Установить двери в дверной проем – дело, требующее расчетливости и аккуратности. Но, данная дверь не будет закрываться без замка. Её невозможно открыть без ручки. Врезать замок в деревянную дверь – это значит обезопасить себя и свое имущество от посторонних, сохранить тепло в зимнее время, сделать интерьер более интересным.
Врезной замок в деревянной двери
Как врезать замок в деревянную входную дверь? Для этого сначала требуется подготовиться. Дерево - материал, который легко поддается отделке, но, при этом требуется опыт работы с деревянным покрытием. Следует знать породу дерева и её способности. Для врезки замка в дверь требуется:
Работа предполагает поэтапность, которую следует исполнять последовательно. Если не придерживаться определенных, простых правил, замок может стоять на своем месте, но будет ли он работать?
Подборка замка для двери из дерева
Прежде чем выбрать замок, требуется ответить на вопросы о замке:
Замки для двери делятся на виды – реечный, кодовый, электронный, цилиндровый, сувальдный. Реечный замок представляет собой простую конструкцию, которую легко взломать, можно самому поломать, имеет примитивный вид.
Цилиндровый замок – внутри замка есть цилиндры, расположенные на разной высоте. Если элемент находится не в своей позиции, замок не откроется.
При взломе замок высверливается или выбивается сердцевина. Но, производители добавляют в материал замка специальные элементы, об которые ломается сверло от дрели. Такой замок имеет продолжительный срок эксплуатации, легко меняется, может иметь специальные пластины, которые также являются преградой для взломщика.
Так выглядит цилиндровый врезной замок
Сувальдный замок – надежная конструкция. Такой замок практически не поддается взлому. Для открытия без ключа профессионал использует 2 отмычки. Внутри замка находятся сувальды, которые приводятся в движение при помощи ключа.
Кодовый замок – для открытия замка следует ввести определенный код. Данный замок не ставится в деревянную дверь.
Электронный замок – не обустроен замочной скважиной. На нем есть одна кнопка для открытия, которая стоит внутри помещения. Для открытия без кнопки должен быть сигнал со стороны.
После того как решен вопрос о замке можно приступить к набору необходимого инструментария.
Инструменты для врезания замка в деревянную дверь
Для того чтобы врезать замок в дверь, потребуется сделать паз для замка. После чего происходит установка механизма. Для этого потребуется инструмент для врезки:
Набор инструментов для врезки замка в дверь
Все эти инструменты понадобятся для установки врезного замка. Для установки накладного механизма потребуется немного иной набор инструментов.
Процесс изготовления паза под замок
Прежде чем врезать замок в дверь необходимо произвести замеры и разметку для вырезания паза. В инструкции к купленному замку указывается различное расстояние, на котором должна располагаться ручка от замка. Это расстояние лежит в границах от 95 до 100 см, но многие мастера соотносят это расстояние с ростом людей, проживающих в квартире или доме.
Чем выше человек, тем выше должен находиться замок.
Изготовления паза под замок:
- Допустим, высота будет 95 см. отмерять следует от пола вверх.
Расстояние до замка от пола
- Далее, требуется взять замок и приложить в месте, где поставлена отметка, стороной, которая будет крепиться к двери. Механизм замка требуется обвести карандашом.
- Отверстие для замка вырезается по намеченным линиям перьевым сверлом, ширина которого совпадает с шириной планки замка. Здесь есть 2 метода вырезания паза. Первый: аккуратно, не спеша продвигать сверло внутрь двери на 2см до отметки. Второй: сразу просверлить нужный паз.
- Вырезанное отверстие должно быть немного больше ширины замочного механизма (на 2мм). Это даст спокойное вхождения замка в дверь (без применения физической силы).
- Выровнять края отверстия нужно молотком, стамеской.
- После этого требуется замок вставить в получившийся паз. Он должен беспрепятственно входить в гнездо.
- Далее, следует сделать разметку отверстий для планки замка. Для этого её требуется приложить к двери и обвести карандашом.
Разметка отверстий для планки замка
- По сделанной разметке стамеской и молотком делается выемка, глубина которой равна толщине планки. Не надо выемку делать больше, но и меньше тоже нельзя.
После проделанной работы нужно внимательно и аккуратно все примерить. Если есть какие-либо погрешности, их следует аккуратно убрать острым ножом или стамеской. Чтобы ничего не мешало вставлению замочного механизма в дверь.
При работе дрелью требуется инструмент держать ровно. Если работу делать под градусом наклона, тогда паз может быть неровным.
4,33/5 (3 оценок)
Врезка замка в межкомнатную дверь не является сложнейшей задачей, для выполнения которой требуется обучение на специальных курсах. Мы расскажем вам все в подробностях.
Достаточно иметь первичные навыки столярных работ по дому и багаж базовых знаний о врезке замка.
Выбираем замок
Начинается врезка с приобретения замка, который и предстоит установить в полотно имеющейся двери. Выбирая, хозяин должен определить, какая модель будет наиболее соответствовать назначению и дизайну помещения. Выделяются модели, в которых замочная часть и ручки требуют отдельной установки. Есть также замки-защёлки и замки с фиксатором, которые предназначены для санузлов (флажок показывает, занято ли помещение).
Строение межкомнатной двери
«Замочная» сторона полотна должна быть отмечена на заводе специальным штампом с изображением ключика.
Инструменты
Врезка замка потребует использования комплекта инструментов: молоток, стамеска 16 мм (можно набор стамесок), дрель или аккумуляторный шуруповёрт с патроном, сверло D4 мм, перьевое сверло D 20 мм (набор свёрл), если куплен замок-защёлка, то удобнее всего использовать коронку D 50 мм для выборки под пружины ручки.
Установка замка в межкомнатную дверь
Врезку удобнее выполнять при уже навешенном полотне — проще разметить расположение ответной планки, выполнить сверление под необходимым углом. Итак делаем , а потом по шагам:
Когда замок вставлен, ручки надеты на поворотный стержень, начинаем закрепление замка. Необходимо засверлить отверстия под шурупы и затягивать их аккуратно, чтобы не перекосить замок. Крепление ручки определяется изготовителем замка, чаще всего это небольшой болтик, притягивающий ручку к квадратному стержню.
Установка замка-защелки в межкомнатную дверь
Замок-защёлку устанавливать не сложнее, чем другие.
Поворотом ручек проверяем исправность работы, если заедает, проверяем свободу пружин, возможно, выборка под пружины ручек выбрана недостаточной глубины.
Крепление декоративных накладок замка
Перед монтажом ручек в некоторых конструкциях замка требуется установить декоративные накладки отдельно под ручки и под замочную скважину. Накладки крепятся на декоративные шурупы, совпадающие по цвету с накладками. Иногда вместо шурупов используются шпильки, проходящие сквозь полотно двери и механизм замка.
При монтаже такой конструкции потребуется особая аккуратность, нужно высверливать отверстия определённого диаметра, при монтаже придерживать гайку и одновременно вкручивать шпильку. Декоративные накладки цилиндрического замка заходят на специальные упоры и фиксируются на них.
Установка ответной планки на коробке
После установки механизма замка в межкомнатную дверь на коробку необходимо установить ответную металлическую планку, которую иногда называют накладкой.
- Закрывая дверь отмечаем на дверной коробку высоту расположения язычка замка.
- Перьевым сверлом либо стамеской выбирается дерево так, чтобы язычок или защёлка свободно входили в отверстие и держали двери в закрытом положении.
- Затем на отверстие накладывается ответная планка и размечается выборка для её утапливания в дверную коробку. Слишком заглублять планку или устанавливать её с выступом не нужно, это будет выглядеть неаккуратно.
- Накладка закрепляется шурупами, зазоры желательно шпаклевать специальными герметиками.
Когда необходимо врезать замок в дверь, изготовленную из МДФ панелей, нужно проявлять особую аккуратность, не смещать место врезки замка по высоте, ведь деревянный брус расположен в строго определённом месте – на высоте 95 мм от низа полотна.
Для работы полотно кладут на бок, замочной стороной вверх и надёжно закрепляют. Разметка замка начинается с определения центра его размещения. При помощи угольника отмечаются ограничительные линии на торце полотна. Малярная лента поможет точнее соблюдать границы.
Отверстие для механизма замка выбирают фрезой, обеспечивающей углубление (погружение) на 10 см. Отверстие проходят на всю ширину замка, не пересекая границ. Для выборки под планку замка потребуется другая фреза, ведь углубляться необходимо всего на 3-4 мм.
Ответная планка устанавливается так же, как было описано ранее, используется стамеска, дрель со сверлом.
При любом способе установки нужно понимать, что окончательно закреплять замок следует лишь тогда, когда вы удостоверитесь в его исправной работе! Случается, что замок приходится снимать и подгонять отверстие несколько раз. Не следует пытаться вбить замок.
Надеемся ваш новый замок будет работать чётко и бесперебойно!
В рубрике | с метками |
Установку входной противовзломной двери с замком повышенной секретности лучше, разумеется, поручить специалистам, знающим не только свое дело, но и рабочие приемы злоумышленников. Но врезать замок в межкомнатную дверь своими руками аккуратно и так, чтобы замок не заедал, дверь не дребезжала и ее расхлябанный косяк не портил отделку, вполне возможна любым домашним мастером. Учтите только, что замок этот будет «от честных людей», просто для ограничения доступа в комнату. Чаще всего необходимость в такого рода работе возникает, когда дети подрастают и/или старшие члены семьи уходят на заслуженный отдых. Довольно часто, если в квартире рабочий кабинет делового человека или творческого работника. В первом случае секретный механизм (личинка) замка со скважиной для ключа располагается внутри комнаты; во втором снаружи.
Проблема надежности
Надежность межкомнатной двери с замком имеет иной смысл, чем входной. Исключение – дверь в комнату, доступ в которую строго ограничен (хранилище ликвидных ценностей, оружейную, мастерскую с травмоопасным оборудованием и/или вредными веществами и т.п.). Тут нужна надежная стальная дверь, не менее стойкая, чем входная.
Примечание: если у вас такой случай – проверьте прежде стены. Вдруг они – перегородки из пеноблока, ГКЛ и пр., комната к данному назначению непригодна. Взломщик сразу увидит слабину, сделает ручкой супер-пупер замку со всеми его секретами и просто-напросто прорежет или проломит перегородку.
Врезка замка в межкомнатную дверь производится с учетом след. обстоятельств. Атмосферное давление на уровне моря прим. 1 кгс/кв. см. Это очень большая величина, мы просто приспособились к нему в процессе эволюции. Допустим, из-за открытой форточки, при включении вентиляции, от разницы температур и т.д. давление по одну сторону двери изменилось всего на 1%, т.е. на 10 г/кв. см. Площадь полотна стандартной двери 75х190 см – 14250 кв. см. Избыточная нагрузка на полотно с одной стороны будет 142,5 кгс. Если дверь навешена на 2-х петлях, на язык замка и его проушину-ловитель (ответную часть) под него в косяке двери придется чуть меньше половины этого значения; если дверь на 3-х петлях – чуть больше трети.
Примечание: навешивать дверь больше чем на 3 петли нет смысла – сосредоточенная нагрузка на язык замка и проушину падает ненамного, но дверной косяк оказывается ослабленным и перегруженным.
70-45 кгс точечно это нагрузка в общем небольшая – если она статическая. Но динамическая повторяющаяся и меньшей величины действует по принципу «Капля камень точит». В случае, когда замок в дверь врезан неправильно (большой люфт, тугой ход языка и др.) со временем развиваются, во-первых, повреждение двери и косяка: расшатывание, растрескивание, отслаивание покрытия полотна. Если же дверь с косяком ну очень крепкие, по его контуру сначала порвутся обои, потом поползет трещина, начнет сыпаться штукатурка. Дальше понятно: внеплановый ремонт со всем вытекающим из кошелька и втекающим в голову заботами и хлопотами. Поэтому материал этой статьи сосредоточен на тонкостях работы, позволяющих врезать замок в дверь между комнатами так, чтобы она по крайней мере лет 15 не дребезжала и не портила помещение.
Двери из МДФ
Конструкция двери из МДФ показана на рис.:
Она в общем такая же, как у старых «хрущевских» дверей из ДВП на дощатой раме. Но вследствие высокой общей прочности и жесткости основного материала рама собирается из довольно тонкого бруса, ослаблять который вырезами нельзя – дверь быстро придет в негодность. Для врезки замка раму усиливают подкладным брусом (выделено цветом). Для большей надежности всей конструкции расстояние от нижнего края двери до продольной оси языка замка по умолчанию равно 965 мм. Если замок с отдельной защелкой, отсчет ведут до середины расстояния между осями ее и языка. Если же и языков несколько, то до середины расстояния между их общей продольной осью и осью защелки.
Замки для межкомнатных дверей
Механизмы секретности межкомнатных замков обычно простые: цилиндровая личинка или сувальдный. Реже используется дисковая личинка.
По легкости врезки, удобству и особенностям пользования чаще всего на межкомнатные двери ставят замки след. видов (см. рис.):
- «плоские» – в прямоугольном корпусе, с раздельным(и) от защелки языком(ами). Механизм, как правило, повышенной секретности, ручка фалевая (нажимная);
- «круглые» – в цилиндрическом корпусе. Ручка любого типа. Язык и защелка совмещены. Цилиндровая личинка и стопор защелки врезаны в шпиндель ручки;
- «плоские» уменьшенной высоты без защелки с поворотной ручкой;
- «круглые» с ручкой-кнобом.
Чтобы вставить замок в межкомнатную дверь аккуратно и надежно, нужно также учитывать ее конструкцию и толщину полотна:
- Из МДФ толщиной 35 мм.
- То же, толщиной 45 мм.
- Новая деревянная с толщиной филенок от 50 мм.
- Старая деревянная или из ДВП на дощатом каркасе.
Плоские
Плоские межкомнатные замки самые дорогие, врезать их труднее, чем круглые, но защиту от взлома неквалифицированными злоумышленниками обеспечивают наилучшую. Однако и дверь с косяком они ослабляют более, чем круглые. Такой замок нужно подбирать к наличной двери. Первое, в дверь толщиной 35 из МДФ можно врезать только плоский замок уменьшенной высоты (поз. 3 на рис. выше).
Кроме того, посмотрите на рис. с габаритными чертежами плоских замков. Обратите внимание на размеры, выделенные цветом. В двери из МДФ можно врезать только замки, у которых, во-первых, толщина самого толстого из языков не более 15 мм. Во-вторых, ширина торцевой накладки замка должна быть не более 24 мм. Причина: динамические нагрузки от замка должна принимать на себя деревянная рама, а не обшивка из тонкого достаточно хрупкого МДФ. Поэтому из показанных на рис. замков в двери из МДФ можно врезать только тот, что слева.
Замок в центре на рис. подойдет для старых деревянных и «хрущевских» дверей. Они как правило толще 45 мм, но старое усохшее дерево также становится хрупким; чаще всего еще и трещиноватым. Поэтому критичным становится уже только толщина языка и соотв. корпуса замка. Наконец, замок справа на рис. пригоден для деревянной двери с толщиной полотна от 40 мм. Если по массиву дерева наложено декоративное покрытие – для двери толщиной от 50 мм, т.к. от боковых краев торцевой накладки до покрытия должно оставаться не менее 10 мм древесины.
Круглые
Круглые замки для межкомнатных дверей оптимальный вариант для обычной квартиры или дома. Врезать их можно в любые двери. Замки с фалевой ручкой ставят обычно там, где есть больные или немощные, которым орудовать поворотной ручкой тяжело или невозможно. Ручки-кнобы наиболее безопасны: о них невозможно оцарапаться или зацепиться одеждой. Технология врезки круглых замков с ручками любого типа одна и та же.
Устройство замка для межкомнатной двери в цилиндрическом корпусе показано слева на рис.:
По умолчанию такие замки выпускаются для дверей толщиной 35 или 45 мм. Замки для массивных деревянных дверей на периферии в продаже бывают далеко не всегда. В таком случае замок можно приспособить к двери любой толщины, заменив водило защелки (выделено красным в центре) на более длинное: это простая прямоугольная пластинка из обычной стали толщиной 2-3 мм с отверстием у одного из концов. Переключатель выхода защелки (справа на рис.) ставят в положение соотв. материалу косяка двери: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.
Также по умолчанию круглые замки выпускаются личинкой внутрь, чтобы можно было запираться изнутри. Если у вас дверь левая (открывается налево), а соотв. замка в ближайшем магазине нет, личинку и защелку можно заранее (обязательно!) переставить местами, разобрав замок (см. рис. справа и ниже). Однако для кабинета и др. помещений, куда которые доступа посторонним в отсутствие хозяина быть не должно, это не вариант, т.к. со стороны личинки круглый межкомнатный замок разбирается без специнструмента.
Разборка и монтаж круглого замка
Круглые замки продаются разобранными на 3 сборочных узла: корпус с языком, розетку с ручкой защелки и водилом, розетку ручки с личинкой. В юбке розетки защелки есть отверстия под крепежные винты; в юбке розетки личинки – глухие резьбовые гнезда под них. Для монтажа замка в дверь ставят на место корпус (см. поз. 4 на рис. ниже и далее) и вставляют водило в паз толкателя языка. Затем прикладывают розетку к полотну и проверяют ход защелки: она должна убираться при повороте ручки вправо (по часовой стрелке). Если наоборот, переворачивают розетку защелки на 180 градусов. Теперь ставят на место розетку личинки так, чтобы конец водила попал в ее паз. Стягивают розетки винтами, ставят декоративную накладку – готово.
Для полной разборки замка, напр., для замены личинки, сначала снимают ручку с ней. Для этого нужно прижать фиксатор на шейке ручки (показано стрелкой на поз. 1 рис.).
Ручка сползет по желобу (поз. 2), но личинка останется на месте. Чтобы добраться до ее фиксатора (кольцевого или штыревого), также как и до фиксатора стопора защелки, нужно просунуть в окно декоративной накладки крючок (показано стрелкой на поз. 3), поддеть им фиксатор и оттянуть на себя. Теперь замок можно разобрать полностью. Замки подороже снабжаются и накладками, закрывающими головки крепежных винтов. Снимаются они точно так же.
Стоя или лежа?
Знать, как разбирается и монтируется ваш замок, нужно еще до того, как вы подошли к двери с инструментом. Но вернемся непосредственно в тему. Первый немаловажный для качества работы вопрос, который нужно решить – снимать дверь с петель для врезки замка (врезать его «лежа») и работать по месту («стоя»).
Опытные мастера, для которых время – деньги, владеющие электроинструментом (см. далее), работают всегда лежа. Тоже опытные, но врезкой замков занимающиеся от случая к случаю вручную, также предпочитают работать лежа. В том и другом случае скорость, качество и стабильность результатов работы с лихвой окупают время на снятие и обратную навеску двери, см. напр. видео:
Видео: врезка дверного замка лежа
Начинающему мастеру, намеревающемуся зарабатывать/подрабатывать врезкой замков, тоже нужно сразу же привыкать работать лежа, не то потом от претензий клиентов не отобьешься. Домашнему умельцу «лежачий» способ будет удобнее, во-первых, при полной замене двери с косяком. Во-вторых, в процессе обустройства и отделки нового дома/квартиры, т.к. самый муторный съем старых дверей отпадает. Но однократную ручную врезку замка в существующую дверь для себя лучше все-таки делать стоя, см. ролик:
Видео: врезка дверного замка стоя
Инструмент
Еще более важно обзавестись подходящим инструментом. Некоторые стандартные образцы, возможно, придется доработать под врезку замков, см. ниже.
Если вы собираетесь заниматься дверями и замками профессионально и заказов предвидится масса, желательно сразу же обзавестись погружной фрезерной машиной по дереву (слева на рис.), ее стоимость окупится скоростью и качеством работы.
Как правило, к погружным фрезерам кроме каретки прилагаются шаблоны, с помощью которых можно произвести полный цикл работ по установке двери, см. сюжет:
Видео: установка двери со врезкой замка
Для новичка в таком случае важнее всего не ошибиться в выборе достаточно дорогого инструмента, поэтому предлагаем подборку видео:
Видео: как выбрать фрезерную машину по дереву
Видео: какие фрезы к ней нужно приобрести начинающему
Видео: как определить качество фрезы при покупке
Если же заказов на врезку замков предвидится между делом, то фрезер вполне заменит фирменный шаблон для врезки замка с комплектными корончатыми сверлами. Его достоинство – многие комплекты позволяют сразу же точно разметить и поставить ответную часть языка (проушину). Это самая сложная операция по врезке замка, см. далее. Недостаток – шаблон подходит только для замков фирмы-изготовителя. Возможный выход – ставить свой замок (купленный мастером); владельцам шаблонов на замки часто даются скидки. Хозяевам вроде неплохо: не нужно таскаться по магазинам и мучиться с выбором, а небольшая наценка карман не рвет. Но в большом городе это вряд ли вариант – где гарантия, что незнакомый мастер не сделал себе заранее дубликаты ключей?
Примечание: шаблон(ы) для врезки фирменного замка/замков по его/их габаритным чертежам можно сделать и своими руками, см. след. видео:
Видео: простой шаблон для разметки двери
Для работы вручную
Однократную врезку замка своими руками для себя по любому придется делать вручную по разметке: на изготовление простейшего шаблона уйдет 3-4 часа, а без него стоя по месту самый зеленый, но не безрукий «чайник» врежет замок за час. Более-менее опытный домашний мастер – за полчаса. Из электрифицированного инструмента понадобится дрель или шуруповерт мощностью от 170 Вт, т.к. под плоский замок придется сверлить отверстия глубокие, а под круглый широкие.
Помимо обычного домашнего инструмента, понадобятся, во-первых, перьевые и, для круглого замка, корончатое сверло по дереву, поз. 1 на рис. С коронками проблем нет: необходимые диаметры (50 или 54 мм) стандартные. Но вот перо для круглого замка нужно 23 мм. Это нестандарт, в обычных наборах (поз. 2) таких не бывает. Значит, нужно или искать его отдельно, или 25 мм доводить вручную, напр. на плокошлифовальном станке – гриндере. Токарить нежелательно: можно запороть и сверло, и резец, и самый станок. Лучший вариант – настольный сверлильный станок (можно из дрели): перо 25 мм зажимают в патрон, включают сверлилку и наждачным бруском доводят до 23 мм; микронная точность тут не нужна.
Стамеску/стамески (поз. 3) подобрать проще: ею выбирают потай под торцевую накладку замка. Его ширина у большинства замков соответствует стандартным типоразмерам стамесок. Если лапки накладки закругленные (сейчас такие делают редко), к стамеске понадобится нож-косячок (типа сапожного) с жестким лезвием, см. далее. Монтажный нож не подойдет!
Наконец, если вы ставите замок в старую деревянную дверь, весьма желательно приобрести ручной коловорот, поз. 4. Этот незатейливый и не особо дорогой инструмент вообще очень полезен для работы со старым деревом. В отличие от электроинструмента, коловорот позволяет руками чувствовать сопротивление материала – вероятность скола, растрескивания и вообще порчи детали с ним много меньше.
Как работать вручную
Врезка замка в дверь дело достаточно тонкое: от лунок под замок и ловитель языка до внешней поверхности дверного полотна (возможно, с дорогой отделкой) остается не более 10-12 мм древесины; чаще 5-7 мм. Поэтому работать под замок вручную нужно аккуратно и правильно: одно неловкое движение – и дверь испорчена.
Первое – не сверлите дверь коронкой под круглый замок сразу насквозь, поз. 1 на рис. Вероятность испортить отделку очень высокая. Коронкой нужно сверлить, пока направляющее сверло не покажется с другой стороны, и досверливать оттуда. Отверстие получится с небольшим уступом внутри, но на качество данной работы он никак не влияет.
Второе – не сверлите пером сразу по разметке, тем более работая стоя на весу, поз. 2. Сначала нужно просверлить пионерное (направляющее) отверстие диаметром 3-4 мм. Добиться его отклонения от перпендикуляра к детали в 2 градуса и менее со спиральным сверлом несложно и начинающему, а с пером сложно и опытному. Более того, поскольку направляющий зуб пера описывает, вращаясь, коническую поверхность, то укоса пионерного отверстия он вначале не почувствует, сам встанет перпендикулярно. А когда в дерево войдут крылья пера прим. на 1/3 высоты, то все сверло станет самонаправляющимся.
Если дверь деревянная, то выбирать стамеской потай по торцевую накладку нужно, держа ее скосом лезвия к дереву, поз. 3 – так инструмент не врежется в дерево и на заколет его. Если же дверь из МДФ (однородный материал), то стамеску держат, напротив, скосом наружу. Так декоративное покрытие сойдет стружкой (поз. 4), а если наоборот, может отскочить длинный отщеп.
Примечание: если лапки торцевых накладок закругленные, соотв. части разметки потая под них до выборки стамеской прорезают ножом-косячком на глубину, равную толщине торцевой накладки (2-3 мм). На дверях из МДФ это гораздо проще – толщина декоративного покрытия соответствует толщине накладок, а разница в усилии резания покрытия и основного материала (он тверже) очень хорошо чувствуется рукой.
О разметке
Большая часть разметочных операций при врезке замка производится по шаблонам или частям замка, прикладываемым по месту. Делать разметку лучше иглой или острым шилом, тогда можно обрабатывать прямо по контуру. Если карандашом, то при обработке придется учитывать ширину черты и отступ грифеля от шаблона/детали, что и хорошему мастеру непросто. Но заменять шило/иглу слесарной чертилкой нельзя: она затачивается так, что дает отступ еще больший, чем грифель, а царапина от нее не стирается.
Врезка плоского замка
Процедура врезки плоского замка в деревянную дверь показана на рис. ниже. Замечания к нему, первое – на двери предварительно карандашом отмечают вертикальную осевую линию и горизонтальную в 965 мм от низа (для дверей из массива и старых – в 800 мм). Разметку по приложенному замку (поз. а на рис.) в данном случае также лучше делать карандашом и выбирать гнездо по замок по ее контуру, это обеспечит нужный установочный зазор.
Второе, насверливать гнездо замка (поз. б) лучше перьевым сверлом диаметром на 1-3 мм больше толщины корпуса замка. Для точности сверлят в 2 приема, по пионерным отверстиям, см. выше. Выборка гнезда стамеской, разметка контура потая по вложенному в гнездо замку и выборка потая (поз. в-д) производятся как описано выше.
Нюанс есть в разметке отверстий под личинку и шпиндель ручки, поз. е. Ее делают по приложенному сбоку замку, но отверстия сверлят с дополнительным отступом от торца двери S, равным толщине торцевой накладки. Фасонное отверстие под личинку делают в 3 приема: сверлят круглое под цилиндр (большее), меньшее круглое под днище кассеты штифтов, и выбирают остатки стамеской.
Последняя операция – примерка замка, см. рис. справа. Его вкладывают в гнездо без ручки и личинки, ставят то и другое на место. Не закрепленный замок в сборе должен иметь люфт ок. 1 мм по всем сторонам.
Примечание: ручки из плоского замка вынимаются, если вывинтить скрепляющие розетки винты, как у круглого, см. выше. Из сувальдного замка больше ничего вынимать не нужно. Чтобы вынуть личинку цилиндрового замка, нужно вывинтить винт под крестовую отвертку, головка которого находится на торцевой накладке под языком/языками. После этого цилиндр личинки ключом поворачивают понемногу туда-сюда, подталкивая пальцем личинку, пока не выйдет. Ставится личинка на место в обратном порядке. После установки проверяют, тоже поворачивая цилиндр ключом, ходит ли язык, т.е. вошло ли водило (кулиса) личинки в паз ригеля языка.
Врезка круглого замка
Установка круглого замка в межкомнатную дверь много проще, чем плоского. Сначала по шаблону размечаются пионерные отверстия согласно толщине двери и выходу языка. Разметка ведется со стороны личинки. Если розетки личинки и защелки нужно поменять местами, это делается до разметки, см. выше. Затем сверлятся пионерные отверстия. Тут есть одна очень важная хитрость, о которой см. далее, в разделе об установке ответной части. Потом коронкой выбираются большие отверстия, замок вкладывается в гнездо. По его торцевой накладке размечается потай, выбирается, замок собирается на месте штатными винтами.
Чертежи шаблонов для разметки двери под круглые замки диаметром 50 и 54 мм даны на рис.. Для переноса их на картон/бумагу, чертеж распечатывается и перечерчивается в масштабе так, чтобы отмеченные зеленым расстояния были равны указанным. По старинке это можно сделать чертежным пантографом; самодельный тоже подойдет. Точнее и быстрее – в хорошей программе векторной графики, напр. CorelDraw. Там можно задавать длину мерного отрезка с точностью буквально до микрона, а масштабировать с шагом в сотые доли процента. Растровая картинка (bitmap) импортируется в CorelDraw, масштабируется по мерному отрезку (в CorelDraw есть и мерительные инструменты, но в данном случае масштабировать по мере удобнее) и распечатывается – все, шаблон готов.
Установка ответной части
Это наиболее сложная и ответственная часть врезки замка в межкомнатную дверь. Именно неправильно установленная или плохая проушина наиболее частая причина дребезга и перекоса двери, заедания замка, расшатывания косяка и порчи им отделки стены. Современная проушина языка замка во избежание этого состоит из 2-х деталей (кроме крепежных метизов): собственно проушины (накладки на косяк с вырезом под язык) и ловителя языка – пластикового короба (в продаже его почему-то называют декорирующим, хотя он не виден), прижатого проушиной. Короб демпфирует динамические нагрузки на язык и предохраняет материал косяка от непосредственного контакта с ним. В тех же целях проушина выполняется с регулируемым усом, см. далее.
О разметке под язык
Установка проушины начинается с разметки на косяке торца языка замка; к не привязывается все остальное. Обычно язык на косяке отмечают по рискам и промерам, см. рис. справа. Но гораздо точнее это можно сделать иными способами, разными для плоских и круглых замков. В первом («плоском») случае на обрез двери, упирающийся в четверть косяка, временно наклеивают подкладку толщиной ок. 2 мм, это величина эксплуатационного зазора закрытой двери. Простейший способ – сложить бумажку с несколько слоев, послюнить палец, приложить его к бумаге и тут же налепить ее на дверь. Затем на язык замка наносят смываемую краску (можно густо измазать его фломастером). Дверь теперь закрывают до прихлопа, т.е. до упора в четверть, и ключом несколько раз выдвигают язык до упора в косяк. На нем останется отметка, достаточно четкая, чтобы отбить полный контур языка.
В случае круглого замка дело снова упрощается. Мазать его язык краской не надо, тем более что он скошенный и в разрезе сложной конфигурации. Но нужно не торопиться в торце двери сверлить отверстие (гнездо) 23 мм под корпус замка. Сверлят отверстие в полотне 50 или 54 мм под розетки, а в торце пока оставляют пионерное диаметром 4 мм. Затем дверь закрывают до прихлопа (без подкладки), со стороны личинки просовывают 4 мм саморез и отмечают им центр языка на косяке. Как это выглядит при открытой двери, для наглядности показано на рис. справа, но на самом деле дверь должна быть закрыта. Кончик самореза уйдет на 1-1,5 мм по ходу открывания двери, что и даст требуемый эксплуатационный зазор.
Монтаж проушины и ловителя
Установка ответной части замка межкомнатной двери после разметки следа языка на косяке двери осуществляется пошагово в след. порядке (см. также рис.):
- Замок должен быть полностью собран на месте и надежно закреплен;
- Проушину переворачивают (она симметрична относительно горизонтальной оси), прикладывают по месту так, чтобы вертикальные оси языка и проушины совпали и размечают ее крепежные отверстия (отмечено стрелками). Регулировочный ус (тоже отмечен стрелкой) не гните и не отламывайте! На этом же шаге выбирается потай глубиной в толщину проушины;
- Аналогично прикладывают ловитель и рисками от руки отмечают наружный контур его лотка;
- Отбивают наружный контур лотка ловителя по месту;
- Насверливают гнездо под ловитель. Делать это пером, как на поз. 5, вообще-то не надо, особенно если косяк из МДФ: сквозная пробоина от направляющего зуба ослабит косяк. Лучше насверлить по углам спиральным сверлом;
- Стамеской выбирают гнездо ловителя;
- Ловитель прикладывают уже в рабочем положении;
- Отмечают его внешний контур;
- Выбирают потай под ловитель;
- Ловитель ставят на место;
- Накрывают его проушиной уже в рабочем положении;
- Сверлят по месту отверстия под мелкие саморезы, диаметром на 1,5-2 мм меньше штатных;
- Временно крепят проушину мелкими саморезами;
- Проверяют ход языка (не заедает ли) и люфт закрытой двери – есть, нет;
- Тугой ход языка и люфт закрытой двери устраняют, снимая проушину и осторожно подгибая/отгибая ее регулировочный ус;
- Крепят ответную часть окончательно штатным крепежом.
Примечание: регулировочные усы ответных частей дешевых «альтернативных» замков на шаге 15 часто отламываются. Единственно, что тут можно посоветовать – гните пассатижами осторожно.
О магнитных замках
В продаже имеются магнитные замки для межкомнатных дверей в основном 3-х типов. Первые – электромагнитные – пришли в быт вместе с домофонами. Недостатки те же: энергозависимы, электричество понемногу, но мотают. Если помещение обесточено, замок открывается без возможности запирания – входи, кто хочет. Дополнительно в жилых помещениях – нужно в двери сверлить канал, а в стенах бить штробу под питающие провода. Или прикрывать их коробами, что тоже достаточно трудоемко и некрасиво. Врезается электромагнитный межкомнатный замок чаще всего как круглый; реже как плоский. Поставщики предлагают даже кодовые электромагнитные замки для межкомнатных дверей. В коммуналке сталинского типа или для разгородок с приватизированной общаге такие, может быть, и нужны. Но в семейной квартире или доме – откровенно паранойей попахивает.Второй тип пока очень редок вследствие заоблачно высокой цены и отсутствия каких-либо преимуществ перед механическими. Это энергонезависимые замки на ниобиевых супермагнитах. Врезаются как плоские, но требования к точности и аккуратности работы ниже: ответная часть – планка из ферромагнитного материала. Открыть дверь с замком на супермагнитах толчком невозможно, да и плечом ее вышибить не всякий здоровый мужик сможет. Отпирание – перехватом магнитного потока контрмагнитами, вводимыми поворотом ручки между держащими. Недостаток серьезный: довольно быстрая деградация магнитов.
Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.
Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты
- Рулетка
- Дрель
- Кольцевая пила
- Перьевое сверло
- Стамеска
- Карандаш
- Линейка
- Отвертка
Врезка замков в деревянную дверь: технология
Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.
Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.
Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.
Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.
Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.
Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.
На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.
После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа
и получившуюся метку углубить так,
чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.
Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.
После этого скрепляем ручки замка.
Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.
После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.
По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,
т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка.
После этого отмечаем отверстия для крепления планки
и, приложив декорирующий короб ровно по центру,
даём отметки для его врезки.
После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо
и обвести его по краям.
Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.
По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.
ответную планку,
высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия
и затянуть шурупами.
Последнее, что нужно сделать - это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.
И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.
Вы заказали установку межкомнатных дверей, но по какой-то причине не врезали в них замки? Не расстраивайтесь, такую работу можно сделать самостоятельно. Далее мы пошагово разберем, как врезать замок в межкомнатную дверь, но так как замки бывают разными, вы узнаете, как правильно врезать замок в 2 вариантах, причем своими руками и с минимальным набором доступного инструмента.
Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками вполне реальная задача для домашнего мастера.
В профильных отделах от количества разного рода замков и запоров в глазах рябит, тем не менее, конкретно для межкомнатных дверей существует всего 2 вида замков:
- Обычная защелка с ручкой, которая призвана просто фиксировать дверное полотно в проеме. Зачастую такие механизмы устанавливаются в службах или на кухне. От конкурентов они отличаются тем, что здесь нет ключей. Максимум на них может стоять поворотный фиксатор;
Замки с фиксаторами не предназначены для капитального запирания дверей.
- Второй вариант уже можно назвать полноценным замком с комплектом ключей. В квартирах и домах такие замки именно на межкомнатные двери вставляют редко. Чаще такой вид дверного замка используется в офисах, где есть необходимость запирать двери отделов.
Капитальная установка замка в межкомнатную дверь предусматривает наличие комплекта ключей.
Относительно недавно на этом рынке появилась такая диковинка как магнитный замок. Вставляется он точно так же, как и обычный, но работает немного иначе. Там установлены 2 магнита, один в замке, второй в ответной планке. При закрывании полотна они притягиваются и двери защелкиваются.
Чтобы открыть такой механизм нужно повернуть ручку или ключ. Решение, безусловно, интересное, но большим спросом у народа не пользуется. Во-первых, цена на магнитный дверной замок выше, а во-вторых, такое автоматическое запирание не всем нравится, плюс к ним притягивается разный металлизированный мусор.
Установка магнитных замков в межкомнатные двери пока что не пользуется большой популярностью.
Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах
С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.
Минимальный набор инструмента
Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.
- Электродрель;
- Шуруповерт или набор отверток;
- Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
- Рулетка и карандаш;
- Молоток;
- Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
- Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.
Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.
Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку
Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.
Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.
Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.
Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.
Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.
Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.
Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке. Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.
Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.
Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.
Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.
Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.
Вариант № 2. Ставим капитальный замок
Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.
В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.
Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.
Несколько слов об установке ответной планки
Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.
Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.
Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.
Вывод
Врезка замка в межкомнатную дверь дело не хитрое и любой домашний мастер способен и ним справиться. Главное не забывайте о тех мелочах, на которые мы указали в статье.