LED stop svjetla za bicikle. LED rasvjeta za bicikle. Revolights - jedinstven sistem rasvjete

Sigurnost je neophodno stanje za udobnu vožnju na vašem konju na dva točka. Da biste se zaštitili prilikom vožnje biciklom po cestama, ne samo da morate biti vidljivi vozačima automobila, da pažljivo kontrolišete bicikl bez naglih pokreta, već i da budete lako predvidljivi. Kako postići minimalnu vjerovatnoću upadanja u saobraćajnu nesreću?

Svetlo kočnice bicikla i pokazivači pravca su ključ vaše sigurnosti!

Vrlo korisna stvar koju možete kupiti nakon kupovine bicikla su indikatorske lampice za skretanje i zaustavljanje. S njima možete biti sigurni da ćete biti vidljivi vozačima čak i na neosvijetljenom putu. Postoji nekoliko vrsta takvih pokazivača:

Žičani

Ovaj tip pokazivača obično se sastoji od prednjeg i stražnjeg signalnog svjetla i daljinskog upravljača pokazivača smjera, koji je montiran na pogodnom mjestu na volanu. Zadnja svjetla uključuju lijevi i desni pokazivači smjera i svjetla upozorenja kočnice.

Prednosti:

  • niska cijena.

Nedostaci:

  • žice;
  • u pravilu slabe LED diode (ne vide se tokom dana);
  • generalno slaba konstrukcija.

Bežični

Ako imate sredstava da kupite skuplje svjetlo za bicikl, onda najbolji izbor Model za vas će biti Spooklight WIP 1200. Ovo je visokokvalitetan i izdržljiv sistem koji radi na bateriju. Punjenje baterije traje do 60 sati, a baterija se može koristiti i kao power bank za druge elektronske uređaje (telefon, pametni telefon, tablet, kamera itd.). Stop svjetlo radi zahvaljujući ugrađenom akcelerometru.

Prednosti:

  • pouzdan i izdržljiv;
  • nema žica.

Nedostaci:

  • visoka cijena.

Revolights - jedinstven sistem rasvjete

Revolights su potpuno novi pristup osvjetljenju bicikla. Lampe ove vrste signala svetle ne samo napred i pozadi, već i sa strane, čineći vas još vidljivijim na putu. Patentirana tehnologija širi svjetlo na tlo i putokaze, ali ne zasljepljuje vozače koji dolaze u susret. Zadnji graničnik radi zahvaljujući akcelerometru.

Prednosti:

  • takvi se lampioni mogu vidjeti sa svih strana;
  • otpornost na kišu, snijeg, prljavštinu;
  • snažne LED diode;
  • dizajn.

Nedostaci:

  • vrlo skupo.

DIY stop svjetlo za bicikl

Vrhunski majstor - domaća stanica!

Mnogi ljudi postavljaju pitanje: "Kako napraviti kočiono svjetlo za bicikl vlastitim rukama?" Šta je potrebno za ovo:

  • crvene diodne trake (ili prekriti bijele trake crvenom trakom);
  • žice;
  • izolirana ploča;
  • Baterija od 12 volti.

Napredak

Prije nego što počnemo, ispravljamo ruke tako da naš budući signal radi s praskom.

Naše diodne trake pričvršćujemo na gornje držače bicikla električnom trakom.

Bateriju postavljamo na mjesto pogodno za vas i povezujemo pozitivni pol sa LED trakom. Na fotografiji je postavljen na šal između gornjeg perja.

Zatim oprugu navučemo na sajlu kočnice (vidi sliku) i spojimo žicu sa trake na nju.

Odnosno, kada pritisnete kočnicu, krug se zatvara i lampica se pali. To je jednostavno!

Zatvaramo krug (pritisnite ručicu kočnice).

Kao što vidite, svjetlo kočnice možete napraviti vlastitim rukama, a njegove karakteristike neće biti inferiorne od kupljenih svjetala.

Prednosti opisane metode:

  • jeftino;
  • mogućnost prilagođavanja rasvjete vašem ukusu.

Nedostaci:

  • nema mogućnosti vožnje po kiši, blatu, snijegu itd.;
  • Nezgodno je mijenjati baterije.

Dakle, pogledali smo glavne vrste rasvjetne opreme za bicikl. Sada, na osnovu pozitivnih i negativnih karakteristika, možete odabrati upravo ono što vam je potrebno! Čuvajte se na putevima!

Predstavljam vašoj pažnji detaljna uputstva Kako napraviti vlastitu rasvjetu za okvir bicikla. Uputstvo sam sastavio (Rostislav PoZiTiB4ek). Prilikom kopiranja navedite link do originalnog izvora i autorstva.

Da bi vaš bicikl opremili LED rasvjetom, trebat će nam sljedeći dijelovi:

1. Bicikl, na primjer ovaj

2) Baterije tipa Kron. 9v

Koliko LED traka? Toliko baterija


3) 12V LED traka


Postoje različite boje, koju god boju volite, uzmite je.
3m je bilo dovoljno za moj bicikl. Ostalo je još oko 0,5 m.



3) dvožilna žica. Na primjer, audio žica. Pa, općenito, što god želite, glavna stvar su 2 jezgre. Uzeo sam žice sa starog napajanja sa kompjutera. Žice za krunu.
4) dugme ili prekidač
5) vezice (plastične stezaljke) i izolaciona traka.
6) moment super lepak, lemilica, lim

Počnimo!

Okvirni dijagram povezivanja:

1. Koristimo 9V Krona baterije kao izvor napajanja za pozadinsko osvjetljenje. Svjetlo neće biti maksimalnog intenziteta, ali nam to nije potrebno.
Zašto oni? Zato što su jeftine i prilično izdržljive. Baterija košta 30 rubalja.
2. LED traka, jednobojna (plava), izolirana, samoljepljiva.
Mjerimo prema okviru koje veličine komad će nam trebati. Jeste li ga izmjerili? - Odrežite ga duž linije reza.
S druge strane, to je isto.
Također mjerimo donji dio viljuške i odrežemo ga. S druge strane, to je isto.

3. Uzimamo dugme i razmišljamo gde ćemo ga staviti. Najudobnije je na volanu. imam ga ovdje:

Kasnije sam ga premjestio na malo drugo mjesto.

4. Sada razmišljamo gdje ćemo staviti baterije. Imam ih ispod sjedišta, pričvršćene selotejp trakom.

5. Uzmite žice i izmjerite dužinu od:
5.1 Od LED trake do dugmeta
5.2 Od LED trake do baterije
5.3 Od dugmeta do baterije.

6. Zalemite žice ako je potrebno.
7. Zalemite žice na LED traku.
8. Zalemite sve žice koje idu do dugmeta od LED traka (+ žice)
9. Zalemite sve žice koje idu do dugmeta od baterija. (- žice)
10. Spojite na dugme i baterije.

12. Sva mjesta lemljenja zalijepimo električnom trakom.

13. Sada zalijepimo LED traku na okvir. NE ZABORAVITE ODMASTITI POVRŠINU! (na primjer white spirit)
14. Pričvrstite dugme na volan.
15. Spojite na baterije.
16. Žice spajamo kabelskim vezicama. Također ih pričvršćujemo za okvir.
17. Gotovo!

Pogled noću:

Cijena:

LED traka 3m. - 780r
Baterije (4kom) - 120 RUR
Dugme: 30r
Električna traka: 15r
Žice za krunu (4 komada) - 40 RUR
Flagella: 40 rub.
Lim - ko zna koliko
Boca piva prijatelju za pomoć: ~ 50 rubalja.
itd. troškovi: 100r
Od onoga što je već bilo: ljepilo, traka. žice, makaze, white spirit.
Ukupno: ~1200 rubalja.

Instalacija nam je trajala oko 7 sati.
Trebalo nam je dosta vremena da sredimo žice. Dugo su lemljeni. Mnogo stvari smo radili prvi put, pa je bilo ovako nešto.

Sretan put!

Veliko hvala: Vladu Guselnikovu za njegovu neizmjernu pomoć u lemljenju i pričvršćivanju svega, svega. Ode mu flaša piva. Andrey Levitsky za malu pomoć. I svim mojim prijateljima za malu pomoć.


Prohladno jesenje veče. Sunce rano zalazi, a sumrak sve brže dolazi. Na poslu je još jedna gužva, a ja opet ostajem do kasno. Vozim se biciklom kući. Uključujem zvučnik. Dokle god je put normalan, vozim brzo, a far sve dobro osvetljava.

Ali onda skrećem u uličicu i počinje manevrisanje između udarnih rupa. Usporim. Svjetlo iz farova se priguši i u nekom trenutku odletim u rupu, a da ne stignem reagirati. Yo#$%##! Kada će ovi putevi biti popravljeni?

Možda napajate far iz baterije da vidite cestu i pri malim brzinama? Ali pošto ne vozim često noću, lako mogu da zaboravim da napunim bateriju i onda ću morati da vozim bez svetla.

Nisam htela da kupim nešto brendirano i skupo. Moj bicikl je dosta star, iz MMVZ-a. Još uvijek je u dobrom stanju (naravno da povremeno mijenjam dijelove).

Moj far je kineski sa dvije sijalice i prekidačem kratkog/dugog svjetla, ali ovo je od male koristi. I tako, jednog lijepog dana, odlučio sam ga pretvoriti u moderne izvore svjetlosti - moćne LED diode i vidjeti šta će iz toga proizaći. Štaviše, napravljene promjene moraju biti takve da se u slučaju kvara sve može vratiti nazad.

Rješenje je najjednostavnije - izvadimo sijalice i na njihovo mjesto stavimo dvije bijele LED diode od jednog vata.

Ali LED diode nisu sijalice. LED diode trebaju konstantan napon za napajanje, a generator (dinamika) proizvodi naizmjenični napon. Stoga su vam također potrebni ispravljač i filter. Takođe, za LED diode je važna stabilnost napajanja. struja. Pri struji manjoj od nominalne, izlazna svjetlost se smanjuje, a pri višoj struji svjetlosna snaga se povećava, ali se radni vijek LED-a naglo smanjuje - LED brzo nestaje.

Postoje posebni drajveri za napajanje LED dioda, ali odlučio sam se ne truditi i sastaviti najjednostavniji stabilizator struje na mikro krug. Primjer dijagrama iz tablice sa podacima:

Imam generator 12 volti, snaga 6 Watt. Ispostavilo se da može izdati 0,5 Amperska struja. Prisutni na drugom kontaktu 2,5 Volti za napajanje stražnje sijalice. Ovaj kontakt nećemo koristiti, a zadnje svjetlo ćemo također pretvoriti u LED diode.


Hajde da uradimo proračune

Nakon ispravljanja AC napona 12 V pomoću diodnog mosta na kondenzatoru filtera dobijamo konstantan napon
12 * 1,41 = 16,9 V
Ali ovo je bez opterećenja. Pod opterećenjem će napon malo pasti, a ovisno o brzini vožnje, uvelike će varirati. Potrebno nam je da far sija čak i pri malim brzinama, pa uzmimo izračunatu vrijednost jednaku 12 V. Radni napon jedne bijele LED diode - 3,2 Volt. Povezivanjem dva u nizu dobijamo ukupan iznos 6,4 V. Otpornik za podešavanje struje (pogledajte dijagram iznad) bi trebao pasti 1,25 V(prema podacima).
6,4 + 1,25 = 7,65 V
Sada oduzimamo:
12 - 7,65 = 4,35 V
Ovaj napon će pasti na čipu stabilizatora. Radna struja 1-Watt LED 350 mA. Tako će se energija raspršiti na čipu
P = U * I = 4,35 * 0,35 = 1,52 W
Pri većem naponu (većoj brzini), više snage će se raspršiti. Mikrokrug mora biti instaliran na radijatoru.
Izračunavamo otpor otpornika koristeći Ohmov zakon:
R = U / I = 1,25 / 0,35 = 3,57 Ohma
Zaokružite na višu standardnu ​​vrijednost: 3,9 ohma. Tada će struja kroz LED diode biti nešto manja (što će povećati pouzdanost i izdržljivost):
I = 1,25 / 3,9 = 0,32 A
Snaga otpornika:
P = 1,25 * 0,32 = 0,4 W
Mi smo stavili jedan- ili 2-Watt otpornik.

Zadnje svjetlo može biti opremljeno jarko crvenim LED diodama. Budući da je radni napon jedne crvene LED diode u prosjeku 2 V, zatim povezujemo 3 komada u seriju. Tada je pad napona na čipu:
12 - (3 * 2 + 1,25) = 4,75 V
LED radna struja 20 mA. Da biste bili sigurni, bolje je uzeti malo manje - 15 mA. Snaga koju troši mikrokolo:
P = 4,75 * 0,015 = 0,07 W
Ovdje možete koristiti mikrokolo LM317L. Ona maksimalna struja 100 mA, zaliha je dovoljna.
Otpor otpornika u ovom slučaju je:
R = 1,25 / 0,015 = 83 Ohm
Uzimamo standardni otpornik 82 Ohm. Struja kroz LED diode će ostati gotovo ista:
I = 1,25 / 82 = 0,0152 A
Snaga otpornika:
P = 1,25 * 0,0152 = 0,019 W
Otpornik bilo koje snage je prikladan, na primjer, 0,125 ili 0,25 W.

Crtanje dijagrama

Svaki stabilizator će biti montiran u kućište svoje „vlastite“ baterijske lampe. Diodni mostovi - bilo koji od jednog ampera. Što je veći kapacitet elektrolitskih kondenzatora filtera, to će osvjetljenje biti stabilnije pri maloj brzini, kada je frekvencija generatora niska. Radni napon kondenzatora - ne manji od 25 V.
Za napajanje strujnog kruga također možete koristiti 12 volti baterija koja obezbeđuje potrebnu struju. Ili napravite kombiniranu opciju i instalirajte prekidač "generator - baterija":

Po vlažnom vremenu, kada padne dinamika, prelazimo na akumulator, a po suhom, ili kada je baterija ispražnjena, koristimo generator. Polaritet priključka baterije u ovom slučaju nije bitan, jer postoje diodni mostovi. Ali ako planirate da ga napajate samo iz baterije, onda ih možete ukloniti, a zatim morate paziti na polaritet.

Praktična implementacija

Budući da je shema vrlo jednostavna, odmah sam nacrtao tragove markerom na stakloplastici, a zatim ih urezao željeznim kloridom. Odabrao sam veličine ploča koje odgovaraju kućištu lampe. U zadnjem svjetlu se nalaze dvije ploče - sama stabilizatorska ploča i ploča na kojoj su ugrađene tri LED diode od 8 mm.



Dugo sam razmišljao o tome kako popraviti ploču u prednjem svjetlu. Odlučio sam da ga jednim zavrtnjem zašrafim na kontaktnu lopaticu na koju je prethodno bila spojena sijalica (ostavio sam prekidač neiskorišten). Isti vijak pritišće čip stabilizatora na radijator. Radijator se sastoji od tri bakarne ploče u obliku slova U. Ispada ovaj "sendvič":



Bakarni radijator efikasnije odvodi toplinu od aluminijskog, pa će njegove dimenzije biti manje uz isti prijenos topline. Tokom testova sam provjerio njegovo grijanje - ne zagrijava se puno.

Popravljamo ploču unutar lampiona:

Da se ne bi tresla od tresanja, obložio sam ga ovakvim pjenastim materijalom koji se koristi za pakovanje:

Jednu od žica koja ide do diodnog mosta zalemimo na odgovarajući kontakt na svjetiljci, ili kroz terminalni blok do generatora. Drugu žicu povezujemo s tijelom bicikla - ovo je "uzemljenje".
Pažnja! Ni LED diode, ni radijator, niti bilo koji drugi element kola ne mogu se spojiti na masu!
Neophodno je isključiti slučajni kratki spoj na karoseriju, koji može nastati pri tresenju tokom vožnje. Još jedna poenta:
Obratite pažnju na polaritet spajanja LED dioda!
Za serijsku vezu "-" na koju je povezana prethodna LED dioda "+" naknadno. Prilikom instalacije možete koristiti obojene žice, a ako su iste boje (na primjer, kao moj - MGTF), onda ih nekako unaprijed označavamo.

Za montiranje LED dioda od jednog vata u prednje svjetlo, smislio sam sljedeći dizajn:

U većoj rupi (centralnoj) nalaze se obostrane podloške M12, u manjoj - M10. U podloškama su izbušene dvije rupe za M3 šrafove koji učvršćuju podloške zajedno sa LED diodama. Podloške također služe kao mali dodatni hladnjak za LED diode. Bušimo još jednu rupu - za dovod žica. Na strani LED dioda, ne zaboravite postaviti izolacijske podloške ispod glava vijaka kako biste spriječili kratke spojeve. (pogledajte fotografiju na početku članka). Na poleđini postavljamo podloške i vijke ispod matica kako bismo spriječili samoodvrtanje.

Testovi

Dok sam završio sa uređivanjem, vani je već bio mrak. Jedva sam čekao da isprobam svoju novu rasvjetu, pa sam otkotrljao bicikl u dvorište. Moja prva osećanja: konačno mogu jasno da vidim cestu. LED diode daju jako usmjereno svjetlo, a normalno osvjetljenje počinje pri brzini od oko 8 km/h (pogledao sam brzinomjer), i ostaje stabilno kako se dalje povećava. Ovako radi trenutni stabilizator. Naravno, svjetlo je daleko od toga da bude poput farova automobila, ali to nije potrebno pri brzini bicikla. Najvažnije je da dobro vidite cestu i da vas drugi učesnici u saobraćaju vide, a oba svetla se savršeno nose sa ovim zadatkom.

To je sve za danas.
Želim svima bezbjednu vožnju na putevima!

Glas čitalaca

Članak je odobrilo 38 čitatelja.

Da biste učestvovali u glasanju, registrirajte se i prijavite se na stranicu sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Kao sklop generatora LED blica za kočiono svjetlo bicikla, preporučujem da odaberete ovaj, jer je prilično jednostavan i ne zahtijeva nikakvu konfiguraciju. Najvažnije je da korišteni dijelovi budu u dobrom stanju, pogledajmo svaki od njih. 1. Potrebne su nam dvije LED diode, bilo koje boje, cca 3 volta, sami odaberite njihovu svjetlinu. Korišteni članak zeleno. LED ima dva vodiča, jedan duži i jedan kraći. Onaj koji je duži je + (anoda), a onaj koji je kraći je (katoda).

2. Sada otpornike, možete koristiti ili kineske ili sovjetske. U SSSR-u će biti napisano 2,2 K, ali otpor Kineza mora se odrediti bojom. Koristite otpornike od 0,125 ili 0,25 W. Otpornik je nepolaran.


3. Za krug bljeskalice bicikla potrebna su nam dva elektrolitička kondenzatora kapaciteta 470 uF, 16V ili više. Općenito možete koristiti drugačiji kapacitet, tada će se frekvencija treptanja promijeniti. Naši kondenzatori su također polarni, pa nemojte brkati +/-. Negativ na kondenzatoru je označen prugom.


4. Sada je najvažnija stvar tranzistor. Možete koristiti KT3107, ili njegov analogni BC557. Tranzistor ima tri terminala: B (baza), K (kolektor), E (emiter). Veoma je važno da ih ne zbunite!


Svi detalji su sređeni. Sada pređimo na ploču. Možete i bez toga, odnosno sve učiniti s visećom instalacijom. Na vama je da odlučite. Flasher ploču možete preuzeti ovdje.


1. Prvo radimo štampana ploča, i kalajisati, sada da pripremite staze za lemljenje, odmastite ih acetonom ili etil alkoholom.


2. Uzmite dva otpornika od 2,2 kOhm i zalemite ih na željeno mjesto na ploči.


3. Slijede dva elektrolitička kondenzatora od 470 mikrofarada, otprilike 16 volti, možda i više. Ne zaboravite na polaritet!


4. Sada trebate zalemiti dva tranzistora KT3102 ili BC557. Ovdje je važno ne zbuniti njihove pinoute, inače sklop neće raditi.


5. I na kraju, završna faza kreiranja LED bljeskalice je lemljenje LED dioda (imam ih zelene). Ovdje je također važno da ne pobrkate +/-; ne zaboravite da je dugačak vod LED diode anoda (+), a kraći katoda (-).


Sve je spremno. Ako ste pravilno sastavili krug i doveli napon na njega, odmah će raditi. Ostaje samo da ga pričvrstite na odgovarajuće mjesto ili bicikl. U nastavku možete pogledati video LED bljeskalice u akciji.

Ako trebate spojiti snažnije LED diode, ili komade diodne trake, povećajte napajanje na 12-15V i instalirajte snažnije tranzistore. Montaža i ispitivanje multivibratora: EGOR

Prodiskutujte o članku BREPEĆA SVJETLA ZA BICIKLE

Uvod

Pišem ovaj članak kako bih pomogao onima koji imaju vremena i želje da sami naprave svjetla na biciklu, ali nemaju praktičnog iskustva. Onima koji žele ponoviti dizajn ili napraviti vlastiti trebat će minimalne vještine u radu s električarima, a nešto više u vodoinstalaterskim radovima. Teoriju problema možete pogledati i na www.realbiker.ru i zid.nm.ru (tamo sam našao mnogo korisnih informacija). Ostatak pročitajte u nastavku :)

Zašto je sve ovo bilo potrebno?

Prvo, o tome odakle je došla sama ideja self-made sistem rasvjete za bicikl umjesto banalne kupovine farova u trgovini, dimenzije i ugradnja istih na bicikl.

  • Prvo, postojala su novčana ograničenja, a troškovi su morali biti minimizirani. Dakle, ljudi koji imaju priliku da bezbolno za svoj novčanik kupe par snažnih markiranih halogenih svjetala za bicikle, nikl-metal hidridne baterije za njih, kao i dobar punjač za nekoliko hiljada rubalja, bezbolno za svoj novčanik, možda neće čitati dalje - idite brzo na prodavnica, tamo vas već čekaju; -).
  • Drugo, “Sigurnost na putu je na prvom mjestu!”, ali nisam imao svijetlu biciklističku odjeću, niti je bilo planirano da je kupim za biciklističku sezonu 2006. iz istih finansijskih razloga. Shodno tome, prednja svjetla i razmak trebali su me učiniti primjetnim na putu. Već je sve o večernjim i noćnim izletima jasno - nedostatak normalne rasvjetne opreme na autoputu noću može lako koštati vaš život.
  • Treće, htio sam imati ne samo prednje i stražnje svjetlo, već modularni sistem koji vam omogućava da proizvoljno zamijenite njegove pojedinačne komponente, primajući, ovisno o cilju, ili najjače svjetlo na pola sata, ili slabo svjetlo nekoliko dana.
  • Četvrto, volim dizajnirati - pa zašto ne napraviti nešto korisno van sezone?

Teorija - čemu težiti?

Prije nego što uzmete datoteku i savijete za terminale, bilo bi lijepo imati ideju o tome što želimo na kraju dobiti. Stoga ću spomenuti neke stvari koje vrijedi zapamtiti prilikom kupovine dijelova i sklapanja sistema (nestrpljivi mogu odmah preći na praktični dio).

primarni cilj

Uz minimalni utrošak novca, vremena i rada, nabavite sistem rasvjete koji je univerzalan (ne fokusirajte se na dizajn određenog bicikla!), prenosiv i lagan (bez upotrebe rezervoarskih baterija i reflektora sa gradilišta!) , jeftin za rad, održavanje i popravku, pouzdan, ekonomičan i sposoban da pruži snažno i/ili dugotrajno osvetljenje u pokretu.

Principi izgradnje sistema

  1. Finansijska izvodljivost. Cijena sistema ne bi trebala prelaziti 1.000 rubalja. (bez punjača) ili 1.500 rub. (sa punjačem). Ako se ispostavi da je skuplje, pojavit će se razumno pitanje: "Zar nije jeftinije kupiti nešto gotovo?"
  2. Maksimalno ujedinjenje. Rijetke i nestandardne dijelove ne treba koristiti. U idealnom slučaju, svi rasvjetni uređaji (farovi, dimenzije), terminali, žice, lampe, utičnice, diode i pričvršćivači trebaju se koristiti u domaćim automobilima (12 volti). Nestandardni dijelovi i uređaji - samo ako je nemoguće izbjeći njihovu upotrebu.
  3. Minimiziranje mase.Što lakši to bolje. (Ovo se posebno odnosi na baterije, ali u isto vrijeme moraju biti i jeftine - mora se tražiti kompromis.) Ukupna masa sistema nije veća od 2 kilograma, a to je mnogo.
  4. Maksimalna snaga. Bez lemljenih spojeva, lomljive plastike ili stakla! Bicikl koji radi neizbježno dobija udarce, plus vibracije, grane koje šibaju o far i druge užitke. Električni priključci - samo terminali, oprema i njeni pričvršćivači - metalni ili izdržljiva plastika. Također biste trebali izbjegavati izbočene dijelove i viseće žice - sve što strši ili visi jednog dana će se slomiti ili otkinuti.
  5. Održavanje. Na primjer, žice otrgnute s terminala mogu se gurnuti ispod njega i stegnuti - sve će raditi. Zamjena izgorjele lampe s utičnicom za automobil sa sličnom novom košta 5 rubalja, a prodaju se u bilo kojoj prodavnici automobila. Mislim da je poenta jasna.
  6. Otpornost na prljavštinu i vlagu. Svjetiljke moraju biti zaštićene od prljavštine i vode sa puta. Voda ne smije prskati u farove - lampe mogu prsnuti i kontakti mogu korodirati. Svi električni priključci također moraju biti zaštićeni - inače će oksidirati, a pri jakoj kiši mogu doći do kratkog spoja.
  7. Ekonomičan. Gdje možete koristiti diode umjesto lampe - mi to radimo. Istina, osvjetljenje svjetla značajno opada - ali ovdje morate odlučiti šta je važnije - snaga ili vrijeme rada.
  8. Modularni dizajn. Poželjno je da svjetlosni element i izvor napajanja nisu monoblok - bit će moguće ne uzimati tešku bateriju za dnevne vožnje i ne rastavljati far.

Mogli bismo vjerovatno spomenuti još nekoliko principa, ali ovo su glavni, a njihov opći koncept je sasvim jasan. Pređimo na praksu.

Biramo i kupujemo opremu

Svetlosni elementi

Koristimo ili automobilske ili motociklističke svjetiljke (prednja svjetla od sovjetskih lakih motocikala, male okrugle tuning halogene svjetiljke za maglu za VAZ-2110, itd.), Ili svjetiljke za bicikle za automobilske lampe, ili nešto sami napravimo.

U jesen 2005. kupio sam komplet farova - stražnjih svjetala - dinamike (ukrajinske proizvodnje, 180 rubalja) u Touristu. Sva oprema je u potpunosti izrađena od pocinkovanog/hromiranog gvožđa; u farovima je centralna baza standardna automobilska, a bočna baza je za sovjetsku sijalicu sa navojem. Prednja svjetla imaju prekidač za način rada kao što je „kratka svjetla - duga svjetla - kratka i duga svjetla". Stražnji marker je također pogodan za sovjetsku sijalicu s navojem. Pričvršćivanje žice - opružne stezaljke. Pričvršćivanje farova i markera za bicikl se vrši pomoću ružnih stezaljki na cijevi glave i sjedala. U kompletu su bile žice i lampe: 2 duga svetla (12 volti) za utičnicu automobila, 2 navojna (12 volti) za kratko svetlo, 1 navojna (2,5 volti) za zadnji marker.

Osim toga, kupljene su 2 LED diode u automobilskim utičnicama: bijela (50 rubalja) i crvena (20 rubalja). Ako se fokusirate na snagu, a ne na prigušeno svjetlo nekoliko dana, ne morate ih kupovati. Na fotografiji su prikazane različite opcije za lampe i diode koje se mogu koristiti.

Trenutni izvor

Evo najzanimljivije stvari. Ako se odlučite na napon od 12 volti (inače je nemoguće - zbogom širok izbor, jeftinoća i dostupnost automobilskih lampi i dioda), onda je izbor u osnovi ovaj: dinamički generator, olovna baterija motocikla, zapečaćena olovna baterija od jedinica za neprekidno napajanje, nikl-naponska jedinica, kadmijum (nikl metal hidrid) baterije (10 komada X 1,2 volta = 12 volti).

Opcija sa 10 nikl baterija odmah nestaje - cijena je previsoka. Na primjer, NH baterija AA faktora oblika (nema smisla uzimati AAA ili manje) za 2,8 amper-sati košta oko 100 rubalja. 10 komada - 1000 rub. Plus - 500-800 rubalja za dobro punjenje (a loše će brzo uništiti baterije, vrlo su osjetljive na način punjenja). Ispostavilo se da je preskupo, a i nezgodno - baterije će se morati puniti u 2-3 prolaza.

Pokušao sam koristiti dinamički generator od 12 volti (vidi sliku) - njegova autonomija je vrlo primamljiva (srećom, nisam ga morao kupiti - došao je sa farom). I čak je išao s njim na Saljut u oktobru 2005. na morska ispitivanja. A kad sam se vratio, zauvijek sam ga skinuo sa bicikla. Nedostaci - dodatni napor potreban za pedaliranje, buka, težina, nedostatak svjetla pri zaustavljanju na semaforu - nadmašili su njegovu jedinu prednost, tu istu autonomiju.

Jedina opcija u kojoj je upotreba generatora opravdana je autonomno putovanje biciklom u divljinu na dvije sedmice. U ovom slučaju, ima smisla stvoriti moćan električni sistem na biciklu, uporediv s onim na motociklu - zvučnik se neprekidno uključuje i puni ugrađenu bateriju kroz diodni sklop (ispravljamo struju), lampu ( ograničavamo struju) i regulator napona (ograničavamo napon), a energija se već troši iz potrošača akumulatora. Sistem je složen, težak i potpuno nepotreban u normalnim uslovima rada. Tako da zaboravljamo na dinamiku.

Kao rezultat, ostali su nam olovno-kiselinske baterije. Jeftin i nekritičan prema načinu punjenja, iako težak. Bolje je ne koristiti motociklistički - osjetljiv je na prevrtanje (može iscuriti elektrolit), ali svi volimo staviti bicikl na sedlo i upravljač! To znači da kupujemo zatvorenu bateriju iz izvora neprekidnog napajanja. Kupio sam ga u proleće 2006. u CHIPiDIP-u (Ulica Sovjetske armije u zoni Ekonomske akademije) za 300 rubalja. (otprilike) 12 volti, 2,3 amper sata i težine 1,5 kilograma. Terminali su automobilski, muškog tipa.

Žice i izolacija

Kupujemo obične bakarne žice, poprečnog presjeka 0,5-0,75 mm, savitljive, u crnoj (ili po boji vašeg okvira) izolaciji. 2-3 metra je dovoljno, koštat će 10-20 rubalja. Možete ga kupiti u prodavnici automobila ili na Ptičjoj pijaci.

Nisam kupovao žice - daleke 1999. godine izvukao sam 20 metara crne žice sa napuštene poljske telefonske linije u odeljenju kamenoloma Soksky - ispostavilo se da je odlična stvar (6 bakarnih žica, a u centru je čelični, u suštini ga je nemoguće slomiti, samo su malo grubi). Koristio sam ih.

Za još 25 rubalja, morate kupiti rolu crne (ili - da odgovara boji vašeg okvira) uvezene električne trake - izolirajte ožičenje i pričvrstite žice na okvir. Ne uzimajte domaći - češće se skida i pregust je.

Električni proizvodi

Trebat će vam uređaj koji može uključiti/isključiti farove. Koristio sam željezni prekidač (košta 25 rubalja, kupio sam ga u Touristu), može izdržati struju do 30 ampera. Spojio sam ga prema krugu prekidača za masu (tj. isključuje sve strujne krugove odjednom), pošto postoji prekidač na farovima za upravljanje prednjim svjetlom. Možete potražiti prekidače motocikla na upravljaču, ali će biti dodatnih žica.

Dobra je ideja ugraditi osigurač. Optimalni je osigurač za automobile za jednokratnu upotrebu (vidi sliku) za 5 ampera u posebnoj utičnici (utičnica košta oko 25 rubalja, možete je kupiti u Autofastener-u na raskrsnici ulice Stavropolskaya i 22 Partijskog kongresa). Takvi osigurači se nalaze na "desetkama", novim "Volgama", vrlo su pouzdani i njihova cijena je penija na bilo kojem tržištu automobila)

Električni spojni elementi

Nema opcija - standardni terminali za automobile (vidi sliku). Cijena u auto prodavnici je 50 kopejki. po komadu treba 10 komada (različiti su, po principu "mama i tata" kupujete 5 jednog, 5 drugog). Tamo možete kupiti i silikonske zaštitne kapice za terminale (po 1 RUB), ali možete i bez njih - samo ih omotajte električnom trakom.

Ostala oprema

Pa, bateriju treba negdje staviti - u skladu s tim, potrebna vam je torba za nosila. Postoji, međutim, opcija koju sam implementirao na Salyut - baterija s prekidačem mase pričvršćena je na nagnutu cijev okvira s par stezaljki. Međutim, ova opcija nije najbolja – estetika je ugrožena, upadaju prašina, prljavština i voda i može doći do kratkog spoja, a bateriju ćete morati puniti bez skidanja s bicikla. Općenito, bolje ga je staviti u torbu, tj. pripremite 200 rubalja.. Sama sam napravila kesu od futrole iz Fa poklon seta parfema - uštedela sam nešto novca.

Zatim, bateriju je potrebno periodično puniti. Dobar je za one koji imaju kompaktni punjač za automobilsku bateriju - možete ga koristiti ograničavanjem struje punjenja otpornikom i striktno promatranjem vremena punjenja. Bicikl držim na balkonu kod kuće, a punjač je težak 30 kg. Imam ga okačen na zidu u garaži - morao sam da tražim alternativu.

Alternativa je bilo staro kinesko napajanje sa podesivim naponom (vidi sliku). Zbog svog “kvaliteta” u “12 voltnom” modu zapravo daje 13-15, što nam je potrebno (pri struji od 0,1 ampera).

Na "pozitivni" terminal spajamo snažnu germanijsku diodu (ovo garantira da kada napon padne na punjaču, struja neće teći u suprotnom smjeru, tj. od baterije), zatim LED (ovo je indikacija punjenja) , zatim lampu (štiti LED, grubo ograničavajući struju punjenja), zatim otpornik (potreban za precizno ograničenje struje na 0,02 ampera). Sa strujom od 0,02 ampera baterija će se puniti jako dugo (kapaciteta 2,3 amper-sata - 115 sati ili 5 dana), ali se nikada ne može isključiti - neće biti prepunjenja. Da biste brzo napunili vrlo praznu bateriju, na nju je moguće priključiti punjač, ​​zaobilazeći krug "dioda-LED-lampa-otpornik", ali ovdje morate paziti na vrijeme i prebaciti se na normalan način punjenja na pravo vrijeme. Ispod je dijagram.

I dalje bih preporučio kupovinu najjeftinijeg auto punjača - to je lakše nego da to uradite sami, a nemaju svi diode, otpornike i stara napajanja koja leže u kući. To će vjerovatno koštati 500 rubalja. Nisam potrošio ni peni, ali sam imao sreće - imao sam svu potrebnu opremu.

Montaža, montaža i povezivanje

Alati

Kada počnete sa montažom sistema, potrebno je da imate neke alate. Nabrojaću šta sam i sam koristio. Ako se od nekih može izostaviti, to će biti naznačeno. Ako se mogu zamijeniti nečim, to će biti naznačeno čime (i posljedicama).

  1. Bušilica sa bušilicama, nožna pila za metal ili brusilica, turpije za igle, električno oštrenje - trebat će vam kada pravite domaće nosače za farove/bočne markere od metala. Ako pronađete gotove pričvršćivače, možete bez njih.
  2. Skidač (vidi sliku, alat sa zelenim ručkama). Kombinovani alat koji kombinuje dobre rezače žice (za rezanje žica) i kalibrirane rupe (za skidanje izolacije sa žica). Za potrebe rezanja žica može se uspješno zamijeniti rezačima žice, škarama, nožem, sjekirom - općenito, bilo kojim alatom za rezanje. Za skidanje su sasvim prikladni nož, sigurnosna britva ili makaze (možete probati sa zubima, ako vam ne smetaju).
  3. Krimpovanje (vidi sliku, alat sa crvenim ručkama). Specijalni alat za presovanje automobilskih terminala. Prilično skup (od 300 rubalja) i rijedak alat (pitajte svoje prijatelje autoelektričare - možda vam ga daju). Vidio sam ga jeftinije u “Castorami”, ali “lijevo” - sasvim je moguće da će ovaj proći jednom ili dvaput. Kupio sam ga za 300 rubalja. najjeftinije je normalno, jer zamjena instrument table na UAZ-u na svoju ruku bez toga bi se pretvorila u čin mazohizma. Može se zamijeniti kliještima, ali će se kvaliteta presovanja znatno smanjiti. Generalno, razmislite sami :)
  4. Škare - prerezana električna traka. Sigurno ga svi imaju, pa ga iskoristite. Ne preporučujem da kidate električnu traku rukama - prije nego što pukne, rasteže se i postaje bjelkasta - ne izgleda estetski ugodno.

Mehanički rad

Počinjemo sa ugradnjom fara. Testirao sam dvije opcije montaže na Salyut i dvije na Meridu.

Na Salyutu, far je u početku bio montiran na nosač za reflektor (vidi sliku).

Standardni nosač farova jednostavno nije stao na bicikl. Morao sam se uvrnuti i staviti plastičnu stezaljku spolja (od zadnjeg standardnog reflektora Meride), a na nju, na vrhu volana, far (vidi sliku).

Pričvršćivači su vrlo pouzdani, iako nisu baš estetski ugodni. Da, far je morao biti okrenut naopako, ali na sreću je okrugao, a to nije uticalo na distribuciju svjetlosti.

Postojale su dvije opcije za postavljanje stražnjeg markera - obje su bile prilično uspješne. Na Salyutu, stražnji marker je bio pričvršćen za rupu izbušenu na stražnjoj šipki prtljažnika (vidi sliku).

Budući da je obujmica napravljena od plastike, morali smo provući dodatnu „negativnu“ žicu od najbližeg vijka na okviru do kućišta okvira.

Baterija je u početku bila blokirana prekidačem za uzemljenje i ugrađena kroz gumenu brtvu na kosoj cijevi okvira Salyut pomoću stezaljki (vidi sliku).

Zapravo, tome je uvelike doprinio sam oblik baterije. Međutim, nedostaci ove opcije montaže već su spomenuti ranije. Dakle, na Meridi je baterija već bila stavljena u torbu ispod okvira, a mrežni prekidač i osigurač su visili u istoj vrećici pored baterije na žicama. Ova šema se pokazala prilično uspješnom i nije izazvala nikakve pritužbe.

Elektroinstalacijski radovi

Moj dijagram ožičenja je prikazan na slici i sastoji se od četiri dijela (ne računajući dvije žice za uzemljenje koje povezuju kućišta farova i markera sa okvirom), a koji su numerirani:

  1. Negativni terminal baterije - Mrežni prekidač - Okvir bicikla
  2. Pozitivni terminal akumulatora - Utičnica osigurača - Razvodni terminal
  3. Razvodni terminal - Stražnje svjetlo
  4. Razvodni terminal - Far

U principu, ovo kolo je potreban minimum i može se bezbolno modificirati za povezivanje dodatnih potrošača. Glavna stvar je da ne spajate ništa što zaobilazi mrežni prekidač i osigurač.

Odlučivši se za dijagram, procjenjujemo položaj farova, razmaka i baterije na okviru i odrežemo žicu na odgovarajuću dužinu. Nakon što smo odrezali potrebne komade žica, umetnemo kontakte u far i far - ovisno o njihovom dizajnu, morat ćete skinuti krajeve i ili ih staviti pod opružnu stezaljku, ili ih stegnuti vijkom, ili stisnuti odgovarajući terminal i stavite ga na spojni dio u faru/faru.

Zatim, koristeći automobilske terminale i prešanje, formiramo preostale grane ožičenja.

Posljednja faza je da pažljivo povučete žice od vrećice za sjedište duž okvira do fara i markera tako da ne ometaju i budu nevidljive i učvrstite ih električnom trakom u dva ili tri okreta. Povezujemo sve kontaktne parove (nemojte brkati polaritet - diode se lako mogu uništiti pri ponovnom uključivanju), gdje je potrebno, izolujemo ih.

Zatim provjeravamo rad: upaliti i isključiti svjetlo, prebaciti načine rada. Također provjeravamo pouzdanost pričvršćivanja svih elemenata i žica. Možete se samo trzati rukama, ali bolje je ići na probnu vožnju (po danu, naravno), a preporučljivo je držati farove i parkirna svjetla cijelim putem i izabrati rutu po najneravnijoj zemlji putevi. Po povratu, svi uočeni nedostaci će se morati ispraviti.

Iskustvo u radu, nastali problemi i izgledi za modernizaciju

Eksploatacija

Sistem je radio tokom cijele sezone 2006. godine - od aprila do septembra. Prilikom vožnje autoputem, farovi i parkirna svjetla su se uključivala bez obzira na doba dana (osim dana sa jakim suncem) - kako bi bili uočljivi vozačima i ne bi ih udario automobil. Bila je samo jedna noćna vožnja. U mraku, farovi su dosta jaki, žućkaste boje (pošto su lampe obične - ne kriptonske/halogene), jednolična ovalna tačka ispružena napred.

U početku je prednja svjetla koristila kombinaciju „dugo svjetlo - dioda, kratko svjetlo - lampa", a dioda je bila gotovo beskorisna tokom dana i stoga se obično nije uključivala. Jačina svjetla može se procijeniti sa fotografije.

Zadnji marker je korišten u verzijama s diodom i lampom. Svjetlina lampe je odlična, svjetlina diode je tako-tako (u mraku će, međutim, sasvim dobro). Na fotografiji možete procijeniti svjetlinu pomoću lampe - snimljene po kišnom danu.

Svjetla ni u prednjem svjetlu ni u bočnom markeru nisu pregorjela - očito je to zbog stabilnog napona koji napaja baterija.

Nikada nisam uspeo da ispraznim bateriju do nule tokom vožnje. U proseku, vreme rada fara u maksimalnom režimu bilo je sat i po (npr. 45 minuta autoputem sa farom do Gradskog veća, zatim kroz šumu bez fara, i još 45 minuta sa upaljenim farom). povratku). Procijenio bih da je rezerva energije u bateriji sat i po do dva pri maksimalnoj snazi ​​svjetla.

Problemi

Većina problema koji su se javljali tokom rada bili su povezani sa nesavršenim tehničkim rješenjima pri montaži sistema. Pojednostavljeno rečeno, povremeno su izranjale neke „plitke“ koje su eliminisane tokom rada.

Glavne poteškoće bile su povezane s niskim kvalitetom farova. Kontakti lampi sa oprugom ponekad su se olabavili (i lampe su se gasile). Zbog slabe brave koja drži staklo farova, otvorilo se nekoliko puta tokom vožnje. Prekidač načina rada u početku nije radio jasno.

Problemi su rešeni periodičnom rekonstruisanjem fara. Kontakti su zategnuti kliještima, zasun je zamijenjen pločom s vijcima i maticama, a zamijenjena je izolacijska brtva u prekidaču načina rada. Nakon toga, far je počeo raditi manje-više pouzdano.

Jedini problem koji nije u potpunosti savladan je taj što ponekad nestane "zemlja" na faru. Tretira se udarcem u tijelo. Pomaže odmah i do kraja putovanja.

Bilo je i nekoliko slučajeva lomljenja žica na mjestima gdje su stezaljke bile uvijene (zbog oštrih trzaja prilikom udaranja vrećice) - to je odmah otklonjeno umetanjem slomljenog kraja ispod stezaljke terminala.

Bio je samo jedan kratak spoj - ja sam kriv, zatvorio sam pozitivni kontakt fara na kućište odvijačem kada sam zatezao pričvršćivače. Osigurač je štitio žice, ali je, naravno, izgorio - morao sam ga promijeniti, jer je bio brz i jeftin.

Modernizacija

U vrijeme pisanja ovog teksta generalno sam zadovoljan sistemom. Međutim, „najbolje je neprijatelj dobrog“, pa ću navesti brojna poboljšanja i modifikacije koje se mogu (ili čak trebaju) implementirati.