ความปลอดภัยก็คือ สภาพที่จำเป็นเพื่อความสะดวกสบายในการขี่ม้าสองล้อของคุณ เพื่อปกป้องตัวคุณเองเมื่อขี่จักรยานบนถนน คุณไม่เพียงแต่จะต้องมองเห็นได้สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ และต้องควบคุมจักรยานอย่างระมัดระวังโดยไม่มีการเคลื่อนไหวกะทันหัน แต่ยังต้องคาดเดาได้ง่ายอีกด้วย จะบรรลุความน่าจะเป็นขั้นต่ำที่จะเกิดอุบัติเหตุจราจรได้อย่างไร?
ไฟเบรกจักรยานและไฟเลี้ยวคือกุญแจสำคัญในความปลอดภัยของคุณ!
สิ่งที่มีประโยชน์มากที่คุณสามารถซื้อได้หลังจากซื้อจักรยานคือไฟเลี้ยวและหยุด คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ขับขี่รถยนต์จะมองเห็นคุณแม้บนถนนที่ไม่มีแสงสว่าง ตัวชี้ดังกล่าวมีหลายประเภท:
แบบมีสาย
ไฟแสดงประเภทนี้มักประกอบด้วยไฟสัญญาณด้านหน้าและด้านหลัง และรีโมทคอนโทรลสัญญาณไฟเลี้ยวซึ่งติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกบนพวงมาลัย ไฟท้ายมีสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายและขวาและไฟเตือนเบรก
ข้อดี:
- ราคาถูก.
ข้อบกพร่อง:
- สายไฟ;
- ตามกฎแล้วไฟ LED ที่อ่อน (ไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางวัน);
- โดยทั่วไปแล้วการก่อสร้างจะบอบบาง
ไร้สาย
หากคุณมีเงินพอจะซื้อไฟจักรยานราคาแพงกว่านี้ได้ ทางเลือกที่ดีที่สุดรุ่นสำหรับคุณคือ Spooklight WIP 1200 ซึ่งเป็นระบบคุณภาพสูงและทนทานซึ่งใช้แบตเตอรี่ การชาร์จแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด 60 ชั่วโมง และยังสามารถใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้อง ฯลฯ) ไฟเบรกทำงานด้วยมาตรความเร่งในตัว
ข้อดี:
- เชื่อถือได้และทนทาน
- ไม่มีสายไฟ
ข้อบกพร่อง:
- ราคาสูง.
Revolights - ระบบไฟส่องสว่างที่เป็นเอกลักษณ์
Revolights เป็นแนวทางใหม่เอี่ยมในระบบไฟจักรยาน ไฟสัญญาณประเภทนี้จะสว่างไม่เพียงแต่ที่ด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้น แต่ยังสว่างที่ด้านข้างด้วย ทำให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบนท้องถนน เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจะกระจายแสงไปยังป้ายพื้นและถนน แต่ไม่ทำให้ผู้ขับขี่ที่สวนทางมามองไม่เห็น การหยุดด้านหลังทำงานได้ด้วยมาตรความเร่ง
ข้อดี:
- สามารถมองเห็นโคมไฟดังกล่าวได้จากทุกทิศทุกทาง
- ทนต่อฝน หิมะ สิ่งสกปรก
- ไฟ LED ที่ทรงพลัง;
- ออกแบบ.
ข้อบกพร่อง:
- แพงมาก.
ไฟเบรก DIY สำหรับจักรยาน
แจ็คแห่งการค้าทั้งหมด - หยุดแบบโฮมเมด!
หลายคนถามคำถามว่า“ จะทำไฟเบรกสำหรับจักรยานด้วยมือของคุณเองได้อย่างไร?” สิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้:
- แถบไดโอดสีแดง (หรือปิดแถบสีขาวด้วยเทปสีแดง)
- สายไฟ;
- แผ่นฉนวน
- แบตเตอรี่ 12 โวลต์.
ความคืบหน้า
ก่อนที่จะเริ่มต้น เราจะยืดแขนของเราให้ตรงเพื่อให้สัญญาณในอนาคตของเราทำงานได้ดังปัง
เราติดแถบไดโอดเข้ากับคานด้านบนของจักรยานด้วยเทปพันสายไฟ
เราวางแบตเตอรี่ไว้ในตำแหน่งที่สะดวกสำหรับคุณและต่อขั้วบวกเข้ากับแถบ LED ในภาพวางอยู่บนผ้าพันคอระหว่างขนด้านบน
จากนั้นเราก็ร้อยสปริงเข้ากับสายเบรก (ดูรูป) แล้วต่อสายไฟจากเทปเข้ากับสปริง
กล่าวคือเมื่อคุณกดเบรก วงจรจะปิดลงและไฟจะสว่างขึ้น มันง่ายมาก!
เราปิดวงจร (กดคันเบรก)
อย่างที่คุณเห็นคุณสามารถสร้างไฟเบรกได้ด้วยมือของคุณเองและลักษณะของไฟจะไม่ด้อยไปกว่าไฟที่ซื้อมา
ข้อดีของวิธีที่อธิบายไว้:
- ราคาถูก;
- ความสามารถในการปรับแต่งแสงให้เหมาะกับรสนิยมของคุณ
ข้อบกพร่อง:
- ไม่สามารถขับขี่ท่ามกลางสายฝน โคลน หิมะ ฯลฯ;
- ไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่
ดังนั้นเราจึงดูอุปกรณ์ส่องสว่างประเภทหลักสำหรับจักรยาน ตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเชิงบวกและเชิงลบ คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอน! ดูแลตัวเองบนท้องถนน!
ฉันนำเสนอให้คุณสนใจ คำแนะนำโดยละเอียดวิธีทำไฟส่องสว่างให้กับเฟรมจักรยานด้วยตัวเอง ฉันรวบรวมคำแนะนำ (Rostislav PoZiTiB4ek) เมื่อคัดลอก ให้ระบุลิงก์ไปยังแหล่งที่มาต้นฉบับและผู้แต่ง
เพื่อติดตั้งไฟ LED ให้จักรยานของคุณ เราจำเป็นต้องมีชิ้นส่วนต่อไปนี้:
1. จักรยาน เช่น คันนี้
2) แบตเตอรี่ชนิดโครน 9v
แถบ LED มีกี่แถบ? แบตเตอรี่มากมาย
3) แถบ LED 12V
มีหลายสี ชอบสีไหนก็จัดไป
3 เมตรก็เพียงพอสำหรับจักรยานของฉัน เหลืออีกประมาณ 0.5 ม.
3) ลวดสองแกน เช่น สายสัญญาณเสียง โดยทั่วไปสิ่งที่คุณต้องการสิ่งสำคัญคือ 2 คอร์ ฉันนำสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟเก่าออกจากคอมพิวเตอร์ สายไฟสำหรับมงกุฎ
4) ปุ่มหรือสวิตช์สลับ
5) สายรัด (ที่หนีบพลาสติก) และเทปไฟฟ้า
6) กาวซุปเปอร์โมเมนต์, หัวแร้ง, ดีบุก
เริ่มกันเลย!
แผนภาพการเชื่อมต่อโดยประมาณ:
1. เราใช้แบตเตอรี่ 9V Krona เป็นแหล่งพลังงานสำหรับแบ็คไลท์ แสงจะไม่อยู่ที่ความสว่างสูงสุด แต่เราไม่ต้องการสิ่งนั้น
ทำไมพวกเขา? เนื่องจากมีราคาถูกและค่อนข้างทนทาน แบตเตอรี่มีราคา 30 รูเบิล
2. แถบ LED สีเดียว (สีน้ำเงิน) มีฉนวน มีกาวในตัว
เราวัดตามกรอบว่าเราต้องการชิ้นขนาดไหน คุณวัดมันแล้วหรือยัง? - ตัดออกตามเส้นตัด
ในทางกลับกันก็เหมือนกัน
เรายังวัดส่วนล่างของตะเกียบแล้วตัดออกด้วย ในทางกลับกันก็เหมือนกัน
3. เราใช้ปุ่มแล้วคิดว่าจะวางไว้ที่ไหน อยู่บนพวงมาลัยได้สบายที่สุด ฉันมีมันที่นี่:
ต่อมาฉันย้ายมันไปที่อื่นเล็กน้อย
4. ตอนนี้เรากำลังคิดว่าจะใส่แบตเตอรี่ไว้ที่ไหน ฉันวางไว้ใต้เบาะติดด้วยเทปและเทป
5. นำสายไฟมาวัดความยาวจาก:
5.1 จากแถบ LED ไปจนถึงปุ่ม
5.2 จากแถบ LED ไปจนถึงแบตเตอรี่
5.3 จากปุ่มไปจนถึงแบตเตอรี่
6. บัดกรีสายไฟหากจำเป็น
7. บัดกรีสายไฟเข้ากับแถบ LED
8. บัดกรีสายไฟทั้งหมดไปที่ปุ่มจากแถบ LED (+ สายไฟ)
9. บัดกรีสายไฟทั้งหมดที่ไปที่ปุ่มจากแบตเตอรี่ (- สายไฟ)
10. เชื่อมต่อกับปุ่มและแบตเตอรี่
12. เราปิดผนึกจุดบัดกรีทั้งหมดด้วยเทปไฟฟ้า
13. ตอนนี้เราติดแถบ LED เข้ากับเฟรม อย่าลืมที่จะลดความมันของพื้นผิว! (เช่น วิญญาณสีขาว)
14. ติดปุ่มเข้ากับพวงมาลัย
15. เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่
16. เราผูกสายไฟเข้าด้วยกันด้วยสายรัด เรายังติดมันเข้ากับเฟรมด้วย
17. เสร็จแล้ว!
ดูในเวลากลางคืน:
ค่าใช้จ่าย:
แถบ LED 3 ม. - 780r
แบตเตอรี่ (4 ชิ้น) - 120 RUR
ปุ่ม: 30r
เทปพันสายไฟ: 15r
สายไฟสำหรับมงกุฎ (4 ชิ้น) - 40 RUR
แฟลเจลลา: 40 ถู
ติน-ใครจะรู้เท่าไหร่
เบียร์หนึ่งขวดให้เพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ: ~ 50 รูเบิล
ฯลฯ ค่าใช้จ่าย: 100r
จากที่มีอยู่แล้ว: กาว, เทป สายไฟ กรรไกร วิญญาณขาว.
ทั้งหมด: ~ 1,200 รูเบิล
เราใช้เวลาติดตั้งประมาณ 7 ชั่วโมง
เราใช้เวลานานในการจัดเรียงสายไฟ พวกเขาบัดกรีเป็นเวลานาน เราทำหลายสิ่งหลายอย่างเป็นครั้งแรก ดังนั้นมันจึงเป็นแบบนี้
เที่ยวให้สนุกนะ!
ขอขอบคุณ: Vlad Guselnikov สำหรับความช่วยเหลืออันล้นเหลือในการบัดกรีและติดทุกสิ่ง ทุกอย่าง เบียร์หนึ่งขวดไปหาเขา Andrey Levitsky เพื่อขอความช่วยเหลือเล็กน้อย และถึงเพื่อนๆ ทุกคนที่ขอความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ
ยามเย็นฤดูใบไม้ร่วง พระอาทิตย์กำลังตกแต่เช้าและค่ำกำลังจะมาเร็วขึ้น มีงานเร่งอีกแล้ว และฉันก็มาสายอีกแล้ว ฉันกำลังขี่จักรยานกลับบ้าน ฉันเปิดลำโพง ตราบใดที่ถนนยังปกติ ฉันก็ขับเร็ว และไฟหน้าก็ส่องสว่างทุกอย่างได้ดี
แต่แล้วฉันก็เลี้ยวเข้าไปในตรอกและเริ่มหลบหลีกระหว่างหลุมบ่อ ฉันช้าลง. แสงจากไฟหน้าหรี่ลง และเมื่อถึงจุดหนึ่งฉันก็บินลงไปในหลุมโดยไม่มีเวลาตอบสนอง โย่#$%##! ถนนเหล่านี้จะได้รับการซ่อมแซมเมื่อใด?
อาจจ่ายไฟไฟหน้าจากแบตเตอรี่เพื่อให้คุณมองเห็นถนนได้แม้ใช้ความเร็วต่ำใช่ไหม แต่เนื่องจากฉันไม่ได้ขับรถบ่อยในเวลากลางคืน ฉันจึงลืมชาร์จแบตเตอรี่ได้ง่าย และจะต้องขับรถโดยไม่มีไฟ
ฉันไม่ต้องการซื้อของมีแบรนด์และมีราคาแพง จักรยานของฉันค่อนข้างเก่าจาก MMVZ ยังอยู่ในสภาพดี (เปลี่ยนอะไหล่เป็นระยะๆ ครับ)
ไฟหน้าของฉันเป็นแบบจีนซึ่งมีหลอดไฟสองดวงและสวิตช์ไฟต่ำ/สูง แต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไร แล้ววันหนึ่งที่ดี ฉันตัดสินใจแปลงมันเป็นแหล่งแสงสมัยใหม่ - LED ที่ทรงพลัง และดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นเช่นนั้นในกรณีที่เกิดความล้มเหลวทุกอย่างสามารถส่งคืนได้
วิธีแก้ปัญหานั้นง่ายที่สุด - เรานำหลอดไฟออกมาแล้วใส่ไฟ LED สีขาวขนาด 1 วัตต์สองตัวแทน
แต่ไฟ LED ไม่ใช่หลอดไฟ ไฟ LED ต้องการแรงดันไฟฟ้าคงที่เพื่อจ่ายไฟ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไดนามิก) จะสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ดังนั้นคุณต้องมีวงจรเรียงกระแสและตัวกรองด้วย นอกจากนี้ ความเสถียรของแหล่งจ่ายไฟยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ LED ปัจจุบัน. ที่กระแสน้อยกว่าค่าที่กำหนดเอาต์พุตแสงจะลดลงและที่กระแสสูงกว่าเอาต์พุตแสงจะเพิ่มขึ้น แต่อายุการใช้งานของ LED จะลดลงอย่างรวดเร็ว - LED จะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว
มีไดรเวอร์พิเศษสำหรับจ่ายไฟ LED แต่ฉันตัดสินใจที่จะไม่กังวลและประกอบตัวป้องกันกระแสไฟฟ้าที่ง่ายที่สุดบนไมโครวงจร แผนภาพตัวอย่างจากแผ่นข้อมูล:
ฉันมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 12 โวลต์, พลัง 6 วัตต์. ปรากฎว่าเขาสามารถแจกได้ 0,5
กระแสแอมแปร์ นำเสนอในการติดต่อครั้งที่สอง 2,5
โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้หลอดไฟท้าย เราจะไม่ใช้หน้าสัมผัสนี้ และเราจะแปลงไฟท้ายเป็น LED ด้วย
มาทำการคำนวณกัน
หลังจากแก้ไขแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแล้ว 12 โวลต์การใช้ไดโอดบริดจ์บนตัวเก็บประจุตัวกรองทำให้เราได้แรงดันไฟฟ้าคงที่12 * 1.41 = 16.9 โวลต์
แต่นี่ไม่มีโหลด ขณะโหลด แรงดันไฟฟ้าจะลดลงเล็กน้อย และจะแตกต่างกันไปมากขึ้นอยู่กับความเร็วในการขับขี่ เราต้องการให้ไฟหน้าส่องสว่างแม้ที่ความเร็วต่ำ ดังนั้นให้นำค่าที่คำนวณได้เท่ากับ 12 โวลต์. แรงดันไฟฟ้าของ LED สีขาวหนึ่งดวง - 3,2 โวลต์ เมื่อเชื่อมต่อสองชุดเข้าด้วยกัน เราจะได้ผลรวม 6.4 โวลต์. ตัวต้านทานการตั้งค่ากระแส (ดูแผนภาพด้านบน) ควรลดลง 1.25 โวลต์(ตามแผ่นข้อมูล)
6.4 + 1.25 = 7.65 โวลต์
ตอนนี้เราลบ:
12 - 7.65 = 4.35 โวลต์
แรงดันไฟฟ้านี้จะลดลงทั่วชิปกันโคลง การดำเนินงานในปัจจุบัน 1-วัตต์นำ 350 มิลลิแอมป์. ดังนั้นพลังงานจะกระจายไปบนชิป
P = U * I = 4.35 * 0.35 = 1.52 วัตต์
เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น (ความเร็วสูงขึ้น) กำลังจะกระจายมากขึ้น ต้องติดตั้งไมโครวงจรบนหม้อน้ำ
เราคำนวณความต้านทานของตัวต้านทานโดยใช้กฎของโอห์ม:
R = U / I = 1.25 / 0.35 = 3.57 โอห์ม
ปัดเศษขึ้นให้เป็นค่ามาตรฐานที่มากขึ้น: 3.9 โอห์ม. จากนั้นกระแสไฟ LED จะน้อยลงเล็กน้อย (ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือและความทนทาน):
ผม = 1.25 / 3.9 = 0.32 ก
กำลังของตัวต้านทาน:
P = 1.25 * 0.32 = 0.4 วัตต์
เราใส่ หนึ่ง-หรือ 2 วัตต์ตัวต้านทาน
ไฟท้ายสามารถติดตั้งไฟ LED สีแดงสดได้ เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าในการทำงานของ LED สีแดงหนึ่งดวงเป็นค่าเฉลี่ย 2 วีจากนั้นเราเชื่อมต่อ 3 ชิ้นเป็นอนุกรม จากนั้นแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมชิปคือ:
12 - (3 * 2 + 1.25) = 4.75 โวลต์
กระแสไฟ LED ทำงาน 20 มิลลิแอมป์. เพื่อความปลอดภัย ควรใช้เวลาน้อยลงสักหน่อยดีกว่า - 15 มิลลิแอมป์. พลังงานกระจายโดยไมโครวงจร:
P = 4.75 * 0.015 = 0.07 วัตต์
ที่นี่คุณสามารถใช้ไมโครเซอร์กิต LM317L. ของเธอ กระแสสูงสุด 100 มิลลิแอมป์,สต็อกก็เพียงพอแล้ว
ความต้านทานของตัวต้านทานในกรณีนี้คือ:
R = 1.25 / 0.015 = 83 โอห์ม
เราใช้ตัวต้านทานมาตรฐาน 82 โอห์ม. กระแสไฟ LED จะยังคงเหมือนเดิม:
ผม = 1.25 / 82 = 0.0152 ก
กำลังของตัวต้านทาน:
P = 1.25 * 0.0152 = 0.019 วัตต์
ตัวต้านทานกำลังใด ๆ ก็เหมาะสมเช่น 0,125
หรือ 0.25 วัตต์.
วาดแผนภาพ
อุปกรณ์กันโคลงแต่ละตัวจะติดตั้งอยู่ในตัวไฟฉาย "ของตัวเอง" สะพานไดโอด - หนึ่งแอมแปร์ ยิ่งความจุของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าของตัวกรองมีขนาดใหญ่ขึ้น แสงจะมีเสถียรภาพมากขึ้นที่ความเร็วต่ำเมื่อความถี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่ำ แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ - ไม่น้อยกว่า 25 โวลต์.
คุณสามารถใช้เพื่อจ่ายไฟให้วงจรได้ 12 โวลต์แบตเตอรี่ที่ให้กระแสไฟที่ต้องการ หรือสร้างตัวเลือกรวมและติดตั้งสวิตช์ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้า - แบตเตอรี่":
ในสภาพอากาศเปียก เมื่อไดนามิกลื่นไถล เราจะเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ และในสภาพอากาศแห้ง หรือเมื่อแบตเตอรี่หมด เราจะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขั้วของการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ในกรณีนี้ไม่สำคัญเนื่องจากมีสะพานไดโอด แต่ถ้าคุณวางแผนที่จะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เท่านั้นก็สามารถถอดออกได้จากนั้นคุณต้องสังเกตขั้ว
การนำไปปฏิบัติจริง
เนื่องจากรูปแบบนี้ง่ายมาก ฉันจึงวาดรางรถไฟทันทีด้วยปากกามาร์กเกอร์บนไฟเบอร์กลาสฟอยล์ จากนั้นจึงแกะสลักด้วยเฟอร์ริกคลอไรด์ ฉันเลือกขนาดของกระดานให้เข้ากับตัวโคม ที่ไฟท้ายมีแผงสองแผ่น - แผงกันโคลงและแผงที่ติดตั้งไฟ LED ขนาด 8 มม. สามดวง
ฉันคิดอยู่นานว่าจะซ่อมบอร์ดในไฟหน้าได้อย่างไร ฉันตัดสินใจขันสกรูตัวหนึ่งเข้ากับใบมีดที่หลอดไฟเคยเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้ (ฉันไม่ได้ใช้สวิตช์) สกรูตัวเดียวกันกดชิปโคลงไปที่หม้อน้ำ หม้อน้ำประกอบด้วยแผ่นทองแดงรูปตัวยูสามแผ่น ปรากฎว่า "แซนวิช" นี้:
หม้อน้ำทองแดงขจัดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหม้อน้ำอะลูมิเนียม ดังนั้นขนาดของหม้อน้ำจึงเล็กลงด้วยการถ่ายเทความร้อนเท่ากัน ในระหว่างการทดสอบ ฉันตรวจสอบความร้อน - มันไม่ร้อนมากนัก
เราซ่อมกระดานภายในตะเกียง:
เพื่อป้องกันไม่ให้มันสั่น ฉันจึงบุรอบๆ ด้วยวัสดุโฟมชนิดนี้ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์:
เราประสานสายไฟเส้นหนึ่งที่ไปที่สะพานไดโอดไปยังหน้าสัมผัสที่เกี่ยวข้องบนไฟฉายหรือผ่านขั้วต่อเทอร์มินัลไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เราเชื่อมต่อสายที่สองเข้ากับตัวจักรยาน - นี่คือ "กราวด์"
ความสนใจ! ไม่สามารถเชื่อมต่อ LED หรือหม้อน้ำหรือส่วนประกอบวงจรอื่น ๆ กับกราวด์ได้!
จำเป็นต้องแยกการลัดวงจรโดยไม่ได้ตั้งใจไปที่ร่างกายซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อสั่นขณะขับรถ อีกประเด็นหนึ่ง:
สังเกตขั้วของการเชื่อมต่อ LED!
สำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรม "-"
LED ก่อนหน้าเชื่อมต่ออยู่ "+"
ภายหลัง. ในระหว่างการติดตั้งคุณสามารถใช้สายไฟสีได้และหากเป็นสีเดียวกัน (เช่นเช่นของฉัน - MGTF) เราจะทำเครื่องหมายไว้ล่วงหน้า
ในการติดตั้งไฟ LED ขนาด 1 วัตต์ที่ไฟหน้า ฉันจึงได้การออกแบบดังต่อไปนี้:
ในรูที่ใหญ่กว่า (ตรงกลาง) จะมีแหวนรอง M12 ทั้งสองด้าน ในรูที่เล็กกว่า - M10 มีการเจาะรูสองรูในแหวนรองสำหรับสกรู M3 ซึ่งยึดแหวนรองไว้กับไฟ LED แหวนรองยังทำหน้าที่เป็นฮีทซิงค์เพิ่มเติมขนาดเล็กสำหรับ LED เราเจาะรูอีกรูหนึ่ง - เพื่อจ่ายสายไฟ ด้าน LED อย่าลืมวางแหวนรองฉนวนไว้ใต้หัวสกรูเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (ดูรูปที่จุดเริ่มต้นของบทความ) ที่ด้านหลัง เราวางแหวนรองและสกรูไว้ใต้น็อตเพื่อป้องกันการคลายเกลียวในตัวเอง
การทดสอบ
ตอนที่ฉันแก้ไขเสร็จ ข้างนอกก็มืดแล้ว ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะลองใช้ระบบไฟใหม่ ฉันจึงนำจักรยานออกไปที่สนาม ความรู้สึกแรกของฉัน: ในที่สุดฉันก็มองเห็นถนนได้ชัดเจน ไฟ LED ให้แสงสว่างทิศทาง และการส่องสว่างปกติจะเริ่มที่ความเร็วประมาณ 8 กม./ชม. (ฉันดูที่มาตรวัดความเร็ว) และยังคงนิ่งเมื่อเพิ่มขึ้นอีก นี่คือวิธีการทำงานของโคลงในปัจจุบัน แน่นอนว่าแสงนั้นไม่ได้เหมือนกับไฟหน้ารถ แต่ไม่จำเป็นสำหรับความเร็วของจักรยาน สิ่งสำคัญคือการมองเห็นถนนได้ดีและเพื่อให้ผู้ใช้ถนนรายอื่นเห็นคุณและไฟทั้งสองดวงก็รับมือกับงานนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้
ขอให้ทุกคนขับขี่บนถนนอย่างปลอดภัย!
โหวตผู้อ่านครับ
บทความนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้อ่าน 38 คน
หากต้องการมีส่วนร่วมในการลงคะแนน ให้ลงทะเบียนและเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ เนื่องจากวงจรกำเนิดแฟลช LED สำหรับไฟเบรกจักรยาน ฉันแนะนำให้เลือกวงจรนี้ เนื่องจากค่อนข้างง่ายและไม่ต้องการการกำหนดค่าใดๆ เลย สิ่งสำคัญที่สุดคือชิ้นส่วนที่ใช้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเรามาดูแต่ละชิ้นส่วนกัน 1. เราต้องการ LED สองดวงที่มีสีใดก็ได้ประมาณ 3 โวลต์ เลือกความสว่างได้ด้วยตัวเอง บทความที่ใช้ สีเขียว. LED มีสาย 2 เส้น ยาวกว่าและสั้นกว่า 1 เส้น อันที่ยาวกว่าคือ + (ขั้วบวก) และอันที่สั้นกว่าคือ (แคโทด)2. ตอนนี้ตัวต้านทานคุณสามารถใช้จีนหรือโซเวียตก็ได้ ในสหภาพโซเวียตจะเขียนว่า 2.2 K แต่การต่อต้านของจีนจะต้องพิจารณาจากสี ใช้ตัวต้านทาน 0.125 หรือ 0.25 W ตัวต้านทานไม่มีขั้ว
3. สำหรับวงจรไฟกะพริบของจักรยาน เราต้องใช้ตัวเก็บประจุไฟฟ้าสองตัวที่มีความจุ 470 uF, 16V หรือมากกว่า โดยทั่วไปคุณสามารถใช้ความจุไฟฟ้าอื่นได้ จากนั้นความถี่การกะพริบจะเปลี่ยนไป ตัวเก็บประจุของเราก็มีขั้วเช่นกัน ดังนั้นอย่าสับสน +/- ขั้วลบบนตัวเก็บประจุจะมีแถบกำกับไว้
4. ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทรานซิสเตอร์ คุณสามารถใช้ KT3107 หรืออะนาล็อก BC557 ได้ ทรานซิสเตอร์มีสามขั้ว: B (ฐาน), K (ตัวสะสม), E (ตัวปล่อย) มันสำคัญมากที่จะไม่สับสน!
รายละเอียดทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว ตอนนี้เรามาดูกระดานกันดีกว่า คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้มันนั่นคือทำทุกอย่างด้วยการติดตั้งแบบแขวน มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจ คุณสามารถดาวน์โหลดบอร์ด flasher ได้ที่นี่
1. ก่อนอื่นเราทำ แผงวงจรพิมพ์และดีบุก ตอนนี้เพื่อเตรียมรางสำหรับการบัดกรี ให้ล้างจาระบีด้วยอะซิโตนหรือเอทิลแอลกอฮอล์
2. นำตัวต้านทาน 2.2 kOhm สองตัวมาบัดกรีไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนบอร์ด
3. ถัดไปคือตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 470 ไมโครฟารัดสองตัวประมาณ 16 โวลต์หรืออาจจะมากกว่านั้น อย่าลืมเกี่ยวกับขั้ว!
4. ตอนนี้คุณต้องประสานทรานซิสเตอร์ KT3102 หรือ BC557 สองตัว สิ่งสำคัญคืออย่าสับสนกับ pinout มิฉะนั้นวงจรจะไม่ทำงาน
5. และสุดท้าย ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างไฟกะพริบ LED คือการบัดกรีใน LED (ฉันมีสีเขียว) สิ่งสำคัญคืออย่าสับสน +/- อย่าลืมว่าสายยาวของ LED คือขั้วบวก (+) และขั้วที่สั้นกว่าคือแคโทด (-)
ทุกอย่างพร้อมแล้ว หากคุณประกอบวงจรอย่างถูกต้องและใช้แรงดันไฟฟ้าวงจรก็จะทำงานทันที สิ่งที่เหลืออยู่คือการยึดไว้ในสถานที่หรือจักรยานที่เหมาะสม คุณสามารถดูวิดีโอการทำงานของไฟกะพริบ LED ได้ที่ด้านล่างนี้
หากคุณต้องการเชื่อมต่อ LED ที่ทรงพลังกว่าหรือแถบไดโอด ให้เพิ่มแหล่งจ่ายไฟเป็น 12-15V และติดตั้งทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังมากขึ้น การประกอบและการทดสอบมัลติไวเบรเตอร์: EGOR
อภิปรายการบทความไฟกระพริบสำหรับจักรยาน
การแนะนำ
ฉันกำลังเขียนบทความนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีเวลาและปรารถนาที่จะสร้างไฟส่องสว่างบนจักรยานยนต์ด้วยตนเอง แต่ไม่มีประสบการณ์จริง ผู้ที่ต้องการทำซ้ำการออกแบบหรือสร้างด้วยตนเองจะต้องมีทักษะขั้นต่ำในการทำงานกับช่างไฟฟ้าและค่อนข้างมากในด้านประปา สามารถดูทฤษฎีของปัญหานี้ได้ที่ www.realbiker.ru และ zid.nm.ru (ฉันพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายที่นั่น) อ่านส่วนที่เหลือด้านล่าง :)
เหตุใดทั้งหมดนี้จึงจำเป็น?
ประการแรกเกี่ยวกับที่มาของแนวคิดนี้ ทำเองระบบไฟส่องสว่างสำหรับจักรยานแทนการซื้อไฟหน้าซ้ำ ๆ ในร้านค้าขนาดและการติดตั้งบนจักรยาน
- ประการแรก มีข้อจำกัดเรื่องเงิน และต้องลดค่าใช้จ่ายให้เหลือน้อยที่สุด ดังนั้นผู้ที่มีโอกาสซื้อไฟจักรยานฮาโลเจนยี่ห้อทรงพลังแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์สำหรับพวกเขารวมถึงที่ชาร์จที่ดีสำหรับหลายพันรูเบิลโดยไม่เป็นอันตรายต่อกระเป๋าเงินของพวกเขาอาจไม่อ่านเพิ่มเติม - ไปที่ เก็บอย่างรวดเร็วพวกเขากำลังรอคุณอยู่ที่นั่นแล้ว ; -)
- ประการที่สอง “ความปลอดภัยบนท้องถนนต้องมาก่อน!” แต่ฉันไม่มีเสื้อผ้าสำหรับปั่นจักรยานที่สดใส และไม่มีแผนที่จะซื้อสำหรับฤดูกาลปั่นจักรยานปี 2549 ด้วยเหตุผลทางการเงินแบบเดียวกัน ดังนั้นไฟหน้าและระยะห่างน่าจะทำให้ฉันสังเกตเห็นได้ชัดเจนบนท้องถนน ทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทางช่วงเย็นและกลางคืนชัดเจนอยู่แล้ว - การไม่มีอุปกรณ์ส่องสว่างตามปกติบนทางหลวงในเวลากลางคืนอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่าย
- ประการที่สาม ฉันไม่ต้องการเพียงแค่ไฟหน้าและไฟท้าย แต่เป็นระบบโมดูลาร์ที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนส่วนประกอบแต่ละส่วนโดยพลการ โดยรับแสงที่ทรงพลังที่สุดเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหรือแสงอ่อน ๆ ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย เป็นเวลาหลายวัน
- ประการที่สี่ ฉันชอบออกแบบ - แล้วทำไมไม่ทำอะไรที่มีประโยชน์ในช่วงนอกฤดูกาลล่ะ?
ทฤษฎี - จะต้องมุ่งมั่นเพื่ออะไร?
ก่อนที่คุณจะหยิบไฟล์และจีบเทอร์มินัล คุณควรมีความคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องการอะไร ดังนั้นฉันจะพูดถึงบางประเด็นที่ควรค่าแก่การจดจำเมื่อซื้อชิ้นส่วนและประกอบระบบ (ผู้ที่ใจร้อนสามารถตรงไปที่ส่วนที่ใช้งานได้จริง)
เป้าหมายหลัก
ด้วยค่าใช้จ่ายเงิน เวลา และแรงงานขั้นต่ำ เพื่อให้ได้ระบบไฟส่องสว่างที่เป็นสากล (ไม่เน้นไปที่การออกแบบของจักรยานยนต์โดยเฉพาะ!) พกพาสะดวกและมีน้ำหนักเบา (โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ถังและสปอตไลท์จากสถานที่ก่อสร้าง!) ราคาถูกในการใช้งาน บำรุงรักษาและซ่อมแซม เชื่อถือได้ ประหยัด และสามารถให้แสงสว่างที่ทรงพลังและ/หรือยาวนานในระหว่างการเดินทาง
หลักการสร้างระบบ
- ความเป็นไปได้ทางการเงินราคาของระบบไม่ควรเกิน 1,000 รูเบิล (ไม่รวมเครื่องชาร์จ) หรือ 1,500 rub (พร้อมเครื่องชาร์จ) หากมีราคาแพงกว่า คำถามที่สมเหตุสมผลจะเกิดขึ้น: “การซื้อของสำเร็จรูปถูกกว่าไม่ใช่หรือ?”
- การรวมกันสูงสุดไม่ควรใช้ชิ้นส่วนที่หายากและไม่ได้มาตรฐาน ตามหลักการแล้ว ควรใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้งหมด (ไฟหน้า ขนาด) ขั้วต่อ สายไฟ โคมไฟ เต้ารับ ไดโอด และตัวยึดในรถยนต์ภายในบ้าน (12 โวลต์) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน - เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานได้
- ลดมวลให้เหลือน้อยที่สุดยิ่งเบายิ่งดี (สิ่งนี้ใช้กับแบตเตอรี่โดยเฉพาะ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีราคาถูกด้วย - ต้องหาทางประนีประนอม) มวลรวมของระบบคือไม่เกิน 2 กิโลกรัมซึ่งถือว่ามาก
- ความแข็งแกร่งสูงสุดไม่มีข้อต่อบัดกรี พลาสติกหรือแก้วที่เปราะบาง! จักรยานที่วิ่งอยู่ย่อมถูกกระแทก สั่นสะเทือน กิ่งก้านฟาดไฟหน้า และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า - เฉพาะขั้วต่อ อุปกรณ์ และตัวยึด - โลหะหรือพลาสติกที่ทนทาน นอกจากนี้คุณควรหลีกเลี่ยงชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาและสายไฟห้อย อะไรก็ตามที่ยื่นออกมาหรือห้อยอยู่ สักวันหนึ่งจะต้องแตกหักหรือขาดออก
- การบำรุงรักษาตัวอย่างเช่นสายไฟที่ฉีกขาดจากขั้วสามารถดันเข้าไปข้างใต้และยึดได้ - ทุกอย่างจะทำงานได้ การเปลี่ยนหลอดไฟที่หมดสภาพด้วยซ็อกเก็ตในรถยนต์ด้วยหลอดใหม่ที่คล้ายกันมีราคา 5 รูเบิลและมีจำหน่ายที่ร้านขายรถยนต์ทุกแห่ง ฉันคิดว่าประเด็นนั้นชัดเจน
- ทนต่อสิ่งสกปรกและความชื้นโคมไฟต้องได้รับการปกป้องจากสิ่งสกปรกและน้ำจากถนน ไม่ควรให้น้ำกระเด็นเข้าไฟหน้า - หลอดไฟอาจแตกและหน้าสัมผัสอาจสึกกร่อน การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องได้รับการปกป้อง มิฉะนั้นจะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์ และในกรณีที่ฝนตกหนัก อาจลัดวงจรได้
- ประหยัด.ที่คุณสามารถใช้ไดโอดแทนหลอดไฟได้ - เราก็ทำ จริงอยู่ที่ความสว่างของแสงลดลงอย่างมาก แต่ที่นี่คุณต้องตัดสินใจว่าอะไรสำคัญกว่ากัน - พลังงานหรือเวลาทำงาน
- การออกแบบโมดูลาร์เป็นที่พึงประสงค์ว่าองค์ประกอบแสงและแหล่งพลังงานไม่ใช่โมโนบล็อก - จะเป็นไปได้ที่จะไม่ใช้แบตเตอรี่หนักในการขี่ในเวลากลางวันและไม่ต้องถอดไฟหน้า
เราอาจพูดถึงหลักการเพิ่มเติมอีกสองสามข้อ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการหลัก และแนวคิดทั่วไปของหลักการเหล่านั้นก็ค่อนข้างชัดเจน เรามาฝึกกันต่อ
เราเลือกและซื้ออุปกรณ์
องค์ประกอบแสง
เราใช้ไฟรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ไฟหน้าจากรถจักรยานยนต์ไฟโซเวียต, ไฟตัดหมอกฮาโลเจนปรับกลมเล็กสำหรับ VAZ-2110 ฯลฯ ) หรือไฟจักรยานสำหรับไฟรถยนต์หรือเราทำบางอย่างเอง
ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2548 ฉันซื้อชุดไฟหน้า - ไฟท้าย - ไดนามิก (ผลิตในยูเครน 180 รูเบิล) ที่ Tourist อุปกรณ์ทั้งหมดทำจากเหล็กชุบสังกะสี/โครเมียมทั้งหมด โดยในไฟหน้า ฐานกลางเป็นแบบมาตรฐานของรถยนต์ และฐานด้านข้างสำหรับหลอดไฟแบบเกลียวโซเวียต ไฟหน้ามีสวิตช์เลือกโหมด เช่น “ไฟต่ำ-ไฟสูง-ไฟต่ำและไฟสูง” เครื่องหมายด้านหลังยังเหมาะสำหรับหลอดไฟเกลียวโซเวียต ลวดยึด-แคลมป์สปริง การยึดไฟหน้าและเครื่องหมายเข้ากับจักรยานทำได้โดยใช้แคลมป์ที่ดูน่าเกลียดบนท่อส่วนหัวและหลักอาน ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยสายไฟและโคมไฟ: ไฟสูง 2 ไฟ (12 โวลต์) สำหรับปลั๊กไฟในรถยนต์, ไฟสูงแบบเกลียว 2 ไฟ (12 โวลต์) สำหรับไฟต่ำ, ไฟแบบเกลียว 1 ไฟ (2.5 โวลต์) สำหรับเครื่องหมายด้านหลัง
นอกจากนี้ยังซื้อไฟ LED 2 ดวงในช่องเสียบรถยนต์: สีขาว (50 รูเบิล) และสีแดง (20 รูเบิล) หากคุณมุ่งเน้นไปที่พลังงานและไม่อยู่ในแสงสลัวเป็นเวลาหลายวัน คุณไม่จำเป็นต้องซื้อมัน ตัวเลือกต่างๆ สำหรับหลอดไฟและไดโอดที่สามารถใช้ได้จะแสดงอยู่ในรูปภาพ
แหล่งที่มาปัจจุบัน
นี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุด หากคุณใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ (ไม่เช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้ - ลาก่อนทางเลือกที่หลากหลาย, ราคาถูกและความพร้อมใช้งานของหลอดไฟรถยนต์และไดโอด) ดังนั้นทางเลือกก็คือ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไดนามิก, แบตเตอรี่ตะกั่วสำหรับรถจักรยานยนต์, แบตเตอรี่ตะกั่วแบบปิดผนึกจาก หน่วยจ่ายไฟสำรอง, หน่วยแรงดันนิกเกิล, แบตเตอรี่แคดเมียม (นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์) (10 ชิ้น X 1.2 โวลต์ = 12 โวลต์)
ตัวเลือกที่มีแบตเตอรี่นิกเกิล 10 ก้อนจะหายไปทันทีซึ่งเป็นราคาที่ห้ามปราม ตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่ NH ในรูปแบบ AA (ไม่สมเหตุสมผลที่จะใช้ AAA หรือน้อยกว่า) สำหรับ 2.8 แอมแปร์ชั่วโมงมีราคาประมาณ 100 รูเบิล 10 ชิ้น - 1,000 ถู บวก - 500-800 รูเบิลสำหรับการชาร์จที่ดี (และแบตเตอรี่ที่ไม่ดีจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วเนื่องจากมีความไวต่อโหมดการชาร์จมาก) ปรากฎว่าแพงเกินไปและไม่สะดวกด้วย - จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ใน 2-3 รอบ
ฉันพยายามใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไดนามิก 12 โวลต์ (ดูรูป) - ความเป็นอิสระของมันน่าดึงดูดมาก (โชคดีที่ฉันไม่ต้องซื้อมัน - มันมาพร้อมกับไฟหน้า) และเขายังไปกับเขาบนอวกาศอวกาศในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 เพื่อทดลองทางทะเล และเมื่อฉันกลับมาฉันก็ถอดมันออกจากจักรยานตลอดไป ข้อเสีย - ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการถีบ, เสียง, น้ำหนัก, การขาดแสงเมื่อจอดที่สัญญาณไฟจราจร - มีมากกว่าข้อดีเพียงอย่างเดียวของมัน นั่นคือ ความเป็นอิสระแบบเดียวกัน
 |
ทางเลือกเดียวที่การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลคือการขี่จักรยานอัตโนมัติเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสองสัปดาห์ ในกรณีนี้มันสมเหตุสมผลที่จะสร้างระบบไฟฟ้าที่ทรงพลังบนจักรยานซึ่งเทียบได้กับมอเตอร์ไซค์ - ลำโพงเปิดอยู่อย่างต่อเนื่องและชาร์จแบตเตอรี่ออนบอร์ดผ่านชุดไดโอด (เราแก้ไขกระแส) หลอดไฟ ( เราจำกัดกระแส) และตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า (เราจำกัดแรงดันไฟฟ้า) และพลังงานถูกใช้ไปแล้วจากผู้ใช้แบตเตอรี่ ระบบมีความซับซ้อน หนัก และไม่จำเป็นเลยภายใต้สภาวะการทำงานปกติ ดังนั้นเราจึงลืมเกี่ยวกับไดนามิก
เป็นผลให้เราเหลือแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ราคาถูกและไม่สำคัญกับโหมดการชาร์จแม้ว่าจะหนักก็ตาม เป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้รถจักรยานยนต์ - มันไวต่อการพลิกคว่ำ (อิเล็กโทรไลต์อาจรั่วไหล) แต่เราทุกคนชอบที่จะวางจักรยานไว้บนอานและแฮนด์! ซึ่งหมายความว่าเราซื้อแบตเตอรี่แบบปิดผนึกจากเครื่องสำรองไฟ ฉันซื้อมันในฤดูใบไม้ผลิปี 2549 ที่ CHIPiDIP (ถนนกองทัพโซเวียตในพื้นที่สถาบันเศรษฐศาสตร์) ในราคา 300 รูเบิล (โดยประมาณ) 12 โวลต์ 2.3 แอมแปร์-ชั่วโมง และหนัก 1.5 กิโลกรัม ขั้วต่อเป็นแบบยานยนต์แบบตัวผู้
สายไฟและฉนวน
เราซื้อฉนวนลวดทองแดงธรรมดาที่มีหน้าตัด 0.5-0.75 มม. ยืดหยุ่นได้ เป็นฉนวนสีดำ (หรือเพื่อให้เข้ากับสีของโครงของคุณ) 2-3 เมตรก็เพียงพอแล้วราคา 10-20 รูเบิล หาซื้อได้ที่ร้านขายรถยนต์หรือที่ตลาดนก
ฉันไม่ได้ซื้อสายไฟ - ย้อนกลับไปในปี 1999 ฉันดึงสายสีดำยาว 20 เมตรจากสายโทรศัพท์สนามที่ถูกทิ้งร้างในแผนกเหมืองหิน Soksky - มันกลายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม (สายทองแดง 6 เส้นและตรงกลางมี เหล็กอันหนึ่ง โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแตกหัก มันแค่รุนแรงนิดหน่อย) ฉันใช้พวกเขา
สำหรับอีก 25 รูเบิลคุณต้องซื้อเทปไฟฟ้านำเข้าม้วนสีดำ (หรือ - เพื่อให้ตรงกับสีของกรอบของคุณ) - หุ้มฉนวนสายไฟและขันสายไฟเข้ากับเฟรม อย่านำของในประเทศมาใช้ - มันจะหลุดบ่อยกว่าและหนาเกินไป
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
คุณจะต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถเปิด/ปิดไฟหน้าได้ ฉันใช้สวิตช์สลับเหล็ก (ราคา 25 รูเบิล ฉันซื้อที่ Tourist) มันสามารถทนกระแสได้สูงสุด 30 แอมแปร์ ฉันเชื่อมต่อตามวงจรสวิตช์กราวด์ (เช่น ยกเลิกการทำงานของวงจรทั้งหมดในคราวเดียว) เนื่องจากมีสวิตช์บนไฟหน้าเพื่อควบคุมไฟหน้า คุณสามารถค้นหาสวิตช์มอเตอร์ไซค์บนแฮนด์ได้ แต่จะมีสายไฟเพิ่มเติม
เป็นความคิดที่ดีที่จะติดตั้งฟิวส์ สิ่งที่ดีที่สุดคือฟิวส์รถยนต์ใบมีดแบบใช้แล้วทิ้ง (ดูรูป) สำหรับ 5 แอมแปร์ในซ็อกเก็ตพิเศษ (ซ็อกเก็ตราคาประมาณ 25 รูเบิลคุณสามารถซื้อได้ที่ Autofastener ที่สี่แยก Stavropolskaya St. และ 22 Party Congress St. ) ฟิวส์ดังกล่าวพบได้ใน "สิบ" "โวลกัส" ใหม่มีความน่าเชื่อถือมากและราคาก็เพนนีในตลาดรถยนต์ทุกคัน)
องค์ประกอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า
ไม่มีตัวเลือก - อาคารผู้โดยสารมาตรฐาน (ดูรูป) ราคาในร้านขายรถยนต์คือ 50 kopeck คุณต้องมี 10 ชิ้นต่อชิ้น (แตกต่างกันตามหลักการ "แม่และพ่อ" คุณซื้อ 5 ชิ้นและอีก 5 ชิ้น) คุณสามารถซื้อฝาครอบป้องกันซิลิโคนสำหรับขั้วต่อที่นั่นได้ (ราคา 1 รูเบิลต่ออัน) แต่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ - เพียงพันด้วยเทปพันสายไฟ
 |
อุปกรณ์อื่นๆ
ต้องใส่แบตเตอรี่ไว้ที่ไหนสักแห่ง - ดังนั้นคุณต้องมีถุงเปล อย่างไรก็ตามมีตัวเลือกที่ฉันใช้กับ Salyut - แบตเตอรี่ที่มีสวิตช์มวลติดอยู่กับท่อเอียงของเฟรมด้วยที่หนีบคู่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด - ความสวยงามลดลง ฝุ่น สิ่งสกปรก และน้ำเข้าไปได้ และอาจเกิดการลัดวงจรได้ และคุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่โดยไม่ต้องถอดออกจากจักรยาน โดยทั่วไปควรใส่ไว้ในกระเป๋าจะดีกว่าเช่น เตรียม 200 รูเบิล ฉันทำกระเป๋าเองจากกล่องจากชุดน้ำหอมของขวัญฟ้า - ฉันประหยัดเงินได้
จากนั้นจะต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นระยะ เหมาะสำหรับผู้ที่มีที่ชาร์จขนาดกะทัดรัดสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ - คุณสามารถใช้งานได้โดยการจำกัดกระแสไฟชาร์จด้วยตัวต้านทานและสังเกตเวลาในการชาร์จอย่างเคร่งครัด ฉันเก็บจักรยานไว้บนระเบียงที่บ้าน และที่ชาร์จหนัก 30 กก. ฉันแขวนมันไว้บนผนังในโรงรถ - ฉันต้องหาทางเลือกอื่น
อีกทางเลือกหนึ่งคือแหล่งจ่ายไฟจีนเก่าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ (ดูรูป) เนื่องจาก "คุณภาพ" ในโหมด "12 โวลต์" จึงให้ 13-15 จริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการ (ที่กระแส 0.1 แอมแปร์)
 |
เราเชื่อมต่อไดโอดเจอร์เมเนียมอันทรงพลังเข้ากับขั้ว "บวก" (ซึ่งรับประกันได้ว่าเมื่อแรงดันไฟฟ้าตกบนเครื่องชาร์จกระแสจะไม่ไหลไปในทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากแบตเตอรี่) จากนั้นไฟ LED (นี่คือข้อบ่งชี้การชาร์จ) จากนั้นจึงใช้หลอดไฟ (ป้องกัน LED โดยจำกัดกระแสไฟชาร์จโดยประมาณ) ตามด้วยตัวต้านทาน (ต้องจำกัดกระแสอย่างแม่นยำไว้ที่ 0.02 แอมแปร์) ด้วยกระแส 0.02 แอมแปร์ แบตเตอรี่จะชาร์จเป็นเวลานานมาก (ด้วยความจุ 2.3 แอมแปร์ชั่วโมง - 115 ชั่วโมงหรือ 5 วัน) แต่ไม่สามารถปิดได้ - จะไม่มีการชาร์จไฟเกิน หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยมากอย่างรวดเร็วคุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ได้โดยข้ามวงจร "ไดโอด - ไฟ LED - ตัวต้านทาน - หลอดไฟ" แต่ที่นี่คุณต้องติดตามเวลาและสลับไปที่โหมดการชาร์จปกติทางด้านขวา เวลา. ด้านล่างเป็นแผนภาพ
 |
ฉันยังคงแนะนำให้ซื้อที่ชาร์จในรถยนต์ที่ถูกที่สุด - ง่ายกว่าทำเอง และไม่ใช่ทุกคนที่มีไดโอด ตัวต้านทาน และแหล่งจ่ายไฟเก่าวางอยู่ที่บ้าน มันอาจจะมีราคา 500 รูเบิล ฉันไม่ได้ใช้เงินสักบาท แต่ฉันแค่โชคดี - ฉันมีอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด
การประกอบ การติดตั้ง และการเชื่อมต่อ
เครื่องมือ
เมื่อเริ่มประกอบระบบจำเป็นต้องมีเครื่องมือบางอย่าง ฉันจะแสดงรายการสิ่งที่ฉันใช้เอง หากสามารถจ่ายได้บางส่วนจะระบุไว้ หากสามารถแทนที่ด้วยบางสิ่งได้ สิ่งนั้นจะถูกระบุว่าคืออะไร (และผลที่ตามมา)
 |
- สว่านพร้อมสว่าน เลื่อยตัดโลหะสำหรับโลหะหรือเครื่องบด ตะไบเข็ม เครื่องเหลาไฟฟ้า คุณจะต้องใช้มันเมื่อคุณทำขายึดไฟหน้า/เครื่องหมายด้านข้างแบบโฮมเมดจากโลหะ หากคุณพบตัวยึดสำเร็จรูปคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้พวกมัน
- ผู้เปลื่อง (ดูรูป เครื่องมือที่มีด้ามจับสีเขียว) เครื่องมือรวมที่รวมเครื่องตัดลวดที่ดี (สำหรับการตัดสายไฟ) และรูที่ปรับเทียบแล้ว (สำหรับถอดฉนวนออกจากสายไฟ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสายไฟสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเครื่องตัดลวด, กรรไกร, มีด, ขวาน - โดยทั่วไปแล้วเครื่องมือตัดใด ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ในการปอก มีด ใบมีดโกนนิรภัย หรือกรรไกรก็ค่อนข้างเหมาะสม (คุณสามารถลองใช้ฟันดูก็ได้ ถ้าคุณไม่รังเกียจ)
- การจีบ (ดูรูปเครื่องมือที่มีด้ามจับสีแดง) เครื่องมือพิเศษสำหรับการย้ำขั้วรถยนต์ ค่อนข้างแพง (จาก 300 รูเบิล) และเครื่องมือหายาก (ถามเพื่อนช่างไฟฟ้ารถยนต์ของคุณ - บางทีพวกเขาอาจจะให้คุณ) ฉันเห็นมันถูกกว่าใน "Castrorama" แต่ "ซ้าย" - ค่อนข้างเป็นไปได้ที่อันนี้จะทำครั้งหรือสองครั้ง ฉันซื้อมาในราคา 300 รูเบิล ราคาถูกที่สุดเป็นเรื่องปกติเพราะ การเปลี่ยนแผงหน้าปัดบน UAZ ด้วยตัวเองโดยไม่ใช้มันจะกลายเป็นการกระทำแบบโซคิสม์ สามารถแทนที่ด้วยคีมได้ แต่คุณภาพของการย้ำจะลดลงอย่างมาก โดยทั่วไปคิดด้วยตัวเอง :)
- กรรไกร-ตัดเทปพันสายไฟ แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีมัน ดังนั้นจงใช้มัน ฉันไม่แนะนำให้ฉีกเทปไฟฟ้าด้วยมือ - ก่อนที่มันจะขาดมันจะยืดออกและเป็นสีขาว - มันดูไม่น่าพึงพอใจ
งานเครื่องกล
เราเริ่มต้นด้วยการติดตั้งไฟหน้า ฉันทดสอบตัวเลือกการติดตั้งสองตัวบน Salyut และอีกสองตัวบน Merida
บน Salyut ไฟหน้าถูกติดตั้งครั้งแรกบนขายึดสำหรับตัวสะท้อนแสง (ดูรูป)
ตัวยึดไฟหน้าแบบมาตรฐานไม่พอดีกับจักรยานยนต์ ฉันต้องบิดตัวแล้วติดแคลมป์พลาสติกไว้ด้านนอก (จากแผ่นสะท้อนแสงมาตรฐานด้านหลังของ Merida) และบนพวงมาลัยก็มีไฟหน้า (ดูรูป)
ตัวยึดมีความน่าเชื่อถือมากแม้ว่าจะไม่สวยงามนักก็ตาม ใช่ ไฟหน้าจะต้องกลับหัว แต่โชคดีที่มันเป็นทรงกลม และไม่ส่งผลกระทบต่อการกระจายแสง
มีสองตัวเลือกในการติดตั้งเครื่องหมายด้านหลัง - ทั้งคู่ค่อนข้างประสบความสำเร็จ บน Salyut เครื่องหมายด้านหลังติดอยู่กับรูที่เจาะไว้ที่แกนลำตัวด้านหลัง (ดูรูป)
เนื่องจากแคลมป์ทำจากพลาสติก เราจึงต้องใช้ลวด "ลบ" เพิ่มเติมจากสกรูที่ใกล้ที่สุดบนเฟรมไปยังโครงเฟรม
ในตอนแรกแบตเตอรี่จะเชื่อมต่อกันด้วยสวิตช์กราวด์และติดตั้งผ่านปะเก็นยางบนท่อเอียงของโครง Salyut โดยใช้แคลมป์ (ดูรูป)
 |
จริงๆ แล้ว รูปร่างของแบตเตอรี่มีส่วนช่วยอย่างมากในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของตัวเลือกการติดตั้งนี้ได้ถูกกล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้น ใน Merida แบตเตอรี่จึงถูกใส่ไว้ในถุงซับเฟรมแล้ว และสวิตช์ไฟหลักและฟิวส์ก็แขวนอยู่ในถุงใบเดียวกันถัดจากแบตเตอรี่บนสายไฟ โครงการนี้ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากและไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
แผนภาพการเดินสายไฟของฉันแสดงในรูปและประกอบด้วยสี่ส่วน (ไม่นับสายกราวด์สองเส้นที่เชื่อมต่อไฟหน้าและตัวเรือนเครื่องหมายเข้ากับเฟรม) ซึ่งมีหมายเลขกำกับอยู่:
- ขั้วแบตเตอรี่ลบ - สวิตช์หลัก - โครงจักรยาน
- ขั้วบวกของแบตเตอรี่ - ช่องเสียบฟิวส์ - ขั้วจ่ายไฟ
- ขั้วจ่ายไฟ-ไฟท้าย
- ช่องจ่ายไฟ-ไฟหน้า
 |
โดยหลักการแล้ว วงจรนี้เป็นวงจรขั้นต่ำที่ต้องการ และสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายเพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภคเพิ่มเติม สิ่งสำคัญคือไม่ต้องเชื่อมต่อสิ่งใดก็ตามที่ข้ามสวิตช์ไฟและฟิวส์
เมื่อตัดสินใจตามแผนภาพแล้ว เราจะประมาณตำแหน่งของไฟหน้า ระยะห่าง และแบตเตอรี่บนเฟรม และตัดสายไฟให้มีความยาวที่เหมาะสม เมื่อตัดสายไฟที่จำเป็นออกแล้วเราก็ใส่หน้าสัมผัสเข้าไปในไฟหน้าและไฟหน้า - ขึ้นอยู่กับการออกแบบคุณจะต้องถอดปลายออกแล้ววางไว้ใต้แคลมป์สปริงหรือยึดด้วยสกรูหรือบีบ เทอร์มินัลที่สอดคล้องกันและวางไว้บนส่วนผสมพันธุ์ในไฟหน้า / ไฟหน้า
จากนั้นใช้เทอร์มินัลของยานยนต์และการจีบเราสร้างกิ่งก้านที่เหลือของสายไฟ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการดึงสายไฟจากถุงที่นั่งตามแนวเฟรมไปยังไฟหน้าและเครื่องหมายอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้รบกวนและมองไม่เห็น และยึดให้แน่นด้วยเทปพันสายไฟในสองหรือสามรอบ เราเชื่อมต่อคู่หน้าสัมผัสทั้งหมด (อย่าสับสนขั้ว - ไดโอดสามารถถูกทำลายได้ง่ายเมื่อเปิดสวิตช์อีกครั้ง) เราจะแยกพวกมันออกหากจำเป็น
 |
จากนั้นเราตรวจสอบการทำงาน: เปิดและปิดไฟ, สลับโหมด นอกจากนี้เรายังตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการยึดส่วนประกอบและสายไฟทั้งหมดด้วย แค่กระตุกมือก็ได้ แต่ควรไปทดลองขับจะดีกว่า (แน่นอนในเวลากลางวัน) และแนะนำให้เปิดไฟหน้าและไฟจอดรถไว้ตลอดทาง และเลือกเส้นทางไปตามทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่สุด ถนน. เมื่อส่งคืน ข้อบกพร่องใด ๆ ที่ระบุไว้จะต้องได้รับการแก้ไข
ประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหาที่พบ และโอกาสในการปรับปรุงให้ทันสมัย
การแสวงหาผลประโยชน์
ระบบนี้ดำเนินการตลอดฤดูกาล 2549 - ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน เมื่อขับรถไปตามทางหลวง ไฟหน้าและไฟจอดรถจะถูกเปิดโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาของวัน (ยกเว้นวันที่แสงแดดจ้า) เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์สังเกตเห็นได้ชัดเจนและไม่โดนรถชน มีเพียงหนึ่งคืนเต็มนั่ง ในที่มืด ไฟหน้าจะค่อนข้างสว่างโดยมีสีเหลือง (เนื่องจากหลอดไฟเป็นแบบธรรมดา ไม่ใช่คริปทอน/ฮาโลเจน) จุดวงรีที่สม่ำเสมอจะยื่นไปข้างหน้า
ในขั้นต้นไฟหน้าใช้การรวมกันของ "ไฟสูง - ไดโอด, ไฟต่ำ - หลอดไฟ" และไดโอดแทบไม่มีประโยชน์ในตอนกลางวันดังนั้นจึงมักจะไม่เปิด สามารถประเมินความสว่างของแสงได้จากภาพถ่าย
เครื่องหมายด้านหลังถูกใช้ในรุ่นที่มีไดโอดและหลอดไฟ ความสว่างของหลอดไฟนั้นยอดเยี่ยมมาก ความสว่างของไดโอดนั้นค่อนข้างดี (อย่างไรก็ตามในที่มืดก็จะทำได้ดี) จากภาพถ่าย คุณสามารถประมาณความสว่างด้วยโคมไฟ - ถ่ายในวันที่ฝนตก
 |
หลอดไฟทั้งในไฟหน้าและไฟข้างไม่ดับ - เห็นได้ชัดว่านี่เป็นเพราะแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรจากแบตเตอรี่
ฉันไม่เคยคายประจุแบตเตอรี่จนเหลือศูนย์ขณะขี่เลย โดยเฉลี่ยแล้ว เวลาใช้งานไฟหน้าในโหมดสูงสุดคือหนึ่งชั่วโมงครึ่ง (เช่น 45 นาทีบนทางหลวงที่มีไฟหน้าไปสภาเทศบาลเมือง จากนั้นผ่านป่าโดยไม่มีไฟหน้า และอีก 45 นาทีโดยมีไฟหน้าในทางกลับ ). ฉันประมาณพลังงานสำรองในแบตเตอรี่ไว้ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเมื่อใช้แสงสูงสุด
ปัญหา
ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งใช้ในการประกอบระบบ พูดง่ายๆ ก็คือ "สันดอน" บางแห่งโผล่ขึ้นมาเป็นระยะๆ และถูกกำจัดออกไประหว่างปฏิบัติการ
ปัญหาหลักเกี่ยวข้องกับคุณภาพของไฟหน้าต่ำ หน้าสัมผัสของหลอดไฟที่สปริงโหลดบางครั้งอาจหลวม (และหลอดไฟดับ) เนื่องจากสลักที่ยึดกระจกไฟหน้าไม่แน่น จึงเปิดออกสองสามครั้งขณะขับรถ สวิตช์โหมดในตอนแรกทำงานไม่ชัดเจน
ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการสร้างไฟหน้าใหม่เป็นระยะ หน้าสัมผัสถูกขันให้แน่นด้วยคีม สลักถูกแทนที่ด้วยแผ่นที่มีสลักเกลียวและน็อต และปะเก็นฉนวนในสวิตช์โหมดก็ถูกแทนที่ หลังจากนั้นไฟหน้าก็เริ่มทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือไม่มากก็น้อย
ปัญหาเดียวที่ยังแก้ไขไม่หมดคือบางครั้ง “พื้น” บนไฟหน้าหายไป รักษาด้วยการชกตามร่างกาย ช่วยได้ทันทีและจนจบทริป
นอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่สายไฟขาดในบริเวณที่ขั้วถูกจีบ (เนื่องจากการกระตุกอย่างแหลมคมเมื่อกระแทกกระเป๋า) - สิ่งนี้ถูกกำจัดทันทีโดยการสอดปลายที่หักไว้ใต้แคลมป์ขั้วต่อ
มีการลัดวงจรเพียงครั้งเดียว - มันเป็นความผิดของฉันเองฉันปิดหน้าสัมผัสเชิงบวกของไฟหน้าเข้ากับตัวเรือนด้วยไขควงเมื่อฉันขันตัวยึดให้แน่น ฟิวส์ป้องกันสายไฟ แต่แน่นอนว่ามันไหม้ - ฉันต้องเปลี่ยนมันเพราะมันรวดเร็วและราคาไม่แพง
ความทันสมัย
ในขณะที่เขียนนี้ โดยทั่วไปฉันพอใจกับระบบนี้ อย่างไรก็ตาม “สิ่งที่ดีที่สุดคือศัตรูของความดี” ดังนั้นฉันจะแสดงรายการการปรับปรุงและการแก้ไขจำนวนหนึ่งที่สามารถ (หรือจำเป็น) นำไปปฏิบัติได้
