90% міжкімнатних дверей продаються не в готовому вигляді, а «напівфабрикатом»: тільки полотно та коробка з наличниками (і то не завжди). Вибір, купівля та монтаж дверної фурнітури майже завжди залишаються за покупцем.
У цій статті ми розповімо, який мінімальний комплект фурнітури потрібно докупити, щоб двері працювали.
1.КОМПЛЕКТ РУЧОК НА РОЗЕТКУ
Ручки – головні двері. Вони диктують стиль решти: при виборі петель і замку враховують колір ручок, а при покупці накладки – ще й форму розетки. Виходячи з цього, ми радимо спочатку визначитися з ручками, а вже до них підбирати решту фурнітури.
Матеріал – алюміній чи ЦАМ?
Алюмінієві моделі дешевші (середня ціна - 700 рублів), але через 1-2 роки з них починає сходити колір. Ручки із ЦАМ в середньому коштують 1500 рублів за комплект. Вони міцніші, різноманітніші за дизайном і довше тримають колір. Буває, що через 5 років ручка майже як нова.
Стаціонарні ручки не мають механізму, тому не сумісні із сучасними клямками та міжкімнатними замками. Ручки-засувки «кноб» розбовтуються за тиждень і ламаються, не пропрацювавши й року. До того ж вони псують полотно величезним (більше 5 см) наскрізним отвором. Якщо одного разу ви вирішите поміняти кноб на нормальну роздільну фурнітуру, вам доведеться викидати ці двері і купувати нові.
Порада
На суміжні двері краще купувати однакові ручки, щоби витримати гармонію. Це правило в цілому справедливо і при підборі іншої дверної фурнітури.
2.ПЕТЛІ
Петлі (навіси) перетворюють нерухоме полотно на повноцінні двері, що відкриваються в обидві сторони. У 99% випадків на одну міжкімнатну двері достатньо двох петель. Підбирати їх краще в колір решти фурнітури, якою комплектуються двері.
Тип петель: знімні, універсальні чи накладні?
Знімні петлі дозволяють швидко зняти двері, не розбираючи самі петлі (зручно під час ремонту або внесення меблів). Вони бувають ліві та праві, при виборі важливо не помилитися. Докладніше про знімні петлі читайте в .
Універсальні петлі підходять для лівих та правих дверей. Але ймовірність скрипу у них вища, ніж у знімних.
Накладні петлі встановлюються без урізання. Але вони помітні на полотні, менше служать та підходять тільки для легких дверей (до 15-20 кг).
А якщо двері з чвертю (притвором)?
Тоді звичайні навіси не підходять - потрібні або петлі петлі (тільки на тонкі двері і не важчі 50 кг), або кутові (наприклад, ).
Які петлі витримають мої двері?
Матеріал – сталь чи латунь?
Залежить від бюджету. Сталеві петлі в 2-5 разів дешевші, але жорсткіше ходять і частіше скриплять. Вони більше схильні до корозії, тоді як латунним вона практично не страшна.
3.ЗАЩІЛКА АБО САНТЕХНІЧНИЙ ЗАМОК
Клямка - найпростіший врізний механізм, що дозволяє щільно закрити двері і утримувати її в такому стані. Без клямки зачинені двері можуть відчинятися від найменшого протягу або просто так (якщо в приміщенні нерівна підлога або коробка встановлена з перекосом).
Сантехнічний замок (WC-замок) – це та сама засувка, але в замковому корпусі та з нижнім отвором під квадрат накладки-фіксатора (зазвичай 6 мм). Якщо встановити з WC-замком фіксатор, двері можна не лише зачиняти, а й зачиняти.
Звичайно, можна обійтися без врізних механізмів. Ще залишилися «бабусини» квартири та комуналки, де санвузол замикають на накладний шпингалет, а двері до кімнат просто прикривають. Але це все одно, що замість електричних ламп використовувати гасові.
Що поставити – клямку чи WC-замок?
Для вітальні та житлових кімнат достатньо засувки. Сантехнічний замок встановлюють у санвузлі та інших приміщеннях, у яких важливо позначити «Зайнято!» або "Не входити!" (наприклад, спальня або вбиральня). На суміжні двері краще ставити той самий тип механізму.
Язичок клямки чи замка: металевий, пластиковий чи магнітний?
Механізми з металевим язичком довше служать, але брязкають. Моделі з пластиковим язичком в 1,5-2 рази дорожчі за них, але най тихіші. Магнітні механізми зручні (не вимагають натискання на ручку при закриванні), відносно тихі, але недовговічні. Докладніше – у нашій статті про види клямок.
Альтернатива: корпус замка + циліндровий механізм
Для особистих кабінетіві кімнат, які здаються в оренду, потрібно щось серйозніше, ніж сантехзамка. Підійде зв'язка "корпус замку + євроциліндр". На останньому радимо не економити: що вищий рівень захисту – то спокійніше за майно.
4. (ОПЦІОНАЛЬНО) НАКЛАДАННЯ
Накладка необхідна, лише якщо у двері врізано сантехнічний замок. Перед покупкою переконайтеся, що вона підходить до отвору під фіксатор на WC-замку. На більшості WC-замків отвір під фіксатор – 6 мм.
Які накладки встановлюють на міжкімнатних дверях та що саме вибрати?
Закрутка
Міжкімнатні двері служать для поділу простору в приміщенні, а також забезпечують звукоізоляцію в приватному будинку або квартирі. Крім того, дверне полотно є важливою деталлю інтер'єру, тому має відповідати стилю оформлення. Так як монтажні роботи коштують досить дорого, постає питання, як правильно виконати встановлення міжкімнатних дверей своїми руками. Відповідь – докладна покрокова інструкція, викладена на цій сторінці.
Розміри та комплектація
За способом відчинення двері бувають складними, розсувними та розстібними. Останні є найбільш популярними, оскільки конструктивно найпростіші і досить легкі в установці. Вони представлені у великій кількості модифікацій. За способом відкривання розрізняють такі:
- двостулкові та одностулкові;
- ліво- та правосторонні.
Крок 3: Установка коробки та навішування полотна
Короб повинен бути встановлений у заздалегідь підготовлений отвір. Стійка з петлями має бути вирівняна насамперед за допомогою схилу або рівня. Потрібно обов'язково перевірити її з усіх боків. Потім верхню поперечину і стійку необхідно розперти клинами. Стійка буде виставлена тільки тоді, коли вона займе вертикальне положення.
Далі розклинюють другу стійку. Обов'язково перевіряється горизонтальна частина короба.
Старий спосіб– бічні стійки мають бути наскрізь просвердлені. Для цього у стіні спочатку роблять отвори для дюбелів. Короб повинен бути прикріплений до стіни шурупами довжиною не менше 150 мм.
Старий спосіб кріплення Для того, щоб зафіксувати короб у отворі прихованим способом, можна використовувати металеві пластини, які зазвичай застосовуються для встановлення гіпсокартонних конструкцій. Найчастіше такі пластини використовуються разом із анкерами. При цьому варто вибирати кількість кріпильних деталей відповідно до очікуваного навантаження.
Так виглядає кріплення Застосування таких пластин є нестандартним способом і можливе лише у відсутності чистового оздоблення. Рекомендується проштробити ділянку стіни, щоб згодом зашпаклювати кріплення.
Залишається навісити двері на раму. Після цього потрібно провести фінальне регулювання коробки. Потім стійка для замку має бути підігнана під двері, щоб вона не виступила за стіну. Варто пам'ятати, що для збереження цілісності короба і полотна, необхідно спочатку просвердлити для шурупів кілька отворів.
Крок 4: Запінювання
Після закріплення полотна потрібно запінити щілини між коробом та краями отвору. Піна повинна подаватися акуратно, по шарах, при цьому подача проводиться зверху, щоб вона не виступила назовні. Потім двері доведеться закрити і певний час до них не торкатися, щоб піна висохла. Орієнтовний час засихання – 1 доба.
Якщо склад випадково потрапив на полотно – негайно видаліть його сухою чистою ганчіркою, засохлі фрагменти очищаються за допомогою ефективних .
Крок 5: Встановлення замка та ручок у дверне полотно
Найпопулярнішими сьогодні є ручки із вбудованим замком. Порядок робіт наступний:
- Зробити відмітку на метр від підлоги. Механізм ручки повинен бути прикладений так, щоб в отворі зверху була видна мітка.
- Просвердлити отвори у полотні з торця. Краї отворів після цього варто зрізати за допомогою стамески, щоб вирівняти отвір.
- Вставити механізм у отвір. При цьому замок має бути вирівняний, а після зафіксований за допомогою шурупів. Планка на замку повинна обводитись олівцем для прорізання шпону, потім механізм варто зняти. За наміченим контуром потрібно вибрати майданчик для визначення товщини замкової планки. Це робиться під час використання стамески.
- Просвердлити отвори для засувки та ручок. Потрібно прикласти замок до полотна з різних боків, вирівняти його та розмітити. Отвори повинні виготовлятися з обох сторін і при цьому вони не повинні бути наскрізними.
- Прибрати стружку, що утворилася, і встановити ручки.
Крок 6: Встановлення додаткових планок
Добором називається планка довжиною приблизно 2 метри, шириною – 250 мм, товщиною – не більше 3 см. Планка повинна застосовуватися під час монтажу міжкімнатних дверей, якщо стіна товща за дверну коробку.
Брус для коробу виготовляється у стандартній ширині – приблизно 70 мм. Його можна розширити згідно з товщиною отвору добором. Це дозволить чіткіше поєднати короб та стіни. На брусі є паз для планки. Попередньо необхідно виміряти відстань до краю стіни, починаючи від глибини паза.
Добір може бути встановлений у різний спосіб:
- у паз, наявний у коробці;
- з вирізуванням паза за відсутності готового;
- прикріплення добору із вивороту бруса за відсутності паза, короб встановлюється при цьому разом з добором;
- скріплення добору у формі «П»;
- якщо добір не дуже широкий і немає паза в коробі, планку варто просвердлити і прикрутити до короба.
Планка розпилюється на кілька частин циркуляркою, щоб отримати кілька доборів необхідних габаритів. Приготувати потрібно одну коротку планку та дві вертикальні. Вивчіть нашу просту покрокову інструкцію з .
Крок 7: Кріплення лиштви
Під час монтажу наличників короб повинен бути розташований на рівні з отвором на лицьовій стороні. Щоб з'єднати лиштву, потрібно спочатку прикласти вертикальну планку до короба і поставити мітку вище на 0,5 см, відступаючи від перекладини коробки. Ця позначка буде виступати як краї для зрізу. Так само потрібно розмітити зріз з іншого боку.
Навіть найстильніші та найдорожчі міжкімнатні двері, без наявності фурнітури, а просто – дверних ручок, перетворюється на марний та непотрібний атрибут інтер'єру приміщення. Вони мають важливе функціональне значення, що відповідає за ергономіку дверей.
Встановлення дверних ручок своїми руками – досить важливе та лоскітне питання, що вимагає серйозного підходу. Можливо, хтось вирішить, що монтаж фурнітури – швидкий і легкий процес, але це зовсім не так. Незважаючи на візуальну легкість і маленькі габарити, встановлення дверної ручки своїми руками здійсниться тільки при ретельному вивченні та дотриманні інструкцій, уважності та терпіння.
Ознайомившись із різновидом дверних комплектуючих, ви з легкістю виберете фурнітуру, що повністю відповідає вашим вимогам та уподобанням.
За формою та принципом роботи
- стаціонарні (скоби);
- фальові з натисканням;
- фальові з поворотом (кноби).
Стаціонарні або фіксовані ручки кріпляться до дверей шурупами та гвинтами. Їхня робота не залежить від засувок або замків. Вони призначені тільки для того, щоб штовхати або підтягувати міжкімнатні двері під час проходу. За формою скоби бувають П і Г-подібні, у вигляді кулі та круглі.
Ручки механізму натискання оснащені фальовою клямкою, яка буквально врізається у двері. Все просто: при натисканні на виріб спрацьовує пружина, яка ховає засувку всередину полотна – і двері відчинені. Без прямого впливу, запор перебуває у висунутому стані.
Ручки з механізмом повороту виконуються у формі кулі. Як правило, в центрі пристрою розташована замкова свердловина, але відкрити за допомогою ключа їх можна лише з одного боку; зі зворотного боку встановлено блокування у вигляді кнопки або клямки. Кноби ідеально підійдуть для ванних кімнат.
За матеріалом виготовлення
Для виготовлення металевих ручоквикористовують різні сплави: алюміній, сталь, латунь та ін. Поверхня обробляється спеціальним покриттям – хромом, нікелем та ін.
- Дерев'яні ручки виготовляють із різних сортів деревини. Краще щоб виріб був із твердого матеріалу, тоді знос буде менш швидким.
- Скляну фурнітуру виготовляють із мурманського та богемського скла.
- Фурнітура із пластмаси частіше використовується у дверях малої інтенсивності користування (наприклад, комори, балкони).
- Натуральний камінь за рахунок вишуканого огранювання, надає двері та приміщенню загалом розкішний та презентабельний вигляд.
Вибираємо фурнітуру правильно
Перед тим як поставити питання і вивчення як встановити дверну ручку, слід зробити розумний вибір у придбанні фурнітури, щоб установка дверної ручки своїми руками не викликала безліч непотрібних турбот.
Декілька порад щодо придбання фурнітури для міжкімнатних дверей:
- Пам'ятайте, що продаються ручки як з правим, так і з лівим виконанням.
- Перш ніж вирушити в магазин, заміряйте товщину дверного полотна, дана інформація стане вам у нагоді при виборі певного комплекту, інакше встановлення дверної ручки не увінчається успіхом.
- Переконайтеся, що всі деталі в ідеальному стані і справно працюють. Язичок замку повинен повністю ховатись усередину корпусу при дії на виріб. Без належної якості встановити дверну ручку самотужки буде неможливо.
- Не нехтуйте ступенем навантаження. Дрібна і тендітна ручка довго не зможе функціонувати на масивних та важких дверях.
- При виборі фурнітури також спирайтеся на естетичне сприйняття та відповідність з інтер'єром приміщення, в якому розташовані двері.
- Якщо ви правильно все підібрали, шанси легко встановити дверну фурнітуру своїми руками зросли в кілька разів.
Технологія встановлення дверних ручок
Як встановити дверну ручку швидко та правильно? Варто лише слідувати покроковій інструкції, і ви переконаєтеся, що встановлення дверних ручок своїми руками – реальність. Звичайно ж, установка займе якийсь час, але результат вас порадує.
Встановлення ручки дверей на міжкімнатні двері починається з розмітки. Необхідно відміряти рівень висоти, де буде розташована фурнітура. Не варто прив'язуватися до встановлених норм 90-100 см. Виконуйте ергономіку вашої родини.
На одній стороні дверей, прокресліть олівцем лінію, потрібно поставити позначку не менше 60 мм від краю. За допомогою лінійки проведіть лінію на торці і виконайте таку саму розмітку з іншого боку полотна. Усі позначки, у тому числі і на середині торця, проколіть шилом.
За допомогою дриля просвердліть отвір, починаючи з одного боку, але не наскрізне, а на глибину половини полотна.
Виконайте такі ж маніпуляції і з іншого боку, ретельно стежте під час роботи за відповідністю вимірювань, щоб отвір з двох сторін полотна чітко збігався, аж до міліметра. Для цього не допускайте ухилення осі дриля щодо дверей, ні по вертикалі, ні по горизонталі.
На торці також просвердліть отвір, але з використанням перового свердла. Свердло, як і раніше, має рухатися рівно. Це дозволить акуратно та щільно врізати виріб.
За допомогою стамески, легкими постукуваннями пробийте нішу, щоб вийшла глибока врізка для засувки. Приклавши її до торця, ви переконаєтеся, чи правильно зробили вибірку, клямка повинна потонути і опинитися в одній площині з торцем. Її слід прикрутити шурупами. Постарайтеся, щоб врізка ідеально підходила по габаритах клямки.
Залишилося вставити дві частини виробу. З двох сторін підведіть деталі конструкції, постарайтеся потрапити у висвердлені отвори напрямними та затягніть усі болтами.
На завершальному етапі необхідне встановлення металевої пластинки на торець коробки своїми руками. Проріжте вибірки для язичка та пластини. Переконавшись у повному приляганні рамки до торця, прикрутіть шурупами.
Якщо в результаті важкої праці, ручки комфортно натискаються, а клямка не заїдає – встановлення дверної ручки закінчено.
Для встановлення знадобиться інструмент та базові будівельні навички. Якість проведених робіт залежить від точних вимірів. Найменші перекоси призведуть до заклинювання стулки, утворення щілин. Дверні блоки продаються у зібраному чи розібраному стані. У другому випадку монтаж буде складнішим через необхідність самостійного складаннялудки.
Починається встановлення дверей із підготовки інструменту. Для монтажних робітзнадобиться:
- Щоб рівно поставити двері, потрібен висок і рівень. Для вимірів та виконання розмітки використовують рулетку з олівцем.
- Процес складання та встановлення міжкімнатних дверей включає фінальне оздоблення наличниками, а при необхідності доборами. Для різання планок нагоді ножівка з дрібними зубами, стусло.
- З електроінструменту потрібний дриль з комплектом свердел по бетону і дереву, а також шуруповерт.
- Робити вибірки під фурнітуру легше фрезою, але за відсутності інструменту можна обійтись стамескою з молотком.
З матеріалів використовують шурупи, монтажну піну, а також багато дерев'яних клинів різної товщини для розпірок. Відразу потрібно вирішити, як поставити міжкімнатні двері, щоб не було видно кріплень.
Якщо перевагу віддано прихованому монтажу, додатково набувають підвіси. Можна лудку зафіксувати анкерами. Капелюшки втопити в потайних отворах, зашпаклювати, а зверху зафарбувати.
Як встановити міжкімнатні двері своїми руками?
При вмінні користуватися інструментом монтаж дверей можна виконати самостійно. Важливо спочатку зробити всі точні виміри, щоб уникнути перекосів. Загалом порядок встановлення міжкімнатних дверей складається з наступних процесів:
- Якщо рама продається у розібраному стані, її доведеться зібрати. Ця робота збільшує час встановлення міжкімнатних дверей, а також ускладнює процес.
- Всі елементи дверного блоку оснащують фурнітурою: ручки, замки, клямки. На систему, що складається з роликів та направляючої рейки. При установці дверей, полотно на лудку кріплять петлями.
- Після складання конструкції установку дверей у квартирі починають з . У прорізі раму фіксують анкерами чи підвісами, а зазори задувають піною.
- На встановлений лудку навішують стулку, здійснюють регулювання, ставлять з .
Щоб виконати правильне встановленняміжкімнатних дверей своїми руками, ще до покупки дверного блоку точно . Габарити рами повинні бути меншими від проходу, інакше доведеться його . Оптимально витримати зазори при встановленні міжкімнатних дверей між лудкою та стіною – від 10 до 40 мм.
Обов'язково, а потрібні, якщо глибина отвору перевищує розмір рами. Ділянки, що виступають, стіни приховують під декоративними планками. Найкраще розібратися з процесом монтажу допоможе покрокова інструкція.
Складання коробки
Починають монтаж міжкімнатних дверей з розпакування купленого блоку, огляд всіх комплектуючих. Дверна лудка може продаватися у зібраному вигляді або розібрана на окремі елементиз кріпильними пазами.
Якщо придбано лудку з готовими кріпленнями, його потрібно лише зібрати. Рама продається з розпиляних за розміром елементів. Їх може бути три: удавана і петельна стійка, а також притолочна верхня планка. Якщо передбачено поріжок, то в комплекті йде четвертий елемент.
Для складання рами з торців стійок вибивають заглушки разом із сполучними штирями. Краї вертикальних та горизонтальних елементів рами стикують так, щоб збіглися монтажні отвори. Молотком забивають сполучні штирі, а отвори закривають заглушками.
Під час вибивання заглушок удари завдають через дерев'яні підкладки, щоб запобігти руйнуванню декоративного покриття.
Набагато складніше, що продається у вигляді заготовок із фігурного фанерованого бруса. Знадобиться деревообробний інструмент, а також базові знання столярної справи. складається з наступних кроків:
- Спочатку заміряють стулку. Довжину елементів рами розраховують так, щоб між внутрішньою частиною лудки та полотном по всьому периметру утворився зазор 3 мм. Якщо передбачається установка гуми ущільнювача, розмір зазору розраховують з урахуванням її товщини.
- Заготовки розмічають, потім розпилюють ножівкою по дереву з дрібними зубами під кутом 45 чи 90 градусів. Пряма стикування простіше. Щоб правильно відпиляти кут, поміщають заготовку в стусло. З'єднують підготовлені елементи коробки довгими шурупами, попередньо просвердливши отвори.
- Недосвідченій людині простіше зайнятися встановленням дверей без порога, тому що доведеться з'єднати всього три елементи. Форма коробки виготовляється як літери «П». Краї верхньої перемички укладають на торці стійок. Кожен стик фіксують двома шурупами.
- Стулку поміщають у готову раму. Вимірюють зазори між дверима та коробкою з трьох сторін, дотримуючись потрібних 3 мм. Стійки знизу спиратимуться на підлогу. Довжину розраховують так, щоб між підлоговим покриттямі нижнім торцем стулки вийшов зазор 8-15 мм.
- Для встановлення порога міжкімнатних дверей коробка збирається із чотирьох елементів. Нижню перемичку вставляють між стійками, потім фіксують шурупами. Зазор між порожком та торцем стулки витримують 3 мм.
Після виготовлення коробки укладають дверне полотно. Відступивши зверху та знизу 25 см, на петельній стійці, а також торці стулки розмічають місця монтажу петель. Щоб кріпильні пластини не виступали, у деревині стамескою чи фрезою вибирають поглиблення.
Два способи встановлення коробки
Відкритий спосібпередбачає анкерами. Раму вставляють у отвір. Виставляють по вертикалі та горизонталі. Усі виміри проводять рівнем, а також схилом. Дотримуючись зазору від 10 до 40 мм, між коробкою і стінами вбивають дерев'яні клини. Підбиванням або ослабленням розпірок досягають ідеальної рівності рами.
З внутрішньої сторони коробки кроком 50-60 см свердлять наскрізні отвори з потаємними вибірками. У стіні роблять отвори свердлом по бетону. Анкера вкручують так, щоб капелюшок зник усередині потайної вибірки. Після контрольної перевірки рівнем зазор між стіною та рамою задувають піною. Потайні отвори шпаклюють, а потім зафарбовують.
Другий закритий спосібмонтаж коробки передбачає використання підвісів, що застосовуються при виготовленні каркаса для гіпсокартону, або спеціальну монтажну систему. Металеву планку прикручують шурупами до виворітної сторони рами. Коробку вставляють у міжкімнатний отвір, розклинюють дерев'яними клинами, пелюстки підвісу загинають на стіну, фіксуючи шурупами з пластиковими дюбелями.
Встановлення добору
При монтажі дверного блоку у глибокий міжкімнатний отвір рама не здатна закрити всю стіну. Якщо ширини коробки не вистачає, використовують . Декоративні планки встановлюють на поздовжній паз рами, попередньо змастивши замок клеєм. Якщо дверна коробка не передбачає замку для доборів, планки фіксують через потайні отвори шурупами. Оптимальний крок кріплення – 60 см.
Встановлення дверного полотна
Перед тим, як встановити двері, полотно оснащують фурнітурою. На ринку представлені навіси різних видівта квітів. Місце для їхнього кріплення визначають ще до монтажу коробки. Для міжкімнатної стулки популярна установка навісів метелик, що не потребують врізання.
На легку стулку встановлюють дві петлі, відступивши зверху та знизу 25 см. Тяжке полотно посилюють по центру третім навісом. При відкритому способі фіксації коробки анкера розташовують так, щоб вони не заважали саморізами прикручувати петлі. Якщо встановлення міжкімнатних дверей проводилося прихованим способом на підвіси, проблема з місцем розташування кріплення відпадає.
Зазор між торцем стулки і стійкою петельної рами повинен становити 6 мм. Спочатку розмічають місце для кріплення на торці стулки. Під монтажну пластину петлі стамескою вибирають виїмку. Навіси прикручують шурупами.
Дверне полотно разом із петлями вставляють у коробку. Клинами розпирають стулку, щоб утворилися за периметром зазори. На петельній стійці відзначають місця для вибірки виїмок. Полотно виймають з рами, стамескою вибирають поглиблення, потім шурупами прикручують другі половинки навісів.
Установку ручки із замком здійснюють на висоті 90 см від підлоги. Корпус запірної фурнітури прикладають до стулки на вимірюваній висоті. Олівцем відзначають місце розташування ручки, окреслюють межі замка. У торці полотна свердлами чи стамескою вибирають поглиблення. Для ручки просвердлюють наскрізний отвір. Гніздо обробляють лаком, встановлюють замок, корпус фіксують шурупами, а потім вставляють ручки. На стійці коробки навпроти замку роблять вибірку, ставлять пластину у відповідь запірної фурнітури.
Щоб встановити двері власноруч без дефектів, процес навішування стулки здійснюють після повного затвердіння монтажної піни.
Кріплення лиштви
Фіналом установки дверного блоку є. Декоративні планки ставлять по обидва боки міжкімнатного отвору. продають дерев'яні, пластикові чи МДФ. Форма буває проста плоска, зі скосом чи фігурна. до торця міжкімнатної коробки замковим з'єднанням, прикручуються шурупами або прибиваються цвяхами. Планки можуть приклеюватися, але прилегла стіна має бути ідеально рівна, оброблена міцним облицюванням.
Щоб виконати простий монтаж наличників дверей, спочатку кріплять горизонтальну планку за рівнем. Краї попередньо відпилюють під кутом 45о. Вертикальні планки встановлюють від підлоги. Зверху відзначають лінію відрізу під аналогічним кутом. Стик роблять максимально щільним. У разі утворення щілини використовують шпаклівку. Після застигання огріхи зафарбовують.
Лиштва можна стикувати під прямим кутом. Верхню планку заводять між вертикальними елементами або укладають зверху на торець.
Встановлення упору
Розкривна міжкімнатна стулка, що відкривається на бігу дітьми, рукоятками вдаряється об стіну. Псується декоративне оздобленняі навіть сипеться штукатурка. Допомагає встановлення обмежувача дверей, що не дає полотну повністю відчинятися.
Упор є барильце з гумовою насадкою. Встановлюється обмежувач після монтажу дверного блоку та всіх оздоблювальних робіт. Міжкімнатну стулку відчиняють до потрібного положення. На підлозі відзначають місце розташування упору. Електродрилем свердлять отвір, вганяють гвинт кріплення і затискають обмежувач.
Як змінити полотно?
Часто під час ремонту потрібно лише заміна дверного полотна. Процедура набагато простіша, ніж з нуля ставити міжкімнатні двері.
- Старе полотно знімають із петель. Навіси зазвичай складаються з двох роз'ємних половинок. Щоб зняти міжкімнатну стулку, достатньо її знизу у відкритому стані підчепити монтуванням. Якщо в петлях осьовий стрижень вставлений зверху, полотно не зніметься. Спочатку під капелюшок стрижня вставляють викрутку, потім ударами молотка вибивають його з гнізда. Демонтаж починають із нижньої петлі. Після вилучення стрижнів стулка легко знімається.
- Два полотна порівнюють за розміром, уклавши один на одного. Якщо нова зварка більша за стару, олівцем відзначають межі. Зайві ділянки відрізають ручний циркулярною пилкою. Зрізи підганяють рубанком, обробляють шліфувальною машиною.
- Підігнане за розміром дверне полотно оснащують петлями, замком, ручкою.
- Навішування на петлі відбувається у зворотній послідовності.
Якщо нове полотно підганяли, місця зрізу потрібно замаскувати. Лакофарбовий матеріал підбирають близький за кольором або повністю перефарбовують полотно.
Самостійний монтаж міжкімнатних дверей не вимагатиме виконання складних дій. Щоб вирішити це питання, буде достатньо базових знань та навичок у галузі ремонту. Монтаж дверного полотна своїми руками дозволяє заощадити кошти, оскільки не потрібно буде оплачувати роботу фахівців.
Підготовка до роботи
Встановлення міжкімнатних дверей може бути потрібним під час проведення ремонтних робіт. Процедура не така страшна, як може здатися на перший погляд.
Необхідний інструмент
Встановлення нових дверей виконується у кілька етапів. Як правило, необхідно зняти старе полотно, після чого приступити до встановлення нового. Після закінчення робіт потрібно закріпити добори (якщо потрібно) та наличники. У процесі заміни полотна можуть знадобитися різні інструменти - як ручні, і електричні. Залежно від виду виконуваних робіт та використовуваної фурнітури їх перелік може відрізнятись.
Перелік інструментів для заміни дверей залежатиме від того, чи потрібно демонтувати коробку, а також від обраної фурнітури
Таблиця: інструменти для влаштування міжкімнатних дверей
Складання плану робіт
Щоб провести заміну міжкімнатних дверей, слід знати про те, як виконати замір прорізу для замовлення або придбання виробу за заданими параметрами. Правильний замір передбачає зняття наступних показників:
Насамперед вимірюють ширину дверей. Стандартний проріз у більшості випадків розрахований на двері 80 см. Найпростіший спосіб дізнатися цей розмір - виміряти відстань між вертикальними опорами поблизу підлоги за допомогою рулетки.
Для отримання більш точних показників вимір слід провести ще зверху та по центру.
Після визначення ширини необхідно виміряти висоту дверного отвору. Приблизно вона становить 210 см. Щоб дізнатись точне значення, необхідно визначити відстань від підлоги до верхньої частини отвору. Якщо передбачається оздоблення підлоги, монтаж нових дверей рекомендується виконувати після укладання матеріалу на підлогу. В даному випадку не потрібно враховувати товщину обробки або підганяти дверні комплектуючі в процесі установки. Дверний проріз по висоті вимірюють у кількох точках, але основним орієнтиром є центр. Вимірювання проводять усередині проходу.
Для визначення висоти дверного отвору необхідно виміряти рулеткою відстань від підлоги до верхньої частини отвору
Ширина отвору визначається аналогічним чином, при цьому враховують, що дверна конструкція (лутка) має бути меншою на кілька сантиметрів для забезпечення технологічних зазорів. Щоб двері мали вільний хід, між ними та коробкою по периметру також повинні залишатися невеликі щілини.
Ширина отвору визначається відстанню між двома сторонами проходу
Між дверним полотном і луткою залишають з усіх боків зазор 5 мм, знизу - 12 мм.
Таблиця: залежність розміру полотна від ширини дверного отвору
Важливим параметром для безперешкодного встановлення дверей є рівність дверного отвору.Вертикальність перевіряють за допомогою схилу або рівня. Виміри роблять по центру, ліворуч та праворуч. Далі за допомогою рулетки вимірюють діагоналі – відстані від верхнього кута кожної сторони до протилежного кута знизу. Вони повинні бути однаковими або принаймні не мати значних відхилень.
Крім цього, перш ніж розпочати заміну міжкімнатних дверей, рекомендується скласти креслення, на якому проставити результати вимірів. Це пришвидшить виконання робіт.
Як вибрати нові двері
Коли виникає необхідність вибору нових дверей, прийняти правильне рішеннячерез різноманітність моделей часом непросто. за зовнішньому виглядуДвері виглядають ідеально, але всередині можливі серйозні недоліки. Вся річ у геометричних показниках. Якщо дверне полотно матиме відхилення хоча б у 1–2 мм від значень, отриманих у результаті вимірювань, це може ускладнити його монтаж. Щоб уникнути непотрібних витрат на доопрацювання часу, рекомендується виміряти полотно в магазині. Важливо також простежити, щоб були занурені та доставлені саме ті двері, з яких знімалися виміри. На наступному етапі необхідно підібрати дверний короб. Найчастіше він йде в комплекті з дверима, але іноді його вибирають окремо. Установку дверної конструкції можна спростити, якщо придбати всі елементи одного виробника. Тоді не доведеться підганяти одну деталь під іншу.
Встановлення дверей у стару коробку
Іноді бувають ситуації, коли потрібна заміна дверей без коробки. Для цього потрібно зняти старе дверне полотно, підігнати за параметрами нове, закріпити фурнітуру та встановити виріб на місце.
Зняття старих дверей
Петлі, на які кріпляться двері, бувають різними.Тому демонтаж полотна може проводитись по-різному. Конструкція навісу має дві частини, одна з яких закріплена на дверях, друга – на лутці. Деякі навіси мають вісь, закріплену всередині однієї частини. Якщо потрібно демонтувати двері з такими петлями, знизу встановлюють монтування або будь-який підйомний пристрій і, доклавши певних зусиль, піднімають його. Роботу краще проводити з помічником, який підтримає двері в потрібні моменти.
Якщо петлі можна роз'єднати вздовж осі, для зняття дверей досить трохи підняти полотно
Існують інші варіанти петель, в яких вісь входить в обидві частини навісу і вставляється через верх. Для зняття дверей з такими елементами потрібно витягнути стрижні. Верхня частина штиря має своєрідний капелюшок, який піддягають викруткою і намагаються витягти елемент із петлі. Найкраще починати процедуру з нижнього навісу, що унеможливить падіння дверей, в результаті якого можливе виривання частини петлі, закріпленої на лутці. Особливо слід уникати пошкоджень, якщо коробка має нормальний стан і планується її експлуатація. Після зняття дверей з отвору з неї демонтують фурнітуру.
Для зняття дверей з петель на окремій осі необхідно прибрати обмежувальний капелюшок та вийняти вісь
Підганяння нового полотна
Заміна дверей без коробки передбачає припасування нового виробу під старі розміри. Для цього новий виріб мають горизонтально, а зверху поміщають старі двері. Обидва полотна вирівнюють по верхній і довгій стороні, де кріпиться ручка. Якщо нове полотно має великі розміри, потрібно видалити зайве. Олівцем наносять лінію, згідно з якою від нових дверей циркулярною пилкою відрізають непотрібну частину.
Нові двері підганяють за розмірами старими, обрізаючи зайві частини циркулярною пилкою
Монтаж фурнітури
Після припасування нового виробу необхідно виконати розмітку тих місць, де монтуватимуться петлі. Робиться це так:
- Старе полотно кладемо зверху нового, поєднуємо їх один з одним і з торцевого боку нових дверей ставимо позначки олівцем у місцях встановлення петель.
На дверному полотні робимо розмітку місця розташування олівцем петель
- Будівельним ножем робимо чіткі лінії.
Чіткі лінії розмітки можна зробити гострим будівельним ножем
- Вибираємо заглиблення під врізання петель стамескою. Для цього ставимо двері на торець таким чином, щоб сторона, де будуть навіси, була звернена догори. Стамеску наставляємо на лінію та наносимо удари молотком по ручці. Заточений край інструменту повинен увійти до матеріалу не більше ніж на 2–4 мм залежно від товщини металу петель. Такими діями видаляється надлишковий шар деревини.
Заглиблення під петлі вирізують за допомогою стамески
- Петлі маємо так, щоб плоска частина була нарівні з торцевою частиною дверей.
- Коли деталь чітко входить у обране поглиблення, свердлом малого діаметра через отвори у навісі свердлим гнізда для зручності загортання кріплення.
Для зручності загортання шурупів попередньо свердлимо отвори невеликим свердлом
- Петлі до дверей фіксуємо шурупами, після чого полотно приміряємо до отвору дверного каркаса. Шляхом примірки можна визначити розміри зазорів і те, наскільки виріб вписується в прохід.
Петлі до дверей кріплять саморізами за допомогою викрутки або шуруповерта
Відео: врізання петель стамескою
Після встановлення петель можна приступити до виготовлення посадкових місць під запірний механізм та ручки:
- Місце розташування фурнітури відзначаємо по старих дверях. Важливо, щоб усі виміри були точними. Інакше отвір доведеться переносити, що зіпсує вигляд дверей. Якщо використовується старий запірний механізм, всі необхідні параметри можна виміряти за старими дверима.
На нових дверях розмітку під замок робимо згідно з його розташуванням по старому полотну
- Отвори з торця свердлим пуховим свердлом.
З торця дверей отвір під замок свердлим пуховим свердлом
- Щоб зробити отвори на основній поверхні дверей, використовуємо пилку кільцевого типу необхідної розмірності.
На основній поверхні дверей отвір під замок робимо кільцевою пилкою.
- Після свердління встановлюємо та закріплюємо внутрішню частину замку із засувкою, а потім монтуємо ручки.
Після свердління отворів встановлюємо замок та ручки
Встановлення дверей у проріз
Двері піднімають від підлоги на потрібну висоту і підкладають шматок дошки потрібної товщини.Після цього навіси поєднують і простягають у них штирі спочатку у верхню деталь, а потім – у нижню. При використанні петель іншої конструкції підвіска полотна відбуватиметься іншим чином. Роботу найкраще виконувати з помічником, оскільки осі в петлях, встановлених на лутці, одночасно повинні потрапити в отвори, розташовані у частинах у відповідь на двері.
Монтаж дверей разом із луткою
Якщо в процесі ремонту квартири або будинку було виявлено, що заміни потребує не тільки полотно, а й коробка, значить, буде потрібно демонтувати повністю дверний комплект.
Зняття старої коробки та двері
Щоб прибрати стару дверну коробку, знадобиться наступний перелік інструментів:
- монтування;
- молоток;
- сокира;
- ножівка.
Для демонтажу дверної лутки знадобиться сокира, молоток, ножівка та монтування
Дверний каркас знімаємо в такій послідовності:
- Знімаємо двері.
- Демонтуємо лиштву. Для цього заганяємо сокиру між каркасом і обналичкою і віджимаємо лиштву від коробки.
Для зняття лиштви достатньо забити сокиру між ним та коробкою
- У щілині, що утворилася, можна побачити цвях, яким кріпиться лиштва. Заводимо сокиру під нього і відсуваємо лиштву по максимуму. Переходимо до наступного кріплення та повторюємо аналогічні дії. В результаті знімаємо планку. Для зняття інших лиштв проводимо ті ж дії.
Підводимо сокиру під цвях і відсуваємо планку від коробки.
- Демонтуємо дверну коробку. Кріпиться вона цвяхами завдовжки 150 мм. Якщо вдалося виявити місце нижнього кріплення, відміряємо від нього 20 см нагору. В іншому випадку відступаємо від підлоги 80 см і розпилюємо опору.
Відступаємо 800 мм від підлоги та розпилюємо дверну коробку.
- Вставляємо сокиру вище місця розпилу в проміжок між стіною і луткою і намагаємося відсунути опору всередину проходу. Таким чином витягаємо цвях, який утримує стійку вгорі.
Відсуваємо за допомогою монтування вертикальну частину опори вище місця розпилу
- Аналогічним чином демонтуємо нижню частину опори, що залишилася.
- Видаляємо верх коробки. Для цього заганяємо сокиру між дерев'яним елементом та отвором, потім відсуваємо його вниз.
Верхню частину коробки демонтуємо за допомогою сокири, відсуваючи брус униз
- Такими ж діями демонтуємо вертикальну опору, що залишилася.
Складання дверної коробки та її монтаж
Дверний каркас можна зібрати із профільованого бруса або МДФ.Процес складання не залежить від матеріалу і складається з наступних кроків:
- Вимірюємо параметри отвору. Щоб встановити коробку, потрібно передбачити проміжок близько 3 см. Використовуючи гідрорівень, контролюємо горизонталь підлоги в кутах отвору дверей.
- Елементи коробки торцюємо циркулярною пилкою.
Торцювання елементів здійснюють циркулярною пилкою
- Розмічаємо горизонтальний брус коробки, навіщо встановлюємо його зверху двері із зазором 2–3 мм і наносимо мітки олівцем.
- Ставимо двері набік і розмічаємо положення петель. Їх рекомендується встановлювати, відступивши 200 мм від верхньої та нижньої частини полотна. Відміряємо цю відстань, приставляємо до розмітки навіси і окреслюємо їхнє положення по довжині.
Ставимо двері набік і розмічаємо місця встановлення петель
- Зазначаємо те місце, де розташовуватимуться петлі на лутці. Для суміщення деталей на бічну частину дверей кладемо вертикальну опору каркаса, відміряємо знизу відстань в 10 мм для зазору між підлогою та самими дверима.
Щоб позначити положення петлі на лутці, необхідно додати елемент і окреслити його олівцем
- Обрізаємо елементи коробки згідно з мітками.
- Робимо запив дощок дверного короба під кутом 45?
Дошки дверного короба запилюють під кутом 45˚
- Вибираємо заглиблення під навіси стамескою або фрезером.
- Щоб приховати головки шурупів, якими лутка фіксуватиметься до стіни, робимо поглиблення для них під петлями. Для цих цілей використовуємо свердла відповідного діаметра і робимо отвори під потай.
- Для складання елементів коробки свердлом на 5 мм робимо отвори у правій опорі та у лівому куті верхнього бруска. Отвори необхідно свердлити під кутом 90˚ до торцювальної поверхні, щоб забезпечити стягування елементів між собою при закручуванні кріплення.
- Стикуємо всі деталі коробки один з одним шурупами довжиною 40-50 мм.
З'єднання елементів коробки виробляємо шурупами довжиною 40-50 мм.
Відео: як зібрати дверну лутку
Після з'єднання елементів каркаса можна встановлювати його в отвір. Для цього виконуємо такі дії:
- Акуратно встановлюємо дверний короб у прохід та тимчасово фіксуємо його за допомогою картону, який поміщаємо між луткою та стіною. Рівнем перевіряємо вертикальність із боку установки петель. Щоб точно розташувати дверний каркас за рівнем і виконати регулювання проміжків, потрібні клини з дерев'яних брусків з різними кутами.
Для точного розташування коробки в отворі необхідно використовувати клини
- Встановлюємо клини в тих місцях, де розташовуватимуться петлі. Тут же будуть встановлені елементи кріплення лутки. Для надійнішого утримання конструкції у верхніх кутах додатково забиваємо клин. Коробка повинна встановлюватися нарівні із зовнішньою стіною кімнати. Потрібно стежити, щоб елементи, що розклинюють, не виходили за поверхню стіни.
Клини встановлюють у місцях розташування петель
- Закріплюємо коробку через підготовлені отвори, причому важливо, щоб у місцях фіксації були клини, які не дадуть коробці деформуватися.
- Щоб забезпечити стійкість конструкції, виконуємо часткове запінювання щілин між стіною. З боку замка для фіксації вертикальної стійки використовуємо піну тільки в одному місці, оскільки опору ще доведеться рухати.
Щоб дверна коробка була стійкішою, простір між стіною заповнюють монтажною піною.
- Закріплюємо фурнітуру до дверей. Підклавши під полотно брусок потрібної товщини, кріпимо спочатку верхню, а потім нижню петлю до дверного каркаса. Закриваємо двері і точно виставляємо удаваний бік коробки з використанням клинів.
Підклавши під полотно брусок потрібної товщини, кріпимо спочатку верхню, а потім нижню петлю до коробки.
- Запінюємо щілини між стіною та каркасом з кожного боку.
Щоб уникнути спучування елементів, між вертикальними опорами рекомендується ставити розпірки, використовуючи будь-які підручні матеріали.
Оскільки дверні лутки іноді ставлять із порогом, слід розглянути збирання і такої конструкції. Елементи коробки можна з'єднувати не тільки під кутом 45˚, але й під 90˚. До того ж прямий кут забезпечує більш надійне з'єднання.
Відео: встановлення дверного короба та полотна
Усі попередні процедури до моменту збирання не мають ніяких відмінностей від монтажу дверного каркаса без порога. В іншому процес виконується так:
- Відпилюємо горизонтальний брусок по довжині, що дорівнює ширині дверей, і додаємо 6 мм для зазорів на обидві сторони короба.
Горизонтальну частину відпилюємо по довжині, яка дорівнює ширині дверного полотна плюс 6 мм на зазори з обох боків коробки
- На вертикальних опорах знімаємо чверть, що виступає. Також не забуваємо про зазори з обох боків. Щоб зробити вибірку чверті, необхідно додати до торцевої сторони вертикальної опори верхній поперечний елемент і максимально точно відзначити ширину. По мітці відпилюємо виступає чверть електролобзиком на глибину, що дорівнює висоті чверті.
Виступаючу чверть на дверному полотні видаляємо електролобзиком
- З торцевого боку вертикальних опор стамескою забираємо чверть. Повторюємо аналогічну процедуру з усіх боків конструкції.
З торцевого боку вертикальних опор за допомогою стамески забираємо чверть
- Маємо всі складові на рівній поверхні і з'єднуємо верхню частину. У каркасі рекомендується попередньо зробити отвори невеликим свердлом під шурупи.
- Перш ніж зібрати поріг, перевіряємо правильність розмірів та місця його розташування.Для цього зібраний каркас без порогу розташовуємо на рівній поверхні і приміряємо двері. Зазначаємо положення петель, перевіряємо зазори. Поки не встановлено поріг, вертикальні опори можна трохи зміщувати. Ще раз проводимо замір відстані, вносимо поправки, якщо були допущені помилки.
- Готуємо посадкові місця на двері під петлі та іншу фурнітуру.
Готуємо посадкові місця на двері під петлі та іншу фурнітуру.
- Фіксуємо поріг до вертикальних опор саморізами і вставляємо коробку в отвір.
Поріг до вертикальних опор кріпиться на шурупах
- Монтуємо коробку так само, як і у разі встановлення конструкції без порога.
Монтаж доборів
Якщо стіна товща, ніж ширина лутки, застосовують дверні добори, які дозволяють закрити стіну і збільшити візуально розмір дверної коробки. Для монтажу цих елементів потрібно підготувати наступний перелік:
- рівень;
- рулетка;
- олівець;
- ножівка або електролобзик;
- рубанок;
- молоток;
- гострий ніж;
- монтажна піна;
- кріплення (саморізи, цвяхи або «рідкі цвяхи»);
- додаткові планки.
Додаткові планки можуть бути встановлені в паз і без паза, тому логічно розглянути обидва варіанти.
Встановлення в паз
Якщо передбачається використання доборів, то каркас для дверного полотна краще купувати зі спеціальним прорізом.
Наявність паза у дверному коробі полегшить встановлення доборів
Її наявність прискорить процес монтажу, а також дозволить переміщати додаткову планку, що значно підвищить точність установки. Процес складається з наступних етапів:
- До встановлення елементів приступаємо після кріплення дверної коробки у проході. Вимірюємо відстань від каркаса до краю стіни. Вимірювання укосів потрібно виконувати окремо і в різних місцях. До отриманої ширини додаємо глибину прорізу у вертикальній опорі. Підсумкове значення визначатиме ширину добору.
Заміри зручно проводити будівельним косинцем
- Електролобзиком підрізаємо додаткову планку за потрібними розмірами.
Добірні планки купують із запасом по ширині, а точне припасування виробляють у процесі монтажу
- Вставляємо планки у пази коробки.
Верхній добір лежить на бічних під прямим кутом
- Для тимчасової фіксації дверних доборів використовуємо малярську стрічку.
- Порожнечі, які утворилися між добором та стіною, закладаємо монтажною піною.Щоб уникнути видавлювання планок, між ними використовуємо розпірки.
Щоб добори не видавило піною, необхідно встановити розпірки
- Коли піна застигне, все, що виступило назовні, видаляємо ножем.
Після застигання піни все зайве видаляють ножем.
Установка без паза
Якщо в елементах коробки немає спеціального паза під добори, їх кріплення виконують впритул. При такому монтажі необхідні точні вимірювання, а також ретельне припасування планок. Установку виконуємо у такому порядку:
- Виконуємо замір ширини укосів.
Для визначення розмірів доборів необхідно виміряти ширину укосів
- Робимо добори потрібної ширини. Якщо після підрізування ширина виявилася трохи більшою, зайве видаляємо рубанком.
- Зрізи обклеюємо кромковою стрічкою, нагріваючи кромку праскою до розплавлення клею та міцного прилипання стрічки до планки.
Щоб у цвяхів краю були гострі, капелюшки обрізаємо бокорізами
- Ставимо добори на місце. Спочатку монтуємо вертикальний елемент, щільно притискаючи його внизу і постукуючи молотком для входження цвяха у вертикальну опору коробки. Потім кріпимо середню та верхню частину. Потрібно уникати утворення щілин між елементами та каркасом.
- Поперечну планку кладемо поверх вертикальних, заміряємо прямий кут і прибиваємо її молотком до верхньої частини коробки.
Горизонтальний добір встановлюється зверху на вертикальні елементи
- Зазори між планками та стіною також задаємо піною.
Відео: монтаж дверних доборів
Монтаж наличників
Коли добори закріплені, а монтажна піна застигла, виконують монтаж наличників.
Лиштва - це декоративне оздоблення дверного проходу, що є фігурними профільованими накладними планками.
Для монтажу лиштви виконуємо наступні кроки:
- Вимірюємо висоту бічних елементів. До висоті дверного отвору також додаємо ширину лиштви у верхній частині.
Бічна планка повинна бути вище межі дверного прорізу на ширину лиштви у верхній частині
- Зрізаємо верх правої лиштви під кутом 45˚. Робимо це так, щоб край планки, що примикає до добору, виявився коротшим. Під таким же кутом, але тільки дзеркально, запилюємо вгору лівої планки.
Верхню частину лиштви зрізаємо під кутом 45˚
- Обрізаємо лиштву по довжині.
- Монтуємо планки та наживляємо їх двома цвяхами – знизу та посередині.
- Притуляємо верхній горизонтальний елемент і проводимо розмітку.
Розмітку верхнього елемента краще проводити за місцем
- Запилюємо лиштву з обох кінців під кутом 45˚.
У цвяхів бажано відкусити капелюшки, щоб зробити їх малопомітними
При використанні як кріплення шурупів потрібно просвердлити отвори під капелюшок, а після їх загвинчування приховати головки декоративними заглушками.
При встановленні лиштви знизу залишати зазор під плінтус не потрібно
Нижня частина лиштви упирається в підлогу, при цьому зазор під плінтус залишати не потрібно.
Відео: як встановити лиштву
Замінити міжкімнатні двері можна самостійно, але краще робити це із помічником. Професіонали для подібних робіт використовують величезний набір інструментів. Однак для разової установки можна обійтися простим переліком, що складається з викрутки, молотка та стамески з рівнем. Наслідуючи покрокові інструкції, замінити двері як окремо, так і спільно з коробкою, буде помітно простіше.