壁掛け式貯湯式給湯器への給水と排水。夏の別荘用給湯器 - 正しい選択の仕方重力式瞬間湯沸かし器

今日のトピックは、水供給の組織です。カントリーハウス。さまざまな水源 (井戸、井戸、田舎の水道) に合わせたいくつかのソリューションを分析し、給湯ニーズに合わせて数種類の給湯器を比較します。じゃ、行こう。

田舎の水道

与えられる:

夏には敷地内またはその境界に沿って水道が流れています。
灌漑用の水は週に 2 ～ 3 回供給されます。
私たちはカントリーハウスへの継続的かつ 24 時間の水の供給を確保する必要があります。

この記事のビデオで、ダーチャに水道を設置する方法について詳しく学ぶことができます。

重力給水によるスキーム

この問題に対する明白な解決策は、ストレージ容量です。住宅の床の天井下や屋根裏に設置すると、水は重力によって集水ポイントまで流れます。

さらに、このような給水計画はエネルギーを完全に独立させます。

マイナス点:

圧力は水の収集点より上のタンクの高さによって制限されます。

ヘルプ: 仕事用家庭用器具給水に接続すると過剰な圧力が必要になります。たとえば、瞬間湯沸かし器は、給水量が 0.3 kgf/cm2 (3 メートルの圧力に相当) 未満の場合、発熱体をオンにすることを拒否します。

寒い季節には屋根裏部屋を断熱したり、タンクを捨てたりする必要があります。
かなりの容量で床への荷重が大きくなります。 3 ～ 4 立方メートルの給水が必要な場合は、適切なサイズのタンクを設置してください。木の床- 非常に疑わしい考えです。

実装：

国の水道からの給水入口は、貯蔵タンクの蓋のできるだけ近くに挿入され、フィラーフロートバルブ（トイレタンクに取り付けられているものと同じ）が装備されています。
給水管はタンクの底部またはできるだけ底部近くの側壁に食い込みます。インサートには蛇口またはバルブが装備されている必要があります。そうすれば、家の蛇口を修理するために、容器からすべての水を捨てる必要がなくなります。
国の水道システムに水が供給されるとき、タンクは満水になり、その後入口はフロート弁で閉じられます。蛇口が開くと、水は重力によって給水システムに流れ込みます。

タンクとポンプ場を備えたスキーム

下部インサートは、原則として、すでにメーカーによって製造されています。ドレンバルブの下の真鍮パイプは、常にタンクの底部の上に取り付けられています。充填バルブ用の穴はドリルで開けられ、鋭いナイフで希望のサイズに拡張されます。次に、ナットとゴム製ガスケットを備えた真鍮のインサートがねじ込まれます。

井戸または井戸からの給水

井戸または井戸から民家への給水の組織はどのようなものですか？

水中ポンプと油圧アキュムレータによる方式

給水計画には次のものが含まれます。

画像	説明
	深層から水を供給するボアホールポンプ。ポンプ出口の圧力は、取水深さ、地上からの上部取水点の高さ、超過圧力の予備（少なくとも5メートル）、およびパイプライン内の油圧損失の補償の合計として計算されます（非常に大まかに - 水道管の長さ 10 メートルにつき 1 メートル）。
	逆止め弁。ポンプの直後の入口に設置され、ポンプがオフになったときに水が地面に戻ることはありません。
	圧力センサーによる自動ポンプ制御。しきい値でデバイスをオンまたはオフにします。
	油圧アキュムレータ。圧力サージを平滑化し、ポンプの寿命を節約するというその役割についてはすでに述べました。

このスキームがどのように機能するかを推測するのは難しくありません。

ポンプがオンになると、油圧アキュムレータと給水内の圧力が上昇し、ポンプが自動的にオフになります。
給水回路内の気圧が所定の値に達するとすぐに、オートメーションによってポンプの電源がオフになり、その後逆止弁が水が井戸に戻るのを阻止します。
水を汲むとき、圧力は下限しきい値に達するまでゆっくりと低下し、下限しきい値に達すると自動化によって井戸ポンプの電源がオンになります。

ポンプ場を備えたスキーム

ポンプステーションの設計はすでに私たちによく知られています。油圧アキュムレーターと自動化を共通のフレームに備えたポンプです。逆止弁を吸込管に移設し、ステーションの出口管を水道に直結します。

すべてがシンプルかつ明確です。

このような計画は、水を供給するよりもはるかに実用的であるように思われます。水中ポンプ。しかし、そうではありませんでした。ポンプ場はわずか8〜9メートルの深さから水を汲み上げることができます。

そうです。1 気圧の圧力差 (つまり、惑星の表面の空気と絶対真空の間の圧力差) は、水柱の高さ 10.3 メートルに相当するからです。水はそれ以上上昇しません。物理学ですね。そして吸入管内の圧力は表面ポンプ真空からはほど遠い。

船長は明白です。ポンプ、油圧アキュムレーター、貯蔵タンクを備えた回路は組み合わせることができます。たとえば、井戸からの重力給水により貯蔵タンクに水を供給できます。ポンプ場。ダーチャへの給水のこの組織は、長期にわたる停電にも完全に適応しています。

給湯

間欠泉

国内では原則としてパイロットバーナーと圧電点火装置を備えた不揮発性ガス給湯器が使用されています。

動作原理: バイメタル温度センサーは、流水で冷却されるとガス供給量を増加させます。これにより、パイロットバーナーからメインバーナーが点火します。加熱の程度は、熱交換器内の水の温度によって制御されます。
アドバンテージ: 最低コスト熱エネルギー（1キロワット時あたり0.5〜0.8ルーブル）。
欠陥:水温の不安定さ。機械式サーモスタットは、ミキサー内の水圧を変更するときに非常に遅れます。その結果、快適にシャワーを浴びることができず、常に蛇口の蛇口と格闘し、バスルームが凍ったり火傷したりすることになります。

さらに、丁寧に言うと、すべてのダーチャ協同組合に本管ガスが供給されているわけではありません。ボトル入りガスはこのソリューションの経済性を大幅に低下させ、運用コストが近づきます。間欠泉電気ヒーターに。

貫流型電気ヒーター

安価なウォータージェットを使用すると、暖かい季節でも比較的快適に食器洗いやシャワーを浴びることができます。

動作原理: デバイス内に水が流れると発熱体がオンになり、デバイス内を流れるとオフになります。閉じた蛇口。加熱は流量センサーと装置本体のスイッチを使用した手動の段階的な出力調整によって制御されます。温度の微調整は蛇口の水圧を変えることで行います。

利点: 自分でデバイスを接続するのが非常に簡単です。ミキサーシャワーホースを入口パイプにねじ込み、蛇口を使用して圧力を調整できます。

さらに: 花はより経済的です貯湯式給湯器熱水の供給を蓄えず、ケースの壁を通して熱を放散しないためです。

欠点:

消費電力が大きい (若いモデルの場合 - 3.5 ～ 5 kW)。どこの国の配線でもこれを提供できるわけではありません。

入口水温と出口水温間の線形関係。 3.5 kW の出力があるため、夏は比較的快適に洗濯できますが、冬は入口の水が冷たくなるため、シャワーを浴びるのはそれほど快適ではありません。
電力が制限されたパフォーマンス。したがって、フロージェットでは、小さなノズルを備えた特別なじょうろや注ぎ口が使用されますが、これも所有者の快適さには貢献しません。

ボイラー

このボイラーは、どの地域でも年間を通じて給湯に非常に適しています (参照)。

動作原理: 水は比較的低電力 (1 ～ 2 kW) の発熱体によって加熱され、断熱タンクに保管されます。発熱体の動作はサーモスタットによって制御されます。この場合、加熱温度は手動で設定できます。

利点:

消費電力が低いため、このデバイスは弱い田舎の配線にも対応します。
タンク容量の大部分が消費されるまで安定した出口水温。
単位時間あたりの水の使用量に制限はありません。簡単に言えば、混合栓は全圧まで開くことができます。

欠点: フローマシンに比べて経済的ではありません。熱は断熱材を通じて継続的に失われるため、デバイスの発熱体は損失を補償する必要があります。

結論

私たちの資料が読者の自国の給水システムの構築に役立つことを願っています。幸運を！

人は都市のアパートだけでなく田舎でもお湯を必要とします。夏の間、家族に温水を提供するという問題を解決するにはどうすればよいですか? 解決策は簡単です。ダーチャに貯湯式給湯器を使用します。
給湯器の種類

ガスと電気
貯蔵（ボイラー）と流通
垂直と水平

給湯器にはデメリットもあればメリットもあります。

電気貯湯式給湯器の利点は、大量の水を加熱し、一定の温度を長時間維持できることです。さらに、主要な水道網がない家庭でも使用できます。デメリットは加熱時間です。
ガス給湯器は、エネルギーを節約しながら数秒で水を加熱します。欠点は、高い水圧の給水ネットワークと、家へのガスパイプラインが必要なことです。

紹介ビデオの説明

別荘用貯湯式電気温水器の建設

ボイラーの基礎は金属または白いプラスチックで作られた本体です。中にタンクがあります。本体とタンクの間には断熱層があり、温度体制。タンクの内側にはガラス磁器コーティングが施されています。より高価なモデルでは、ガラスセラミックの上にチタンコーティングが施されています。
タンクの中には２本のチューブが入っています。冷水はタンクの底にあるチューブを通って流れます。この場合、加熱された水は上部まで上昇し、必要に応じて第 2 のチューブを介して消費者に供給されます。

本体の下部にはサポートフランジがボルトで固定されており、その上に以下のものが取り付けられています。

ニクロムスパイラルの形で作られた発熱体で、銅のケースで保護されています。
二重保護サーモスタット搭載。
スケール捕集用のマグネシウム陽極。

最高加熱温度 – (+85) C。このインジケーターを超えると、サーモスタットが作動し、発熱体がオフになります。温度が+3℃に達すると自動切り替えが行われます。たとえば、タンク内の水が(+30℃)まで冷えた場合などに自動切り替えを調整できます。もっと詳細な指示これについては、以前のレッスンで読むことができます

あなたのダーチャ用の貯湯式給湯器を選ぶときに注意する必要があること

ヒーターのラインナップはかなり幅広いです。また、どちらが優れているのか判断するのが難しい場合もあります。夏の別荘用に貯蔵式電気温水器を購入するとき、何に注意すべきですか？

ヒーター容量。キッチンのニーズには、容量が30リットル以下のヒーターで十分です。 2人家族の浴室で使用する場合は、容量50リットルのボイラーが適しています。 4人家族なら容量100リットルのヒーターが必要です。
全体の寸法と位置 (水平または垂直)。キッチンやバスルームのサイズに応じて選択してください。
耐久性。このインジケーターはタンク内のスプレーによって異なります。ステンレスタンクを使用したヒーターの耐用年数は最長 10 年です。チタンコーティングされたタンクは、それよりもわずかに長くなりますが、最大 8 年間持続します。最も安価なもの（タンクがガラスセラミックでコーティングされているもの）は 5 年以内しか持ちません。
発熱体の種類。それらは、水の中に直接配置される「湿式」、または加熱のために特別なタンクに挿入される「乾燥」が可能です。後者の方が長持ちします。
力。値が高いほど水は早く温まります。
制御システム。電子式の方が望ましいですが、機械制御システムを備えたダーチャ用の貯湯式給湯器の方が安価です。

ヒーター設置技術

これについては以前のレッスンですでに詳しく説明しましたが、もう一度接続図と設置テクノロジーを簡単に見てみましょう。

ボイラーの設置には適切な場所を選択する必要があります。メンテナンス作業のためにアクセスしやすい場所に設置する必要があります。天井に近づけすぎて固定したり、キャビネットで覆ったりすることはお勧めできません。
ユニットを壁に掛けるには、プラグとネジを使用します (キットに含まれています)。
冷水と温水の給水パイプを設置し、対応するライザー、ヒーター、消費者に接続します。
安全弁を取り付けてください。下水道に排水する必要があります（危機的な状況で余分な水を排水するため）。遮断弁を取り付けます。設置には金属プラスチックまたはポリプロピレン製のパイプを使用してください。フレキシブルホースはこの目的には適していません。
冷水入口パイプにフィルターを取り付けてください。
接続がしっかりしていないか確認してください。
電気ネットワークに接続するには、断面が 3x1.5 mm の別の PVS タイプのケーブルと、個別のスイッチまたはソケットが使用されます。接地は必須です。

水道が入っている場合カントリーハウスが欠けている場合、ボイラーパイプラインに接続されたポンプを使用して、夏の住居用の貯湯式電気温水器のタンクに水を供給する問題を解決できます。

ボイラーに供給します冷水自噴井戸または井戸から直接。別のオプションは、ヒーターの上に水の入った容器を設置し、それを入口パイプに接続することです。そうすれば、水は重力によって給湯タンクに満たされます。
これでレッスンは完了です。修理が成功しました。

貯蔵熱交換器は、限られた量の水を一定期間にわたって加熱する水力アキュムレータです。構造的には、それらは次のように配置されています：発熱体を備えた断熱容器 - 内側の発熱体（）またはガスバーナー（）、および外側のライニング、その上に加熱温度および電力制御要素があります。

サーモスタットで希望の温度を設定できます。水は所定の温度に加熱され、冷却または消費されるとサーモスタットを使用して自動的に維持されます。効果的な断熱熱の損失を防ぎ、お湯の温度を長時間保ちます。給湯器には通常、水温が 5 ～ 7 °C 未満に低下するのを防ぐ防霜機能が付いています。

貯湯式給湯器は、その設計に応じて、圧力下で動作するもの（圧力）と圧力なしで動作するもの（重力）に分けられます。「無圧力」という言葉は、タンクに水を供給するのに圧力が必要なく、重力によって蛇口から水が流れることを意味するものではありません。重要なのは、水を加熱しても、加熱の結果生成された「余分な」水が特別に設計された蛇口の注ぎ口を通って自由に流れるため、タンク内に過剰な圧力が発生しないことです。この点において、非圧力給湯器は、給水が停止したときに給湯器の入口で水を遮断する特別なミキサーと組み合わせてのみ使用でき、したがって、1つの給水ポイントでのみ機能します。作動圧力が低いため、タンクの内容積をポリプロピレンで製造することが可能になり、そのような給湯器のコストが大幅に削減されます。さらに、ポリプロピレンは腐食を受けにくいため、長く続くパフォーマンスこのタイプのデバイス。無圧給湯器は蛇口1つで動作するため、通常、給湯量は5～10リットルと少量です。

ドライブ密閉型圧力下で動作するため、給湯システムに組み込んで複数の給水ポイントで動作させることができます。それらの中の水は給水システムの圧力下にあり、通常は 2 ～ 6 bar の範囲であり、「余分な」水は特別なバルブを通って流れます。このような給湯器のタンクは通常、最大10バールの圧力に耐えます。内部容器はスチール製です。腐食を防ぐために、給湯器の内面は高温で特殊な技術を使用し、高品質の防食エナメルでコーティングされています。すべての密閉型貯湯式給湯器には、過圧弁、逆止弁、および減圧弁で構成される安全グループの使用が義務付けられています（圧力配管システム 6バール以上）。

貯湯式給湯器はカントリーハウスやコテージで広く使用されています。給湯器を選択するときは、5〜15リットルの容量の装置はシンクと洗面台にしか対応できないという事実から進む必要があります。シャワーには30〜50リットルの給湯器が使用できます。浴室を使用する場合は、80〜150リットルの容量のタンクが必要です。温水の必要性がさらに高い場合は、容量200〜400リットルの床置き型給湯器を使用することをお勧めします。電気温水器を選択するときの重要な役割は、水の加熱速度に依存するボイラーの容量によって決まります。小規模貯湯式給湯器（最大 50 リットル）の出力は通常 2 kW で、220 V ネットワークによって電力が供給されます（安全性と防食アノードの適切な機能の両方に必要な接地が必要です）。

暖房および給湯機器の製造のリーダーとして認められているヴァイラント社（ドイツ）が製造する、容量 5 ～ 30 リットルのタンクの一部のモデルには電源プラグが装備されており、ヨーロッパのコンセントに差し込むことができます。大容量給湯器の場合、そのような小さな電力を使用することは現実的ではありません。給湯器内の水が加熱されるまでに時間がかかりすぎるからです。おおよその加熱時間は、単純な式を使用して計算できます。1 kW の電力で、1 回あたり 860 リットルの水を加熱できます。 10 たとえば、2 kW の標準的な蓄電装置は、100 リットルの水を約 3 時間で 65 °C まで加熱します。お湯をあまり長く待たなくても済むように、ヴァイラントは VEH の給湯器を提供しています。容量50〜150リットルの独占シリーズと床置き型200〜400リットルの給湯器があり、通常のものに加えて、最大6 kWの電力で加速加熱モードを備えています。急速加熱ボタンを使用すると、使用済みのお湯の供給をすぐに再開でき、夜間に水を加熱するモード（より低い料金で）の存在により、光熱費を削減できます。

固体燃料を使用したシャワー付き温水柱、タイプ KVE および KVT は、容量式ヒーターに属します。それはかなり普及しています。ストーブ暖房のあるすべての家やコテージ、つまりガスがない場所には、通常、これが設置されています。その高い人気の理由は、その信頼性と効率性にあります。水を加熱するのに多くの燃料は必要ありません。

カラムは亜鉛メッキ (略語の文字 C) またはホーロー (文字 E) の容器で、その内部には水を加熱する煙道があります。カラムは、接続されている給水ネットワークからの圧力が常にかかるため、給水の自動制御なしで運転されます。家にネットワーク給水装置が存在することは、カラムを設置するための前提条件です。

柱の下部は送風機を備えた鋳鉄または鋼製の火室です。浴室内の浴槽またはシャワートレイの真正面に設置されます。火室の外部加熱により、さらに部屋を暖めることができます。コラムを設置するときは、ストーブを設置するときに提供されるすべての火災安全対策を考慮する必要があります。最近では、固形燃料と電気の両方を使用する複合型温水器が製造され始めています。

給湯器を運転すると、メンテナンスや修理のため定期的に水を抜く必要があります。貯湯式給湯器の動作原理を知らない多くのユーザーは、この手順は複雑ではなく、温水の蛇口を開けるだけで十分だと信じています。水の出が止まるとすぐに、給湯器から水が抜かれます。

実際には、貯湯式給湯器から水を抜くのはかなり手間のかかる作業です。私の経験に基づくと、貯湯式給湯器は接続するよりも解体する方が常に困難です。

しかし、給湯器の排水の難しさをすべて説明するには、その動作原理を理解する必要があります。

ほとんどの壁掛け給湯器には 2 つのパイプがあり、1 つは給湯器に冷水を供給するため、2 つ目は給湯器から温水を供給するためです。給湯器の一部のモデル (通常は水平型) には排水管があります。

壁掛け貯湯式給湯器は次のように動作します（左図参照）。冷水は冷水パイプを通って内タンクの底に供給されます。そこでは、内部タンクに取り付けられた発熱体（発熱体）を使用して加熱されます。発熱体は水を加熱します。加熱された水は内部タンクの上部に上昇します。発熱体の位置はより冷たいものによって占められ、その発熱体は加熱されて上部に上昇します。これにより、給湯器内の水全体が徐々に暖められる。熱工学では、この加熱プロセスは自然対流と呼ばれます。自然対流の本質は、熱水は冷水よりも軽く、浮力が増大し、冷水に囲まれると常に「浮く」ということです。

発熱体は常に給湯器の底部に取り付けられることを理解することが重要です。これが対流プロセスを開始できる唯一の方法だからです。貯湯式給湯器の上部からお湯を汲む方が賢明であることを理解することも重要です。これにはいくつかの理由があります: タンクの上部が最も熱いため、給湯器がオンになっている場合は、タンク全体が温まるのを待たずに上層のお湯を消費できます。そのため、温水パイプは常に内槽全体を一番上まで通っています（下左図）。

右下の画像は冷水入口を示しています。上部が塞がれており、側面の穴から水を供給するため、ジェットの圧力によって冷水が上部に上昇し、冷水と混合して対流プロセスが妨げられることはありません。

貯湯式給湯器に水を入れる

注意！給湯器が水で満たされるまでは、給湯器を電気ネットワークに接続しないでください。

貯湯ヒーターを満たすために、冷水が貯湯ヒーターに供給され始めます。水は冷水パイプを通って給湯器に入り、徐々に給湯器の容積を満たします。そのレベルは上がっています。彼女はタンクから空気を絞り始めます。これを防ぐことはできないため、給湯器が接続されている最も近い混合器の給湯栓を開ける必要があります。

内タンクの水位は温水管に水が流れ始めるまで上昇します（図のBレベル）。熱水取水管が内部タンクのほぼ上部まである理由はここにもあります。これにより、給湯器が確実に水で満たされます。

貯湯式給湯器に水を入れる過程で、オープンミキサーからシューシューという音を立てて空気が吐き出されます。心配しないで、蛇口から水が一定の流れで出てくるまで待ちます。その後、さらに 30 分待って閉じます。

給湯器が満杯になりました！

給湯器を設置する際の重要な要素は、逆止安全弁を正しく使用することです。

このバルブは以下のことを防ぎます。

例えば、冷水が止められたときに水を冷水パイプラインに戻すことによって給湯器を空にする。
加熱された水が冷たいパイプラインに浸透すること。

給湯器は空運転するように設計されていないため、運転中に給湯器を空にすると発熱体の損傷につながります。

貯湯式給湯器の水抜き

上述した貯湯式給湯器の設計と動作原理から、給湯栓を開けるだけでは給湯器から水を抜くことができないことは明らかです。

給湯器の水を抜く前に、給湯器を電気ネットワークから外し、排水時にお湯が入っている場合は、近くのミキサーの給湯栓を開いて冷水が出るまで通してください。

水を適切に排出するには、次のことを行う必要があります。

冷水および温水パイプラインの遮断弁を閉じます。
温水接続部から温水パイプを外します。そこで、給湯管の切れ目（図のD面からB面）に少量の水を加えます。このようにして、空気が温水パイプを通って給湯器の内部に流れることができます。
この後、事前にバケツまたは排水ホースを用意して、冷水パイプから戻り安全弁を緩める必要があります。水は温水パイプの端から冷水パイプの端へ（レベル B からレベル B へ）排出されます。排水中は温水パイプを給湯器から外し、内部タンクが真空にならないようにすることが重要です。そうしないと、水が冷水パイプを通って流れなくなります。
たとえば、内部タンクを掃除するために給湯器を完全に (レベル A まで) 排水したい場合は、発熱体のネジを外す必要があります。

特定の継手のセットを使用すると、給湯器から定期的に水を抜くときにパイプラインの分解を回避できます。以下の図は、このための油圧接続を適切に行う方法を示しています。

温水パイプの左側にある赤い蛇口は、温水パイプの遮断レベルまで水を排出し、内部タンクに空気を入れるために使用されます。冷水接続部の右側にある排水バルブは、給湯器から残りの水を排水するために使用されます。給湯器と戻り安全管の間に取り付けることが重要です。

以下のことは固く禁止されていることに注意してください。

給湯器と逆止安全弁の間の冷水パイプに遮断弁を直接取り付けます。
逆止安全弁を単純な逆止弁に置き換えます。

ちなみに、逆止安全弁を通って水を抜くのはNGです。

逆止安全弁の水抜き穴は給湯器の水抜き用ではありません。内部タンクの沈殿物やスケール粒子が詰まり、正常に動作しなくなる可能性があります。

結論

貯湯式給湯器は排水が非常に難しいため、その後のメンテナンスのために油圧接続を分解する必要がないスキームに従って給水に接続することをお勧めします。

ボイラーに水を注入したり排水したりするときは、基本的な安全規則に従ってください。排水時に熱い場合は電源を切って水を流してください。

逆止安全弁の使用および取り付けに関する規則に違反しないでください。

配管工による電気ボイラーの設置と接続は、最も簡単な作業の 1 つです。しかし、「パイプの謎」について詳しく知らない人は疑問を持つかもしれません。一般的な現象 - 給湯タンクの接続 - 何が、なぜ、なぜ...そしてそれを正しく行う方法についてさらに詳しく説明します。

電気ボイラーは絶望的な状況に役立ちます

電気ボイラーは主にアパートに設置されていますが、民家ではガス、木材、石炭などの安価なエネルギー源を使用して水を加熱することを好みます。間接加熱ボイラー。

しかし、薪のあるアパートでは歩き回ることができません。ガスではそれも難しく、追加の設備にはプロジェクトが必要ですが、電気で加熱する方が安価です。さらに、電気ボイラーには難しいことはありません。蓄熱式ヒーターを購入するだけでよく、設置と接続が簡単です。

ダーチャでは、電気タンクがあれば安心してお湯を手に入れることができることもよくあります。一般的に、このアイテムは需要があり、頻繁にインストールされます...

給湯器の容量はどれくらい必要ですか？

ここでは特別な計算はありません。ボイラーの容量は水の消費量に応じて選択されますが、これは非常に個別です。また、金銭的なコストにも左右されます。タンク自体が大きいほど高価ですが、大量の水を加熱するにはさらに高価であり、多くの場合、消費されずに無駄に徐々に冷却されます...

通常、60 ～ 80 リットルの給湯器は、水の使用量が適度な少人数の家族に適しています。冷却水の残りが少なくなってきたのですが・・・
コストを気にせずお風呂が好きな人は、120〜150リットルが必要です。
約100リットルはまったく経済的ではありませんが、適度な食欲がある場合はお湯に不足することはありません。
小型、20 ～ 40 リットル - 全国どこにでもお一人様に適しています... でもすぐに温まるので経済的です！

タンクの正しい位置の決め方

貯湯式給湯器の正しい位置は、蛇口までの最短距離です。アパートでは、彼らはそれをなんとか配置しています-たとえば、ボイラーからシャワーまでは1つのステップがあり、壁を通ってキッチンの蛇口があります。そして素晴らしいロケーションです。

ボイラーからの長い高温パイプライン (2.5 メートル以上) は、冷却と過剰な水の消費による経済的無駄を考慮すると、まったく受け入れられません。

重力によって問題なく水を排出できるように、デバイスをより高く吊るす必要があり、必要に応じて水を空にする必要がありますが、これは常に発生します。冷水が流れないときは、蛇口に重力で水を供給することもできます。タンクは空気で満たされます。

ただし、フックマウントでタンクを自由に着脱するには、天井まで5cm以上の隙間を空ける必要があります。

しっかりと固定してください

古いアパートでは、バスルームは石膏の個室で囲まれています。重戦車を漆喰壁に固定すべきではありません。危険です。例外は、反対側がストリップで接続されている通しボルトによる固定です。キャビンの金属強化フレームが固定に関与しています。

クラシックな固定方法 - 直径 8 ～ 10 mm のアンカーフックに取り付けます。コンクリートの壁.
ハンマードリルでアンカー（プラスチックカートリッジ14～16mm）に穴を開ける必要があります。当然のことながら、以前に壁にマークを付けていました。タンクは垂直に配置する必要があります。マウントは厳密に水平です。デバイスの中心線、パイプ供給ポイントの位置、穴あけポイントなどを描くことをお勧めします。

水道への接続

取り付けられたタンクは油圧装置に接続されている必要があります。
最も単純な接続ですが、少量のタンクに使用できます。出口付きの安全弁 (キットに付属) がコールドタンクに取り付けられています。必要なハーネスはこれですべてです。必要に応じて、タンク内のすべての水がこの出口から排出されます。

このバルブは戻りバルブとしても機能します。水をタンクに送りますが、元に戻すことはできません。そのおかげで、冷水の供給が停止したときに水がパイプに戻ることはありません。

追加の必須要素は、冷水と温水の供給パイプの蛇口です。メンテナンスや排水時の遮断に必要です。

最も単純なストラップスキーム

このスキームは、低温側にティーがあり、水を排出するための別の蛇口が存在するため、少し複雑です。これらはすべて、上から下まで、冷たい状態で写真で簡単に区別できます。

水を排水するための蛇口とホースが付いているティー。
開閉レバーとタップ付きの安全逆止弁。
遮断弁。
アメリカ製 - ポリプロピレンへの切り替え。

お湯の場合：

遮断弁。
アメリカ - ポリプロピレンパイプへの移行。

冷たい水がない場合に水を得る方法

冷水の供給は一定ではないことがよくあります。そして、冷水がない場合、通常の普通のボイラーからは一滴も出ません。快適さを高めるにはどうすればよいですか？

メーカーもこれに協力しており、一部のモデルでは圧力や供給を行わずに重力によってお湯を引き出すことができます。それらの。この装置は通常の加熱貯蔵タンクになります。

その秘訣は、装置本体の上部に自動通気口を設置し、内部のチューブの構成を変えることです。圧力が低下すると、空気抜きバルブが開き、タンク内に空気が流入し、水が排出されます。

さらに、これはすべて自動的に行われるため、ユーザーはほとんど心配する必要はありません。
短所 - 通気口から漏れがあり、内部の高温チューブが低すぎるため、集中吸気中（バスルーム）にタンク自体が低温および高温になる可能性があります。

定排水用ボイラー接続図

しかし、水を加熱するための従来のボイラーであっても、冷圧がない場合には重力によって水を分解することが可能です。スキームは次のとおりです。

排出は、逆止弁をバイパスして、冷たいパイプラインに戻すことのみ可能です。

コールド図では次のようになります。

ポリプロピレン製の蛇口とバイパスホースが付いたティー。
安全弁;
タップとアメリカン。
水がタンクからバルブをバイパスしてホースを通って流れるティー。

熱い：

活栓付きティー;
遮断弁。

冷気の供給がない場合、ボイラーから冷水パイプラインに水を供給するには、次のことを行う必要があります。

タンクからの水が共通のパイプに戻らないように、ネットワーク（アパートへ...）の入り口にある主冷却バルブを閉じます。
冷たいティーの蛇口を開き、バイパスホースに接続します。
ホットティーのプラグバルブを少し開いて、ボイラーに空気を供給します。

寒くなったら、これを逆の順序で行う必要があります...

加熱タンクのスイッチを入れるための正しい回路

示されているすべての図は、小型ボイラーを暗示しています。その中で、加熱されたときの水の熱膨張は、本体の弾性変形によって、または安全弁の動作によってさえ補償されます。

ただし、水の量が多い場合は、適切に補う必要があります。しかし、バルブの継続的な動作（緊急事態）は容認できず、急速な故障につながります。

したがって、バルブの上のホットパイプラインまたはコールドパイプラインの回路に接続されます膨張タンク。量は水の1/10まで。
そして2.0気圧までの空気で膨らませます。

これで、加熱ボイラーの接続は正しくなり、過圧に対する通常の保護が行われます。

ボイラーに電気を接続する

強力な電力消費者 (1.5 kW ～ 2.0 kW) には、特に良好なネットワーク接続が必要です。実際のところ、貯湯式ヒーターは電気ケトルのように 5 分間ではなく、1 日に何時間も作動します。そして、ソケットまたは電源の接触不良がある場合、これは加熱、溶解、発火によって現れます。

ソケットを取り付けるのではなく、差動回路ブレーカーを使用してオン/オフにするのが最善です。 RCD - アースへの漏電に対する保護機能を備えています。そして、これは決してお金の無駄ではありません。実際には、ボイラー内のヒーターが頻繁に焼き切れ、その本体が電気化学的腐食によって破壊され（マグネシウム陽極が使い果たされた後）、その結果、パイプと地面に 220V の電圧が漏れます。水流でも感電する可能性があります。
接続時は電気に注意してください貯蔵ボイラー 10 mA の位相差に設定された RCD を使用します。

この接続は職人が自分で行いますが、これまでに配線をいじったことがない場合は、電気技師に電話したほうがよいでしょう。電気技師は5分以内にボイラーを正しく接続します。

壁掛け式貯湯式給湯器への給水と排水。 夏の別荘用給湯器 - 正しい選択の仕方 重力式瞬間湯沸かし器