1. Pequeño volumen de carcasa para woofer. La consecuencia es un murmullo de bajas frecuencias.
2. El bass reflex está diseñado para una frecuencia de 20 Hz. La consecuencia es una gran distorsión de baja frecuencia.
3. El peor altavoz de medios. Las consecuencias son medios y matices repugnantes.
4. Baja frecuencia de resonancia del tweeter. Consecuencias: "graznidos", silbidos.
5. El filtro está diseñado teniendo en cuenta las deficiencias anteriores. La consecuencia es que al modificar cualquier unidad hay que cambiar el filtro.
6. La carrocería no es lo suficientemente rígida y no está “amortiguada”. Consecuencias: vibraciones, matices, "barril".
7. Etc. etcétera. ...

Estudiamos y nos atrevemos

Mientras bebemos cerveza llegamos a tres verdades. Hay tres maneras:

1. Ligero y eficaz.
2. Dificultad media. Más chamanismo y esnobismo. Algunas mejoras sonoras en comparación con el punto 1.
3. Súper complejo, lento y súper eficiente. En realidad, estás intentando crear nuevos oradores. Todo depende de la calidad de la mano de obra y del talento musical. Si nada sale bien, nadie te prometió nada.

¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!

1. Al realizar todo el trabajo, asegúrese de que la sincronización de los altavoces sea correcta. Si no se ha encontrado con esto usted mismo, invite a un especialista: ¡la electrónica!
2. Rehacer el altavoz 15 GD - 11A es un proceso irreversible. Si no tiene cuidado, el hablante tiene un camino: al bote de basura, y usted tiene otro: al mercado.

La primera manera. Ligero y eficaz.

1. Las frecuencias medias son el énfasis principal. Al reelaborar el altavoz, lo haremos funcionar en modo pistón, aumentaremos la frecuencia límite superior, eliminaremos los armónicos, aumentaremos la sensibilidad, mejoraremos la directividad y lo atenuaremos.
2. Movamos el altavoz al rango de 31,5 Hz, en lugar de 20 Hz. Habrá menos murmullos.
3. Suprimamos la resonancia del parche de alta frecuencia.
4. Silenciamos los sonidos del edificio.

Compramos una pelota de tenis soviética en una tienda. Los chinos y otros no son adecuados. Tienen diferente material. La pelota debe ser exactamente igual que en la infancia lejana por 8 kopeks. Como último recurso, puedes pedírselo a amigos o en la sección de deportes de tenis. Compramos resina epoxi (un poco, tal vez un cubo de 1 cm), pegamento (Supercement, Mars, Argo, etc., duro después del endurecimiento), un par de simples lápices, cualquier vendaje médico y algodón.

Seamos creativos. Vimos la pelota por la mitad a lo largo de la costura. La costura es visible a la luz. Está superpuesto y tiene entre 1 y 2 mm de ancho. Necesitas cortar en el medio de la costura. Corté con una hoja Nev, después de haberle hecho muescas con una piedra de afilar. Después de cortar, alinee la línea de corte con papel de lija y lije la superficie exterior de la bola con papel de lija fino. Si hay grandes depósitos dentro del área de la costura, también es necesario eliminarlos. Al trabajar, la bola debe fijarse con plastilina en una batería Mars (un estuche de película, un frasco de comida para peces, etc., según su imaginación) en tres puntos. Es suficiente. La plastilina se retira posteriormente con un paño seco o frotándola con gasolina. Una vez tratada la superficie de la pelota, no la toques con las manos. Muele las minas del lápiz con papel de lija.

Diluir la resina epoxi con el doble de endurecedor. Cubre la superficie de la bola con la capa más fina. Si es necesario, el exceso de pegamento se puede eliminar con papel de periódico. Espolvorear con grafito y sacudir el exceso. Es necesario asegurarse de que el plástico blanco de la bola no se vea a través del grafito. Si se trasluce, significa que la capa de resina epoxi era pequeña. Necesita agregar. Una vez hecho todo dejar endurecer.

Montaje de un filtro de 3 KHz. Para ello, tomamos un condensador de 4,7 Mf y un inductor de 0,6 mH. Puede tomar un condensador de 4 a 7 mF y ajustarle el inductor. Para no molestarte con fórmulas innecesarias, lo más sencillo es que el producto de la capacitancia del condensador en microfaradios por la inductancia del inductor en mH sea igual a 2,82. Digamos que la capacitancia del condensador del filtro es 6,6 μF (MBGO y MBM con una desviación permitida del valor nominal de ±10%), entonces la inductancia de la bobina es 2,82: 6,6 = 0,43 mH (el devanado contiene 150 vueltas de Alambre PEV-1 0,8 , enrollado en un marco con un diámetro de 22 y una longitud de 22 mm con un diámetro de mejilla de 44 mm). Con estos datos es posible montar un circuito sin medidor LC, ya que lo importante no es el valor exacto, sino la “captura” de la frecuencia de resonancia, que tiene una cierta dispersión. Conectamos el condensador y el inductor a un trozo de tablero de fibra y soldamos un terminal de la bobina al terminal del condensador. Soldamos cables de 40-50 cm de largo a los terminales libres.

Desmontemos la columna. Quitamos el altavoz de bajas frecuencias, el altavoz de medias, le quitamos el cristal, retiramos el altavoz de altas frecuencias, retiramos el adorno decorativo, retiramos el reflejo de fase (en algunos altavoces habrá que desenroscar el filtro). Tomamos la mitad de la bola seca, la pulimos por fuera con gamuza o papel de periódico y la pegamos sobre la tapa antipolvo del cabezal del altavoz de rango medio con pegamento duro. Debes asegurarte de que no queden espacios sin pegar entre el borde de la bola y la tapa y que la bola esté pegada exactamente en el centro. Hacemos lo mismo con el segundo controlador de rango medio. Dejar secar.

Atornillamos un filtro casero en la pared trasera del altavoz (interior) frente al tweeter. Suelde los cables del filtro a la salida del altavoz de alta frecuencia. Cuál va adónde no importa. Quitamos los conectores de la pared trasera de los altavoces y soldamos el cable que va desde el amplificador directamente al filtro. Cortamos 10 cm del tubo de reflejo de fase con una sierra para metales a lo largo de la línea central. Envolvemos el tubo de reflejo de fase y el cristal del altavoz de media frecuencia con una capa de gasa y lo vendamos. Es necesario comprobar si después de este procedimiento entrarán en sus nidos. Si no encajan, reduzca la capa de algodón y gasa. Comprobamos si hay algodón y gasa en el vaso. Agrega si no es suficiente hasta llenar. Amortiguamos los altavoces de media frecuencia. Para ello, cubrimos adicionalmente sus soportes difusores con anillos de espuma fabricados con piezas brutas de 10x27x355 mm. cuyos extremos están pegados de un extremo a otro con cola Moment. Cubrimos el fondo y el techo de la columna desde el interior con fieltro (guata, guata, etc.). Envolvemos los cables con una venda.

Colocamos la venda a lo largo del alambre y la giramos envolviéndola alrededor del alambre. Es conveniente asegurar el vendaje con hilos. Montaje de la columna. Cubrimos todos los perímetros de todos los altavoces con plastilina. No es necesario llevar redes protectoras, pero sólo con la condición de que no haya niños pequeños, que la esposa no entre con un trapeador o una aspiradora y que los parlantes no sean transportados. Enciende los parlantes. No lo sabemos bien. Llamamos a nuestros amigos. Por favor trae tus grabaciones favoritas. Vamos a escuchar. Calmamos a nuestros amigos con cerveza. Observamos con burla lo útil que les sería el dinero gastado en la compra de basura extranjera.

La segunda manera. Dificultad media.

Hacemos todo lo indicado en el camino 1, pero no recogemos las columnas.

1. Mejoremos las propiedades del cuerpo y matemos los matices y el "barril".
2. Logremos una mejor transmisión de señal.
3. Sellado de carcasa. Eliminar la influencia del cuerpo.

Entonces vamos. Reforzar la pared trasera de la caja colocando dos lamas de 3x2cm de sección. verticalmente a lo largo de toda la longitud a una distancia de 15-20 cm entre sí de forma simétrica, y fijándolos con tornillos a pared posterior. Trate previamente el área de montaje con epoxi. Es necesario tener en cuenta la posibilidad de instalar posteriormente un reflejo de fase. Entre las paredes trasera y frontal instalamos un riel espaciador a la altura del cabezal de medios, teniendo en cuenta la posibilidad de instalar un cristal. Cubrimos todas las juntas de paredes y esquinas desde el interior con pegamento de silicona como "Bison" o masilla de silicona para plomería. Cubrimos todo el cuerpo por dentro con fieltro (guata, guata sintética, etc.). No debe tener más de 1,5 cm de grosor, para no reducir mucho el volumen interno de la carcasa.

Rechazamos todas las propuestas para reemplazar 15 GD-11A por 6 GDSH-5. El nuestro ya es "genial", y dicho reemplazo provocará una pérdida de potencia, una disminución del rango dinámico (muy peligroso) y habrá que cambiar mucho el filtro. Entonces, al reemplazar 15 GD - 11A con 6 GDSh-5 por 35AS - 212, deberá reemplazar las siguientes piezas: L1 - 0,22 mH, C2 - 1,0 mF, C8 - 0,5 mF, L4 - 0,1 mH. Se han especificado nuevos parámetros. Cuando utilice 6 GDSH - 5 - 4, también deberá instalar una resistencia adicional en el circuito de este cabezal a 4 Ohmios. El aspecto de la columna también cambia. Bueno, si realmente quieres, puedes hacerlo. Más. Eliminación de interruptores de tono. Retire las resistencias innecesarias R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Reemplazamos los cables en el soporte del filtro con un cable de cobre con un diámetro de 1,2 mm. Reemplazamos los cables que van desde los altavoces al filtro por otros más viajeros. Para el altavoz de baja frecuencia, multinúcleo, con una sección transversal de 2,5 - 3 mm cuadrados, para los de media frecuencia, 2,5 mm cuadrados. Para alta frecuencia: 2 mm cuadrados. - núcleo simple. Todos los cables están soldados directamente al filtro, en lugar de pasar por los altavoces anteriores. El filtro está instalado en la parte inferior de la columna. Todos los cables se colocan debajo de una capa de fieltro. En las paredes laterales.

Se retiran los reguladores de filtro. En su lugar fabricamos tacos de madera (aglomerado, contrachapado) según el grosor del cuerpo. Los vertemos sobre el epoxi y los lijamos. Cubrimos el panel frontal con una película autoadhesiva con apariencia de madera a juego con el revestimiento de los altavoces. Instalación de parlantes. Baja frecuencia y media frecuencia mediante juntas de goma. Caucho adecuado para aislamiento de ventanas, mangueras médicas de caucho fino, mangueras de silicona (peor). Tratamos los altavoces instalados alrededor del perímetro con plastilina o masilla para ventanas que no se endurece (parece una pastilla de jabón para lavar ropa y es barata). Comprobando el sonido. Sólo estamos tonteando. Dejamos de lado todo tipo de "Pioner", "Technics", JAMO y ...

La tercera vía. Súper complejo, lento y súper eficiente.

Es una buena idea tener los siguientes instrumentos: un osciloscopio, un generador de audiofrecuencia, un multímetro digital, un medidor LC. Una persona que no hace reparaciones y montaje en casa, por supuesto, no tiene todo esto, pero hay una salida: ir al taller y pedir probarse lo que necesita, llevándose filtros, cabezales, etc. contigo. Si piden un pago por esto, será puramente simbólico. Incluso puedes pedir un filtro. Esto, por supuesto, será más caro. Empecemos. Tomamos como base 35AC-212 con dimensiones 710x360x285. Es deseable que la carcasa esté hecha de madera contrachapada, un woofer con revestimiento de goma y un altavoz de alta frecuencia con cúpula de fibra de vidrio. Arreglemos todo. Ya no necesitamos el altavoz de medios. Para un woofer con revestimiento de goma, es necesario aumentar la capacidad a 100 litros. Si la suspensión es espuma de poliuretano, hasta 120-130 litros. Nuestro cuerpo tiene 70 litros.

Hay dos opciones:

1. Retire la pared frontal de la carcasa, para luego utilizarla como matriz para los orificios de los altavoces en la carcasa recién fabricada de 100 litros. Los restos de los edificios sirven como cajas para patatas y markoshka en el sótano.
2. Puedes intentar reconstruir el cuerpo viejo.

En el primer caso, hay que centrarse en las dimensiones: 1100x360x350 y en la producción en un taller de muebles según sus dibujos, con abusos y objeciones sobre la calidad. Consideraremos la segunda forma, así que puedes intentar arreglártelas con un poco de sangre. Lo fabricamos nosotros mismos o encargamos dos cajas con paredes ajustadas y tapas de madera contrachapada doble de 10 capas con dimensiones externas: 380x360x285. Cortamos agujeros idénticos de aproximadamente 270x210 en el fondo de la columna y en la tapa de la caja. Cubrimos el interior de la caja con fieltro. Después del montaje será imposible hacer esto. Perforamos agujeros en la tapa de la caja y en el fondo de la columna por donde los sujetamos con tornillos. Las cabezas de los pernos deben hundirse en la zona avellanada. Agregue un poco de perdigones: 10 kilogramos de perdigones no harán daño, arroje una bolsa de gasa con algodón encima. Rellenamos previamente la junta con epoxi con un contenido normal de endurecedor. Cubrimos la articulación con fieltro. El resto de movimientos del cuerpo son los mismos que en los caminos 1 y 2. Tomemos el cabezal de frecuencias medias 30 GDS-1. Sólo hay que comprobarlos: hay muchos defectos. Propiedades puramente mecánicas. Más. Medimos la resonancia de todos los hablantes. Puedes utilizar un rotulador para firmar directamente en los imanes para no confundirte y volver a intentarlo todo.

Sería bueno que la frecuencia de resonancia de los altavoces emparejados no difiriera mucho. Si el altavoz produce sonidos extraños en cualquiera de las frecuencias de sonido, entonces debe limpiarse o reemplazarse si la limpieza no logró un funcionamiento normal. Calculamos y hacemos filtros para nuestro caso, cuantas menos inductancias, mejor. Seguimos trabajando con el cuerpo. Retire el exceso de resina en la junta. Vamos a pulirlo. Hacemos dos cajas de madera para filtros. Los montaremos en la pared del fondo desde el exterior. Soldamos los cables del amplificador directamente a los filtros. Y arrastraremos los cables hasta los altavoces por las sujeciones de los conectores de los altavoces. Todos los cables son de marca audiófila. Elija su propia categoría de precio. Simplemente no tiene sentido adquirir productos muy caros. Es mejor convertir el bass reflex a una frecuencia de 31,5 - 40 Hz. Si la cúpula del cabezal de alta frecuencia está hecha de lavsan, entonces, después de quitar el travesaño, es necesario cubrir la suspensión y el tercio exterior de la cúpula con perclorovinilo. Cubrimos todo el cuerpo con film autoadhesivo. Para el resto, consulte la ruta 1 y la ruta 2. Con verificación paso a paso obligatoria: mejor, peor. El mejor método, si no hay un resultado evidente, es la escucha ciega.

Literatura

1. Zhagirnovsky M., Shorov 8. Mejora del sonido del 35AC-1 y sus modificaciones. - Radio, 1987, núm. 8, p. 29, 30.
2. Shorov V. Mejora de los cabezales de los altavoces. - Radio. 1986, nº 4, pág. 39-41.
3. Aldoshina I., Voishvillo A. Sistemas y emisores acústicos de alta calidad. - M.; Radio y comunicaciones. 1985.
4. Zhbanov V. Amortiguación mecánica de difusores. - Radio, 1988, núm. 5, p. 41-43.
5. Maslov A. Una vez más sobre la modificación del altavoz 35AC-212 (S-90). - Radio, 1985. N° 1, pág. 59.
6. Zhbanov V. Sobre la amortiguación de cabezales dinámicos. - Radio, 1987, núm. 8, p. 31-34.
7. Gennady y Karen Arzumanov. Sobre el tema de la modernización de los sistemas acústicos. Boletín de la A.R.F. N° 6" 2000

11-01-2009

Modificación de sistemas acústicos Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotéhnika 35AS-012, Radiotéhnika S-90, Radiotéhnika 35AS-012, Radiotéhnika S-90

Actualmente soy el orgulloso propietario de los altavoces Radiotehnika S-90.

Consideración de la acústica en condiciones normales.

Primero, debe especificar el nombre completo de la acústica: 35AC-012. De su número queda inmediatamente claro que estamos ante una acústica de primera clase, según los estándares soviéticos, es decir, una acústica que tiene características muy altas. Cabe señalar de inmediato que, según los estándares soviéticos, esta no era la mejor acústica, sino un caballo de batalla común y corriente. Había acústica que tenía un sonido más equilibrado, por ejemplo el mismo Cleaver/Corvette 35AC-008.

Pero como dicen, tenemos lo que tenemos. Volvamos un poco al momento de su compra. Se los compré a un amigo por 50 dólares, cuando llegué a él, cuando vi las rejillas decorativas que protegían las cabezas emisoras de sonido, quise llorar, estaban abolladas y, además, muy cruelmente (principalmente las rejillas de los altavoces de alta y media frecuencia resultaron dañados). Pero esto no me asustó, ya que lo que se vendía en nuestro mercado costaba al menos $100, y la calidad de los parlantes no merecía más de 3, y en estos parlantes los parlantes parecían 5. En general, llevé estos parlantes a mi hogar. Al conectarlos a un amplificador el sonido era bastante decente. Sin embargo, cabe señalar dos inconvenientes, uno de los cuales es inherente a todos los 35AC-012 y, como resultó después, a todos sus clones de 35AC, en un grado u otro.

El primero de los defectos que simplemente me mató en el acto fue un tono incomprensible cuando el woofer estaba funcionando, muy similar al hecho de que algo estaba pegado al altavoz por detrás, y ahora estaba vibrando, como resultó más tarde. una gota de soldadura que se pegó al difusor desde el reverso. El segundo inconveniente fue precisamente en la dinámica de frecuencia media 15GD-11A, según el estándar anterior y 20GDS-1-8 según el nuevo (estos altavoces llegaron con una gran cantidad de modificaciones, por esta razón es extremadamente difícil rastrea cuál tienes). Y nuevamente, una pequeña digresión en la que diré que las diferencias en los estándares radican en la designación de potencia, es decir, según el estándar antiguo se indicaba la potencia nominal del altavoz, y según el nuevo estándar, la Se indica la potencia nominal (del curso de ingeniería de audio:

1. La potencia nominal del altavoz es la potencia del altavoz; cuando se suministra, funciona con niveles de distorsión armónica que no exceden los permitidos.
2. Potencia nominal (a menudo también llamada ruido): es el nivel de potencia suministrada al altavoz en el que el nivel de distorsión armónica es igual a diez veces el nivel a la potencia nominal).

También se introdujo una división adicional en los rangos de frecuencia de los cabezales, que ahora se indica en el nombre del hablante, en particular esta es la tercera letra.

Entonces, la desventaja de este altavoz es que a menudo comienza a resonar a un volumen alto y, por lo tanto, estropea la imagen sonora y, como usted sabe, el altavoz de frecuencias medias juega un papel decisivo en la formación de la imagen sonora.

Consideremos ahora en orden todos los altavoces que tenemos en stock:

1)Baja frecuencia - 30GD2, también conocido como 75GDN-1-4(8):

Propósito: uso en sistemas acústicos remotos cerrados y de fase invertida de equipos de radio domésticos del grupo de mayor complejidad como enlace de baja frecuencia cuando se trabaja en interiores. El cabezal del altavoz es de tipo electrodinámico, de baja frecuencia, redondo, con un circuito magnético no blindado. El soporte del difusor está fabricado mediante moldeo por inyección de aleación de aluminio. El difusor cónico está fabricado de pasta de papel impregnada. La suspensión tiene forma toroidal y está fabricada en goma. La arandela de centrado está fabricada de tejido impregnado.

También me gustaría añadir que los altavoces tienen una cúpula relativamente pesada y un borde de goma, lo que estropea la calidad de los graves; se vuelven menos continuos y retumbantes que los altavoces con una parte móvil más ligera y un borde de espuma. Pero hay que tener en cuenta que los graves están influenciados no solo por el diseño, sino también por el propio diseño acústico, por lo que estos problemas se pueden eliminar un poco y el altavoz tocará decentemente. Por otro lado, gracias a la suspensión de goma, el altavoz resultó ser muy confiable y prácticamente indestructible, mientras que la suspensión de espuma pronto se desmorona debido a la presencia de azufre en el aire y el altavoz requiere reparación.

Propósito: uso en sistemas acústicos remotos cerrados y de fase invertida de equipos de radio domésticos de los grupos de complejidad 1 y 2 como enlace de frecuencia media cuando se trabaja en interiores. El cabezal del altavoz es de tipo electrodinámico, de frecuencia media, redondo, con un circuito magnético sin blindaje. El soporte del difusor está fabricado mediante moldeo por inyección de aleación de aluminio. El difusor cónico y el casquete esférico están fabricados de pasta de papel impregnada. La suspensión de forma toroidal está hecha de espuma de poliuretano. La arandela de centrado está fabricada de tejido impregnado.

Aquí hay una foto de este milagro de la tecnología:

Vale la pena decir que a un buen volumen distorsiona significativamente el sonido, pero como ha demostrado la práctica, este problema se resuelve muy fácilmente y, además, de forma bastante sencilla.

Propósito: uso en sistemas acústicos cerrados de equipos de radio domésticos del grupo más complejo como enlace de alta frecuencia cuando se trabaja en interiores. El cabezal del altavoz es de tipo electrodinámico, de alta frecuencia, redondo, con un circuito magnético no blindado. La brida de montaje y la lente acústica están hechas de plástico. El diafragma en forma de cúpula con suspensión está fabricado a base de tereftalato de polietileno.

En general suenan bien, pero los filtros están sintonizados cerca de las frecuencias de resonancia.

Tras un examen más detenido de la acústica (especialmente desde el interior), uno comienza a horrorizarse por la calidad de construcción, por esta razón comenzaremos a perfeccionarla. Lo refinaremos según el esquema más sencillo posible, sin interferir con los filtros, ya que sin un equipo especializado allí no hay nada que hacer. Para quien esté interesado, aquí está el diagrama acústico:

Revisión 35AS-012

Describiré en orden todas las etapas de mejora por las que pasaron mis ponentes:
1. Desmontaje:

• En primer lugar, los llevamos a un lugar apartado (es decir, una habitación) en el que nuestros sujetos experimentales no serán accesibles para los niños (si los hay) ni para otros miembros de la familia. Colocamos el sistema de altavoces boca arriba y comenzamos a desmontarlo.
• Ahora retira las cubiertas decorativas de todos los altavoces y déjalas a un lado.

Aquí están:

Luego sacamos los parlantes. ATENCIÓN: al desenroscar el altavoz de graves (los altavoces de agudos y medios se fijan con los mismos tornillos que el embellecedor y el woofer se monta por separado del embellecedor), tenga mucho cuidado, porque si se sale el destornillador lo desfigurará. . Luego usamos un soldador para desoldar los cables que conectan el filtro y los altavoces, y escondemos los altavoces de forma segura en un lugar apartado.

• Retiramos la tapa del bass reflex y sacamos el propio bass reflex, y esto hay que hacerlo con el mayor cuidado posible, ya que estamos trabajando con plástico y se puede romper fácilmente. Luego escondemos estos detalles en un lugar apartado.
• Ahora vamos a abordar el regulador/controladores de las secciones HF/MF. Para desmontarlos, debe quitar el tapón decorativo en el centro del regulador, luego desenroscar el tornillo expuesto y quitar la manija del regulador. Después de esto, levante con cuidado el revestimiento de plástico restante con dos cinceles y retírelo con cuidado, luego desatornille los 4 tornillos que sujetan el atenuador y ahora podrá empujarlo dentro de la caja. Lo sacamos y lo desoldamos del filtro. Lo dejamos a un lado, en el futuro tendrás que hacerle un poco de magia. Por cierto, la unión entre el cuerpo del atenuador y el cuerpo del altavoz está generosamente cubierta con una sustancia selladora viscosa, yo personalmente la reutilicé al volver a colocarla en su lugar, pero puedes usar sellador o plastilina.
• Sacamos las bolsas de algodón que se supone que deben estar en tu sistema de altavoces y las dejamos a un lado.
• Desmontamos el panel con filtros, se atornilla al cuerpo con tornillos, habiendo desoldado previamente los cables de la salida en la parte trasera del sistema de altavoces. Lo dejamos a un lado, ya que pasaremos mucho tiempo trabajando con ellos.
• Finalmente, retira el panel de terminales de la tapa trasera del altavoz y déjalo a un lado.

Parece que se ha trabajado mucho, pero en realidad es sólo una gota en el mar. Queda por delante un trabajo más interesante y que requiere más tiempo.

2. Restauración de la apariencia:

Para ello cogemos las rejillas y tapas de los altavoces que retiramos anteriormente, las nivelamos, las lijamos con cuidado, las desengrasamos y las pintamos en varias capas con pintura para coche (que es en spray) varias veces y las dejamos secar. . Haré una reserva de inmediato de que restauré las rejillas solo porque tengo un niño pequeño que puede dañar los parlantes; de lo contrario, la solución más sencilla sería abandonar las rejillas como tales, ya que solo introducen desventajas en el sonido. , piensa por ti mismo.

3. Refinamiento de la carcasa del sistema de altavoces:

Aquí todo es realmente muy sencillo y se lleva a cabo en varias etapas:

• Si lo desea, puede fortalecer el cuerpo. ¿Qué nos dará esto? Bajos más claros y suaves, ya que los paneles de la caja vibrarán menos y, en consecuencia, introducirán menos matices en el componente de graves del sonido. ¿Cómo hacerlo? Esto es puramente una cuestión de todos, ya que cuantas personas hay tantas decisiones. En general, todo consiste en instalar espaciadores, instalar esquinas adicionales en las juntas de las paredes del sistema de altavoces e instalar refuerzos en las paredes del altavoz. Personalmente, me limité a pegar esquinas adicionales en las juntas. También puedes pegar bien todas las juntas. Lamentablemente no puedo mostrarles una foto porque todo el sistema de altavoces ya está amortiguado con gomaespuma.
• Sellado de todas las juntas y uniones. Es muy fácil de hacer usando varios materiales. Por ejemplo, utilicé sellador de plomería. El procedimiento es simple: cubra las juntas con sellador y frótelo con cuidado con el dedo, sellando así herméticamente las grietas.
• En una ferretería compramos gomaespuma de 10mm de espesor (personalmente elegí este espesor, no cojáis mucha porque asfixiaría la carrocería) y la pegamos a todas las paredes excepto al frente. De esta forma humedecemos el cuerpo, aumentando así su volumen virtual.

Para ello, compramos en la tienda bornes con conectores chapados en oro de tipo universal. Dado que el bloque de terminales S-90 en sí es grande y los nuevos son pequeños, retiramos los conectores de los bloques de terminales y los instalamos en el cuerpo del bloque de terminales S-90. Luego lubricamos la zona de instalación con sellador (no te arrepientas, limpiamos el exceso después) y lo colocamos todo en su lugar, apretamos los tornillos. Aquí hay una foto de lo que deberías conseguir:

5. Pasemos a reelaborar y reemplazar el filtro:

• En primer lugar, examine cuidadosamente el filtro, preste atención a la fijación de las piezas, ya que a menudo los inductores se sujetan con tornillos metálicos, lo que inmediatamente altera la configuración del filtro.
• Si hubo problemas con los sujetadores, complételos eliminándolos. partes de metal de sujetadores. También hay casos en los que se ensambla el filtro en una placa de metal y luego se transfiere el filtro a un panel de madera contrachapada.
• Cogemos un papel, un bolígrafo y volvemos a dibujar con cuidado todos los elementos del circuito, restaurando, por así decirlo, el circuito de filtro en sí, porque los parámetros de los altavoces estaban equivocados y por eso el circuito de filtro podría haber sido cambiado en la fábrica. Por cierto, excluimos el atenuador del circuito, simplemente estropea el sonido.
• Ahora tomamos un soldador (preferiblemente de 100 vatios) y desmontamos el filtro, o mejor dicho, simplemente retiramos todos los jumpers que vienen instalados de fábrica.
• Ahora estamos montando el filtro, en lugar de jumpers ahora usaremos un cable de cobre sin oxígeno con una sección de 4 mm 2, el cable se puede comprar en cualquier tienda de car audio. También cabe señalar que no conviene comprar un cable muy caro, ya que los cambios en la calidad del sonido serán insignificantes, pero los costes son simplemente colosales.
• Luego de ensamblar el filtro soldamos los cables que irán a los parlantes en base a: para el enlace de baja frecuencia 4 mm 2, para el enlace de media frecuencia 2,5 mm 2, para el enlace de alta frecuencia 2 mm 2.
• Colocamos el filtro en su lugar y luego le soldamos los bloques de terminales (observe la polaridad, de lo contrario perderá la imagen del sonido).
• lo mas último paso consiste en tender cables a los altavoces, fijarlos y cubrir el filtro con gomaespuma.

Terminarás con algo similar a estas fotos:

6. Instalación del atenuador:

• Le quitamos toda resistencia.
• Pongámoslo en su lugar.
• Lo sellamos con cuidado.
• Además, lo cubrimos con gomaespuma (yo solo lo cubrí en la pared frontal)
• Instalamos todos los paneles decorativos por completo.

7. Instalación del bass reflex:

Aquí todo es sencillo, lo volvemos a colocar sobre el sellador, con cuidado cuidando que la gomaespuma no lo pellizque en ningún lado, ya que esto alterará su fraguado.

8. Vuelva a instalar la cubierta bass reflex:

Lo instalamos de la misma manera que lo retiramos, solo lo instalamos con sellador y tornillos nuevos, ya que el panel en sí a menudo traquetea en los bajos. Sellar bien la unión entre el panel y el bass reflex.

9. Procedemos a instalar los cabezales dinámicos en su lugar:

• A) Instale el cabezal HF:

1) Quitamos la parodia del precinto que lleva (una especie de goma o cartón por detrás).
2) Recorte una nueva junta; una alfombrilla para ratón, en particular una base porosa negra, es perfecta.
3) Suelde los cables al altavoz e instálelo en su lugar.
4) Colocar el embellecedor (rejilla si se desea) y apretarlo firmemente con los tornillos.

• B) Instale el cabezal de medios:

1) Hacemos un cilindro de gomaespuma, de un tamaño tal que nuestra caja quepa en él. Colocamos este cilindro dentro del altavoz y pasamos un cable por él, que sacamos.

2) Pase el cable a través de la caja (lo más probable es que tenga que ensanchar el orificio), luego coloque la caja en su lugar, ajuste la longitud del cable y selle el orificio por donde pasa el cable.
3) Suelde los cables al altavoz.
4) Ahora la etapa crucial es amortiguar el parche de frecuencias medias. Para ello, cosimos un cilindro de gomaespuma, de un tamaño tal que se ajuste perfectamente al marco del altavoz y cubra todas las ventanas.

5) Llene la caja con algodón, previamente esponjada.
6) Colocar el cabezal dinámico, la rejilla (opcional) y el marco y apretarlos.

1) Primero, vuelva a colocar las bolsas de algodón que se retiraron durante el desmontaje de los altavoces. Suelda los cables a la cabeza. Até los cables que están soldados al cabezal al marco para que no golpeen el difusor, porque existe la posibilidad de que al colocar el altavoz en su lugar, los cables se doblen y caigan en la ventana del soporte del difusor.

2) Hacemos una junta a partir de un material poroso, por ejemplo.
Aplique el sello de la ventana y coloque con cuidado el altavoz en su lugar.
3) Apriete los tornillos de montaje. No aplique mucha fuerza, entonces el altavoz recibirá un resorte de la junta y esto reducirá la energía de las vibraciones transmitidas al cuerpo.
4) Coloque la rejilla (opcional) y el embellecedor decorativo. Si aún instala una rejilla, le aconsejo que corte pequeños triángulos de gomaespuma y los coloque en el altavoz en el lugar donde está fijado; esto eliminará las vibraciones de la rejilla y, por lo tanto, eliminará los matices a volúmenes altos.

Se me ocurrió esta solución hace mucho tiempo, mira las fotos para más detalles:

Conclusión:

Después de la modificación, todos los oyentes (no eran muchos, unas cinco personas, pero les pedí la información más honesta) notaron unos graves más delicados y suaves, unos medios mucho más limpios, los agudos se mantuvieron prácticamente sin cambios (parecía (a mí me parece que quedaron un poco más limpios). Además, la acústica empezó a alcanzar tranquilamente volúmenes más altos.

En conclusión, me gustaría decir que el método propuesto es el más barato, sencillo y accesible. Por supuesto, todos los componentes se pueden modificar o cambiar varias veces. Por ejemplo, en lugar de gomaespuma se puede utilizar fieltro (natural), esto, en teoría, dará mejores resultados que la gomaespuma, también es buena idea utilizar masillas vibratorias. Mucha gente aconseja sustituir el 15GD-11A por un receptor de banda ancha 5GDSH; en mi opinión es una mala idea, pero es asunto de todos. 10GD-35: se recomienda tratarlo con un filtro de muesca, 15GD-11A debe modificarse basándose en las mitades de una pelota de tenis (por cierto, la idea es bastante interesante, no lo he hecho yo mismo desde que lo hice). No tenemos tales altavoces en stock).

Registro.

Modificación del 35AC-212 (S-90) con altavoces e interruptores originales.

Según un prospecto de los años 90, la Planta de Radio de Riga produjo en masa dos modelos de sistemas acústicos: 35AC-212 o “S-90” y 35AC-012 en las modificaciones “S-90B”, “S-90D”, “ S-100B”. Ha llegado el momento de modificar el modelo anterior 35AC-212, así como su predecesor 35AC-1, que tiene un conjunto de altavoces similar.
Estos modelos cuentan con interruptores para el nivel de atenuación de la energía suministrada a los medios y tweeters, lo que permite ajustarlos al nivel del woofer y ajustar el sistema a condiciones de escucha específicas. Todo esto es bueno, por supuesto, pero “golpea y hace clic” sin importar cómo gires los interruptores. Quiero que sea musical. De alguna manera estaba hablando de ideas alternativas sobre la finalización del S-90. Estos pensamientos felizmente se disiparon sin darse cuenta. Fueron reemplazados por otros más interesantes. Parecía más prometedor utilizar el filtro “Nivaga 9” del artículo anterior y convertirlo en otro conjunto de altavoces, y dejar los interruptores de frecuencias medias y altas en su forma original de fábrica. El diagrama de filtro resultante para el S-90 se muestra en la figura. Propongo llamarlo "Nivaga 10".

Una característica distintiva del filtro es la presencia de resistencias R1, R2, R3, R4, que proporcionan un contacto potencial directo de todos los altavoces con la salida PA y no permiten que la respuesta de fase se desvíe mucho de una dependencia lineal de la frecuencia. Si observa detenidamente el diagrama, notará que la resistencia de estas resistencias está cerca de la resistencia activa de los altavoces correspondientes. Los camaradas meticulosos, por supuesto, pueden añadir el equivalente inductivo de estos oradores. Me daba pereza porque incluso de esta forma la calidad del sonido me satisfacía por completo, pero no tuve la oportunidad de experimentar en una cámara de sonido. Bueno, si miras aún más de cerca el circuito del filtro de paso de banda que conduce al altavoz de rango medio, puedes ver que fue creado a partir de un filtro desarrollado anteriormente como "Nivaga 6 u 8" reemplazando los altavoces con resistencias equivalentes. las resistencias de los filtros paso bajo y paso alto R1 y R3 son equivalentes a los altavoces correspondientes, por lo que este circuito con conexión de altavoces en paralelo es una evolución lógica del anterior con conexión de altavoces en serie, lo que significa que conserva todas sus ventajas, que fueron escritas sobre en artículos anteriores Y al mismo tiempo, crea nuevas oportunidades para mover la frecuencia de corte de los cuatro filtros incluidos en el circuito independientemente uno del otro, controlando los picos y caídas en la respuesta de frecuencia del altavoz, que no era el caso del circuito anterior.En el caso concreto de este circuito, busqué ampliar en media octava las frecuencias de corte de los altavoces de graves y medios, así como las frecuencias de corte de los altavoces de medios y agudos, los resultados son brillantes. Bajos elásticos, panorama estéreo, volumen, medios claros: todo lo que el oído de un amante de la música anhela está presente en los altavoces S-90 modificados.
El temor de que las resistencias introducidas se calentaran no estaba justificado. Su poder tiene una base teórica. En la práctica, se puede reducir de 2 a 3 veces, pero las resistencias deben estar bobinadas.
La práctica demuestra que no todo lo que me gusta le conviene a los demás. Bueno, el esquema propuesto está abierto a modificaciones razonables y estoy listo para discusiones serias.
Este tratado fue compilado el 20 de febrero de 2012.

Los amantes de la música inician constantemente debates sobre qué sistema de altavoces elegir para escuchar música cómodamente en casa. Y esto no es casualidad: todo el contingente fue dividido en dos bandos. Los primeros creen que vale la pena desembolsar una buena suma para comprar un buen sistema Hi-Fi (o mejor aún, Hi-End) para ser felices y olvidarse de los dolores de cabeza relacionados con este tema por el resto de su vida. Pero también hay quienes no están dispuestos a renunciar a los ahorros de toda su vida por una acústica costosa (en lugar del coche o el apartamento necesario) y, por lo tanto, consideran que la mejor opción es comprar equipos más sencillos o mejorar los viejos clásicos para conseguir un buen sonido.

En este artículo hablaremos de uno de los sistemas de audio más populares producidos durante la URSS, que no podía dejar indiferente a ninguno de sus propietarios. Altavoces S90, especificaciones que son capaces de despertar la conciencia hasta el día de hoy, se convirtió en uno de los mayores logros de la empresa soviética Radiotekhnika.

Modelos de altavoces

Lo primero que vale la pena mencionar es el nombre real y completo del modelo de altavoz: 35AC-012. Un factor importante es que esta acústica se produjo en varias variaciones. Los más populares son el S90 y el S90B. También existían los modelos S90i, S90D y S90f, pero no se utilizaron mucho y ahora son casi desconocidos.

El modelo con el sufijo "B" se diferenciaba de los habituales "noventa" por una gama más amplia de frecuencias reproducidas. Otra diferencia significativa fue la introducción de un indicador de sobrecarga eléctrica para los altavoces. La potencia recomendada de un amplificador de alta calidad para estos altavoces está en el rango de 20 a 90 vatios. También vale la pena señalar que Radiotekhnika S90, S90B (y otras modificaciones) fueron los primeros modelos de sistemas de altavoces que cumplieron con los requisitos internacionales para equipos de alta fidelidad.

Diseño

El estuche en el que se encuentran los altavoces S90 es, de hecho, una caja rectangular no desmontable hecha de madera chapada de madera preciosa. El espesor de las paredes del altavoz alcanza los 16 mm, el panel frontal está hecho de madera contrachapada de 22 mm de espesor. Las juntas internas de las paredes del gabinete están conectadas por elementos especiales que aumentan la rigidez y resistencia de la estructura, pero no interfieren con la calidad del sonido.

Si miras el dispositivo desde el frente, los altavoces están dispuestos en el siguiente orden (de arriba a abajo): tweeter, altavoz de medios y woofer. También en el panel frontal del altavoz S90 puede ver el gráfico de respuesta de frecuencia (respuesta de amplitud-frecuencia) y el orificio de reflejo de graves. Mientras que la respuesta de frecuencia se sitúa arriba o abajo (según el modelo acústico), el bass reflex siempre se sitúa abajo. Esto se hizo por razones de diseño adecuado para lograr un mejor sonido y brindar buenos graves a los parlantes.

Altavoces S90: características

Si tomamos como ejemplo el S90 normal, tienen instalados cabezales dinámicos de radiación directa. Más precisamente, un cabezal de alta frecuencia 10GD-35, un cabezal de media frecuencia 15GD-11A y un cabezal de baja frecuencia 30GD-2 (en modelos posteriores, 75GDN-1-4).

Equipado con controles de nivel de reproducción de dos pasos para ajustar los medios y agudos en los rangos de 500 a 5000 Hz y de 5 a 20 kHz. Cada regulador se mueve en tres posiciones fijas. En la posición “0” no hay ningún obstáculo para la señal del filtro crossover, y ésta se alimenta directamente al cabezal correspondiente. Cuando se utilizan las posiciones “-3 dB” y “-6 dB”, la señal se atenúa 1,4 y 2 veces, respectivamente, en relación con la posición “0”. Al cambiar el control seleccionado, puede cambiar el timbre del sonido.

La potencia nominal de los altavoces S90 es de 90 vatios, mientras que la potencia nominal es de 35 vatios. La resistencia eléctrica nominal de este sistema de altavoces es de 4 ohmios y el rango de frecuencias disponibles para la reproducción oscila entre 31,5 Hz y 20 kHz. La presión sonora nominal del S90 es de 1,2 Pa. Me gustaría destacar las dimensiones bastante impresionantes de una columna: 71,0 x 36,0 x 28,5 cm, y el peso total de todo el sistema alcanza los 30 kg.

Circuito de altavoces y conexión a la fuente de sonido.

Para saber si vale la pena modificar algún sistema de altavoces, es necesario estudiar todos los datos y aspectos del equipo. A continuación es diagrama eléctrico Altavoces S90. Cualquiera, incluso un radioaficionado novato, puede entenderlo, solo es necesario tener al menos conocimientos básicos.

Otro punto importante es conexión correcta sistema de altavoces. Al fin y al cabo, si algo sale mal, incluso durante la conexión se puede, sin querer, dañar el equipo. No es necesario ser un profesional para descubrir cómo conectar los altavoces S90. Lo principal es tener al menos 20 vatios con el amplificador (en este caso, lo más probable es que el sonido no sea lo suficientemente alto para habitaciones grandes), pero no más de 90 vatios. Si se excede el valor de potencia permitido del amplificador, el usuario corre el riesgo de quedarse sin acústica debido a su avería. Para realizar la conexión, necesitará cables de altavoz normales, que deben conectarse a los terminales de cada altavoz y amplificador. La principal condición para la conexión es el cumplimiento de la polaridad.

Revisión 35AS-012

Como se desprende de la descripción anterior, él mismo tiene buenas características técnicas y es capaz de "impulsar" incluso pequeños locales publicos. Pero para uso doméstico, el amante de la música más sofisticado preferirá modificar los altavoces S90 con sus propias manos. Y todo porque los sistemas acústicos de la empresa Radiotekhnika, ensamblados hace más de veinte (o incluso treinta) años, no tenían alta calidad montaje y materiales utilizados.

Análisis

En el caso de que la acústica se haya comprado usada y actualmente esté muy desgastada, vale la pena prestar atención a la apariencia. Para hacer esto, es necesario desmontar los parlantes S90, colocándolos primero sobre su “parte posterior”.

Al retirar los altavoces, hay que tener en cuenta que los cabezales del tweeter y de medios se fijan a la carcasa mediante los mismos tornillos que los revestimientos. El woofer se fija por separado y hay que tener el mayor cuidado posible para no dañarlo al desenroscarlo.

Los controles HF/MF son mucho más fáciles de desmontar de lo que parecen. Todo lo que necesitas hacer es quitar con cuidado los tapones decorativos que se encuentran en el centro de cada regulador. Después de eso, con un destornillador, debe desenroscar el tornillo que se revela a la vista y quitar el mango del regulador. El revestimiento de plástico debe levantarse con cuidado por ambos lados con objetos planos y retirarse, y desatornillarse los cuatro tornillos que quedan debajo. Luego puedes empujar el S90 dentro del altavoz, sin olvidar desoldarlo del filtro.

Se deben retirar las bolsas de algodón situadas en el interior del estuche. De nuevo, si el anterior propietario de los altavoces no se olvidó de devolverlos a su lugar en caso de desmontaje.

Primero debes desoldar el panel con filtros de la salida en la parte posterior del altavoz, y luego debes desmontarlo desatornillando los tornillos. Ahora puede quitar el panel con los terminales conectados a él.

Apariencia y cuerpo

Si las rejillas y cubiertas decorativas de los altavoces están “cansadas”, entonces conviene enderezarlas y pintarlas, habiéndolas lijado y desengrasado previamente. Esto le dará a los parlantes una apariencia nueva. El cuerpo del altavoz S90 se afloja con el tiempo y puede reforzarse si se desea. Esto dará como resultado un woofer con mejor sonido.

Esto se puede hacer de varias maneras, incluida la instalación de espaciadores y esquinas adicionales en el interior. También es necesario prestar atención a sellar todas las juntas y uniones con un sellador de plomería convencional. Además, puedes pegar las paredes interiores de la caja con gomaespuma (excepto el frente), lo que aumentará el volumen de esta última.

Terminales y filtro

Los radioaficionados expertos recomiendan sustituir los terminales de altavoz estándar por terminales de tipo universal con conectores chapados en oro. Se debe lubricar el lugar de instalación con sellador y colocar el panel con terminales.

Se debe prestar mucha atención al filtro de sonido. Si se fijó al cuerpo con tornillos metálicos, se perderán los ajustes del filtro. Hay casos en los que el filtro se montó sobre una placa de metal. Esto se puede corregir transfiriendo todos los nodos a un panel de madera contrachapada. Es posible que el fabricante haya cambiado el circuito del filtro debido a diferentes parámetros de los altavoces, por lo que debe asegurarse de que todo esté ensamblado de acuerdo con GOST. Si hay puentes en el filtro, deben quitarse y reemplazarse, por ejemplo, con un cable de cobre sin oxígeno con una sección transversal de 4 mm 2. Vale la pena quitar el atenuador del circuito, ya que simplemente distorsiona el sonido, y reemplazar los cables utilizados para conectar los altavoces al filtro.

Para altavoces de baja frecuencia, es adecuado un cable con una sección transversal de 4 mm 2, para altavoces de rango medio, con un área de 2,5 mm 2, para altavoces de alta frecuencia, con un área de 2 mm 2. Después de estos sencillos pasos, se debe devolver el filtro a su lugar y cubrir con gomaespuma.

Oradores y otras "bagatelas"

Se deben cortar sellos nuevos para los altavoces. Esto se puede hacer utilizando alfombrillas de ratón baratas o simplemente anticuadas. Esta es la opción más sencilla. Después de eso, vale la pena devolverlos a sus asientos e instalar revestimientos y redes decorativas.

Antes de instalar los reguladores en su lugar, deberá eliminarles toda resistencia. Al instalarlos en su lugar, es imperativo utilizar sellador, como al instalar un bass reflex.

Mediante manipulaciones tan sencillas, los altavoces S90 adquieren nueva vida. La calidad del sonido es mucho mayor, a pesar de los bajos costes. Como resultado, podemos decir que si no tiene dinero para una costosa acústica de formato 2.0, puede usar una opción similar y convertirse en el feliz propietario del altavoz Radiotekhnika S90, de eficacia probada. Si sucede que sólo la mitad de los altavoces están disponibles, no te enojes. Después de todo, es notable que el altavoz S90, cuya foto se puede encontrar en casi cualquier sitio para amantes de la acústica de la época de la URSS, pueda funcionar solo y dar buenos resultados.

Se distinguen por una gama ampliada de frecuencias reproducidas, la introducción de una indicación de sobrecarga eléctrica de los altavoces y una nueva apariencia. La potencia recomendada de un amplificador doméstico de alta calidad es de 20 a 90 W. La opción de instalación preferida es la montada en el suelo.

Una característica distintiva del sistema acústico es el uso de un altavoz con fluido magnético “MANGO” como enlace de frecuencia media, lo que permitió aumentar la potencia nominal del altavoz y del altavoz en su conjunto.

Especificaciones:Сг3.843.050 TU.

Forma de la respuesta en frecuencia de la presión sonora medida a lo largo del eje acústico: a), b),

Especificaciones:

Especificaciones	Significado
Rango de frecuencia reproducible en condiciones de campo libre, Hz:
	25...25000
,	25...25000
Respuesta de frecuencia desigual de la presión sonora, dB, en la frecuencia límite inferior del rango de frecuencia reproducida en relación con el nivel medio de presión sonora:
	-15
,	-14
Respuesta de frecuencia desigual de la presión sonora, dB, en el rango de frecuencia 100...8000 Hz en relación con el nivel medio de presión sonora:
	±4
,	±4
Nivel de sensibilidad característica (sensibilidad característica), dB, no menos:
	85 (0,338)
,	89 (0,56)
Características direccionales del altavoz, dB, determinadas por la desviación de la respuesta de frecuencia de la presión sonora, medida en ángulos de 25 ± 5° en el plano horizontal y vertical, de la respuesta de frecuencia medida a lo largo del eje acústico del altavoz (0 °):
:
en el plano vertical	±8
en el plano horizontal	±6
, :
en el plano vertical	+ 2
	-4
en el plano horizontal	+4
	-3
Distorsión armónica de los altavoces, %, determinada por el coeficiente armónico característico total a un nivel de presión sonora promedio de 90 dB en frecuencias, Hz, no más de:
250…1000	2
1000...2000	1,5
2000...6300	1
Resistencia eléctrica nominal (valor nominal de la resistencia eléctrica total), Ohmios:
	4/8
,	8
	8
Valor mínimo de resistencia eléctrica total, Ohmios:
	3,2/7,6
,	7,6
	7,0
Potencia máxima de ruido (placa de identificación), W:
,	90
	100
Potencia máxima a corto plazo, W:
,	600
Tipo de diseño acústico de baja frecuencia.	reflejo de graves
Peso, kilogramos	23
Dimensiones, mm	360x710x285

Caracteristicas de diseño:

Las carcasas de todas las modificaciones de los altavoces se realizan en forma de una caja rectangular no desmontable de aglomerado revestido con valiosa chapa de madera. El espesor de las paredes de la caja es de 16 mm, el panel frontal es de madera contrachapada de 22 mm de espesor. En las juntas de las paredes de la vivienda se instalan elementos en el interior que aumentan la resistencia y rigidez de la vivienda.

En los sistemas acústicos se utilizan los siguientes juegos de cabezales:

• : ; ; ;
• ; : ; ; ;
• : ; ; .

Los cabezales se fabrican con el software Radiotekhnika.

Cada uno de los cabezales que componen los altavoces está enmarcado con superposiciones decorativas ennegrecidas, hechas mediante estampado de lámina de aluminio, con cuatro orificios de montaje. El cabezal de medios está aislado por dentro del volumen total de la carcasa mediante una carcasa de plástico especial en forma de tronco de cono. El cabezal LF está ubicado en el panel frontal a lo largo de un eje vertical, y los cabezales MF y HF están desplazados con respecto a este eje hacia la izquierda o hacia la derecha. En el panel frontal también hay perillas para los controles de nivel de medios y agudos, y en la parte inferior hay un panel superpuesto de plástico con una placa de identificación y un orificio rectangular (100x80 mm), que es la salida bass reflex. La placa de identificación muestra las curvas de respuesta de frecuencia correspondientes a varias posiciones de los controles de nivel, así como el nombre del altavoz y el logotipo del fabricante. Además, el panel frontal tiene casquillos de plástico especiales para fijar un marco decorativo con tela.

Frecuencias de cruce proporcionadas por los filtros: entre cabezales de frecuencias bajas y medias - 750±50 Hz, entre cabezales de frecuencias medias y altas - 5000±500 Hz.

El diseño de los filtros y la unidad de indicación de sobrecarga utiliza resistencias como BC, MLT, SPZ-38B, S5-35V, PPB, condensadores como MBGO-2, K50-12, K75-I e inductores sobre marcos de plástico fundido.

El marco decorativo extraíble incluido en el kit está revestido con tejido de punto de alta transparencia acústica.

El set de entrega incluye cuatro patas de plástico que se pueden fijar a la base del maletín si es necesario.