Перед вами мій новий проект – висувний ящик для кухонної тумбочки. Вам знадобиться лише придбати спеціальні механізми, трохи деревини будь-якого виду, а також розрахунки. Ваша тумбочка стане зручнішою та місткішою, ви зможете легко систематизувати дрібні предмети.
Зробити висувну скриньку: покрокова інструкція
Крок 1.Для початку своїми руками розберіть тумбочку. Вам це буде потрібно для зручності подальшої роботи. Зробити це треба дуже акуратно.
Крок 2Поміряйте розміри майбутнього ящика, щоб він ідеально вписався в тумбу. Вам необхідно врахувати всі параметри: глибину скриньки, передню панель, бічні сторони, а також дно. Пам'ятайте, що цей етап має бути ретельним і гранично уважним. Звичайно, все залежить від розмірів тумбочки, в яку ви хочете додати своїми руками невелику висувну скриньку.
Крок 3Виріжте підтримуючий елемент. Так як ваш ящик дерев'яний, підберіть для нього виключно якісний матеріал, який вам прослужить досить довго. На ньому не повинно бути жодних дефектів, а також сміття. Хороша дошка є ідеально рівною, тому врахуйте цей параметр. Товщина фанери, яка використовується для підтримки, відрізняється тим, що може витримувати вагу предметів, що знаходяться у ящику.
Залежно від ваших потреб, підбираються й інші розміри. Кілька разів перевірте параметри, підганяйте кожну деталь, обробіть. Переконайтеся, що готовий ящик ідеально вписуватиметься в тумбочку. Основа виробу – дно, яке має бути виключно міцним, а також правильно вирізаним. Перевірте прямі кути та якість зрізів.
Крок 4.Своїми руками виріжте бічні панелі скриньки. Зробити це треба з аналогічного матеріалу, що й днище. Ваша тумбочка має гармонійно виглядати з новим ящиком.
Крок 5.Прикріпіть бічні деталі на дно. Щоб якісно зробити кріплення, варто використовувати спеціальний клей, а також шурупи чи будівельні скріпки. Видаліть надлишки клею по дереву вологою ганчірочкою.
Крок 6На наступному етапі потрібно зробити передню і задню частину ящика. Це легко підганяється своїми руками, якщо врахувати розміри дна та товщину бічних елементів. Кріплення також передбачають використання не тільки звичних матеріалів, а й клею. Він максимально ефективно фіксує усі деталі.
Крок 7.Щоб зробити якісний ящик своїми руками, вам знадобиться машинка для шліфування або звичайний наждачний папір. Виконуйте цей етап акуратно, щоб не порушити концепцію всієї конструкції, а тумбочка була акуратною та безпечною для кожного користувача.
Крок 9На цьому етапі кріплення фіксуються вже не тільки на самому ящику, а й безпосередньо усередині тумби. Використовуйте для цього шурупи, оскільки елементи повинні бути якісно і надійно закріплені, щоб ящик прослужив вам багато років. Щоб виконати цей крок оперативно, підготуйте всі отвори заздалегідь, щоб видалити зайве сміття і зафіксувати всі елементи.
Крок 10Переконайтеся, що деталі правильно зафіксовані. Для цього приміряйте вже готову скриньку, зафіксувавши її в пази механізму.
Крок 11Тепер ви можете використовувати свою скриньку, висувати її та засувати у будь-який момент. Ваша тумбочка стала більш функціональною та зручною для активного щоденного використання.
Якщо у вас є бажання, можете покрити скриньку лаком у кілька шарів, але буде достатньо і звичайного лаку, щоб зробити поверхню гладкою та красивою, а також безпечною для використання. Це важливо тому, що в дерев'яних конструкціях бувають дефекти, про які можна травмуватися.
Можна також і упорядкувати вашу тумбочку. Якщо вона стара, ви зможете змусити її заграти абсолютно новими фарбами і стати родзинкою кухонного інтер'єру або кімнатного.
Збільште кількість місць для зберігання на вашій кухні, виготовивши висувні ящикисвоїми руками. Це невеликий ящик, що висувається, який кріпиться в нижній частині тумби або шафи.
Наш ящик виготовлений для стандартної тумби 60 см глибини та 80 см ширини, але можна зробити таку модель для будь-якого розміру тумби чи шафи. Для її виготовлення використали соснові дошки та 20 мм березову фанеру.
Ідеї для висувних ящиків своїми руками
Не хвилюйтеся, якщо ви ніколи нічого не робили з дерева, тут показано спрощену модель, яку не важко виготовити за допомогою простих інструментів.
Інструменти:
Пила для різання дощок
Портативна циркулярна пилка для різання фанери
Рулетка
Викрутка з набором насадок
Зенковки для виготовлення отворів різного діаметру
12 мм свердло з плоскою головкою для свердління отворів
Рейсмус для розмітки дощок
Затискач для складання ящиків
Вам знадобиться:
Соснові дошки 25Х75 мм для бічних стінок ящика
20 мм фанера з берези для дна ящика
Наждачний папір Р120 та Р180
30 мм гвинти для кріплення
Направляючі коштують близько 600 рублів за пару.
Респіратор
Дерев'яні потилички, щоб приховати головки гвинтів
40 мм гвинти для збирання полиці
Столярний клей
Картонні прокладки
Бавовняна тканина
Захисні окуляри.
Огляд
Висувна скринька дуже зручна у використанні, вам не доведеться тягнутися рукою в задній кут полиці, щоб дістати потрібну річ. Складання та встановлення є нескладною справою, і тут ми покажемо вам, як це виготовити.
Завантажити оригінал >>
Сторони ящика легко відрізати пилкою, дно можна вирізати циркулярною пилкою. Частини з'єднуються разом встик, і кріпляться шурупами та клеєм. Потім ящик покривається швидковисихаючим лаком.
Є заводські дротяні кошики та лотки, які можна купити. Але використовувати їх потрібно обережно, оскільки вони можуть прогинатися під вагою каструль та сковорідок. Але не турбуйтеся, якщо ви зробите скриньку за нашими порадами.
Інструкція
Крок 1
Щоб ящик міг вільно висуватися, необхідно зробити точні виміри.
Відкрийте дверцята шафи і покладіть всередину 2 напрямні, заміряйте відстань між стороною шафи і краєм ящика.
Відріжте дві 5 см планки з дерев'яної дошки або фанери, вони мають бути такою ж довжиною, як і напрямні.
Помістіть дві планки на протилежні сторони шафи, виміряйте відстань між ними, і відніміть з отриманої відстані 2,5 см розмір напрямних. Отримана величина буде шириною ящика.
Глибина ящика дорівнює довжині напрямної.
Крок 2
Відніміть 3,7 см від ширини ящика та від глибини, щоб визначити розмір дна ящика. Циркулярною пилкою виріжте дно із березової фанери.
Далі, за допомогою електричної або ручної пилки відріжте від дошки 4 частини стінок ящика. Бічні частини мають бути такою ж довжиною, як і глибина днища. Передня та задня частини мають бути на 3,7 см більше, ніж ширина днища.
Затисніть задню частину та бічні частини з дном ящика, нижній край стінок та дно повинні знаходитись на одному рівні. Просвердліть отвори для гвинтів через бічні стінки та фанеру днища, через кожні 20 – 25 см.
Також просвердліть два отвори на кінцях задньої стінки.
Прикріпіть бічні частини на дно за допомогою клею та гвинтів. Потім приєднайте задню стінку до дна.
Крок 3
За допомогою свердла з плоскою головкою просвердліть 6 мм глибини отвору вздовж дна та на кінцях передньої стінки.
Прикріпіть передню стінку до дна клеєм та гвинтами.
Крок 4
Щоб приховати капелюшки гвинтів, наклейте 6 мм дерев'яні кнопки в отвори.
Порада:підберіть кнопки за кольором вашої скриньки.
Крок 5
Відшліфуйте ящик наждачним паперомР120. Тканню видаліть пил після шліфування.
Вийдіть на вулицю, одягніть захисні окуляри та респіратор. Нанесіть тонкий шар лаку на весь ящик.
Зачекайте, поки лак висохне, це близько 30 хвилин, потім трохи відшліфуйте наждачним папером Р180.
Протріть тканиною та нанесіть другий шар лаку.
Порада:Під час розпилення лаку тримайте поблизу чисту ганчірку, щоб витирати краплі та патьоки.
Крок 6
Підготуйте напрямні для встановлення.
Відріжте дві прокладки з картону та покладіть їх на дно шафи.
Помістіть одну планку, яку ви відрізали на 1 кроці, вгору прокладки. Закріпіть гвинтами до стінки шафи.
Вгору планки помістіть внутрішню напрямну і закріпіть гвинтами до планки.
Встановіть внутрішню направляючу на протилежній стінці шафи таким же чином.
Порада:У більшості випадків, буде простіше встановлювати напрямні та ящик, знявши двері шафи.
Крок 7
Візьміть одну напрямну для скриньки та встановіть її на боці ящика.
Поєднайте кінець напрямної з передньою панеллю ящика. Прикріпіть направляючу гвинтами до ящика.
Встановіть другу направляючу на іншій стороні ящика.
Крок 8
Видаліть картонні прокладки з-під планок. Тримайте ящик на одному рівні з направляючими у шафі.
/ відНа сучасному ринку пропозицій меблів можна зустріти безліч видів та конструкцій ящиків. Але нам зараз цікавий не їхній зовнішній вигляд. Якими б не були якісними напрямні та якою б якісною не була збірка, є дуже багато випадків, коли з часом починають виникати проблеми. Найчастіше це відбувається
- при перевищенні навантаження
- неправильній установці напрямних
- перевищення ефективного терміну служби
- деформації окремих частин під час експлуатації
Наведені проблеми відносяться до роботи механіки, яка використовується в сучасних меблях для висування ящиків. З самим ящиком, конструкцією – проблем менше. Зупинимося спочатку на них.
Проблеми з конструкцією скриньки
Найпоширеніша проблема – днище ящика. Існує два типи кріплення дна скриньки. Можна сміливо сказати, що 90 відсотків виробників спрощують виготовлення і роблять накладне дно, яке кріпиться знизу до ящика. Прикріплюється по периметрі до боковин. Це значно полегшує технологію, дно стає ще однією несучою частиною, яка бере на себе ще й роль деталі, яка формує геометрію коробки ящика. Як зробити у випадку, якщо є проблеми з подібним видом кріплення дна.
Найчастіше причиною є недостатньо міцне і продумане кріплення. Дно кріпиться гвоздиками до передньої та задньої частини, а з бічних частин його тримають напрямні. Спочатку така схема цілком стерпно працює, проте з часом цвяхи розбовтуються і дно відходить, навіть якщо ящик не перевантажується. Вихід – замінити.
Цвяхи – забудьте одразу. Сьогодні тільки лінивий і відверто скупий їх використовує. Для ремонту найбільш просто та ефективно використовувати меблеві скоби. Степлер для меблів коштує дуже недорого, скоби ще дешевші. Якщо ваша ящик не навантажується «по самі не можу», вам буде достатньо скоб на 8 мм. Ними легше працювати без звички, вони менше деформуються і входять на достатню глибину. Але якщо ви готові заздалегідь потренуватися і впевненіше зафіксувати дно, візьміть гартовані скоби довжиною 10 мм. Можна використовувати гартовані нікельовані - вони ще міцніші і не іржавіють. Після – процедура проста. Видаляємо старе кріплення і «прострілюємо» скобами дно по периметру. Під направляючими також. Зняти їх неважко - вони кріпляться трьома шурупами з кожного боку. При цьому потрібно не порушити геометрію скриньки, тому пробивайте сторони послідовно.
Можна скористатися шурупами, якщо вам проблемно дістати степлер та скоби. Знадобляться шурупи діаметром 3,5 мм. Є два загальноприйняті стандарти довжини меблевих шурупів такого діаметру – 15 і 30 мм. В принципі, вистачить 15. Однак може бути так, що ящик зроблений із плити ДСП низької якості, яка пориста всередині, тому краще використовувати шурупи 30 мм.
Обидва наведені способи годяться і при заміні дна ящика - необхідно буде вирізати матеріал необхідного розміру і закріпити його на коробці ящика.
Другий тип кріплення дна – врізне дно. Найчастіше це тонка фанера, яка вклеєна у прорізи на стінках ящика. Таке дно дуже рідко викликає проблеми, здебільшого вони викликані його руйнацією. Якщо ж використано ламіноване ДВП, можна зіткнутися із ситуацією, коли через пластичність вклеєні зони просто вириваються з пазів. Таку «хворобу» можна кілька разів полікувати вторинним промазуванням паза і вклеюванням на місце днища, але все-таки краще відразу поміняти. Це непроста процедура, проте за деяких навичок її зробити можна.
- ящик потрібно розібрати;
- зачистити пази, не порушуючи їх форму та товщину;
- замовити чи вирізати нову деталь дна потрібного розміру;
- зібрати ящик наново, вклеївши нове дно;
- дати час, щоб клей добре просох. Чи не навантажувати ящик.
Якщо ящик зібраний за допомогою шурупів або конфірматів, це можна зробити легко. Однак, якщо використовувалися шипові з'єднання, краще звернутися до фахівців, якщо ви не сильні в столярній справі. Такі самі дії робляться, коли потрібно замінити фанерне дно. Якщо вона розтріскалася, пошкоджена, деформована або втратила свій вигляд.
Проблеми з фурнітурою скриньки
У механіці висування ящика сьогодні використовуються кілька типів напрямних. Тут ми розглянемо два. Перехідні типи також існують, але їх використовують одиниці. Або як експеримент, або щоб поліпшити функціональність без переробки основної конструкції. Такі види фурнітури ми не розглядатимемо.
Роликові напрямні та їх «зручні» брати – метабокси
Перевага – простота, низька ціна, легкість монтажу, конструкція така, що ящик закривається під своєю масою – останні кілька сантиметрів закриття – під ухил. Завдяки цьому такі напрямні набули дуже широкого поширення. На фотографії метабоксу наочно видно, яка з частин напрямної навіщо призначена. Одна кріпиться на стіну меблів (маленькі деталі на фото, що несе), друга – на конструкцію ящика. У разі метабоксу друга частина комплекту формує бічну стінку ящика цілком. Скринька з встановленими роликовими напрямними виглядає так
Проте, основний недолік цього напрямних – неповне висування. Скриньку можна безпечно висунути приблизно на 75% глибини. Подивимося, які проблеми найчастіше можуть виникнути з такими напрямними. Природно, вважатимемо, що у «свіжокуплених» меблів все було нормально.
Неправильне встановлення
Ця проблема зазвичай діагностується одразу, ще до покупки. Скринька з правильно встановленою за технічними зазорами роликової напрямної рухається рівно, у нього досить малий люфт по горизонталі. Перевіряється просто - практично закритий ящик потрібно спробувати "похитати" вправо-ліворуч за ручку. Їли люфт більше трьох-п'яти міліметрів – установка неправильна. Це може бути викликано помилками в розмірах деталей при проектуванні, а може бути технологічною похибкою напрямної. Не секрет, що на сучасному ринку меблів є море дрібних фірм, які економлять буквально на всьому. А дешеві напрямні сумнівних виробників часто гуляють по товщині зазору.
Згодом така проблема може виникнути через деформацію конструкції. Сильно навантажена меблева коробка деформується, якщо виготовити її із плити неналежної товщини. Знову ж таки – виробник економив і використовував матеріал, не думаючи про запас міцності.
З проблемами, які викликані зміною технічного зазору, важко впоратися. Тут уже потрібно втручатися в конструкцію, зробити це у 90% випадків можна і не дуже складно, проте це вже інша досить об'ємна тема.
Якщо ящик не закривається самостійно під час засуву під власною вагою – це неправильне встановлення несучої частини напрямної. Найчастіше вона встановлена не по горизонталі. Передню частину чіпати при такому ремонті не потрібно - адже нам не хочеться возитися із зовнішнім виглядом фронтонів ящиків. Відкручуємо кріплення - крім однієї точки біля переднього ролика, вирівнюємо, прикручуємо на місце. Це виготовляємо з частиною напрямної, яка розташована на меблевій стінці.
Перевищення навантаження
Ця проблема не така рідкісна, як може здатися. Причини можуть бути як банальними, на кшталт «виробник зекономив» або «ну дуже багато всього наклали», так і нестандартними – діти просто люблять лазити по ручках ящиків комода як по сходах або використовувати їх як опору, щоб залізти вище. А оскільки останнє, на чому зараз заощаджують – це ручки, страждає на напрямну.
Проблему можна вирішити двома способами. Основна ознака - переднє колесо опорної частини напрямної, тієї, що на меблевій стінці, "викручує" - площина перестає бути вертикальною, деформується метал в області кріплення і колесо починає чіпляти другу напрямну. Можна повернути колесо у вихідне положення. Бити молотком не варто, ролик можна просто розколоти, а ось за допомогою лещат, затиснувши втулку, надати вихідне положення деталі можна.
Проте частіше така проблема викликана виробником. Існує два основних застосовувані стандарти товщини металу для таких напрямних – 0,5 та 1 мм. Виробник міг просто заощадити. Замінити напрямні на товстіші не проблема – всі місця кріплення збігаються. Достатньо просто зняти старі та замінити їх на нові.
Такі ж "хвороби" і у старших братів роликової напрямної - метабоксів. Якщо ж вам здається, що це не допоможе – замініть роликові напрямні на телескопічні. Зробити це досить легко. Нижче ми розповімо про роликові напрямні.
Перевищення ефективного терміну служби
Тут уже нічого не вдієш. Ролики пластикові, згодом вони просто стираються. З'являється люфт, ящики вже не так впевнено відчиняються. Вихід один – замінювати. Можна, звичайно, якийсь час використовувати силіконові мастила, але проблему це не вирішить.
Деформація окремих частин
Це може відбуватися при недбалій установці напрямних. Недостатньо точок кріплення у несучої частини на меблевій стінці, наприклад. Тоді напрямну вигинає, розбовтуються з'єднання, це відстежується майже одразу. Щоб не стикатися з такою проблемою на рівному місці, попросіть продавця витягнути ящик і переконайтеся, що напрямні прикріплені у всіх точках, передбачених конструкцією.
Ця проблема може виникнути при перевищенні навантаження. У цьому випадку відсутність належного жорсткого кріплення лише посилить розвиток ситуації. «лікується» просто – деталям найчастіше достатньо повернути вихідну форму та закріпити як слід.
Другий тип напрямних – кулькові. Або тип "телескоп". І їхні старші брати – «тандембокси». Вони дорожчі, але позбавлені всіх роликових хвороб. Тому їх часто використовують ті виробники, яким якість дорожча за економію. Виглядають вони так
Кулькова направляюча витримує у багато разів більшу масу. У роликовій – дві точки опори – ролики на несучій частині та частині ящика. У кульковій – цілий блок (середній), у якому розташовані маленькі кульки за принципом підшипника кочення. Плюс товщина металу, з якого виготовлені частини напрямної, набагато вища. Ще три найпомітніші переваги - такі напрямні практично неможливо поставити неправильно, вони дозволяють висувати ящик на всю глибину і дають можливість жорстко фіксувати ящик у закритому стані. Крім того, встановити кулькові напрямні можна на будь-якій висоті конструкції.
Висувні ящики для комода виготовляються з того ж клеєного щита, як описано в статті . Заготовки для скриньки показано на фото.
Верхня скринька в даному комоді буде меншою за розміром, ніж інші три. Ящики складаються з двох довгих дощок, що утворюють довжину, двох коротких дощок, які становлять ширину, лицьової панелі та дна.
Краї на передній панелі вибираються за допомогою фільончастої фрези, встановленої у фрезерний стіл.
Остання виконує виключно естетичну роль та міцності ящикам не додає. Для відкривання ящика на кожну передню панель встановлюється по дві ручки.
Дно ящиків виготовляється із фанери завтовшки 6 міліметрів. Така товщина фанери дає необхідну міцність і при цьому не надто збільшує вагу ящика. Для установки фанерних листів у дно ящика вибирається паз шириною фанери на відстані один сантиметр від краю ящика пазової фрезою.
Для спрощення процедури встановлення фанерного дна в ящик краю фанери варто трохи острогати рубанком.
На фото показано ящик із уже встановленим дном із фанери.
Для з'єднання щитів у ящик на краю довгих дощок вибирають паз шириною, що дорівнює товщині щита та глибиною один сантиметр. Це потрібно для збільшення площі склеювання та збільшення міцності з'єднання. Ящики збираються на саморізах та клею. Після висихання клею намагаються вставити ящики.
Місця, де стінки висувної шухляди труться об стінки комода, стругають фуганком, домагаючись руху ящиків у комоді без найменшого опору. Після цього шухляди нумерують і переходять до навішування лицьових панелей. Складність цієї операції полягає в тому, що кріпити лицьові панелі потрібно зсередини, щоб голівку шурупа не було видно. При цьому відстань між лицьовими панелями, кришкою комода та підлогою повинна бути однаково.
Для того, щоб досягти рівномірності установки всіх панелей, є чимало хитрощів. Можна використовувати два предмети з однаковою товщиною для визначення відстані між ящиками з цих предметів, які будуть використані як зразки відстані. Такими предметами можуть бути сірники, ампулки із кулькової ручки, монети. Вибраний предмет ставлять на передню панель і стикують з попередньою панеллю. Оскільки товщина не зміняться, відстань виходить однаково.
У процесі встановлення лицьових панелей також встановлюють ручки. Місце встановлення можна визначити за допомогою лінійки, а також за допомогою досить простого геометричного розрахунку. Для того, щоб дві ручки були встановлені по центру панелі і на однаковій відстані надходять таким чином: за допомогою довгої лінійки розмічають діагоналі на звороті лицьових панелей. Перетин ліній цих діагоналей – це центр прямокутника. За допомогою косинця проводять вертикальну лінію через отриману точку. Отримані таким чином два прямокутники знову розмічають діагоналями і одержують точки, які розташовані строго по центру панелі на однаковій відстані від країв. Розмітку повторюють всім чотирьох панелей, прикручують ручки.
опустимо, т.к. вони розібрані окремо) їх переваги та недоліки.
Варіант 1
Чесно кажучи, особливих переваг у складання даної скриньки я не відзначив і сам не користуюся. При ньому бічні стінки вкладаються між передньою і задньою. В результаті ми отримуємо необхідність кромлення торців, які виступають із боків. Але замість цього отримуємо можливість зробити фурнітуру невидимою (головки шурупів/). окремо.
Варіант 2
Від першого варіанта відрізняється розташуванням стін. На цей раз бічні стінки превалюють, закриваючи фронтальні торці. В результаті, кромити можна тільки видимі (верхні) кромки ящика - торці спереду приховані за фасадом, а задні невидимі, доки ящик не вийме з ніші. Мінус - видима фурнітура, але сьогодні є величезна кількість різного роду заглушок і наклейок, тому цей недолік некритичний.
Варіант 3
Відрізняється другою відсутністю передньої стінки, функцію якої виконує фасад. Сам фасад кріпиться на (див. останній варіант кріплення у відповідній ). Основним плюсом даного методу є економія матеріалу + усі переваги другого варіанта. Мінуси - необхідність фрезерування паза під дно на фасаді, складності в центруванні самого фасаду в коробі (точність розрахунків), складності з установкою стяжок ексцентрикових (див. статтю про їх установку).
Варіант 4- Загальний фасад
при цьому варіанті кілька окремих ящиків поєднуються одним загальним фасадом. Такий прийом дозволяє вбити відразу кілька зайців: візуально складається враження, що скринька одна - немає стиків; більша кількість напрямних - більше навантаження, що витримується; перемичка між ящиками збільшує загальну жорсткість короби, що в деяких конструкціях є дуже важливим фактором.
Ми розібралися з основними варіантами розташування стін. Перейдемо на дно. Найчастіше його роблять із оргаліту (ДВП).
Варіант 1 -дно накладне, 
то його розміри повинні бути на 1-2 мм менше розмірів короба ящика - так його зручніше кріпити - не з'являється кінців, що виступають. Дно кріпиться до стінок шурупами (я використовую 28 мм)
Варіант 2кріплення дна із ДВП в паз
Воно більш трудомістке, але дозволяє приховати не зовсім естетичний торець ДВП (хоча його і так особливо не видно), а також сховати ребра жорсткості, розмістивши їх під ДВП (див. нижче). До мінусів методу слід віднести необхідність фрезерування паза у бічних стінках і, можливо, фасаді. (Задня стінка зазвичай робиться трохи менше, щоб можна було засунути дно в зібраний ящик, після чого воно кріпиться до задній стінцісаморізами). Паз з'їдає не менше 10 мм глибини самого ящика.
Варіант 3
У великих ящиках або ящиках, яких планується великий завантаження, дно з ДВП необхідно доповнювати ребром(-ами) жорсткості, Інакше воно або прогнеться, або просто вирветься. Такі ребра можуть бути як зовнішніми (див. схему) так і внутрішніми (при цьому доведеться робити ДВП "в паз"), поздовжніми і поперечними.
Варіант 4Простішим, але більш витратним щодо матеріалів є виготовлення дна ящика із ЛДСП.
При цьому дно "вкладається" в короб ящика і кріпиться в торець шурупами, а краще, конфірматами. Таке дно міцніше - воно не прогнеться і не вирветься. Та й виглядає воно набагато естетичніше, ніж варіант з рубом жорсткості.
Ну і, нарешті, наведу ще один спосіб збільшення вантажопідйомності ящика в кілька разів (він застосовується тільки для кулькових напрямних).
Можна оснастити ящик не одним, а двома комплектами напрямних, за рахунок чого його вантажопідйомність зросте вдвічі. Але при цьому ходити він буде дещо тугішим, та й розмітці доведеться приділити більш пильну увагу.