Luces de freno LED para bicicletas. Iluminación LED para bicicletas. Revolights: un sistema de iluminación único

La seguridad es condición necesaria para un paseo cómodo en tu caballo de dos ruedas. Para protegerse al andar en bicicleta por la carretera, no sólo es necesario ser visible para los conductores, controlar la bicicleta con cuidado y sin movimientos bruscos, sino también ser fácilmente predecible. ¿Cómo conseguir una probabilidad mínima de sufrir un accidente de tráfico?

¡Una luz de freno de bicicleta y señales de giro son la clave para su seguridad!

Algo muy útil que puedes adquirir después de comprar una bicicleta son las luces indicadoras de giro y parada. Con ellos, puede estar seguro de que será visible para los automovilistas incluso en una carretera sin iluminación. Hay varios tipos de tales punteros:

cableado

Este tipo de indicador generalmente consta de una luz de señal delantera y trasera y un control remoto de señal de giro, que está montado en un lugar conveniente en el volante. Las luces traseras incluyen señales de giro izquierda y derecha y luces de advertencia de freno.

Ventajas:

• precio bajo.

Defectos:

• alambres;
• como regla general, LED débiles (no visibles durante las horas del día);
• construcción generalmente endeble.

Inalámbrico

Si tienes los medios para comprar una luz de bicicleta más cara, entonces mejor elección El modelo para usted será Spooklight WIP 1200. Este es un sistema duradero y de alta calidad que funciona con batería. La carga de la batería dura hasta 60 horas y la batería también se puede utilizar como banco de energía para otros dispositivos electrónicos (teléfono, smartphone, tableta, cámara, etc.). La luz de freno funciona gracias al acelerómetro incorporado.

Ventajas:

• confiable y duradero;
• sin cables.

Defectos:

• precio alto.

Revolights: un sistema de iluminación único

Los Revolights son un enfoque completamente nuevo para la iluminación de bicicletas. Las lámparas de este tipo de señales se iluminan no sólo en la parte delantera y trasera, sino también en los laterales, lo que te hace aún más visible en la carretera. La tecnología patentada difunde la luz sobre el suelo y las señales de tráfico, pero no cega a los conductores que vienen en sentido contrario. El tope trasero funciona gracias al acelerómetro.

Ventajas:

• tales linternas se pueden ver desde todos los lados;
• resistencia a la lluvia, nieve, suciedad;
• LED potentes;
• diseño.

Defectos:

• muy caro.

Luz de freno de bricolaje para una bicicleta.

Experto en todos los oficios: ¡parada casera!

Mucha gente se pregunta: "¿Cómo hacer una luz de freno para una bicicleta con tus propias manos?" Qué se necesita para esto:

• tiras de diodos rojos (o cubra las tiras blancas con cinta roja);
• alambres;
• placa aislada;
• Batería de 12 voltios.

Progreso

Antes de empezar, estiramos los brazos para que nuestra señal futura funcione con fuerza.

Adjuntamos nuestras tiras de diodos a los tirantes superiores de la bicicleta con cinta aislante.

Colocamos la batería en un lugar que te resulte cómodo y conectamos el polo positivo a la tira de LED. En la foto estaba colocado en el pañuelo entre las plumas superiores.

Luego, colocamos el resorte en el cable del freno (ver foto) y le conectamos el cable de la cinta.

Es decir, al pisar el freno, el circuito se cierra y se enciende la luz. ¡Es sencillo!

Cerramos el circuito (presionamos la palanca del freno).

Como puede ver, puede hacer una luz de freno con sus propias manos y sus características no serán inferiores a las de las luces compradas.

Ventajas del método descrito:

• bajo costo;
• la posibilidad de personalizar la iluminación a tu gusto.

Defectos:

• no es posible conducir bajo lluvia, barro, nieve, etc.;
• Es inconveniente reemplazar las baterías.

Entonces, analizamos los principales tipos de equipos de iluminación para bicicletas. Ahora, según las características positivas y negativas, ¡puedes elegir exactamente lo que necesitas! ¡Cuídate en las carreteras!

presento a su atención instrucciones detalladas Cómo hacer tu propia iluminación para el cuadro de una bicicleta. Las instrucciones las compilé yo (Rostislav PoZiTiB4ek). Al copiar, proporcione un enlace a la fuente original y la autoría.

Para equipar tu bicicleta con iluminación LED, necesitaremos las siguientes piezas:

1. Una bicicleta, por ejemplo ésta

2) Baterías tipo Kron. 9v

¿Cuántas tiras de LED? Tantas baterías


3) tira de LED de 12V

Hay diferentes colores, el color que más te guste, llévalo.
3 m fueron suficientes para mi bicicleta. Incluso quedan alrededor de 0,5 m.



3) cable de dos núcleos. Por ejemplo un cable de audio. Bueno, en general, lo que quieras, lo principal son 2 núcleos. Tomé los cables de una vieja fuente de alimentación de la computadora. Alambres para la corona.
4) botón o interruptor de palanca
5) bridas (abrazaderas de plástico) y cinta aislante.
6) momento superpegamento, soldador, estaño

¡Empecemos!

Diagrama de conexión aproximado:

1. Usamos baterías Krona de 9V como fuente de energía para la luz de fondo. La luz no tendrá el brillo máximo, pero no lo necesitamos.
¿Por qué ellos? Porque son baratos y bastante duraderos. La batería cuesta 30 rublos.
2. Tira de LED, monocolor (azul), aislada, autoadhesiva.
Medimos según el marco qué tamaño de pieza necesitaremos. ¿Lo has medido? - Córtelo por la línea de corte.
Por otro lado es lo mismo.
También medimos la parte inferior del tenedor y lo cortamos. Por otro lado es lo mismo.

3. Cogemos el botón y pensamos dónde lo pondremos. Es más cómodo al volante. Lo tengo aquí:

Luego lo moví a un lugar ligeramente diferente.

4. Ahora estamos pensando dónde pondremos las pilas. Los tengo debajo del asiento, pegados con cinta adhesiva y cinta adhesiva.

5. Tome los cables y mida la longitud de:
5.1 De la tira LED al botón
5.2 De la tira LED a la batería
5.3 Del botón a la batería.

6. Suelde los cables si es necesario.
7. Suelde los cables a la tira de LED.
8. Suelde todos los cables que van al botón de las tiras de LED (+ cables)
9. Suelde todos los cables que van al botón de las baterías. (- cables)
10. Conéctese al botón y las baterías.

12. Sellamos todos los puntos de soldadura con cinta aislante.

13. Ahora pegamos la tira de LED al marco. ¡NO OLVIDES DESENGRASAR LA SUPERFICIE! (por ejemplo aguarrás)
14. Coloque el botón en el volante.
15. Conéctese a las baterías.
16. Atamos los cables con bridas. También los adjuntamos al marco.
17. ¡Listo!

Ver de noche:

Costo:

Tira LED de 3m. - 780 rublos
Baterías (4 piezas) - 120 RUR
Botón: 30r
Cinta aislante: 15r
Cables para la corona (4 piezas) - 40 RUR
Flagelos: 40 frotar.
Estaño - quién sabe cuánto
Una botella de cerveza para pedir ayuda a un amigo: ~ 50 rublos.
Etc. gastos: 100r
De lo que ya había: pegamento, cinta adhesiva. alambres, tijeras, aguarrás.
Total: ~1200 rublos.

La instalación nos llevó aproximadamente 7 horas.
Nos llevó mucho tiempo arreglar los cables. Soldaron durante mucho tiempo. Hicimos muchas cosas por primera vez, así que fue algo como esto.

¡Buen viaje!

Muchas gracias a: Vlad Guselnikov por su inconmensurable ayuda para soldar y unir todo, todo. Le llega una botella de cerveza. Andrey Levitsky por un poco de ayuda. Y a todos mis amigos por su pequeña ayuda.

Fresca tarde de otoño. El sol se pone temprano y el anochecer llega más rápido. Hay otra prisa en el trabajo y me quedaré hasta tarde otra vez. Voy en bicicleta a casa. Enciendo el altavoz. Mientras la carretera sea normal, conduzco rápido y los faros iluminan todo bien.

Pero luego doblo hacia un callejón y empiezan las maniobras entre los baches. Reduzco la velocidad. La luz del faro se atenúa y en algún momento vuelo hacia un bache sin tener tiempo de reaccionar. Yo#$%##! ¿Cuándo se repararán estas carreteras?

¿Quizás alimentar el faro con una batería para poder ver la carretera incluso a baja velocidad? Pero como no conduzco a menudo de noche, es fácil que me olvide de cargar la batería y entonces tendré que conducir sin luces.

No quería comprar algo caro y de marca. Mi bicicleta es bastante antigua, de MMVZ. Todavía está en buenas condiciones (por supuesto, cambio piezas periódicamente).

Mi faro es chino con dos bombillas y un interruptor de luz de cruce/carretera, pero esto sirve de poco. Y así, un buen día, decidí convertirlo en fuentes de luz modernas, LED potentes, y ver qué resultaba de ello. Además, los cambios realizados deben ser tales que, en caso de fallo, todo pueda devolverse.

La solución es la más sencilla: sacamos las bombillas y en su lugar colocamos dos LED blancos de un vatio.

Pero los LED no son bombillas. Los LED necesitan un voltaje constante para obtener energía y el generador (dinámico) produce un voltaje alterno. Por lo tanto, también necesitarás un rectificador y un filtro. Además, la estabilidad de la fuente de alimentación es importante para los LED. actual. Con una corriente menor que la nominal, la salida de luz disminuye y con una corriente más alta, la salida de luz aumenta, pero la vida útil del LED se reduce drásticamente: el LED falla rápidamente.

Hay controladores especiales para alimentar los LED, pero decidí no molestarme y montar el estabilizador de corriente más simple en un microcircuito. Diagrama de ejemplo de la hoja de datos:

tengo un generador 12 voltios, fuerza 6 vatios. Resulta que puede dar 0,5 Corriente de amperios. Presente en el segundo contacto. 2,5 Voltios para alimentar la bombilla de la luz trasera. No utilizaremos este contacto, y también convertiremos la luz trasera a LED.

hagamos los cálculos

Después de rectificar el voltaje CA 12 voltios usando un puente de diodos en el condensador del filtro obtenemos un voltaje constante
12 * 1,41 = 16,9 V
Pero esto es sin carga. Bajo carga, el voltaje caerá un poco y, dependiendo de la velocidad de conducción, variará ampliamente. Necesitamos que el faro brille incluso a bajas velocidades, así que tomemos el valor calculado igual a 12 voltios. Tensión de funcionamiento de un LED blanco - 3,2 Voltio. Al conectar dos en serie, obtenemos el total. 6,4 voltios. La resistencia de ajuste de corriente (ver diagrama arriba) debería caer 1,25 voltios(según la hoja de datos).
6,4 + 1,25 = 7,65 V
Ahora restamos:
12 - 7,65 = 4,35V
Este voltaje caerá a través del chip estabilizador. Corriente de funcionamiento 1 vatio CONDUJO 350 mA. Por lo tanto, la energía se disipará en el chip.
P = U * I = 4,35 * 0,35 = 1,52 W
A mayor voltaje (mayor velocidad), se disipará más potencia. El microcircuito debe instalarse en el radiador.
Calculamos la resistencia de la resistencia usando la ley de Ohm:
R = U / I = 1,25 / 0,35 = 3,57 ohmios
Redondear a un valor estándar mayor: 3,9 ohmios. Entonces la corriente a través de los LED será un poco menor (lo que aumentará la confiabilidad y durabilidad):
I = 1,25 / 3,9 = 0,32 A
Potencia de resistencia:
P = 1,25 * 0,32 = 0,4W
Nosotros ponemos uno- o 2 vatios resistor.

La luz trasera puede equiparse con LED rojos brillantes. Dado que el voltaje de funcionamiento de un LED rojo es en promedio 2V, luego conectamos 3 piezas en serie. Entonces la caída de voltaje en el chip es:
12 - (3 * 2 + 1,25) = 4,75V
Corriente de funcionamiento del LED 20 mA. Para estar seguro, es mejor tomar un poco menos. 15 mA. Potencia disipada por el microcircuito:
P = 4,75 * 0,015 = 0,07W
Aquí puedes usar el microcircuito. LM317L. Su corriente máxima 100 mA, el stock es suficiente.
La resistencia de la resistencia en este caso es:
R = 1,25 / 0,015 = 83 ohmios
Tomamos una resistencia estándar. 82 ohmios. La corriente a través de los LED seguirá siendo casi la misma:
I = 1,25 / 82 = 0,0152 A
Potencia de resistencia:
P = 1,25 * 0,0152 = 0,019 W
Una resistencia de cualquier potencia es adecuada, por ejemplo, 0,125 o 0,25W.

Dibujar un diagrama

Cada estabilizador estará montado en el cuerpo de su “propia” linterna. Puentes de diodos: cualquiera de un amperio. Cuanto mayor sea la capacitancia de los condensadores electrolíticos de los filtros, más estable será la iluminación a baja velocidad, cuando la frecuencia del generador sea baja. Tensión de funcionamiento de los condensadores: no menos de 25 voltios.
Para alimentar el circuito, también puedes usar 12 voltios batería que proporciona la corriente requerida. O haga una opción combinada e instale el interruptor "generador - batería":

En tiempo húmedo, cuando la dinámica falla, cambiamos a la batería, y en tiempo seco, o cuando la batería está descargada, utilizamos un generador. La polaridad de la conexión de la batería en este caso no importa, ya que existen puentes de diodos. Pero si planea alimentarlo solo con la batería, entonces puede quitarlas y luego debe observar la polaridad.

Implementación práctica

Como el esquema es muy simple, inmediatamente dibujé las pistas con un marcador sobre una lámina de fibra de vidrio y luego las grabé con cloruro férrico. Elegí los tamaños de las placas para que coincidieran con los portalámparas. En la luz trasera hay dos placas: la placa estabilizadora y la placa en la que están instalados tres LED de 8 mm.

Pensé durante mucho tiempo en cómo fijar la placa en la luz delantera. Decidí atornillarlo con un tornillo a la paleta de contacto donde previamente se había conectado la bombilla (dejé el interruptor sin usar). El mismo tornillo presiona el chip estabilizador contra el radiador. El radiador se compone de tres placas de cobre en forma de U. Resulta este "sándwich":

Un radiador de cobre elimina el calor de forma más eficaz que uno de aluminio, por lo que sus dimensiones serán menores con la misma transferencia de calor. Durante las pruebas comprobé su calentamiento: no se calienta mucho.

Arreglamos el tablero dentro de la linterna:

Para evitar que tiemble, lo forré con este tipo de material de espuma que se usa en los envases:

Soldamos uno de los cables que van al puente de diodos al contacto correspondiente en la linterna, oa través del bloque de terminales al generador. Conectamos el segundo cable al cuerpo de la bicicleta: esto es "tierra".
¡Atención! ¡Ni los LED, ni los radiadores ni ningún otro elemento del circuito pueden conectarse a tierra!
Es necesario excluir un cortocircuito accidental en la carrocería, que puede ocurrir al temblar mientras se conduce. Un punto más:
¡Observe la polaridad al conectar los LED!
Para conexión en serie "-" el LED anterior está conectado a "+" subsecuente. Durante la instalación, puede usar cables de colores, y si son del mismo color (por ejemplo, como el mío, MGTF), los marcamos de alguna manera con anticipación.

Para montar LED de un vatio en la luz frontal, se me ocurrió el siguiente diseño:

En el orificio más grande (central) hay arandelas M12 en ambos lados, en el más pequeño, M10. Se perforan dos orificios en las arandelas para tornillos M3, que fijan las arandelas junto con los LED. Las arandelas también sirven como un pequeño disipador adicional para los LED. Perforamos otro agujero para pasar los cables. En el lado de los LED, no olvides colocar arandelas aislantes debajo de las cabezas de los tornillos para evitar cortocircuitos. (ver foto al principio del artículo). En el reverso colocamos arandelas y tornillos debajo de las tuercas para evitar que se desenrosquen solos.

Pruebas

Cuando terminé de editar, afuera ya estaba oscuro. No podía esperar para probar mi nueva iluminación, así que salí con mi bicicleta al jardín. Mis primeras sensaciones: por fin puedo ver el camino con claridad. Los LED proporcionan una luz direccional brillante y la iluminación normal comienza a una velocidad de aproximadamente 8 km/h (miré el velocímetro) y permanece estable a medida que aumenta. Así funciona el estabilizador actual. Por supuesto, la luz está lejos de ser como los faros de un coche, pero esto no es necesario a la velocidad de una bicicleta. Lo principal es ver bien la carretera y que los demás usuarios de la vía te vean a ti, y ambas luces hacen frente a esta tarea a la perfección.

Eso es todo por hoy.
¡Les deseo a todos que conduzcan con seguridad en las carreteras!

Voto del lector

El artículo fue aprobado por 38 lectores.

Para participar en la votación, regístrese e inicie sesión en el sitio con su nombre de usuario y contraseña. Como circuito generador de flash LED para luz de freno de bicicleta, recomiendo elegir este, ya que es bastante sencillo y no requiere ninguna configuración. Lo más importante es que las piezas utilizadas estén en buen estado de funcionamiento, veamos cada una de ellas. 1. Necesitamos dos LED, de cualquier color, aproximadamente 3 voltios, elige tú mismo su brillo. El artículo utilizado verde. El LED tiene dos cables, uno más largo y otro más corto. El que es más largo es + (ánodo), y el que es más corto es (cátodo).

2. Ahora las resistencias, puedes usar las chinas o las soviéticas. En la URSS se escribirá 2,2 K, pero la resistencia de los chinos debe determinarse por el color. Utilice resistencias de 0,125 o 0,25 W. La resistencia no es polar.

3. Para el circuito de luces intermitentes de bicicleta, necesitamos dos condensadores electrolíticos con una capacidad de 470 uF, 16 V o más. Generalmente puedes usar una capacitancia diferente, luego la frecuencia de parpadeo cambiará. Nuestros condensadores también son polares, así que no confunda +/-. El negativo del condensador está marcado con una raya.

4. Ahora lo más importante es el transistor. Puede utilizar KT3107 o su análogo BC557. El transistor tiene tres terminales: B (base), K (colector), E (emisor). ¡Es muy importante no confundirlos!

Todos los detalles han sido resueltos. Ahora pasemos al tablero. Puedes prescindir de él, es decir, hacer todo con instalación colgante. Depende de usted decidir. Puedes descargar el panel intermitente aquí.

1. Primero hacemos placa de circuito impreso, y estañelo, ahora para preparar las pistas para soldar, desengrasarlas con acetona o alcohol etílico.

2. Tome dos resistencias de 2,2 kOhm y suéldelas en la ubicación deseada de la placa.

3. A continuación se encuentran dos condensadores electrolíticos de 470 microfaradios, unos 16 voltios, tal vez más. ¡No te olvides de la polaridad!

4. Ahora necesitas soldar dos transistores KT3102 o BC557. Aquí es importante no confundir sus pines, de lo contrario el circuito no funcionará.

5. Y finalmente, la etapa final para crear un intermitente LED es soldar los LED (yo los tengo verdes). Aquí también es importante no confundir +/-, no olvides que el cable largo de un LED es el ánodo (+), y el más corto es el cátodo (-).

Todo está listo. Si ensambló el circuito correctamente y le aplicó voltaje, funcionará de inmediato. Ya solo queda fijarlo en un lugar adecuado o en bicicleta. A continuación puede ver un vídeo del intermitente LED en acción.

Si necesita conectar LED más potentes o trozos de tira de diodos, aumente la fuente de alimentación a 12-15 V e instale transistores más potentes. Montaje y pruebas de multivibradores: EGOR

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Introducción

Estoy escribiendo este artículo para ayudar a aquellos que tienen el tiempo y el deseo de hacer sus propias luces para una bicicleta, pero no tienen experiencia práctica. Aquellos que quieran repetir el diseño o hacer el suyo propio necesitarán una mínima habilidad para trabajar con electricistas y algo más en plomería. La teoría del problema también se puede ver en www.realbiker.ru y zid.nm.ru (allí encontré mucha información útil). Lee el resto a continuación :)

¿Por qué era necesario todo esto?

Primero, sobre de dónde surgió la idea misma. salir adelante por sí mismo Sistema de iluminación para bicicleta en lugar de la banal compra de un faro en una tienda, dimensiones e instalación de los mismos en la bicicleta.

• En primer lugar, había restricciones monetarias y era necesario minimizar los costos. Por lo tanto, las personas que tienen la oportunidad de comprar un par de potentes luces halógenas de marca para bicicleta, baterías de hidruro metálico de níquel para ellas y un buen cargador por varios miles de rublos sin dañar su billetera, no pueden seguir leyendo: vaya a compra rápido, allí ya te están esperando ;-).
• En segundo lugar, “¡La seguridad en la carretera es lo primero!”, pero no tenía ropa de ciclismo llamativa y no estaba previsto comprarla para la temporada de ciclismo de 2006 por las mismas razones económicas. En consecuencia, los faros y la distancia al suelo deberían haberme hecho visible en la carretera. Todo lo relacionado con los viajes nocturnos ya está claro: la falta de equipos de iluminación normales en una carretera por la noche puede costarle la vida fácilmente.
• En tercer lugar, quería tener no solo un faro y una luz trasera, sino un sistema modular que permitiera reemplazar sus componentes individuales de forma arbitraria, recibiendo, según el objetivo, la luz más potente durante media hora o una luz débil. Por varios días.
• En cuarto lugar, me encanta diseñar, así que ¿por qué no hacer algo útil fuera de temporada?

Teoría: ¿por qué luchar?

Antes de tomar la lima y engarzar los terminales, sería bueno tener una idea de lo que queremos obtener al final. Por eso, mencionaré algunos puntos que vale la pena recordar a la hora de comprar piezas y montar el sistema (los que estén impacientes pueden pasar directamente a la parte práctica).

objetivo principal

Con un gasto mínimo de dinero, tiempo y mano de obra, obtenga un sistema de iluminación que sea universal (¡no se centre en el diseño de una bicicleta en particular!), portátil y liviano (¡sin el uso de baterías de tanque y focos de obra!) , económico de operar, mantener y reparar, confiable, económico y capaz de proporcionar una iluminación potente y/o duradera mientras viaja.

Principios de construcción del sistema.

1. Viabilidad financiera. El precio del sistema no debe exceder los 1.000 rublos. (sin cargador) o 1.500 rublos. (con cargador). Si resulta más caro, surgirá una pregunta razonable: "¿No es más barato comprar algo ya hecho?"
2. Máxima unificación. No se deben utilizar piezas raras y no estándar. Idealmente, todos los dispositivos de iluminación (faros, dimensiones), terminales, cables, lámparas, enchufes, diodos y sujetadores deberían usarse en automóviles domésticos (12 voltios). Piezas y dispositivos no estándar: solo si es imposible evitar su uso.
3. Minimizar la masa. Cuanto más ligero, mejor. (Esto se aplica especialmente a las baterías, pero al mismo tiempo también deben ser económicas; hay que buscar un compromiso). La masa total del sistema no supera los 2 kilogramos, y eso es mucho.
4. Fuerza maxima.¡Sin juntas soldadas, plástico frágil o vidrio! Una bicicleta en funcionamiento recibe inevitablemente golpes, además de vibraciones, ramas que golpean el faro y otras delicias. Conexiones eléctricas (solo terminales, equipos y sus sujetadores) de metal o plástico duradero. También debe evitar las piezas que sobresalgan y los cables que cuelguen: cualquier cosa que sobresalga o cuelgue algún día se romperá o arrancará.
5. Mantenibilidad. Por ejemplo, los cables arrancados del terminal se pueden empujar debajo y sujetar; todo funcionará. Reemplazar una lámpara quemada con un enchufe de automóvil por una nueva similar cuesta 5 rublos y se venden en cualquier tienda de automóviles. Creo que el punto es claro.
6. Resistencia a la suciedad y la humedad. Las lámparas deben protegerse de la suciedad y el agua de la carretera. El agua no debe salpicar los faros: las lámparas podrían explotar y los contactos podrían corroerse. Todas las conexiones eléctricas también deben estar protegidas; de lo contrario, se oxidarán y, en caso de lluvia intensa, podrían sufrir un cortocircuito.
7. Económico. Donde puedes usar diodos en lugar de lámparas, lo hacemos. Es cierto que el brillo de la luz disminuye significativamente, pero aquí hay que decidir qué es más importante: la potencia o el tiempo de funcionamiento.
8. Diseño modular. Es deseable que el elemento de iluminación y la fuente de alimentación no sean monobloque; así será posible no llevar una batería pesada para los viajes diurnos y no desmontar el faro.

Probablemente podríamos mencionar algunos principios más, pero estos son los principales y el concepto general de ellos es bastante claro. Pasemos a la práctica.

Seleccionamos y compramos equipos.

Elementos ligeros

Utilizamos lámparas para automóviles o motocicletas (faros de motocicletas ligeras soviéticas, pequeños faros antiniebla halógenos redondos para el VAZ-2110, etc.) o lámparas de bicicleta para lámparas de automóviles, o fabricamos algo nosotros mismos.

En el otoño de 2005, compré un juego de faros, luces traseras y dinámicas (de fabricación ucraniana, 180 rublos) en Tourist. Todo el equipamiento está fabricado íntegramente en hierro galvanizado/cromado; en el faro, la base central es de automóvil y la base lateral es para una bombilla con rosca soviética. El faro tiene un interruptor de modo como “luz de cruce - luz de carretera - luz de cruce y de carretera”. El marcador trasero también es adecuado para una bombilla de rosca soviética. Fijación de cables - abrazaderas de resorte. La fijación de los faros y los intermitentes a la bicicleta se realiza con feas abrazaderas en el tubo de dirección y en la tija del sillín. El kit incluía cables y lámparas: 2 luces altas (12 voltios) para la toma del automóvil, 2 roscadas (12 voltios) para luces bajas, 1 roscada (2,5 voltios) para las balizas traseras.

Además, se compraron 2 LED en los enchufes del automóvil: blanco (50 rublos) y rojo (20 rublos). Si durante varios días te concentras en la potencia y no en la luz tenue, no es necesario que los compres. En la foto se presentan diferentes opciones de lámparas y diodos que se pueden utilizar.

Fuente actual

Aquí está lo más interesante. Si se decide por un voltaje de 12 voltios (de lo contrario es imposible; adiós a la amplia variedad, el bajo costo y la disponibilidad de lámparas y diodos para automóviles), entonces la elección es básicamente la siguiente: un generador dinámico, una batería de plomo para motocicleta, una batería de plomo sellada de una unidad de suministro de energía ininterrumpida, una unidad de voltaje de níquel, baterías de cadmio (hidruro metálico de níquel) (10 piezas x 1,2 voltios = 12 voltios).

La opción con 10 baterías de níquel desaparece inmediatamente: el precio es prohibitivo. Por ejemplo, una batería NH de factor de forma AA (no tiene sentido llevar AAA o menos) de 2,8 amperios-hora cuesta alrededor de 100 rublos. 10 piezas - 1000 frotar. Además, 500-800 rublos por una buena carga (y una mala arruinará rápidamente las baterías, son muy sensibles al modo de carga). Resulta demasiado caro y también inconveniente: las baterías deberán cargarse en 2 o 3 pasadas.

Intenté utilizar un generador dinámico de 12 voltios (ver foto); su autonomía es muy tentadora (afortunadamente, no tuve que comprarlo, venía con faro). E incluso viajó con él en el Salyut en octubre de 2005 para realizar pruebas en el mar. Y cuando volví, lo bajé de la moto para siempre. Los inconvenientes -esfuerzo adicional al pedalear, ruido, peso, falta de luz al parar en los semáforos- superaban su única ventaja, esa misma autonomía.

La única opción en la que se justifica el uso de un generador es un viaje autónomo en bicicleta por la naturaleza durante dos semanas. En este caso, tiene sentido crear un potente sistema eléctrico en la bicicleta, comparable al de una motocicleta: el altavoz se enciende continuamente y carga la batería de a bordo a través de un conjunto de diodos (rectificamos la corriente), una lámpara ( limitamos la corriente) y un regulador de voltaje (limitamos el voltaje), y la energía ya se consume de los consumidores de la batería. El sistema es complejo, pesado y completamente innecesario en condiciones normales de funcionamiento. Entonces nos olvidamos de la dinámica.

Como resultado, nos quedamos con baterías de plomo-ácido. Barato y poco crítico para el modo de carga, aunque pesado. Es mejor no usar una motocicleta: es sensible a volcarse (puede haber fugas de electrolito), ¡pero a todos nos encanta poner la bicicleta en el sillín y el manillar! Esto significa que compramos una batería sellada de un sistema de alimentación ininterrumpida. Lo compré en la primavera de 2006 en CHIPiDIP (calle del ejército soviético en el área de la Academia Económica) por 300 rublos. (aproximadamente) 12 voltios, 2,3 amperios-hora y un peso de 1,5 kilogramos. Los terminales son de automoción, tipo macho.

Cables y aislamiento

Compramos cables de cobre ordinarios, con una sección transversal de 0,5-0,75 mm, flexibles, con aislamiento negro (o del color de su marco). 2-3 metros son suficientes, costará entre 10 y 20 rublos. Puedes comprarlo en una tienda de autos o en Bird Market.

No compré cables; allá por 1999, saqué 20 metros de cable negro de una línea telefónica de campo abandonada en el departamento de canteras de Soksky; resultó ser algo excelente (6 cables de cobre y en el centro hay un uno de acero, es básicamente imposible de romper, solo que son un poco duros). Yo los usé.

Por otros 25 rublos, debe comprar un rollo de cinta aislante importada negra (o, para combinar con el color de su marco), para aislar el cableado y atornillar los cables al marco. No tomes el doméstico, se desprende con más frecuencia y es demasiado espeso.

Productos eléctricos

Necesitará un dispositivo que pueda encender y apagar los faros. Usé un interruptor de palanca de hierro (cuesta 25 rublos, lo compré en Tourist), soporta corriente de hasta 30 amperios. Lo conecté de acuerdo con el circuito del interruptor de tierra (es decir, desactiva todos los circuitos a la vez), ya que hay un interruptor en el faro para controlar la luz delantera. Puedes buscar interruptores de motocicleta en el manillar, pero habrá cables adicionales.

Es una buena idea instalar un fusible. Lo óptimo es un fusible de cuchilla desechable para automóvil (ver foto) de 5 amperios en un enchufe especial (el enchufe cuesta alrededor de 25 rublos, puede comprarlo en Autofastener en la intersección de las calles Stavropolskaya y 22 del Congreso del Partido). Estos fusibles se encuentran en los "decenas", los "Volgas" nuevos, son muy fiables y su precio es de unos centavos en cualquier mercado de automóviles)

Elementos de conexión eléctrica

Sin opciones: terminales de automóvil estándar (ver foto). El precio en la tienda de automóviles es de 50 kopeks. por pieza necesitas 10 piezas (son diferentes, según el principio de “mamá y papá”, compras 5 de una y 5 de la otra). Allí también puedes comprar tapas protectoras de silicona para los terminales (1 rublos cada una), pero puedes prescindir de ellas, simplemente envuélvelas con cinta aislante.

Otro equipo

Bueno, la batería debe colocarse en algún lugar; en consecuencia, necesitará una bolsa de camilla. Sin embargo, existe una opción que implementé en el Salyut: se fija una batería con un interruptor de masa al tubo inclinado del marco con un par de abrazaderas. Sin embargo, esta opción no es la mejor: la estética se ve comprometida, entra polvo, suciedad y agua y puede producirse un cortocircuito y tendrás que cargar la batería sin sacarla de la bicicleta. En general, es mejor guardarlo en el bolso, es decir. Prepare 200 rublos. La bolsa la hice yo mismo con el estuche del juego de perfumes de regalo del Fa y ahorré algo de dinero.

Luego, la batería debe cargarse periódicamente. Es bueno para aquellos que tienen un cargador compacto para batería de automóvil; puede usarlo limitando la corriente de carga con una resistencia y observando estrictamente el tiempo de carga. Guardo la bicicleta en el balcón de casa y el cargador pesa 30 kg. Lo tengo colgado en la pared de mi garaje; tuve que buscar una alternativa.

Una alternativa era la antigua fuente de alimentación china con voltaje ajustable (ver foto). Debido a su "calidad" en el modo "12 voltios", en realidad da 13-15, que es lo que necesitamos (a una corriente de 0,1 amperios).

Conectamos un potente diodo de germanio al terminal "positivo" (esto garantiza que cuando cae el voltaje en el cargador, la corriente no fluirá en la dirección opuesta, es decir, desde la batería), luego un LED (esta es una indicación de carga) , luego una lámpara (protege el LED, limitando aproximadamente la corriente de carga), luego una resistencia (necesaria para limitar con precisión la corriente a 0,02 amperios). Con una corriente de 0,02 amperios, la batería se cargará durante mucho tiempo (con una capacidad de 2,3 amperios-hora, 115 horas o 5 días), pero nunca se podrá apagar, no habrá sobrecarga. Para cargar rápidamente una batería muy baja, es posible conectarle un cargador, sin pasar por el circuito "diodo-lámpara-resistencia-LED", pero aquí debe estar atento al tiempo y cambiar al modo de carga normal en el momento. tiempo correcto. A continuación se muestra un diagrama.

Aún así, recomendaría comprar el cargador de coche más barato: es más fácil que hacerlo usted mismo y no todo el mundo tiene diodos, resistencias y fuentes de alimentación viejas en casa. Probablemente cueste 500 rublos. No gasté ni un centavo, pero tuve suerte: tenía todo el equipo necesario.

Montaje, instalación y conexión.

Herramientas

Al comenzar a ensamblar el sistema, es necesario tener algunas herramientas. Enumeraré lo que usé yo mismo. Si se puede prescindir de alguno, así se indicará. Si se pueden sustituir por algo, se indicará con qué (y las consecuencias).

1. Un taladro con taladros, una sierra para metales o una amoladora, limas de aguja, un afilador eléctrico: lo necesitará cuando haga soportes caseros para faros/marcadores laterales de metal. Si encuentra sujetadores ya hechos, puede prescindir de ellos.
2. Stripper (ver foto, herramienta con mangos verdes). Una herramienta combinada que combina buenos cortadores de cables (para cortar cables) y orificios calibrados (para quitar el aislamiento de los cables). Para cortar alambres, se puede reemplazar con éxito con cortadores de alambre, tijeras, un cuchillo, un hacha y, en general, cualquier herramienta de corte. Para pelar, un cuchillo, una hoja de afeitar de seguridad o unas tijeras son muy adecuados (puedes probarlo con los dientes, si no te importa).
3. Prensado (ver foto, herramienta con mangos rojos). Herramienta especial para engarzar terminales de automoción. Bastante caro (desde 300 rublos) y una herramienta poco común (pregúntele a sus amigos electricistas de automóviles, tal vez le den una). Lo vi más barato en "Castorama", pero lo "dejé"; es muy posible que este sirva para una o dos veces. Lo compré por 300 rublos. lo más barato es normal, porque sustituir el cuadro de instrumentos de una UAZ por tu cuenta sin él se convertiría en un acto de masoquismo. Se puede reemplazar con alicates, pero la calidad del engarzado se reducirá considerablemente. En general, piensa por ti mismo :)
4. Tijeras: corte cinta aislante. Seguro que todo el mundo tiene uno, así que úsalo. No recomiendo romper la cinta aislante con las manos; antes de romperse, se estira y se vuelve blanquecina; no parece estéticamente agradable.

Trabajo mecánico

Empezamos instalando el faro. Probé dos opciones de montaje en Salyut y dos en Merida.

En el Salyut, el faro se montó inicialmente sobre un soporte para el reflector (ver foto).

El soporte del faro estándar simplemente no encajaba en la bicicleta. Tuve que torcerme y ponerle una abrazadera de plástico en el exterior (del reflector trasero estándar del Mérida), y encima, encima del volante, un faro (ver foto).

Los sujetadores son muy fiables, aunque no muy agradables desde el punto de vista estético. Sí, hubo que poner el faro al revés, pero afortunadamente es redondo y esto no afectó a la distribución de la luz.

Había dos opciones para montar el marcador trasero y ambas tuvieron bastante éxito. En el Salyut, el marcador trasero estaba unido a un orificio perforado en la varilla del maletero trasero (ver foto).

Como la abrazadera estaba hecha de plástico, tuvimos que pasar un cable "negativo" adicional desde el tornillo más cercano del marco hasta la carcasa del marco.

Inicialmente, la batería se enclavó con un interruptor de tierra y se instaló a través de una junta de goma en el tubo inclinado del marco Salyut mediante abrazaderas (ver foto).

En realidad, la propia forma de la batería contribuyó en gran medida a ello. Sin embargo, las desventajas de esta opción de montaje ya se han mencionado anteriormente. Por lo tanto, en el Mérida, la batería ya estaba colocada en una bolsa del bastidor auxiliar, y el interruptor principal y el fusible colgaban en la misma bolsa junto a la batería por cables. Este plan resultó bastante exitoso y no generó ninguna queja.

Trabajos de instalacion electrica.

Mi diagrama de cableado se muestra en la figura y consta de cuatro secciones (sin contar los dos cables de tierra que conectan los faros y las carcasas de los marcadores al marco), que están numeradas:

1. Terminal negativo de la batería - Interruptor de red - Cuadro de bicicleta
2. Terminal positivo de batería - Toma de fusible - Terminal de distribución
3. Terminal de distribución - Luz trasera
4. Terminal de distribución - Faro

En principio, este circuito es el mínimo requerido y se puede modificar sin problemas para conectar consumidores adicionales. Lo principal es no conectar nada que pase por alto el interruptor principal y el fusible.

Una vez decidido por el diagrama, estimamos la ubicación del faro, la distancia al suelo y la batería en el marco y cortamos el cable a la longitud adecuada. Después de cortar los trozos de cables necesarios, insertamos los contactos en el faro y el faro; según su diseño, deberá pelar los extremos y colocarlos debajo de una abrazadera de resorte, sujetarlos con un tornillo o engarzar el terminal correspondiente y colóquelo en la parte coincidente del faro/faro.

Luego, utilizando terminales de automóvil y engarzados, formamos las ramas restantes del cableado.

El último paso es tirar con cuidado los cables desde la bolsa del asiento a lo largo del marco hasta el faro y el marcador para que no interfieran y sean invisibles, y asegurarlos con cinta aislante en dos o tres vueltas. Conectamos todos los pares de contactos (no confundamos la polaridad, los diodos pueden destruirse fácilmente al volver a encenderlos), si es necesario, los aislamos.

Luego comprobamos el funcionamiento: enciende y apaga la luz, cambia de modo. También comprobamos la fiabilidad de la fijación de todos los elementos y cables. Puedes simplemente mover las manos, pero es mejor hacer un viaje de prueba (durante el día, por supuesto), y es recomendable mantener los faros y las luces de estacionamiento encendidos durante todo el camino, y elegir la ruta por el terreno con más baches. carreteras. Al regresar, será necesario corregir cualquier deficiencia observada.

Experiencia operativa, problemas encontrados y perspectivas de modernización.

Explotación

El sistema estuvo en funcionamiento durante toda la temporada 2006, de abril a septiembre. Al conducir por la carretera, los faros y las luces de estacionamiento se encendían independientemente de la hora del día (excepto en los días con sol brillante), para que los automovilistas los notaran y no fueran atropellados por un automóvil. Sólo hubo un viaje nocturno completo. En la oscuridad, la luz del faro es bastante brillante, de color amarillento (ya que las lámparas son normales, no criptón ni halógenas), un punto ovalado uniforme extendido hacia adelante.

Inicialmente, el faro utilizaba una combinación de “luz de carretera - diodo, luz de cruce - lámpara”, y el diodo era casi inútil durante el día y, por lo tanto, generalmente no se encendía. El brillo de la luz se puede evaluar a partir de una fotografía.

El marcador trasero se utilizó en versiones con diodo y lámpara. El brillo de la lámpara es excelente, el brillo del diodo es regular (en la oscuridad, sin embargo, funcionará bien). En la foto se puede estimar el brillo con una lámpara, tomada en un día lluvioso.

Ni las luces del faro ni las de las balizas laterales se quemaron; aparentemente esto se debe al voltaje estable suministrado por la batería.

Nunca he podido descargar la batería a cero mientras conducía. De media, el tiempo de funcionamiento de las luces en modo máximo fue de una hora y media (es decir, 45 minutos por la carretera con las luces encendidas hasta el Ayuntamiento, luego por el bosque sin luces, y otros 45 minutos con las luces encendidas por la carretera). camino de vuelta). Calculo que la reserva de energía de la batería es de una hora y media a dos con la máxima potencia lumínica.

Problemas

La mayoría de los problemas que surgieron durante la operación estuvieron asociados con soluciones técnicas imperfectas utilizadas al ensamblar el sistema. En pocas palabras, periódicamente aparecían algunos "bajíos" y eran eliminados durante la operación.

Las principales dificultades estuvieron asociadas con la baja calidad de los faros. Los contactos de resorte de las lámparas a veces se aflojaban (y las lámparas se apagaban). Debido al débil pestillo que sujeta el cristal del faro, se abrió un par de veces mientras conducía. Al principio el cambio de modo no funcionaba claramente.

Los problemas se resolvieron reconstruyendo periódicamente el faro. Los contactos se apretaron con unos alicates, se reemplazó el pestillo con una placa con pernos y tuercas y se reemplazó la junta aislante en el interruptor de modo. Después de esto, el faro empezó a funcionar de forma más o menos fiable.

El único problema que no se ha superado del todo es que en ocasiones la “tierra” del faro desaparece. Tratado con un golpe en el cuerpo. Ayuda de inmediato y hasta el final del viaje.

También hubo un par de casos en los que los cables se rompieron en los lugares donde estaban engarzados los terminales (debido a tirones bruscos al golpear la bolsa); esto se eliminó inmediatamente insertando el extremo roto debajo de la abrazadera del terminal.

Solo hubo un cortocircuito: fue culpa mía, cerré el contacto positivo del faro con la carcasa con un destornillador mientras apretaba los sujetadores. El fusible protegía los cables, pero, por supuesto, se quemó; tuve que cambiarlo porque fue rápido y económico.

Modernización

Al momento de escribir este artículo, estoy generalmente satisfecho con el sistema. Sin embargo, “lo mejor es enemigo de lo bueno”, por lo que enumeraré una serie de mejoras y modificaciones que pueden (o incluso necesitan) implementarse.