Прокладка канализации в частном доме. Какую разводку труб отопления выбрать – виды и особенности вариантов Как проложить трубы в частном доме

Ни один современный частный дом не обходится без трубопровода, который укладывается в землю. Любая система подачи воды требует к себе особого отношения. В данной статье мы расскажем о том, как проложить водопроводную трубу под землей, и о нюансах, которые могут возникнуть при проведении данных работ.

Любой тип водопровода, если он проложен с соблюдением всех норм и требований, получится качественным, и прослужит весь отведенный срок эксплуатации с максимальной эффективностью.

Начальный этап работ

Любая прокладка водопроводных труб начинается с составления проекта. Схема должна быть качественно проработана, иначе система трубопровода не сможет функционировать должным образом. Это не значит, что проект должен стать чудом инженерной мысли – главное чтобы в готовой схеме вы легко ориентировались, чтобы при возникновении в процессе работы ошибок вы с легкостью смогли разобраться и быстро их решить.

В проекте обязательно должна присутствовать такая информация:

Свойства почвы – ее тип, рыхлая она, каменистая или песчаная.
Площадь земли, по которой будет прокладываться труба. Нужно рассчитать, чтобы всегда можно было рассмотреть количество развилок и входов.

Помните, что прокладка труб водоснабжения должна проходить по заранее выровненному участку. Игнорирование этого нюанса может повлечь неожиданные плохие последствия в скором будущем.

Глубина закладки труб водопровода

Безусловно, чтобы правильно выполнить прокладку труб под землей, стоит учитывать множество условий, ведь любое отклонение от норм может привести к неполадкам в работе всей системы водопровода. Например, принимая решение, насколько можно углублять трубу в землю, стоит учесть материал, из которого она сделана.

Кроме того, нужно будет изучить индивидуальные характеристики каждой разновидности труб, чтобы понять, в каких случаях целесообразно применять тот или иной тип изделий.

Как показывает практика, оптимальной считается труба для водоснабжения частного дома под землей типа «ПНД PN10», изготовленная из полиэтилена.

Изделия данного вида отличаются такими качествами:

абсолютная неподверженность коррозии, в отличие от металлических аналогов;
допустимое рабочее давление в системе составляет 10 атмосфер, к тому же, такие трубы можно легко согнуть для получения нужной конфигурации;
устойчивость к перепадам температур во время смены сезонов года.

Тонкости подземной прокладки водопроводных коммуникаций

Когда речь идет о наземной части водопровода, тут нужно отдавать предпочтение изделиям, достаточно прочным и надежным, чтобы успешно противостоять перепадам температуры и давления. В данном случае прекрасно подойдет описанный выше тип труб, еще одно достоинство которого в удобстве монтажа с помощью фитинговых крепежей.

А чтобы было легче определиться, какие трубы для водопровода в земле лучше подойдут в каждом конкретном случае, стоит обратить внимание на имеющиеся готовые проекты водопроводов, проверенные практикой, а также учесть требования технических нормативов. При таком подходе вы получите незатратный и качественный водопровод, причем проложенный без особых усилий.

Технические нормативы для заглубленных систем

Узнать информацию, насколько глубоко должна пролегать труба для водопровода в земле, можно из специального документа – СНиПа. Там прописаны все тонкости и характеристики для труб из различных материалов, а также расписано на какой именно глубине можно прокладывать тот или иной тип изделий. В сущности, этот документ содержит очень много разнообразной информации, большинство из которой будет вам, если не совсем интересной, то, по крайней мере, полезной, ведь снимет много сопутствующих вопросов.

Согласно НПА минимальной глубиной прокладки любой трубы является расстояние в 1,5 метра, поскольку, зачастую, в зимний период почва промерзает примерно на 1,4 метра. Если же не соблюсти такую глубину, то можно столкнуться с повреждением водопроводных коммуникаций, что существенно затруднит, если не сделает совсем невозможной, дальнейшую эксплуатацию системы.

Стоит отметить, что глубина промерзания во многом зависит от типа почвы в конкретном регионе. Чтобы узнать точно этот показатель, стоит проконсультироваться со специалистами, которые подскажут вам всю необходимую информацию, которую вам нужно знать. Вооруженные информацией, вы сможете избежать множества возможных проблем, связанных с перепадами температур и промерзанием грунта.

Тем не менее, если возможности получения профессиональной консультации у вас нет, то просто сделайте траншею немного глубже. Прокладывая трубы в 1,6 метрах от поверхности, ваш водопровод будет защищен от любых неожиданностей, связанных с сильными зимними морозами.

Наиболее часто допускаемые ошибки при подземной прокладке труб

Подземная прокладка коммуникаций, естественно, во многом зависит от типа грунта в конкретном месте. И, зачастую, с ним возникает немало сложностей во время работы, поскольку состав почвы может просто не дать возможности углубить трубы на расстояние, заложенное в СНиПе. В частности, грунт может быть очень плотным, каменистым или заболоченным, так что вы просто не сможете добрать до нужной глубины. В таком случае зимой может возникнуть немало сложностей.

Однако даже в таком случае есть выход из положения – утепление трубопровода различными способами. В данном случае целесообразным вариантом будет вырыть траншею настолько глубоко, насколько получится, и хорошо утеплить трубы.

Стоит отметить, что утеплить водопроводную трубу будет совсем нелишним в любой ситуации, даже, если вы сможете максимально заглубить систему. Одним из лучших вариантов утепления считается прокладка вдоль трубы греющего кабеля.

Тем не менее, такой способ является совсем не дешевым и сопряжен со значительными финансовыми и трудовыми затратами. Но все же он считается самым надежным. Конечно, выполняя всю работу самостоятельно, вы сможете немного сэкономить, да еще и наберетесь некоторого опыта, который может пригодиться в будущем.

Если вы живете в регионе, где зима достаточно мягкая, то не вдавайтесь в крайности. Слишком близко к поверхности располагать водопроводные трубы не стоит из-за риска механических повреждений. В то же время, углублять их слишком сильно чревато появлением трещин из-за высокого давления грунта, что со временем приведет к выходу системы из строя.

Методы утепления

Выполнять работы по утеплению труб для воды нужно обязательно, ведь при низкой температуре вода замерзнет, и система перестанет работать. Поэтому важно заранее приложить все усилия, чтобы подобных неприятностей не случилось. Особенно это касается наземной части трубы, проходящей по улице и по неотапливаемым помещениям.

Чтобы определиться с правильным материалом для выполнения утепления, стоит учесть такие факторы:

поскольку в частном секторе все строительные работы хозяева, зачастую, производят самостоятельно, процесс монтажа утеплителя должен быть максимально простым и удобным, чтобы не создавать сложностей для новичков;
продолжительный срок службы изделий, который позволит обойтись без дополнительных мер как можно дольше;
негорючесть материала и его пожарная безопасность;
создание герметичного покрытия;
правильное соотношение качества и цены материала, что очень важно.

Итак, учитывая все перечисленные факторы, утеплитель должен соответствовать таким параметрам:

низкая теплопроводность;
способность хорошо впитывать влагу;
устойчивость к воздействию окружающей среды;
устойчивость к температурным колебаниям.

Все эти показатели являются определяющими при выборе оптимального материала для утепления труб. По большому счету разновидностей утепляющих материалов немного, поэтому выбрать что-то подходящее не так сложно.

Если монтаж водопровода выполнен из металлопластиковых труб, то выбор можно остановить на тепловолокне. Оно имеет небольшую плотность, что является его главным достоинством. Однако такой материал нуждается в дополнительной изоляции, что существенно повышает продолжительность и стоимость работы.

Базальтовая вата отличается хорошими качественными характеристиками и удобным способом укладки, однако, стоит такой утеплитель достаточно дорого.

Пенополистирол является отличным материалом для утепления, он весьма востребован среди потребителей. Его можно использовать как для внешних, так и для внутренних работ, причем прочность материала позволяет его повторное применение в случае демонтажа системы для ремонта, например.

Чтобы произвести укладку пенополистирола, скорлупу нужно разделить надвое, сначала первую часть наденьте на трубу, а затем вторую – поместите внахлест. После монтажа всех элементов утепления стыки нужно загерметизировать несколькими слоями скотча. Скорлупу фасонного типа очень удобно применять во время работы с углами и поворотами в системе водопровода. Таким образом, в утеплении труб с помощью пенополистирола нет ничего сложного – с работой справится даже новичок.

Чтобы разобрать слой данного утеплителя, все указанные манипуляции нужно будет выполнить в обратной последовательности.

Итак, в заключение можно сказать, что при условии соблюдения всех принятых правил и нормативов прокладки подземных коммуникаций, вы сможете получить качественную и долговечную систему водоснабжения. Отметим, что при подводке труб для воды к дому, не стоит спешить засыпать траншею. Сначала стоит провести пробный запуск, чтобы исключить любые неполадки и вовремя их исправить. В конце нужно еще раз внимательно осмотреть места стыков, убедиться, что все работает правильно. Только тогда можно считать работу законченной.

Труба для водопровода в земле: какая лучше, прокладка водоснабжения частного дома, как проложить под землей

Как проложить трубы под землей: варианты и средства

Прокладка трубопровода – работа, с которой сталкивается практически любой обладатель дачи или загородного дома. Дело в том, что наземный монтаж водопровода или отопления допускается только в неблагоустроенных районах, где конструкция никому не мешает или где нет возможности разместить систему под землей. Во всех остальных случаях предполагается подземный монтаж.

Основная проблема при передаче жидкости, особенно горячей – потеря тепла при перемещении. Из-за этого и рекомендуется подземная укладка: потери на воздухе будут намного выше, в то время как грунт проводит тепло хуже. На практике этого, конечно, недостаточно и труба в землю укладывается обязательно с утеплителем.

Применяют для этого вполне привычные материалы – базальтовая вата, вспененный полиэтилен, пенополистирол. Толщина теплоизоляционного слоя рассчитывается с учетом погоды. В некоторых случаях допускается даже использование греющего кабеля.

Второе обязательное требование – определение глубины. Трубопровод должен располагаться ниже уровня промерзания грунта. В противном случае велик риск замерзания воды и, соответственно, повреждение системы. Для средних регионов уровень промерзания около 1,4 м. Оптимальной глубиной для водопроводной системы считают 1,6 м. Большая глубина не рекомендуется, поскольку изделие может не выдержать давления грунта, особенно если речь идет о водоводах ПНД.

Трубопровод размещается в земле в уже готовом виде – собранном и утепленном, так что все работы по сварке должны быть завершены до монтажа.

Сама же технология сборки водопровода несложная, если правильно рассчитана схема.

Сообразуясь с планом, выкапывают траншею на нужную глубину. Ширина невелика: для одного водовода ПНД. например, достаточно 40–50 см.
Чаще всего при частном строительстве вводный кран устанавливают в колодце. Иногда водомерный счетчик устанавливается там же. В стенке такого колодца проделывают отверстие, равное размерам водовода, и опускают в колодец собранный и теплоизолированный трубопровод.
Если счетчик размещается в колодце, то правильно будет сразу же вывести наверх гусак. Сам счетчик монтируется перед всеми кранами.
Водопровод входит в дом на той же глубине, что он размещается в траншее. Монтаж вверх разрешается только внутри здания.
Траншея засыпается песком, пока над водоводом не образуется слой песка толщиной в 5– 10 см. Затем траншея засыпается грунтом.

Как проложить водопроводную трубу под землей, по видео можно узнать в подробностях.

В тех случаях, когда перед колодцем возникает какое-то препятствие – дорога, например, что не редкость на дачном участке, где колодцем пользуется не один человек, возникает вопрос, как проложить трубу под землей, не копая. Технология такая существует, но на поверку в большинстве случаев прокладывать траншею дешевле.

Чтобы уложить трубопровод не копая, необходимо довести обычную траншею до препятствия. Затем обустраивают на дне траншеи выемки и закрепляют опорную площадку из бруса. Грунт на нужном участке прокалывают 3-метровой цельной штангой. Штанга упирается в домкрат, последний опирается о площадку. Таким образом можно проколоть участок под дорогой, не копая.

Укладка системы отопления

Проложить трубу отопления под землей можно таким же образом, как водопроводную. Но к перечисленным выше требованиям добавляются еще несколько:

допускается размещение отопительных труб выше уровня промерзания. Но в этом случае теплоизоляция должна быть намного лучше и предусмотрена защита от замерзания воды. Проложить систему ниже уровня промерзания в итоге всегда дешевле;

обратная труба ни в коем случае не должна быть выше или на одном уровне с подающей;
правильно будет предусмотреть и дополнительную защиту от давления грунта, особенно при опасности подвижек или высоких грунтовых водах.

Теплоизоляционные материалы для отопительных водоводов применяются те же. На фото – отопительная система в «скорлупе» из пенополистирола.

Прокладка водопровода в земле

Обустройство частного участка для постоянного или сезонного проживания включает в себя в том числе и оборудование системы водоснабжения дома. Наиболее удачным решением этого вопроса является прокладка водопровода в земле.

Подобная система водоснабжения, спроектированная и реализованная с учетом всех требований к используемому строительному материалу, обладает рядом достоинств, которыми не может похвастать система, смонтированная любым другим способом.

Проложенный в земле водопровод служит не только в теплое время, но и в зимний период, позволяя доставлять воду в дом из скважины или колодца.
Он защищен от любых механических или внешних воздействий.
Даже будучи расположенным на приличной глубине, водопровод легко поддается ремонту или замене части труб, пришедших в негодность.

Проектирование системы водоснабжения

Проектирование водоснабжения

Проектирование системы водоснабжения включает в себя нижеперечисленные пункты:

Анализ местности, в частности, грунта и рельефа, для оптимальной прокладки системы водоснабжения в земле.
Выбор труб из определенного материала, подходящего для монтажа системы водопровода, а также необходимых дополнительных аксессуаров.
Расчет длины труб для реализации водопровода.
Выкапывание траншей и их обустройство.
Монтаж водопровода и его тестирование с последующим окончательным оборудованием.

Существующий рельеф местности, а также климатические условия, значительно влияют на создание и расположение системы водоснабжения на частном участке. В частности, большое значение имеет глубина промерзания и вариант системы водоснабжения, которую планируется расположить на участке. Так, если нужно снабжение дома водой и в зимнее время, прокладка водопровода в земле должна осуществляться ниже уровня промерзания. При неровном рельефе местности необходимо учесть угол наклона всей системы водопровода и предусмотреть необходимое давление в трубах для нормальной подачи воды в дом и ее выведении за пределы здания. На участке с ровной местностью профессионалы советуют искусственно создать уклон в 1-2 см для лучшего продвижения воды в трубах. При неровном рельефе это значение должно быть увеличено или уменьшено в нужную сторону. Большое значение следует уделить расположению других систем на участке, чтобы водопровод не пересекся ни с одной из них.

Полипропиленовые водопроводные трубы

В последнее время среди владельцев загородных участков все большую популярность зарабатывают полимерные трубы из пропилена. Они имеют массу преимуществ по сравнению с бетонными трубами или чугунными трубами для прокладки водопровода. Они:

Легки и просты в укладке.
Имеют высокую прочность, не ржавеют, не портятся со временем и не подвержены отложениям с внутренней стороны трубы, что ухудшает проходимость по трубе.
Меньше подвержены разрушительным воздействиям со стороны почвы и воды. Благодаря обустраиваемой подушке из песка и гравия способны выдержать любые температуры.
Совершенно безопасны для подачи воды, в том числе и для питья.

Прокладываем водопровод

Врезка в центральный водопровод

Монтаж системы водоснабжения производится следующим образом:

Уточняют расположение водопровода в соответствии с глубиной промерзания грунта в данной местности.
Приобретают полипропиленовые трубы с необходимыми аксессуарами: соединительными фитингами, тройниками и другими деталями. Вместе с этим закупают материал для гидроизоляции и утепления. В случаях, когда планируется обязательная эксплуатация водопровода в зимний период, рекомендуется проложить вдоль труб обогревающий кабель.
Готовят песок и щебень для оборудования траншеи; необходимый инструмент: лопату, шнур для выравнивания траншеи, рулетку, уровень.
Обустраивают смотровой колодец при входе трубы в дом и выходе из него. Монтируют запорный клапан.

Траншея под водопровод

Копают траншеи. Проверяют необходимый угол уклона в соответствии с рельефом на участке. Глубина начинается от 1,2 -1,4 м, ширина не превышает 60 см.

На дно траншеи укладывается песчано-гравийная смесь. В летний период ее необходимо утрамбовать и пролить во избежание последующей усадки водопровода.

На нее стелется гидроизоляция и утеплитель, опускаются смонтированные части водопровода. Если крепления труб между собой подразумевают специальную пайку, необходимо провести ее еще до укладки труб в траншею.

Утепление трубы

Полностью смонтированный водопровод перед окончательной засыпкой тестируется в течение суток. Если проблем с движением воды по трубам нет, то смонтированный водопровод закрывают утеплителем и гидроизоляцией, засыпают остатком песчано-гравийной смеси и грунтом. Если существуют проблемные места в готовой системе водоснабжения, то над ними устраивают небольшие люки, дающие доступ для замены деталей или устранения неисправностей.

Проведенный таким образом водопровод при соблюдении всех требуемых технических норм прослужит на участке длительное время, не ржавея и не портясь.

Прокладка водопровода в земле - прокладываем систему водоснабжения

Как сделать проект системы водоснабжения. Технология монтажа водопровода в грунте.

Как проложить водопроводную трубу под землей

Проложить водопроводную трубу под землей намного экономичнее нежели утепление наземной линии. Но стоит знать, что и под землей требуется тщательное утепление трубы водопровода. Начинаться монтаж такой линии может в любом направлении: внутренняя разводка – вводный кран или, наоборот, от крана к дому. Чаще всего вводный кран располагают в специальном колодце, который находится на территории частного домовладения. Это может быть металлический или полипропиленовый кран.

Первым этапом прокладки водопровода является разрытие траншеи на нужную глубину. Затем в стенке колодца из траншеи проделывается отверстие диаметром, равным труба плюс утеплитель. Со стороны траншеи в колодец запускается заранее сваренная и утепленная труба.

В том случае, если планируется устанавливать счетчик воды в доме, при желании смонтировать уличную колонку во дворе, придется тянуть дополнительную трубу из дома во двор. Если же водомерный узел будет устанавливаться в колодце, то можно сразу вывести гусак наверх. Он пригодится и для строительных работ и будет полезен в дальнейшем, для бытовых целей.

Для этого просто нужно впаять подходящий тройник, сделать это «потом» будет гораздо проблематичнее. Ошибкой многих является вывод такой колонки прямо вверх, через крышку, которой закрывается колодец. Воде гораздо легче попасть внутрь сверху – вниз. Гораздо лучше выводить трубу через ту же стенку, что и основная линия. Для этого выбуривается отверстие точно над местом, где будет впаиваться тройник.

Под отверстием производятся остальные соединения.

Конструкция должна соответствовать условию: необходим участок, на котором будет устанавливаться счетчик воды, и участок этот должен быть перед всеми возможными кранами. Так выглядит подключение в колодце:

Здесь водомер будет устанавливаться на горизонтальном участке.

В здание водопровод должен зайти на той же глубине. Вверх труба поднимается уже внутри дома.

После того, как линия заведена, можно закончить все уличные работы. Погода может измениться и траншея, в случае дождя, может наполниться водой, что не есть хорошо. Труба, предварительно утепленная, сначала засыпается песком.

Засыпается она до тех пор, пока слой песка в 5-10 см не скроет утеплитель.

Внутри дома труба должна лежать так, чтобы в процессе строительных работ ее не повредили. Если для этого необходимо прокопать небольшое углубление, лучше это сделать. Зайдя в здание в траншее линия продолжает свой путь к месту, откуда начнется вся разводка.

В этой точке нужно установить еще один вводный кран, который в дальнейшем будет основным, рабочим краном. Для удобства после крана можно вывести еще один гусак, на время проведения внутренних работ.

Трубу внутри здания также лучше поместить в утеплитель. Внутри него температура сохранится более равномерной, что послужит защитой от конденсата.

В местах поворота трубы нужно постараться учесть одну маленькую, но важную деталь: там, где есть такая возможность, вместо одного уголка в 90° лучше установить два по 45°. Это уменьшит сопротивление воды, и сохранит диаметр основной линии до самого вводного крана в доме.

Если во время устройства линии водопровода нет необходимости впаивать поворотные углы, лучше этого не делать.

После того, как линия смонтирована, перед засыпкой, необходимо доутеплять все незакрытые участки трубопровода (чаще это места поворотов). Скрепить утеплитель можно скотчем.

Как проложить водопроводную трубу под землей, смогЁм сами

Любой водопровод начинается с проекта. Практичнее и эстетичнее проложить водопроводную трубу под землей. Не исключение и частный сектор. Глубина колодца, а

Собственный дом – это «завод» по производству счастья и комфорта. Так мечтают жить многие. Вас не смогут залить соседи сверху, вы не будете проводить бессонные ночи из-за рока, льющегося с нижнего этажа. Вам не придется мерзнуть, полагаясь на батареи с температурой на усмотрение государства. Вы установите коммуникации там, где вам заблагорассудится, и построите то количество санузлов, которое захотите. Однако обустройство такого райского «гнездышка» – обширный кусок работы, который вам придется проделать. Начнем с коммуникаций – как проложить трубы канализации в частном доме?

Давайте учиться монтировать канализационную систему?

Базовые правила проектирования

Начинаться установка канализационных труб в частном доме должна с проекта. Неважно, своими руками вы решили все проделать или нанять соответствующую службу, план все равно нужен. Он – «путеводитель» работ. Подумайте, где обустроить умывальники, унитазы и другие составляющие коммуникации. Разводка по методике «по ходу дела» – не самый оптимальный вариант для домохозяина, желающего сделать «гнездышко» уютным.

Пример готовой схемы канализации

Чтобы понять, как проложить канализационные трубы в частном доме, выработайте требования к системе, а для этого ответьте на такие вопросы:

Кто будет осуществлять работы – вы или нанятая бригада.
Сколько человек будет постоянно пользоваться коммуникациями, ведь от этого зависит количество и объем стоков.
Планируете ли вы проживать в доме круглый год или будете проводить тут только летнюю пору.
Реально ли подключить коммуникации к центральной очистительной системе.
Какую очистную установку вы планируете эксплуатировать (септик, биостанцию, накопитель).

Если ответы на указанные вопросы получены, можно приступать к проектированию. Естественно, что идеальный вариант – чтобы разводка канализационных труб в частном доме планировалась одновременно с составлением проекта самого строения. Тогда можно компактно расположить точки водозабора, разработать самую простую схему коммуникаций, которую будет легко претворить в жизнь. При таком плане удастся свести все стоки в один стояк.

Стоит обратить внимание! Не располагайте санузел и кухню в разных концах дома, иначе придется делать два септика, что значительно увеличит бюджет на проведение коммуникаций.

К выгребной яме должен быть удобный подъезд, иначе вы не сможете ее чистить

Рассмотрим, как прокладывать канализационные трубы в частном доме. Начнем с «сердца» коммуникаций – очистного узла.

Требования к очистному сооружению

Определение места установки септика – один из самых важных моментов в проектировании сети. Место монтажа очистной системы должно соответствовать не только требованиям строительной технологии, но и санитарным нормам.

Запоминайте базовые критерии к месторасположению септика:

минимальная удаленность от дома – 5 метров, слишком далеко размещать очистную яму тоже не стоит, поскольку каждый метр трубопровода – это хорошие деньги;
минимальная удаленность от забора – 2 метра;
минимальная удаленность от колодца с питьевой водой – 30 метров;
удобный подъезд, поскольку время от времени сооружение придется чистить, а для этого придется вызывать специальную машину;
расстояние между трубопроводом подачи воды и стока должно быть от 3 метров.

Система септика считается оптимальной для частного дома. Хоть это сооружение обойдется вам дороже выгребной ямы, зато займет меньше места. Станция биологической очистки не займет более 1 квадратного метра. Очищенная вода поступает на участок. Сухие отходы из системы достаточно удалять раз в год.

Схема выгребной ямы

Порядок работ

Наружная канализация

Коммуникации за пределами дома – важная составляющая системы канализации. Если внутренняя система водоотвода частного дома мало чем отличается от квартиры, то внешняя – существенно. С нее и начнем.

Сложность наружного участка канализации зависит от предполагаемого объема стоков, а также удаленности накопительного сооружения или центрального коллектора от основного строения. В случае минимальной удаленности, которая не предполагается резких изгибов сети, для прокладки понадобится только труба нужной длины и соответствующего диаметра.

Учтите, что уклон выводящего нечистоты трубопровода должен составлять минимум 0,8% в сторону приемника, а если конструкции с диаметром более 150 мм – 1%. Максимальный уровень – 15%.

Чаще всего для прокладки наружных коммуникаций задействуют трубы диаметром 150 мм, реже – 200 мм.

Если сеть за пределами дома протяженная, изгибы резкие, с уклоном перебор, то придется обустроить смотровые колодцы. Оптимальное место для их размещения – через 35 м системы на прямой местности либо на каждом повороте. Если строение подключено к канализации со стоком, размещенным в 2 метрах красной линии дома, то перед выходом трубопровода в центральную емкость сделайте контрольный колодец.

Прокладывайте трубы ниже уровня промерзания земли

Нюансы укладки труб

Работа упростится, если разводка труб канализации в частном доме уже была произведена до вас. В таком случае вам просто придется поменять старые конструкции на новые трубы. Между тем есть в этом процессе и свои минусы: вряд ли вы уже сможете что-то изменить. Если изначально были допущены грубые ошибки, часть из них исправить «малой кровью» уже не удастся. Придется все переделывать. А для этого понадобится поднять пол. Также не исключено, что доведется углублять выводящий трубопровод. А именно: выкопать яму под фундаментом по глубине превышающую 1 метр (если измерять от верхнего до нижнего края фундамента). При таких исходных данных даже в условиях суровой российской зимы система канализации будет защищена от промерзания. А вот часть во дворе следует расположить еще глубже, чтобы достичь необходимого уклона (каждые 10 м углубляйте трубопровод на 0,5 м).

Дно траншеи необходимо покрыть 20-сантиметровым слоем песка, чтобы уберечь конструкцию от высокого давления: она просто просядет до нужного уровня, когда вы засыплете канавы.

Уделите герметизации стыков, соединения выполняйте на совесть, используя качественные крепления.

Важным моментом является страховка от засорения труб, которая представляет собой череду тройников, установленных через каждые пару метров и образующих собой ревизию, расположенную через каждые 4-5 метров. Эти конструкции – помощники по очистке сети канализации. Благодаря ревизиям вы сможете бороться с засорами в сети без раскапывания траншей.

Это важно знать! Выход трубопровода ревизии следует закрывать заглушкой.

Внутренний блок работ – самый хлопотный

Внутренний трубопровод

Прокладка системы внутри дома занимает львиную долю от общего объема работ. Не удивительно, ведь каждому хозяину хочется, чтобы внутри «гнездышко» было красивым и уютным. Какие есть советы в этом направлении?

Санузлы и кухню размещайте в одной части дома, но можно на разных этажах.

Если же захотите каждую из комнат оборудовать отдельным санузлом, то сточную трубу лучше разместить в центре постройки. Ванные, туалетные комнаты, кухню расположить вокруг этой конструкции – будто лепестки цветка. Если этажей много, разумно будет смонтировать два стояка, чтобы уменьшить нагрузку и уберечь трубопровод от прорыва.

Вам хватит по одному санузлу на каждый из этажей? Тогда расположите ванные комнаты и туалеты так, чтобы слив попадал в один стояк – по вертикали.

Так выглядит разводка труб в санузле

Что касательно диаметра труб, прокладываемых внутри особняка, то для центральной сети остановитесь на 110 мм. Для подключения унитаза потребуется 100 мм, а для остальных точек – 50 мм. Главное – не забудьте оснастить конструкцию вентиляцией, а фрагменты труб под умывальниками и унитазами – коленными изгибами, дабы уберечь дом от неприятных «ароматов». По сливу придерживайтесь нормы до 3 градусов.

Совет любителям скрытой прокладки: не замуровывайте трубы в бетон, иначе в случае поломки не сможете до них добраться, не повредив отделку. Если в системе не будут присутствовать ревизии, придется разбивать бетон, рушить и пол, а и стены, а затем все заделывать.

Запомните удачный вариант прокладки канализационной сети: если санузлы размещены на уровне второго этажа и выше, прокладывайте систему на уровне потолка первого этажа или подвала. Практичная форма «маскировки» – зашивка труб в гипсокартонные короба.

Это важно знать! Если вы таки решили прятать канализацию в бетоне, то выбирайте не пластиковые трубы, поскольку пластмасса при нагреве увеличивается в длину. Если материал будет расширяться, бетон станет его сдерживать, трубы деформируются.

Как правильно соединять элементы

Если прокладываете канализационную сеть самостоятельно, запомните следующие рекомендации:

перед началом работ сделайте расчет, сколько и каких труб покупать;
приобретая трубы, убедитесь, что они не деформированы, не имеют трещин;
для монтажа канализации выбирайте изделия, защищенные от коррозии;
собирая сеть, действуйте по плану/проекту;
перед сборкой сети сделайте разметку трассы, по которой будет проходить трубопровод;
монтаж труб начинайте снизу;
если стояк разместите в неотапливаемом месте, непременно утеплите конструкцию.

Грамотно смонтированная система канализации – залог комфортной жизни в «гнездышке»

Теперь вам известны секреты, как проложить трубы канализации в частном доме. Пора закатывать рукава и браться за работу!

Видео: прокладка канализации

Разводка труб отопления в дома - весьма важная задача с множеством нюансов, показателем успешности которой служит коэффициент полезного действия.

Классификация разводки труб

Чтобы достичь максимальной эффективности теплоносителя в радиаторе, следует обстоятельно подойти к монтажу. Существует несколько видов разводки систем отопления, различающихся по конструкции и количеству задействованных труб.

Классификация разводок систем отопления:

плинтусная
однотрубная;
двухтрубная;
коллекторная.

Также имеются четыре варианта монтажа контуров:

Скрытый. В данном случае трубы утапливаются в штробы в стене либо стяжке.
Открытый. Трубы размещаются снаружи, такой вариант менее трудозатратный.
Вертикальный.
Горизонтальный.

Возможен естественный и принудительный ток воды в трубопроводе.

В целом существует два типа системы:

Открытая. При этом расширительный бачок контактирует с окружающей средой. Из-за этого нужно постоянно контролировать уровень воды в середине.
Закрытая. В такой конструкции обычно устанавливается постоянное внутреннее давление. Расширительный бачок включает в себя резиновую грушу с металлическим кожухом. При этом жидкость не контактирует с внешней средой.

Однотрубная система отопления

Данный вариант разводки труб отопления еще называют последовательным.

Особенности:

Можно сделать самоточный контур;
Достаточно экономичный вариант, для его реализации требуется минимум материалов;
Сочетается с системами открытого типа;
В зависимости от удаленности источников изменяется температура радиаторов, ближайший будет самым теплым, крайний - самым холодным;
Необходима установка байпасов, в противном случае при закупоривании любой батареи система перестает работать;
Для принудительного тока жидкости требуется мощный насос;
Строгие ограничения на количество радиаторов в стояке.

В горизонтальной системе основную трубу обычно маскируют в стяжке, от нее отходят патрубки к батареям. Теплоноситель подается сверху, а отходит уже снизу.

Важный нюанс: в обеих системах в основном используют метод «Ленинградка». Для его реализации требуется установка байпаса или перемычки. А значит, помимо основной трубы к радиатору, требуется еще одна, меньшего диаметра. Такой способ позволяет установить терморегулирующую головку, которая выровняет температуру в радиаторах. Кроме того, при завоздушивании система не прекратит свое функционирование.

Особенности монтажа однотрубной разводки:

С самого начала в любом случае устанавливается котел.
Если вы используете вертикальную конструкцию с естественной циркуляцией, то необходимо выбирать подающую трубу большого диаметра. Такой подход позволит горячему потоку создавать нужное давление, проходящее по всей магистрали.
Если вы используете горизонтальную конструкцию, то обязательно при расчетах не забывайте о циркуляционном насосе. Его необходимо устанавливать в трубе обратной подаче. Также насос можно применять и в вертикальном варианте, но при этом подключение должно быть через байпас. Иначе при обесточивании он станет мешать естественной циркуляции.
Нельзя забывать об уклоне подающего патрубка, направляющегося к радиаторам или от основного котла. Желательно оставлять 3-5 градусов на метр длины.
Предпочтительно располагать котел в самой нижней точке магистрали.
Рекомендуется использовать «Ленинградку» - систему перемычек и байпасов с терморегуляцией. Такой подход позволит устанавливать температуру на каждом радиаторе по отдельности.
Не забывайте о терморегулирующих головках на батареях.
Специалисты советуют использовать кран Маевского для каждой батареи. Такой подход не даст возникнут завоздушиванию, которое могло бы помешать циркуляции теплоносителя.
В вертикальной системе необходимо использование расширительного бачка.
В нижней точке разводки должен присутствовать кран, предназначенный для заполнения и опустошения системы.
Котел рекомендуется приобретать с небольшим запасом мощности. В таком случае система сможет эффективно отапливать помещение даже в сильные морозы.

Двухтрубная система

Данный вариант разводки еще называют параллельным. В нем задействовано две трубы, одна из которых является подающей, другая - обратной.

Преимущества двухтрубной системы:

Малая потеря температуры на отдаленных узлах.
Предусмотрена установка дополнительных радиаторов в системе, если это необходимо.
Возможность установки температуры на отдельных батареях.
Отсутствуют ограничения на количество этажей.
Нет необходимости в использовании мощного насоса, как в случае однотрубной системы.
Если одна батарея не функционирует, то это никак не отражается на работоспособности всей системы.
Для проведения ремонтных работ не требуется отключать всю систему целиком и опустошать ее. Читайте также: " ".

Среди недостатков двухтрубной системы можно выделить необходимость дополнительных расходов на закупку материала, а также сложность установки системы самотока. Других значительных минусов у нее нет.

Горизонтальная разводка бывает с верхним или нижним подключением. В первом варианте основная труба поднимается в самый верх, где подсоединяется к батареям. Обратная же располагается под ними. При нижнем подключении две трубы находятся близко. Чаще всего их размещают под батареями либо в подвале. Преимуществом второго способа является возможность использования нижнего контура в доме даже в случае ремонтных работ выше. При этом не надо дожидаться их окончания.

В двухтрубной системе горизонтальный монтаж бывает тупиковым и попутным. Они различаются по способу тока воды. В первом случае подающее отверстие с обраткой закольцованы в крайней батарее.

При попутном варианте устанавливается отдельный миниконтур для всех рассеивателей. При этом подача и обратка жидкости кольцуется в каждом радиаторе. Преимуществом данной схемы является простота расчетов и удобство балансировки. Но в случае завоздушивания миниконтура может сместиться течение воды в сторону меньшего сопротивления. Тогда нагрев станет неравномерным.

Давайте разберемся, как проложить трубы отопления в частном доме. Для начала нужно выбрать оптимальный вариант монтажа для дома. Затем идут подсчеты количества радиаторов, задействованных в системе, а также диаметра труб. Тогда можно будет выяснить объем воды, требуемый для ее наполнения и выбрать подходящий расширительный бачок. Если планируется открытая система, то он располагается в наивысшей точке. В случае закрытой системы бачок обычно размещают рядом с котлом.

При естественной циркуляции нельзя забывать о небольшом угле наклона. Для скрытых в штробах трубах необходимо утепление. Повысить эффективность тока жидкости позволит использование циркуляционного насоса. На все батареи необходимо устанавливать краны Маевского и термоголовку (ее можно заменить запорным механизмов). В систему нужно встроить патрубок с краном, чтобы была возможность ее заполнить или опустошить.

Коллекторная система в частном доме или квартире

В данную схему прокладки труб отопления в частном доме должны входить контуры для каждого прибора или их группы. Сама по себе такая система считается подвидом двухтрубной. Ее можно сочетать с другими вариантами разводки. К примеру, коллектор предназначается для центрального ввода, а дальше он разветвляется в одно- или двухтрубную систему.

Суть данного способа заключается в использовании коллекторов - разветвителей в форме патрубка, у которых несколько ходов. На него подается общий поток, который затем разделяется на подключенные контуры.

Как и во всех предыдущих способах, у коллекторной системы имеются свои особенности:

Можно регулировать все контуры по отдельности.
Можно отключить отдельный контур в случае необходимости, при этом вся система продолжит функционирование.
Равномерное распределение температуры.
Возможность скрытого монтажа.
Коллекторная система эффективна при налаживании системы отопления на больших площадях.
На всех участках сети сохраняется равное давление, перепады отсутствуют.
Для реализации коллекторной системы не требуется большое количество соединений. Поэтому разводка отличается стабильностью и надежностью.
При добавлении новых узлов не требуется отключения всей системы или изменений текущих контуров.

Но и недостатки у коллекторной системы также имеются:

Процедура монтажа более сложная.
Реализация коллекторной системы связана с большими денежными затратами, если сравнивать с предыдущими способами.
Для монтажа требуется большое количество штроб.
Для циркуляции жидкости потребуется насос, естественный ток нереализуем.

При самостоятельном монтаже коллекторной системы стоит помнить о ряде следующих нюансов:

Предпочтительно приобретать такой коллектор, в котором краны легко разбираются и ремонтируются. Желательно, чтобы в нем было несколько ходов для запаса. В таком случае при необходимости в систему можно будет внести дополнительные контуры.
Для начала необходимо выбрать место размещения коллекторного шкафа, а затем уже выполняется разводка.
Для монтажа системы требуется два коллектора, один из которых предназначен для подачи жидкости, а второй - для отвода.
Необходимо утеплять трубы, ведущие к коллектору. Делается это для избегания слишком высокой температуры.
На коллекторе должен быть манометр, это позволит в любой момент узнать давление в системе.
Необходимо установить общий кран на каждый коллектор, закрытие которого остановит ток жидкости во все контуры сразу.
На трубе с холодной водой необходим фильтры грубой и тонкой очисткой. Удобнее всего их размещать перед котлом.
Стоит планировать систему таким образом, чтобы она содержала минимальное количество соединений.
Не рекомендуется использование труб с пайкой.
Желательно маркировать трубы таким образом, чтобы в будущем без проблем различать контуры.
Места соединений не должны находиться в штробах. Иначе возникнут трудности с их ремонтом.

Теплый плинтус

Данная конструкция представляет собой систему радиаторов, устанавливающихся над плинтусом либо вместо него. Для ее сокрытия используются декоративные панели, поэтому обычному человеку не будет ясно, что это отопительная установка.

По своему принципу данный метод схож с однотрубной системой. Вода подается по верхней трубке, соединенной с нижней в конце плинтуса.

Преимущества системы:

Простой монтаж;
Небольшие размеры;
Эффективный нагрев;
Малая разница теплоносителя от начала и до конца отрезка;
Стойкость к коррозии;
Рассеивающие пластины размещаются на самих трубах;
Система отлично прогревает внешние стены;
Обеспечение равномерного нагрева воздуха в помещении.

Недостатки:

Система не справится с полноценным отоплением помещения при значительных отрицательных температурах;
Рекомендуется не делать контур больше 15 метров в длину;
Дороговизна системы;
Не рекомендуется перекрытие хода воздуха мебелью.

Монтаж данного вида разводки труб отопления в частном доме отличается своей простотой. На стене размещается специальная планка, на которой находятся секции, соединенные друг с другом с помощью опрессовки. А два патрубка подсоединяются к котлу.

В доме необязательно использовать только один вид разводки. Можно их комбинировать согласно необходимости. Важно при этом выполнять точные расчеты, учитывающие действительные потери и гидравлические перепады.

Подземная прокладка тепломагистралей промышленного назначения – не редкость, так как расположить трубы большого диаметра над уровнем земли, особенно в городской черте, часто невозможно. Прокладку трубопровода отопления частного дома, если котельная расположена в отдельном здании, лучше выполнить над землёй, но иногда обстоятельства тоже вынуждают сделать это в траншее.

Прокладка в земле лишает потребителя возможности визуального контроля состояния трубопровода, поэтому к качеству выполнения работ в данном случае предъявляются повышенные требования. Кроме того, на трубу отопления, заглублённую в грунт, влияет ряд дополнительных, специфических факторов, которые необходимо учитывать. Рассмотрим эти факторы и действующие правила выполнения необходимых работ, чтобы грамотно уложить трубы для отопления под землю.

Факторы, действующие на трубы отопления в грунте

Труба отопления, заглублённая в грунт, подвержена тем же воздействиям, что и трубопровод наружного исполнения, плюс факторы, обусловленные заглублением:

внутреннее давление теплоносителя, вызывающее кольцевые и продольные растягивающие напряжения в сечении трубы;
температура теплоносителя – фактор, кроме термического воздействия, также вызывающий напряжения трубопровода;
температура грунта – в зимнее время учёт этого фактора особенно важен;
деформации грунта – на трубу воздействуют любые его смещения (осадка, сдвиг и т.д.);
напряжение предварительного изгиба трубопровода – профиль траншеи часто повторяет рельеф местности;
вертикальная нагрузка – воздействие веса слоя засыпки траншеи;
отпорное действие грунта на стенки и низ трубопровода – противодействие вертикальной нагрузке;
вибрационные нагрузки – от проезжающего транспорта, земляных работ по соседству и т.д.;
влага – осадки и грунтовые воды;
воздействие химических веществ – соединения в составе грунта и теплоносителя;
биологический фактор – бактерии, разложение.

Таким образом, укладка трубопровода в грунт должна производиться с учётом всех вышеперечисленных факторов и решением вопроса, как утеплить трубы отопления в земле.

Правила укладки трубопровода отопления в траншею

Уложенный в грунт трубопровод отопления контактирует с двумя средами – теплоносителем и грунтом. Параметры теплоносителя (температура, давление) и его химический состав (вода, антифриз) потребителю известны заранее – из характеристик обогревательного котла или от организации, эксплуатирующей тепловую магистраль, в которую планируется врезаться.

Остаётся правильно устроить траншею, если выбран траншейный способ монтажа трубопровода. Современные технологии позволяют выполнить прокладку труб в грунте и бестраншейным методом, имеющим несколько разновидностей.

Рытьё траншеи под трубопровод отопления

Важно! Перед началом устройства траншеи необходимо оформить в администрации населённого пункта разрешение на производство земляных работ, к которому будет приложен план расположения всех магистралей во избежание их повреждения и несчастных случаев.

Земляные работы по устройству траншеи начинают с планирования площади, по которой она будет проходить. Если на холмистой местности не выполнить планировку, то рельефы траншеи и площадки совпадут, трубопровод будет уложен волнообразно и ещё до засыпки окажется под воздействием предварительных напряжений.

После окончания планировки приступают к осевой разметке траншеи, которая выполняется по шнуру, натянутому на вбитые в грунт колышки.

Ширина траншеи по низу для укладки труб диаметром до 700 мм, согласно СНиП 2.05.06-85 «Подземная прокладка трубопроводов», определяется по формуле D (диаметр трубы) + 300 мм. Если работы проводятся вручную, то отклонение от этой величины не критично – приоритет отдаётся удобству выполнения работ.

Второй, более важный параметр – величина заглубления. Трубопровод отопления укладывается в грунт ниже отметки промерзания, которая зависит от региона и определяется табличным способом. Фрагмент таблицы из СНиП приведён для наглядности.

Для расчёта глубины залегания трубы к нужному значению глубины промерзания добавляют диаметр трубы плюс ещё 50 см. Расчёт глубины траншеи выполняют также с учётом свойств грунта нижней её части – если основание глинистое, то его выравнивают и уплотняют, после чего укладывают трубопровод. Если же дно траншеи – песчаное или с включением крупных обломков камня, то под трубопровод необходимо выполнить подушку толщиной 5-7 см из щебня фракции 20-40 мм, поверх которой насыпается слой глины такой же толщины и уплотняется. Делается это для того, чтобы вода не размыла основание под трубой, просадка которого приведёт к деформации трубопровода.

Параллельно этим работам даётся оценка вынутому при рытье траншеи грунту – из него удаляют крупные скальные включения, способные после засыпки повредить стенки трубы. Кроме того, необходимо запастись нужным количеством рыхлого материала для укладки его на трубопровод первым демпфирующим слоем.

Важно! Если устройство траншеи производится в зимний период, то перед укладкой трубопровода из неё удаляется снег и лёд.

Монтаж отопительного трубопровода

Для устройства трубопровода отопления используют трубы из стали или полимеров, диаметр которых рассчитывается в зависимости от отапливаемой площади, характеристик отопительного оборудования и параметров теплоносителя.

Соединение элементов отопительного трубопровода производят в зависимости от выбранного материала – сваркой или при помощи фитингов. Монтаж начинают в направлении от здания и выполняют одним из двух способов:

выполняют сборку трубопровода на поверхности и затем опускают его в траншею;
ведут монтаж в траншее, приподнимая крайний конец трубы до уровня поверхности для соединения со следующим фрагментом с укладкой стыка на основание по готовности.

Важно! Отметка по высоте начала подводящего отопительного трубопровода должна быть ниже конечной точки выпускного (сливного) патрубка системы отопления.

Теплоизоляция трубопровода

Оборудование трубопровода утеплителем выполняется не зависимо от материала трубы. Теплоизоляция позволяет уменьшить теплопотери и образование конденсата внутри трубы, а также замедлит процесс промерзания системы в случае непредвиденных заморозков при наличии в контуре воды.

Важно! Утепление трубопровода отопления не повышает температуру теплоносителя, а всего лишь задерживает на некоторый срок замерзание системы. Кроме того, материала для утепления с нулевым коэффициентом теплопроводности, обеспечивающим абсолютную теплоизоляцию, не существует – вода в контуре без поступления тепла всё равно замёрзнет.

Требования к при монтаже системы в грунте:

низкая теплопроводность;
достаточная термостойкость – способность сохранять свои характеристики в контакте с горячей поверхностью трубы;
гидрофобность – водостойкость и гидроизоляционные свойства;
паропроницаемость – способность к быстрому просыханию при внештатном промокании;
биологическая инертность – стойкость к бактериям;
химическая устойчивость – инертность по отношению к содержащимся в земле химическим соединениям.

Видов утеплителя существует множество, и степень соответствия их предъявляемым требованиям разная, поэтому решение вопроса, чем утеплить теплопровод, должен решаться с привязкой к конкретным условиям эксплуатации.

Утепление минеральной ватой

Из трёх видов для в грунте пригодны два:

стекловата;
каменная (базальтовая) вата.

При этом базальтовая вата предпочтительнее в силу меньшей степени гигроскопичности (способности накапливать влагу из окружающей среды) и малой усадки.

Лучше использовать фольгированный материал, армированный прошивкой по всей площади (стёганый), который прочнее и проще в работе. Утеплитель укладывается слоем фольги наружу.

Если трубы отопления стальные, то перед утеплением производится их антикоррозионная обработка – нанесение защитного лакокрасочного покрытия, качественным и бюджетным вариантом которого является раствор свинцового или железного сурика на основе натуральной олифы.

Для утепления трубопровода отопления диаметром до 150 мм удобно использовать линейный способ укладки минеральной ваты, когда нарезанные по размеру куски накладываются на трубу сверху и по спирали обвязываются вязальной проволокой, не допуская значительного уплотнения материала. Продольное соединение краёв утеплителя устраивается снизу с напуском друг на друга в 10 см, поперечное – также внахлёст.

Для защиты утеплителя от влаги поверх него устраивается гидроизоляция из рубероида в один слой, устраиваемая по такой же технологии.

Чтобы теплоизоляция выполняла свои функции, необходимо защитить её от повреждений, уплотнения под весом грунта и дополнительно изолировать от влаги. Для этого поверх рубероида крепятся защитные кожухи из оцинкованного железа или стеклопластика. Продольный стык кожуха выполняется с нахлёстом в 2-3 см и крепежом саморезами по металлу. Поперечные стыки кожухов между собой устраиваются также с напуском и обтяжкой хомутами.

Обработка контактных поверхностей продольных и поперечных стыков битумной мастикой перед соединением создаёт дополнительный барьер для влаги осадков и грунтовых вод.

Схематично окончательный результат выполнения теплоизоляции трубопровода отопления выглядит так:

Утепление скорлупой из минеральной ваты или пенополиуретана

Современный рынок предлагает более функциональные теплоизоляционные материалы, монтаж которых прост, а технические характеристики выше. Это готовые оболочки под определённый диаметр труб, называемые скорлупой.

Скорлупа из минеральной ваты представляет собой муфту с продольной прорезью или две продольные полумуфты для установки на трубопровод с последующей фиксацией обжимными хомутами. Для запорной арматуры и фигурных элементов трубопровода (отводы, тройники, переходники) также предусмотрены изолирующие оболочки соответствующей конфигурации.

Оболочки из пенополиуретана (ППУ), в зависимости от диаметра, состоят из двух или трёх частей, накладываемых на трубу в обхват и соединяющихся замковой системой выполнения стыков.

Оба утеплителя производятся также в виде готовых многослойных оболочек, защищённых снаружи стальным или стеклопластиковым кожухом с поперечными канавками на краях для установки обжимных хомутов при соединении.

Важно! Наружная защитная оболочка должна быть не только герметичной, но и достаточно жёсткой, чтобы защитить теплоизоляционный слой от уплотнения, которое в разы снижает его эффективность.

Монтаж участков трубопровода под проезжей частью

Если трубу отопления частного дома необходимо проложить под дорожкой, где ездит легковой автотранспорт, то ей необходима дополнительная защита от вертикальной нагрузки.

В такой ситуации поперёк дорожки роется траншея нужной глубины и в неё на подготовленное основание (планировка, устройство подушки, уплотнение) укладывается гильза – стальная труба с толщиной стенки от 5 мм. Труба для отопления на данном участке монтируется в земле через эту гильзу и с устройством внутри только теплоизоляции — в кожухах из оцинковки нет необходимости. На входе в гильзу и на выходе из неё выполняют пробки из монтажной пены, чтобы предотвратить проникновение в гильзу влаги.

Труба в гильзе не должна иметь стыков, так как в случае разгерметизации доступ к ним для производства ремонта будет сложным и трудоёмким.

Важно! Если защитную гильзу не использовать, а материал трубопровода – полимер, то величина заглубления трубы должна равняться сумме из глубины промерзания грунта, одного диаметра трубы и ещё 1 м.

Засыпка траншеи

К засыпке траншеи приступают после проверки системы отопления в действии — если опрессовка контура выявит дефекты в его герметичности, необходимо будет их устранять.

Засыпка траншеи – ответственный этап работ, от правильности выполнения которого зависит равномерность распределения нагрузок и долговечность участка трубопровода в земле.

Засыпку траншеи начинают с укладки мягкого пластичного грунта по бокам трубы (в пазухи). Выполняется это равномерно по всей длине трубопровода, не допуская его смещения в стороны. Уложенный по бокам грунт тщательно уплотняется, после чего из этого же материала выполняется засыпка трубопровода защитным слоем не менее 15 см по всей ширине и длине траншеи согласно требованиям СНиП. Уплотнение этого слоя выполняется в меньшей степени – это необходимое условие формирования над трубой прочного защитного свода из грунта, опирающегося в большей степени на пазухи по бокам трубы.

После окончания уплотнения защитного слоя траншею засыпают полностью грунтом, вынутым при рытье, удаляя из него крупные камни. Засыпку необходимо выполнять равномерно по всей длине траншеи, не допуская образования участков трубы с большой разницей в вертикальной нагрузке от грунта.

Равномерно растущая нагрузка от засыпки будет принята в большей степени защитным грунтовым сводом над трубой, а остаточная величина усилия на сжатие для трубы не страшна – она рассчитана на него.

Если же траншею заполнять отдельными участками, то разница в вертикальной нагрузке на засыпанный и открытый сегменты трубопровода приведёт к возникновению усилий на разрыв, которым труба сопротивляется хуже.

Бестраншейные способы укладки трубопровода

Существуют технологии прокладки трубопровода в грунте без устройства траншей.

Такие способы имеют целью:

уменьшить объёмы земляных работ – выигрыш во времени и затратах;
свести к минимуму ущерб инфраструктуре – меньше затрат на восстановление декоративных и дорожных покрытий, непредвиденных повреждений магистралей;
прокладывать трубы по прямой, не огибая препятствий малой степени сложности;
минимизировать ущерб от производства земляных работ окружающей среде.

На сегодняшний день в промышленности применяются следующие бестраншейные способы:

санация;
прокалывание.

Санация – это замена старых труб новыми, которая, в свою очередь, производится двумя способами: релайнингом и методом реновации.

Релайнинг основан на протяжке внутри рабочего трубопровода новой полимерной трубы меньшего диаметра с сохранением старой в качестве защитной оболочки.

Реновация – установка новой трубы взамен изношенной с разрушением старой, обломки которой также будут защищать новую магистраль от наружных повреждений.

Прокалывание (продавливание) — это соединение двух вырытых на нужную глубину котлованов проколом, выполненным на определённой высоте стенки.

Из перечисленных способов в быту исполним только метод релайнинга. В один конец старой трубы вставляют тросс и проталкивают его до выхода из другого конца. Затем к троссу крепят новую плеть и тянут его обратно. Возможность применения данного метода зависит от ряда факторов:

состояние просвета старого трубопровода;
диаметр новой трубы;
гибкость новой плети;
протяжённость ремонтируемого участка;
соотношение диаметров старого и нового трубопровода.

При благоприятном сочетании перечисленных факторов техническое исполнение монтажа новой трубы не представляет сложности. Однако всё это применимо к протяжке новой линии без теплоизоляции, а состояние утеплителя старой трубы вряд ли будет удовлетворительным. Так как утеплить трубы отопления внутри старой линии не представляется возможным, то применительно к обогреву метод теряет привлекательность.

Поэтому при устройстве трубопроводов отопления с заглублением в грунт в условиях частного жилья без рытья траншеи или, как минимум, альтернативной укладки трубы на грунт с засыпкой, не обойтись.

Один из наиболее важных аспектов в обеспечении здорового микроклимата в доме – устройство отопительной системы, и в частности, прокладка труб отопления. Долговечность всей системы зависит не только от качества материалов труб, но и от качества выполнения ее монтажа. В данной статье мы поговорим о видах прокладки труб, а также подробно остановимся на технологии скрытого монтажа.

Устройство внешних трубопроводов отопления

Основные виды прокладки труб для подключения к тепловой магистрали:

Подземная прокладка.
Надземная прокладка.

Прокладка труб в земле

Этот наиболее распространенный вид прокладки подразделяется на:

Канальную прокладку, которая дает возможность защиты труб от внешних воздействий. Каналы бывают:
- Проходные, предназначенные для прокладки большого числа труб и обеспечивающие к ним быстрый доступ для ремонта и осмотра.
- Полупроходные, которые устраиваются, когда доступ необходим редко.
- Непроходные, применяющиеся для трубопровода одного типа: обратного или подающего.

Бесканальную прокладку, при которой значительно сокращаются объем земляных работ, сроки и затраты на строительство. Такая прокладка труб отопления в земле усложнят проведение ремонтных работ, но применение современных усиленных оболочек для трубопроводов способно гарантировать их надежность.

Способы прокладки отопительных труб

Независимо от типа применяемой трубопроводной системы (коллекторной, двухтрубной, однотрубной), прокладка труб может осуществляться такими способами:

Открытая прокладка, выполняемая по периметру стен (как правило, вдоль плинтуса).
Скрытая прокладка в стенах.
Прокладка труб отопления в полу.

Чаще большое значение при выборе способа прокладки и подводки труб к отопительным приборам играет фактор эстетики (возможность зрительного контроля состояния труб при открытой прокладке – реже). С технической стороны, при правильном монтаже, способ прокладки на надежность и работоспособность системы существенно не влияет.

Существует зависимость технологии прокладки от материала труб. Например, тепловое расширение стальных труб минимально, их можно при монтаже практически замуровывать. Вероятность их разрыва или деформации в конструкции мала.

Металлопластиковые трубы обладают абсолютно противоположными свойствами. Из соображений безопасности их необходимо защищать гильзами с диаметром, большим сечения трубы. Такая изоляция дает трубе для расширения дополнительное пространство и снижает теплопотери.

Открытая прокладка осуществляется при помощи специальных клипс, которыми трубы крепятся к стене. Как выглядит такая система в готовом виде, представлено на видео:

Скрытая прокладка отопительных труб

Плюсы и минусы скрытой прокладки

Несомненное достоинство такого способа то, что не нужно опасаться, что при дизайнерском оформлении помещения отопительные трубы не смогут гармонично вписаться в интерьер.

Недостатки скрытого монтажа:

Трудоемкость.
Наличие теплопотерь, так как даже при качественной изоляции труб, часть тепла затрачивается на прогрев конструкции, выполняющей одновременно защитные и декоративные функции.
Сложность обслуживания, связанная с необходимостью демонтажа защитно-декоративных конструкций для доступа к аварийным участкам;
Высокая цена, обусловленная потребностью в большем количестве материала.

Технология скрытой прокладки труб отопления

Монтаж разводки отопительных труб выполняют после установки всех радиаторов на стены. На период отделочных работ с радиаторов заводскую упаковку не снимают.

Этапы производства работ:

Подготовка, включающая выбор вида отопления. Для устройства системы с принудительной циркуляцией лучше всего подходит прокладка отопительных труб под полом или в стеновой конструкции. При естественной циркуляции нагнетающую трубу размещают за подвесным потолком, а спуски стояков и нижний трудопровод прокладывают в стене.
Разметка трубопровода, производящаяся на стенах.
Выполнение штробы. Сначала при помощи болгарки задаются ее границы, затем перфоратором выбивается сама штроба.

Прокладка разводки. Крепление труб отопления в штробе осуществляется клипсами.

Нужно помнить, что применение разъемных соединений, таких как соединения с разъемными гайками, цанговые для металлопластиковых труб, при скрытой проводке недопустимо.

Подключение трубопровода к отопительным приборам.
Опрессовка производится, согласно действующим нормам, под давлением.

При скрытой проводке заливку труб необходимо производить исключительно после гидравлического испытания (опрессовки) системы отопления.

Декорирование или замуровывание. Перед началом работ обязательно выполняется теплоизоляция труб. Декорирование может осуществляться такими способами:

Штукатурка – заделка штробы раствором малой крепости из песка и цемента или штукатуркой на гипсовой основе.
Трубы отопления в стене могут быть задекорированы гипсокартоном. Полоски гипсокартона вклеивают за счет гипсовой штукатурки. Полностью маскирует штробу последующая шпаклевка.
Короба из гипсокартона, при выполнении которых не требуется повреждать стены. Их применяют достаточно часто, поскольку их использование избавляет от необходимости разрушения отделки при возникновении неполадок.

Заделка трубопровода должна выполняться только когда вся система отопления находится под давлением, что эмулирует ее «поведение». Произведение необходимых корректировок позволяет добиться минимального воздействия деформационных сил на декоративную отделку.