Загалом, освіта у мене зовсім не технічна, хоча деяка теоретична підготовка і солідний практичний досвід є. Більшість з описаного мною нижче досягнуто емпіричним, тобто. досвідченим шляхом. Напевно, для справжніх професіоналів це не є одкровенням чи новиною, тим більше мені хотілося б вислухати їхню компетентну думку. Отже, як відомо, поліпшення динамічних і потужних якостей автомобіля можна досягти різними шляхами.

Насамперед, це ретельне доведення самого двигуна (полегшені та підігнані за вагою шатуни та поршні, полегшений колінвал, шліфовані та підігнані колектори – як впускний, так і випускний, ретельне балансування всього і вся і т.д.).

Крім того, це доведення систем живлення та запалення двигуна (зараз я говорю виключно про карбюраторні мотори).

Ще слід згадати зміну передавальних чисел трансмісії (як правило у бік їх збільшення) та відповідне доведення ходової частини - змінені пружини та амортизатори, посилення кузова, гума, диски, гальма тощо.
Може, ще чого забув згадати, та це не важливо. Справа в тому, що для більшості з цих видів робіт потрібне спеціальне обладнання, висока кваліфікація, маса часу і природно багато грошей. А як же по іншому? Адже в результаті виходить по суті ексклюзивний автомобіль, який за своїми якостями разюче відрізняється від серійного. Але весь цей шлях доступний далеко не всім.

А що робити, якщо ти не нова російська, у розпорядженні пошарпаний Жигуль сімейства 2101-2107, зате в пасиві повна відсутність гаража з обладнанням, а також брак грошей і часу, а їздити швидше (хоча б на рівні зубил) теж дуже хочеться?! Зате є бажання та ентузіазм.

Залишається єдиний більш менш доступний за часом і грошима варіант - експерименти з карбюратором і запалюванням. Капіталовкладень, обладнання та гаража не вимагає, фундаментальних інженерних знань теж, хоча, звичайно, гарне уявлення про роботу даних систем бажано
Загалом, дано: двигун 1500 або 1600 зі звичайною контактною системою запалювання та карбом «Озон».

Спершу кілька думок. Справа в тому, що я особисто неодноразово переконувався, що карбюратор "Озон" зі штатним трамблером (датчиком-розподільником по-науковому) "душить" двигун. Спробуйте розкрутити його більш ніж на 4500 об/хв. Після цього рубежу набір обертів та швидкості відбувається вкрай повільно і неохоче, і навіть штатні обороти максимальної потужності (5600) не кожен двигун здатний розвинути. До речі, всупереч широко розповсюдженому переконанню, мій досвід (на багатьох машинах і в кількох людей, між іншим) переконує мене, що двигун жигулівський крутити можна і навіть потрібно (не завжди звичайно, але періодично – так!). Якщо олія в двигуні нормальна, то на оборотах високої потужності, наприклад, вигоряє нагар з циліндрів, а також після 4000 тис. починають провертатися клапани у втулках, що перешкоджає утворенню лунок на їх торцях (віднімається в ЗР). Є, звичайно, і негативні моменти, але ІМХО ресурс двигуна не знижується на скільки значну величину.

Я описуватиму збочення з карбом поступово, від простого до складного, як йшов сам.
1. Викидаємо пружину з вакуумного приводу дросельної заслінки первинної камери – робиться за 5 хвилин. Спосіб широко відомий та описаний у тому ж ЗР. Поліпшення динаміки чутливе, витрата палива збільшується максимум на 0,5 л/100 км.

2. Можна переробити дрос привод. заслінки вторинної камери з вакуумного до механічного. Робиться елементарно: треба взяти невеликий шматочок дроту, наприклад, пружини, що стояла у вакуумному приводі цієї камери, випрямити його, на одному кінці зігнути колечко, і в такому вигляді підсунути кільцем під гайку, що кріпить важелі приводу дрос. заслінки вторинної камери, так, щоб виступ на зовнішньому важелі приводу виявився між цим дротом та іншим важелем приводу (як це зроблено на старому «Вебері»). Потім гайку треба, звісно, ​​затягнути добре. Я, звичайно, плутано пояснюю, але, подивившись ближче, це легко збагнути. Отримуємо ще деяке покращення динаміки, особливо на підвищених оборотах, витрата палива практично не змінюється. Розгін стає рівнішим, без провалів.

3. Беремо малий дифузор первинної камери (це така хріновіна, яка вставляється зверху в головний, або великий дифузор над дросельною заслінкою), що має маркування 3,5, і викидає його кудись подалі - він точно не знадобиться. Туди вставляємо малий дифузор з маркуванням 4,5 – такий самий, як у вторинній камері карба. Заодно міняємо при необхідності розпилювач прискорювального насоса зі штатного "30" на збільшений "40" (від карба "Вебер" 2101-03 і ще, якщо не помиляюся, 2107). Динаміка розгону, особливо на початку руху, покращується, витрата в принципі не зростає.

4. Далі можна приступити до того самого, чого категорично не рекомендують практично всі мануали - до збільшення жиклерів. Якщо там почитати, то здається, що якщо, наприклад, поміняти у вторинній камері головний паливний жиклор зі 150 на 162 - то все, катастрофа, бензин треба лити відерами, СО зашкалить будь-який прилад і т.д.)) Ги-Ги... а, звичайно, ставити сильно змінені комбінації стрімко якось, так що почати можна з малого.
- Первинна камера: ГТЖ(головний паливний жиклор)-125, ГВЖ (головний повітряний жиклор)-150. Вторинну поки що не чіпаємо. Розгін кращий, але хочеться більшого...
- тоді сміливо плюємо на всіх та ставимо у вторинну камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! Про як одразу! Максимальні жиклери з усіх, які колись випускалися і ставилися тільки на «Вебер» 2106. Але тут треба зазначити, що діаметр дифузора вторинної камери «Озона» такий самий, як і «Вебер». А чи так часто ми відкриваємо дросельну заслінку первинної камери, особливо якщо перед цим трохи почаклувати з карбом? Я, наприклад, коли їжджу, рідко тапку більш ніж на половину тисну – не треба просто, і так вистачає. Зате якщо треба різко прискоритися і, припустимо, обігнати за містом наприкінці підйому, то це дуже корисно. В результаті отримуємо ефект, що як тільки педалька натиснута до відкриття вторинної камери, то ніби турбонаддув включається, а двигло легко розкручується до 6000 - 6500 об. Витрата росте звичайно, але не сильно
- Але припустимо, і цього мало, хочеться погарячіше ... Тоді в первинну камеру вкручуємо ГТЖ-130 для двигла 1500 і ГТЖ-135 для двигла 1600, а ГВЖ для обох - 170. Більше збільшувати жиклери немає сенсу, оскільки при різкому натисканні на пед починає просто переливати і захлинатися - динаміка гірша, витрата більша. А ця комбінація, на мою думку, те, що треба. А у вторинній камері так і залишається ГТЖ-162, ГВЖ-190.

А тепер щодо витрати палива. Справа в тому, що поставивши таку комбінацію жиклерів, при нормальній міській динамічній їзді тапку тиснути в підлогу на кожному світлофорі немає необхідності - динаміка і так на рівні зубила. тому витрата бензину можна утримати на рівні 10,5-11 л /100 км по місту (без пробок!) На ХХ витрата палива залишається постійно незмінною - ми ж не збивали його регулювання! А оскільки на «Озоні» автономна система ХХ, то регулювання її дуже мало змінюються. Зате якщо треба прискоритися десь, витягнути при обгоні або проїхати внатяг ділянку бруду - тут вже збільшені жиклери дуже допомагають.
Як приклад можу навести реальний випадок: машина 21043, в ній чотири нехилі мужички плюс причіп з 250 кг вантажу, пробіг Москва-Урал. Так ось, трасою при середній швидкості 100-110 км/год і інтенсивних обгонах, особливо в горах, витрата не перевищувала 9,5 л/100 км! А вже тапку я тиснув при обгонах на повну))

Але це ще не все. Останні два роки я їжджу з карбом «Вебер» 2101 та описаною комбінацією жиклерів (135-170 і 162-190). При нормальному регулюванні запалювання та трамблері з вакуумним автоматом (я шланг від трамблера під'єднав до колектора в те місце, де колись підключалася в перший же день викинута мною система ЕПХХ) моя 2106 - просто літак! Все-таки на мій погляд, «Вебер» перших випусків найнадійніший і найпростіший карб, що забезпечує найкращу динаміку. Єдиний недолік - підвищений вміст СО на оборотах понад 2000 (на ХХ можна досягти 0%).

Ще одну важливу обставину треба відзначити. Справа в тому, що під кожен двигун жиклери треба все-таки підбирати індивідуально. Я навів загальну, усереднену схему, але багато залежить від стану і об'єму двигуна, конкретного карбюратора, а також від самих жиклерів. Вони всі індивідуальні! З одним і тим же маркуванням навіть у рідних ДААЗівських може бути небагато (а іноді й багато) різна пропускна спроможність, не кажучи вже про кооперативні. Тож їх треба підбирати індивідуально.

Ще одне резонне питання – а чому б не поставити «Солекс»? Він у порівнянні з «Озоном» забезпечує найкращу динаміку.
Все вірно, але з Вебером і навіть переробленим Озоном машина їде все одно краще, грошей не треба вкладати, а найголовніше - це надійність. Я думаю, власники Самар можуть розповісти про примхливість і ненадійність цього агрегату, позбутися ньому від провалів, ривків і смикань непросто. А кришка, що вічно відкручується? А барахлий електромагнітний клапан? Натомість той самий «Озон» і тим більше «Вебер» один раз налаштував – і забув про нього щонайменше на рік щоденної їзди!

Загалом, щось у мене вийшло, вже пальці втомилися, до трамблера якось потім дістануся.

Буду радий конструктивній критиці, я не вважаю себе професіоналом, з термінами міг щось наплутати, як і в теорії. Все, що написав, пробував сам, а також мої друзі.

ЗИ: Якщо хтось запитає, а на дуля це все треба, можу відповісти, що тому, хто так запитує, це точно не треба)) Тут все на любителя.

Щодо повітряного фільтра можу сказати, що над збільшенням діаметра та розміру прохідного перерізу якось не замислювався – треба спробувати.
Чув, щоправда, один спосіб збільшити кількість повітря, що надходить в карб - «псевдотурбонаддув». Для цього шланг підведення підгореного повітря, прикріплений до повітряного фільтра, змінюють на аналогічного діаметру, але більш довгий, і виводять його вперед до радіатора в безпосередній близькості від вентилятора таким чином, щоб повітря в нього надходило прямим потоком, без завихрень, тільки проходячи радіатор .

Кажуть, що це покращує динаміку. Є правда одна обставина, яка змусила мене відмовитись від цього. Справа в тому, що при такому положенні шланга в нього потрапляє дуже багато пилу, сміття тощо, яке вільно проходить через стільники радіатора і в дуже великих кількостях накопичується в повітряному фільтрі. Враховуючи, що не все сміття повністю затримується фільтром (особливо якщо сама каструля стара і злегка кривувата), багато всякої погані проникає в циліндри, а звідси підвищений знос поршневий.

Чесно кажучи, мені якось двигун шкода, хоча багато хто хвалять цей «псевдотурбонаддув».

Якого за довгі роки служби автомобіля освоєно автомеханіками досконало – це одна з найпотужніших та якісних машин свого часу. Вона могла прослужити своєму власнику довгі роки, за умови мінімального догляду та вміння усунути різні неполадки. А, роблячи ремонт, майстри намагалися принагідно покращити існуючі характеристики «робочої конячки». Це стосувалося, насамперед, збільшення потужності та мінімізації споживання палива.

Попередня оцінка необхідності форсування двигуна

Не всі автолюбителі усвідомлюють, який саме ефект вони бажають отримати, роблячи ту чи іншу маніпуляцію з мотором. Тюнінг двигуна ВАЗ 2106 має перелік вагомих факторів, які потрібно обміркувати, перш ніж починати діяти. Адже від вірності та професіоналізму того, хто виробляє форсування, залежить безпека руху та термін служби автомобіля.

Тільки від конкретних робіт залежить, як саме поведеться мотор надалі. Весь ряд бензинових та дизельних двигунівВАЗ можна оновити, змінивши основні характеристики у той чи інший бік.
Ресурс «серця» машини може змінюватись, виходячи з того, в якому режимі експлуатується транспортний засіб.

Якщо водій їздить із середньою або помірно високою швидкістю, вчасно змінює масло та доглядає системи, це великою мірою підвищує термін життя мотора.

Способи тюнінгу двигуна ВАЗ 2106

Розглянемо найпоширеніші способи тюнінгу ВАЗ 2106:

1. Заміна камери згоряння на покращений варіант. Оновлення цієї деталі або очищення її поверхні може суттєво підвищити ККД. Змінити камеру можна, розширивши перерізи прохідного, впускних або випускних каналів, оздоблення клапанів, створення суміщення проходів та порожнин в голівці.
2. Оновлення розподільного валу - це найякісніший метод, що збільшує силу мотора і момент, що крутить, але зберігає його «рідний» обсяг. При цьому розширюється діапазон потужності, стаючи відповіднішим звичайним умовам роботи двигуна.
3. Збільшення об'єму двигуна можливо досягти трьома способами: потрібно замінити колінвал на його аналог з великим ходом, підвищити діаметр циліндра або поєднати ці дії. При цьому обов'язкова і відповідна зміна камери згоряння компенсує підвищений об'єм.
4. Підвищення ступеня стиснення/розширення - такий тюнінг машини ваз 2106так само здатний поліпшити ККД мотора. Щоб підняти геометричну ступінь цього параметра, достатньо змінити заводський розподільний вал на модифікований, що володіє широкими фазами. Цей захід потрібно поєднати з використанням палива з підвищеним октановим числом, тоді весь діапазон обертів буде сильнішим.
5. Підвищення коефіцієнта наповнення циліндрів. Мотор, що має невеликий опір системи впуску, можна налаштувати так, щоб показник наповнення підніметься зі значення 0,75 до 1. Для досягнення такого ефекту потрібно відкоригувати показники аеродинаміки в каналах головки і в системах впуску і випуску двигуна.

Іноді, щоб зробити тюнінг якогось вузла автомобіля, зовсім не треба мати технічну спеціальну освіту. Достатньо лише того, щоб була теоретична підготовка, а практичний досвід буде накопичений з роками.

На даному етапі цей досвід підказує, що для того, щоб поліпшити динамічні показники автомобіля, а також потужнісні показники його двигуна, існують різні способи.
Перший спосіб полягає в ретельному доведенні двигуна шляхом полегшення і припасування по вазі шатунів, поршнів і колінвала, а також за допомогою шліфування і припасування як впускного, так і випускного колектора. Одним словом, ретельне балансування всіх вузлів двигуна.
Крім цього, можна прокачати систему живлення та запалювання двигуна. (Йдеться про карбюраторні двигуни).
Можна змінити передавальні числа трансмісії у бік збільшення, а також змінити пружини та амортизатори, посилити кузов, поміняти гальмівні диски.

Це далеко не повний перелік того, що можна зробити з автомобілем. Тобто довести його до такого ступеня, коли починаєш ловити на собі заздрісні погляди – адже ви за кермом ексклюзивного автомобіля.
Але тут виникає невелике "але". Для всього цього будуть потрібні гроші, час і досвідчена команда майстрів, яка має в арсеналі практично будь-яке обладнання.

Час ще якось можна знайти, але що робити з рештою? Де взяти стільки грошей, щоб втілити у реальність усі свої мрії? Питання, звісно, ​​риторичне.
Але можна хоча б спробувати довести свого «залізного коня» до потрібного рівня. На це не потрібно багато грошей і вам не буде потрібна команда майстрів. У вас буде лише один помічник – ваш ентузіазм.
Можна починати з «прокачування» двигуна. Маємо двигун півтора або 1,6 літра, оснащений звичайною системою запалювання та карбюратором «Озон», який треба довести до рівня.

Спочатку візьмемося за карбюратор «Озон». Існує думка, що «Озон» разом із трамблером «душать» двигун, тобто не дає йому набрати повних обертів. Та й насправді, розкрутити його більше ніж на 4500 оборотів за хвилину мало кому вдається. Тобто вдається, але це відбувається дуже неохоче і триває довгий час. Таким чином, максимальна кількість оборотом, а саме 5600 оборотів за хвилину може розвинути далеко не кожен двигун.

На думку фахівців, мотор "Жигулів" іноді треба піддавати такому випробуванню, як робота на максимумі суто з профілактичною метою. Якщо в двигуні залито гарну олію, то на високих обертах починає вигоряти нагар циліндрів, крім того, повертаються клапани втулок, що не допускає утворення лунок на торцях.

Є також мінуси, але вони не настільки знижують ресурс двигуна, щоб зрідка не робити трюк з роботою двигуна на великих оборотах.
Таким чином, стало зрозуміло, що основою нереалізованого потенціалу двигуна є карбюратор «Озон». Значить, має сенс трохи почаклувати над ним.

1. Для початку треба викинути пружину вакуумного приводу заслінки дроселя первинної камери. Це триватиме 5 хвилин. Це збільшить динаміку вашого автомобіля, в той час як витрата бензину збільшиться лише на півлітра на сто кілометрів пробігу.

2. Можна також переробити вакуумний привід заслінки дроселя вторинної камери, зробивши його механічним. Для цього доведеться взяти шматочок пружини, яка до цього стояла у вакуумному приводі камери, зробити його прямим. Після цього один із кінців зігнути в колечко, і це колечко вставити під гайку, яка закріплює важелі приводу заслінки дроселя вторинної камери. Потрібно так вставити кільце, таким чином, щоб виступ, який знаходиться на зовнішньому важелі приводу, був між дротом, який ви скрутили кільцем, та іншим важелем приводу. Після цього добре затягуємо гайку. Завдяки цій маніпуляції відбувається поліпшення в динаміці, особливо при підвищених оборотах, залишаючи при цьому колишнім витрата пального. Машина починає рівно розганятися.

3. Потрібно взяти маленький дифузор первинної камери, який має маркування 3,5 та викидаємо його. Замість нього вставляємо дифузор з маркуванням 4,5 (він такий самий, як і у вторинній камері карбюратора). Разом з цим треба змінити розпилювач насоса для прискорення. Змінюємо з його рідного «30» на більший «40» (сороковий зазвичай буває на карбюраторі «Вебер» для ВАЗ 2101-2103 та ще 2107). Динаміка знову-таки покращується, а витрата не збільшується.

4. Цей крок не радить робити ніякий мануал для Жигулів, а саме – заміна жиклерів. Є така думка, що якщо поміняти у вторинній камері жиклер зі 150 на 162, то станеться непоправне, машина почне «пити» паливо в неймовірній кількості, а рівень забруднення навколишнього середовища теж підвищиться в рази. Спробуємо насправді, чи це так. Спочатку міняємо головний паливний жиклер 125 і головний повітряний жиклер 150 в первинній камері. Отримуємо розгін краще, ніж раніше, але хочеться чогось більшого. Тоді ставимо у вторинну камеру головний паливний жиклер 162 і головний повітряний 190. До речі, діаметри дифузора на вторинній камері "Озона" збігаються з діаметром того ж дифузора "Вебера". Зазвичай водіння полягає у натисканні педалі газу наполовину. У місті цього цілком вистачає.

Але для того, щоб в особливо екстремальних випадках була можливість вичавити з двигуна 6000 оборотів за хвилину, треба встановити наступну комбінацію жиклерів.

У первинну камеру вставляємо головний паливний жиклер 130, якщо двигун півтора літра, і ГТЖ 135, якщо двигун в 1,6 кубиків. Повітряний жиклер в обох випадках залишаємо 170. Ставити великі жиклери не варто, тому що в цьому випадку карбюратор захлинеться. Результат буде таким: витрата збільшиться, а динаміки зменшиться. Таким чином маємо наступну комбінацію жиклерів: первинна камера ГТЖ 130 або 135, а ГВЖ 170. Вторинна камера ГТЖ 162 і ГВЖ 190. При такому розкладі справи витрати палива складе близько 11 літрів у міському циклі, це якщо не потрапляти в міський цикл. На холостому ходу витрата залишається такою ж, тому що ми не втручалися в її налаштування. Залишається витрата палива на трасі. З цього приводу є невеликий приклад, який розповідає про те, як трасою їхав ВАЗ 2104 з причепом, на якому було завантажено 250 кілограмів, плюс до всього в салоні знаходилося 4 здорові пасажири. Розклад жиклерів був таким, як описано вище. Витрата бензину не перевищила 9,5 літрів на 100 кілометрів пробігу.

Але це ще не все. Якщо на ВАЗ 2106 поставити карбюратор «Вебер» 2101, на якому стоїть описана комбінація жиклерів (135-170, і вторинна 162-190), а трос від вакуумного автомата трамблера під'єднати до колектора на те саме місце, де колись був економайзер холостого ходу, то така шістка стане як літак. Очевидно, «Вебер» перших років випуску залишається найнадійнішим карбюратором, який забезпечує кращу динаміку автомобіля. Єдиним його недоліком є ​​підвищений вміст вуглекислого газу при оборотах більше 2000 за хвилину. До речі, оснащений цим карбюратором двигун видає нульовий результат забруднення навколишнього середовища під час роботи на холостому ходу.

І є ще одна важлива обставина. Жиклери повинні бути підібрані для кожного двигуна індивідуально. Є загальна схема, яка наведена вище, але стан і обсяг мотора, а також марка карбюратора, відіграють важливу роль при виборі жиклерів. Жиклери одного маркування, випущені дочірнім підприємством ВАЗу, Димитровградським автоагрегатним заводом, можуть мати різну пропускну здатність. А про кооперативні вже краще не говорити. У такий спосіб краще підбирати індивідуально.
А може краще поставити «Солекс»?, -Спитайте ви. Резонне питання, оскільки воно насправді забезпечує кращу динаміку порівняно з «Озоном». Але «Вебер» чи перероблений «Озон» все одно краще за «Солекс». У нього є деякі недоліки, які постійно виводять із себе власників Самар. За їхніми словами даний карбюратордуже примхливий і ненадійний. Він постійно смикає машину, у нього завжди відкручується кришка і барахлить електромагнітний клапан. Крім цього, його треба постійно налаштовувати, чого не скажеш про «Вебер» чи той самий «Озон». Налаштувавши їх один раз, можете їздити щонайменше один рік.

Наприкінці торкнемося теми повітряного фільтра. Є думка, що якщо збільшити діаметр та розміри прохідного перерізу, то можна збільшити динаміку автомобіля. Деякі умільці роблять так званий «псевдотурбонаддув». Це можна зробити, якщо шланг, яким подається тепле повітря, поміняти на аналогічний, більш довгий шланг, кінець від якого виводять до радіатора, ближче до вентилятора, щоб повітря надходило прямо в нього безперервно, відразу після проходу через радіатор.

На сьогоднішній день можна зустріти величезну кількість авто виробництва вітчизняної автомобільної промисловості. Однією з найпопулярніших у нашій країні є моделі ваз. Улюблена багатьма модель це Ваз 2106. У цій статті я розповім як можна зробити тюнінг своїми руками без будь-яких особливих витрат. Багато хто вважає, що це зайве, але ті люди, які цим займаються, роблять це для душі, щоб в автомобілі було комфортно, і він відрізнявся безпосередньою зовнішністю.

Народні умільці іноді доводять автомобіль до такого стану, що навіть важко визначити, яка модель автомобіля була до тюнінгу. Ваз 2106 можна тюнінгувати у всіх напрямках:

• технічно;
• зовні;
• салон.

Читайте також:

Доробка двигуна ваз 2106

Насамперед візьмемося за доопрацювання двигуна. Саме він є серцем у машині, від якого залежить здоров'я самого автомобіля. Двигун від Ваз 2106 чудово справляється з навантаженнями та має довгий термін експлуатації, а народні умільці здатні підвищити його потужність.

Доопрацювати двигун можна двома способами:

1. доведення самого двигуна;
2. тюнінг карбюратора.

Перший спосіб включає наступні пункти:

• поліпшення системи подачі палива та запалення;
• налаштування впускних та випускних колекторів;
• підганяння по вазі та опромінення всіх шатунів і поршнів колінчастого валу.

Другий спосіб включає ці пункти:

Як варіант можна повністю зняти пружину заднього приводу, яка знаходиться в заслінці дроселя першої камери. Двигун при цьому стає потужнішим, але витрата палива збільшується на півлітра.
Заслінки дроселя замінюються на механічний привід. Для цього можна застосувати пружину, яка раніше була встановлена ​​у вакуумному приводі. Автомобіль буде плавнішим, і швидше розганяться, а витрата палива залишиться незмінною.
Тепер подивимося на дифузор первинної камери з маркуванням 3,5. Його без особливих проблем можна замінити на 4,5. Також можна замінити розпилювач насоса на більший. Витрата бензину не зміниться.

Варто також відзначити, що капітальний ремонт двигуна може сприяти покращенню характеристик самого двигуна.

Відео: тюнінг двигуна ВАЗ 2106 своїми руками

Поліпшення підвіски

Підвіска у Ваз 2106 дуже м'яка і слабка для спортивної їзди. Ваз 2106 тюнінг своїми руками передбачає зробити поліпшення і в самій підвісці. Якщо покращити підвіску, то це позначиться на маневреності жорсткості та керованості машини загалом.

У підвісці ви можете доопрацювати таке:

• Встановити подвійний стабілізатор;
• Перебрати всю підвіску;
• Встановити спортивні газомасляні амортизатори.

Якщо ви вирішите встановити подвійний стабілізатор, то тут найкраще відразу звернеться за допомогою спеціаліста.

Поліпшення гальмівної системи

Після того, як підвіска та двигун вже будуть покращені, можна приступити до вдосконалення гальмівної системи. Для цього потрібно виконати такі кроки:

Насамперед замінюємо гальмівні циліндри на ширші. Завдяки цьому тиск у системі покращиться і гальмування буде більш ефективним.
Для покращення самої системи передні гальма від “шістки” можна замінити комплектом від Ваз 2112. Вони ідеально підходять.
Крім того, можна встановити повний комплект дискових гальм.

Щоб покращити гальмівну систему, вам потрібні будуть супорти. Люди, які займаються тюнінгом автомобілів, радять встановлювати супорти ATE 520142 Power Disk. Завдяки еліпсоїдному прошарку, вони називаються вентильованими.

Для того, щоб замінити задні барабанні гальма на дискові, слід звернутися за допомогою в автосервіс, в якому є всі необхідні верстати та інструменти.

Доопрацювання зчеплення

Тут все трохи простіше. Все, що потрібно зробити, – це перевірити педаль зчеплення на хід. Якщо він більше ніж 130 мм, то потрібно її відрегулювати. Крім того, ведений диск, іноді потрібно замінити, через поганий стан. Зчеплення впливає на старт та плавність.

Коробка передач

Коробка передач дуже рідко зазнає будь-яких змін, так як це досить накладно і коштує чималих грошей, але за всього бажання, це можна зробити. Якщо сумніваєтеся у своїх можливостях, то можна подивитися ВАЗ 2106 тюнінг. Хоча досвідчені автомобілісти радять звертатися за допомогою до професіоналів. Крім модернізації самої коробки, потрібно буде також переробити кулісу, щоб швидкості були короткохідні. Завдяки цьому передачі швидше перемикатимуться.

Спортивна коробка має довгі низькі передачі і короткі високі, а звичайна - навпаки.

Крім того, є можливість встановлення автоматичної коробки передачі на Ваз 2106, проте це ще складніше і потребує ще більших фінансових витрат.

Тут є велике поле для Вашої фантазії. Для цього нам знадобиться певний набір інструментів та матеріалів.

З матеріалів потрібно мати таке:

• лист фанери завтовшки 4 мм
• рідкі цвяхи
• шкірозамінник

необхідні інструменти:

• рулетка
• електолобзик
• шуруповерт або викрутка

Тепер дивимося це відео ролик: щоб зрозуміти що з усім цим робити.

Зовнішні зміни

Читайте також:

Коли всі начинки автомобіля будуть готові, можна приступити і до зовнішніх змін. Слід зазначити, що дефекти кузова чи іржі мають бути виправлені; кузов має бути в ідеальному стані.

Заводські фари "шістку" досить непогано світять, але зараз ринок пропонує дуже широкий вибір різної світлотехніки. Це “ангельські очі”, галогенні фари, ксенонові фари тощо. Тут ви вже повинні відштовхуватися від своїх уподобань. Вибираючи фари, слід купувати їх у перевірених та не дешевих брендів.

Задні ліхтарі можна замінити світлодіодними. Яскравіше освітлення допоможе убезпечити вас від зіткнення ззаду за поганої погоди.

Що стосується обважень, то тут знову ж таки – варіантів безліч. Ви можете замінити бампера та бічні спідниці. Ці оновлення найнижчі за витратами і зробити це може кожен, а гарний вигляд завжди змусить інших людей звернути увагу на ваше авто.

Ще один важливий момент – це колісні диски. Саме вони завжди привертають увагу. У литих дисків є такі переваги:

• відмінне охолодження;
• за вагою вони значно легші за звичайні і завдяки цьому зменшується навантаження на підвіску.

Крім того, в деяких колісних дисках є отвори, через які надходить прохолодне повітря до гальм, охолоджуючи їх.

Діаметр литого диска можна збільшити завдяки низькопрофільній гумі. Завдяки цьому автомобіль буде краще входити в повороти і стане більш маневреним.

Ось у принципі і всі основні моменти тюнінгу. Якщо ви не впевнені у своїх силах, то можете переглянути фото тюнінг Ваз 2106.