1. Kleines Gehäusevolumen für Tieftöner. Die Folge ist ein Rauschen tiefer Frequenzen.
2. Der Bassreflex ist für eine Frequenz von 20 Hz ausgelegt. Die Folge sind große Niederfrequenzverzerrungen.
3. Schlechtester Mitteltöner. Die Folgen sind widerliche Mitten und Obertöne.
4. Niedrige Resonanzfrequenz des Hochtöners. Folgen - „Quaken“, Zischen.
5. Der Filter wurde unter Berücksichtigung der bisherigen Mängel entwickelt. Die Folge ist, dass bei jeder Änderung einer Einheit auch der Filter gewechselt werden muss.
6. Der Körper ist nicht steif genug und wird nicht „gedämpft“. Folgen - Vibrationen, Obertöne, „Fass“.
7. Usw. usw. ...

Wir lernen und wagen es

Beim Biertrinken gelangen wir zu drei Wahrheiten. Es gibt drei Möglichkeiten:

1. Leicht und effektiv.
2. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Mehr Schamanismus und Snobismus. Einige Klangverbesserungen im Vergleich zu Punkt 1.
3. Super komplex, zeitaufwändig und super effizient. In Wirklichkeit versuchen Sie, neue Lautsprecher herzustellen. Es kommt auf die Qualität der Verarbeitung und das musikalische Gespür an. Wenn nichts klappt, hat dir niemand etwas versprochen.

Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit!

1. Achten Sie bei allen Arbeiten auf die richtige Phasenlage der Lautsprecher. Wenn Sie das noch nicht selbst erlebt haben, laden Sie einen Spezialisten ein – Elektronik!
2. Die Überarbeitung des Lautsprechers 15 GD - 11A ist ein irreversibler Prozess. Wenn Sie nicht aufpassen, hat der Redner einen Weg – zum Mülleimer, und Sie haben einen anderen – zum Markt.

Der erste Weg. Leicht und effektiv.

1. Der Schwerpunkt liegt auf den mittleren Frequenzen. Durch die Überarbeitung des Lautsprechers sorgen wir dafür, dass er im Kolbenmodus arbeitet, erhöhen die obere Grenzfrequenz, entfernen Obertöne, erhöhen die Empfindlichkeit, verbessern die Richtwirkung und dämpfen ihn.
2. Stellen wir den Lautsprecher auf den Bereich von 31,5 Hz statt auf 20 Hz. Es wird weniger Gemurmel geben.
3. Unterdrücken wir die Resonanz des Hochfrequenzkopfes.
4. Lassen Sie uns die Geräusche des Gebäudes beruhigen

Wir kaufen einen sowjetischen Tennisball in einem Geschäft. Chinesisch und andere sind nicht geeignet. Sie haben unterschiedliches Material. Der Ball sollte für 8 Kopeken genau derselbe sein wie in einer fernen Kindheit. Als letzten Ausweg können Sie es bei Freunden oder in der Tennissportabteilung mitnehmen. Wir kaufen Epoxidharz (ein wenig, vielleicht 1 cm großer Würfel), Kleber (Superzement, Mars, Argo usw. – hart nach dem Aushärten), ein paar einfache Bleistifte, einen medizinischen Verband und Watte.

Lassen Sie uns kreativ werden. Wir sahen den Ball entlang der Naht in zwei Hälften. Die Naht ist für Licht sichtbar. Es ist überlappend und 1 - 2 mm breit. Sie müssen in der Mitte der Naht einschneiden. Ich habe mit einem Nev-Sägeblatt gesägt, nachdem ich zuvor mit einem Schleifstein Kerben darauf gemacht hatte. Richten Sie nach dem Schneiden die Schnittlinie aus Sandpapier, und schleifen Sie die Außenfläche der Kugel mit feinem Schleifpapier ab. Sollten sich im Nahtbereich größere Ablagerungen befinden, müssen diese ebenfalls entfernt werden. Beim Arbeiten muss die Kugel mit Plastilin an drei Punkten auf einer Mars-Batterie (einer Filmhülle, einem Glas Fischfutter usw., je nach Vorstellung) befestigt werden. Das ist genug. Plastilin wird später entweder mit einem trockenen Tuch oder durch Abwischen mit Benzin entfernt. Sobald die Oberfläche des Balls behandelt wurde, berühren Sie ihn nicht mit Ihren Händen. Schleifen Sie die Bleistiftminen auf Sandpapier.

Epoxidharz mit der doppelten Menge Härter verdünnen. Bedecken Sie die Oberfläche der Kugel mit der dünnsten Schicht. Bei Bedarf kann überschüssiger Kleber mit Zeitungspapier entfernt werden. Mit Graphit bestreuen und überschüssiges Material abschütteln. Es ist darauf zu achten, dass der weiße Kunststoff der Kugel nicht durch das Graphit hindurchscheint. Wenn es durchscheint, bedeutet das, dass die Epoxidharzschicht klein war. Muss hinzufügen. Sobald alles fertig ist, lassen Sie es aushärten.

Zusammenbau eines 3-kHz-Filters. Dazu nehmen wir einen 4,7 Mf-Kondensator und eine 0,6 mH-Induktivität. Sie können einen Kondensator von 4 bis 7 mF nehmen und die Induktivität darauf einstellen. Um Ihren Kopf nicht mit unnötigen Formeln zu belasten, ist es am einfachsten, dass das Produkt aus der Kapazität des Kondensators in Mikrofarad und der Induktivität des Induktors in mH gleich 2,82 sein sollte. Nehmen wir an, die Kapazität des Filterkondensators beträgt 6,6 μF (MBGO und MBM mit einer zulässigen Abweichung vom Nennwert von ±10 %), dann beträgt die Induktivität der Spule 2,82: 6,6 = 0,43 mH (die Wicklung enthält 150 Windungen). PEV-1 0,8-Draht, gewickelt auf einen Rahmen mit einem Durchmesser von 22 und einer Länge von 22 mm bei einem Wangendurchmesser von 44 mm. Anhand dieser Daten ist es möglich, eine Schaltung ohne LC-Meter aufzubauen, da es nicht auf den genauen Wert ankommt, sondern auf die „Erfassung“ der Resonanzfrequenz, die eine gewisse Streuung aufweist. Wir befestigen den Kondensator und die Induktivität an einem Stück Faserplatte und löten einen Anschluss der Spule an den Anschluss des Kondensators. An die freien Anschlüsse löten wir 40-50 cm lange Drähte an.

Zerlegen wir die Säule. Wir entfernen den Tieftöner, den Mittelfrequenzlautsprecher, nehmen das Glas heraus, entfernen den Hochfrequenzlautsprecher, entfernen die Zierleiste, entfernen den Phasenreflex (bei einigen Lautsprechern müssen Sie den Filter abschrauben). Wir nehmen die Hälfte der getrockneten Kugel, polieren sie außen mit Wildleder oder Zeitungspapier und kleben sie mit Hartkleber über die Staubkappe des Mitteltönerkopfes. Es ist darauf zu achten, dass zwischen dem Rand des Balls und der Kappe keine ungeklebten Lücken entstehen und der Ball genau in der Mitte verklebt wird. Dasselbe machen wir auch mit dem zweiten Mitteltöner. Trocknen lassen.

Wir schrauben einen selbstgebauten Filter an die Rückwand des Lautsprechers (innen) gegenüber dem Hochtöner. Löten Sie die Drähte vom Filter zum Ausgang des Hochfrequenzlautsprechers. Welches wohin geht, spielt keine Rolle. Wir entfernen die Anschlüsse von der Rückwand der Lautsprecher und löten das Kabel vom Verstärker direkt zum Filter. Wir haben mit einer Bügelsäge entlang der Mittellinie 10 cm vom Phasenreflexrohr abgesägt. Wir umwickeln das Phasenreflexrohr und das Glas des Mittelfrequenzlautsprechers mit einer Schicht Gaze und verbinden es. Es muss geprüft werden, ob sie nach diesem Vorgang ihre Nester betreten. Wenn sie nicht passen, reduzieren Sie die Watte- und Mullschicht. Wir prüfen, ob sich Watte und Gaze im Glas befinden. Fügen Sie hinzu, wenn es nicht ausreicht, bis es voll ist. Wir dämpfen die Mitteltonlautsprecher. Dazu bedecken wir ihre Diffusorhalter zusätzlich mit Schaumstoffringen aus 10x27x355 mm Zuschnitten. deren Enden durchgehend mit Moment-Kleber verklebt sind. Wir bedecken den Boden und die Decke der Säule von innen mit Filz (Wattierung, Polsterung aus Polyester usw.). Wir umwickeln die Drähte mit einem Verband.

Wir legen den Verband entlang des Drahtes, drehen ihn und wickeln ihn um den Draht. Es ist praktisch, den Verband mit Fäden zu befestigen. Zusammenbau der Säule. Wir beschichten den gesamten Umfang aller Lautsprecher mit Plastilin. Das Tragen von Schutznetzen ist nicht erforderlich, allerdings nur unter der Bedingung, dass keine kleinen Kinder dabei sind, die Ehefrau nicht mit einem Wischmopp oder Staubsauger hereinkommt und die Lautsprecher nicht transportiert werden. Schalten Sie die Lautsprecher ein. Wir wissen es nicht richtig. Wir rufen unsere Freunde an. Bitte bringen Sie Ihre Lieblingsaufnahmen mit. Lasst uns zuhören. Wir beruhigen unsere Freunde mit Bier. Wir stellen spöttisch fest, wie nützlich ihnen die Gelder sind, die sie für den Kauf von ausländischem Müll ausgeben.

Der zweite Weg. Mittlerer Schwierigkeitsgrad.

Wir machen alles, was in Pfad 1 angegeben ist, sammeln aber nicht die Spalten.

1. Lassen Sie uns die Eigenschaften des Körpers verbessern und Obertöne und das „Fass“ töten.
2. Lassen Sie uns eine bessere Signalübertragung erreichen
3. Gehäuseabdichtung. Den Einfluss des Körpers beseitigen

So lass uns gehen. Verstärken Sie die Rückwand des Gehäuses, indem Sie zwei Lamellen mit einem Querschnitt von 3 x 2 cm anbringen. vertikal über die gesamte Länge im Abstand von 15-20 cm voneinander symmetrisch ausrichten und mit Schrauben befestigen Rückwand. Behandeln Sie den Montagebereich mit Epoxidharz vor. Es ist zu berücksichtigen, dass nachträglich ein Phasenreflex installiert werden kann. Zwischen Rück- und Vorderwand montieren wir auf Höhe des Mitteltönerkopfes eine Distanzschiene unter Berücksichtigung der Möglichkeit des Einbaus eines Glases. Wir beschichten alle Wandfugen und Ecken von innen mit Silikonkleber wie „Bison“ oder Sanitär-Silikonspachtel. Wir bedecken den gesamten Körper innen mit Filz (Wattierung, Polsterung aus Polyester usw.). Es sollte nicht dicker als 1,5 cm sein, um das Innenvolumen des Gehäuses nicht stark zu verringern.

Wir lehnen alle Vorschläge ab, 15 GD-11A durch 6 GDSH-5 zu ersetzen. Unseres ist bereits „cool“, und ein solcher Austausch führt zu einem Leistungsverlust, einer Verringerung des Dynamikbereichs (sehr gefährlich) und Sie müssen den Filter stark wechseln. Wenn Sie also 15 GD – 11A durch 6 GDSh-5 für 35AS – 212 ersetzen, müssen Sie die folgenden Teile ersetzen: L1 – 0,22 mH, C2 – 1,0 mF, C8 – 0,5 mF, L4 – 0,1 mH. Neue Parameter wurden angegeben. Bei Verwendung von 6 GDSH - 5 - 4 müssen Sie außerdem einen zusätzlichen Widerstand von 4 Ohm in den Stromkreis dieses Kopfes einbauen. Auch das Aussehen der Spalte ändert sich. Nun, wenn Sie es wirklich wollen, dann können Sie es. Weiter. Tonschalter entfernen. Entfernen Sie unnötige Widerstände R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Wir ersetzen die Drähte an der Filterhalterung durch einen Kupferdraht mit einem Durchmesser von 1,2 mm. Wir ersetzen die Kabel, die von den Lautsprechern zum Filter führen, durch mehr bewegliche Kabel. Für den Tieftonlautsprecher - Multicore - mit einem Querschnitt von 2,5 - 3 mm im Quadrat, für den Mitteltonlautsprecher - 2,5 mm im Quadrat. Für Hochfrequenz - 2 mm im Quadrat. - Einzelprozessor. Alle Drähte sind direkt am Filter angelötet und müssen nicht durch die vorherigen Lautsprecher geführt werden. Der Filter wird am Boden der Kolonne installiert. Alle Drähte werden unter einer Filzschicht verlegt. An den Seitenwänden.

Die Filterregler werden entfernt. An ihrer Stelle stellen wir Dübel aus Holz (Spanplatten, Sperrholz) entsprechend der Dicke des Korpus her. Wir gießen sie auf das Epoxidharz und schleifen sie ab. Passend zum Furnier der Lautsprecher bedecken wir die Frontplatte mit selbstklebender Holzoptikfolie. Lautsprecher installieren. Tief- und Mittelfrequenz durch Gummidichtungen. Geeignet sind Gummi aus der Fensterisolierung, dünne medizinische Gummischläuche, Silikonschläuche (schlechter). Wir behandeln die installierten Lautsprecher rundherum mit Plastilin oder nicht aushärtendem Fensterkitt (er ähnelt einem Stück Waschseife und ist günstig). Überprüfen Sie den Ton. Wir albern nur herum. Wir schieben alle Arten von „Pioner“, „Technics“, JAMO und ... beiseite.

Der dritte Weg. Super komplex, zeitaufwändig und super effizient.

Es ist eine gute Idee, über die folgenden Instrumente zu verfügen: ein Oszilloskop, einen Audiofrequenzgenerator, ein Digitalmultimeter, ein LC-Meter. Eine Person, die nicht zu Hause repariert und zusammenbaut, hat das alles natürlich nicht, aber es gibt einen Ausweg: Gehen Sie in die Werkstatt und bitten Sie darum, das, was Sie brauchen, anzuprobieren und Filter, Köpfe usw. mitzunehmen. mit dir. Wenn sie dafür eine Bezahlung verlangen, wird dies rein symbolischer Natur sein. Sie können sogar einen Filter bestellen. Das wird natürlich teurer. Fangen wir an. Als Basis nehmen wir 35AC-212 mit den Maßen 710x360x285. Es ist wünschenswert, dass das Gehäuse aus Sperrholz besteht, ein Tieftöner mit Gummisicke und ein Hochfrequenzlautsprecher mit einer Glasfaserkalotte. Lasst uns alles klären. Wir brauchen den Mitteltöner nicht mehr. Für einen Tieftöner mit Gummisicke muss das Gehäuse auf 100 Liter vergrößert werden. Wenn die Federung aus Polyurethanschaum besteht, dann bis zu 120–130 Liter. Unser Körper ist 70 Liter groß.

Es gibt zwei Möglichkeiten:

1. Entfernen Sie die Vorderwand vom Gehäuse und verwenden Sie diese als Matrix für die Löcher für die Lautsprecher im neu hergestellten Gehäuse für 100 Liter. Die Überreste der Gebäude eignen sich gut als Kisten für Kartoffeln und Markoschka im Keller.
2. Sie können versuchen, den alten Körper aufzubauen.

Im ersten Fall müssen Sie sich auf die Abmessungen 1100 x 360 x 350 und die Produktion in einer Möbelwerkstatt nach Ihren Zeichnungen konzentrieren, mit Beschimpfungen und Streitereien über die Qualität. Wir werden den zweiten Weg in Betracht ziehen. Sie können also versuchen, mit etwas Blut auszukommen. Wir fertigen es selbst oder bestellen zwei Boxen mit dicht schließenden Wänden und Deckeln aus doppeltem 10-Schicht-Sperrholz mit den Außenmaßen 380x360x285. Wir schneiden identische Löcher von ca. 270x210 in den Boden der Säule und in den Deckel der Box. Wir bedecken die Innenseite der Box mit Filz. Nach der Montage ist dies nicht mehr möglich. Wir bohren Löcher in den Deckel der Box und in den Boden der Säule, durch die wir sie mit Schrauben befestigen. Die Schraubenköpfe sollten in den versenkten Bereich einsinken. Fügen Sie etwas Schrot hinzu – 10 Kilogramm Schrot schaden nicht, werfen Sie einen Mullbeutel mit Watte darüber. Wir füllen die Fuge mit Epoxidharz mit normalem Härtergehalt vor. Wir decken die Fuge mit Filz ab. Die restlichen Körperbewegungen sind die gleichen wie in den Pfaden 1 und 2. Nehmen wir den Mittelfrequenzkopf 30 GDS-1. Sie müssen sie nur überprüfen – es gibt viele Mängel. Rein mechanische Eigenschaften. Weiter. Wir messen die f-Resonanz aller Lautsprecher. Damit Sie nicht verwirrt werden und alles noch einmal anprobieren, können Sie mit einem Filzstift direkt auf den Magneten unterschreiben.

Es wäre gut, wenn sich die Resonanzfrequenz gepaarter Lautsprecher nicht stark unterscheiden würde. Wenn der Lautsprecher bei einer der Tonfrequenzen Fremdgeräusche erzeugt, muss er entweder gereinigt oder ersetzt werden, wenn durch die Reinigung kein normaler Betrieb erreicht wurde. Wir berechnen und fertigen Filter für unseren Fall. Je weniger Induktivitäten, desto besser. Wir arbeiten weiterhin mit dem Körper. Überschüssiges Harz an der Fuge entfernen. Lass es uns polieren. Wir stellen zwei Holzkisten für Filter her. Wir montieren sie von außen an der Rückwand. Wir löten die Drähte vom Verstärker direkt an die Filter. Und wir werden die Kabel durch die Befestigungen der Lautsprecheranschlüsse zu den Lautsprechern ziehen. Alle Kabel sind audiophile Markenkabel. Wählen Sie Ihre eigene Preiskategorie. Es macht einfach keinen Sinn, sehr teure zu nehmen. Besser ist es, den Bassreflex auf eine Frequenz von 31,5 – 40 Hz umzustellen. Wenn die Kuppel des Hochfrequenzkopfes aus Lavsan besteht, müssen Sie nach dem Entfernen der Querstrebe die Aufhängung und das äußere Drittel der Kuppel mit Perchlorvinyl beschichten. Wir bedecken den gesamten Körper mit selbstklebender Folie. Im Übrigen siehe Weg 1 und Weg 2. Mit verpflichtender Schritt-für-Schritt-Verifizierung – besser – schlechter. Die beste Methode, wenn es kein offensichtliches Ergebnis gibt, ist blindes Zuhören.

Literatur

1. Zhagirnovsky M., Shorov 8. Verbesserung des Klangs von 35AC-1 und seinen Modifikationen. – Radio, 1987, Nr. 8, S. 29, 30.
2. Shorov V. Verbesserung der Lautsprecherköpfe. - Radio. 1986, Nr. 4, S. 39-41.
3. Aldoshina I., Voishvillo A. Hochwertige akustische Systeme und Strahler. - M.; Radio und Kommunikation. 1985.
4. Zhbanov V. Mechanische Dämpfung von Diffusoren. – Radio, 1988, Nr. 5, S. 41-43.
5. Maslov A. Noch einmal über die Modifikation des Lautsprechers 35AC-212 (S-90). - Radio, 1985. Nr. 1, S. 59.
6. Zhbanov V. Über die Dämpfung dynamischer Köpfe. – Radio, 1987, Nr. 8, S. 31-34.
7. Gennady und Karen Arzumanov. Zur Frage der Modernisierung akustischer Systeme. Bulletin von A.R.F. Nr. 6" 2000

11-01-2009

Modifikation der akustischen Systeme Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotechnik 35AS-012, Radiotechnik S-90, Radiotechnik 35AS-012, Radiotechnik S-90

Derzeit bin ich stolzer Besitzer der Radiotehnika S-90-Lautsprecher.

Berücksichtigung der Akustik im Normalzustand

Zunächst sollten Sie den vollständigen Namen der Akustik angeben – 35AC-012. Anhand ihrer Zahl wird sofort deutlich, dass es sich um eine für sowjetische Verhältnisse erstklassige Akustik handelt, also um eine Akustik mit sehr hohen Eigenschaften. Es sollte sofort angemerkt werden, dass dies nach sowjetischen Maßstäben nicht die beste Akustik war, sondern ein gewöhnliches Arbeitstier. Es gab Akustikmodelle, die einen ausgewogeneren Klang hatten, zum Beispiel das gleiche Cleaver/Corvette 35AC-008.

Aber wie sie sagen: Wir haben, was wir haben. Gehen wir noch einmal zurück zum Moment des Kaufs. Ich kaufte sie von einem Freund für 50 Dollar, als ich zu ihm kam und die dekorativen Gitter sah, die die schallabstrahlenden Köpfe schützten, wollte ich weinen, sie waren verbeult und noch dazu sehr grausam (hauptsächlich die Gitter von die Hochton- und Mitteltonlautsprecher wurden beschädigt). Aber das machte mir keine Angst, da das, was auf unserem Markt verkauft wurde, mindestens 100 US-Dollar kostete und die Qualität der Lautsprecher nicht mehr als 3 verdiente, und bei diesen Lautsprechern sahen die Lautsprecher aus wie 5. Im Allgemeinen habe ich diese Lautsprecher gekauft mein Zuhause. Beim Anschluss an einen Verstärker war der Klang recht ordentlich. Dennoch sollten zwei Nachteile beachtet werden, von denen einer allen 35AC-012 innewohnt und, wie sich herausstellte, in gewissem Maße auch allen seinen 35AC-Klonen.

Der erste Mangel, der mich auf der Stelle einfach umgebracht hat, war ein unverständlicher Oberton beim Betrieb des Tieftöners, ganz ähnlich der Tatsache, dass etwas von hinten am Lautsprecher klebte und dieser nun vibrierte, wie sich später herausstellte ein Tropfen Lötzinn, der von der Rückseite am Diffusor klebte. Der zweite Nachteil lag gerade in der Mittelfrequenzdynamik 15GD-11A – nach dem alten Standard und 20GDS-1-8 nach dem neuen (diese Lautsprecher gab es in zahlreichen Modifikationen, aus diesem Grund ist es äußerst schwierig Verfolgen Sie, welches Sie haben). Und noch einmal ein kleiner Exkurs, in dem ich sagen möchte, dass die Unterschiede in den Normen in der Leistungsbezeichnung liegen, d. h. nach der alten Norm wurde die Nennleistung des Lautsprechers angegeben und nach der neuen Norm die Nennleistung ist angegeben (aus dem Studiengang Tontechnik:

1. Die Nennleistung des Lautsprechers ist die Leistung des Lautsprechers, wenn er im Auslieferungszustand mit harmonischen Verzerrungen arbeitet, die den zulässigen Wert nicht überschreiten
2. Nennleistung (oft auch als Rauschen bezeichnet): Dabei handelt es sich um den Pegel der dem Lautsprecher zugeführten Leistung, bei dem der Pegel der harmonischen Verzerrung dem Zehnfachen des Pegels bei Nennleistung entspricht.

Außerdem wurde eine zusätzliche Einteilung in die Frequenzbereiche der Köpfe eingeführt, die nun im Namen des Sprechers angegeben wurde, insbesondere ist dies der dritte Buchstabe.

Der Nachteil dieses Lautsprechers besteht also darin, dass er bei hohen Lautstärken häufig zu schwingen beginnt und dadurch das Klangbild beeinträchtigt. Wie Sie wissen, ist der Mitteltonlautsprecher für die Entstehung des Klangbildes von entscheidender Bedeutung.

Betrachten wir nun der Reihe nach alle Lautsprecher, die wir auf Lager haben:

1)Niederfrequenz – 30GD2, auch bekannt als 75GDN-1-4(8):

Zweck - Verwendung in geschlossenen und phaseninvertierten Fernakustiksystemen von Haushaltsfunkgeräten der höchsten Komplexitätsgruppe als Niederfrequenzverbindung bei Arbeiten in Innenräumen. Der Lautsprecherkopf ist vom elektrodynamischen Typ, niederfrequent, rund, mit einem ungeschirmten Magnetkreis. Der Diffusorhalter wird im Spritzgussverfahren aus einer Aluminiumlegierung hergestellt. Der Kegeldiffusor besteht aus imprägniertem Papierzellstoff. Die Aufhängung ist toroidförmig und besteht aus Gummi. Die Zentrierscheibe besteht aus imprägniertem Gewebe.

Ich möchte auch hinzufügen, dass die Lautsprecher eine relativ schwere Kuppel und eine Gummisicke haben, was die Qualität des Basses beeinträchtigt; er wird weniger kontinuierlich und dröhnend als Lautsprecher mit einem leichteren beweglichen Teil und einer Schaumstoffsicke. Es ist jedoch zu bedenken, dass der Bass nicht nur vom Design, sondern auch vom akustischen Design selbst beeinflusst wird. Aus diesem Grund können diese Probleme ein wenig beseitigt werden und der Lautsprecher spielt anständig. Andererseits erwies sich der Lautsprecher aufgrund der Gummiaufhängung als sehr zuverlässig und praktisch unzerstörbar, während die Schaumstoffaufhängung aufgrund der Anwesenheit von Schwefel in der Luft bald bröckelt und der Lautsprecher repariert werden muss.

Zweck - Verwendung in geschlossenen und phaseninvertierten Fernakustiksystemen von Haushaltsfunkgeräten der 1. und 2. Komplexitätsgruppe als Mittelfrequenzverbindung bei Arbeiten in Innenräumen. Der Lautsprecherkopf ist vom elektrodynamischen Typ, mittelfrequent, rund, mit ungeschirmtem Magnetkreis. Der Diffusorhalter wird im Spritzgussverfahren aus einer Aluminiumlegierung hergestellt. Der konische Diffusor und die Kugelkappe bestehen aus imprägniertem Papierzellstoff. Die toroidförmige Aufhängung besteht aus Polyurethanschaum. Die Zentrierscheibe besteht aus imprägniertem Gewebe.

Hier ist tatsächlich ein Foto dieses Wunderwerks der Technik:

Es ist erwähnenswert, dass es bei guter Lautstärke zu deutlichen Klangverzerrungen kommt, aber wie die Praxis gezeigt hat, lässt sich dieses Problem sehr leicht und noch dazu ganz einfach lösen.

Zweck - Verwendung in geschlossenen akustischen Systemen von Haushaltsfunkgeräten der höchsten Komplexitätsgruppe als Hochfrequenzverbindung bei Arbeiten in Innenräumen. Der Lautsprecherkopf ist vom elektrodynamischen Typ, hochfrequent, rund, mit einem ungeschirmten Magnetkreis. Der Montageflansch und die Akustiklinse bestehen aus Kunststoff. Die kuppelförmige Membran mit Aufhängung besteht aus Polyethylenterephthalat.

Im Allgemeinen klingen sie gut, die Filter sind jedoch nahe an den Resonanzfrequenzen abgestimmt.

Bei näherer Betrachtung der Akustik (insbesondere von innen) beginnt die Verarbeitungsqualität zu entsetzen, weshalb wir mit der Verfeinerung beginnen werden. Wir werden es nach dem einfachsten Schema verfeinern, ohne in die Filter einzugreifen, denn ohne spezielle Ausrüstung gibt es dort nichts zu tun. Für alle Interessierten hier das Akustikdiagramm:

Revision 35AS-012

Ich werde der Reihe nach alle Phasen der Verbesserung beschreiben, die meine Redner durchlaufen haben:
1. Demontage:

• Zunächst bringen wir sie an einen abgelegenen Ort (gemeint ist ein Raum), in dem unsere Versuchspersonen für Kinder (falls vorhanden) und andere Familienmitglieder nicht zugänglich sind. Wir legen das Lautsprechersystem auf die Rückseite und beginnen mit der Demontage.
• Entfernen Sie nun die Zierabdeckungen von allen Lautsprechern und legen Sie sie beiseite.

Hier sind sie:

Dann nehmen wir die Lautsprecher heraus. ACHTUNG: Seien Sie beim Abschrauben des Tieftöners (Hoch- und Mitteltöner werden mit den gleichen Schrauben wie die Zierleiste befestigt und der Tieftöner wird separat von der Zierleiste montiert) äußerst vorsichtig, denn wenn sich der Schraubendreher löst, wird er verformt . Dann lösen wir mit einem Lötkolben die Verbindungskabel zwischen Filter und Lautsprechern und verstecken die Lautsprecher sicher an einem abgelegenen Ort.

• Wir entfernen die Bassreflexabdeckung und nehmen den Bassreflex selbst heraus, und dies muss so vorsichtig wie möglich erfolgen, da wir mit Kunststoff arbeiten und dieser leicht brechen kann. Dann verstecken wir diese Details an einem abgelegenen Ort.
• Kommen wir nun zu den Reglern/Controllern der HF/MF-Sektionen. Um sie zu demontieren, müssen Sie den Zierstopfen in der Mitte des Reglers entfernen, dann die freiliegende Schraube lösen und den Reglergriff abnehmen. Danach hebeln Sie die verbleibende Kunststoffverkleidung vorsichtig mit zwei Meißeln heraus und entfernen sie vorsichtig. Lösen Sie dann die 4 Schrauben, mit denen der Schalldämpfer selbst befestigt ist, und nun kann er in das Gehäuse geschoben werden. Wir schieben es heraus und löten es vom Filter ab. Wir legen es beiseite, in Zukunft müssen Sie ein wenig daran arbeiten. Die Fuge zwischen Dämpfungskörper und Lautsprechergehäuse ist übrigens großzügig mit einer zähflüssigen Dichtmasse überzogen; ich persönlich habe sie beim Wiedereinbau wiederverwendet, man kann aber auch Dichtmasse oder Plastilin verwenden.
• Wir nehmen die Wattetaschen heraus, die in Ihrem Lautsprechersystem sein sollen, und legen sie beiseite.
• Wir demontieren das Panel mit den Filtern, es wird mit Schrauben am Gehäuse verschraubt, nachdem wir zuvor die Drähte vom Ausgang auf der Rückseite des Lautsprechersystems abgelötet haben. Wir legen es beiseite, da wir viel Zeit mit ihnen verbringen werden.
• Entfernen Sie abschließend das Anschlussfeld von der hinteren Abdeckung des Lautsprechers und legen Sie es beiseite.

Es sieht so aus, als wäre viel Arbeit geleistet worden, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es stehen weitere interessante und zeitaufwändige Arbeiten bevor.

2. Wiederherstellung des Aussehens:

Dazu nehmen wir die Gitter und Abdeckungen der zuvor ausgebauten Lautsprecher ab, nivellieren sie, schleifen sie sorgfältig ab, entfetten sie und lackieren sie in mehreren Schichten mit Autolack (den es in Spraydosen gibt) mehrmals und lassen sie trocknen . Ich mache gleich einen Vorbehalt, dass ich die Gitter nur deshalb restauriert habe, weil ich ein kleines Kind habe, das die Lautsprecher beschädigen kann, sonst wäre die einfachste Lösung, auf die Gitter als solche zu verzichten, da sie nur Nachteile für den Klang mit sich bringen , denke selbst.

3. Veredelung des Lautsprechersystemgehäuses:

Hier ist eigentlich alles ganz einfach und erfolgt in mehreren Schritten:

• Auf Wunsch kann der Körper gestärkt werden. Was bringt uns das? Klarere und weichere Bässe, da die Gehäuseplatten weniger vibrieren und dementsprechend weniger Obertöne in die Basskomponente des Klangs einbringen. Wie es geht? Das ist reine Jedermannssache, denn je mehr Menschen, desto mehr Entscheidungen gibt es. Im Allgemeinen besteht alles aus der Installation von Abstandshaltern, der Installation zusätzlicher Ecken an den Verbindungsstellen der Wände des Lautsprechersystems und der Installation von Versteifungen an den Wänden des Lautsprechers. Ich persönlich habe mich darauf beschränkt, an den Stoßstellen zusätzliche Ecken einzukleben. Sie können auch alle Fugen fest verkleben. Leider kann ich Ihnen kein Foto zeigen, da das gesamte Lautsprechersystem bereits mit Moosgummi gedämpft ist.
• Alle Fugen und Nähte abdichten. Die Verwendung ist sehr einfach Verschiedene Materialien. Ich habe zum Beispiel Sanitärdichtmittel verwendet. Die Vorgehensweise ist einfach: Decken Sie die Fugen mit Dichtstoff ab und schmieren Sie ihn vorsichtig mit dem Finger ein, um eventuelle Risse dicht abzudichten.
• In einem Baumarkt kaufen wir Schaumgummi mit einer Dicke von 10 mm (ich persönlich habe diese Dicke gewählt, nehmen Sie nicht zu viel, da sonst die Karosserie erstickt) und kleben Sie ihn an alle Wände außer der Vorderseite. Auf diese Weise dämpfen wir den Körper und vergrößern dadurch sein virtuelles Volumen.

Dazu kaufen wir im Laden Reihenklemmen mit vergoldeten Universalsteckern. Da der S-90-Klemmenblock selbst groß und die neuen klein sind, entfernen wir die Anschlüsse von den Klemmenblöcken und installieren sie am Gehäuse des S-90-Klemmenblocks. Dann schmieren wir den Installationsbereich mit Dichtmittel (haben Sie keine Angst, wischen Sie den Überschuss später ab) und bringen Sie alles an seinen Platz und ziehen Sie die Schrauben fest. Hier ist ein Foto von dem, was Sie bekommen sollten:

5. Fahren wir mit der Überarbeitung und dem Austausch des Filters fort:

• Untersuchen Sie zunächst den Filter sorgfältig und achten Sie auf die Befestigung der Teile, da die Induktoren häufig mit Metallschrauben befestigt wurden, was die Filtereinstellungen sofort stört.
• Wenn es Probleme mit den Befestigungselementen gab, beheben Sie diese durch deren Beseitigung Metallteile aus Verbindungselementen. Es gibt auch Fälle, in denen der Filter auf einer Metallplatte montiert und dann auf eine Sperrholzplatte übertragen wird.
• Wir nehmen ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und zeichnen sorgfältig alle Elemente der Schaltung neu und stellen so sozusagen die Filterschaltung selbst wieder her, denn die Parameter der Lautsprecher waren falsch und aus diesem Grund hätte die Filterschaltung falsch sein können im Werk geändert. Übrigens schließen wir das Dämpfungsglied aus der Schaltung aus, es verdirbt einfach den Klang.
• Jetzt nehmen wir einen Lötkolben (am besten 100 Watt) und zerlegen den Filter, bzw. entfernen einfach alle ab Werk verbauten Jumper.
• Jetzt bauen wir den Filter zusammen, statt Brücken verwenden wir nun ein Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer mit einem Querschnitt von 4 mm 2, das Kabel kann in jedem Car-Audio-Fachhandel gekauft werden. Zu beachten ist auch, dass man kein sehr teures Kabel kaufen sollte, da die Veränderungen in der Klangqualität zwar unbedeutend sind, die Kosten aber schlichtweg kolossal sind.
• Nach dem Zusammenbau des Filters löten wir die Drähte, die zu den Lautsprechern führen, basierend auf: für die Niederfrequenzverbindung 4 mm 2, für die Mittelfrequenzverbindung 2,5 mm 2, für die Hochfrequenzverbindung 2 mm 2.
• Wir setzen den Filter ein und löten dann die Klemmenblöcke daran an (beachten Sie die Polarität, sonst geht das Tonbild verloren).
• Am meisten letzter Schritt besteht darin, Kabel zu den Lautsprechern zu verlegen, sie zu befestigen und den Filter mit Schaumgummi abzudecken.

Am Ende erhalten Sie etwas Ähnliches wie diese Fotos:

6. Installation des Schalldämpfers:

• Wir entfernen jeglichen Widerstand daraus.
• Bringen wir es in die Schranken.
• Wir versiegeln es sorgfältig.
• Zusätzlich bedecken wir es mit Moosgummi (ich habe es nur an der Vorderwand abgedeckt)
• Wir montieren alle Dekorplatten komplett.

7. Einbau des Bassreflexes:

Hier ist alles ganz einfach, wir legen es wieder auf die Dichtmasse, achten dabei sorgfältig darauf, dass es nirgendwo durch den Schaumgummi eingeklemmt wird, da dies die Einstellung beeinträchtigen würde.

8. Bringen Sie die Bassreflexabdeckung wieder an:

Wir bauen es auf die gleiche Weise ein, wie wir es ausgebaut haben, montieren es nur mit Dichtmittel und neuen Schrauben, da das Panel selbst oft im Bass klappert. Dichten Sie die Verbindung zwischen Platte und Bassreflex gut ab.

9. Wir fahren mit der Installation der dynamischen Köpfe fort:

• A) Installieren Sie den HF-Kopf:

1) Wir entfernen die Travestie des darauf befindlichen Siegels (eine Art Gummi oder Pappe auf der Rückseite).
2) Schneiden Sie ein neues Siegel aus; ein Mauspad, insbesondere eine schwarze poröse Unterlage, ist perfekt.
3) Löten Sie die Drähte an den Lautsprecher und installieren Sie ihn.
4) Setzen Sie die Zierleiste (ggf. Gitter) auf und ziehen Sie sie mit den Schrauben fest.

• B) Mitteltöner einbauen:

1) Wir stellen einen Zylinder aus Schaumgummi her, der so groß ist, dass unsere Schachtel hineinpasst. Wir platzieren diesen Zylinder im Inneren des Lautsprechers und führen ein Kabel durch, das wir herausnehmen.

2) Führen Sie den Draht durch die Box (höchstwahrscheinlich müssen Sie das Loch erweitern), setzen Sie dann die Box auf, passen Sie die Länge des Drahtes an und verschließen Sie das Loch, in das der Draht eingeführt wird.
3) Löten Sie die Drähte an den Lautsprecher.
4) Der entscheidende Schritt ist nun die Dämpfung des Mittelfrequenzkopfes. Dazu nähen wir einen Zylinder aus Schaumgummi, der so groß ist, dass er eng am Lautsprecherrahmen anliegt und alle Fenster abdeckt.

5) Füllen Sie die Schachtel mit Watte, nachdem Sie sie zuvor aufgeschüttelt haben.
6) Setzen Sie den dynamischen Kopf, das Gitter (optional) und den Rahmen ein und ziehen Sie sie fest.

1) Legen Sie zunächst die Wattebeutel zurück, die bei der Demontage der Lautsprecher entfernt wurden. Löten Sie die Drähte an den Kopf. Ich habe die Drähte, die am Kopf angelötet sind, am Rahmen befestigt, damit sie nicht auf den Diffusor stoßen, da beim Aufstellen des Lautsprechers die Möglichkeit besteht, dass sich die Drähte verbiegen und in das Fenster des Diffusorhalters fallen.

2) Wir fertigen zum Beispiel eine Dichtung aus einem porösen Material
Bringen Sie Fensterdichtung an und platzieren Sie den Lautsprecher vorsichtig.
3) Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest. Wenden Sie nicht viel Kraft an, da der Lautsprecher dann durch die Dichtung federbelastet wird und dadurch die auf das Gehäuse übertragene Vibrationsenergie verringert wird.
4) Bringen Sie das Gitter (optional) und die Zierleiste an. Wenn Sie ein Gitter einbauen, empfehle ich Ihnen, kleine Dreiecke aus Schaumgummi auszuschneiden und diese an der Stelle, an der er befestigt ist, auf den Lautsprecher zu legen. Dadurch werden die Vibrationen des Gitters und damit Obertöne bei hohen Lautstärken eliminiert.

Ich habe mir diese Lösung vor langer Zeit ausgedacht, schauen Sie sich die Fotos für weitere Details an:

Abschluss:

Nach der Modifikation bemerkten alle Zuhörer (es waren nicht viele, etwa fünf Leute, aber ich bat sie um möglichst ehrliche Informationen) zartere und weichere Bässe, eine viel sauberere Mitte, die Höhen blieben praktisch unverändert (wie es schien). für mich, dass sie etwas sauberer geworden sind). Auch die Akustik begann ruhig höhere Lautstärken zu erreichen.

Abschließend möchte ich sagen, dass die vorgeschlagene Methode die günstigste, einfachste und zugänglichste ist. Selbstverständlich sind alle Komponenten mehrfach modifizierbar bzw. veränderbar. Anstelle von Schaumgummi können Sie beispielsweise Filz (natürlich) verwenden. Dies führt theoretisch zu besseren Ergebnissen als Schaumgummi. Es empfiehlt sich auch, vibrierende Mastixe zu verwenden. Viele Leute raten dazu, den 15GD-11A durch einen 5GDSH-Breitbandempfänger zu ersetzen; meiner Meinung nach ist das eine schlechte Idee, aber das geht jeden etwas an. 10GD-35 – es wird empfohlen, es mit einem Kerbfilter zu behandeln, 15GD-11A sollte auf der Grundlage von Hälften eines Tennisballs modifiziert werden (die Idee ist übrigens ziemlich interessant, ich habe es selbst nicht gemacht, da ich es nicht tue) Ich habe solche Lautsprecher leider nicht auf Lager).

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Modifikation von 35AC-212 (S-90) mit originalen Lautsprechern und Schaltern.

Laut Prospekt der 90er Jahre produzierte das Rigaer Radiowerk zwei Modelle von Akustiksystemen in Massenproduktion: 35AC-212 oder „S-90“ und 35AC-012 in den Modifikationen „S-90B“, „S-90D“, „ S-100B“. Es ist an der Zeit, das ältere Modell 35AC-212 sowie seinen Vorgänger 35AC-1 zu modifizieren, die über einen ähnlichen Lautsprechersatz verfügen.
Diese Modelle verfügen über Schalter für die Dämpfung der dem Mittel- und Hochtöner zugeführten Energie, sodass Sie diese an den Pegel des Tieftöners anpassen und das System an bestimmte Hörbedingungen anpassen können. Das alles ist natürlich gut, aber es „klopft und klickt“, egal wie man die Schalter dreht. Ich möchte, dass es musikalisch ist. Irgendwie habe ich über alternative Gedanken zur Fertigstellung des S-90 gesprochen. Diese Gedanken lösten sich glücklich auf, ohne realisiert zu werden. Sie wurden durch andere, interessantere ersetzt. Am erfolgversprechendsten schien es, den „Nivaga 9“-Filter aus dem vorherigen Artikel zu verwenden und ihn auf einen anderen Lautsprechersatz umzustellen und die Mittelton- und Hochtonschalter in ihrer ursprünglichen Werksform zu belassen. Das resultierende Filterdiagramm für den S-90 ist in der Abbildung dargestellt. Ich schlage vor, es „Nivaga 10“ zu nennen.

Eine Besonderheit des Filters ist das Vorhandensein von Widerständen R1, R2, R3, R4, die für den direkten Potentialkontakt aller Lautsprecher mit dem PA-Ausgang sorgen und nicht zulassen, dass der Phasengang weit von einer linearen Frequenzabhängigkeit abweicht. Wenn Sie sich das Diagramm genau ansehen, werden Sie feststellen, dass der Widerstand dieser Widerstände nahe am aktiven Widerstand der entsprechenden Lautsprecher liegt. Akribische Kameraden können natürlich das induktive Äquivalent dieser Lautsprecher hinzufügen. Ich war faul, weil mich die Klangqualität auch in dieser Form voll und ganz zufriedenstellte, aber ich hatte keine Gelegenheit, in einer Klangkammer zu experimentieren. Wenn man sich den Schaltkreis des Bandpassfilters, der zum Mitteltöner führt, noch genauer anschaut, erkennt man, dass er aus einem zuvor entwickelten Filter wie „Nivaga 6 oder 8“ entstanden ist, indem die Lautsprecher durch gleichwertige Widerstände ersetzt wurden. Ähnlich in Die Tiefpass- und Hochpassfilterwiderstände R1 und R3 entsprechen den entsprechenden Lautsprechern. Daher ist diese Schaltung mit Parallelschaltung von Lautsprechern eine logische Weiterentwicklung der vorherigen Schaltung mit Reihenschaltung von Lautsprechern, was bedeutet, dass sie alle beschriebenen Vorteile beibehält über in früheren Artikeln. Und gleichzeitig schafft es neue Möglichkeiten, die Grenzfrequenz aller vier in der Schaltung enthaltenen Filter unabhängig voneinander zu verschieben und so die Spitzen und Einbrüche im Frequenzgang des Lautsprechers zu kontrollieren, was nicht der Fall war Dies ist bei der vorherigen Schaltung der Fall. Im speziellen Fall dieser Schaltung habe ich versucht, die Grenzfrequenzen der Tief- und Mitteltonlautsprecher sowie die Grenzfrequenzen der Mittel- und Hochtonlautsprecher um eine halbe Oktave zu erweitern. Die Ergebnisse sind brillant Elastischer Bass, Stereo-Panorama, Lautstärke, klare Mitten – alles, was das Ohr eines Musikliebhabers begehrt, ist in den modifizierten S-90-Lautsprechern vorhanden.
Die Befürchtung, dass sich die eingebauten Widerstände erwärmen würden, war nicht berechtigt. Ihre Macht ist theoretisch begründet. In der Praxis kann er um das 2- bis 3-fache reduziert werden, allerdings müssen die Widerstände drahtgewickelt sein.
Die Praxis zeigt, dass nicht alles, was ich mag, zu anderen passt. Nun, das vorgeschlagene System ist für sinnvolle Änderungen offen, und ich bin zu ernsthaften Diskussionen bereit.
Diese Abhandlung wurde am 20. Februar 2012 verfasst.

Musikliebhaber streiten ständig darüber, welches Lautsprechersystem sie wählen sollen, um zu Hause bequem Musik hören zu können. Und das ist kein Zufall: Das gesamte Kontingent wurde in zwei Lager geteilt. Die ersten glauben, dass es sich lohnt, eine ordentliche Summe für den Kauf eines coolen Hi-Fi-Systems (oder besser Hi-End-Systems) auszugeben, um glücklich zu sein und die Kopfschmerzen über dieses Thema für den Rest Ihres Lebens zu vergessen. Aber es gibt auch diejenigen, die nicht bereit sind, ihre gesamten Ersparnisse für teure Akustik (anstelle des benötigten Autos oder der Wohnung) auszugeben, und daher die beste Option in Betracht ziehen, einfachere Geräte zu kaufen oder die guten alten Klassiker zu gutem Klang aufzurüsten.

In diesem Artikel werden wir über eines der beliebtesten Audiosysteme der UdSSR sprechen, das keinen seiner Besitzer gleichgültig lassen konnte. Lautsprecher S90, technische Eigenschaften die bis heute das Bewusstsein erregen können, wurden zu einer der höchsten Errungenschaften des sowjetischen Unternehmens Radiotechnika.

Lautsprechermodelle

Das allererste, was erwähnenswert ist, ist der echte und vollständige Name des Lautsprechermodells – 35AC-012. Ein wichtiger Faktor ist, dass diese Akustik in mehreren Variationen hergestellt wurde. Die beliebtesten davon sind S90 und S90B. Es gab auch die Modelle S90i, S90D und S90f, aber diese waren nicht weit verbreitet und heute fast unbekannt.

Das Modell mit dem Postfix „B“ unterschied sich von den üblichen „Neunzigerjahren“ durch einen größeren Bereich der wiedergegebenen Frequenzen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied war die Einführung einer elektrischen Überlastungsanzeige für die Lautsprecher. Die empfohlene Leistung eines hochwertigen Verstärkers für diese Lautsprecher liegt im Bereich von 20 bis 90 Watt. Erwähnenswert ist auch, dass Radiotekhnika S90, S90B (und andere Modifikationen) die ersten Modelle von Lautsprechersystemen waren, die den internationalen Anforderungen für Hi-Fi-Geräte entsprachen.

Design

Das Gehäuse, in dem die S90-Lautsprecher untergebracht sind, ist tatsächlich eine nicht zerlegbare rechteckige Box aus furniertem Edelholz. Die Dicke der Lautsprecherwände beträgt 16 mm, die Frontplatte besteht aus 22 mm dickem Sperrholz. Die inneren Verbindungen der Schrankwände sind durch spezielle Elemente verbunden, die die Steifigkeit und Festigkeit der Struktur erhöhen, aber die hohe Klangqualität nicht beeinträchtigen.

Betrachtet man das Gerät von vorne, sind die Lautsprecher in der folgenden Reihenfolge (von oben nach unten) angeordnet: Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner. Auch auf der Vorderseite des S90-Lautsprechers sind das Frequenzgangdiagramm (Amplituden-Frequenzgang) und das Bassreflexloch zu sehen. Während der Frequenzgang (je nach Akustikmodell) oben oder unten liegt, liegt der Bassreflex immer unten. Dies geschah aus Gründen des richtigen Designs, um einen besseren Klang zu erzielen und den Lautsprechern einen guten Bass zu verleihen.

Lautsprecher S90: Eigenschaften

Nehmen wir als Beispiel den regulären S90, dort sind dynamische Direktstrahlköpfe verbaut. Genauer gesagt, ein Hochfrequenzkopf 10GD-35, ein Mittelfrequenzkopf 15GD-11A und ein Niederfrequenzkopf 30GD-2 (in späteren Modellen - 75GDN-1-4).

Ausgestattet mit zweistufigen Wiedergabepegelreglern zur Einstellung der Mitten und Höhen in den Bereichen von 500 bis 5000 Hz und von 5 bis 20 kHz. Jeder Regler bewegt sich in drei festen Positionen. In der Stellung „0“ gibt es für das Signal des Crossover-Filters kein Hindernis und es wird direkt dem entsprechenden Kopf zugeführt. Bei Verwendung der Positionen „-3 dB“ und „-6 dB“ wird das Signal im Vergleich zur Position „0“ um das 1,4- bzw. 2-fache gedämpft. Durch Umschalten des ausgewählten Reglers können Sie die Klangfarbe des Klangs ändern.

Die Nennleistung der S90-Lautsprecher beträgt 90 Watt, während die Nennleistung 35 Watt beträgt. Der elektrische Nennwiderstand dieses Lautsprechersystems beträgt 4 Ohm und der für die Wiedergabe verfügbare Frequenzbereich reicht von 31,5 Hz bis 20 kHz. Der Nennschalldruck des S90 beträgt 1,2 Pa. Hervorheben möchte ich die recht beeindruckenden Abmessungen einer Säule – 71,0 x 36,0 x 28,5 cm, und das Gesamtgewicht des gesamten Systems erreicht 30 kg.

Lautsprecherschaltung und Verbindung zur Tonquelle

Um zu verstehen, ob es sich lohnt, ein Lautsprechersystem zu modifizieren, müssen Sie alle Daten und Aspekte der Ausrüstung studieren. Drunter ist Elektrischer Schaltplan Lautsprecher S90. Jeder, auch ein unerfahrener Funkamateur, kann es verstehen; man muss lediglich über Grundkenntnisse verfügen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist korrekte Verbindung Lautsprechersystem. Denn wenn etwas schief geht, kann es auch beim Anschließen unbeabsichtigt zu einer Beschädigung des Geräts kommen. Sie müssen kein Profi sein, um herauszufinden, wie Sie S90-Lautsprecher anschließen. Die Hauptsache ist, dass der Verstärker mindestens 20 Watt hat (in diesem Fall wird der Ton für große Räume wahrscheinlich nicht laut genug sein), aber nicht mehr als 90 Watt. Wenn der zulässige Leistungswert des Verstärkers überschritten wird, besteht die Gefahr, dass der Benutzer aufgrund seines Ausfalls keine Akustik mehr hat. Zum Anschließen benötigen Sie normale Lautsprecherkabel, die an die Anschlüsse jedes Lautsprechers und Verstärkers angeschlossen werden müssen. Die wichtigste Voraussetzung für den Anschluss ist die Einhaltung der Polarität.

Revision 35AS-012

Wie aus der obigen Beschreibung hervorgeht, verfügt es selbst über gute technische Eigenschaften und ist in der Lage, auch kleine „Boosts“ zu erzielen öffentliche Räumlichkeiten. Aber für den Heimgebrauch wird der anspruchsvollste Musikliebhaber es vorziehen, die S90-Lautsprecher selbst zu modifizieren. Und das alles, weil die akustischen Systeme der Firma Radiotekhnika, die vor mehr als zwanzig (oder sogar dreißig) Jahren zusammengebaut wurden, nicht vorhanden waren gute Qualität Montage und verwendete Materialien.

Analyse

Für den Fall, dass die Akustik in gebrauchtem Zustand gekauft wurde und derzeit vom Leben stark getragen wird, lohnt es sich, auf die Optik zu achten. Dazu müssen Sie die S90-Lautsprecher zerlegen und sie zunächst auf die „Rückseite“ legen.

Beim Ausbau der Lautsprecher ist zu berücksichtigen, dass die Hoch- und Mitteltönerköpfe mit den gleichen Schrauben wie die Verkleidungen am Gehäuse befestigt werden. Der Tieftöner ist separat befestigt und man muss beim Abschrauben so vorsichtig wie möglich sein, dass er nicht beschädigt wird.

Die HF/MF-Steuerung lässt sich viel einfacher demontieren, als es den Anschein hat. Sie müssen lediglich vorsichtig die Zierstopfen entfernen, die sich in der Mitte jedes Reglers befinden. Danach müssen Sie mit einem Schraubendreher die sichtbare Schraube lösen und den Reglergriff selbst entfernen. Die Kunststoffverkleidung muss mit flachen Gegenständen auf beiden Seiten vorsichtig angehoben und entfernt werden sowie die vier darunter verbliebenen Schrauben herausgedreht werden. Dann können Sie den S90 in den Lautsprecher schieben und nicht vergessen, ihn vom Filter abzulöten.

Die im Inneren des Koffers befindlichen Wattebeutel müssen entfernt werden. Auch hier gilt, wenn der Vorbesitzer der Lautsprecher nicht vergessen hat, sie im Falle einer Demontage wieder an ihren Platz zu bringen.

Sie sollten zuerst das Panel mit den Filtern vom Ausgang auf der Rückseite des Lautsprechers ablöten und es dann durch Lösen der Schrauben demontieren. Jetzt können Sie das Panel mit den daran befestigten Anschlüssen entfernen.

Aussehen und Körper

Wenn die Gitter und Zierabdeckungen der Lautsprecher „müde“ sind, lohnt es sich, sie zu begradigen und zu lackieren, nachdem man sie zuvor geschliffen und entfettet hat. Dadurch erhalten die Lautsprecher ein frisches Aussehen. Das Gehäuse des S90-Lautsprechers lockert sich mit der Zeit und kann bei Bedarf verstärkt werden. Dies führt zu einem besser klingenden Tieftöner.

Dies kann auf verschiedene Weise erfolgen, unter anderem durch den Einbau von Abstandshaltern und zusätzlichen Ecken im Inneren. Es ist außerdem darauf zu achten, alle Fugen und Nähte mit herkömmlichem Sanitärdichtstoff abzudichten. Darüber hinaus können Sie die Innenwände des Gehäuses (außer der Vorderseite) mit Moosgummi verkleben, wodurch sich dessen Volumen erhöht.

Anschlüsse und Filter

Erfahrene Funkamateure empfehlen, die Standard-Lautsprecheranschlüsse durch Universalanschlüsse mit vergoldeten Anschlüssen zu ersetzen. Der Installationsort muss mit Dichtmittel geschmiert und die Platte mit den Anschlüssen angebracht werden.

Besonderes Augenmerk sollte auf den Schallfilter gelegt werden. Wenn es mit Metallschrauben am Gehäuse befestigt wurde, gehen die Filtereinstellungen verloren. Es gibt Fälle, in denen der Filter auf einer Metallplatte montiert wurde. Dies kann durch die Übertragung aller Knoten auf eine Sperrholzplatte behoben werden. Die Schaltung des Filters selbst kann aufgrund unterschiedlicher Parameter der Lautsprecher beim Hersteller geändert worden sein, daher sollte darauf geachtet werden, dass alles nach GOST zusammengebaut ist. Befinden sich im Filter Brücken, müssen diese entfernt und beispielsweise durch ein sauerstofffreies Kupferkabel mit einer Querschnittsfläche von 4 mm 2 ersetzt werden. Es lohnt sich, den Dämpfer aus dem Stromkreis zu entfernen, da er den Klang lediglich verzerrt, und die Kabel auszutauschen, mit denen die Lautsprecher an den Filter angeschlossen sind.

Für Tieftonlautsprecher eignet sich ein Draht mit einem Querschnitt von 4 mm 2, für Mitteltonlautsprecher – mit einer Fläche von 2,5 mm 2, für Hochfrequenzlautsprecher – mit einer Fläche von 2 mm 2. Nach diesen einfachen Schritten muss der Filter wieder an seinen Platz gebracht und mit Schaumgummi abgedeckt werden.

Lautsprecher und andere „Kleinigkeiten“

Für die Lautsprecher sollten neue Dichtungen geschnitten werden. Dies kann mit billigen oder einfach veralteten Computer-Mauspads erfolgen. Dies ist die einfachste Option. Danach lohnt es sich, sie wieder an ihren Platz zu stellen und dekorative Auflagen und Netze anzubringen.

Bevor Sie die Regler installieren, müssen Sie sämtlichen Widerstand von ihnen entfernen. Beim Einbau ist wie beim Einbau eines Bassreflexes zwingend die Verwendung von Dichtmittel erforderlich.

Durch solch einfache Manipulationen erhalten die S90-Lautsprecher neues Leben. Die Klangqualität wird trotz der geringen Kosten um eine Größenordnung höher. Als Ergebnis können wir sagen, dass Sie, wenn Sie kein Geld für teure Akustik im 2.0-Format haben, eine ähnliche Option nutzen und glücklicher Besitzer des bewährten Radiotekhnika S90-Lautsprechers werden können. Sollte es vorkommen, dass nur die Hälfte der Lautsprecher verfügbar ist, seien Sie nicht verärgert. Schließlich ist es bemerkenswert, dass der S90-Lautsprecher, von dem auf fast jeder Website für Akustikliebhaber aus der Zeit der UdSSR ein Foto zu finden ist, alleine funktionieren und gute Ergebnisse liefern kann.

Sie zeichnen sich durch einen erweiterten Bereich wiedergegebener Frequenzen, die Einführung einer Anzeige für elektrische Überlastung von Lautsprechern und ein neues Erscheinungsbild aus. Die empfohlene Leistung eines hochwertigen Haushaltsverstärkers beträgt 20-90 W. Die bevorzugte Installationsmöglichkeit ist die Bodenmontage.

Eine Besonderheit des Akustiksystems ist die Verwendung eines Lautsprechers mit Magnetflüssigkeit „MANGO“ als Mittelfrequenzverbindung, wodurch die Nennleistung des Lautsprechers und des Lautsprechers insgesamt erhöht werden konnte.

Technische Bedingungen:Сг3.843.050 TU.

Form des Frequenzgangs des Schalldrucks gemessen entlang der akustischen Achse: a) , b) ,

Technische Eigenschaften:

Technische Eigenschaften	Bedeutung
Reproduzierbarer Frequenzbereich unter Freifeldbedingungen, Hz:
	25...25000
,	25...25000
Ungleichmäßiger Frequenzgang des Schalldrucks, dB, bei der unteren Grenzfrequenz des wiedergegebenen Frequenzbereichs im Verhältnis zum durchschnittlichen Schalldruckpegel:
	-15
,	-14
Ungleichmäßiger Frequenzgang des Schalldrucks, dB, im Frequenzbereich 100...8000 Hz relativ zum durchschnittlichen Schalldruckpegel:
	±4
,	±4
Niveau der charakteristischen Empfindlichkeit (charakteristische Empfindlichkeit), dB, nicht weniger:
	85 (0,338)
,	89 (0,56)
Richtungseigenschaften des Lautsprechers, dB, bestimmt durch die Abweichung des Frequenzgangs des Schalldrucks, gemessen in Winkeln von 25 ± 5° in der horizontalen und vertikalen Ebene, vom Frequenzgang, gemessen entlang der akustischen Achse des Lautsprechers (0 °):
:
in der vertikalen Ebene	±8
in der horizontalen Ebene	±6
, :
in der vertikalen Ebene	+ 2
	-4
in der horizontalen Ebene	+4
	-3
Harmonische Verzerrung von Lautsprechern, %, bestimmt durch den gesamten charakteristischen harmonischen Koeffizienten bei einem durchschnittlichen Schalldruckpegel von 90 dB bei Frequenzen, Hz, nicht mehr als:
250…1000	2
1000...2000	1,5
2000...6300	1
Nomineller elektrischer Widerstand (Nominalwert des gesamten elektrischen Widerstands), Ohm:
	4/8
,	8
	8
Mindestwert des gesamten elektrischen Widerstands, Ohm:
	3,2/7,6
,	7,6
	7,0
Maximale Geräuschleistung (Typenschild), W:
,	90
	100
Maximale Kurzzeitleistung, W:
,	600
Art des niederfrequenten akustischen Designs	Bassreflex
Gewicht (kg	23
Abmessungen, mm	360x710x285

Design-Merkmale:

Die Gehäuse aller Modifikationen der Lautsprecher bestehen aus einer rechteckigen, nicht zerlegbaren Box aus Spanplatten, die mit wertvollem Holzfurnier furniert ist. Die Dicke der Gehäusewände beträgt 16 mm, die Frontplatte besteht aus 22 mm dickem Sperrholz. An den Stößen der Gehäusewände sind innen Elemente angebracht, die die Festigkeit und Steifigkeit des Gehäuses erhöhen.

In Akustiksystemen werden folgende Kopfsätze verwendet:

• : ; ; ;
• ; : ; ; ;
• : ; ; .

Die Köpfe werden von der Software Radiotekhnika hergestellt.

Die Köpfe, aus denen die Lautsprecher bestehen, sind jeweils mit dekorativen, geschwärzten Auflagen eingerahmt, die durch Stanzen aus Aluminiumblech hergestellt werden und über vier Befestigungslöcher verfügen. Der Mitteltöner ist im Inneren durch eine spezielle Kunststoffummantelung in Kegelstumpfform vom Gesamtvolumen des Gehäuses isoliert. Der NF-Kopf befindet sich auf der Frontplatte entlang einer vertikalen Achse, und die MF- und HF-Kopfe sind relativ zu dieser Achse nach links oder rechts verschoben. Auf der Frontplatte befinden sich außerdem Drehknöpfe für die Mitten- und Höhenregler, und im unteren Teil befindet sich eine Kunststoffauflageplatte mit Namensschild und einem rechteckigen Loch (100 x 80 mm), das als Bassreflexausgang dient. Auf dem Typenschild sind Frequenzgangkurven entsprechend den verschiedenen Stellungen der Pegelregler sowie der Name des Lautsprechers und das Herstellerlogo angegeben. Darüber hinaus verfügt die Frontplatte über spezielle Kunststoffbuchsen zur Befestigung eines Zierrahmens mit Stoff.

Durch Filter bereitgestellte Übergangsfrequenzen: zwischen Tief- und Mittelfrequenzköpfen – 750 ± 50 Hz, zwischen Mittel- und Hochfrequenzköpfen – 5000 ± 500 Hz.

Das Design der Filter und der Überlastanzeigeeinheit verwendet Widerstände wie BC, MLT, SPZ-38B, S5-35V, PPB, Kondensatoren wie MBGO-2, K50-12, K75-I und Induktivitäten auf Kunststoffgussrahmen.

Der im Bausatz enthaltene abnehmbare Zierrahmen ist mit Strickstoff mit hoher akustischer Transparenz bespannt.

Im Lieferumfang sind vier Kunststofffüße enthalten, die bei Bedarf am Kofferboden befestigt werden können.