402 มีประมาณ 9 อัน แต่ 24xxx มีน้อยกว่า
ระหว่างทางฉันแสดงความเสียใจ;) - มันจะไม่ง่ายที่จะหากิ๊บ พวกมันไม่เหมือนกับใน 402x - อันที่จริงนี่คือเหตุผลของช่วงเวลาที่เล็กลง สำหรับ ZMZ 24xxx จะใช้กระดุมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มม. พร้อมเกลียว M11x1 สำหรับ 402x จะใช้เกลียว M12x1.25 ที่ "เฉพาะ" น้อยกว่า ซึ่งเป็นการเพิ่มระยะพิทช์ของเกลียวและจำเป็นต้องเพิ่มโมเมนต์เพื่อให้ได้แคลมป์ที่ต้องการ
เมื่อมองหาสตั๊ด ให้เลือกอันที่ปิดท้ายตัวคุณแล้วดูตามแบบเป๊ะเลย - พวกมันมีความยาวต่างกัน (แถวด้านนอก / ด้านใน) - เหมือนเครื่องยนต์ 402x แต่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มม. เช่น 21x อย่างไรก็ตาม อันที่ 21 กระดุมจะสั้นลงสามเท่า ของจำเป็นหายาก
บางครั้งพวกเขาตัดเกลียวในบล็อกและใส่สตั๊ดจาก 402 IMHO แต่ฉันไม่ชอบวิธีนี้จริงๆ - ความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เพียงพอที่จะตัดเกลียวทั้งหมด - หมายความว่าเธรดใหม่จะ จะไม่สมบูรณ์โดยมียอดแยก ในทางปฏิบัติดูเหมือนว่าจะมี แต่ฉันไม่ได้ลองด้วยตัวเอง
แรงบิดเกินเมื่อขันแน่นไม่คุ้มค่าจริงๆ และถ้าใครแนะนำสิ่งนี้ - IMHO - ไปกวาดถนนกันเถอะและไม่เข้าใจมอเตอร์
เหตุผลง่าย ๆ - ปะเก็นฝาสูบต้องถูกบีบอัดเป็นวงเมื่อเครื่องยนต์อุ่นขึ้น / เย็นลง พูดได้ว่าหลังจากสตาร์ทแล้ว แขนเสื้อจะเป็นส่วนแรกที่ร้อนขึ้น - และตามนั้นก็ยาวขึ้น ในขณะที่ตัวเครื่องภายนอกยังเย็นอยู่ ปรากฎว่าแขนเสื้อเหมือนที่เคยเป็น "คลาน" ของบล็อกบีบอัดปะเก็นและยกหัวถัง จากนั้นบล็อกจะค่อยๆอุ่นขึ้นและรองรับหัวถังเองโดยนำภาระออกจากปะเก็นที่ปลายแขนเสื้อ เมื่อปิดปลอกแขนจะสูญเสียอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว - ทันทีที่ความร้อนจากด้านในหยุดลง ปลอกหุ้มจะเย็นลงจนถึงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น - ตามนั้น ความยาวจะลดลงและดูเหมือนว่าจะ "ซ่อน" อยู่ภายในบล็อก ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิของเครื่องยนต์ ความผันผวนของส่วนปลายของปลอกหุ้มในความสูงที่สัมพันธ์กับระนาบด้านบนของบล็อกนั้นสูงถึงหนึ่งในสิบของมิลลิเมตร โดยหลักการแล้ว เล็กน้อย แต่ปะเก็นต้องยืดหยุ่นเพื่อชดเชยความผันผวนเหล่านี้โดยไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวและให้การปิดผนึกที่จำเป็นของข้อต่อฝาสูบ ด้วยแรงบิดขันที่มากเกินไป ปะเก็นจะ "แผ่ออก" และสูญเสียความยืดหยุ่น - ตามมาด้วยความเหนื่อยหน่ายแบบเร่ง นอกจากนี้ แขนเสื้อยังทำงานเป็น "ตราประทับ" ซึ่งเมื่ออุ่นขึ้น/เย็นลง ให้ทุบประเก็น - เพิ่มความพยายามของตัวเองกับสิ่งที่คุณใช้เกินกว่าที่แนะนำ โฆษณาจะเพียงแค่ "ประทับตรา" จนกว่าจะสูญเสียความยืดหยุ่น บวกกับความสามารถในการขัดขวางเธรดซึ่งสำหรับเจ้าของสตั๊ด M11 เป็นการผจญภัยที่ไม่จำเป็นอย่างสมบูรณ์ :) ดังนั้นดึงอย่างเคร่งครัดตามคู่มือ
อีกสิ่งหนึ่งคือการดำเนินการดึงขึ้นหลังจากเปลี่ยนปะเก็นควรทำบ่อยกว่าตามคู่มือ - ด้วยการเจาะครั้งแรกอย่ารอ 5 tkm แต่ทำอย่างแท้จริงหลังจากสองหรือสามการเดินทาง หรืออุ่นเครื่องสองหรือสามครั้ง โดยหลักการแล้ว แม้หลังจากการวอร์มอัพ-คูลลิ่งครั้งแรก (เช่น วัฏจักรการสั่นของปลายแขนเสื้อ) ก็จะ "ประทับ" เพิ่มเติมอย่างเห็นได้ชัด และแรงบิดในการขันจะลดลง 1.5-2 ก.ซม. * ม. การลดลงเพิ่มเติมนั้นช้ากว่ามากแล้ว ดังนั้นการทาบทามครั้งที่สองสามารถผลักกลับได้เป็นระยะเวลาที่แนะนำประมาณ 5 tkm และนั่นคือทั้งหมด จะดีมากถ้าคุณทำสามครั้ง - หลังจากสองสามทริปหลังจาก 1-1.5 tkm และหลังจาก 5 ครั้ง
การถอนเงิน
หัวบล็อกสามารถถอดออกได้ด้วยท่อไอดีและท่อร่วมไอเสีย หากถอดหัวบล็อกออกจากเครื่องยนต์ที่ติดตั้งในรถ คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อน:
ระบายของเหลวออกจากระบบทำความเย็น (ดู 2.371–2.376)
ถอดตัวกรองอากาศออกจากคาร์บูเรเตอร์ (ดู 2.552–2.554);
ถอดสายยางออกจากเทอร์โมสตัท (ดู 2.350)
ถอดสายไฟออกจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (ดู 2.350)
ถอดสายไฟออกจากไมโครสวิตช์บนคาร์บูเรเตอร์ (ดู 2.201);
ปลดลิงค์แดมเปอร์อากาศและลิงค์คันเร่งออกจากคาร์บูเรเตอร์ (ดู 2.202);
ถอดท่อระบายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากคาร์บูเรเตอร์ (ดู 2.203)
ถอดสายยางออกจากโซลินอยด์วาล์ว EPHX ที่ติดตั้งบนแผงกั้น (ดู 2.203)
ถอดสายยางสูญญากาศของหม้อลมเบรกออกจากข้อต่อบนท่อไอดี (ดู 2.203)
ถอดท่อทางออกเครื่องทำความร้อนออกจากข้อต่อที่ฝาครอบด้านหลังของหัวบล็อก
2.223. ถอดปลายสายไฟออกจากหัวเทียนและคลายเกลียวหัวเทียน 1. ถอดสายยาง 3 ออกจากตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นดี ถอดท่อสูญญากาศ 2 ของตัวแก้ไขสูญญากาศของตัวจุดระเบิดออกจากคาร์บูเรเตอร์
2.224. ถอดท่อ 3 สำหรับช่องระบายอากาศเหวี่ยงออกจากข้อต่อบนฝาครอบโยก คลายเกลียวน็อต 6 ตัว 1 และถอดฝาครอบแขนโยก 2 พร้อมกับปะเก็น
2.225. คลายเกลียวน็อต 1 และถอดเพลา 2 พร้อมแขนโยกและสตรัทเป็นชุดประกอบ ดึงก้านวาล์ว 4 วาล์วออก คลายเกลียวน็อต 3 และถอดหัวบล็อค 5 และปะเก็นหัวออก ในเวลาเดียวกัน ไม่แนะนำให้ขับไขควงหรือเครื่องมืออื่นใดระหว่างหัวบล็อกกับบล็อกกระบอก เนื่องจากพื้นผิวของหัวบล็อกที่อยู่ติดกับบล็อกหรือพื้นผิวของบล็อกกระบอกสูบอาจเสียหายได้
2.226. แก้ไขปลอกสูบโดยใส่แหวนรองกว้างบนหมุดยึดหัวเพื่อให้ซ้อนทับกับผ้าอนามัยที่อยู่ติดกัน จากนั้นใส่ชิ้นส่วนของท่อที่เหมาะสมบนกระดุมและขันให้แน่นด้วยน็อตหัวบล็อก
ถอดประกอบ
2.227. คลายเกลียวน็อต 1 และถอดตัวเรือนเทอร์โมสตัท 2 พร้อมฝาปิดเป็นชุดประกอบ
2.228. ถอดน็อตหกตัว 1 และถอดท่อไอดี 2 พร้อมท่อร่วมไอเสีย 3 สำหรับกระบอกสูบ 1 และ 4
2.229. ถอดน็อต 1 และถอดท่อร่วมไอเสีย 2 สำหรับกระบอกสูบ 2 และ 3 ออกจากฝาสูบ
2.230. คลายเกลียวสลักเกลียว 1 และถอดฝาครอบ 2 พร้อมปะเก็นจากปลายด้านหลังของฝาสูบ
2.231. ทำเครื่องหมายวาล์วด้วยหมายเลขกระบอกสูบเพื่อให้สามารถติดตั้งใหม่ได้เมื่อประกอบหัวถังกลับเข้าที่
2.232. ติดตั้งคอมเพรสเซอร์สปริงวาล์วที่หัวบล็อก หลังจากบีบอัดสปริงวาล์วด้วยเครื่องมือแล้ว ให้ถอดแคร็กเกอร์ 1 วาล์วออก จากนั้นค่อยๆคลายแรงดันที่ด้ามจับของอุปกรณ์แล้วเปิดสปริงวาล์วจนสุด นำเครื่องมือออกจากหัวบล็อก ถอดสปริงวาล์ว 3 พร้อมเพลทสปริง 2
2.233. พลิกฝาสูบและถอดวาล์วออกจากด้านห้องเผาไหม้
2.234. ถอดซีลก้านวาล์ว 1 ออกจากรางวาล์วและแผ่นรองรับ 2 ออกจากสปริงวาล์ว
2.235. ถอดสลักสลัก 1 ออก และถอดแขนโยกของแร็ค 3 ของเพลา แขนโยก 2 ของวาล์ว และสปริงตัวเว้นระยะ 4 ออกจากเพลา 5
การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา และการซ่อมแซม
2.236. หลังจากแยกชิ้นส่วนหัวบล็อกแล้ว ให้ล้างทุกส่วนด้วยน้ำมันเบนซิน เช็ดและเช็ดให้แห้ง ทำความสะอาดห้องเผาไหม้จากเขม่า
2.237. ตรวจสอบหัวบล็อก หากมีรอยแตกบนจัมเปอร์ระหว่างบ่าวาล์วหรือบนผนังห้องเผาไหม้ ร่องรอยของความเหนื่อยหน่าย ให้เปลี่ยนหัวบล็อก
2.238. ตรวจสอบกับไม้บรรทัดโลหะและเครื่องวัดความรู้สึกว่าความเรียบของพื้นผิวของส่วนหัวที่อยู่ติดกับบล็อกนั้นไม่ถูกรบกวนหรือไม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้วางไม้บรรทัดที่มีขอบบนพื้นผิวของศีรษะ ตรงกลาง จากนั้นข้ามและด้วยโพรบวัดช่องว่างระหว่างระนาบของศีรษะกับไม้บรรทัด หากช่องว่างเกิน 0.1 มม. ให้เปลี่ยนส่วนหัว
2.239. เช็ควาล์ว. หากพบรอยร้าวบนการลบมุมการทำงานของวาล์ว การบิดงอของหัววาล์ว ความเหนื่อยหน่าย การเสียรูปของก้าน ให้เปลี่ยนวาล์ว รอยขีดข่วนเล็กน้อยและรอยขีดข่วนบนมุมการทำงานของวาล์วสามารถลบออกได้โดยการขัด ดู 2.132 สำหรับการทับของวาล์ว
2.240. ตรวจสอบสภาพของสปริงวาล์ว เปลี่ยนสปริงที่งอ หัก หรือร้าว
2.241. ตรวจสอบสภาพของบ่าวาล์ว หน้าที่นั่งต้องปราศจากการสึกหรอ รูพรุน การกัดกร่อน ฯลฯ ความเสียหายเล็กน้อย (ความเสี่ยงเล็กน้อย รอยขีดข่วน ฯลฯ) สามารถลบออกได้โดยการขัดวาล์ว ข้อบกพร่องที่สำคัญกว่านั้นจะถูกกำจัดโดยการเจียร เมื่อทำการเจียร ให้รักษาขนาดของอานตามรูปที่ 2.12. หลังจากการเจียร ให้ตรวจสอบความเบี่ยงเบนของการลบมุมของที่นั่งที่สัมพันธ์กับรูในคู่มือวาล์ว ค่าการสั่นไหวสูงสุดที่อนุญาต
0.05 มม. หลังจากบดที่นั่งแล้วให้บดวาล์ว จากนั้นทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและเป่าหัวบล็อกด้วยลมอัด เพื่อไม่ให้มีอนุภาคกัดกร่อนเหลืออยู่ในช่องที่ปิดโดยวาล์วและในห้องเผาไหม้
2.242. ตรวจสอบระยะห่างระหว่างบูชไกด์และวาล์ว ระยะห่างคำนวณจากความแตกต่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรูในปลอกและเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านวาล์ว ระยะห่างสูงสุดที่อนุญาตคือ 0.25 มม. หากระยะห่างมากกว่าที่กำหนด จะต้องเปลี่ยนวาล์วและบูชไกด์ ปลอกแขนเก่าถูกกดด้วยเขี้ยวหมูจากด้านข้างของห้องเผาไหม้ ก่อนการติดตั้ง บูชบูชใหม่จะต้องระบายความร้อนด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ("น้ำแข็งแห้ง") และหัวบล็อกต้องได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 160-175 องศาเซลเซียส จากนั้นสอดปลอกหุ้มเข้าไปในหัวบล็อกโดยให้ยื่นออกมาจากด้านข้างของสปริงวาล์วเหนือหัวบล็อก 20 มม. ควรสอดแขนเสื้อเข้าไปในศีรษะอย่างอิสระหรือใช้แรงเพียงเล็กน้อย หลังการติดตั้ง ขยายรูในปลอกให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.0 (+0.022) มม. จากนั้นบดบ่าวาล์วโดยให้เครื่องมืออยู่ตรงกลางรูในปลอกหุ้ม
2.243. คุณสามารถตรวจสอบรอยแตกของหัวบล็อกได้ดังนี้ ต่อท่อลมอัดเข้ากับรูใดช่องหนึ่งในเสื้อระบายความร้อน เสียบรูทั้งหมดในหัวบล็อกด้วยปลั๊กไม้ ลดศีรษะลงในอ่างน้ำและใช้ลมอัดที่ความดัน 1.5 atm ฟองอากาศจะออกมาในบริเวณที่เกิดรอยร้าว
2.244. ทำความสะอาดด้วยลวด แล้วเป่าด้วยอากาศอัด เจาะรูในแกนของแขนโยก ในแขนโยก และในสกรูปรับ ตรวจสอบความแน่นของบูชบูชในแขนโยก หากปลอกสวมไม่แน่นต้องเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากในระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์ มันสามารถหมุนและอุดรูสำหรับจ่ายน้ำมันไปยังก้านดันได้
ขนาดและการลงจอดของรายละเอียดของส่วนหัวของบล็อกกระบอกสูบระบุไว้ในแท็บ 2.7.
ตารางที่ 2.7
ขนาดที่กำหนดและความพอดีของชิ้นส่วนผสมพันธุ์ของฝาสูบ
การประกอบ
ประกอบหัวบล็อกตามลำดับการถอดกลับ ก่อนการติดตั้ง ให้หล่อลื่นซีลก้านวาล์ว ก้านวาล์ว และเพลาโยกวาล์วด้วยน้ำมันเครื่อง ติดตั้งวาล์วตามเครื่องหมายระหว่างการถอดประกอบ ติดตั้งปะเก็นของตัวเรือนเทอร์โมสตัทและปะเก็นของฝาครอบด้านหลังของหัวบล็อกบนวัสดุยาแนว Hermesil
การติดตั้ง
เมื่อติดตั้งหัวบล็อก ขอแนะนำให้เปลี่ยนปะเก็นหัว หัวบล็อกถูกติดตั้งในลำดับการถอดกลับ ลำดับของการสูดดมสลักเกลียวของการยึดหัวบล็อกแสดงในรูปที่ 2.11 แรงบิดในการขัน 83–90 N·m (8.3–9.0 kgf·m) หลังจากติดตั้งส่วนหัวของบล็อกแล้ว ให้ปรับระยะห่างในไดรฟ์วาล์ว
ในช่วงเวลาที่รถพัง (การทำงาน 2,500 กม. แรก) การทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น วิธีการทำงานของรถในช่วงเวลานี้จะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ ความทนทาน และความประหยัดเป็นหลัก การรันอินควรเป็นรถใหม่ เช่นเดียวกับรถที่มีการเปลี่ยนหรือยกเครื่องเครื่องยนต์ ในช่วงพักเบรก ควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
1. เริ่มเคลื่อนตัวในเกียร์หนึ่งเท่านั้น
2. ก่อนขับรถ ให้วอร์มเครื่องยนต์ด้วยความเร็วเพลาข้อเหวี่ยงต่ำ
3. เริ่มขับได้ก็ต่อเมื่อเครื่องยนต์เริ่มทำงานอย่างมั่นคงโดยเปิดแดมเปอร์อากาศของคาร์บูเรเตอร์จนสุด (เฉพาะรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ ZMZ-402 และ ZMZ-4201 ในรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ ZMZ-4062 คุณสามารถเริ่มขับได้เกือบจะทันทีหลังจากสตาร์ทเครื่อง เครื่องยนต์หลังจากอุ่นเครื่องเล็กน้อย)
4. พยายามหลีกเลี่ยงการขับด้วยความเร็วสูงและด้วยความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด สำหรับสิ่งนี้คุณต้อง
เข้าเกียร์ที่สอดคล้องกับความเร็วของการเคลื่อนไหวในเวลาที่เหมาะสม
5. พยายามหลีกเลี่ยงการขับรถในสภาพถนนที่ยากลำบาก (ในหิมะลึก ทราย โคลน ฯลฯ)
6. ห้ามลากรถพ่วง
7. ตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่องยนต์อย่างใกล้ชิด ที่สัญญาณแรกของความร้อนสูงเกินไปหรืออุณหภูมิต่ำกว่าปกติ ให้กำจัดสาเหตุ
8. สำหรับเครื่องยนต์ ZMZ-402 และ ZMZ-4201 ให้ตรวจสอบความตึงของสายพานพัดลมและ (ถ้ามี) ไดรฟ์ของปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก สำหรับเครื่องยนต์ ZMZ-4062 ให้ตรวจสอบความตึงของสายพานเสริม ควรจำไว้ว่าในช่วงพักการยืดกล้ามเนื้ออย่างเข้มข้นที่สุดจะเกิดขึ้น
9. ตรวจสอบอุณหภูมิของดุมล้อหน้า หากเกิดความร้อนสูงระหว่างการเคลื่อนไหว ให้ปรับตลับลูกปืน (ดู 4.44–4.49)
10. ตรวจสอบสภาพและหากจำเป็นให้ขันรัดทั้งหมดของรถให้แน่น ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการยึดล้อ, ข้อต่อก้านผูก, บันไดสปริง, bipod พวงมาลัย, คันโยกสนับมือและท่อไอเสียของท่อไอเสียไปยังท่อร่วมไอเสียของเครื่องยนต์
หลังจากวิ่ง 1,000 กม. แรกมีความจำเป็น:
1. สำหรับเครื่องยนต์ ZMZ-402 และ ZMZ-4201 ให้ขันที่ยึดให้แน่น:
หัวกระบอกสูบ แรงบิดในการขันของน็อตสำหรับยึดหัวบล็อกคือ 83–90 N·m (8.3–9.0 kgf·m) ลำดับของการขันน็อตจะแสดงในรูปที่ 2.11. ตรวจสอบและขันน็อตให้แน่นเมื่อเครื่องยนต์เย็นเท่านั้น หลังจากขันน็อตให้แน่นแล้ว ให้ตรวจสอบและหากจำเป็น ให้ปรับระยะห่างในไดรฟ์วาล์ว (ดู 2.244a)
วาล์วโยกแกนแร็ค แรงบิดในการขันของน็อตแร็คอยู่ที่ 35–40 N·m (3.5–4.0 kgf·m) หลังจากขันน็อตให้แน่นแล้ว ให้ตรวจสอบและหากจำเป็น ให้ปรับระยะห่างในไดรฟ์วาล์ว (ดู 2.244a)
2. ตรวจสอบและหากจำเป็นให้ขันให้แน่น:
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง วาล์วลดแรงดันและท่อของระบบไฟฟ้า (เครื่องยนต์ ZMZ-4062)
ท่อร่วมไอดีและท่อร่วมไอเสีย (ท่อร่วมไอเสียสำหรับเครื่องยนต์ ZMZ-4062) ไปยังฝาสูบ แรงบิดในการขันของน็อตยึดสำหรับเครื่องยนต์ ZMZ-402 และ ZMZ-4021 คือ 40–56 N·m (4.0–5.6 kgf·m) สำหรับเครื่องยนต์ ZMZ-4062 แรงบิดในการขันของน็อตยึดท่อไอดีคือ 29–36 N·m (2.9–3.6 kgf·m) และน็อตท่อร่วมไอเสียอยู่ที่ 20–25 N·m (2.0–2.5 kgf·m) ม. );
หน้าแปลนและตัวยึดสำหรับท่อไอเสีย รวมถึงองค์ประกอบทั้งหมดของระบบไอเสีย
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและรอกบนเพลา แรงบิดในการขันของน็อตสำหรับการขันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเครื่องยนต์ ZMZ-402 และ ZMZ-4021 คือ 44–56 N·m (4.4–5.6 kgf·m) และเครื่องยนต์ ZMZ–4062 คือ 12–18 N·m (1.2–1 , 8 กก. ม.). แรงบิดในการขันของโบลต์สำหรับยึดแถบปรับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือ 12–18 N·m (1.2–1.8 kgf·m)
สตาร์ทเตอร์ แรงบิดขันของน็อตสำหรับการขันสตาร์ทเครื่องยนต์ ZMZ-402 และ ZMZ-4021 คือ 44–62 N·m (4.4–6.2 kgf·m) เครื่องยนต์ ZMZ–4062 คือ 67–75 N·m (6.7–7.5 kgf) เมตร);
รอกเพลาข้อเหวี่ยง. แรงบิดขันสำหรับรอกของเครื่องยนต์ ZMZ-402 และ ZMZ-4021 11–16 N·m (1.1–1.6 kgf·m) เครื่องยนต์ ZMZ–4062 104–128 N·m (10.4–12.8 kgf·m);
3. ตรวจสอบและถ้าจำเป็น:
ทำการทรงตัวล้อ
ปรับมุมของล้อหน้า (ดู 4.122, 4.123);
ปรับระยะห่างในไดรฟ์วาล์วของเครื่องยนต์ ZMZ-402 และ ZMZ-4021 (ดู 2.222)
ปรับความตึงของสายพานขับพัดลม (ดู 2.216) ของเครื่องยนต์ ZMZ-402 และ ZMZ-4021 และหน่วยเสริมของเครื่องยนต์ ZMZ-4062 (ดู 2.35, 2.36)
ความถี่ของการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ในโหมด ไม่ได้ใช้งานและเนื้อหาของ CO และ CH ในไอเสีย (ดู 2.448-2.450, 2.542)
4. ตรวจสอบ:
ระดับน้ำมันในเพลาข้อเหวี่ยงของกระปุกเกียร์, เพลาล้อหลัง, เฟืองพวงมาลัย;
ระดับน้ำมันในอ่างเก็บน้ำของปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ (ถ้ามี) และความรัดกุมของระบบ
การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ความชัดเจนของการเปลี่ยนเกียร์
5. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ ZMZ-4062 หรือไส้กรองของเครื่องยนต์ ZMZ-402 และ ZMZ-4021 (ดู 2.322–2.327, 2.331–2.333)
หลังจากวิ่งไปแล้ว 2,000 กม. มีความจำเป็น:
1. สำหรับรถใหม่ที่มีเครื่องยนต์ ZMZ-402 หรือ ZMZ-4021 ให้ถอดแหวนรองปีกผีเสื้อที่ติดตั้งไว้ใต้คาร์บูเรเตอร์
2. ตรวจสอบและหากจำเป็น ให้ขันข้อต่อสกรูที่เข้าถึงได้ทั้งหมดให้แน่น ในกรณีนี้ ให้ใส่ใจเป็นพิเศษกับการยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ลูกรอกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, สตาร์ทเตอร์, ท่อไอเสียของระบบไอเสีย, หม้อน้ำ, ที่ยึดเครื่องยนต์, ตัวขับคลัตช์, ตัวขับเบรก, กระปุกเกียร์, ตัวเรือนคลัตช์, ล้อ, ชิ้นส่วนช่วงล่าง, พวงมาลัยพาวเวอร์
3. ตรวจสอบและปรับหากจำเป็น:
มุมการจุดระเบิดล่วงหน้าสำหรับเครื่องยนต์ ZMZ-402 และ ZMZ-4021 (ดู 7.212–7.219);
ความถี่ของการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานและเนื้อหาของ CO และ CH ในก๊าซไอเสีย (ดู 2.448-2.450, 2.542)
- ตัวปรับแรงดันเบรกหลัง (ดู 6.103–6.106)
การจัดตำแหน่งล้อหน้า (ดู 4.122, 4.123);
เกียร์บังคับเลี้ยว (ดู 5.48-5.52)
สวัสดีเพื่อนรัก! วันนี้เราจะจบชุดบทความที่เกี่ยวข้องกับ "ยกเครื่อง" เครื่องยนต์ ZmZ 511 และการดัดแปลง (แก๊ส 53) ในบทความที่แล้ว เราได้ติดตั้งลูกสูบพร้อมก้านสูบเข้าที่ ตอนนี้ยังคงให้เราปิดกระทะ, ฝาครอบด้านหน้าพร้อมปั๊ม, ใส่หัวถัง (หัวกระบอกสูบ) เข้าที่แล้วปิดเพลท (แมงมุม) และด้วยเหตุนี้เครื่องยนต์ของเราจะพร้อมสำหรับการติดตั้งบนรถยนต์ ลองดูทุกอย่างตามลำดับ
หลังจากที่คุณใช้เพลาข้อเหวี่ยงกับลูกสูบเสร็จแล้ว อย่าลืมวางตัวรับน้ำมันเข้าที่ก่อนที่จะปิดบ่อน้ำมัน ก่อนติดตั้งตัวรับน้ำมันให้เปลี่ยนแหวนยางซีล โดยปกติหลังจากใช้เป็นเวลานานและอยู่ในน้ำมันจะเกิดสีแทน กล่าวคือ จะแข็งตัว ดังนั้นด้วยการยกเครื่องครั้งใหญ่ควรเปลี่ยนใหม่
ตัวรับน้ำมันแก๊ส 3307, แก๊ส 53.
ตอนนี้คุณต้องปิดฝาครอบด้านหน้า แต่ก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนซีลน้ำมันเพลาข้อเหวี่ยงซึ่งติดตั้งอยู่ที่ฝาครอบด้านหน้า ซีลน้ำมันที่ฝาครอบด้านหน้า เช่นเดียวกับซีลน้ำมันทั้งหมด ทำจากยางชนิดพิเศษที่ทนน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป มันก็แข็งตัว แตก และเสื่อมสภาพเช่นกัน สิ่งนี้จะต้องเปลี่ยนด้วย ซีลยางของฝาครอบด้านหน้าของเครื่องยนต์ ZmZ 511 (แก๊ส 53) ถูกกดลงในโครงเหล็กพิเศษ
ซีลฝาครอบด้านหน้า ZmZ 511 (แก๊ส 53)
ดังนั้นหลังจากเปลี่ยนซีลฝาครอบด้านหน้าแล้ว คุณสามารถปิดฝาครอบด้านหน้าได้หลังจากเปลี่ยนปะเก็น ใช่ เกือบลืม ก่อนใส่ปกหน้า อย่างจำเป็นให้ความสนใจกับซีลยางซึ่งติดตั้งด้วยกุญแจของหน้าแปลนรอกเพลาข้อเหวี่ยง เมื่อเวลาผ่านไป ก็กลายเป็นเรื่องน่าสงสัยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนใหม่ในระหว่างการยกเครื่องครั้งใหญ่ หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีตราประทับดังกล่าว ดังนั้นหากคุณไม่ใส่หรือไม่เปลี่ยน แสดงว่าน้ำมันอาจรั่วได้
กุญแจพร้อมหน้าแปลนซีลของรอกเพลาข้อเหวี่ยง
ตอนนี้คุณสามารถใส่ฝาครอบด้านหน้าเข้าที่และปิดถาดได้อย่างปลอดภัย ก่อนปิดพาเลท แน่นอนว่าเราต้องเลือกซื้อและติดตั้งปะเก็นพาเลท มีปะเก็นที่แตกต่างกัน: ไม้ก๊อก กระดาษแข็ง ยาง และจุกยาง ฉันแนะนำให้คุณใส่อย่างหลังนั่นคือจุกยาง ฉันจะไม่อธิบายว่าทำไมถึงเป็นจุกยางวันนี้ในบทความนี้เราไม่ได้วิเคราะห์คุณภาพของปะเก็น ดังนั้น แค่สวมมัน เชื่อฉันเถอะ จุกยางดีที่สุดจนถึงตอนนี้
ปะเก็นกระทะ ZmZ 511 (แก๊ส 53) จุกยาง
ตอนนี้คุณสามารถพลิกเครื่องเพื่อวางฝาสูบให้เข้าที่ แต่ก่อนส่งมอบต้องซ่อมฝาสูบด้วย จะต้องทำให้เสร็จ บดวาล์วและถ้าจำเป็นให้บดหรือบด (ขึ้นอยู่กับว่าขาตั้งใดสามารถใช้ได้ ในกรณีของคุณ หัวกัดหรือเครื่องเจียร จะใช้งานได้ทั้งคู่) เกี่ยวกับวิธีการเจียรวาล์วฉันจะไม่ทำซ้ำ
ดังนั้น หลังจากที่คุณซ่อมฝาสูบ เราใส่ปะเก็นฝาสูบ และใส่หัวถังอย่างระมัดระวัง โดยไม่ผิดเพี้ยน ตอนนี้คุณและฉันต้องยืดมันให้ถูกต้อง ฉันซ่อมเครื่องยนต์มาหลายปีแล้ว คุ้นเคยกับชุดหัวเกียร์ปกติและท่อเล็กๆ เพื่อเพิ่มแรงบิดในการขัน (ตัวช่วย) สำหรับคุณถ้าไม่ใช่คนพิเศษ ผมขอแนะนำให้ใช้ประแจแรงบิดพิเศษจนกว่าจะชิน
เพราะเมื่อขันน็อตฝาสูบให้แน่น คุณต้องระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเครื่องยนต์ที่มีบล็อกกระบอกสูบดูราลูมิน นี่คือสิ่งที่เครื่องยนต์ของเราเป็น มีโอกาสที่คุณจะเพียงแค่ดึงสตั๊ดออกจากบล็อกกระบอกสูบ หรือคุณสามารถดึงน็อตหัวถังออกได้ ถ้าคุณไม่อดทน ไม่มีอะไรดีรอเราอยู่ ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะไม่ลองเสี่ยงโชค ใช้คีย์พิเศษ
ประแจวัดแรงบิด.
ตอนนี้เราต้องยืดน็อตหัวถังให้ถูกต้องตามลำดับ นี่เป็นประเด็นที่สำคัญมาก ดังนั้นให้พิจารณาอย่างจริงจัง แรงบิดในการขันควรอยู่ในช่วง 7.3-7.8 กก. ไม่จำเป็นต้องพยายามดึงให้สุดในทันทีมันจะดีกว่าก่อนตามลำดับยืดออกด้วยความพยายามเล็กน้อย จากครั้งที่ 2 ก็สามารถดึงแรงได้ 7.3-7.8 กก.ม.
การขันครั้งสุดท้ายต้องทำในเครื่องยนต์ที่เย็น หลังจากการรันอินร้อนและการระบายความร้อนของเครื่องยนต์อย่างสมบูรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบแรงบิดในการขันซึ่งควรอยู่ที่ 7.3-7.8 kGm
ขั้นตอนการดึงฝาสูบ ZmZ 511 (แก๊ส 53)
ที่นี่เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว มันยังคงอยู่สำหรับเราที่จะปิดจาน (แมงมุม) ของเครื่องยนต์ เมื่อติดตั้งปะเก็นยางอย่างถูกต้องแล้วอย่าลืมหล่อลื่นข้อต่อของปะเก็นด้วยน้ำยาซีลเล็กน้อย ไม่ว่าในกรณีใด อย่าหล่อลื่นปะเก็นด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟันจนหมด เฉพาะข้อต่อเท่านั้น
เมื่อติดตั้งสไปเดอร์ ปะเก็นยางจะต้องสะอาดและแห้ง คุณไม่จำเป็นต้องหล่อลื่นด้วยสิ่งใด มีเพียงข้อต่อเท่านั้น เพราะเมื่อกระชับแมงมุมถ้าปะเก็นหล่อลื่นหรือทาด้วยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันก็สามารถบีบออกจากใต้แมงมุมได้อย่างง่ายดายภายใต้ภาระเนื่องจากเป็นยางและจะเลื่อนและยืดหลังจากการหล่อลื่น ฉันพูดซ้ำ: ปะเก็นยางแมงมุมไม่จำเป็นต้องหล่อลื่นหรือปิดผนึกด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟันเฉพาะข้อต่อเท่านั้น
ลำดับและแรงบิดกระชับของแมงมุม ZmZ 511 (แก๊ส 53)
ก่อนปิดเพลท อย่าลืมติดตั้งตัวดัน-กระจก ก้าน และแขนโยกของกลไกการจ่ายก๊าซ (GRM) จากนั้นยังคงจำเป็นต้องปรับวาล์วซึ่งสามารถพบได้ใน บทความนี้.
กลไกการจ่ายแก๊ส (จังหวะ) ZmZ 511 (แก๊ส 53)
