АС-012

Как становится ясно из описания выше, сама по себе имеет неплохие технические характеристики и способна на «раскачку» даже небольших общественных помещений. Но для домашнего использования самый изысканный меломан предпочтет доработать колонки S90 своими руками. А все потому, что собранные более двадцати (а то и тридцати) лет назад акустические системы фирмы «Радиотехника» уже в те годы не обладали высоким качеством сборки и используемых материалов.

Разбор

В том случае, если акустика была приобретена в б/у состоянии и на данный момент неплохо потрепана жизнью, стоит придать значение внешнему виду. Для этого нужно разобрать колонки S90, предварительно положив их на «спину».

При снятии динамиков нужно учесть, что ВЧ- и СЧ-головки крепятся к корпусу с помощью тех же винтов, что и и накладки. НЧ-динамик же крепится отдельно, и нужно быть максимально осторожным, чтобы не повредить его при откручивании.

Регуляторы ВЧ/СЧ демонтируются намного проще, чем кажется. Всё, что потребуется сделать, - это аккуратно снять декоративные заглушки, которые находятся в центре каждого регулятора. После этого с помощью отвертки необходимо выкрутить винт, открывшийся взору, и снять саму ручку регулятора. Пластиковую облицовку необходимо бережно приподнять с двух сторон с помощью плоских предметов и достать, а оставшиеся под ней четыре винта открутить. После можно подтолкнуть внутрь колонки S90, не забыв отпаять его от фильтра.

Мешочки ваты, находящиеся внутри корпуса, нужно достать. Опять же, если прошлый владелец колонок не забыл их вернуть на место в случае разбора.

Следует предварительно отпаять панель с фильтрами от выхода с задней стороны АС, после же ее нужно демонтировать, открутив винты. Теперь можно снять панель с прикрепленными к ней клеммами.

Внешний вид и корпус

Если решетки и декоративные накладки динамиков «устали», то стоит их выпрямить и покрасить, предварительно зашкурив и обезжирив. Это придаст свежесть виду колонок. Корпус колонки S90 со временем расшатывается, и его можно усилить по желанию. Это приведет к лучшему звучанию НЧ-динамика.

Сделать это можно различными способами, в том числе установкой распорок и дополнительных уголков внутри. Также необходимо обратить внимание на герметизацию всех стыков и швов с помощью обычного сантехнического герметика. Ко всему прочему можно проклеить поролоном внутренние стенки корпуса (кроме передней), что позволит повысить объем последнего.

Клеммы и фильтр

Знающие радиолюбители советуют заменить стандартные клеммы подключения акустики на клеммы универсального типа с позолоченными разъемами. Установочное место необходимо смазать герметиком и поставить панель с клеммами на место.

Немалое внимание стоит уделить и звуковому фильтру. Если он был прикреплен к корпусу металлическими шурупами, то настройка фильтра будет сбиваться. Известны случаи, когда фильтр был собран на металлической пластине. Исправить это следует перенесением всех узлов на панель из фанеры. Схема самого фильтра могла быть изменена на заводе-изготовителе в связи с различными параметрами динамиков, поэтому стоит убедиться, что все собрано по ГОСТу. Если же в фильтре присутствуют перемычки, то их необходимо выпаять и заменить, к примеру, кабелем из бескислородной меди с сечением площадью 4 мм 2 . Стоит убрать из схемы аттенюатор, так как он попросту искажает звук, и заменить провода, использующиеся для подключения динамиков к фильтру.

Для НЧ-динамиков подойдет провод сечением площадью 4 мм 2 , для СЧ-динамиков - площадью 2,5 мм 2 , для ВЧ-динамиков - площадью 2 мм 2 . После таких нехитрых действий фильтр нужно вернуть на место и закрыть поролоном.

Динамики и прочая "мелочь"

Для динамиков следует вырезать новые уплотнители. Сделать это можно с помощью дешевых или просто изживших свое ковриков для компьютерной мыши. Это самый простой вариант. После этого стоит вернуть их на свои посадочные места и поставить декоративные накладки и сетки.

Перед установкой на место регуляторов, придется выпаять из них все сопротивления. При установке их на место обязательно нужно применять герметик, как и при установке фазоинвертора.

Путем таких нехитрых манипуляций колонки S90 приобретают новую жизнь. Качество звука становится на порядок выше, несмотря на небольшие затраты. В итоге можно сказать, что если нет денег на дорогую акустику формата 2.0, можно воспользоваться подобным вариантом и стать счастливым обладателем проверенной временем АС «Радиотехника» S90. Если случилось так, что в наличии имеется только половина АС, не стоит расстраиваться. Ведь примечательно, что колонка S90, фото которой можно найти практически на любом сайте любителей акустики времен СССР, может работать одна и давать при этом неплохой результат.

Отличаются расширенным диапазоном воспроизводимых частот, введением индикации электрической перегрузки громкоговорителей и новым внешним видом. Рекомендованная мощность высококачественного бытового усилителя 20-90 Вт. Предпочтительный вариант установки - напольный.

Отличительной особенностью акустической системы является применение в них в качестве среднечастотного звена громкоговорителя с магнитной жидкостью «МАНГО», что позволило увеличить паспортную мощность громкоговорителя и АС в целом.

Технические условия: Сг3.843.050 ТУ.

Форма АЧХ звукового давления, измеренной по акустической оси: а) , б) ,

Технические характеристики:

Технические характеристики	Значение
Диапазон воспроизводимых частот в условиях свободного поля, Гц:
	25...25000
,	25...25000
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления:
	-15
,	-14
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне частот 100...8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления:
	±4
,	±4
Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ, не менее:
	85 (0,338)
,	89 (0,56)
Характеристики направленности АС, дБ, определяемые по отклонению АЧХ звукового давления, измеренных под углами 25 ±5° в горизонтальной плоскости и вертикальной плоскости, от АЧХ, измеренной по акустической оси АС (0°):
:
в вертикальной плоскости	±8
в горизонтальной плоскости	±6
, :
в вертикальной плоскости	+ 2
	-4
в горизонтальной плоскости	+4
	-3
Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник при уровне среднего звукового давления 90 дБ на частотах, Гц, не более:
250…1000	2
1000...2000	1,5
2000...6300	1
Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления), Ом:
	4/8
,	8
	8
Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом:
	3,2/7,6
,	7,6
	7,0
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт:
,	90
	100
Предельная кратковременная мощность, Вт:
,	600
Вид низкочастотного акустического оформления	фазоинвертор
Масса, кг	23
Габариты, мм	360x710x285

Особенности конструкции:

Корпуса всех модификаций АС выполнены в виде прямоугольного неразборного ящика из древесно-стружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 16 мм, лицевая панель-фанера толщиной 22 мм. На стыках стенок корпуса с внутренней стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса.

В акустических системах использованы наборы головок:

• : ; ; ;
• ; : ; ; ;
• : ; ; .

Головки выпускаются ПО «Радиотехника».

Головки, входящие в состав АС , обрамлены каждая декоративными чернеными накладками, изготовленными штамповкой из алюминиевого листа, с четырьмя крепежными отверстиями. Головка СЧ с внутренней стороны изолирована от общего объема корпуса специальным пластмассовым кожухом в форме усеченного конуса. Головка НЧ расположена на лицевой панели по вертикальной оси, а головки СЧ.и ВЧ смещены относительно этой оси влево или вправо. На лицевой панели также находятся ручки регуляторов уровня СЧ и ВЧ, а в нижней ее части-пластмассовая накладная панель с шильдиком и прямоугольным отверстием (100х80 мм), которое является выходом фазоинвертора. На шильдике изображены кривые АЧХ, соответствующие различным положениям регуляторов уровня, а также название АС и фирменный знак завода-изготовителя. Кроме того, на лицевой панели имеются специальные пластмассовые втулки для крепления декоративной рамки с тканью.

Частоты раздела, обеспечивающиеся фильтрами: между низко- и среднечастотными головками - 750±50 Гц, между средне и высокочастотными головками - 5000±500 Г ц.

В конструкции фильтров и блока индикации перегрузки применены резисторы типа ВС, МЛТ, СПЗ-38Б, С5-35В, ППБ, конденсаторы типа МБГО-2, К50-12, К75-И и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах.

Съемная декоративная рамка, входящая в комплект , обтянута трикотажным полотном, обладающим высокой акустической прозрачностью.

В комплект поставки входят четыре пластмассовые ножки, которые при необходимости можно прикрепить к основанию корпуса.