Svetlosni detektor vlage na jednom tranzistoru. Zamjena ultrazvučne membrane u ovlaživaču zraka vlastitim rukama. Vertikalni dizajn jastučića

Senzori temperature (termo senzori) za plastenike

Kao pretvarači temperature u električni signal koriste se različiti temperaturni senzori - termistori, termotranzistori itd. Otpor ovih senzora je proporcionalan (direktno ili inverzno) temperaturi okoline.

Da biste napravili vlastite temperaturne senzore, možete koristiti negativno svojstvo tranzistora - odstupanje njihovih parametara od temperature. U tranzistorima ranih izdanja, ovaj gubitak je bio toliki da je tranzistorski radio ostavljen na suncu počeo emitovati izobličen zvuk, a nakon nekog vremena ili je utihnuo ili je jednostavno zapištao.

To se dogodilo jer su tranzistori, kada su se zagrijali, počeli propuštati znatno veću struju, radne točke tranzistora su se pomjerile i radio je prestao raditi.

Ovo svojstvo tranzistora može se uspješno koristiti u DIY proizvodnji temperaturni senzori za plastenike i ne samo njih. I što je veće odstupanje parametara tranzistora od temperature, senzor će biti osjetljiviji. Tranzistori ranih izdanja pogodni su za temperaturne senzore - MP15A, MP16B, MP20B, MP41A, MP42B, MP25AB. MP26A.B, MP416B, GT308B, P423, P401-403.

Kada se koriste kao senzori, nije potrebna nikakva modifikacija, a pretvaranje temperature u električni signal osigurava se određenim uključivanjem tranzistora u elektroničko kolo. Da bismo stekli predstavu o tome kako tranzistor radi kao temperaturni senzor, provedite mali eksperiment.

Sastavimo krug vlastitim rukama prema sl. Z.a (pinout većine navedenih tranzistora prikazan je na sl. 3, b) i spojite na izvor napajanja. Ako nemate pri ruci mrežno napajanje, možete koristiti Krona bateriju ili dvije baterije spojene u seriju iz svjetiljke. Koristit ćemo voltmetar za praćenje napona na otporniku od 5,1 kOhm.

Obratite pažnju na vrijednost napona kada povezujete izvor napajanja na strujni krug. Zagrijavamo tijelo tranzistora lemilom bez dodirivanja - napon na otporniku počinje rasti. Podignimo lemilicu na stranu - nakon nekog vremena igla voltmetra će se vratiti na prvobitno mjesto. Ako konstantni otpornik od 5,1 kOhm zamenimo promenljivim, moći ćemo da promenimo nivo napona na pokretnom kontaktu kada zadata temperatura okoline u stakleniku.

Ali prvi eksperiment pokazuje da je promjena napona na otporniku od 5,1 kOhm mala i da se tranzistor mora jako zagrijati. Ako ovu promjenu napona povećate uz lagano zagrijavanje tranzistora, tada je u principu riješen problem uključivanja odgovarajućeg opterećenja.

Ova promjena napona može se povećati sklapanjem kola prema sl. 4,a (Slika 4,b prikazuje pinout tranzistora za pojačanje). Otpornik od 5,1 kOhm zamijenit ćemo sa 4,7 kOhm, jer će se dio struje granati na bazu tranzistora stepena pojačala.

Rotacijom potenciometra od 4,7 kOhm potrebno je postići maksimalni napon na kolektoru tranzistora KT315. Zagrijmo ponovo tranzistor MP25B - napon na kolektoru će pasti skoro na nulu i prilično brzo, uz manje zagrijavanje temperaturnog senzora. Ako uklonimo lemilicu, napon će se vratiti jednako brzo.

Iz ovih jednostavnih eksperimenata mogu se izvući sljedeći zaključci.

  1. Kada se tranzistor MP25B zagrije, struja kroz njega se mijenja - to se bilježi voltmetrom u obliku promjene napona na otporniku spojenom serijski s tranzistorom MP25B. To znači da se ovaj tranzistor može koristiti kao temperaturni senzor kada se temperatura okoline poveća.
  2. Za primanje komandnog signala, odnosno velike promjene napona u kratkom vremenskom periodu uz malo zagrijavanja (sa malom promjenom temperature okoline), potrebno je pojačalo kontrolirano temperaturnim senzorom.

Iz ovih zaključaka proizilazi da je na osnovu tranzistora MP25B, koji se koristi kao temperaturni senzor, i naponskog pojačala sa visokim pojačanjem, moguće napraviti elektronski termometar za praćenje i kontrola temperature unutar staklenika kada se poveća. Jednostavno rečeno, takav sklop je u stanju na vrijeme uključiti ventilator i prozračiti staklenik, zimski vrt ili zatvoreni prostor u kojem je ugrađen. hidroponsko postavljanje- zastakljeni balkon ili lođa.

Ali što ako temperatura okoline padne i morate uključiti ne ventilator, već grijač da biste podigli temperaturu?

Zamenimo temperaturni senzor i promenljivi otpornik i spojimo još jedan od 36 kOhm u seriju (slika 5). Pomoću klizača potenciometra postići ćemo maksimalni napon na kolektoru tranzistora KT315.

Sipajmo malo u šolju hladnom vodom, ubacite komadiće zdrobljenog leda i spustite termometar i tranzistor MP25B u vodu tako da voda ne dodiruje terminale tranzistora. Nakon 1...2 minute, tijelo tranzistora će se ohladiti i voltmetar će pokazati brz pad napona na gotovo nulu.

Izvadite komadiće leda iz šolje i dodajte toplu vodu do prethodnog nivoa. Nakon nekog vremena, temperatura vode i tijela tranzistora će se vratiti, a voltmetar će primijetiti brzo povećanje napona do prvobitnog nivoa. Kolo se vratilo u prvobitni položaj.

Iz ovih eksperimenata proizilazi: kada se tranzistor MP25B ohladi, struja kroz njega se također mijenja, ali u suprotnom smjeru i kada se promijeni mjesto veze tranzistora MP25B u prethodnom kolu, može se koristiti kao senzor temperature kada temperatura padne.

I ovdje se nameće osnovni zaključak: zasnovan na tranzistoru MP25B, korištenom kao senzor temperature i pojačalo sa visokim pojačanjem, moguće je napraviti elektronski termometar za kontrola i regulacija temperature u stakleniku kada se smanji. Ovaj krug će na vrijeme uključiti grijač ili sistem grijanja tla.

Pojačalo sa visokim pojačanjem potrebno je za uključivanje opterećenja pri najmanjoj promjeni temperature (0,5...2 °C). Senzori zračnog termometra su zapravo tranzistori gore navedenih tipova. Treba napomenuti da što je veći koeficijent prijenosa statičke struje tranzistora (pojačanja), to je senzor osjetljiviji.

Senzor temperature tla- isti tranzistor, stavljen u staklenu epruvetu i napunjen epoksidnim ljepilom do sredine terminala na koje su zalemljene vodne žice. Mesta za lemljenje i vodovi moraju biti prekriveni komadima vinilnih cijevi, gurajući ih čvrsto dok se ne zaustave u tijelo tranzistora. Žice se provlače kroz gumenu podlošku (možete koristiti gumene ventile iz slavina), koja je čvrsto umetnuta u vrat epruvete. Senzor je spreman.

Čip TL431- Ovo je podesiva zener dioda. Koristi se kao referentni izvor napona u različitim strujnim krugovima.

TL431 Specifikacije

  • izlazni napon: 2,5…36 volti;
  • izlazna impedancija: 0,2 Ohm;
  • naprijed struja: 1…100 mA;
  • greška: 0,5%, 1%, 2%;

TL431 ima tri terminala: katoda, anoda, ulaz.

Analogi TL431

Domaći analozi TL431 su:

  • KR142EN19A
  • K1156ER5T

Strani analozi uključuju:

  • KA431AZ
  • KIA431
  • HA17431VP
  • IR9431N
  • AME431BxxxxBZ
  • AS431A1D
  • LM431BCM

TL431 dijagrami povezivanja

Mikrokrug TL431 zener diode može se koristiti ne samo u energetskim krugovima. Na osnovu TL431 možete dizajnirati sve vrste svjetlosnih i zvučnih signalnih uređaja. Uz pomoć ovakvih dizajna moguće je kontrolisati mnogo različitih parametara. Najosnovniji parametar je kontrola napona.

Konvertovanjem nekog fizičkog indikatora u indikator napona pomoću različitih senzora moguće je napraviti uređaj koji prati, na primer, temperaturu, vlažnost, nivo tečnosti u posudi, stepen osvetljenosti, pritisak gasa i tečnosti. U nastavku predstavljamo nekoliko krugova za povezivanje kontrolirane zener diode TL431.

Ovo kolo je stabilizator struje. Otpornik R2 djeluje kao šant, na kojem se zbog povratne informacije Napon je postavljen na 2,5 volti. Kao rezultat toga, dobijamo jednosmernu struju na izlazu jednaku I=2,5/R2.

Indikator prenapona

Rad ovog indikatora je organiziran na način da kada je potencijal na kontrolnom kontaktu TL431 (pin 1) manji od 2,5 V, zener dioda TL431 je zaključana, kroz nju prolazi samo mala struja, obično manja od 0,4 mA . Budući da je ova strujna vrijednost dovoljna da se LED dioda upali, da biste to izbjegli, potrebno je samo spojiti otpor od 2...3 kOhm paralelno sa LED diodom.

Ako potencijal koji se dovodi do kontrolnog pina prelazi 2,5 V, TL431 čip će se otvoriti i HL1 će početi svijetliti. Otpor R3 stvara željeno ograničenje struje koja teče kroz HL1 i zener diodu TL431. Maksimalna struja prolazeći kroz zener diodu TL431 je u području od 100 mA. Ali maksimalna dozvoljena struja LED-a je samo 20 mA. Stoga je potrebno dodati strujni otpornik R3 u LED kolo. Njegov otpor se može izračunati pomoću formule:

R3 = (Upit. – Uh1 – Uda)/Ih1

gdje Upit. - napon napajanja; Uh1 – pad napona na LED diodi; Uda – napon na otvorenom TL431 (oko 2 V); Ih1 – potrebna struja za LED (5...15mA). Također je potrebno zapamtiti da je za TL431 zener diodu maksimalni dozvoljeni napon 36 V.

Veličina napona Uz pri kojem se alarm aktivira (LED svijetli) određena je razdjelnikom na otporima R1 i R2. Njegovi parametri se mogu izračunati pomoću formule:

R2 = 2,5 x Rl/(Uz - 2,5)

Ako trebate precizno postaviti razinu odziva, tada morate ugraditi otpornik za obrezivanje s većim otporom umjesto otpora R2. Nakon što je fino podešavanje završeno, ovaj trimer se može zamijeniti trajnim.

Ponekad je potrebno provjeriti nekoliko vrijednosti napona. U ovom slučaju, trebat će vam nekoliko sličnih signalnih uređaja na TL431 konfiguriranih za vlastiti napon.

Provjera ispravnosti TL431

Koristeći gornji krug, možete provjeriti TL431 zamjenom R1 i R2 s jednim varijabilnim otpornikom od 100 kOhm. Ako rotiranjem klizača varijabilnog otpornika zasvijetli LED, onda TL431 radi.

Indikator niskog napona

Razlika između ovog kruga i prethodnog je u tome što je LED spojen drugačije. Ova veza se naziva inverzna, jer LED svijetli samo kada je TL431 čip zaključan.

Ako nadzirana vrijednost napona premašuje nivo određen razdjelnikom Rl i R2, TL431 čip se otvara i struja teče kroz otpor R3 i pinove 3-2 TL431 čipa. U ovom trenutku dolazi do pada napona na mikro krugu od oko 2V, i očito nije dovoljno da se upali LED. Kako bi se potpuno spriječilo izgaranje LED-a, u njegov krug su dodatno uključene 2 diode.

U trenutku kada je vrijednost koja se proučava manja od praga određenog razdjelnikom Rl i R2, mikrokolo TL431 će se zatvoriti, a potencijal na njegovom izlazu bit će znatno veći od 2V, zbog čega će zasvijetliti HL1 LED gore.

Indikator promjene napona

Ako trebate samo pratiti promjene napona, uređaj će izgledati ovako:

Ovaj sklop koristi dvobojni LED HL1. Ako je potencijal ispod praga postavljenog razdjelnikom R1 i R2, tada LED svijetli zelenom bojom, ali ako je iznad vrijednosti praga, tada LED svijetli crvenom bojom. Ako LED uopće ne svijetli, to znači da je kontrolirani napon na nivou specificiranog praga (0,05...0,1V).

Rad sa TL431 senzorima

Ako je potrebno pratiti promjene u bilo kojem fizičkom procesu, tada se u tom slučaju otpor R2 mora promijeniti na senzor koji karakterizira promjena otpora zbog vanjskog utjecaja.

Primjer takvog modula dat je u nastavku. Da sumiramo princip rada, na ovom dijagramu su prikazani različiti senzori. Na primjer, ako ga koristite kao senzor, na kraju ćete dobiti foto relej koji reagira na stepen osvjetljenja. Sve dok je osvetljenje visoko, otpor fototranzistora je nizak.

Kao rezultat toga, napon na kontrolnom kontaktu TL431 je ispod navedenog nivoa, zbog čega LED ne svijetli. Kako se osvjetljenje smanjuje, otpor fototranzistora se povećava. Iz tog razloga se povećava potencijal na kontrolnom kontaktu zener diode TL431. Kada je prag odziva (2,5V) prekoračen, HL1 svijetli.

Ovaj krug se može koristiti kao senzor vlažnosti tla. U ovom slučaju, umjesto fototranzistora, trebate spojiti dvije nehrđajuće elektrode, koje su zabodene u zemlju na maloj udaljenosti jedna od druge. Nakon što se tlo osuši, otpor između elektroda se povećava i to uzrokuje da TL431 čip radi i LED svijetli.

Ako koristite termistor kao senzor, možete napraviti termostat iz ovog kruga. Nivo odziva kola u svim slučajevima je postavljen otpornikom R1.

TL431 u kolu sa zvučnom indikacijom

Pored gore navedenih rasvjetnih uređaja, možete napraviti i zvučni indikator na TL431 čipu. Dijagram takvog uređaja je prikazan u nastavku.

Ovaj zvučni alarm se može koristiti za praćenje nivoa vode u bilo kojoj posudi. Senzor se sastoji od dvije nehrđajuće elektrode koje se nalaze na udaljenosti od 2-3 mm jedna od druge.

Čim voda dotakne senzor, njegov otpor će se smanjiti, a TL431 čip će ući u linearni način rada kroz otpore R1 i R2. S tim u vezi, samogeneracija se pojavljuje na rezonantnoj frekvenciji emitera i čut će se zvučni signal.

Kalkulator za TL431

Da biste olakšali izračune, možete koristiti kalkulator:


(103,4 Kb, preuzimanja: 21.590)
(702,6 Kb, preuzimanja: 14.618)

Zato sam želeo da automatizujem proces sušenja kupatila nakon kupanja. Imao sam mnogo recenzija na temu vlage. Odlučio sam da u život uvedem (da tako kažem) jedan od načina borbe protiv njega. Inače, zimi sušimo odjeću u kupatilu. Dovoljno je uključiti izduvni ventilator. Ali praćenje ventilatora nije uvijek zgodno. Zato sam odlučio da instaliram automatizaciju po ovom pitanju. Ako je neko zainteresovan, idemo.
Kada sam se uselio u novi stan, skoro sam odmah ugradio ventilator sa nepovratnim ventilom u haubu. Ventilator je neophodan za sušenje kupatila nakon kupanja. Potreban je nepovratni ventil kako bi se spriječilo da strani mirisi od susjeda uđu u stan (kada je ventilator tih). Dešava se. Ventilator nije jednostavan, sa tajmerom i podešavanjem vremenskog intervala.
Upravo u ovaj proizvod kineske industrije htio sam ugraditi kupljeni modul.


Pošto živim u stanu “mravinjak”, jedino mjesto za sušenje rublja je balkon. U kupatilu može zamračiti. Cirkulacija vazduha je neophodna. Navijač je trebao riješiti ovaj problem. U početku su upravo to radili. Glavna stvar je da ga ne zaboravite isključiti. Dok ventilator radi, prozor se mora lagano otvoriti. Zar me ne trebaš podsjećati na školski problem sa bazenom i dvije cijevi? Da bi vazduh izašao u haubu, mora odnekud ući u stan. Oni koji imaju drvene prozore a ne plastične neće imati problema. Dosta pukotina. Ali sa plastičnim, stan se pretvara u terarij.
Tada sam počeo razmišljati o automatizaciji procesa. Upravo zbog toga sam naručio modul. Njegov zadatak je bio da isključi/uključi ventilator pri određenim nivoima vlažnosti.
Vrijeme je da vidimo u kakvom je obliku stiglo. Paket je trajao oko tri sedmice. Modul je bio dobro upakovan. Takav paket bi ih sadržavao dvadesetak.


Sam uređaj je bio zapečaćen u antistatičkoj vrećici. Sve je u umu. Lemljenje je uredno. Zahtevi za izgled Nemam. Čak je i ploča oprana.

Nije bilo instrukcija. Samo ono što vidiš.
Evo šta piše na stranici trgovine:

specifikacija:
Težina: 18g
Veličina: 5 x 2,5 x 1,7 cm (D x Š x V)
Struja će biti veća od 150mA
Napon napajanja: 5V DC
Maksimalno opterećenje: 10A 250VAC / 10A 125VAC / 10A 30VDC / 10A 28VDC
Napon napajanja: 5V
Maksimalno opterećenje: 10A 250V AC i 10A 30V DC.
Ostaje provjeriti kako funkcionira. Da bih to uradio, uzeo sam stari (više nije potreban) punjač za telefon.


Ovaj punjač nema USB konektor. Pa, veoma star. Dakle, izlaz je 7V (ne 5V). Morao sam zalemiti MC stabilizatora KREN5. U ovome nema ništa komplikovano. Svako ko je upoznat sa lemilom zna.


Ne boj se previše, napravio sam privremeni.
Povezano prema dijagramu. Našao sam dijagram nečega više ili manje prikladnog na Aliju. Onda sam ga sam uredio prema onome što je stiglo.


Crvena LED dioda označava prisustvo napona napajanja. Zeleno – aktiviranje releja. Senzor vlažnosti je označen plavom bojom. Krug je baziran na komparatoru baziranom na LM393. Otpornik za podrezivanje je dizajniran za podešavanje praga odziva releja vlažnosti. Sve je jednostavno i jasno. Postoji samo jedno ALI. Shema NE funkcionira.
Morao sam to shvatiti. Da bih to učinio, popeo sam se u termohigrometar. Bilo je recenzija (i više od jedne) o njemu.


Obdukcija nije izazvala nikakve poteškoće. Uradio sam ovo više puta.


U ovom slučaju me zanima samo senzor vlage. Ali sa njim to nije tako jednostavno. Ne zove tester. Morao sam potražiti Datasheet.


Ali ne zvoni jer mijenja svoju frekvencijsku impedanciju (radna frekvencija 1 kHz). Jednosmjerna struja ne zvoni. Ovdje uobičajeni multimetar neće pomoći.
Znatiželja me je navela da spojim osciloskop paralelno sa senzorom higrometra.
Evo kratkog videa šta sam video.

Uređaj ažurira svoja očitanja svakih 10 sekundi. Stoga se svakih 10 sekundi na senzoru pojavljuju oscilacije koje se bilježe osciloskopom. I ništa drugo! Senzor mijenja svoj otpor samo u odnosu na frekvenciju.
Blot-mozak hvata ove promjene i prikazuje rezultat na ekranu.
Morao sam i surfati internetom.
Tabela zavisnosti otpora senzora od vlažnosti i temperature (na frekvenciji od 1 kHz):


Senzor je veoma nespretan. Njegova otpornost se mijenja ne samo u zavisnosti od vlažnosti, već i od temperature. Štaviše, zavisnost je toliko nelinearna da se ne može analizirati.
Sada možemo izvući nedvosmislen zaključak: Modul koji se pregleda (relej vlage) ne može da radi U PRINCIPU! Komparator nije uređaj koji može dati frekvenciju senzoru vlažnosti i zatim analizirati primljene podatke. Najviše što može da uradi je da uporedi nivoe napona na svojim ulazima.
Ali ne, ne vjerujući više svojim zaključcima, otišao sam u najbližu radnju radio dijelova i kupio LM393 MS, doduše u drugom slučaju. Kupio sam u kojoj sam nosio, 30 ili 40 rubalja, ne sjećam se. Brzo sam sastavio matičnu ploču.

Povezano. NE RADI. Sve! Moramo da odustanemo.
Ali ne. Nada umire poslednja.
Odlučio sam kupiti sličan, ali pojednostavljen modul (bez releja) na Ali za 1,29 dolara. Tada je to bilo oko 70 rubalja.


Mislio sam da ću čak i u slučaju kvara i dalje imati senzor vlažnosti i gotov komparatorski krug za domaće proizvode za samo peni. Ovaj put bez antistatičke vrećice.


Obična torba sa zatvaračem.


Modul je drugačiji, ali kolo je isto.

Prepisao sam ovu šemu od mojih kineskih drugova. Sve je isto, samo nema releja.
Povezano. NE RADI. Sve!
Posljednja nada je umrla: (Ovdje sam završio svoje "nezgode."
Kinezi su navikli koristiti dijagrame.
Svi moduli koje ste dobili neće ostati neaktivni. Naći ću im upotrebu. Možete napraviti termalni relej ili foto relej. Shema je već spremna. Potrebno je samo ugraditi termistor ili svjetlosni senzor (fotootpornik). Ali to će biti druga priča.
I ovaj uređaj također ima pravo na život. Samo ne u ovom obliku. Prekidač vlažnosti u obliku koji sam dobio je BLUFF. Možda postoje na kineskom tržištu, ali ne sa takvim dizajnom kola.
To je sve.
Svako odlučuje za sebe kako pravilno iskoristiti informacije iz moje recenzije. Ako nešto nije jasno, postavljajte pitanja. Nadam se da je barem nekome pomoglo. Možda će neko htjeti da mi pomogne. Biću veoma zahvalan.
Sretno svima!
Skoro sam zaboravio da te podsetim. Senzor vlage (zmija) prekriven je posebnim aktivnim slojem, koji mu omogućava promjenu otpora. Ne dirajte aktivni sloj rukama! Također je potrebno obratiti pažnju na pare fluksa ili kolofonija.

Planiram kupiti +52 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +50 +102

Voda je život. Ako je u slavini, ili u radijatoru grijanja, ovo je dobro. A ako je na podu vašeg stana, ili na plafonu vašeg komšije ispod, to je veliki finansijski i moralni problem. Naravno, potrebno je redovno provjeravati sistem vodosnabdijevanja i grijanja na koroziju ili pukotine plastične cijevi. Međutim, do prodora vode obično dolazi iznenada, bez ikakvih znakova prijeteće opasnosti. Dobro je ako ste u ovom trenutku kod kuće i ne spavate. Ali, prema zakonu podlosti, curenje se dešava noću, ili kada niste kod kuće.

Jednostavna pravila za rješavanje ovog problema (posebno za stari stambeni fond, sa dotrajalim mrežama):

  • Redovno pregledavajte vodovodne cijevi i elementi sistema grijanja za nedostatke, mrlje rđe, čvrste spojeve itd.
  • Prilikom izlaska iz kuće zatvorite ulazni ventil na usponu.
  • Izvan sezone grijanja zatvorite slavine na radijatorima (ako ih ima).
  • Koristite sistem zaštite od curenja.

Razmotrit ćemo posljednju stavku na listi detaljnije.

Kako signalizirati curenje vode

Rješenje problema došlo je u svakodnevni život iz svijeta jahtinga. Budući da se donje prostorije broda (posebno skladišta) nalaze ispod vodene linije, voda se u njima redovno nakuplja. Posljedice su jasne, pitanje je kako se nositi s tim. Neracionalno je dodijeliti posebnog mornara na straži za kontrolu. Ko će onda dati komandu za uključivanje crpke?

Postoje učinkoviti tandemi: senzor prisutnosti vode i automatska pumpa. Čim senzor otkrije da je držanje puna, motor pumpe se uključuje i dolazi do pumpanja.

Senzor za vodu nije ništa drugo do običan plovak na šarki spojenoj na prekidač pumpe. Kada se nivo vode podigne za 1-2 cm, istovremeno se aktiviraju alarm i motor pumpe za vodu.

Udoban? Da. Sigurno? Naravno. Međutim, malo je vjerovatno da će takav sistem biti prikladan za stambenu zgradu.

  • Prvo, ako voda dostigne nivo od 1-2 cm po cijeloj površini prostorije, ona će preći prag ulazna vrataće dotrčati do podesta (da ne spominjemo komšije ispod).
  • Drugo, kaljužna pumpa je potpuno nepotrebna, jer se odmah mora pronaći i lokalizirati uzrok proboja.
  • Treće, plutajući sistem za sobe sa ravnim podom je neefikasan (za razliku od plovila sa kobiličastim dnom). Kada se dostigne "potreban" nivo za rad, kuća će se raspasti od vlage.

Stoga je potreban osjetljiviji alarmni sistem protiv curenja. Ovo je pitanje senzora, a izvršni dio dolazi u dvije vrste:

1. Samo alarm. Može biti svjetlosna, zvučna ili čak povezana na GSM mrežu. U tom slučaju ćete dobiti signal na svoj mobilni telefon i moći ćete daljinski pozvati hitnu pomoć.

2. Isključivanje dovoda vode (nažalost, ovaj dizajn ne radi sa sistemom grijanja, samo dovod vode). Nakon glavnog ventila, koji dovodi vodu iz uspona u stan (nije bitno da li je prije ili iza brojila), postavlja se elektromagnetski ventil. Kada se sa senzora pošalje signal, voda se isključuje i zaustavlja se daljnje plavljenje.

Naravno, sistem za zatvaranje vode takođe signalizira problem na bilo koji od gore navedenih načina. Vodoinstalaterske radnje nude ove uređaje u širokom asortimanu. Čini se da je materijalna šteta od poplava potencijalno veća od cijene mira. Međutim, većina građana živi po principu “dok grom ne udari, čovjek se neće prekrstiti”. I progresivniji (i razboritiji) vlasnici kuća izrađuju senzor za curenje vode vlastitim rukama.

Princip rada senzora curenja

Govoreći o blok dijagramu, sve je vrlo jednostavno. Određeni element fiksira tekućinu na mjestu njenog postavljanja i šalje signal izvršnom modulu. Koji, ovisno o postavkama, može dati svjetlosne ili zvučne signale i (ili) dati naredbu za zatvaranje ventila.

Kako rade senzori

Mehanizam plutanja nećemo razmatrati, jer nije efikasan kod kuće. Tamo je sve jednostavno: baza je pričvršćena na pod, plovak je okačen na šarku, koja, kada pluta, zatvara kontakte prekidača. Sličan princip (samo mehanički) se koristi i u WC vodokotliću.

Najčešće korišteni senzor je kontaktni senzor, koji koristi prirodnu sposobnost vode da provodi električnu struju.

Naravno, ovo nije punopravni prekidač kroz koji prolazi 220 volti. Osjetljivo kolo je spojeno na dvije kontaktne ploče (vidi sliku), koje detektuje čak i malu struju. Senzor može biti odvojen (kao na gornjoj fotografiji) ili ugrađen u zajedničko kućište. Ovo rješenje se koristi na mobilnim autonomnim senzorima koji se napajaju iz baterije ili akumulatora.

Ako nemate sistem" smart House“, a voda se dovodi bez ikakvih elektromagnetnih ventila, to je najjednostavniji senzor sa zvučnim alarmom koji se može koristiti kao startna opcija.

Domaći senzor najjednostavnijeg dizajna

Uprkos svojoj primitivnosti, senzor je prilično efikasan. Kućne majstore privlači ovaj model zbog jeftine cijene radio komponenti i mogućnosti sastavljanja doslovno "na koljenu".

Osnovni element (VT1) je NPN tranzistor serije BC515 (517, 618 i slično). On napaja zujalicu (B1). Ovo je najjednostavnija gotova zujalica sa ugrađenim generatorom, koja se može kupiti za novčiće ili skinuti sa nekog starog električnog uređaja. Potrebna snaga je oko 9 volti (posebno za ovaj krug). Postoje opcije za baterije od 3 ili 12 volti. U našem slučaju koristimo bateriju tipa Krona.

Kako shema funkcionira

Tajna je u osjetljivosti prijelaza kolektor-baza. Čim kroz njega počne teći minimalna struja, emiter se otvara i zvučni element se napaja. Čuje se škripa. LED se može povezati paralelno, dodajući vizuelnu signalizaciju.

Signal za otvaranje kolektorskog čvora daje upravo voda čije prisustvo treba signalizirati. Elektrode su izrađene od metala koji nije podložan koroziji. To mogu biti dva komada bakarne žice, koja se jednostavno može kalajisati. Priključne tačke na dijagramu: (Elektrode).

Takav senzor možete sastaviti na matičnoj ploči.

Zatim se uređaj stavlja u plastičnu kutiju (ili posudu za sapun), sa rupama na dnu. Preporučljivo je da ako voda uđe, ne dodiruje ploču. Ako želite estetiku, štampana ploča se može urezati.

Nedostatak takvog senzora je različita osjetljivost na različite vrste vode. Na primjer, destilat iz klima uređaja koji curi može ostati neprimijećen.

Zasnovan na konceptu: jeftin autonomni uređaj, ne može se integrirati u jedan sigurnosni sistem za vaš dom, čak ni onaj domaće izrade.

Složenije kolo, sa regulatorom osjetljivosti

Trošak takve sheme je također minimalan. Izvedeno na tranzistoru KT972A.

Princip rada je sličan prethodnoj verziji, s jednom razlikom. Generirani signal o prisutnosti curenja (nakon otvaranja emiterskog spoja tranzistora), umjesto signalnog uređaja (LED ili zvučni element), šalje se na namotaj releja. Bilo koji niskostrujni uređaj, kao što je RES 60, će učiniti. Glavna stvar je da napon napajanja kola odgovara karakteristikama releja. A sa njegovih kontakata, informacije se mogu poslati aktuatoru: sistem pametne kuće, alarmni sistem, GSM predajnik (na mobilni telefon), elektromagnetni ventil za hitne slučajeve.

Dodatna prednost ovog dizajna je mogućnost podešavanja osjetljivosti. Koristeći promjenjivi otpornik, regulira se prijelazna struja kolektor-baza. Možete podesiti prag odziva od pojave rose ili kondenzacije do potpunog uranjanja senzora (kontaktne ploče) u vodu.

Senzor curenja na LM7555 čipu

Ovaj radio element je analog mikrokruga LM555, samo sa nižim parametrima potrošnje energije. Informacije o prisutnosti vlage dolaze od kontaktne ploče, označene na ilustraciji kao "senzor":

Da biste povećali prag odziva, bolje ga je napraviti u obliku zasebne ploče spojene na glavni krug sa žicama s minimalnim otporom.

Najbolja opcija na fotografiji:

Ako ne želite da trošite novac na kupovinu takvog "graničnog prekidača", možete ga sami urezati. Samo obavezno prekrijte kontaktne puteve limom kako biste povećali otpornost na koroziju.

Čim se voda pojavi između staza, ploča postaje zatvoreni provodnik. Električna struja počinje da teče kroz komparator ugrađen u čip. Napon se brzo povećava do radnog praga, a tranzistor (koji djeluje kao ključ) se otvara. Desna strana dijagrama je komandno-izvršna. U zavisnosti od izvršenja, dešava se sledeće:

  1. Gornji dijagram. Aktivira se signal na takozvanom „buzeru“ (biperu) i svijetli opciono priključena LED dioda. Postoji još jedan slučaj upotrebe: nekoliko senzora se kombinuje u jedan paralelni krug sa zajedničkim zvučnim alarmom, a LED diode ostaju na svakom bloku. Kada se aktivira zvučni signal, precizno ćete odrediti (po svjetlu za slučaj nužde) koja se jedinica aktivirala.
  2. Donji dijagram. Signal sa senzora se šalje na elektromagnetni ventil za slučaj nužde koji se nalazi na usponu za dovod vode. U tom slučaju, voda se automatski isključuje, lokalizirajući problem. Ako u trenutku nesreće niste kod kuće, poplava se neće dogoditi, a materijalni gubici će biti minimalni.

Informacije: Naravno, možete napraviti i zaporni ventil vlastitim rukama. Međutim, bolje je kupiti ovaj složeni uređaj gotov.

Shema se može napraviti prema rasporedu štampana ploča, koji je podjednako pogodan i za LM7555 i za LM555. Uređaj se napaja od 5 volti.

Bitan! Napajanje mora biti galvanski izolirano od 220 volti kako opasan napon ne bi ušao u lokvu vode prilikom curenja.

Zapravo, idealna opcija je korištenje punjača sa starog mobilnog telefona.

Trošak takvog domaćeg proizvoda ne prelazi 50-100 rubalja (za kupovinu dijelova). Ako imate stare komponente na zalihama, možete smanjiti troškove na nulu.

Slučaj je po vašem nahođenju. Uz tako kompaktnu veličinu, pronaći odgovarajuću kutiju neće biti teško. Glavna stvar je da udaljenost od zajedničke ploče do kontaktne ploče senzora nije veća od 1 metar.

Opći principi za postavljanje senzora curenja

Svaki vlasnik prostora (stambenog ili poslovnog) zna gdje se nalaze vodovodne ili grijanje. Nema puno potencijalnih mjesta curenja:

  • slavine, miješalice;
  • spojnice, T-priključci (ovo posebno vrijedi za propilenske cijevi koje su spojene lemljenjem);
  • dovodne cijevi i prirubnice WC rezervoara, perilice rublja ili suđa, fleksibilna crijeva kuhinjskih slavina;
  • priključne tačke za mjerne uređaje (vodomjeri);
  • radijatori za grijanje (mogu curiti i po cijeloj površini i na spoju s glavnom linijom).

Naravno, idealno bi bilo da senzori budu locirani upravo ispod ovih uređaja. Ali tada ih može biti previše, čak i za opciju DIY.

Zapravo, dovoljna su 1-2 senzora po potencijalno opasnoj prostoriji. Ako se radi o kupaonici ili WC-u, u pravilu postoji prag za ulazna vrata. U ovom slučaju voda se skuplja kao u tavi, sloj može doseći 1-2 cm dok se tekućina ne prolije kroz prag. U ovom slučaju, mjesto instalacije nije kritično, glavna stvar je da senzor ne ometa kretanje po prostoriji.

U kuhinji se senzori postavljaju na pod ispod sudopera, iza veš mašine ili Mašina za suđe. Ako dođe do curenja, prvo će se formirati lokva u kojoj će se oglasiti alarm.

U ostalim prostorijama uređaj se postavlja ispod radijatora grijanja, jer se vodovodne cijevi ne polažu kroz spavaću ili dnevnu sobu.

Ne bi bilo suvišno ugraditi senzor u nišu kroz koju prolaze usponi cjevovoda i kanalizacije.

Najkritičnije tačke proboja vode

Sa ujednačenim radnim pritiskom, rizik od curenja je minimalan. Isto važi i za miksere i slavine, ako glatko otvarate (zatvarate) vodu. Slaba tačka cevovodnog sistema manifestuje se tokom vodenog udara:

  • kada je zatvoren, ventil za dovod vode u mašinu za pranje veša stvara pritisak koji je 2-3 puta veći od nominalne vrednosti vodovodnog sistema;
  • isto, ali u manjoj mjeri, vrijedi i za armature za zaključavanje WC vodokotlića;
  • Radijatori za grijanje (kao i njihove priključne tačke na sistem) često ne izdržavaju tlačna ispitivanja koja vrše kompanije za grijanje.

Kako pravilno postaviti senzore

Kontaktna ploča treba biti smještena što bliže površini poda bez dodirivanja. Optimalna udaljenost: 2–3 mm. Ako su kontakti postavljeni direktno na pod, dolazi do stalnih lažnih alarma zbog kondenzacije. Velika udaljenost smanjuje efikasnost zaštite. 20-30 milimetara vode je već problem. Što prije senzor proradi, manji su gubici.

referentne informacije

Bez obzira na to da li je sistem za zaštitu od curenja kupljen u trgovini ili ste ga sami izradili, morate znati jedinstvene standarde za njegov rad.

Klasifikacija uređaja

  • Po broju sekundarnih zaštitnih uređaja na objektu (zaporni ventili za slučaj nužde sa elektromagnetnim pogonom). Senzori curenja ne bi trebali isključiti sve dovode vode ako su sistemi za zatvaranje raspoređeni među potrošačima. Lokalizirana je samo linija na kojoj je otkriveno curenje.
  • Prema načinu dostavljanja informacija o nesreći u vodosnabdijevanju (grijanje). Lokalni alarm pretpostavlja da su ljudi prisutni na lokaciji. Daljinski prenesene informacije organizirane su uzimajući u obzir brz dolazak vlasnika ili servisne ekipe. Inače je beskorisno.
  • Način obavještavanja: lokalni zvučni ili svjetlosni alarm (na svakom senzoru) ili izlaz informacija na jedan daljinski upravljač.
  • Zaštita od lažnih pozitivnih rezultata. Tipično, fino podešeni senzori rade efikasnije.
  • Mehanička ili električna zaštita. Mehanički primjer - Aqua Stop sistem na dovodnim crijevima mašine za pranje veša. Na takvim uređajima nema alarma, opseg primjene je ograničen. Samoproizvodnja nemoguće.

Zaključak

Trošeći malo vremena i minimum novca, možete se zaštititi od ozbiljnih finansijskih problema povezanih s poplavom u vašem stanu.

Video na temu

Ovaj članak je namijenjen onima koji se ne smatraju stručnjacima za popravke. kućanskih aparata i nema detaljna znanja iz elektrotehnike i radiotehnike, ali želi samostalno popraviti ultrazvučni ovlaživač zraka.
Kao što znate, kvarovi na kućanskim aparatima mogu biti jednostavni ili složeni. Jednostavni uključuju zamjenu električnog utikača ili cijelog kabela za napajanje, zamjenu osigurača, zamjenu četkica elektromotora itd. Jedan od najjednostavnijih kvarova ultrazvučnog ovlaživača je zamena ultrazvučne membrane. Ovo je pitanje kojem je posvećen ovaj članak.
Za bolje razumijevanje, pogledajmo princip rada ultrazvučnog ovlaživača zraka.

Dizajn određenog ovlaživača zraka može se razlikovati od prikazanog dijagrama, ali njegovi glavni elementi bit će prisutni u ovom ili onom obliku.

Upravljačka jedinica (1) Ovo je elektroničko kolo koje uključuje mikrokontroler s elementima koji osiguravaju njegov rad. Upravljačka jedinica može biti izrađena kao poseban uređaj ili biti sastavni dio modula na kojem se nalaze indikator i tipkovnica. Kao što ime govori, ovaj blok kontrolira rad cijelog uređaja. Na njegovu komandu prikazuje se status ovlaživača i podešavaju njegovi režimi rada pomoću tastature. Upravljačka jedinica prati status senzora i, ovisno o njihovom stanju, mijenja način rada uređaja. Na primjer, kada se postigne potrebna vlažnost i nema dovoljno vode u rezervoaru, stvaranje magle će prestati. U jednostavnim ovlaživačima, ova jedinica može biti odsutna, a senzori mogu biti povezani direktno na generator ili druge uređaje. Na slici su takve veze prikazane isprekidanom linijom.

Generator (2) ovo je elektronsko kolo koje generiše električni signal neophodan za rad ultrazvučnog emitera (3). Generator se sastoji od samog generatora koji postavlja električne oscilacije željene frekvencije i pojačala, obično napravljenog na tranzistoru i pojačava te oscilacije prije nego što ih dovede do ultrazvučne membrane (3). Često uzrok kvara ovlaživača može biti kvar ovog tranzistora i / ili elemenata koji osiguravaju njegov rad. Obično je generator dizajniran kao poseban modul.

Ultrazvučni emiter (3) Ovo je piezoelektrični uređaj koji je pod uticajem električna struja vibrira na ultrazvučnoj frekvenciji. Ultrazvuk je naziv za zvučne talase koji zbog svoje visoke frekvencije nisu čujni ljudskom uhu. Općenito se vjeruje da ljudi ne mogu čuti zvuk iznad 20 kHz (20 hiljada vibracija u sekundi). Mnogi ultrazvučni ovlaživači rade na frekvenciji od 1,7 MHz (1 milion 700 hiljada vibracija u sekundi), prirodno, takav zvuk ne može čuti nijedna osoba.
Pod uticajem takvih zvučnih talasa, voda se mehanički pretvara u maglu - sitne čestice vode koje imaju skoro sobnu temperaturu. U ultrazvučnom ovlaživaču nema ključanja vode; „para“ koja izlazi nije para.
Vrlo često se ova magla distribuira po prostoriji pomoću malog ventilatora (7) ugrađenog u ovlaživač.

Senzor nivoa vode (4) Obično se izrađuje u obliku plovka. S vremenom se mobilnost plovka može smanjiti zbog nakupljanja prljavštine, plaka itd. Ako plovak ne pluta kada ima vode, ovlaživač neće proizvoditi maglu, pod pretpostavkom da vode nema. Vratite pokretljivost plovka i uređaj će nastaviti s radom.

Napajanje (5) Ovo je elektroničko kolo dizajnirano da dobije napone potrebne za napajanje svih uređaja ovlaživača. Obično zaseban blok.

Senzor vlage (6). Sa ovim senzorom, ovlaživač će se moći samostalno uključivati ​​i isključivati, održavajući željenu vlažnost u prostoriji.

ventilator (7) osigurava širenje magle po vlažnoj prostoriji.

Tastatura i indikator obično se izrađuju u obliku jednog bloka i koriste se za postavljanje i prikaz radnih parametara ultrazvučnog ovlaživača zraka.

Senzori Broj i broj senzora može varirati ovisno o modelu ovlaživača. Najčešći senzori su senzor za prisustvo vode u posudi (4), vlažnost (6) i temperaturu. Često je senzor prisutnosti (nivoa) vode pričvršćen na generator, a ako nema dovoljno vode, generator prestaje raditi i kao rezultat toga dolazi do stvaranja magle.

Popravak kontrolne jedinice, napajanja i generatora od strane ne-specijalista je vrlo težak. Moguća je samo potpuna zamjena ovih jedinica, a za to je potrebno ispravno dijagnosticirati kvar.
Možda ćemo u sljedećim člancima govoriti o tome kako možete, s određenim stepenom vjerovatnoće, razumjeti koja je jedinica ovlaživača pokvarila i treba je zamijeniti.

Znakovi kvara ultrazvučnog piezo elementa u ovlaživaču

Možemo sa sigurnošću reći da je piezoelektrični element pokvario ako ima pukotinu ili ako je otpala barem jedna žica zalemljena na emiter.

Možemo govoriti o prilično velikoj vjerojatnosti kvara ultrazvučne membrane ako se primijeti slabo ili potpuno odsutno zamagljivanje uz normalan rad svih ostalih dijelova ovlaživača. U ovom slučaju, vjerovatnoća kvara generatora je također velika. Iako je ovaj slučaj nešto dvosmisleniji od prvog, prvo možete zamijeniti emiter, a ako to ne pomogne, onda sklop generatora. Oba dijela nisu skupa i posao njihove zamjene je prilično jednostavan. Naravno, mala je šansa da nakon ovih zamjena uređaj neće raditi, ali nije velika. Ali imat ćete priliku uštedjeti na posjeti radionici, petljati se s opremom i naučiti nešto novo za sebe. Slažete se, ovo nije visoka cijena za toliko užitaka!

Upute za zamjenu ultrazvučnog emitera (membrane) na primjeru ovlaživača zraka Polaris PUH 0206Di

1. Isključite ovlaživač iz utičnice.

2. Uklonite rezervoar za vodu, ispustite vodu sa dna ovlaživača i obrišite preostalu vodu krpom.

3. Otvorite kućište. Da biste to učinili, odvrnite nekoliko vijaka koji povezuju dijelove kućišta u jednu cjelinu. Pažljivo pogledajte koje odvijače koristite. Ponekad su svi ili jedan šraf napravljen za "lukavi" (ne Phillips ili prorezni) odvijač.


4. Pažljivo pregledajte unutrašnjost. Obratite pažnju na prisustvo ili odsustvo karakterističnog mirisa izgorele plastike, žičane pletenice i sl., i crnila na telu, žicama i elektronskim uređajima. Obratite pažnju na integritet žica. Ne bi trebalo biti labavih krajeva žice. Pregledajte elektroničke ploče radi integriteta dijelova koji su na njima instalirani.



5. Odredite gdje se nalaze glavni elementi ovlaživača. Pronađite generator i ultrazvučni emiter. Pogledajte kako su osigurani. Zapišite koje su žice, koje boje i na kojoj lokaciji spojene na generator i emiter. Slikajte ako je moguće.

6. Odvrnite zavrtnje za montažu emitera i odvojite ili odlemite žice emitera od generatora. Ovo može zahtijevati uklanjanje generatora.


7. Skinite gumeni ili silikonski zaptivni prsten sa emitera.

8. Pregledajte emiter, obratite pažnju na prisustvo pukotina i nepouzdano pričvršćivanje žica. Da biste identificirali kvarove, primijenite blagu silu na emiter i žice. (U mom slučaju nema šta da se pregleda, sve je jasno!)


9. Izmjerite prečnik emitera bez O-prstena.

10. Ako se na emiteru pronađu kvarovi, kupite novi i zamijenite ga. Gdje kupiti membranu za ultrazvučni ovlaživač zraka?


11. Ako nedostaci nisu vidljivi, odaberite:

a) sastavite sve nazad, ako ne radi, onda odnesite u radionicu ili kupite novi ovlaživač

b) zamijenite emiter; ako ne radi, odnesite ga u radionicu ili kupite novi ovlaživač

Video. Kako promijeniti membranu u ovlaživaču zraka vlastitim rukama.