Detektor lekkiej wilgotności wykorzystujący jeden tranzystor. Wymiana membrany ultradźwiękowej w nawilżaczu własnymi rękami. Pionowa konstrukcja podkładki

Woda jest życiem. Jeśli jest w kranie lub w grzejniku, jest to dobre. A jeśli znajduje się na podłodze twojego mieszkania lub na suficie sąsiada poniżej, jest to duży problem finansowy i moralny. Oczywiście konieczne jest regularne sprawdzanie instalacji wodociągowej i grzewczej pod kątem korozji lub pęknięć plastikowe rury. Jednak przełom wody następuje zwykle nagle, bez żadnych oznak zbliżającego się niebezpieczeństwa. Dobrze, jeśli w tej chwili jesteś w domu i nie śpisz. Ale zgodnie z prawem podłości do wycieków dochodzi w nocy lub gdy nie ma cię w domu.

Proste zasady radzenia sobie z tym problemem (szczególnie w przypadku starych zasobów mieszkaniowych, z wyeksploatowanymi sieciami):

• Regularnie sprawdzaj rury wodne i elementy instalacji grzewczej pod kątem uszkodzeń, rdzy punktowej, szczelności połączeń itp.
• Wychodząc z domu zamknij zawór wejściowy na pionie.
• Poza sezonem grzewczym należy zakręcić kurki grzejników (jeśli występują).
• Stosować system zabezpieczający przed wyciekami.

Ostatnią pozycję na liście rozważymy bardziej szczegółowo.

Jak zasygnalizować wyciek wody

Rozwiązanie problemu przyszło do życia codziennego ze świata żeglarstwa. Ponieważ pomieszczenia niższego poziomu statku (zwłaszcza ładownie) znajdują się poniżej linii wodnej, regularnie gromadzi się w nich woda. Konsekwencje są jasne, pytanie jak sobie z tym poradzić. Wyznaczanie oddzielnego marynarza na wachcie do kontroli jest irracjonalne. Kto wtedy wyda polecenie włączenia pompy ściekowej?

Istnieją skuteczne tandemy: czujnik obecności wody i automatyczna pompa. Gdy tylko czujnik wykryje, że zbiornik jest pełny, silnik pompy włącza się i następuje pompowanie.

Czujnik wody to nic innego jak zwykły pływak na zawiasie podłączonym do wyłącznika pompy. Gdy poziom wody podniesie się o 1–2 cm, jednocześnie włącza się alarm i silnik pompy ściekowej.

Wygodny? Tak. Bezpiecznie? Oczywiście. Jednak taki system raczej nie będzie odpowiedni dla budynku mieszkalnego.

• Po pierwsze, jeśli woda osiągnie poziom 1–2 cm na całej powierzchni pomieszczenia, przekroczy próg drzwi wejściowe pobiegnie na podest (nie wspominając o sąsiadach poniżej).
• Po drugie, pompa zęzowa jest całkowicie zbędna, ponieważ należy natychmiast znaleźć i zlokalizować przyczynę przełomu.
• Po trzecie, system pływający w pomieszczeniach z płaską podłogą jest nieskuteczny (w przeciwieństwie do jednostek pływających z stępowanym dnem). Zanim osiągnięty zostanie „wymagany” poziom działania, dom rozpadnie się pod wpływem wilgoci.

Dlatego potrzebny jest bardziej czuły system alarmowy zapobiegający wyciekom. Jest to kwestia czujników, a część wykonawcza występuje w dwóch rodzajach:

1. Tylko alarm. Może być świetlny, dźwiękowy, a nawet podłączony do sieci GSM. W takim przypadku otrzymasz sygnał na swój telefon komórkowy i będziesz mógł zdalnie wezwać zespół ratunkowy.

2. Odcięcie dopływu wody (niestety ta konstrukcja nie współpracuje z systemem grzewczym, tylko dopływ wody). Za zaworem głównym doprowadzającym wodę z pionu do mieszkania (nie ma znaczenia, czy przed licznikiem, czy za licznikiem) instaluje się zawór elektromagnetyczny. Po wysłaniu sygnału z czujnika następuje odcięcie dopływu wody i zatrzymanie dalszego zalewania.

Naturalnie system odcinania wody również sygnalizuje problem w jeden z powyższych sposobów. Urządzenia te oferowane są w szerokiej ofercie przez sklepy instalacyjne. Wydawałoby się, że straty materialne spowodowane powodzią są potencjalnie wyższe niż cena spokoju ducha. Jednak większość obywateli kieruje się zasadą „dopóki nie uderzy piorun, człowiek się nie przeżegna”. A bardziej postępowi (i rozważni) właściciele domów własnoręcznie wykonują czujnik wycieku wody.

Zasada działania czujników wycieków

Jeśli chodzi o schemat blokowy, wszystko jest bardzo proste. Określony element utrwala ciecz w miejscu jej umieszczenia i wysyła sygnał do modułu wykonawczego. Które w zależności od ustawień mogą dawać sygnały świetlne lub dźwiękowe i (lub) wydawać polecenie zamknięcia zaworu.

Jak działają czujniki

Nie będziemy rozważać mechanizmu pływakowego, ponieważ nie jest on skuteczny w domu. Tam wszystko jest proste: podstawa jest przymocowana do podłogi, pływak zawieszony jest na zawiasie, który pływając zamyka styki przełącznika. Podobną zasadę (tylko mechaniczną) zastosowano w spłuczce toaletowej.

Najczęściej stosowanym czujnikiem jest czujnik kontaktowy, który wykorzystuje naturalną zdolność wody do przewodzenia prądu elektrycznego.

Oczywiście nie jest to pełnoprawny przełącznik, przez który przechodzi 220 woltów. Do dwóch płytek stykowych podłączony jest czuły obwód (patrz ilustracja), który wykrywa nawet niewielki prąd. Czujnik może być oddzielny (jak na zdjęciu powyżej) lub wbudowany we wspólną obudowę. Rozwiązanie to stosowane jest w mobilnych czujnikach autonomicznych zasilanych baterią lub akumulatorem.

Jeśli nie masz systemu” inteligentny dom”, a woda jest dostarczana bez elektrozaworów, jest to najprostszy czujnik z alarmem dźwiękowym, który można zastosować jako opcję rozruchu.

Domowy czujnik o najprostszej konstrukcji

Pomimo swojej prymitywności czujnik jest dość skuteczny. Domowych rzemieślników przyciąga ten model ze względu na niski koszt komponentów radiowych i możliwość montażu go dosłownie „na kolanie”.

Element bazowy (VT1) to tranzystor NPN serii BC515 (517, 618 i tym podobne). Zasila brzęczyk (B1). To najprostszy gotowy brzęczyk z wbudowanym generatorem, który można kupić za grosze lub wyjąć z jakiegoś starego urządzenia elektrycznego. Wymagana moc wynosi około 9 woltów (specjalnie dla tego obwodu). Dostępne są opcje dla akumulatorów 3 lub 12 V. W naszym przypadku używamy baterii typu Krona.

Jak działa schemat

Sekret tkwi w czułości przejścia kolektor-baza. Gdy tylko zacznie przez niego przepływać minimalny prąd, emiter otwiera się i do elementu dźwiękowego dostarczana jest moc. Słychać pisk. Diodę LED można podłączyć równolegle, dodając sygnalizację wizualną.

Sygnał do otwarcia węzła kolektora daje sama woda, której obecność należy zasygnalizować. Elektrody wykonane są z metalu, który nie podlega korozji. Mogą to być dwa kawałki drutu miedzianego, które można po prostu ocynować. Punkty połączeń na schemacie: (Elektrody).

Można taki czujnik zamontować na płytce stykowej.

Następnie urządzenie umieszcza się w plastikowym pudełku (lub mydelniczce) z otworami w dnie. Wskazane jest, aby woda, która dostanie się do środka, nie dotykała płytki drukowanej. Jeśli zależy Ci na estetyce, płytkę drukowaną można wytrawić.

Wadą takiego czujnika jest różna wrażliwość na różne rodzaje wody. Na przykład destylat z nieszczelnego klimatyzatora może pozostać niezauważony.

Opierając się na koncepcji: niedrogie urządzenie autonomiczne, nie da się go zintegrować w jeden system bezpieczeństwa dla Twojego domu, nawet domowego.

Bardziej złożony obwód z regulatorem czułości

Koszt takiego programu jest również minimalny. Wykonano na tranzystorze KT972A.

Zasada działania jest podobna do poprzedniej wersji, z jedną różnicą. Wygenerowany sygnał o obecności nieszczelności (po otwarciu złącza emiterowego tranzystora) zamiast urządzenia sygnalizacyjnego (diody LED lub elementu dźwiękowego) jest przesyłany do uzwojenia przekaźnika. Zrobi to dowolne urządzenie niskoprądowe, takie jak RES 60. Najważniejsze jest to, że napięcie zasilania obwodu odpowiada charakterystyce przekaźnika. A z jego styków do siłownika można przesłać informacje: system inteligentnego domu, system alarmowy, nadajnik GSM (na telefon komórkowy), elektrozawór awaryjny.

Dodatkową zaletą tej konstrukcji jest możliwość regulacji czułości. Za pomocą rezystora zmiennego reguluje się prąd przejścia kolektor-baza. Można regulować próg reakcji od pojawienia się rosy lub kondensacji do całkowitego zanurzenia czujnika (płytki stykowej) w wodzie.

Czujnik wycieku na chipie LM7555

Ten element radiowy jest analogiem mikroukładu LM555, tylko o niższych parametrach zużycia energii. Informacja o obecności wilgoci pochodzi z pola kontaktowego, oznaczonego na ilustracji jako „czujnik”:

Aby zwiększyć próg reakcji, lepiej jest wykonać go w postaci osobnej płytki połączonej z obwodem głównym przewodami o minimalnym oporze.

Najlepsza opcja na zdjęciu:

Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy na zakup takiego „wyłącznika krańcowego”, możesz go wytrawić samodzielnie. Pamiętaj tylko o pokryciu ścieżek styku cyną, aby zwiększyć odporność na korozję.

Gdy tylko między ścieżkami pojawi się woda, płyta staje się przewodnikiem zamkniętym. Przez komparator wbudowany w chip zaczyna płynąć prąd elektryczny. Napięcie szybko wzrasta do progu roboczego, a tranzystor (który pełni rolę klucza) otwiera się. Prawa strona diagramu to komenda-wykonawca. W zależności od wykonania dzieje się, co następuje:

1. Górny schemat. Włącza się sygnał na tzw. „buzerze” (beeperze) i zapala się opcjonalnie podłączona dioda LED. Istnieje inny przypadek użycia: kilka czujników jest połączonych w jeden obwód równoległy ze wspólnym alarmem dźwiękowym, a diody LED pozostają w każdym bloku. Po uruchomieniu sygnału dźwiękowego można dokładnie określić (na podstawie światła awaryjnego), które urządzenie zostało uruchomione.
2. Dolny schemat. Sygnał z czujnika trafia do elektrozaworu awaryjnego umieszczonego na pionie doprowadzającym wodę. W takim przypadku dopływ wody zostaje automatycznie odcięty, co pozwala zlokalizować problem. Jeśli w chwili wypadku nie będzie Cię w domu, powódź nie nastąpi, a straty materialne będą minimalne.

Informacja: Oczywiście możesz również wykonać zawór odcinający własnymi rękami. Lepiej jednak kupić to złożone urządzenie jako gotowe.

Schemat można wykonać zgodnie z układem płytka drukowana, który jest równie odpowiedni zarówno dla LM7555, jak i LM555. Urządzenie zasilane jest napięciem 5 woltów.

Ważny! Zasilanie musi być galwanicznie odizolowane od napięcia 220 V, aby w przypadku wycieku niebezpieczne napięcie nie przedostało się do kałuży wody.

W rzeczywistości idealną opcją jest użycie ładowarki ze starego telefonu komórkowego.

Koszt takiego domowego produktu nie przekracza 50–100 rubli (na zakup części). Jeśli masz na stanie stare komponenty, możesz zredukować koszty do zera.

Sprawa jest według Twojego uznania. Przy tak kompaktowych rozmiarach znalezienie odpowiedniego pudełka nie będzie trudne. Najważniejsze jest to, że odległość od wspólnej płytki do płytki stykowej czujnika nie przekracza 1 metra.

Ogólne zasady umieszczania czujników wycieków

Każdy właściciel lokalu (mieszkalnego lub biurowego) wie, gdzie znajduje się sieć wodociągowa lub ciepłownicza. Nie ma zbyt wielu potencjalnych punktów wycieku:

• krany odcinające, mieszacze;
• złączki, trójniki (dotyczy to szczególnie rur propylenowych łączonych poprzez lutowanie);
• rury i kołnierze dopływowe zbiornika WC, pralki lub zmywarki, węże elastyczne baterii kuchennych;
• punkty podłączenia urządzeń pomiarowych (wodomierze);
• grzejniki (mogą przeciekać zarówno na całej powierzchni, jak i na styku z główną linią).

Oczywiście w idealnym przypadku czujniki powinny znajdować się dokładnie pod tymi urządzeniami. Ale wtedy może być ich za dużo, nawet w przypadku opcji DIY.

Tak naprawdę wystarczą 1-2 czujniki na potencjalnie niebezpieczne pomieszczenie. Jeśli jest to łazienka lub toaleta, z reguły znajduje się próg drzwi wejściowych. W tym przypadku woda jest zbierana jak na patelni, warstwa może osiągnąć 1-2 cm, aż ciecz przeleje się przez próg. W tym przypadku miejsce instalacji nie jest krytyczne, najważniejsze jest to, że czujnik nie zakłóca poruszania się po pomieszczeniu.

W kuchni czujniki instaluje się na podłodze pod zlewem, za pralką lub zmywarka. Jeśli nastąpi wyciek, najpierw utworzy się kałuża, w której zabrzmi alarm.

W innych pomieszczeniach urządzenie instaluje się pod grzejnikami, ponieważ rury doprowadzające wodę nie są prowadzone przez sypialnię lub salon.

Nie byłoby zbędne instalowanie czujnika we wnęce, przez którą przechodzą piony rurociągów i kanałów ściekowych.

Najbardziej krytyczne punkty przebicia wody

Przy równomiernym ciśnieniu roboczym ryzyko wycieku jest minimalne. To samo dotyczy baterii i kranów, jeśli płynnie otworzysz (zamkniesz) wodę. Słaby punkt systemu rurociągów objawia się uderzeniem wodnym:

• po zamknięciu zawór doprowadzający wodę do pralki wytwarza ciśnienie 2-3 razy wyższe niż wartość nominalna systemu zaopatrzenia w wodę;
• to samo, choć w mniejszym stopniu, dotyczy okuć zamykających spłuczkę toaletową;
• Grzejniki grzewcze (jak również punkty ich podłączenia do systemu) często nie wytrzymują prób ciśnieniowych przeprowadzanych przez firmy dostarczające ciepło.

Jak prawidłowo rozmieścić czujniki

Płytka kontaktowa powinna znajdować się jak najbliżej powierzchni podłogi, nie dotykając jej. Optymalna odległość: 2–3 mm. Jeśli styki zostaną umieszczone bezpośrednio na podłodze, będą pojawiać się ciągłe fałszywe alarmy z powodu kondensacji. Duża odległość zmniejsza skuteczność ochrony. 20-30 milimetrów wody to już problem. Im szybciej czujnik zadziała, tym mniejsze straty.

informacje referencyjne

Niezależnie od tego, czy system zabezpieczenia przed wyciekami kupiony w sklepie, czy wykonany samodzielnie, trzeba znać jednolite standardy jego działania.

Klasyfikacja urządzeń

• Według liczby wtórnych urządzeń zabezpieczających znajdujących się w obiekcie (awaryjne zawory odcinające z napędem elektromagnetycznym). Czujniki wycieków nie powinny odcinać wszystkich dostaw wody, jeśli wśród konsumentów rozmieszczone są systemy odcinające. Lokalizuje się tylko linię, na której wykryto wyciek.
• Według sposobu przekazania informacji o awarii wodociągowej (ciepłowniczej). Alarm lokalny zakłada obecność ludzi na miejscu. Zdalnie przesyłane informacje są organizowane z uwzględnieniem szybkiego przybycia właściciela lub ekipy naprawczej. W przeciwnym razie jest to bezużyteczne.
• Metoda powiadamiania: lokalny alarm dźwiękowy lub świetlny (na każdym czujniku) lub przesyłanie informacji do jednego pilota.
• Ochrona przed fałszywymi alarmami. Zazwyczaj precyzyjnie dostrojone czujniki działają wydajniej.
• Zabezpieczenie mechaniczne lub elektryczne. Przykład mechaniczny – system Aqua Stop na wężach zasilających pralki. Na takich urządzeniach nie ma alarmu, zakres zastosowania jest ograniczony. Produkcja własna niemożliwe.

Wniosek

Poświęcając trochę czasu i minimum pieniędzy, możesz uchronić się przed poważnymi problemami finansowymi związanymi z powodzią w Twoim mieszkaniu.

Wideo na ten temat

Ten artykuł jest przeznaczony dla tych, którzy nie uważają się za specjalistę od napraw. sprzęt AGD i nie ma dogłębnej wiedzy z zakresu elektrotechniki i radia, ale chce samodzielnie naprawić ultradźwiękowy nawilżacz powietrza.
Jak wiadomo, awarie sprzętu gospodarstwa domowego mogą być proste lub złożone. Do prostych zalicza się wymianę wtyczki lub całego przewodu zasilającego, wymianę bezpiecznika, wymianę szczotek silnika elektrycznego itp. Jedną z najprostszych awarii nawilżacza ultradźwiękowego jest wymiana membrany ultradźwiękowej. Temu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy artykuł.
Dla lepszego zrozumienia przyjrzyjmy się zasadzie działania nawilżacza ultradźwiękowego.

Konstrukcja konkretnego nawilżacza może różnić się od pokazanego na schemacie, ale jego główne elementy będą obecne w takiej czy innej formie.

Jednostka sterująca (1) Jest to obwód elektroniczny, w skład którego wchodzi mikrokontroler z elementami zapewniającymi jego działanie. Jednostka sterująca może być wykonana jako samodzielne urządzenie lub stanowić integralną część modułu, na którym znajduje się wskaźnik i klawiatura. Jak sama nazwa wskazuje, blok ten steruje pracą całego urządzenia. Na jego polecenie sygnalizowany jest stan nawilżacza i ustawiane są jego tryby pracy za pomocą klawiatury. Jednostka sterująca monitoruje stan czujników i w zależności od ich stanu zmienia tryb pracy urządzenia. Przykładowo, gdy osiągnięta zostanie wymagana wilgotność, a w zbiorniku nie będzie wystarczającej ilości wody, wytwarzanie mgły ustanie. W prostych nawilżaczach tego urządzenia może nie być, a czujniki można podłączyć bezpośrednio do generatora lub innych urządzeń. Na rysunku takie połączenia pokazano linią przerywaną.

Generatory (2) jest to obwód elektroniczny generujący sygnał elektryczny niezbędny do działania emitera ultradźwiękowego (3). Generator składa się z samego generatora, który ustawia oscylacje elektryczne o pożądanej częstotliwości oraz wzmacniacza, zwykle wykonanego na tranzystorze i wzmacniającego te oscylacje przed podaniem ich na membranę ultradźwiękową (3). Często przyczyną awarii nawilżacza może być awaria tego tranzystora i/lub elementów zapewniających jego pracę. Zazwyczaj generator jest projektowany jako oddzielny moduł.

Emiter ultradźwiękowy (3) Jest to urządzenie piezoelektryczne, które pod wpływem prąd elektryczny wibruje z częstotliwością ultradźwiękową. Ultradźwięki to nazwa fal dźwiękowych, które ze względu na swoją wysoką częstotliwość są niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Powszechnie uważa się, że człowiek nie słyszy dźwięków o częstotliwości powyżej 20 kHz (20 tys. drgań na sekundę). Wiele nawilżaczy ultradźwiękowych pracuje na częstotliwości 1,7 MHz (1 milion 700 tysięcy drgań na sekundę), oczywiście takiego dźwięku nikt nie usłyszy.
Pod wpływem takich fal dźwiękowych woda mechanicznie zamienia się w mgłę – maleńkie cząstki wody o temperaturze zbliżonej do pokojowej. W nawilżaczu ultradźwiękowym nie dochodzi do wrzenia wody, wydobywająca się „para” nie jest parą.
Bardzo często mgła ta jest rozprowadzana po całym pomieszczeniu za pomocą małego wentylatora (7) wbudowanego w nawilżacz.

Czujnik poziomu wody (4) Zwykle wykonany w formie pływaka. Z biegiem czasu ruchliwość pływaka może się zmniejszyć z powodu gromadzenia się brudu, płytki nazębnej itp. Jeśli pływak nie unosi się na wodzie, nawilżacz nie będzie wytwarzał mgły, zakładając, że nie ma wody. Przywróć mobilność pływaka, a urządzenie wznowi pracę.

Zasilanie (5) Jest to obwód elektroniczny przeznaczony do uzyskania napięć niezbędnych do zasilania wszystkich urządzeń nawilżacza. Zwykle osobny blok.

Czujnik wilgotności (6). Dzięki temu czujnikowi nawilżacz będzie mógł się niezależnie włączać i wyłączać, utrzymując pożądaną wilgotność w pomieszczeniu.

Wentylator (7) zapewnia rozprzestrzenienie się mgły w całym nawilżanym pomieszczeniu.

Klawiatura i wskaźnik wykonane są najczęściej w formie pojedynczego bloku i służą do ustawiania i wyświetlania parametrów pracy ultradźwiękowego nawilżacza powietrza.

Czujniki Liczba i liczba czujników może się różnić w zależności od modelu nawilżacza. Najpopularniejszymi czujnikami są czujnik obecności wody w misce (4), wilgotności (6) i temperatury. Często do generatora podłączony jest czujnik obecności (poziomu) wody, a w przypadku niedostatecznej ilości wody generator przestaje działać i w efekcie tworzy się mgła.

Naprawa jednostki sterującej, zasilacza i generatora przez osobę niebędącą specjalistą jest bardzo trudna. Możliwa jest jedynie całkowita wymiana tych jednostek i w tym celu konieczne jest prawidłowe zdiagnozowanie awarii.
Być może w kolejnych artykułach porozmawiamy o tym, jak z pewnym prawdopodobieństwem zrozumieć, który z nawilżaczy uległ awarii i wymaga wymiany.

Oznaki awarii ultradźwiękowego elementu piezoelektrycznego w nawilżaczu

Możemy śmiało powiedzieć, że element piezoelektryczny uległ awarii, jeśli ma pęknięcie lub odpadł przynajmniej jeden drut przylutowany do emitera.

O dość dużym prawdopodobieństwie uszkodzenia membrany ultradźwiękowej możemy mówić w przypadku, gdy przy normalnej pracy wszystkich pozostałych części nawilżacza zaobserwujemy słabe lub całkowicie nieobecne zamglenie. W tym przypadku prawdopodobieństwo awarii generatora jest również wysokie. Chociaż ten przypadek jest nieco bardziej niejednoznaczny niż pierwszy, możesz najpierw wymienić emiter, a jeśli to nie pomoże, to zespół generatora. Obie części nie są drogie, a wymiana ich jest dość prosta. Oczywiście jest niewielka szansa, że ​​po tych wymianach urządzenie nie będzie działać, ale nie jest rewelacyjnie. Ale będziesz miał szansę zaoszczędzić na wizycie w warsztacie, majsterkować przy sprzęcie i nauczyć się czegoś nowego dla siebie. Zgadzam się, nie jest to wysoka cena za tak wiele przyjemności!

Instrukcja wymiany emitera ultradźwiękowego (membrany) na przykładzie nawilżacza Polaris PUH 0206Di

1. Odłącz nawilżacz od gniazdka.

2. Wyjmij zbiornik na wodę, spuść wodę z dna nawilżacza i wytrzyj pozostałą wodę szmatką.

3. Otwórz obudowę. Aby to zrobić, odkręć kilka śrub łączących części obudowy w jedną całość. Przyjrzyj się uważnie, jakich śrubokrętów używasz. Czasami wszystkie lub jedna śruba jest wykonana dla „przebiegłego” (nie Phillipsa lub płaskiego) śrubokręta.

4. Dokładnie sprawdź wnętrze. Należy zwrócić uwagę na obecność lub brak charakterystycznego zapachu spalonego plastiku, oplotu itp. oraz czernienie na korpusie, przewodach i urządzeniach elektronicznych. Zwróć uwagę na integralność przewodów. Nie powinno być żadnych luźnych końcówek przewodu. Sprawdź płytki elektroniczne pod kątem integralności zainstalowanych na nich części.

5. Określ, gdzie znajdują się główne elementy nawilżacza. Znajdź generator i emiter ultradźwiękowy. Zobacz, jak są zabezpieczone. Napisz jakie przewody, jaki kolor i w jakim miejscu są podłączone do generatora i emitera. Jeśli to możliwe, zrób zdjęcie.

6. Odkręcić śruby mocujące emiter i odłączyć lub wylutować przewody emitera od generatora. Może to wymagać usunięcia generatora.

7. Zdjąć gumowy lub silikonowy pierścień uszczelniający z emitera.

8. Sprawdź emiter, zwróć uwagę na obecność pęknięć i zawodne mocowanie przewodów. Aby zidentyfikować defekty, należy zastosować niewielką siłę do emitera i przewodów. (W moim przypadku nie ma co sprawdzać, wszystko jasne!)

9. Zmierz średnicę emitera bez O-ringu.

10. Jeżeli w emiterze zostaną stwierdzone wady, należy kupić nowy i wymienić. Gdzie kupić membranę do nawilżacza ultradźwiękowego?

11. Jeśli wady nie są widoczne, wybierz:

a) złóż wszystko z powrotem, jeśli nie będzie działać, zanieś do warsztatu lub kup nowy nawilżacz

b) wymień emiter, jeśli nie działa, oddaj go do warsztatu lub kup nowy nawilżacz

Wideo. Jak zmienić membranę w nawilżaczu własnymi rękami.