साइकिलों के लिए एलईडी ब्रेक लाइट। एलईडी बाइक प्रकाश व्यवस्था. रिवोलाइट्स - एक अनूठी प्रकाश व्यवस्था

सुरक्षा है आवश्यक शर्तअपने दोपहिया घोड़े पर आरामदायक सवारी के लिए। सड़कों पर साइकिल चलाते समय अपनी सुरक्षा करने के लिए, आपको न केवल कार चालकों को दिखाई देना चाहिए, बिना अचानक हलचल के सावधानी से बाइक को नियंत्रित करना चाहिए, बल्कि आसानी से अनुमान लगाना भी चाहिए। यातायात दुर्घटना होने की न्यूनतम संभावना कैसे प्राप्त करें?

साइकिल ब्रेक लाइट और टर्न सिग्नल आपकी सुरक्षा की कुंजी हैं!

एक बहुत ही उपयोगी चीज़ जो आप साइकिल खरीदने के बाद खरीद सकते हैं वह है टर्न एंड स्टॉप इंडिकेटर लाइट्स। उनके साथ, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप बिना रोशनी वाली सड़क पर भी मोटर चालकों को दिखाई देंगे। ऐसे सूचक कई प्रकार के होते हैं:

वायर्ड

इस प्रकार के संकेतक में आमतौर पर एक फ्रंट और रियर सिग्नल लाइट और एक टर्न सिग्नल रिमोट कंट्रोल होता है, जो स्टीयरिंग व्हील पर सुविधाजनक स्थान पर लगाया जाता है। पीछे की लाइटों में बाएँ और दाएँ टर्न सिग्नल और ब्रेक चेतावनी लाइटें शामिल हैं।

लाभ:

• कम कीमत।

कमियां:

• तार;
• एक नियम के रूप में, कमजोर एल ई डी (दिन के उजाले के दौरान दिखाई नहीं देते);
• आम तौर पर कमजोर निर्माण.

तार रहित

यदि आपके पास अधिक महंगी बाइक लाइट खरीदने का साधन है, तो सर्वोत्तम पसंदआपके लिए मॉडल स्पूकलाइट WIP 1200 होगा। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला और टिकाऊ सिस्टम है जो बैटरी पर चलता है। बैटरी चार्ज 60 घंटे तक चलती है, और बैटरी का उपयोग अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरा इत्यादि) के लिए पावर बैंक के रूप में भी किया जा सकता है। ब्रेक लाइट बिल्ट-इन एक्सेलेरोमीटर की बदौलत संचालित होती है।

लाभ:

• विश्वसनीय और टिकाऊ;
• कोई तार नहीं.

कमियां:

• उच्च कीमत।

रिवोलाइट्स - एक अनूठी प्रकाश व्यवस्था

रिवोलाइट्स बाइक लाइटिंग का एक बिल्कुल नया तरीका है। इस प्रकार के सिग्नल के लैंप न केवल आगे और पीछे, बल्कि किनारों पर भी जलते हैं, जिससे आप सड़क पर और भी अधिक दृश्यमान हो जाते हैं। पेटेंट की गई तकनीक जमीन और सड़क के संकेतों पर प्रकाश फैलाती है, लेकिन आने वाले ड्राइवरों को अंधा नहीं करती है। एक्सेलेरोमीटर की बदौलत रियर स्टॉप काम करता है।

लाभ:

• ऐसे लालटेन हर तरफ से देखे जा सकते हैं;
• बारिश, बर्फ, गंदगी का प्रतिरोध;
• शक्तिशाली एलईडी;
• डिज़ाइन।

कमियां:

• बहुत महँगा।

साइकिल के लिए DIY ब्रेक लाइट

सभी ट्रेडों का जैक - घरेलू स्टॉप!

बहुत से लोग सवाल पूछते हैं: "अपने हाथों से साइकिल के लिए ब्रेक लाइट कैसे बनाएं?" इसके लिए क्या आवश्यक है:

• लाल डायोड पट्टियाँ (या सफेद पट्टियों को लाल टेप से ढकें);
• तार;
• अछूता प्लेट;
• 12 वोल्ट की बैटरी.

प्रगति

शुरू करने से पहले, हम अपनी बाहों को सीधा करते हैं ताकि हमारा भविष्य का सिग्नल धमाके के साथ काम करे।

हम अपनी डायोड स्ट्रिप्स को बिजली के टेप के साथ साइकिल के ऊपरी हिस्से से जोड़ते हैं।

हम बैटरी को आपके लिए सुविधाजनक स्थान पर रखते हैं और सकारात्मक ध्रुव को एलईडी पट्टी से जोड़ते हैं। फोटो में इसे ऊपरी पंखों के बीच स्कार्फ पर रखा गया था।

फिर हम ब्रेक केबल पर स्प्रिंग लगाते हैं (फोटो देखें) और टेप से तार को इससे जोड़ते हैं।

यानी जब आप ब्रेक दबाते हैं तो सर्किट बंद हो जाता है और लाइट जल जाती है। यह आसान है!

हम सर्किट बंद कर देते हैं (ब्रेक लीवर दबाएँ)।

जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपने हाथों से ब्रेक लाइट बना सकते हैं, और इसकी विशेषताएं खरीदी गई लाइट से कमतर नहीं होंगी।

वर्णित विधि के लाभ:

• कम लागत;
• अपने स्वाद के अनुसार प्रकाश व्यवस्था को अनुकूलित करने की क्षमता।

कमियां:

• बारिश, कीचड़, बर्फ आदि में गाड़ी चलाने की कोई संभावना नहीं है;
• बैटरियों को बदलना असुविधाजनक है।

इसलिए, हमने साइकिल के लिए मुख्य प्रकार के प्रकाश उपकरणों को देखा। अब, सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं के आधार पर, आप वही चुन सकते हैं जो आपको चाहिए! सड़कों पर अपना ख्याल रखें!

मैं आपके ध्यान में प्रस्तुत करता हूँ विस्तृत निर्देशसाइकिल फ्रेम के लिए अपनी खुद की लाइटिंग कैसे बनाएं। निर्देश मेरे द्वारा संकलित किए गए थे (रोस्टिस्लाव PoZiTiB4ek)। प्रतिलिपि बनाते समय, मूल स्रोत और लेखकत्व का लिंक प्रदान करें।

आपकी बाइक को एलईडी लाइटिंग से सुसज्जित करने के लिए, हमें निम्नलिखित भागों की आवश्यकता होगी:

1. एक साइकिल, उदाहरण के लिए यह वाली

2) क्रोन प्रकार की बैटरियां। 9वी

कितनी LED स्ट्रिप्स? इतनी सारी बैटरियां


3) 12V एलईडी पट्टी

अलग-अलग रंग हैं, आपको जो भी रंग पसंद हो, ले लीजिए.
मेरी बाइक के लिए 3 मी पर्याप्त था। अभी भी लगभग 0.5 मीटर बचा है।



3) दो-कोर तार। उदाहरण के लिए एक ऑडियो तार. खैर, सामान्य तौर पर, आप जो भी चाहें, मुख्य चीज़ 2 कोर है। मैंने कंप्यूटर से पुरानी बिजली आपूर्ति से तार लिए। ताज के लिए तार.
4) बटन या टॉगल स्विच
5) संबंध (प्लास्टिक क्लैंप) और विद्युत टेप।
6) मोमेंट सुपर ग्लू, सोल्डरिंग आयरन, टिन

चलो शुरू करें!

अनुमानित कनेक्शन आरेख:

1. हम बैकलाइट के लिए पावर स्रोत के रूप में 9V क्रोना बैटरी का उपयोग करते हैं। प्रकाश अधिकतम चमक पर नहीं होगा, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।
वे क्यों? क्योंकि ये सस्ते और काफी टिकाऊ होते हैं। बैटरी की कीमत 30 रूबल है।
2. एलईडी पट्टी, एकल रंग (नीला), इंसुलेटेड, स्वयं चिपकने वाला।
हम फ्रेम के अनुसार मापते हैं कि हमें किस आकार के टुकड़े की आवश्यकता होगी। क्या आपने इसे मापा है? - इसे कट लाइन के साथ काटें।
दूसरी ओर मामला वैसा ही है.
हम कांटे के निचले हिस्से को भी मापते हैं और उसे काट देते हैं। दूसरी ओर मामला वैसा ही है.

3. हम बटन लेते हैं और सोचते हैं कि हम इसे कहां रखेंगे। यह स्टीयरिंग व्हील पर सबसे अधिक आरामदायक है। मेरे पास यह यहाँ है:

बाद में मैं इसे थोड़ा अलग स्थान पर ले गया।

4. अब हम सोच रहे हैं कि बैटरी कहां रखेंगे. मैंने उन्हें सीट के नीचे टेप और टेप से जोड़ दिया है।

5. तार लें और लंबाई मापें:
5.1 एलईडी स्ट्रिप से बटन तक
5.2 एलईडी स्ट्रिप से बैटरी तक
5.3 बटन से बैटरी तक.

6. यदि आवश्यक हो तो तारों को मिलाएं।
7. तारों को एलईडी पट्टी से मिलाएं।
8. एलईडी स्ट्रिप्स (+ तार) से बटन तक जाने वाले सभी तारों को मिलाएं
9. बैटरियों से बटन तक जाने वाले सभी तारों को मिला दें। (- तार)
10. बटन और बैटरी से कनेक्ट करें।

12. हम सभी सोल्डरिंग बिंदुओं को बिजली के टेप से सील कर देते हैं।

13. अब हम एलईडी पट्टी को फ्रेम से चिपका देते हैं। सतह को डीग्रीज़ करना न भूलें! (उदाहरण के लिए सफेद आत्मा)
14. बटन को स्टीयरिंग व्हील से जोड़ें।
15. बैटरियों से कनेक्ट करें.
16. हम तारों को केबल संबंधों से एक साथ बांधते हैं। हम उन्हें फ्रेम से भी जोड़ते हैं।
17. हो गया!

रात में देखें:

लागत:

3 मीटर एलईडी पट्टी। - 780r
बैटरी (4 पीसी) - 120 आरयूआर
बटन: 30r
विद्युत टेप: 15r
ताज के लिए तार (4 टुकड़े) - 40 आरयूआर
फ्लैगेल्ला: 40 रगड़।
टिन - कौन जानता है कितना
मदद के लिए दोस्त को बीयर की एक बोतल: ~ 50 रूबल।
वगैरह। खर्च: 100r
वहां पहले से ही क्या था: गोंद, टेप। तार, कैंची, सफेद आत्मा।
कुल: ~1200 रूबल।

इंस्टॉलेशन में हमें लगभग 7 घंटे लगे।
तारों को सुलझाने में हमें काफी समय लग गया। वे काफी देर तक सोल्डरिंग करते रहे। हमने बहुत सारी चीज़ें पहली बार कीं, तो वह कुछ इस तरह थी।

आपकी यात्रा शानदार हो!

बहुत-बहुत धन्यवाद: व्लाद गुसेलनिकोव को हर चीज, हर चीज को टांका लगाने और जोड़ने में उनकी अथाह मदद के लिए। बियर की एक बोतल उसके पास जाती है. थोड़ी सी मदद के लिए एंड्री लेवित्स्की। और मेरे सभी दोस्तों को छोटी-छोटी मदद के लिए।

शीतल शरद ऋतु की शाम. सूरज जल्दी डूब रहा है और शाम जल्दी आ रही है। काम पर एक और भीड़ है, और मैं फिर से देर तक रुक रहा हूँ। मैं अपनी बाइक से घर जा रहा हूं। मैं स्पीकर चालू करता हूँ. जब तक सड़क सामान्य है, मैं तेजी से गाड़ी चला रहा हूं, और हेडलाइट सब कुछ अच्छी तरह से रोशन करती है।

लेकिन फिर मैं एक गली में बदल जाता हूं, और गड्ढों के बीच पैंतरेबाज़ी शुरू हो जाती है। मैं धीमा हो गया. हेडलाइट से रोशनी कम हो जाती है, और किसी बिंदु पर मैं प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना ही एक गड्ढे में गिर जाता हूं। यो#$%##! इन सड़कों की मरम्मत कब होगी?

शायद हेडलाइट को बैटरी से पावर दें ताकि आप कम गति पर भी सड़क देख सकें? लेकिन चूँकि मैं अक्सर रात में गाड़ी नहीं चलाता, इसलिए मैं आसानी से बैटरी चार्ज करना भूल सकता हूँ, और फिर मुझे बिना रोशनी के गाड़ी चलानी पड़ेगी।

मैं कोई ब्रांडेड और महंगी चीज़ नहीं खरीदना चाहता था। मेरी साइकिल काफी पुरानी है, MMVZ की। यह अभी भी अच्छी स्थिति में है (बेशक मैं समय-समय पर इसके हिस्से बदलता रहता हूं)।

मेरी हेडलाइट चीनी है जिसमें दो बल्ब और एक लो/हाई बीम स्विच है, लेकिन इसका बहुत कम उपयोग है। और फिर, एक दिन, मैंने इसे आधुनिक प्रकाश स्रोतों - शक्तिशाली एलईडी में बदलने का फैसला किया, और देखा कि इससे क्या होता है। इसके अलावा, किए गए परिवर्तन ऐसे होने चाहिए कि विफलता की स्थिति में सब कुछ वापस लौटाया जा सके।

समाधान सबसे सरल है - हम प्रकाश बल्ब निकालते हैं और उनके स्थान पर दो एक-वाट सफेद एलईडी लगाते हैं।

लेकिन LED प्रकाश बल्ब नहीं हैं। एलईडी को बिजली के लिए निरंतर वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और जनरेटर (डायनामिक्स) वैकल्पिक वोल्टेज उत्पन्न करता है। इसलिए, आपको एक रेक्टिफायर और एक फिल्टर की भी आवश्यकता है। साथ ही, एलईडी के लिए बिजली आपूर्ति की स्थिरता महत्वपूर्ण है। मौजूदा. नाममात्र से कम धारा पर, प्रकाश उत्पादन कम हो जाता है, और उच्च धारा पर, प्रकाश उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन एलईडी का सेवा जीवन तेजी से कम हो जाता है - एलईडी जल्दी से विफल हो जाती है।

एल ई डी को पावर देने के लिए विशेष ड्राइवर हैं, लेकिन मैंने परेशान न होने और सबसे सरल वर्तमान स्टेबलाइजर को एक माइक्रो सर्किट पर इकट्ठा करने का फैसला किया। डेटाशीट से उदाहरण आरेख:

मेरे पास एक जनरेटर है 12 वोल्ट, शक्ति 6 वाट. यह पता चला कि वह दे सकता है 0,5 एम्पीयर धारा. दूसरे संपर्क पर उपस्थित रहें 2,5 टेल लाइट बल्ब को बिजली देने के लिए वोल्ट। हम इस संपर्क का उपयोग नहीं करेंगे, और हम पीछे की लाइट को भी एलईडी में बदल देंगे।

चलिए हिसाब लगाते हैं

एसी वोल्टेज को ठीक करने के बाद 12 वीफ़िल्टर कैपेसिटर पर डायोड ब्रिज का उपयोग करके हम एक स्थिर वोल्टेज प्राप्त करते हैं
12 * 1.41 = 16.9 वी
लेकिन यह भार रहित है. लोड के तहत, वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा, और ड्राइविंग गति के आधार पर, यह व्यापक रूप से भिन्न होगा। हमें कम गति पर भी चमकने के लिए हेडलाइट की आवश्यकता होती है, तो आइए परिकलित मान को बराबर लें 12 वी. एक सफेद एलईडी का ऑपरेटिंग वोल्टेज - 3,2 वोल्ट. दो को श्रृंखला में जोड़ने पर हमें कुल प्राप्त होता है 6.4 वी. वर्तमान-सेटिंग अवरोधक (ऊपर चित्र देखें) को गिरना चाहिए 1.25 वी(डेटाशीट के अनुसार)।
6.4 + 1.25 = 7.65 वी
अब हम घटाते हैं:
12 - 7.65 = 4.35 वी
यह वोल्टेज स्टेबलाइज़र चिप पर गिर जाएगा। चालू बिजली 1-वाटनेतृत्व किया 350 एमए. इस प्रकार, चिप पर बिजली खर्च हो जाएगी
पी = यू * आई = 4.35 * 0.35 = 1.52 डब्ल्यू
उच्च वोल्टेज (उच्च गति) पर, अधिक बिजली नष्ट हो जाएगी। रेडिएटर पर माइक्रोक्रिकिट स्थापित होना चाहिए।
हम ओम के नियम का उपयोग करके प्रतिरोधक के प्रतिरोध की गणना करते हैं:
आर = यू / आई = 1.25 / 0.35 = 3.57 ओम
उच्च मानक मान तक पूर्णांकित करें: 3.9 ओम. तब एलईडी के माध्यम से करंट थोड़ा कम होगा (जिससे विश्वसनीयता और स्थायित्व बढ़ेगा):
मैं = 1.25 / 3.9 = 0.32 ए
रोकनेवाला शक्ति:
पी = 1.25 * 0.32 = 0.4 डब्ल्यू
हम रखतें है एक-या 2-वाटअवरोधक.

रियर लाइट को चमकदार लाल एलईडी से सुसज्जित किया जा सकता है। चूंकि एक लाल एलईडी का ऑपरेटिंग वोल्टेज औसत पर है 2 वी, फिर हम श्रृंखला में 3 टुकड़े जोड़ते हैं। फिर चिप पर वोल्टेज ड्रॉप है:
12 - (3*2 + 1.25) = 4.75 वी
एलईडी ऑपरेटिंग वर्तमान 20 एमए. सुरक्षित रहने के लिए, थोड़ा कम लेना बेहतर है - 15 एमए. माइक्रोसर्किट द्वारा नष्ट की गई शक्ति:
पी = 4.75 * 0.015 = 0.07 डब्ल्यू
यहां आप माइक्रोक्रिकिट का उपयोग कर सकते हैं एलएम317एल. उसकी अधिकतम धारा 100 एमए, स्टॉक पर्याप्त है।
इस मामले में अवरोधक का प्रतिरोध है:
आर = 1.25 / 0.015 = 83 ओम
हम एक मानक अवरोधक लेते हैं 82 ओम. एलईडी के माध्यम से करंट लगभग समान रहेगा:
मैं = 1.25 / 82 = 0.0152 ए
रोकनेवाला शक्ति:
पी = 1.25 * 0.0152 = 0.019 डब्ल्यू
किसी भी शक्ति का अवरोधक उपयुक्त है, उदाहरण के लिए, 0,125 या 0.25 डब्ल्यू.

एक रेखाचित्र बनाना

प्रत्येक स्टेबलाइज़र को उसके "स्वयं" टॉर्च के शरीर में लगाया जाएगा। डायोड ब्रिज - कोई एक-एम्पीयर। फिल्टर के इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जितनी बड़ी होगी, जनरेटर आवृत्ति कम होने पर प्रकाश कम गति पर उतना ही अधिक स्थिर होगा। कैपेसिटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज - से कम नहीं 25 वी.
सर्किट को पावर देने के लिए आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं 12 वोल्टबैटरी आवश्यक करंट प्रदान करती है। या एक संयुक्त विकल्प बनाएं और "जनरेटर - बैटरी" स्विच स्थापित करें:

गीले मौसम में, जब गतिशीलता खिसक जाती है, तो हम बैटरी पर स्विच कर देते हैं, और शुष्क मौसम में, या जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम जनरेटर का उपयोग करते हैं। इस मामले में बैटरी कनेक्शन की ध्रुवीयता कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि डायोड ब्रिज हैं। लेकिन यदि आप इसे केवल बैटरी से बिजली देने की योजना बनाते हैं, तो उन्हें हटाया जा सकता है, और फिर आपको ध्रुवता का निरीक्षण करने की आवश्यकता है।

व्यावहारिक कार्यान्वयन

चूँकि योजना बहुत सरल है, मैंने तुरंत फ़ॉइल फ़ाइबरग्लास पर एक मार्कर के साथ पटरियों को चित्रित किया, और फिर उन्हें फेरिक क्लोराइड में उकेरा। मैंने लैंप हाउसिंग से मेल खाने के लिए बोर्डों के आकार को चुना। रियर लाइट में दो बोर्ड हैं - स्टेबलाइज़र बोर्ड स्वयं, और वह बोर्ड जिस पर तीन 8 मिमी एलईडी स्थापित हैं।

मैंने बहुत देर तक सोचा कि सामने की लाइट में बोर्ड को कैसे लगाया जाए। मैंने इसे एक स्क्रू से संपर्क ब्लेड पर पेंच करने का निर्णय लिया जहां प्रकाश बल्ब पहले जुड़ा था (मैंने स्विच को अप्रयुक्त छोड़ दिया)। वही स्क्रू स्टेबलाइजर चिप को रेडिएटर पर दबाता है। रेडिएटर तीन यू-आकार की तांबे की प्लेटों से बना है। यह इस "सैंडविच" को दर्शाता है:

तांबे का रेडिएटर एल्यूमीनियम की तुलना में अधिक कुशलता से गर्मी को दूर करता है, इसलिए समान गर्मी हस्तांतरण के साथ इसके आयाम छोटे होंगे। परीक्षण के दौरान मैंने इसकी हीटिंग की जांच की - यह ज्यादा गर्म नहीं होती।

हम लालटेन के अंदर बोर्ड लगाते हैं:

इसे हिलने से बचाने के लिए, मैंने इसे इस प्रकार की फोम सामग्री से चारों ओर लपेट दिया, जिसका उपयोग पैकेजिंग में किया जाता है:

हम डायोड ब्रिज पर जाने वाले तारों में से एक को टॉर्च पर संबंधित संपर्क में या टर्मिनल ब्लॉक के माध्यम से जनरेटर में मिलाप करते हैं। हम दूसरे तार को साइकिल बॉडी से जोड़ते हैं - यह "ग्राउंड" है।
ध्यान! न तो एलईडी, न रेडिएटर, न ही कोई अन्य सर्किट तत्व जमीन से जोड़ा जा सकता है!
शरीर में आकस्मिक शॉर्ट सर्किट को बाहर करना आवश्यक है, जो गाड़ी चलाते समय हिलने पर हो सकता है। एक और बात:
एल ई डी को जोड़ने की ध्रुवीयता का निरीक्षण करें!
सीरियल कनेक्शन के लिए "-" पिछली एलईडी से जुड़ा है "+" बाद का। स्थापना के दौरान, आप रंगीन तारों का उपयोग कर सकते हैं, और यदि वे एक ही रंग के हैं (उदाहरण के लिए, जैसे मेरा - एमजीटीएफ), तो हम उन्हें किसी तरह पहले से चिह्नित कर लेते हैं।

सामने की लाइट में एक-वाट एलईडी लगाने के लिए, मैं निम्नलिखित डिज़ाइन लेकर आया:

बड़े छेद (केंद्रीय) में दोनों तरफ M12 वाशर हैं, छोटे में - M10। वॉशर में एम3 स्क्रू के लिए दो छेद ड्रिल किए जाते हैं, जो वॉशर को एलईडी के साथ सुरक्षित करते हैं। वॉशर एलईडी के लिए एक छोटे अतिरिक्त हीटसिंक के रूप में भी काम करते हैं। हम एक और छेद ड्रिल करते हैं - तारों की आपूर्ति के लिए। एलईडी की तरफ, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए स्क्रू हेड्स के नीचे इंसुलेटिंग वॉशर लगाना न भूलें। (लेख की शुरुआत में फोटो देखें)। रिवर्स साइड पर, हम नट के नीचे वॉशर और स्क्रू लगाते हैं ताकि वे खुद-ब-खुद खुल न जाएं।

परीक्षण

जब तक मैंने संपादन समाप्त किया, तब तक बाहर अंधेरा हो चुका था। मैं अपनी नई लाइटिंग को आज़माने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपनी बाइक यार्ड में घुमा दी। मेरी पहली भावना: अंततः मैं सड़क को स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। एलईडी उज्ज्वल दिशात्मक प्रकाश प्रदान करते हैं, और सामान्य रोशनी लगभग 8 किमी/घंटा (मैंने स्पीडोमीटर को देखा) की गति से शुरू होती है, और आगे बढ़ने पर स्थिर रहती है। वर्तमान स्टेबलाइजर इसी प्रकार काम करता है। बेशक, प्रकाश कार हेडलाइट्स की तरह नहीं है, लेकिन साइकिल की गति पर यह आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि सड़क अच्छी तरह से दिखे, और अन्य सड़क उपयोगकर्ता आपको देख सकें, और दोनों लाइटें इस कार्य को पूरी तरह से करती हैं।

यह सभी आज के लिए है।
मैं सड़कों पर सभी के सुरक्षित ड्राइविंग की कामना करता हूँ!

पाठक वोट करें

लेख को 38 पाठकों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

मतदान में भाग लेने के लिए, पंजीकरण करें और अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ साइट पर लॉग इन करें। साइकिल ब्रेक लाइट के लिए एलईडी फ्लैश जनरेटर सर्किट के रूप में, मैं इसे चुनने की सलाह देता हूं, क्योंकि यह काफी सरल है और इसके लिए किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपयोग किए गए हिस्से अच्छे कार्य क्रम में हैं, आइए उनमें से प्रत्येक पर नज़र डालें। 1. हमें दो एलईडी चाहिए, किसी भी रंग की, लगभग 3 वोल्ट की, उनकी चमक स्वयं चुनें। प्रयुक्त लेख हरा. एलईडी में दो लीड हैं, एक लंबी और एक छोटी। जो लंबा है वह + (एनोड) है, और जो छोटा है वह (कैथोड) है।

2. अब प्रतिरोधक, आप चीनी या सोवियत दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यूएसएसआर में इसे 2.2 K लिखा जाएगा, लेकिन चीनी का प्रतिरोध रंग से निर्धारित किया जाना चाहिए। 0.125 या 0.25 W प्रतिरोधकों का उपयोग करें। अवरोधक गैर-ध्रुवीय है।

3. साइकिल फ्लैशर सर्किट के लिए, हमें 470 यूएफ, 16 वी या अधिक की क्षमता वाले दो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की आवश्यकता है। आप आम तौर पर एक अलग कैपेसिटेंस का उपयोग कर सकते हैं, फिर पलक झपकने की आवृत्ति बदल जाएगी। हमारे कैपेसिटर भी ध्रुवीय हैं, इसलिए +/- को भ्रमित न करें। संधारित्र पर ऋणात्मक को एक पट्टी से चिह्नित किया जाता है।

4. अब सबसे जरूरी चीज है ट्रांजिस्टर. आप KT3107, या इसके एनालॉग BC557 का उपयोग कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल हैं: बी (बेस), के (कलेक्टर), ई (एमिटर)। उन्हें भ्रमित न करना बहुत महत्वपूर्ण है!

सभी विवरण सुलझा लिए गए हैं. अब चलिए बोर्ड पर चलते हैं। आप इसके बिना कर सकते हैं, यानी हैंगिंग इंस्टालेशन के साथ सब कुछ कर सकते हैं। यह निर्णय लेना आपके ऊपर है। आप फ़्लैशर बोर्ड यहां से डाउनलोड कर सकते हैं.

1. सबसे पहले हम करते हैं मुद्रित सर्किट बोर्ड, और इसे टिन करें, अब सोल्डरिंग के लिए ट्रैक तैयार करने के लिए, उन्हें एसीटोन या एथिल अल्कोहल से डीग्रीज़ करें।

2. दो 2.2 kOhm प्रतिरोधक लें और उन्हें बोर्ड पर वांछित स्थान पर सोल्डर करें।

3. इसके बाद 470 माइक्रोफ़ारड के दो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं, लगभग 16 वोल्ट, शायद अधिक। ध्रुवीयता के बारे में मत भूलना!

4. अब आपको दो KT3102 या BC557 ट्रांजिस्टर को सोल्डर करने की आवश्यकता है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि उनके पिनआउट को भ्रमित न करें, अन्यथा सर्किट काम नहीं करेगा।

5. और अंत में, एलईडी फ्लैशर बनाने का अंतिम चरण एलईडी में सोल्डरिंग है (मेरे पास वे हरे हैं)। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि +/- को भ्रमित न करें; यह न भूलें कि एलईडी का लंबा लीड एनोड (+) है, और छोटा कैथोड (-) है।

सब तैयार है. यदि आपने सर्किट को सही ढंग से इकट्ठा किया है और उस पर वोल्टेज लगाया है, तो यह तुरंत काम करेगा। जो कुछ बचा है उसे किसी उपयुक्त स्थान या साइकिल पर सुरक्षित करना है। नीचे आप एलईडी फ्लैशर के क्रियाशील होने का वीडियो देख सकते हैं।

यदि आपको अधिक शक्तिशाली एलईडी, या डायोड पट्टी के टुकड़े कनेक्ट करने की आवश्यकता है, तो बिजली की आपूर्ति 12-15V तक बढ़ाएं और अधिक शक्तिशाली ट्रांजिस्टर स्थापित करें। मल्टीवाइब्रेटर असेंबली और परीक्षण: ईजीओआर

साइकिलों के लिए चमकती रोशनी लेख पर चर्चा करें

परिचय

मैं यह लेख उन लोगों की मदद करने के लिए लिख रहा हूं जिनके पास बाइक पर अपनी लाइट बनाने का समय और इच्छा है, लेकिन कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं है। जो लोग डिज़ाइन को दोहराना चाहते हैं या अपना खुद का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रीशियन के साथ काम करने में न्यूनतम कौशल की आवश्यकता होगी, और प्लंबिंग में कुछ हद तक अधिक कौशल की आवश्यकता होगी। मुद्दे का सिद्धांत www.realbiker.ru और zid.nm.ru पर भी देखा जा सकता है (मुझे वहां बहुत सारी उपयोगी जानकारी मिली)। बाकी नीचे पढ़ें :)

ये सब क्यों जरूरी था?

सबसे पहले, यह विचार कहां से आया स्वनिर्मितकिसी स्टोर में हेडलाइट की सामान्य खरीद के बजाय साइकिल के लिए प्रकाश व्यवस्था, आयाम और बाइक पर उनकी स्थापना।

• सबसे पहले, धन प्रतिबंध थे, और लागत को कम करना पड़ा। इसलिए जिन लोगों के पास अपने लिए शक्तिशाली ब्रांडेड हैलोजन साइकिल लाइट, निकेल-मेटल हाइड्राइड बैटरी, साथ ही कई हजार रूबल के लिए एक अच्छा चार्जर खरीदने का अवसर है, जो उनके बटुए के लिए दर्द रहित है, वे आगे नहीं पढ़ सकते हैं - जल्दी से जाएं स्टोर, वे वहां पहले से ही आपका इंतजार कर रहे हैं;-)।
• दूसरे, "सड़क पर सुरक्षा सबसे पहले आती है!", लेकिन मेरे पास चमकीले साइकिलिंग कपड़े नहीं थे, और उन्हीं वित्तीय कारणों से 2006 के साइकिलिंग सीज़न के लिए उन्हें खरीदने की योजना नहीं थी। तदनुसार, हेडलाइट और क्लीयरेंस से मुझे सड़क पर ध्यान देने योग्य बनाना चाहिए था। शाम और रात की यात्राओं के बारे में सब कुछ पहले से ही स्पष्ट है - रात में राजमार्ग पर सामान्य प्रकाश उपकरणों की कमी आसानी से आपकी जान ले सकती है।
• तीसरा, मैं न केवल एक हेडलाइट और एक रियर लाइट चाहता था, बल्कि एक मॉड्यूलर प्रणाली जो आपको अपने व्यक्तिगत घटकों को मनमाने ढंग से बदलने की अनुमति देता है, लक्ष्य के आधार पर, या तो आधे घंटे के लिए सबसे शक्तिशाली प्रकाश, या एक कमजोर प्रकाश प्राप्त करता है। कई दिन से।
• चौथा, मुझे डिज़ाइन करना पसंद है - तो क्यों न ऑफ-सीज़न में कुछ उपयोगी किया जाए?

सिद्धांत - किसके लिए प्रयास करें?

इससे पहले कि आप फ़ाइल उठाएँ और टर्मिनलों को समेटें, यह जानना अच्छा होगा कि हम आख़िर में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए, मैं कुछ बिंदुओं का उल्लेख करूंगा जो भागों को खरीदते समय और सिस्टम को असेंबल करते समय याद रखने योग्य हैं (जो अधीर हैं वे सीधे व्यावहारिक भाग पर जा सकते हैं)।

प्राथमिक लक्ष्य

धन, समय और श्रम के न्यूनतम व्यय के साथ, एक ऐसी प्रकाश व्यवस्था प्राप्त करें जो सार्वभौमिक हो (किसी विशेष बाइक के डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित न करें!), पोर्टेबल और हल्की (किसी निर्माण स्थल से टैंक बैटरी और स्पॉटलाइट के उपयोग के बिना!) , संचालन, रखरखाव और मरम्मत के लिए सस्ता, विश्वसनीय, किफायती और चलते-फिरते शक्तिशाली और/या लंबे समय तक चलने वाली रोशनी प्रदान करने में सक्षम।

सिस्टम निर्माण के सिद्धांत

1. वित्तीय व्यवहार्यता.सिस्टम की कीमत 1,000 रूबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। (चार्जर के बिना) या 1,500 रूबल। (चार्जर के साथ). यदि यह अधिक महंगा हो जाता है, तो एक उचित प्रश्न उठेगा: "क्या रेडीमेड चीज़ खरीदना सस्ता नहीं है?"
2. अधिकतम एकीकरण.दुर्लभ और गैर-मानक भागों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आदर्श रूप से, सभी प्रकाश उपकरणों (हेडलाइट्स, आयाम), टर्मिनल, तार, लैंप, सॉकेट, डायोड और फास्टनरों का उपयोग घरेलू ऑटोमोबाइल (12 वोल्ट) में किया जाना चाहिए। गैर-मानक हिस्से और उपकरण - केवल तभी जब उनके उपयोग से बचना असंभव हो।
3. द्रव्यमान न्यूनतम करना.जितना हल्का उतना अच्छा. (यह विशेष रूप से बैटरी पर लागू होता है, लेकिन साथ ही वे सस्ते भी होने चाहिए - एक समझौता करना होगा।) सिस्टम का कुल द्रव्यमान 2 किलोग्राम से अधिक नहीं है, और यह बहुत अधिक है।
4. अधिकतम शक्ति।कोई सोल्डर जोड़, नाजुक प्लास्टिक या कांच नहीं! संचालन में चल रही बाइक को अनिवार्य रूप से झटके, साथ ही कंपन, हेडलाइट के खिलाफ शाखाओं का टकराना और अन्य प्रसन्नताएं प्राप्त होती हैं। विद्युत कनेक्शन - केवल टर्मिनल, उपकरण और उसके फास्टनरों - धातु या टिकाऊ प्लास्टिक। आपको उभरे हुए हिस्सों और लटकते तारों से भी बचना चाहिए - जो कुछ भी चिपक जाता है या लटक जाता है वह किसी दिन टूट जाएगा या फट जाएगा।
5. रख-रखाव।उदाहरण के लिए, टर्मिनल से फटे तारों को इसके नीचे धकेल कर क्लैंप किया जा सकता है - सब कुछ काम करेगा। कार के सॉकेट में जले हुए लैंप को समान नए लैंप से बदलने में 5 रूबल का खर्च आता है, और वे किसी भी ऑटो स्टोर पर बेचे जाते हैं। मुझे लगता है बात स्पष्ट है.
6. गंदगी और नमी प्रतिरोध।लैंप को सड़क की गंदगी और पानी से बचाना चाहिए। हेडलाइट्स में पानी के छींटे नहीं पड़ने चाहिए - लैंप फट सकते हैं और संपर्क खराब हो सकते हैं। सभी विद्युत कनेक्शनों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए - अन्यथा वे ऑक्सीकरण करेंगे, और भारी बारिश में वे बंद हो सकते हैं।
7. किफायती.जहां आप लैंप के स्थान पर डायोड का उपयोग कर सकते हैं - हम करते हैं। सच है, प्रकाश की चमक काफी कम हो जाती है - लेकिन यहां आपको यह तय करना होगा कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है - शक्ति या संचालन समय।
8. मॉड्यूलर डिजाइन।यह वांछनीय है कि प्रकाश तत्व और शक्ति स्रोत एक मोनोब्लॉक नहीं हैं - दिन की सवारी के लिए भारी बैटरी नहीं लेना और हेडलाइट को नष्ट नहीं करना संभव होगा।

हम संभवतः कुछ और सिद्धांतों का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य हैं, और उनकी सामान्य अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट है। आइए अभ्यास की ओर आगे बढ़ें।

हम उपकरण चुनते हैं और खरीदते हैं

प्रकाश तत्व

हम या तो ऑटोमोबाइल या मोटरसाइकिल लैंप (सोवियत लाइट मोटरसाइकिल से हेडलाइट्स, VAZ-2110 के लिए छोटे गोल ट्यूनिंग हैलोजन फॉग लैंप, आदि) का उपयोग करते हैं, या कार लैंप के लिए साइकिल लैंप का उपयोग करते हैं, या हम खुद कुछ बनाते हैं।

2005 के पतन में, मैंने टूरिस्ट से हेडलाइट्स - टेललाइट्स - डायनामिक्स (यूक्रेनी निर्मित, 180 रूबल) का एक सेट खरीदा। सभी उपकरण पूरी तरह से गैल्वेनाइज्ड/क्रोमयुक्त लोहे से बने होते हैं; हेडलाइट में, केंद्रीय आधार एक मानक ऑटोमोबाइल है, और साइड बेस सोवियत थ्रेडेड बल्ब के लिए है। हेडलाइट में एक मोड स्विच होता है जैसे "लो बीम - हाई बीम - लो और हाई बीम"। पिछला मार्कर सोवियत थ्रेडेड लाइट बल्ब के लिए भी उपयुक्त है। तार बन्धन - स्प्रिंग क्लैंप। हेडलाइट्स और मार्करों को साइकिल पर बांधने का काम हेड ट्यूब और सीटपोस्ट पर बदसूरत दिखने वाले क्लैंप का उपयोग करके किया जाता है। किट में तार और लैंप शामिल थे: कार सॉकेट के लिए 2 हाई बीम (12 वोल्ट), लो बीम के लिए 2 थ्रेडेड (12 वोल्ट), रियर मार्कर के लिए 1 थ्रेडेड एक (2.5 वोल्ट)।

इसके अलावा, कार सॉकेट में 2 एलईडी खरीदे गए: सफेद (50 रूबल) और लाल (20 रूबल)। यदि आप कई दिनों तक मंद रोशनी के बजाय बिजली पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको उन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उपयोग किए जा सकने वाले लैंप और डायोड के विभिन्न विकल्प फोटो में प्रस्तुत किए गए हैं।

वर्तमान स्रोत

यहाँ सबसे दिलचस्प बात है. यदि आप 12 वोल्ट के वोल्टेज पर समझौता करते हैं (अन्यथा यह असंभव है - ऑटोमोबाइल लैंप और डायोड की विस्तृत पसंद, सस्तापन और उपलब्धता को अलविदा), तो विकल्प मूल रूप से यह है: एक गतिशील जनरेटर, एक मोटरसाइकिल लीड बैटरी, एक सीलबंद लीड बैटरी एक निर्बाध विद्युत आपूर्ति इकाई, एक निकल-वोल्टेज इकाई। कैडमियम (निकल धातु हाइड्राइड) बैटरी (10 टुकड़े X 1.2 वोल्ट = 12 वोल्ट)।

10 निकल बैटरी वाला विकल्प तुरंत गायब हो जाता है - कीमत निषेधात्मक है। उदाहरण के लिए, 2.8 एम्पीयर-घंटे की AA फॉर्म फैक्टर वाली NH बैटरी (AAA या उससे कम लेने का कोई मतलब नहीं है) की कीमत लगभग 100 रूबल है। 10 टुकड़े - 1000 रूबल। प्लस - एक अच्छे चार्ज के लिए 500-800 रूबल (और एक खराब चार्ज बैटरी को जल्दी से बर्बाद कर देगा, वे चार्जिंग मोड के प्रति बहुत संवेदनशील हैं)। यह बहुत महंगा और असुविधाजनक भी साबित होता है - बैटरी को 2-3 बार में चार्ज करना होगा।

मैंने 12-वोल्ट डायनेमिक जनरेटर का उपयोग करने की कोशिश की (फोटो देखें) - इसकी स्वायत्तता बहुत आकर्षक है (सौभाग्य से, मुझे इसे खरीदना नहीं पड़ा - यह हेडलाइट के साथ आया था)। और वह अक्टूबर 2005 में समुद्री परीक्षणों के लिए सैल्युट पर भी उनके साथ गए थे। और जब मैं लौटा, तो मैंने इसे हमेशा के लिए बाइक से उतार दिया। नुकसान - पैडल चलाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रयास, शोर, वजन, ट्रैफिक लाइट पर रुकते समय रोशनी की कमी - इसके एकमात्र लाभ, समान स्वायत्तता से अधिक है।

एकमात्र विकल्प जिसमें जनरेटर का उपयोग उचित है, दो सप्ताह के लिए जंगल में एक स्वायत्त साइकिल यात्रा है। इस मामले में, मोटरसाइकिल पर एक शक्तिशाली विद्युत प्रणाली बनाना समझ में आता है, जिसकी तुलना मोटरसाइकिल से की जा सकती है - स्पीकर लगातार चालू रहता है और डायोड असेंबली के माध्यम से ऑन-बोर्ड बैटरी को चार्ज करता है (हम करंट को ठीक करते हैं), एक लैंप ( हम करंट को सीमित करते हैं) और एक वोल्टेज रेगुलेटर (हम वोल्टेज को सीमित करते हैं), और बैटरी उपभोक्ताओं से ऊर्जा की खपत पहले ही हो चुकी है। यह प्रणाली जटिल, भारी और सामान्य परिचालन स्थितियों में पूरी तरह से अनावश्यक है। इसलिए हम गतिशीलता के बारे में भूल जाते हैं।

परिणामस्वरूप, हमारे पास लेड-एसिड बैटरियां ही बची हैं। चार्ज मोड के लिए सस्ता और महत्वहीन, हालांकि भारी। मोटरसाइकिल का उपयोग न करना बेहतर है - यह पलटने के प्रति संवेदनशील है (इलेक्ट्रोलाइट लीक हो सकता है), लेकिन हम सभी बाइक को काठी और हैंडलबार पर रखना पसंद करते हैं! इसका मतलब है कि हम एक निर्बाध बिजली आपूर्ति से सीलबंद बैटरी खरीदते हैं। मैंने इसे 2006 के वसंत में CHIPiDIP (इकोनॉमिक अकादमी के क्षेत्र में सोवियत आर्मी स्ट्रीट) में 300 रूबल के लिए खरीदा था। (लगभग) 12 वोल्ट, 2.3 एम्पीयर-घंटे और वजन 1.5 किलोग्राम। टर्मिनल ऑटोमोटिव, पुरुष प्रकार के हैं।

तार और इन्सुलेशन

हम साधारण तांबे के तार खरीदते हैं, 0.5-0.75 मिमी के क्रॉस-सेक्शन के साथ, लचीले, काले रंग में (या आपके फ्रेम के रंग से मेल खाने के लिए) इन्सुलेशन। 2-3 मीटर पर्याप्त है, इसकी कीमत 10-20 रूबल होगी। आप इसे कार स्टोर या बर्ड मार्केट से खरीद सकते हैं।

मैंने तार नहीं खरीदे - 1999 में, मैंने सोकस्की खदान विभाग में एक परित्यक्त फ़ील्ड टेलीफोन लाइन से 20 मीटर काला तार खींचा - यह एक उत्कृष्ट चीज़ निकली (6 तांबे के तार, और केंद्र में एक है स्टील एक, इसे तोड़ना मूल रूप से असंभव है, वे थोड़े कठोर होते हैं)। मैंने उनका उपयोग किया.

अन्य 25 रूबल के लिए, आपको काले (या - अपने फ्रेम के रंग से मेल खाने के लिए) आयातित विद्युत टेप का एक रोल खरीदने की ज़रूरत है - तारों को इन्सुलेट करें और तारों को फ्रेम में पेंच करें। घरेलू न लें - यह अधिक बार निकलता है और बहुत गाढ़ा होता है।

विद्युत उत्पाद

आपको एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता होगी जो हेडलाइट्स को चालू/बंद कर सके। मैंने एक लोहे के टॉगल स्विच का उपयोग किया (कीमत 25 रूबल है, मैंने इसे टूरिस्ट से खरीदा), यह 30 एम्पीयर तक करंट का सामना कर सकता है। मैंने इसे ग्राउंड स्विच सर्किट के अनुसार कनेक्ट किया (यानी यह एक ही बार में सभी सर्किट को डी-एनर्जेट कर देता है), क्योंकि सामने की लाइट को नियंत्रित करने के लिए हेडलाइट पर एक स्विच होता है। आप हैंडलबार पर मोटरसाइकिल स्विच देख सकते हैं, लेकिन वहां अतिरिक्त तार होंगे।

फ़्यूज़ स्थापित करना एक अच्छा विचार है. इष्टतम एक विशेष सॉकेट में 5 एम्पीयर के लिए एक डिस्पोजेबल ब्लेड कार फ्यूज (फोटो देखें) है (सॉकेट की कीमत लगभग 25 रूबल है, आप इसे स्टावरोपोल्स्काया सेंट और 22 पार्टी कांग्रेस सेंट के चौराहे पर ऑटोफास्टनर पर खरीद सकते हैं)। ऐसे फ़्यूज़ "टेन्स", नए "वोल्गाज़" पर पाए जाते हैं, वे बहुत विश्वसनीय हैं और किसी भी कार बाजार में उनकी कीमत एक पैसा है)

विद्युत कनेक्टिंग तत्व

कोई विकल्प नहीं - मानक कार टर्मिनल (फोटो देखें)। ऑटो स्टोर में कीमत 50 कोपेक है। प्रति टुकड़ा, आपको 10 टुकड़े चाहिए (वे अलग-अलग हैं, "माँ और पिताजी" सिद्धांत के अनुसार, आप एक के 5 खरीदते हैं, दूसरे के 5)। आप वहां के टर्मिनलों के लिए सिलिकॉन सुरक्षात्मक कैप भी खरीद सकते हैं (प्रत्येक 1 रूबल), लेकिन आप उनके बिना भी काम कर सकते हैं - बस उन्हें बिजली के टेप से लपेट दें।

अन्य उपकरण

खैर, बैटरी को कहीं रखने की जरूरत है - तदनुसार, आपको एक स्ट्रेचर बैग की आवश्यकता है। हालाँकि, एक विकल्प है जिसे मैंने सैल्यूट पर लागू किया है - एक बड़े पैमाने पर स्विच वाली बैटरी क्लैंप की एक जोड़ी के साथ फ्रेम के झुके हुए पाइप से जुड़ी होती है। हालाँकि, यह विकल्प सबसे अच्छा नहीं है - सौंदर्यशास्त्र से समझौता किया जाता है, धूल, गंदगी और पानी अंदर चला जाता है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और आपको बैटरी को बाइक से हटाए बिना चार्ज करना होगा। सामान्य तौर पर, इसे अपने बैग में रखना बेहतर होता है, यानी। 200 रूबल तैयार करें। मैंने एफए गिफ्ट परफ्यूम सेट के केस से बैग खुद बनाया - मैंने कुछ पैसे बचाए।

फिर, बैटरी को समय-समय पर चार्ज करने की आवश्यकता होती है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास कार बैटरी के लिए कॉम्पैक्ट चार्जर है - आप इसे एक अवरोधक के साथ चार्जिंग करंट को सीमित करके और चार्जिंग समय का सख्ती से पालन करके उपयोग कर सकते हैं। मैं घर में बालकनी पर बाइक रखता हूं और चार्जर का वजन 30 किलो है। मैंने इसे अपने गैराज में दीवार पर लटका रखा है - मुझे इसका विकल्प तलाशना पड़ा।

एक विकल्प समायोज्य वोल्टेज वाली पुरानी चीनी बिजली आपूर्ति थी (फोटो देखें)। "12 वोल्ट" मोड में इसकी "गुणवत्ता" के कारण, यह वास्तव में 13-15 देता है, जो कि हमें चाहिए (0.1 एम्पीयर के करंट पर)।

हम एक शक्तिशाली जर्मेनियम डायोड को "पॉजिटिव" टर्मिनल से जोड़ते हैं (यह गारंटी देता है कि जब चार्जर पर वोल्टेज गिरता है, तो करंट विपरीत दिशा में प्रवाहित नहीं होगा, यानी बैटरी से), फिर एक एलईडी (यह एक चार्ज संकेत है) , फिर एक लैंप (यह एलईडी की सुरक्षा करता है, मोटे तौर पर चार्जिंग करंट को सीमित करता है), फिर एक अवरोधक (करंट को 0.02 एम्पीयर तक सटीक रूप से सीमित करने के लिए आवश्यक है)। 0.02 एम्पीयर के करंट के साथ, बैटरी बहुत लंबे समय तक चार्ज रहेगी (2.3 एम्पीयर-घंटे की क्षमता के साथ - 115 घंटे या 5 दिन), लेकिन इसे कभी भी बंद नहीं किया जा सकता - कोई ओवरचार्जिंग नहीं होगी। बहुत कम बैटरी को तुरंत चार्ज करने के लिए, "डायोड-एलईडी-लैंप-रेसिस्टर" सर्किट को दरकिनार करते हुए, इसमें चार्जर कनेक्ट करना संभव है, लेकिन यहां आपको समय का ध्यान रखना होगा और सामान्य चार्जिंग मोड पर स्विच करना होगा। सही समय। नीचे एक आरेख है.

मैं अभी भी सबसे सस्ता कार चार्जर खरीदने की सलाह दूंगा - यह स्वयं करने से आसान है, और हर किसी के घर में डायोड, रेसिस्टर्स और पुरानी बिजली आपूर्ति नहीं होती है। इसकी कीमत संभवतः 500 रूबल होगी। मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, लेकिन मैं भाग्यशाली था - मेरे पास सभी आवश्यक उपकरण थे।

संयोजन, स्थापना और कनेक्शन

औजार

सिस्टम को असेंबल करना शुरू करते समय, आपके पास कुछ उपकरण होने चाहिए। मैं वह सूचीबद्ध करूंगा जिसका मैंने स्वयं उपयोग किया। यदि कुछ को समाप्त किया जा सकता है, तो इसका संकेत दिया जाएगा। यदि उन्हें किसी चीज़ से बदला जा सकता है, तो यह संकेत दिया जाएगा कि क्या (और परिणाम)।

1. ड्रिल के साथ एक ड्रिल, धातु के लिए एक हैकसॉ या ग्राइंडर, सुई फ़ाइलें, एक इलेक्ट्रिक शार्पनर - जब आप धातु से हेडलाइट्स/साइड मार्करों के लिए घर का बना ब्रैकेट बनाते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता होगी। यदि आपको तैयार फास्टनर मिलते हैं, तो आप उनके बिना भी काम चला सकते हैं।
2. स्ट्रिपर (फोटो देखें, हरे हैंडल वाला टूल)। एक संयोजन उपकरण जो अच्छे वायर कटर (तारों को काटने के लिए) और कैलिब्रेटेड छेद (तारों से इन्सुलेशन हटाने के लिए) को जोड़ता है। तारों को काटने के उद्देश्य से, इसे तार कटर, कैंची, एक चाकू, एक कुल्हाड़ी - सामान्य तौर पर, किसी भी काटने के उपकरण से सफलतापूर्वक बदला जा सकता है। स्ट्रिपिंग उद्देश्यों के लिए, एक चाकू, एक सुरक्षा रेजर ब्लेड, या कैंची काफी उपयुक्त हैं (यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप इसे अपने दांतों से आज़मा सकते हैं)।
3. क्रिम्पिंग (फोटो देखें, लाल हैंडल वाला उपकरण)। ऑटोमोटिव टर्मिनलों को समेटने के लिए विशेष उपकरण। काफी महंगा (300 रूबल से) और एक दुर्लभ उपकरण (अपने ऑटो इलेक्ट्रीशियन दोस्तों से पूछें - शायद वे आपको एक दे देंगे)। मैंने इसे "कैस्टोरामा" में सस्ता देखा, लेकिन "बाएं" - यह बहुत संभव है कि यह एक या दो बार चलेगा। मैंने इसे 300 रूबल में खरीदा। सबसे सस्ता सामान्य है, क्योंकि इसके बिना यूएजी पर उपकरण पैनल को अपने आप से बदलना स्वपीड़कवाद के कार्य में बदल जाएगा। प्लायर्स से बदला जा सकता है, लेकिन क्रिम्पिंग की गुणवत्ता बहुत कम हो जाएगी। सामान्य तौर पर, अपने लिए सोचें :)
4. कैंची - बिजली का टेप काटें। निश्चित रूप से हर किसी के पास एक है, इसलिए इसका उपयोग करें। मैं बिजली के टेप को अपने हाथों से फाड़ने की अनुशंसा नहीं करता - टूटने से पहले, यह खिंच जाता है और सफेद हो जाता है - यह सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन नहीं लगता।

यांत्रिक कार्य

हम हेडलाइट स्थापित करके शुरू करते हैं। मैंने सैल्युट पर दो और मेरिडा पर दो माउंटिंग विकल्पों का परीक्षण किया।

सैल्यूट पर, हेडलाइट को शुरू में रिफ्लेक्टर के लिए ब्रैकेट पर लगाया गया था (फोटो देखें)।

मानक हेडलाइट ब्रैकेट बाइक पर फिट नहीं बैठता। मुझे मुड़ना पड़ा और बाहर (मेरिडा के पीछे के मानक परावर्तक से) एक प्लास्टिक क्लैंप लगाना पड़ा, और उस पर, स्टीयरिंग व्हील के शीर्ष पर, एक हेडलाइट (फोटो देखें)।

फास्टनर बहुत विश्वसनीय हैं, हालांकि सौंदर्य की दृष्टि से बहुत मनभावन नहीं हैं। हां, हेडलाइट को उल्टा करना पड़ा, लेकिन सौभाग्य से यह गोल है, और इससे प्रकाश के वितरण पर कोई असर नहीं पड़ा।

रियर मार्कर को माउंट करने के लिए दो विकल्प थे - दोनों काफी सफल रहे। सैल्यूट पर, पिछला मार्कर पीछे की ट्रंक रॉड में ड्रिल किए गए छेद से जुड़ा हुआ था (फोटो देखें)।

चूंकि क्लैंप प्लास्टिक से बना था, इसलिए हमें फ्रेम पर निकटतम स्क्रू से फ्रेम हाउसिंग तक एक अतिरिक्त "नकारात्मक" तार चलाना पड़ा।

बैटरी को शुरू में एक ग्राउंड स्विच के साथ इंटरलॉक किया गया था और क्लैंप का उपयोग करके सैल्यूट फ्रेम के झुके हुए पाइप पर रबर गैसकेट के माध्यम से स्थापित किया गया था (फोटो देखें)।

दरअसल, बैटरी के आकार ने ही इसमें बहुत योगदान दिया। हालाँकि, इस माउंटिंग विकल्प के नुकसानों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इसलिए, मेरिडा पर, बैटरी पहले से ही एक सबफ़्रेम बैग में रखी गई थी, और मुख्य स्विच और फ़्यूज़ तारों पर बैटरी के बगल में एक ही बैग में लटके हुए थे। यह योजना काफी सफल रही और कोई शिकायत नहीं आई।

विद्युत स्थापना कार्य

मेरा वायरिंग आरेख चित्र में दिखाया गया है, और इसमें चार खंड हैं (हेडलाइट और मार्कर हाउसिंग को फ्रेम से जोड़ने वाले दो ग्राउंड तारों की गिनती नहीं), जो क्रमांकित हैं:

1. नकारात्मक बैटरी टर्मिनल - मेन स्विच - साइकिल फ्रेम
2. बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल - फ्यूज सॉकेट - वितरण टर्मिनल
3. वितरण टर्मिनल - टेल लाइट
4. वितरण टर्मिनल - हेडलाइट

सिद्धांत रूप में, यह सर्किट आवश्यक न्यूनतम है, और इसे अतिरिक्त उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए दर्द रहित तरीके से संशोधित किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि ऐसी किसी भी चीज़ को कनेक्ट न करें जो मुख्य स्विच और फ़्यूज़ को बायपास करती हो।

आरेख पर निर्णय लेने के बाद, हम फ्रेम पर हेडलाइट, क्लीयरेंस और बैटरी की स्थिति का अनुमान लगाते हैं, और तार को उचित लंबाई में काटते हैं। तारों के आवश्यक टुकड़ों को काटने के बाद, हम संपर्कों को हेडलाइट और हेडलाइट में डालते हैं - उनके डिज़ाइन के आधार पर, आपको सिरों को अलग करना होगा और या तो उन्हें स्प्रिंग क्लैंप के नीचे रखना होगा, या उन्हें स्क्रू से दबाना होगा, या समेटना होगा संबंधित टर्मिनल और इसे हेडलाइट/हेडलाइट में मेटिंग भाग पर रखें।

फिर, ऑटोमोटिव टर्मिनलों और क्रिम्पिंग का उपयोग करके, हम वायरिंग की शेष शाखाएँ बनाते हैं।

अंतिम चरण सीट बैग से फ्रेम के साथ हेडलाइट और मार्कर तक तारों को सावधानीपूर्वक खींचना है ताकि वे हस्तक्षेप न करें और अदृश्य हों, और उन्हें दो या तीन मोड़ में बिजली के टेप से सुरक्षित करें। हम सभी संपर्क जोड़े जोड़ते हैं (ध्रुवीयता को भ्रमित न करें - वापस स्विच करने पर डायोड आसानी से नष्ट हो सकते हैं), जहां आवश्यक हो, हम उन्हें अलग करते हैं।

फिर हम ऑपरेशन की जांच करते हैं: लाइट चालू और बंद करें, मोड स्विच करें। हम सभी तत्वों और तारों के बन्धन की विश्वसनीयता की भी जाँच करते हैं। आप बस अपने हाथों को हिला सकते हैं, लेकिन टेस्ट राइड पर जाना बेहतर है (निश्चित रूप से दिन के समय), और सलाह दी जाती है कि पूरे रास्ते में हेडलाइट्स और पार्किंग लाइटें चालू रखें, और सबसे ऊबड़-खाबड़ गंदगी वाला रास्ता चुनें। सड़कें। वापस लौटने पर, नोट की गई किसी भी कमी को ठीक करना होगा।

परिचालन अनुभव, आने वाली समस्याएं और आधुनिकीकरण की संभावनाएं

शोषण

यह प्रणाली पूरे 2006 सीज़न में - अप्रैल से सितंबर तक संचालित की गई थी। राजमार्ग पर गाड़ी चलाते समय, दिन के समय की परवाह किए बिना (तेज धूप वाले दिनों को छोड़कर) हेडलाइट्स और पार्किंग लाइटें चालू कर दी गईं - ताकि मोटर चालकों को ध्यान आ सके और कार से टक्कर न हो। पूरी रात की केवल एक यात्रा थी। अंधेरे में, हेडलाइट की रोशनी काफी चमकीली, पीले रंग की होती है (चूंकि लैंप सामान्य होते हैं - क्रिप्टन/हैलोजन नहीं), एक समान अंडाकार धब्बा आगे की ओर फैला होता है।

प्रारंभ में, हेडलाइट में "हाई बीम - डायोड, लो बीम - लैंप" के संयोजन का उपयोग किया जाता था, और डायोड दिन के दौरान लगभग बेकार था और इसलिए आमतौर पर चालू नहीं किया जाता था। प्रकाश की चमक का आकलन एक तस्वीर से किया जा सकता है।

रियर मार्कर का उपयोग डायोड और लैंप वाले संस्करणों में किया गया था। लैंप की चमक उत्कृष्ट है, डायोड की चमक इतनी है (हालांकि, अंधेरे में, यह ठीक काम करेगा)। फोटो से आप लैंप की चमक का अनुमान लगा सकते हैं - बरसात के दिन ली गई।

न तो हेडलाइट में और न ही साइड मार्कर में लैंप जले - जाहिर तौर पर यह बैटरी द्वारा आपूर्ति किए गए स्थिर वोल्टेज के कारण है।

मैं सवारी करते समय कभी भी बैटरी को शून्य पर डिस्चार्ज नहीं कर पाया। औसतन, अधिकतम मोड पर हेडलाइट का संचालन समय डेढ़ घंटा था (जैसे राजमार्ग पर हेडलाइट के साथ नगर परिषद तक 45 मिनट, फिर बिना हेडलाइट के जंगल के माध्यम से, और हेडलाइट पर अन्य 45 मिनट) वापसी का रास्ता)। मेरा अनुमान है कि अधिकतम प्रकाश शक्ति पर बैटरी में ऊर्जा आरक्षित डेढ़ से दो घंटे होगी।

समस्या

ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न होने वाली अधिकांश समस्याएं सिस्टम को असेंबल करते समय उपयोग किए जाने वाले अपूर्ण तकनीकी समाधानों से जुड़ी थीं। सीधे शब्दों में कहें तो, कुछ "थानेदार" समय-समय पर सामने आए और ऑपरेशन के दौरान समाप्त कर दिए गए।

मुख्य कठिनाइयाँ हेडलाइट्स की निम्न गुणवत्ता से जुड़ी थीं। लैंप के स्प्रिंग-लोडेड संपर्क कभी-कभी ढीले हो जाते थे (और लैंप बुझ जाते थे)। हेडलाइट के शीशे को पकड़ने वाली कमजोर कुंडी के कारण गाड़ी चलाते समय वह एक-दो बार खुल गई। प्रारंभ में मोड स्विच स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रहा था।

समय-समय पर हेडलाइट का पुनर्निर्माण करके समस्याओं का समाधान किया गया। संपर्कों को सरौता के साथ कस दिया गया था, कुंडी को बोल्ट और नट के साथ एक प्लेट से बदल दिया गया था, और मोड स्विच में इंसुलेटिंग गैस्केट को बदल दिया गया था। इसके बाद, हेडलाइट कमोबेश विश्वसनीय रूप से काम करने लगी।

एकमात्र समस्या जो पूरी तरह से दूर नहीं हुई है वह यह है कि कभी-कभी हेडलाइट पर "जमीन" गायब हो जाती है। शरीर पर वार कर इलाज किया गया. तुरंत और यात्रा के अंत तक मदद करता है।

उन स्थानों पर तारों के टूटने के कुछ मामले भी थे जहां टर्मिनल सिकुड़ गए थे (बैग से टकराने पर तेज झटके के कारण) - टर्मिनल क्लैंप के नीचे टूटे हुए सिरे को डालकर इसे तुरंत समाप्त कर दिया गया था।

केवल एक शॉर्ट सर्किट था - यह मेरी अपनी गलती थी, जब मैं फास्टनरों को कस रहा था तो मैंने एक स्क्रूड्राइवर के साथ आवास के हेडलाइट के सकारात्मक संपर्क को बंद कर दिया था। फ़्यूज़ ने तारों की रक्षा की, लेकिन, निश्चित रूप से, यह जल गया - मुझे इसे बदलना पड़ा, क्योंकि यह त्वरित और सस्ता था।

आधुनिकीकरण

लेखन के समय, मैं आमतौर पर प्रणाली से संतुष्ट हूँ। हालाँकि, "सर्वोत्तम अच्छे का दुश्मन है," इसलिए मैं ऐसे कई सुधारों और सुधारों की सूची बनाऊंगा जिन्हें लागू किया जा सकता है (या जिनकी आवश्यकता भी है)।