Γενικά, η εκπαίδευσή μου δεν είναι καθόλου τεχνική, αν και έχω κάποια θεωρητική κατάρτιση και γερή πρακτική εμπειρία. Τα περισσότερα από αυτά που περιέγραψα παρακάτω έχουν επιτευχθεί εμπειρικά, δηλ. από εμπειρία. Μάλλον, για πραγματικούς επαγγελματίες αυτό δεν είναι αποκάλυψη ή είδηση, ειδικά από τη στιγμή που θα ήθελα να ακούσω την αρμόδια άποψή τους. Έτσι, όπως γνωρίζετε, η βελτίωση της δυναμικής και ισχύος ενός αυτοκινήτου μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους.

Πρώτα απ 'όλα, πρόκειται για μια ενδελεχή βελτίωση του ίδιου του κινητήρα (ελαφριές και ρυθμιζόμενες κατά βάρος μπιέλες και έμβολα, ελαφρύς στροφαλοφόρος άξονας, γυαλισμένες και τοποθετημένες πολλαπλές - τόσο εισαγωγή όσο και εξαγωγή, προσεκτική εξισορρόπηση των πάντων και των πάντων κ.λπ.).

Επιπλέον, αυτή είναι η τελειοποίηση των συστημάτων τροφοδοσίας και ανάφλεξης του κινητήρα (τώρα μιλάω αποκλειστικά για κινητήρες καρμπυρατέρ).

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε την αλλαγή στις σχέσεις μετάδοσης του κιβωτίου (συνήθως προς την κατεύθυνση της αύξησής τους) και την αντίστοιχη λεπτομέρεια του πλαισίου - τροποποιημένα ελατήρια και αμορτισέρ, ενίσχυση αμαξώματος, λάστιχο, δίσκοι, φρένα κ.λπ.
Ίσως ξέχασα να αναφέρω κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Γεγονός είναι ότι οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες απαιτούν ειδικό εξοπλισμό, υψηλά προσόντα, πολύ χρόνο και, φυσικά, ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. Πως αλλιώς? Άλλωστε το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά ένα αποκλειστικό αυτοκίνητο, το οποίο στις ποιότητές του διαφέρει εντυπωσιακά από το σειριακό. Αλλά αυτό το μονοπάτι δεν είναι διαθέσιμο σε όλους.

Τι γίνεται όμως αν δεν είσαι νέος Ρώσος, έχεις στη διάθεσή σου ένα άθλιο Zhigul της οικογένειας 2101-2107, αλλά από την άλλη, υπάρχει παντελής απουσία γκαράζ με εξοπλισμό, καθώς και έλλειψη χρημάτων και χρόνο, και θέλετε επίσης πραγματικά να οδηγείτε γρηγορότερα (τουλάχιστον στο επίπεδο της σμίλης) ;! Υπάρχει όμως επιθυμία και ενθουσιασμός.

Η μόνη επιλογή που είναι λίγο πολύ προσιτή σε χρόνο και χρήμα παραμένει - πειράματα με καρμπυρατέρ και ανάφλεξη. Δεν απαιτεί επενδύσεις κεφαλαίου, εξοπλισμό και γκαράζ, θεμελιώδεις γνώσεις μηχανικής επίσης, αν και, φυσικά, είναι επιθυμητή η καλή κατανόηση της λειτουργίας αυτών των συστημάτων
Γενικά, δίνεται: ένας κινητήρας 1500 ή 1600 με συνηθισμένο σύστημα ανάφλεξης επαφής και υδατάνθρακες όζοντος.

Πρώτα, μερικές σκέψεις. Το γεγονός είναι ότι προσωπικά ήμουν επανειλημμένα πεπεισμένος ότι το καρμπυρατέρ όζοντος με έναν κανονικό διανομέα (επιστημονικά, ο αισθητήρας διανομής) "πνίγει" τον κινητήρα. Δοκιμάστε να το περιστρέψετε πάνω από 4500 rpm. Μετά από αυτό το ορόσημο, το σύνολο των στροφών και των στροφών είναι εξαιρετικά αργό και απρόθυμο, και δεν είναι κάθε κινητήρας σε θέση να αναπτύξει ακόμη και τις ονομαστικές στροφές μέγιστης ισχύος (5600). Παρεμπιπτόντως, σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση, η εμπειρία μου (σε πολλά μηχανήματα και με πολλούς ανθρώπους, παρεμπιπτόντως) με πείθει ότι είναι δυνατό και ακόμη και απαραίτητο να γυρίσω τον κινητήρα Zhiguli (όχι πάντα φυσικά, αλλά περιοδικά - ναι!) . Εάν το λάδι στον κινητήρα είναι κανονικό, τότε σε υψηλές ταχύτητες ισχύος, για παράδειγμα, οι εναποθέσεις άνθρακα από τους κυλίνδρους καίγονται και επίσης μετά από 4000 χιλιάδες βαλβίδες στους δακτυλίους αρχίζουν να περιστρέφονται, γεγονός που εμποδίζει το σχηματισμό οπών στα άκρα τους (αφαιρείται από το RFP). Υπάρχουν, φυσικά, αρνητικά σημεία, αλλά ο πόρος του κινητήρα IMHO δεν μειώνεται κατά πολύ.

Θα περιγράψω τις εκτροπές με τους υδατάνθρακες σταδιακά, από απλές σε σύνθετες, όπως πήγα ο ίδιος.
1. Πετάμε έξω το ελατήριο από τον ενεργοποιητή κενού της βαλβίδας πεταλούδας του πρωτεύοντος θαλάμου - γίνεται σε 5 λεπτά. Η μέθοδος είναι ευρέως γνωστή και περιγράφεται στο ίδιο RF. Η βελτίωση στη δυναμική είναι αισθητή, η κατανάλωση καυσίμου αυξάνεται κατά 0,5 l / 100 km το πολύ.

2. Μπορείτε να επαναλάβετε τη μονάδα δίσκου dros. αποσβεστήρες του δευτερεύοντος θαλάμου από κενό σε μηχανικό. Γίνεται με στοιχειώδη τρόπο: πρέπει να πάρετε ένα μικρό κομμάτι σύρμα, για παράδειγμα, ένα ελατήριο που βρισκόταν στη μονάδα κενού αυτού του θαλάμου, να το ισιώσετε, να λυγίσετε ένα δακτύλιο στο ένα άκρο και με αυτή τη μορφή να το γλιστρήσετε κάτω το παξιμάδι που συγκρατεί τους μοχλούς κίνησης του γκαζιού. παντζούρια του δευτερεύοντος θαλάμου, έτσι ώστε η προεξοχή στον εξωτερικό μοχλό κίνησης να βρίσκεται μεταξύ αυτού του σύρματος και του άλλου μοχλού κίνησης (όπως γινόταν στο παλιό Weber). Τότε το παξιμάδι πρέπει φυσικά να σφίξει καλά. Φυσικά, εξηγώ μπερδεμένα, αλλά κοιτάζοντας πιο προσεκτικά, είναι εύκολο να το καταλάβεις. Έχουμε περισσότερη βελτίωση στη δυναμική, ειδικά σε υψηλότερες ταχύτητες, η κατανάλωση καυσίμου πρακτικά δεν αλλάζει. Η επιτάχυνση γίνεται πιο ομοιόμορφη, χωρίς αστοχίες.

3. Παίρνουμε έναν μικρό διαχύτη του πρωτεύοντος θαλάμου (αυτός είναι ένας τέτοιος διαχύτης που εισάγεται από πάνω στον κύριο ή ένας μεγάλος διαχύτης πάνω από τη βαλβίδα γκαζιού), με την ένδειξη 3,5 και τον πετάμε κάπου μακριά - σίγουρα θα δεν χρειάζεται. Εκεί εισάγουμε έναν μικρό διαχύτη με την ένδειξη 4,5 - τον ίδιο όπως στον δευτερεύοντα θάλαμο του υδατάνθρακα. Ταυτόχρονα, αν χρειαστεί, αλλάζουμε τον ατμοποιητή της αντλίας γκαζιού από το τυπικό "30" στο αυξημένο "40" (από το Weber carb 2101-03 και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, 2107). Η δυναμική της επιτάχυνσης, ειδικά στην αρχή της κίνησης, βελτιώνεται, η κατανάλωση, καταρχήν, δεν αυξάνεται.

4. Στη συνέχεια, μπορείτε να προχωρήσετε στο ίδιο πράγμα που σχεδόν ΟΛΑ τα εγχειρίδια κατηγορηματικά δεν συνιστούν - να αυξήσετε τους πίδακες. Αν το διαβάσεις εκεί, φαίνεται ότι αν, για παράδειγμα, αλλάξεις τον κύριο πίδακα καυσίμου στον δευτερεύοντα θάλαμο από 150 σε 162, τότε αυτό είναι, μια καταστροφή, πρέπει να χυθεί βενζίνη σε κουβάδες, το CO θα σβήσει την κλίμακα για οποιοδήποτε συσκευή, κ.λπ.)) Gee-Ge... Αμέσως, αλλά, φυσικά, το να βάζεις έντονα τροποποιημένους συνδυασμούς είναι κάπως χαζό, οπότε μπορείς να ξεκινήσεις από μικρά.
- Πρωτεύων θάλαμος: GTZH (κύριος πίδακας καυσίμου) -125, GVZH (κύριος πίδακας αέρα) -150. Το δευτερεύον δεν το αγγίζουμε ακόμα. Η επιτάχυνση είναι καλύτερη, αλλά θέλω περισσότερο…
- τότε φτύνουμε με τόλμη όλους και βάζουμε GTZ-162, GVZH-190 στον δευτερεύοντα θάλαμο! Ω, πόσο σύντομα! Οι μέγιστοι πίδακες όλων αυτών που έχουν ποτέ παραχθεί και εγκατασταθεί μόνο στο Weber 2106. Αλλά εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η διάμετρος του διαχύτη του δευτερεύοντος θαλάμου για το όζον είναι ίδια με του Weber. Και πόσο συχνά ανοίγουμε τη βαλβίδα γκαζιού του πρωτεύοντος θαλάμου, ειδικά αν κάνουμε λίγο μαγικό με τον υδατάνθρακες πριν από αυτό; Για παράδειγμα, όταν οδηγώ, σπάνια πιέζω την παντόφλα περισσότερο από το μισό - απλά δεν τη χρειάζεστε και αυτό είναι αρκετό. Αλλά αν χρειαστεί να επιταχύνετε απότομα και, για παράδειγμα, να προσπεράσετε έξω από την πόλη στο τέλος της ανάβασης, τότε αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Ως αποτέλεσμα, έχουμε το αποτέλεσμα ότι μόλις πατηθεί το πεντάλ στην κατάσταση ανοίγματος του δευτερεύοντος θαλάμου, είναι σαν να ανάβει ο υπερσυμπιεστής και ο κινητήρας να περιστρέφεται εύκολα μέχρι τις 6000 - 6500 σ.α.λ. Η κατανάλωση αυξάνεται φυσικά, αλλά όχι πολύ
- αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτό δεν είναι αρκετό, το θέλω πιο ζεστό ... Στη συνέχεια βιδώνουμε το GTZH-130 για τον κινητήρα 1500 και το GTZ-135 για τον κινητήρα 1600 στον κύριο θάλαμο και το GVZH και για τα δύο είναι 170. Υπάρχει Δεν έχει νόημα να αυξήσετε τους πίδακες, γιατί όταν πατάτε απότομα το πεντάλ υδατανθράκων, αρχίζει να ξεχειλίζει και να πνίγεται - η δυναμική είναι χειρότερη, η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη. Και αυτός ο συνδυασμός, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που χρειάζεστε. Και στον δευτερεύοντα θάλαμο παραμένουν τα GTZh-162, GVZh-190.

Και τώρα όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου. Το γεγονός είναι ότι βάζοντας έναν τέτοιο συνδυασμό πίδακα, κατά την κανονική αστική δυναμική οδήγηση, δεν χρειάζεται να πιέζετε την παντόφλα στο πάτωμα σε κάθε φανάρι - η δυναμική είναι ήδη στο επίπεδο μιας σμίλης. Επομένως, η κατανάλωση βενζίνης μπορεί να διατηρηθεί στα επίπεδα των 10,5-11 l / 100 km στην πόλη (χωρίς μποτιλιαρίσματα!) Στο XX, η κατανάλωση καυσίμου παραμένει αμετάβλητη όλη την ώρα - δεν καταρρίψαμε τη ρύθμισή του! Και δεδομένου ότι το Ozone έχει ένα αυτόνομο σύστημα XX, οι ρυθμίσεις του αλλάζουν ελάχιστα. Αλλά αν χρειάζεται να επιταχύνετε κάπου, να τραβήξετε έξω όταν προσπερνάτε ή να οδηγείτε μέσα από μια έκταση λάσπης, τότε οι διευρυμένοι πίδακες βοηθούν πολύ.
Ως παράδειγμα, μπορώ να δώσω μια πραγματική περίπτωση: αυτοκίνητο 21043, υπάρχουν τέσσερις άρρωστοι αγρότες σε αυτό, συν ένα ρυμουλκούμενο με 250 κιλά φορτίου, χιλιόμετρα Μόσχας-Ουράλ. Έτσι, στον αυτοκινητόδρομο με μέση ταχύτητα 100-110 km/h και εντατικές προσπεράσεις, ειδικά στα ορεινά, η κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 9,5 l / 100 km! Και τσιμπάω το sneaker όταν προσπερνώ στο έπακρο))

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα τελευταία δύο χρόνια οδηγώ με ένα Weber 2101 carb και τον συνδυασμό jet που περιγράφεται (135-170 και 162-190). Με κανονική ρύθμιση ανάφλεξης και διανομέα με μηχάνημα κενού (σύνδεσα τον εύκαμπτο σωλήνα από τον διανομέα με τον συλλέκτη στο σημείο που είχε συνδεθεί κάποτε το σύστημα EPHX που πέταξα έξω την πρώτη μέρα), το 2106 μου είναι απλά ένα αεροπλάνο! Ακόμα, κατά τη γνώμη μου, το "Weber" των πρώτων κυκλοφοριών είναι ο πιο αξιόπιστος και απλός υδατάνθρακας, παρέχοντας την καλύτερη δυναμική. Το μόνο μειονέκτημα είναι η αυξημένη περιεκτικότητα σε CO σε ταχύτητες άνω του 2000 (0% μπορεί να επιτευχθεί σε XX).

Πρέπει να σημειωθεί μια ακόμη περίσταση. Το γεγονός είναι ότι οι πίδακες για κάθε κινητήρα πρέπει να επιλέγονται ξεχωριστά. Έδωσα ένα γενικό, κατά μέσο όρο σχήμα, αλλά πολλά εξαρτώνται από την κατάσταση και τον όγκο του κινητήρα, ένα συγκεκριμένο καρμπυρατέρ, καθώς και από τους ίδιους τους πίδακες. Είναι όλα ατομικά! Με την ίδια σήμανση, ακόμη και τα εγγενή DAAZovsky μπορούν να έχουν ελαφρώς (και μερικές φορές πολύ) διαφορετική απόδοση, για να μην αναφέρουμε τα συνεργατικά. Άρα πρέπει να επιλέγονται μεμονωμένα.

Μια άλλη λογική ερώτηση - γιατί να μην βάλετε Solex; Σε σύγκριση με το Όζον, παρέχει καλύτερη δυναμική.
Αυτό είναι σωστό, αλλά με τη Weber και ακόμη και με ένα επανασχεδιασμένο Ozone, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να οδηγεί καλύτερα, δεν χρειάζεται να επενδύσετε χρήματα και το πιο σημαντικό, είναι η αξιοπιστία. Νομίζω ότι οι ιδιοκτήτες του Samar μπορούν να μιλήσουν για την ιδιότροπη και αναξιοπιστία αυτής της μονάδας, δεν είναι εύκολο να απαλλαγούμε από αστοχίες, τραντάγματα και τραντάγματα σε αυτήν. Τι γίνεται με το καπάκι που γυρίζει συνεχώς; Τι γίνεται με την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που κροταλίζει; Αλλά το ίδιο "Ozone", και ακόμη περισσότερο το "Weber", το έστησε μια φορά - και το ξέχασε για τουλάχιστον ένα χρόνο καθημερινής οδήγησης!

Γενικά έκανα πολλά πράγματα, τα δάχτυλά μου είναι ήδη κουρασμένα, κάπως θα φτάσω αργότερα στον διανομέα.

Θα χαιρόμουν για εποικοδομητική κριτική, δεν θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία, θα μπορούσα να μπερδέψω κάτι με τους όρους, όπως σε άλλα πράγματα και στη θεωρία. Όλα όσα έγραψα τα δοκίμασα προσωπικά, όπως και οι φίλοι μου.

ΥΓ: Αν ρωτήσει κάποιος, αλλά τι διάολο είναι όλο αυτό, μπορώ να απαντήσω ότι αυτός που ρωτάει έτσι σίγουρα δεν το χρειάζεται)) Όλα είναι για ερασιτέχνη.

Όσο για το φίλτρο αέρα, μπορώ να πω ότι κατά κάποιο τρόπο δεν σκέφτηκα να αυξήσω τη διάμετρο και το μέγεθος του τμήματος ροής - πρέπει να προσπαθήσω.
Άκουσα, ωστόσο, έναν τρόπο για να αυξηθεί η ποσότητα του αέρα που εισέρχεται στον υδατάνθρακες - "ψευδο-τουρμπό". Για να γίνει αυτό, ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής θερμαινόμενου αέρα που είναι προσαρτημένος στο φίλτρο αέρα αλλάζει σε παρόμοια διάμετρο, αλλά μακρύτερο, και φέρεται προς τα εμπρός στο ψυγείο που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον ανεμιστήρα, έτσι ώστε ο αέρας να εισέρχεται σε αυτό με άμεση ροή, χωρίς αναταράξεις. περνώντας μόνο από το ψυγείο .

Αυτό λέγεται ότι βελτιώνει την απόδοση. Υπάρχει πραγματικά μια περίσταση που με έκανε να το αρνηθώ. Γεγονός είναι ότι με αυτή τη θέση του εύκαμπτου σωλήνα μπαίνει μέσα του πολλή σκόνη, σκουπίδια κ.λπ., τα οποία περνούν ελεύθερα από τις κυψέλες του ψυγείου και συσσωρεύονται σε πολύ μεγάλες ποσότητες στο φίλτρο αέρα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν συγκρατούνται πλήρως όλα τα υπολείμματα από το φίλτρο (ειδικά εάν το ίδιο το τηγάνι είναι παλιό και ελαφρώς στραβό), πολλά σκουπίδια διεισδύουν στους κυλίνδρους και ως εκ τούτου αυξάνει τη φθορά του εμβόλου.

Για να είμαι ειλικρινής, κατά κάποιο τρόπο λυπάμαι για τον κινητήρα, αν και πολλοί επαινούν αυτό το "ψευτοτουρμπο".

Το οποίο κατά τη διάρκεια των μακρών ετών σέρβις αυτοκινήτου έχει κατακτηθεί πλήρως από τους μηχανικούς αυτοκινήτων - αυτό είναι ένα από τα πιο ισχυρά και υψηλής ποιότητας αυτοκίνητα της εποχής του. Θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τον ιδιοκτήτη της για πολλά χρόνια, με την ελάχιστη φροντίδα και την ικανότητα να εξαλείψει διάφορα προβλήματα. Και, κάνοντας επισκευές, οι τεχνίτες προσπάθησαν στην πορεία να βελτιώσουν τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του «εργατικού ίππου». Αυτό αφορούσε, πρώτα απ 'όλα, αύξηση της ισχύος και ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου.

Προκαταρκτική εκτίμηση της ανάγκης ενίσχυσης του κινητήρα

Δεν γνωρίζουν όλοι οι αυτοκινητιστές τι είδους αποτέλεσμα θέλουν να έχουν εκτελώντας αυτόν ή τον άλλο χειρισμό με τον κινητήρα. Ο συντονισμός του κινητήρα VAZ 2106 έχει μια λίστα σημαντικών παραγόντων που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν ξεκινήσετε να ενεργείτε. Εξάλλου, η ασφάλεια της κυκλοφορίας και η διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου εξαρτώνται από την πίστη και τον επαγγελματισμό αυτού που κάνει την επιβολή.

Εξαρτάται μόνο από τη συγκεκριμένη εργασία πώς θα συμπεριφέρεται ο κινητήρας στο μέλλον. Όλη η γκάμα βενζίνης και κινητήρες ντίζελΤο VAZ μπορεί να ενημερωθεί αλλάζοντας τα κύρια χαρακτηριστικά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.
Ο πόρος της «καρδιάς» του αυτοκινήτου μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του οχήματος.

Εάν ο οδηγός οδηγεί με μεσαίες έως μέτρια υψηλές ταχύτητες, αλλάζει το λάδι εγκαίρως και φροντίζει τα συστήματα, αυτό αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Τρόποι ρύθμισης του κινητήρα VAZ 2106

Εξετάστε τις πιο συνηθισμένες μεθόδους συντονισμού VAZ 2106:

1. Αντικατάσταση του θαλάμου καύσης με βελτιωμένη έκδοση. Η ενημέρωση αυτού του εξαρτήματος ή ο καθαρισμός της επιφάνειάς του μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση. Μπορείτε να αλλάξετε το θάλαμο επεκτείνοντας τη διατομή της διόδου, τα κανάλια εισόδου ή εξόδου, την επένδυση βαλβίδας, δημιουργώντας έναν συνδυασμό διόδων και κοιλοτήτων στην κεφαλή.
2. Η ενημέρωση του εκκεντροφόρου είναι η πιο ποιοτική μέθοδος που αυξάνει την ισχύ του κινητήρα και τη ροπή, αλλά διατηρεί τον «εγγενή» όγκο του. Ταυτόχρονα, η ζώνη ισχύος διευρύνεται, καθιστώντας πιο κατάλληλη για κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα.
3. Η αύξηση του όγκου του κινητήρα μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους: πρέπει να αντικαταστήσετε τον στροφαλοφόρο άξονα με το ανάλογό του με μεγάλη διαδρομή, να αυξήσετε τη διάμετρο του κυλίνδρου ή να συνδυάσετε αυτές τις ενέργειες. Παράλληλα, είναι απαραίτητη και αντίστοιχη αλλαγή στο θάλαμο καύσης, αντισταθμίζοντας τον αυξημένο όγκο.
4. Αύξηση του βαθμού συμπίεσης / διαστολής - τέτοια tuning αυτοκινήτου vaz 2106με τον ίδιο τρόπο μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του κινητήρα. Για να αυξήσετε τον γεωμετρικό βαθμό αυτής της παραμέτρου, αρκεί να αλλάξετε τον εργοστασιακό εκκεντροφόρο σε έναν τροποποιημένο με ευρείες φάσεις. Αυτό το μέτρο πρέπει να συνδυαστεί με τη χρήση καυσίμου με υψηλότερο αριθμό οκτανίων, τότε ολόκληρο το εύρος στροφών θα είναι ισχυρότερο.
5. Αύξηση του συντελεστή πλήρωσης των κυλίνδρων. Ένας κινητήρας με χαμηλή αντίσταση συστήματος εισαγωγής μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε ο δείκτης πλήρωσης να αυξάνεται από την τιμή 0,75 σε 1. Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να διορθωθούν οι αεροδυναμικοί δείκτες στα κανάλια κεφαλής και στα συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής του κινητήρας.

Μερικές φορές, για να κάνετε ένα συντονισμό σε κάποιο μέρος του αυτοκινήτου, δεν χρειάζεται να έχετε καθόλου ειδική τεχνική εκπαίδευση. Αρκεί να υπάρχει κάποια θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική εμπειρία θα συσσωρεύεται με τα χρόνια.

Σε αυτό το στάδιο, αυτή η εμπειρία υποδηλώνει ότι για να βελτιωθούν οι δυναμικές επιδόσεις του αυτοκινήτου, καθώς και η απόδοση ισχύος του κινητήρα του, υπάρχουν διάφοροι τρόποι.
Ο πρώτος τρόπος είναι να τελειοποιήσετε προσεκτικά τον κινητήρα ελαφρύνοντας και ρυθμίζοντας το βάρος των μπιέλα, των εμβόλων και του στροφαλοφόρου άξονα, καθώς και με λείανση και ρύθμιση τόσο της πολλαπλής εισαγωγής όσο και της εξαγωγής. Με μια λέξη, προσεκτική ζυγοστάθμιση όλων των εξαρτημάτων του κινητήρα.
Επιπλέον, μπορείτε να αντλήσετε το τροφοδοτικό και το σύστημα ανάφλεξης του κινητήρα. (μιλάμε για καρμπυρατέρ κινητήρες).
Μπορείτε να αλλάξετε τις σχέσεις μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων προς τα πάνω, καθώς και να αλλάξετε τα ελατήρια και τα αμορτισέρ, να δυναμώσετε το αμάξωμα, να αλλάξετε τους δίσκους των φρένων.

Αυτή δεν είναι μια πλήρης λίστα με το τι μπορεί να γίνει με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, να το φέρεις σε τέτοιο βαθμό που να αρχίσεις να ρίχνεις ζηλευτές ματιές στον εαυτό σου -εξάλλου, οδηγείς ένα αποκλειστικό αυτοκίνητο.
Εδώ όμως υπάρχει ένα μικρό «αλλά». Όλα αυτά θα απαιτήσουν χρήματα, χρόνο και μια έμπειρη ομάδα τεχνιτών που έχουν σχεδόν οποιοδήποτε εξοπλισμό στο οπλοστάσιό τους.

Ο χρόνος μπορεί ακόμα να βρεθεί με κάποιο τρόπο, αλλά τι να κάνουμε με τα υπόλοιπα; Πού μπορείτε να βρείτε τόσα χρήματα για να πραγματοποιήσετε όλα τα όνειρά σας; Το ερώτημα είναι φυσικά ρητορικό.
Αλλά μπορείτε τουλάχιστον να προσπαθήσετε να φέρετε το «σιδερένιο άλογο» σας στο επιθυμητό επίπεδο. Δεν απαιτεί πολλά χρήματα και δεν θα χρειαστείτε ομάδα τεχνιτών. Θα έχετε μόνο έναν βοηθό - τον ενθουσιασμό σας.
Μπορείτε να ξεκινήσετε «αντλώντας» τον κινητήρα. Έχουμε έναν κινητήρα ενάμισι ή 1,6 λίτρων, εξοπλισμένο με ένα συνηθισμένο σύστημα ανάφλεξης και ένα καρμπυρατέρ όζοντος, το οποίο πρέπει να φτάσει στο επίπεδο.

Αρχικά, ας πάρουμε το καρμπυρατέρ Ozone. Υπάρχει η άποψη ότι το "Ozone" μαζί με τον διανομέα "πνίγουν" τον κινητήρα, δηλαδή δεν του επιτρέπει να αποκτήσει πλήρη ταχύτητα. Και μάλιστα ελάχιστοι καταφέρνουν να το στρίψουν πάνω από 4500 σ.α.λ. Δηλαδή πετυχαίνει, αλλά συμβαίνει πολύ απρόθυμα και διαρκεί πολύ. Έτσι, δεν μπορεί κάθε κινητήρας να αναπτύξει τον μέγιστο αριθμό στροφών, δηλαδή 5600 στροφές ανά λεπτό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο κινητήρας Zhiguli χρειάζεται μερικές φορές να υποβληθεί σε μια τέτοια δοκιμή όπως να λειτουργεί στο μέγιστο καθαρά για προληπτικούς σκοπούς. Εάν χυθεί καλό λάδι στον κινητήρα, τότε σε υψηλές ταχύτητες οι εναποθέσεις άνθρακα των κυλίνδρων αρχίζουν να καίγονται, επιπλέον, οι βαλβίδες των δακτυλίων περιστρέφονται, γεγονός που εμποδίζει το σχηματισμό οπών στα άκρα.

Υπάρχουν και μειονεκτήματα, αλλά δεν μειώνουν τόσο τη διάρκεια ζωής του κινητήρα που μερικές φορές δεν κάνουν το κόλπο με τον κινητήρα να λειτουργεί σε υψηλές στροφές.
Έτσι, έγινε σαφές ότι η βάση του απραγματοποίητου δυναμικού του κινητήρα είναι το καρμπυρατέρ όζοντος. Λοιπόν, είναι λογικό να το παραπλανήσουμε λίγο.

1. Πρώτα πρέπει να πετάξετε έξω το ελατήριο του ενεργοποιητή κενού της βαλβίδας πεταλούδας του πρωτεύοντος θαλάμου. Αυτό θα διαρκέσει 5 λεπτά. Αυτό θα αυξήσει τη δυναμική του αυτοκινήτου σας, ενώ η κατανάλωση βενζίνης θα αυξηθεί μόνο κατά μισό λίτρο ανά εκατό χιλιόμετρα.

2. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε την κίνηση κενού της βαλβίδας γκαζιού του δευτερεύοντος θαλάμου, καθιστώντας την μηχανική. Για να γίνει αυτό, πρέπει να πάρετε ένα κομμάτι από το ελατήριο, το οποίο προηγουμένως βρισκόταν στη μονάδα κενού του θαλάμου και να το κάνετε ίσιο. Μετά από αυτό, ένα από τα άκρα κάμπτεται σε δακτύλιο και αυτός ο δακτύλιος εισάγεται κάτω από το παξιμάδι, το οποίο ασφαλίζει τους μοχλούς της κίνησης της βαλβίδας πεταλούδας του δευτερεύοντος θαλάμου. Πρέπει να εισαγάγετε τον δακτύλιο με τέτοιο τρόπο ώστε η προεξοχή που βρίσκεται στον εξωτερικό μοχλό κίνησης να βρίσκεται μεταξύ του σύρματος που στρίψατε στον δακτύλιο και του άλλου μοχλού κίνησης. Μετά από αυτό, σφίξτε καλά το παξιμάδι. Χάρη σε αυτόν τον χειρισμό, υπάρχει βελτίωση στη δυναμική, ειδικά σε υψηλότερες ταχύτητες, ενώ αφήνει την ίδια κατανάλωση καυσίμου. Το αυτοκίνητο αρχίζει να επιταχύνει ομαλά.

3. Πρέπει να πάρετε έναν μικρό διαχύτη του πρωτεύοντος θαλάμου, ο οποίος έχει την ένδειξη 3,5 και να τον πετάξετε. Αντίθετα, εισάγουμε έναν διαχύτη με την ένδειξη 4,5 (είναι ο ίδιος όπως στον δευτερεύοντα θάλαμο του καρμπυρατέρ). Μαζί με αυτό, είναι απαραίτητο να αλλάξετε την αντλία ψεκασμού για επιτάχυνση. Αλλάζουμε από το εγγενές "30" του σε μεγαλύτερο "40" (το σαράντα συμβαίνει συνήθως στο καρμπυρατέρ Weber για το VAZ 2101-2103 και ένα άλλο 2107.) Η δυναμική βελτιώνεται και πάλι, αλλά η κατανάλωση δεν αυξάνεται.

4. Αυτό το βήμα δεν συνιστάται να κάνετε κανένα εγχειρίδιο για το Zhiguli, δηλαδή, αυτό είναι η αντικατάσταση των τζετ. Υπάρχει η άποψη ότι αν αλλάξετε τον πίδακα στο δευτερεύον θάλαμο από 150 σε 162, τότε θα συμβεί κάτι ανεπανόρθωτο, το αυτοκίνητο θα αρχίσει να "πίνει" καύσιμο σε απίστευτη ποσότητα και το επίπεδο περιβαλλοντικής ρύπανσης θα αυξηθεί επίσης σημαντικά. Ας το δοκιμάσουμε στην πράξη, έτσι είναι. Αρχικά, αλλάζουμε τον κύριο πίδακα καυσίμου 125 και τον κύριο πίδακα αέρα 150 στον πρωτεύοντα θάλαμο. Έχουμε καλύτερη επιτάχυνση από πριν, αλλά θέλουμε κάτι περισσότερο. Στη συνέχεια βάλαμε τον κύριο πίδακα καυσίμου 162 και τον κύριο πίδακα αέρα 190 στον δευτερεύοντα θάλαμο. Αυτοί είναι οι μέγιστοι πίδακες που έχουν παραχθεί ποτέ για τη Zhiguli και τοποθετήθηκαν στο καρμπυρατέρ Weber για το έκτο μοντέλο. Παρεμπιπτόντως, οι διάμετροι του διαχύτη στον δευτερεύοντα θάλαμο του "Ozone" συμπίπτουν με τη διάμετρο του ίδιου διαχύτη "Weber". Συνήθως, η οδήγηση συνίσταται στο πάτημα του πεντάλ γκαζιού μέχρι τη μέση. Στην πόλη, αυτό είναι αρκετό.

Αλλά για να μπορέσετε να πιέσετε 6000 rpm από τον κινητήρα σε ιδιαίτερα ακραίες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε τον ακόλουθο συνδυασμό πίδακα.

Εισάγουμε τον κύριο πίδακα καυσίμου 130 στον κύριο θάλαμο, εάν ο κινητήρας είναι ενάμισι λίτρο, και το GTZ 135, εάν ο κινητήρας είναι 1,6 κύβους. Και στις δύο περιπτώσεις αφήνουμε τον πίδακα αέρα στους 170. Δεν πρέπει να τοποθετήσετε μεγάλα τζετ, γιατί σε αυτή την περίπτωση το καρμπυρατέρ θα πνιγεί. Το αποτέλεσμα θα είναι το εξής: η κατανάλωση θα αυξηθεί και η δυναμική θα μειωθεί. Έτσι, έχουμε τον ακόλουθο συνδυασμό πίδακα: πρωτεύον θάλαμο GTZ 130 ή 135, και GVZH 170. Δευτερεύων θάλαμος GTZ 162 και GVZH 190. Σε αυτήν την περίπτωση, η κατανάλωση καυσίμου θα είναι περίπου 11 λίτρα στον αστικό κύκλο. να μην μπει σε μποτιλιάρισμα. Στο ρελαντί, η ροή παραμένει ίδια, γιατί δεν παρεμβαίναμε στις ρυθμίσεις του. Παραμένει η κατανάλωση καυσίμου στον αυτοκινητόδρομο. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει ένα μικρό παράδειγμα που λέει πώς ένα VAZ 2104 οδηγούσε κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου με ένα ρυμουλκούμενο στο οποίο φορτώθηκαν 250 κιλά, συν 4 υγιείς επιβάτες στην καμπίνα. Η διάταξη των πίδακα ήταν η ίδια όπως περιγράφηκε παραπάνω. Η κατανάλωση βενζίνης δεν ξεπέρασε τα 9,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εάν τοποθετήσετε το καρμπυρατέρ Weber 2101 στο VAZ 2106, στο οποίο βρίσκεται ο περιγραφόμενος συνδυασμός πίδακα (135-170 και δευτερεύων 162-190) και συνδέσετε το καλώδιο από τη μηχανή κενού διανομέα στην πολλαπλή μέχρι το σημείο όπου ο αναγκαστικός οικονομιστής ήταν κάποτε ρελαντί κίνηση, τότε μια τέτοια εξάδα θα γίνει σαν αεροπλάνο. Προφανώς, το «Weber» των πρώτων χρόνων παραγωγής παραμένει το πιο αξιόπιστο καρμπυρατέρ, που παρέχει την καλύτερη δυναμική του αυτοκινήτου. Το μόνο του μειονέκτημα είναι η αυξημένη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα σε στροφές άνω των 2000 ανά λεπτό. Παρεμπιπτόντως, ο κινητήρας που είναι εξοπλισμένος με αυτό το καρμπυρατέρ παράγει μηδενικό αποτέλεσμα περιβαλλοντικής ρύπανσης στο ρελαντί.

Και υπάρχει μια άλλη σημαντική περίσταση. Οι πίδακες πρέπει να επιλέγονται για κάθε κινητήρα ξεχωριστά. Υπάρχει ένα γενικό σχήμα, το οποίο δίνεται παραπάνω, αλλά η κατάσταση και ο όγκος του κινητήρα, καθώς και η μάρκα του καρμπυρατέρ, παίζουν σημαντικό ρόλο κατά την επιλογή πίδακες. Τα αεριωθούμενα με την ίδια σήμανση, που παράγονται από μια θυγατρική της VAZ, το Dimitrovgrad Automotive Plant, ενδέχεται να έχουν διαφορετική απόδοση. Και είναι καλύτερα να μην μιλάμε για συνεργατικά. Επομένως, είναι καλύτερο να επιλέξετε μεμονωμένα.
Ή μήπως είναι καλύτερα να βάλετε "Solex";, ρωτάτε. Μια εύλογη ερώτηση, αφού στην πραγματικότητα παρέχει καλύτερη δυναμική σε σύγκριση με το Όζον. Αλλά το "Weber" ή ένα μετατρεπόμενο "Όζον" εξακολουθεί να είναι καλύτερο από το "Solex". Έχει κάποια ελαττώματα που τσαντίζουν συνεχώς τους ιδιοκτήτες του Samar. Σύμφωνα με αυτούς αυτό το καρμπυρατέρπολύ κυκλοθυμική και αναξιόπιστη. Τραβάει συνέχεια το αυτοκίνητο, το καπάκι είναι πάντα ξεβιδωμένο και η ηλεκτροβάνα είναι άχρηστη. Επιπλέον, πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τον Weber ή το ίδιο Όζον. Αφού τα ρυθμίσετε μία φορά, μπορείτε να οδηγείτε για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Στο τέλος, θα θίξουμε το θέμα του φίλτρου αέρα. Υπάρχει η άποψη ότι αν αυξήσετε τη διάμετρο και τις διαστάσεις του τμήματος ροής, μπορείτε να αυξήσετε τη δυναμική του αυτοκινήτου. Κάποιοι τεχνίτες φτιάχνουν το λεγόμενο «ψευδοτουρμπο». Αυτό μπορεί να γίνει εάν ο εύκαμπτος σωλήνας μέσω του οποίου παρέχεται ζεστός αέρας αλλάξει σε έναν παρόμοιο, μακρύτερο σωλήνα, το άκρο του οποίου οδηγεί στο ψυγείο, πιο κοντά στον ανεμιστήρα, έτσι ώστε ο αέρας να ρέει απευθείας μέσα του συνεχώς, αμέσως μετά τη διέλευση το καλοριφέρ.

Σήμερα μπορείτε να βρείτε έναν τεράστιο αριθμό αυτοκινήτων που παράγονται από την εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία. Ένα από τα πιο δημοφιλή στη χώρα μας είναι τα μοντέλα βάζα. Το αγαπημένο σε πολλούς μοντέλο είναι το VAZ 2106. Σε αυτό το άρθρο θα σας πω πώς μπορείτε να κάνετε συντονισμό μόνοι σας χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Πολλοί θα σκεφτούν ότι αυτό είναι περιττό, αλλά όσοι το κάνουν αυτό το κάνουν για την ψυχή, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να είναι άνετο και να έχει άμεση εμφάνιση.

Οι τεχνίτες μερικές φορές φέρνουν το αυτοκίνητο σε τέτοια κατάσταση που είναι ακόμη δύσκολο να προσδιοριστεί ποιο μοντέλο αυτοκινήτου ήταν πριν από τον συντονισμό. Το VAZ 2106 μπορεί να συντονιστεί προς όλες τις κατευθύνσεις:

• τεχνικα?
• εξωτερικά?
• σαλόνι.

Διαβάστε επίσης:

Βελτίωση του κινητήρα VAZ 2106

Πρώτα απ 'όλα, θα αναλάβουμε τη βελτίωση του κινητήρα. Είναι αυτός που είναι η καρδιά στο αυτοκίνητο, από την οποία εξαρτάται η υγεία του ίδιου του αυτοκινήτου. Ο κινητήρας από το VAZ 2106 αντιμετωπίζει καλά τα φορτία και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και οι τεχνίτες μπορούν να αυξήσουν την ισχύ του.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να τροποποιήσετε τον κινητήρα:

1. μικρορύθμιση του ίδιου του κινητήρα.
2. συντονισμός καρμπυρατέρ.

Η πρώτη μέθοδος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

• βελτίωση του συστήματος παροχής καυσίμου και ανάφλεξης·
• Ρύθμιση των πολλαπλών εισαγωγής και εξαγωγής.
• ρύθμιση βάρους και επένδυση όλων των μπιελών και των εμβόλων του στροφαλοφόρου άξονα.

Ο δεύτερος τρόπος περιλαμβάνει αυτά τα στοιχεία:

Εναλλακτικά, μπορείτε να αφαιρέσετε εντελώς το πίσω ελατήριο μετάδοσης κίνησης, το οποίο βρίσκεται στη βαλβίδα γκαζιού του πρώτου θαλάμου. Ο κινητήρας γίνεται πιο ισχυρός, αλλά η κατανάλωση καυσίμου αυξάνεται κατά μισό λίτρο.
Οι βαλβίδες γκαζιού αντικαθίστανται με μηχανική κίνηση. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ελατήριο που είχε εγκατασταθεί προηγουμένως στη μονάδα κενού. Το αυτοκίνητο θα είναι πιο ομαλό και θα επιταχύνει πιο γρήγορα και η κατανάλωση καυσίμου θα παραμείνει η ίδια.
Τώρα ας δούμε τον διαχύτη του πρωτεύοντος θαλάμου με την ένδειξη 3.5. Χωρίς κανένα πρόβλημα, μπορεί να αντικατασταθεί από 4.5. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε το ακροφύσιο της αντλίας με ένα μεγαλύτερο. Η κατανάλωση καυσίμου δεν θα αλλάξει.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η γενική επισκευή του κινητήρα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απόδοσης του ίδιου του κινητήρα.

Βίντεο: Φτιάξτο μόνος σου ρύθμιση κινητήρα VAZ 2106

Βελτίωση ανάρτησης

Η ανάρτηση του VAZ 2106 είναι πολύ μαλακή και αδύναμη για σπορ οδήγηση. Ο συντονισμός VAZ 2106 Do-it-yourself περιλαμβάνει βελτιώσεις στην ίδια την ανάρτηση. Εάν βελτιώσετε την ανάρτηση, τότε αυτό θα επηρεάσει την ικανότητα ελιγμών, την ακαμψία και το χειρισμό του αυτοκινήτου στο σύνολό του.

Σε αναστολή, μπορείτε να τροποποιήσετε τα ακόλουθα:

• Εγκαταστήστε έναν διπλό σταθεροποιητή.
• Περάστε από ολόκληρη την αναστολή.
• Τοποθετήστε αθλητικά αμορτισέρ βενζίνης-πετρελαίου.

Εάν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε έναν διπλό σταθεροποιητή, τότε είναι καλύτερο να απευθυνθείτε αμέσως στη βοήθεια ενός ειδικού.

Βελτίωση του συστήματος πέδησης

Αφού η ανάρτηση και ο κινητήρας έχουν ήδη βελτιωθεί, μπορείτε να αρχίσετε να βελτιώνετε το σύστημα πέδησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Πρώτα απ 'όλα, αντικαθιστούμε τους κυλίνδρους των φρένων με φαρδύτερους. Λόγω αυτού, η πίεση στο σύστημα θα βελτιωθεί και το φρενάρισμα θα είναι πιο αποτελεσματικό.
Για τη βελτίωση του ίδιου του συστήματος, τα μπροστινά φρένα από το "έξι" μπορούν να αντικατασταθούν με ένα κιτ από το VAZ 2112. Ταιριάζουν τέλεια.
Επιπλέον, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πλήρες σετ δισκόφρενα.

Για να βελτιώσετε το σύστημα πέδησης, θα χρειαστείτε δαγκάνες. Οι άνθρωποι του συντονισμού αυτοκινήτων συμβουλεύουν να τοποθετήσουν δαγκάνες ATE 520142 Power Disk. Λόγω του ελλειψοειδούς στρώματος, ονομάζονται αεριζόμενοι.

Για να αντικαταστήσετε τα πίσω φρένα τυμπάνου με δισκόφρενα, θα πρέπει να ζητήσετε βοήθεια από ένα σέρβις αυτοκινήτου, το οποίο διαθέτει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και εργαλεία.

Βελτίωση συμπλέκτη

Όλα είναι λίγο πιο εύκολα εδώ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ελέγξετε το πεντάλ του συμπλέκτη για κίνηση. Εάν είναι περισσότερο από 130 mm, τότε πρέπει να το ρυθμίσετε. Επιπλέον, ο οδηγούμενος δίσκος μερικές φορές χρειάζεται αντικατάσταση λόγω κακής κατάστασης. Το κράτημα επηρεάζει την εκτόξευση και την ομαλότητα.

Μετάδοση

Το κιβώτιο ταχυτήτων πολύ σπάνια υπόκειται σε αλλαγές, καθώς είναι αρκετά ακριβό και κοστίζει πολλά χρήματα, αλλά με όλη την επιθυμία, αυτό μπορεί να γίνει. Εάν αμφιβάλλετε για τις ικανότητές σας, τότε μπορείτε να δείτε τον συντονισμό φωτογραφιών VAZ 2106. Αν και οι έμπειροι αυτοκινητιστές συμβουλεύονται να αναζητήσουν βοήθεια από επαγγελματίες. Εκτός από τον εκσυγχρονισμό του ίδιου του κιβωτίου ταχυτήτων, θα χρειαστεί επίσης να επαναλάβετε τη σύνδεση έτσι ώστε οι ταχύτητες να είναι σύντομες. Χάρη σε αυτό, οι ταχύτητες θα αλλάζουν πιο γρήγορα.

Το σπορ κιβώτιο έχει μακριές χαμηλές ταχύτητες και κοντές ψηλές σχέσεις, ενώ το κανονικό κάνει το αντίθετο.

Επιπλέον, είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων στο VAZ 2106, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο και απαιτεί ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό κόστος.

Υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο για τη φαντασία σας εδώ. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε ένα σύνολο εργαλείων και υλικών.

Από τα υλικά πρέπει να έχετε τα εξής:

• φύλλο κόντρα πλακέ πάχους 4 mm
• υγρά Νύχια
• δερματίνη

απαραίτητα εργαλεία:

• ρουλέτα
• λεπτό πριόνι
• κατσαβίδι ή κατσαβίδι

Τώρα παρακολουθούμε αυτό το βίντεο κλιπ: για να καταλάβουμε τι να κάνουμε με όλα αυτά.

Εξωτερικές αλλαγές

Διαβάστε επίσης:

Όταν όλα τα εσωτερικά μέρη του αυτοκινήτου είναι έτοιμα, μπορείτε να προχωρήσετε σε εξωτερικές αλλαγές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ελαττώματα στο αμάξωμα ή η σκουριά πρέπει να διορθωθούν. το σώμα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση.

Οι εργοστασιακές προβολείς "έξι" λάμπουν αρκετά καλά, αλλά τώρα η αγορά προσφέρει μια πολύ μεγάλη ποικιλία διαφορετικού εξοπλισμού φωτισμού. Αυτά είναι «μάτια αγγέλου», προβολείς αλογόνου, προβολείς xenon και ούτω καθεξής. Εδώ θα πρέπει ήδη να ξεκινήσετε από τις προτιμήσεις σας. Όταν επιλέγετε προβολείς, θα πρέπει να τους αγοράζετε από αξιόπιστες και όχι φθηνές μάρκες.

Τα πίσω φώτα μπορούν να αντικατασταθούν με LED. Ο πιο έντονος φωτισμός θα σας βοηθήσει να προστατεύσετε από οπίσθιες συγκρούσεις σε κακές καιρικές συνθήκες.

Όσο για τα κιτ σώματος, και πάλι εδώ - υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείτε να αντικαταστήσετε προφυλακτήρες και πλαϊνές ποδιές. Αυτές οι αναβαθμίσεις έχουν το χαμηλότερο κόστος και ο καθένας μπορεί να το κάνει, και μια όμορφη εμφάνιση θα κάνει πάντα τους άλλους να προσέχουν το αυτοκίνητό σας.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι οι τροχοί. Είναι αυτοί που τραβούν πάντα την προσοχή. Οι ζάντες αλουμινίου έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

• εξαιρετική ψύξη?
• ως προς το βάρος είναι πολύ ελαφρύτερα από τα συμβατικά και λόγω αυτού μειώνεται το φορτίο στην ανάρτηση.

Επιπλέον, ορισμένες ζάντες έχουν τρύπες από τις οποίες εισέρχεται ψυχρός αέρας στα φρένα, ψύχοντάς τα.

Η διάμετρος του τροχού αλουμινίου μπορεί να αυξηθεί χάρη στο λάστιχο χαμηλού προφίλ. Χάρη σε αυτό, το αυτοκίνητο θα στρίψει καλύτερα και θα γίνει πιο ευέλικτο.

Αυτά είναι βασικά όλα τα κύρια σημεία του συντονισμού. Εάν δεν είστε σίγουροι για τις ικανότητές σας, μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία tuning vaz 2106.