Компания «Бездыма» оказывает услуги по проектированию и сборке дымоходов для отопительных агрегатов всех типов. Существенную часть выполненных нами проектов составляют дымоходы для печей и каминов.
Цены
Стоимость монтажа дымохода для печи зависит от архитектуры дома, конструкции печи и выбранного клиентом типа системы дымоудаления. Все цены и скидки рассчитываются индивидуально для каждого проекта. Общая информация о расценках приведена тут.
Монтаж дымоходов для печей и каминов: типы, критерии выбора, достоинства и недостатки
Кирпичные дымоходы для печей
Еще недавно кирпич был практически безальтернативным вариантом, и повсеместно использовался для строительства печей и дымоходов. Это неплохой материал: при монтаже печи и дымохода из кирпича система могла служить несколько десятилетий. Кирпич позволяет собирать дымоход с разной толщиной стенок, любым количеством отверстий, поворотами, ходами и т.п.
К сожалению, недостатки кирпича в качестве материала для систем дымоотведения перевешивают его достоинства. К таковым следует отнести в первую очередь:
- существенный вес конструкции, из-за чего кирпичные печные дымоходы приходится возводить одновременно с фундаментом. Это отнимает много времени и сил;
- дымоходы для печей обладают неэффективным с точки зрения тяги прямоугольным сечением;
- кирпичные конструкции подвержены агрессивному воздействию продуктов отхода дыма и конденсата;
- кирпичные печные дымоходы сложно обслуживать: они нуждаются в постоянном внимании и уходе, частой санации, а также в регулярной побелке – чтобы легче было заметить появляющиеся трещины.
Металлические дымоходы приобрели в последние годы огромную популярность. Причина этой популярности – многочисленные достоинства:
- универсальность;
- малый вес;
- круглое сечение;
- гладкая внутренняя поверхность;
- относительная простота даже в сложных условиях;
- большой выбор готовых систем;
- привлекательная цена.
Лучшим материалом для металлических дымоходов является легированная нержавеющая сталь.
Стальные дымоходы могут быть одноконтурными и двухконтурными.
Одноконтурные дымоходы состоят из простых стальных элементов. Обычно их используют для подключения отдельных отопительных агрегатов к основному дымоходу, либо размещают внутри старых кирпичных систем дымоудаления. Они малопригодны для наружного монтажа.
Элементы двухконтурных дымоходов (т.н. сэндвич дымоходы) представляют собой две металлических трубы, между которыми находится слой теплоизоляционного материала. Монтаж двухконтурных дымоходов для дровяных печей обойдется несколько дороже, но мы рекомендуем использовать именно такие системы.
Преимущества двухконтурных дымоходов для печей:
- отсутствие теплопотерь препятствует образованию конденсата и улучшает тягу;
- внешний контур дымохода остается холодным: это повышает безопасность эксплуатации дымохода;
- возможно использование как для наружного, так и для внутреннего монтажа.
Керамические дымоходы
Керамические дымоходы считаются наиболее совершенными и надежными. Они получили также название «сэндвич», но не имеют ничего общего с двухконтурными сэндвич-дымоходами из нержавеющей стали.
Керамические сэндвич-дымоходы включают в себя три компонента:
- внутренние трубы из прочной керамики – именно по ним отводятся продукты сгорания топлива;
- теплоизоляционные маты или плиты, изготовленные из минерального волокна;
- короб из легкого бетона или полированной нержавеющей стали.
Преимущества керамических дымоходов
- большое количество готовых решений позволяет выполнить качественный монтаж дымохода для любой печи (самодельная каменка, русская печь, голландка, булерьян, печи с баком и т.п.) с минимальными трудозаратрами;
- круглое сечение самого дымохода – оптимально с точки зрения тяги;
- гладкие внутренние стенки – обеспечивают легкое прохождение дыма и препятствуют образованию конденсата;
- хорошая теплоизоляция – также улучшает тягу и не дает образоваться конденсату;
- устойчивость к воздействию агрессивных химических соединений;
- пожаробезопасность – по показателям пожаробезопасности современные керамические дымоходы превосходят существующие нормы;
- долговечность – правильно собранный дымоход может прослужить несколько десятков лет.
Более подробную информацию о наших услугах по проектированию и установке дымоходов для печей разных типов вы можете получить по телефону 8 (495) 972 – 58 – 42.
Хотя производители сегодня предлагают владельцам частного жилья самые разнообразные отопительные котлы, тем не менее многие из них предпочитают устанавливать в доме печи или камины, поскольку благодаря им для обогрева помещений требуются минимальные затраты. Любое отопительное оборудование нуждается в надежном отводе продуктов горения. Именно поэтому при его возведении необходимо уделять особое внимание как эстетическим характеристикам, так и эксплуатационным.
Требуемый уровень тяги, который обеспечивает максимально комфортные и безопасные условия для нахождения в том или ином помещении создает дымоход для печи. Он представляет собой воздушный канал, через который выходят наружу продукты сгорания. Это может быть обычная кирпичная труба или модульные металлические виды, важно только чтобы она функционировала надлежащим образом.
Основные конструкции
Отводные каналы, через которые проходит утилизация воздуха, насыщенного продуктами горения, необходимы не только для печек, но также для каминов либо отопительных котлов или газовых колонок.
Перечислим основные виды дымоходов для печей.
- Прямотоковые. Это одна из первых систем, через которую отводились продукты сгорания. У них есть существенный недостаток – из-за безостановочного отвода наружу газов уносится и основная часть выработанного тепла.
- Прямотоковые конструкции, снабженные поперечными перемычками. Эти небольшие добавления позволяют отчасти сохранить тепло. Нагреваясь, перемычки передают тепло стенкам обогревательного агрегата. Такая же конструкция характерна для печи без дымохода в банях: камни в них разогреваются за счет раскаленных продуктов горения.
- С «лабиринтом». Существует много разновидностей подобных конструкций, но все их объединяют общие черты. В частности, это касается скорости отведения газов. Она достаточно низкая, поскольку уходящие газы пропускаются через извилистый канал. В процессе параллельно прогревается само устройство и обеспечивается максимальная теплоотдача.
- Ставшая классической, русская печь. Схема дымохода – колпаковая. Раскаленный газ подымается вверх, немного остывает на наклонном своде очага и спускаются к каналу. Минус такой системы в том, что она неравномерно прогревается. Например, в нижней части очага она вообще не прогревается, поскольку тепло в основном уходит к своду.
- Модульные. В отличие от классического кирпичного варианта отведения дыма, они изготовлены из металла. Их используют в системах отопления, работающих на газе. Дело в том, что продукты сжигания метана представляют собой кислотные соединения, своим агрессивным воздействием разрушающие кирпич.
Особенности устройства
Эффективность работы кирпичных, металлических, гибких дымоходов для печей и других зависит от нескольких факторов, к примеру, материала и размеров, сечения, высоты.
- Предпочтительно, чтобы трубы дымоходов, скажем, для бани представляли в поперечном сечении правильную окружность, то есть имели цилиндрическую форму. Выходящий дым при такой конфигурации, в отличие от угловатой, не встречает на своем пути препятствий и отводится с наименьшим сопротивлением. Вдобавок на стенках отводящей трубы скапливается минимум сажи.
- Выходное отверстие отопительного устройства должно совпадать по сечению с дымоотводным каналом. Если ширина последнего в зоне соединения окажется больше, что встречается достаточно часто, то устанавливается специальный редукционный переходник, который по месту стыка необходимо тщательно герметизировать. Расширения труб при стыковке должны быть направлены вверх, чтобы не дать конденсату и смолам вытекать по их внешней стенке.
- Особого внимания требует горизонтальная часть конструкции канала. Теплый дым, как известно, движется по вертикали вверх, поэтому на этих участках особо активно конденсирует влага и откладывается толстый слой сажи. Чтобы компенсировать столь нежелательные последствия и улучшить тягу, необходимо, во-первых, строго ограничить длину этих отрезков: они должны быть меньше 1 м по длине, а, во-вторых – предусмотреть там конденсатоприемники и ревизионные дверцы.
Правильный дымоход для банных печей – исключительно вертикальный. Тем не менее допускается прокладывать трубу под небольшим уклоном при условии, что длина наклонного участка не больше 2 м.
Основные этапы расчета
Расчет дымохода проводят с учетом таких параметров, как мощность подключаемого отопительного устройства, форма и других. Оптимальную высоту и диаметр сечения рассчитывают исходя из СНиП печи и дымоходов.
Высота над кровлей
Для определения высоты отводящего канала котлов промышленного изготовления пользуются специальной формулой, которая описывает ее взаимосвязь со статической тягой, усредненой температурой (K) в трубе и средней величины температурой воздуха снаружи в летний период. В случае необходимости полученную по результатам расчетов величину корректируют в сторону увеличения с учетом следующего правила:
При расчетах высоты принимают во внимание также высоту соседних строений: в случае более высоких канал выводят выше их крыш.
Площадь сечения трубы
На практике обычно обходятся без специальных расчетов, основываясь в зависимости от мощности агрегата на следующих значениях сечения:
- меньше 3500 Вт - 14 ×14 см;
- 3500–5200 Вт - 14×20 см;
- 5200–7200 Вт - 14×27 см.
Площадь сечения цилиндрического канала принимается той же.
Если сечение будет значительно больше расчетной величины, то ухудшится тяга, и как следствие система будет работать нестабильно. Меньшее сечение приводит к плохому отведению продуктов горения вплоть до полного прекращения этого процесса.
Материал
Выбор материала для конструкции системы дымоотведения основан на типе топлива, используемого для обогрева. К примеру, для газового оборудования лучше всего подходят керамические трубы МДС, в то время как кирпичные – могут быстро разрушаться.
Классическим вариантом устройства отводящей системы считается кирпичный дымоход для металлической печи. Кирпичная конструкция собирается точно согласно проекту, где кладка каждого слоя канала прописана отдельно. При этом необходимо получить изнутри минимально шероховатую поверхность и обеспечить полную герметичность.
Сегодня чаще всего используют нержавеющие. В конструкции стальные трубы могут быть: изолированными и неизолированными:
- неизолированные применяют исключительно при внутреннем монтаже печей и дымоходов: их устанавливают в специальную шахту;
- при установке трубы снаружи ее в обязательном порядке изолируют, чтобы предотвратить конденсирование влаги внутри трубы.
Безопасность
Дымоход в целях безопасности необходимо грамотно изолировать, особенно если канал проходит через перекрытия в непосредственной близи горючих материалов. основываются на типе материала перекрытия и на температуре трубы. Замечательно, если стены и потолок вблизи с местом прохождения конструкции, отделаны пожаробезопасным материалом. Если это не так, то нагреваемые части изолируют от опасных материалов при помощи листов металла и прослойки из негорючих материалов.
Выходящую наружу часть трубы необходимо надежно зафиксировать и защитить от ветра. Сверху их закрывают дефлекторами, чтобы защитить от осадков. Газовые котлы в этом вопросе являются исключением: защитный колпак на трубу дымохода в данном случае – нарушение.
Некоторые сведения из СниП, используемые при монтаже дымохода печи и камина
- Дымоотводящие каналы можно располагать также на внешних стенах в том случае, когда они выполнены из негорючего материала, а отопительное устройство размещено возле внутренних. При этом обязательна внешняя теплоизоляция, которая не допустит конденсирования влаги внутри трубы.
- Кирпичные каналы дополняют карманами, необходимыми для очистки. Их закрывают кирпичом (укладывают на ребро) либо устанавливают дверку.
- Для кровель из возгораемых материалов необходимо предусмотреть сетчатый искроуловитель, который устанавливают по верхней части канала. Если последний выполнен из кирпича, то между ним и горюче опасными материалами необходимо предусмотреть промежуток от 13 см, в случае керамических неизолированных – 25 см, а для изолированных – 13 см.
- Монтаж печей и каминов на газовом топливе имеет свои особенности. Соединение выполняют при помощи гибких патрубков из металла, входящих в комплект оборудования. Обязательным условием считается наличие вертикального участка в системе, причем расстояние между осью горизонтального и линией нижнего уровня патрубка должна составлять, по крайней мере, 50 см. Это расстояние можно уменьшить, к примеру, при высоте потолка меньше 270 см
- вдвое, если отопительный агрегат снабжен стабилизатором тяги;
- до 15 см, если стабилизатора нет.
- В новом сооружении максимальная длина всех горизонтальных участков составляет больше 3 м, в старой постройке – до 6 м. Труба устанавливается с небольшим уклоном по направлению отопительного агрегата. Если в доме работают два агрегата, то их можно присоединить к общему отводящему каналу. Они должны отстоять один от другого на расстоянии менее 75 см.
- Отводящий канал может иметь максимум три поворота, радиус закругления которых должен в точности совпадать с диаметром сечения трубы.
Печь голландка, она же галанка, гуланка или галланка, появилась при царе Петре первом. Около трехсот лет назад он издал указ, запрещающий использование в домах печей, не имеющих дымохода, то есть классических русских печей, которые топили «по-черному».
Так появились первые конструкции из кирпича, способные обогреть большой дом.
Конструктивные особенности
Голландка состоит из очень вместительного топливника (ниши, куда закладывают дрова, уголь), расположенного почти у самого пола, шести дымовых каналов – трех подъемных и трех отпускных (благодаря которым дымовые газы нагревают печь постепенно) и дымовой трубы. Кладку начинают после возведения армированного фундамента.
Форма печи может быть прямоугольного или круглого сечения.
Принцип движения дымовых газов в голландке
Дымовые газы, образующиеся в процессе горения топлива, из топки поступают в первый подъемный дымовой канал. Здесь они отдают свое тепло и через перевал постепенно опускаются до уровня топки по отпускному каналу, где за счет высокой температуры, вновь нагреваются и процесс повторяется. А из последнего канала дым выходит в трубу.
Такая система дымооборотов позволяет эффективно прогревать помещение.
Тяга в классической, устаревшей модели регулируется высотой трубы, задвижкой и дверцей топки.
Положительные стороны печи голландка
- способность обогревать большое пространство;
- легкость конструкции (по сравнению с русской печью);
- после сгорания топлива печь еще долгое время обогревает помещение за счет нагретых кирпичей, аккумулировавших тепло;
- эстетичный внешний вид;
- в современных моделях есть возможность преобразовать топочное отверстие, стилизовав его под камин;
- благодаря толщине кладки в один кирпич, конструкция быстро прогревается, при этом затрачивается меньшее количество топлива, нежели в русской печи;
- возможность совмещения печи с котлами и подключения ее к водяному контуру и даже к газовым горелкам;
- возможность использования любого твердого топлива.
Недостатки классической конструкции
- отсутствие варочной панели не позволяет использовать печь для приготовления пищи;
- отсутствие поддувала в классической модели голландки не позволяет оптимально регулировать тягу;
- из-за этой же конструктивной особенности в плохую погоду при плохой тяге возможно попадание дыма в помещение;
- отсутствие колосниковой решетки и ящика для сбора золы усложняет процесс очистки печи от продуктов сгорания.
- Современные конструкции лишены этих недостатков. Кроме того, голландки модифицируют, позволяя выпекать в печах хлеб или готовить еду, а поддувало позволяет регулировать тягу и исключает возможность попадания в помещение печных газов.
Что понадобится для кладки печи?
Для самой печи потребуются такие материалы , как:
- печные полнотелые кирпичи и огнеупорные (примерное количество – около двухсот штук, в зависимости от объема кладки);
- рубероид, гидроизол или специальная пленка;
- глина печная;
- песок речной;
- цемент (бетон);
- пластичная проволока;
- чугунные дверцы;
- колосник;
- шнур асбестовый;
- вода;
- задвижка;
- арматура для фундамента.
Инструментарий :
- лопаты:
- емкости для замешивания печной глины;
- мелкая сетка для просеивания песка;
- рулетка и строительный уровень.
Важно! Для того чтобы проверить правильность построения чертежа, печь выкладывают из кирпичей на ровной поверхности без применения связующих материалов (глины и цемента). Это позволяет избежать ошибок строительства.
Подготовка глиняного раствора
Это делают заранее, за два-три дня до того, как будет возводиться печь.
Глину просеивают через сетку, чтобы не было комков и крупных включений. Затем заливаем просеянную глину водой, после пропитывания сливаем излишки. Когда глина разбухнет, ее смешиваем с равным количеством просеянного песка и добавляем воду (из соотношения 1 часть воды на 8 частей смеси).
Фундамент под голландку
Фундамент рационально возводить одновременно с фундаментом дома, однако они ни в коем случае не должны быть связаны между собой. Между ними засыпают песчаную подушку.
Порядок работ
- Расчищаем участок, предназначенный под кладку печи, делаем разметку. В случае если строительство будет проходить в уже выстроенном здании, напольное покрытие придется разобрать. Оптимальный размер фундамента – полтора на полтора метра. Расчет производят исходя из размером печи, увеличивая это значение на 10-20 сантиметров.
- Разводим водой цемент. Соотношение — одна часть цемента к трем частям воды.
- Заливаем полученный раствор на подготовленную площадку.
- Поверх свежезалитого цемента укладываем арматуру крест-накрест. Между металлическими прутьями примерное расстояние должно быть 10-12 сантиметров.
- Арматуру заливаем цементным раствором. Проверяем горизонтальность строительным уровнем. Неровности фундамента негативно отразятся на вертикальности кладки голландки.
- Последний этап – через сито насыпаем на влажный слой сухой цементный порошок и укладываем в несколько слоев толь, гидроизоль или рубероид (любой имеющийся гидроизоляционный материал). Поверх него насыпаем песок. Толщина слоя – 5 сантиметров. Песок увлажняем.
Кладка голландки своими руками
Схема кладки печи — голландка
Порядовка
1. Поверх песчаной подушки раскладываем первый ряд кирпичей, проверяем строительным уровнем горизонтальность и заливаем весь ряд цементным раствором.
2,3. Во втором и третьем ряду кирпичи кладем плашмя, скрепляя их раствором.
Чтобы печь получилась идеально вертикальной, используем отвесы и нумеруем каждый ряд мелом, для удобства.
4,5. Начиная с четвертого ряда кирпичи укладывают «на ребро». Начинаем выкладывать подставку под внутреннюю перегородку и отверстие зольника. Кирпичи на задней стенке впоследствии будут удаляться в процессе эксплуатации печи, поэтому их укладывают, не применяя скрепляющий раствор. Дверцу не ставят для уменьшения теплопотерь. В каждом ряду соблюдаем перевязку.
Устанавливаем дверцу топки, закрепляя ее между кирпичей пластичной металлической проволокой. Для герметичности края дверцы обшиваем асбестовым шнуром или другим теплоизолирующим жаропрочным материалом.
6,7,8. Нишу для сбора золы перекрываем кирпичами, оставляя отверстие под него, укладываем топочную решетку.
9-13. Выкладываем стенки камеры, где происходит сгорание топлива. Установка дверцы по той же технологии, что и дверца зольника.
14,15. В этом ряду перекрываем топливник, а с задней стороны печи оставляем пространство для дымооборотов.
16,17. Здесь необходимо заложить прочистную дверцу или для уменьшения теплопотерь заменить ее вышибным кирпичом.
18-26. Производим формирование трех каналов дымооборотов.
27. Заканчиваем кладку. Должно получиться три вертикальных канала дымооборотов, имеющих форму змеевика. Стенки каналов должны быть идеально гладкими. Обмазывать их глиной нерационально.
28. Производим перекрытие дымооборотов, оставляя отверстие для дымохода. При кладке перекрытия немного сдвигаем кладку назад (на 5 см).
29. Этот ряд выкладываем без сдвига и по-прежнему формируем дымоход печи.
30. Производим кладку дымохода и устанавливаем задвижку, предназначенную для регулировки тяги.
Важно! Каждые 2-3 ряда контролируем горизонтальность рядов строительным уровнем.
На пол укладываем предтопочный лист, препятствующий попаданию песка из под печи в помещение.
После тридцатого ряда кладки начинается дымоход. Его строят необходимой длины, причем в районе потолочных перекрытий делают специальное кирпичное утолщение (распушка), без изменения внутреннего пространства трубы и обшивка наружной части трубы асбестом или другим негорючим материалом. Это необходимо для того, чтобы перекрытия случайно не загорелись.
Важно! При кладке трубы в раствор глины и песка добавляют цемент, 1 часть цемента к 10 частям смеси.
После выкладки трубы до нужной высоты, строим ее оголовок и сверху надеваем металлический оголовок, защищающий трубу от проникновения в канал грязи и атмосферных осадков.
После завершения строительства необходимо дать печи устояться и полностью просохнуть. На это может уйти до двух недель. Проверить тягу можно, сжигая в топливнике ветошь или бумагу. Таким образом мы разобрали пример, как построить печь голландка своими руками. Также читайте про строительство печи , думаем это будет вам полезно.
Дымоход – необходимая часть отопительной системы частного дома. Он обеспечивает правильное функционирование печи или котла, организует отвод вредных продуктов горения за пределы жилья.
Постараемся разобраться, как обустроить дымоход своими руками, чтобы отопительные коммуникации были безопасными и для людей, и для дома.
К установке приборов отопления предъявляют требования, изложенные в нормативной документации.
Монтаж устройств регулируется положениями СНиП 2.04.05–91 и ДБН В.2.5-20-2001 . Также перед составлением проекта желательно изучить материалы о системах отопления (СНиП 41-01-2003 ), об устройствах теплогенерации (НПБ 252–98 ), о технических условиях для работы тепловых аппаратов (ГОСТ 9817–95 ), о правилах и нормах эксплуатации дымовых каналов (ВДПО).
Конструкция дымохода и особенности монтажа должны полностью соответствовать требованиям, обозначенным в СНиП, иначе не получить акт проверки сооружения, который выдается после ввода в эксплуатацию
Часть требований адресована конкретно к устройству дымоходов. Конструкция сооружения может быть какой угодно, но материал изготовления обязательно должен быть негорючим.
В качестве материалов, используемых для строительства дымоходов, могут выступать:
- сталь;
- керамика;
- кирпич.
Все без исключения конструкции являются сборными, а сам монтаж – фрагментарным, так как дымоход проходит через несколько помещений (например, комнату и чердак).
Чтобы сооружение отвечало требованиям пожарной безопасности, следует правильно рассчитать его параметры, а также подобрать по размерам все составные детали. При установке заводского оборудования необходимо исполнять все рекомендации, изложенные в инструкции, включая порядок сборки и способы монтажа деталей.
Галерея изображений
Переходы через перекрытия и кровлю требуют использования огнезащитных теплоизоляционных материалов, например, минеральной ваты, и устройства защитных блоков, которые можно назвать «сэндвич в сэндвиче»
Строительство дымохода для газового котла, печи или камина – ответственное занятие, требующее специального разрешения, составления проекта и профессиональных навыков. Если вы не уверены в своих силах, поручите установку трубы специалистам, которые выполнят работы с учетом всех норм и требований.
Если вам уже приходилось самостоятельно возводить дымоход или вы являетесь экспертом в этом деле, пожалуйста, поделитесь своим опытом и знаниями с нашими читателями. Расскажите о нюансах строительства дымохода в расположенном ниже блоке.
Галланка, гуланка или голландка – одна из популярнейших печей, которая возводится со времен Петра Первого. Подобную конструкцию можно установить в каждом доме. Она будет максимально экономична, удобна и эргономична в дачном домике или подсобных помещениях, гаражах.
Если проводить параллели между голландкой и классической русской печью, первая гораздо быстрее способна обогреть помещение, так как у нее меньше толщина стенок. Как и любая другая конструкция, она имеет свои минусы-плюсы.
Возводится печь голландка своими руками довольно быстро и не сложно. Отрицательных сторон у нее сравнительно немного. Из них особого внимания удостаиваются следующие особенности:
- Нетолстые стенки обзывают соблюдать все пожарные нормы безопасности, поверхность около конструкции обязательно облицовываются жаропрочными и термостойкими материалами
- Под голландку необходимо возвести отдельные фундамент и дымоход, при чем первый чаще делается одновременно с основанием дома, но не перевязывается с ним
- Топливо расходуется не слишком экономно
Однако имеется немало положительных сторон, которые нивелируют все вышеперечисленные недостатки:
- Можно самостоятельно выбрать будущую конфигурацию модели и варианты внешней отделки
- Конструкция имеет сравнительно малые габариты, благодаря которым ее размещают даже в самых небольших помещениях
- Хорошие показатели теплоотдачи, которые дают возможность в короткий срок нагреть помещение
Видео урок по устройству и кладке
Конструктивные особенности голландки
Основными элементами печи голландки своими руками являются:
- Дымовая труба – обязательный элемент
- Три отпускных и три впускных канала (их число может быть различным) – благодаря им происходит быстрый обогрев помещения
- Вместительная топка – ниша для закладки палений
Нельзя начинать кладку без основательного армированного основания.
Печку возводят самых различных форм: от округлых до прямоугольных. Дым, проходя по первому дымовому каналу, отдает свое тепло стенкам печи. Затем он остывает и посредством перевалов по второму каналу опускается к топочной. Около нее он снова греется и уже поступает по следующему каналу вверх. Дойдя до последнего, дым уходит в дымоходную трубу.
Приступаем к работе
Начинать работу возводя печь голландка своими руками, как и любую другую подобную конструкцию, нужно с подготовки всего необходимого. Потребуется стандартный печной набор инструмента (мастерок, молотки, киянки, ведро и т. д.), а также болгарка со специальным кругом по бетону, на который нанесено алмазное напыление, рулетка, уровни и отвес.
Также для работы понадобятся строительные и расходные материалы:
- Глина и песок, цемент
- Кирпичи огнеупорные
- Набор дверок (поддувальные, топочные, для прочистных каналов)
- Решетка колосниковая
Кладка основания
Как говорилось ранее, возвести голландку без основательного армированного фундамента не получится. Самый лучший из вариантов – предусмотреть строительство печи во время возведения дома и одновременно с лентой залить плиту. Однако связывать их между собой не следует, отделяя друг от друга песчаной подушкой.
- Участок, на котором будет строиться будущая печь, размечается и тщательно расчищается. Возводя кирпичную конструкцию в уже готовом помещении, необходимо демонтировать .
- Размер фундамента выбирается в зависимости от аналогичной характеристики печи, увеличив каждое из значений на 15-25 см
- Подготовленный котлован должен на дне иметь песчаную подушку
- Далее разводится не сильно густой раствор, соотношение цемента и песка у которого – 1 к 3, и заливается на поверхность песка
- Затем делается армирующая сетка, укладывая пруты сначала в одном направлении, затем в перпендикулярном, расстояние между ними – около 10 см
- Армирующая сетка вновь поливается раствором
- Завершающий этап – по влажной поверхности ситом просеивается сухой цемент, затем кладутся рубероид или несколько слоев толи для основательной гидроизоляции
Поверхность засыпается 3-5 см слоем песка. Очень важно следить, чтобы подушка была строго горизонтальной, иначе печь может получиться подкошенной.
Готовим глиняный раствор
Готовить раствор глины для печи голландки своими руками следует за несколько суток до начала строительства. Это потребуется для того, чтоб он смог как следует настояться.
- Глиняная масса заливается чистой водой и какое-то время пропитывается
- Излишки, которые останутся сверху, рекомендуется слить
- Спустя день-два глина набухнет, необходимо будет смешать ее с просеянным песком (камней и прочих примесей в нем содержаться не должно)
- Затем добавляется вода в соотношении к смеси как 1 к 8
- Чтобы избежать крупных включений и прочих примесей, комков, глина просеивается через сетку
Спорный вопрос, каким должно быть соотношение глины с песком. У каждого печника свои взгляды на этот счет. Наиболее распространенные пропорции – соответственно 1 к 1 или 1 к 2.
Порядовка печи голландка
Ряд 1. Самый первый ряд необходимо укладывать поверх верхнего песчаного слоя, убедившись, что все кирпичи лежат ровно, горизонталь соблюдена. Поверх заливается цементный раствор – это будет завершающий этап основания.
Ряды 2 и 3. Последующие два ряда кладутся плашмя, связываясь раствором. Для удобства каждый из рядов пронумеровываются мелком. Чтобы не сбиться в вертикали, по углам можно пустить отвесы. Еще одно правило – важно соблюдать перевязку, каждым последующим рядом перекрывая стыки предыдущего.
Ряды 4 и 5. В четвертом ряду будет укладываться подставка под отверстие зольника. Кирпичики при этом ложатся на ребро. Заднюю стенку тут можно делать без раствора, так как в процессе нагревания кирпичи будут удаляться и наоборот. Можно разместить на задней поверхности еще одну дверцу, но увеличатся потери тепла.
Затем устанавливается дверца, которая крепится в кладку мягкой проволокой. Чтобы добиться герметичности, по краям наматывают жаропрочный теплоизолирующий материал, например, асбестовый шнур.
Ряды с 9 по 13. На данном этапе необходимо соорудить топочную. Тут же для нее устанавливается дверка, соблюдая описанные правила ранее.
Ряды 14 и 15. Теперь топливник следует перекрыть кирпичной кладкой, оставив позади проем, через который будет удаляться дым.
Ряды 16 и 17 . Тут закладывается прочистное отверстие, которое также закрывается дверкой. Иногда устанавливают вышибной кирпич, чтобы уменьшить тепловые потери.
Ряды с 18 по 26. Один из самых значимых этапов, так как на нем выкладываются оборотные каналы. Следует заметить, что их количество и конфигурация могут разниться, однако форма остается неизменной – классический змеевик. Необходимо, чтобы на стенках не было уступов. Иногда поверхности обмазывают глиной.
Ряд 27. Кладка практически подошла к концу. Каналы необходимо перекрыть, оставив в последнем отверстие для дымохода. При этом кирпичи рекомендуется сдвинуть на 5 см назад.
Ряды 29 и 30. На последнем этапе потребуется сформировать дымоход и установить задвижку, регулирующую тягу.
Очень важно следить каждые 3-4 ряда, укладывая печь голландку своими руками, за вертикалью и горизонталью. Чтобы песок, который располагается в основании печи, не имел возможности попасть наружу, необходимо положить передаточный лист.
Видео обзор готовой печи
Кладка дымохода
Кликните для увеличения изображения
Строя , в глиняный раствор нужно добавить цемента (соотношение 1 к 10 соответственно). Сверху монтируется оголовок из металла.
Подводим итоги
Возводится печь голландка своими руками достаточно просто в кратчайшие сроки. Однако не следует торопиться. Новичку рекомендуется строить по несколько рядов в день, анализируя при этом результат. И не следует бояться обратиться за помощью к человеку, который в печных установках разбирается намного лучше – его совету будут всегда кстати.